Как выкорчевать яблоню на участке своими руками: как быстро и вручную избавиться от пеньков на даче

КАК ВЫКОРЧЕВАТЬ ПНИ ОСТАВШИЕСЯ ПОСЛЕ ДЕРЕВА В САДУ | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ УДАЛЕНИЕ ПНЯ ЗА ЧАС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО
• ✓ УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ НА УЧАСТКЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ
• ✓ УДАЛЕНИЕ ПНЯ ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ – ВИДЕО

Причинами тому, что настало время корчевать дерево, могут послужить множество причин – например, неправильная обрезка, после которой плодовое дерево в саду перестало плодоносить (чтобы такого не случилось, читайте нашу статью : Как правильно обрезать деревья в саду), может быть дерево переросло срок плодоношения и стало старым, засохло от жары или повреждения вредителями, зачахло в тени другого крупного дерева от недостатка солнца.

В случае если Вы не имеете достаточного опыта в выкорчевывании деревьев, с пнем, оставшимся после обрезки, можно провозится не одну неделю.

Оговоримся сразу, что разные деревья выкорчевываются по разному – одни быстрей другие дольше – все зависит от корневой системы. Конечно быстрей выкорчевать кустарник чем например старую вишню или пень оставшийся от березы, которая помнит царя Гороха.

---

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

---

На примере выкорчевывания пней от  двух яблонь приведем пример того как можно выкорчевать садовое дерево максимально быстро и с наименьшими потерями сил.

Нам предстояло выкорчевать две яблони, одна из которых росла на склоне, а другая – на ровном месте. Диаметр стволов у земли составлял примерно 35-40 см.

Предварительно деревья обрезали, оставив большое плечо ствола, чтобы легко было его раскачать, и оборвать глубоко залегающие корни. Пенек получился достаточно высокий.  Для работы понадобились острая неширокая садовая пила, секатор, лопата и ведро.

Сначала раскопали на глубину штыка лопаты приствольный круг диаметром около 1,5 метра. Потом струей воды из шланга размыли землю в этом кругу.

На склоне вода вместе с землей ушла из ямки самотеком, через вырытую заранее канавку. На ровном месте воду с землей пришлось вычерпывать ведром. Корни быстро обнажились, и дальнейшая работа не шла вслепую.

Корни обрезали пилой, делая на каждом по два распила. Таким образом, вырезали чурбаки длиной 5-10 сантиметров для того, чтобы при раскачивании корни не пружинили и не упирались. Постепенно так вырезали у дерева все боковые корни, а центральные, идущие глубоко вниз, надрывали при раскачивании.

Без тяжелых физических усилий ту яблоню, что росла на склоне, выкорчевали за два часа, а ту, что на ровном месте, часа за четыре.

УДАЛЕНИЕ ПНЯ ЗА ЧАС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

Как самому убрать пень за один час,

Watch this video on YouTube

---

УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ НА УЧАСТКЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ

---

Раскорчевка участка своими руками

Когда нашей семье в 1987 году выделили участок в шесть соток в Калужской области, радости нашей не было предела, хотя участок представлял собой просто-напросто лесные заросли из осин, берез и различных кустарников. Было даже по парочке здоровых елей и дубов. Короче, самое настоящее неудобье.

Как мне позже рассказывали местные старожилы, территория, отведенная под садоводство, пришла в такое «загущение» после вырубки во время Великой Отечественной войны росшего здесь ранее красивого строевого елового леса. В последующие годы за этой местностью никто не ухаживал, вот она и приняла в конце концов вид настоящих джунглей.

И кто теперь может справиться с ними? Правильно – только дачники, мечтающие осесть на своей земле. И мы действительно с огромным энтузиазмом бросились в работу, как в омут. Масштабы предстоящих свершений нас совершенно не пугали, бытовые неудобства – тоже. В конце концов, все это ведь можно рассматривать как некое приключение. Как я узнал гораздо позже, этот участок предлагали моему товарищу, но он от него отказался, ссылаясь на большое количество растущих на нем деревьев. Ну и начали мы, естественно, с их вырубки.

Когда территория более-менее освободилась от лесных зарослей, мы с сыном тут же соорудили шалаш из подручных материалов. В дело пошли крупные ветви срубленных деревьев и листы рубероида.

Следующим этапом было оборудование отхожего места. Мы купили на строительном рынке кабинку, которую нужно было уже на месте собрать своими силами из деревянных комплектующих. Привезли все эти детали на нанятом грузовике на участок, сами разгрузили и сами же все построили. Этот туалет, кстати, жив до сих пор и исправно выполняет свои функции, причем месторасположение его на участке не менялось.

Можно ли обмануть дуб?

После этого пришла пора задуматься о том, как очистить участок от пней, а их было там более 60 штук, причем среди них красовались двойные и даже тройные монстры. Я попросил своего сына сделать план участка и подробно, с соблюдением всех размеров и расстояний, нанести на него все это «богатство». На бумаге, кстати, картина получилась по чему-то более грозной, чем на самом деле: как будто густые взрывы на поле боя (см. рис.).

Раскорчевка участка

Зато можно было благодаря рисунку распланировать свою работу, определяя, какие пни легче будет удалить в первую очередь, расчистив себе плацдарм для битвы с более крупными экземплярами.

От идеи корчевать пни с помощью гусеничной строительной техники мы отказались сразу, когда увидели, во что превратились после этого соседние участки: они были буквально испещрены глубокими и широкими колеями, оставленными тяжелыми тракторами, а между ними зияли огромные ямы-воронки диаметром в несколько метров. И по всему выходило так, что выровнять «разбомбленный» участок было делом не менее трудным и затратным, чем сама раскорчевка. Нет, такая механизированная обработка земли нам ни к чему.

Нам пришлось осваивать ручную технологию удаления пней. Острой саперной лопатой, к которой испытывают безмерное уважение все, кто был в армии, мы оголяли корни, затем острыми топорами обрубали каждый из них и наконец, схватившись за верх пня вдвоем, одним махом выдергивали его из земли. Да, работа была не из легких. До обеда мы успевали таким способом выкорчевать два-три пня и после обеда примерно столько же. И так все выходные и отпуск. На полное освобождение участка от пней у нас ушло целое лето. Зато освобожденный участок был почти ровным, потому что ямы (а они оказывались при такой методике не слишком большими) мы тут же засыпали землей, смешанной со всякой растительной органикой, оставшейся после расчистки земли.

Однако в самом углу участка оставался один пень, который оказался нам не под силу. Как мы ни бились с ним, не могли его одолеть. Даже острый тяжелый топор отскакивал от корней, как мячик. Видимо, и наши силы были уже на исходе. Я еще с сыном поспорил, уверяя, что это, наверное, дуб, а он со мной не соглашался и говорил, что мы имеем дело с упрямой и старой осиной, которая закалилась в борьбе под солнцем со своими соседями.

Короче, мы решили оставить этот пень до будущего лета: там, глядишь, и силы у нас прибавится, и идея какая-нибудь придет.

Когда же мы весной приехали на участок, то увидели, что пень дал ростки с листьями. И это оказался дуб!

«Ну, какие теперь будут мысли?» – спросил у меня сын, поглядывая на этого неподдающегося «старожила». «Знаешь, а давай оставим его в покое, – предложил я. – Он ведь почти на границе находится, нам не мешает, пусть сидит». И дуб обиделся на нас за то, что мы стали игнорировать его силу: через несколько лет пень попросту сам сгнил, и мы уже без особых усилий убрали его останки.

А наше второе лето мы посвятили распиливанию пней и раскалыванию получившихся из них чурбаков. В результате мы и дров в большом количестве заготовили (к зиме они полностью просохли), и участок разровняли до такой степени, что он стал доступен для дальнейшего освоения и строительства на нем вначале хозблока, а затем и дома.

В то время сыну было 16 лет, мне – 46, в общем, силы были. Сейчас, когда мне уже за 70, я могу только удивляться, как это нам удалось столько сделать своими руками, не применяя тяжелой строительной техники? Думаю, что наш опыт по очистке земли от пней может быть полезен дачникам, только начинающим осваивать свои участки.

© Автор: Александр Николаевич г. Москва

---

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПНЕЙ

После спиливания деревьев остаются пни. Выкорчевать их трудно, не каждому это под силу. Как избежать утомительной процедуры? Вот 3 варианта.

как избавиться от пня в саду?

1. Срежьте пень на уровне земли. Над ним на год устройте компостную кучу (оставшиеся корни быстрее начнут отмирать). На второй год компост уберите, пень засыпьте почвой и посадите овощи. На третий год рядом можно снова посадить плодовое деревце (на месте старой яблони лучше посадить сливу, а на месте сливы — яблоню). А пень в течение нескольких лет сопреет.
2. В дупло или проделанное в пне отверстие внесите натриевую или калиевую селитру (100-200 г) и накройте пень пленкой. А через год его подожгите. Огонь и химическая реакция уничтожат даже подземную часть старого растения.
3. При использовании аммиачной селитры или мочевины, как в предыдущем способе, необходимость в поджоге отпадет сама собой (через несколько лет от пня не остается и следа).

© Автор:  Александр ГОРНЫЙ, канд. с-х наук

---

УДАЛЕНИЕ ПНЯ ХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ – ВИДЕО

Удаление пня химическим способом

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Удаление старой яблони своими силами — советы садоводам

 

Яблони не только сажают, но и спиливают. Происходит это по многим причинам: дерево погибло и стало сухим. Возможно было посажено рядом с домом, выросло, и от него слишком много тени, а возможно перестало приносить плоды. Перечислять можно дальше, но для чего? Все ясно – дерево надо спилить. Удалить с участка тоненькое деревце можно одним ударом топора, но что делать с гигантами, выросшими выше крыши дома? Удаление старой яблони своими силами задача не простая, но решаемая для мужчин. Женщины здесь выполняют подручную задачу: уборку спиленных веток, визуальное наблюдение за ходом работ, финальную приборку территории. Повизгивание и “Оханье”, “Аханье”  только будут мешать в работе сильному полу.

Удаление старой яблони из личного опыта

Из личного опыта спиливания старой яблони, о которой я писала в статье “Жизнь моей старой яблони“, сделала вывод не лезть под руку работающему.

Дело было так. Надо было спилить крупные ветви старой яблони, которые полностью закрывали свет молодой, которая начала закладывать плодовые почки, но в рост шла плохо. Муж встал на стремянку, прикинул куда именно должна упасть спиленная ветка, и начал пилить. Когда подпиленная ветвь затрещала я начала кричать, что он делает не так и сейчас она упадет на молодую яблоньку, так и произошло. Довольно мощный ствол спиленной ветви своими растопыренными отростками упал на маленькую яблоньку “Брат чудной” и сломил ее у основания. Столько было слез у меня и причитаний, что прибежали соседи, испугавшиеся, что кто-то из нас травмировался. А я жалела яблоньку, которая 6 лет росла и одним махом погублена. Муж тоже переживал, успокаивал меня, а я его, так как поняла, что мои неуместные вскрики помешали ему спланировать падение старого ствола.

Кстати, о молодой яблоньке. Сломанный ствол держался только на коре, но я из жалости к ней, приставила стволик на место, обмазала садовым варом и обмотала тряпочкой. Будь, что будет.

К нашему великому удивлению на следующий год она оказалась жива и впервые за свои 6 лет дала 2 яблока сорта “Брат Чудного”. Не думаю, что жизнь ее будет продолжительна из-за такой травмы, но то, что мы вместе боролись за ее жизнь – это факт и ее благодарность. На фото видно, что пришлось подставить подпорку под тяжелое яблоко для такой тоненькой веточки.

Удаление старых деревьев на дачном участке

Для выполнения этой работы одних теоретических знаний мало, надо иметь сноровку и уметь владеть инструментом.

Подготовка к работе

Она заключается в том, что необходимо:

• Подготовить инструменты.
• Запастись средствами защиты.
• Произвести осмотр дерева и окружающей территории.

Подготовка инструмента включает в себя, прежде всего сбор необходимого инструмента, проверку работоспособности каждой единицы в отдельности, ремонта. Если дачник имеет и умеет владеть бензопилой, то уже полдела сделано. Но если бензопила отсутствует, то нужно подготовить:

• Веревку – 100 метров в длину.
• Топор – острый.
• Двуручную пилу.

И конечно, пригласить товарища или нескольких. Выполнять работу по удалению деревьев в одиночку сложно и тяжело.

Средства защиты

Все участники процесса должны быть одеты в крепкую одежду, застегнуты. На ногах обута крепкая обувь и обязательно зашнурована, или застегнута. Руки защищены рукавицами, глаза – очками. На голове должна быть надета шапка, если нет строительной каски.

Осмотр окрестностей возле дерева необходимо произвести с целью нахождения места, на которое упадет дерево, при этом надо учесть естественный наклон объекта. Выяснить, что может разрушиться при падении по возможности убрать все убираемое. Помните, что у вас есть веревка и место падение можно несколько изменить, натяжением веревки и правильным подпилом.

Техника спиливания дерева

1. Удалить самые большие ветки, особенно те что могут помещать стволу, упасть на выбранное место.
2. Привязать веревку к стволу дерева как можно выше.
3. Помощник отходит на безопасное расстояние и натягивает веревку.
4. Со стороны предполагаемого падения, пильщик делает пропил под угол к поверхности земли снизу вверх, а затем второй разрез параллельно земли, соединяя эти пропилы. Сегмент дерева извлекают из ствола. Глубина пропила – 1/3 толщины дерева. Те, у кого нет бензопилы, делают то же самое топором.
5. С противоположной стороны дерева, несколько выше начала наклонного пропила, пильщик начинает пилить ствол и делает это, пока не почувствует движения объекта.
6. Помощник, заметив начало падения дерева, бросает веревку и отходит в сторону.

Не переоценивайте своих возможностей, обратитесь к специалистам. Они выполнять работу лучше вас и за небольшую плату.

Видео личного опыта спиливания старой яблони в саду

Садовод – любитель рассказывает и показывает поэтапный процесс спиливания достаточно большого дерева.

Удаление старой яблони заканчивается полным удалением пня.

Читать также: Формирование кроны яблони

Поделитесь записью

Как выкорчевать старую яблоню

Как выкорчевать яблоню

С годами посаженные на участке яблони стареют, заболевают или вырождаются. Чтобы расчистить территорию, можно вызвать профессионалов со спецтехникой. Из-за трудоемкости за такую работу придется заплатить немалую сумму денег. Зная, как выкорчевать яблоню, можно существенно сэкономить, но для этого важно знать тип почвы, структуру корневой системы дерева и как избавиться от пенька яблони.

Когда выкорчевывают деревья на участке

Прибегать к таким радикальным мерам нужно, если:

• Грунтовые воды залегают близко к корням.
• За зиму яблоня вымерзла.
• Дерево неудачно расположено и закрывает дом на даче от солнечного света.
• Самой яблоне не хватает света из-за расположения другого дерева или здания.
• Яблоня засохла из-за повреждения вредителями или от палящего солнца.
• Закончился период плодоношения.
• Неправильно проведенная обрезка, которая привела к отсутствию урожая.
• Вырождение сорта: у яблока нет прежнего вкуса.

Как выкорчевать яблоню

Как быстро выкорчевать яблоню вручную

Для начала необходимо определить диаметр старого дерева и приготовить необходимые инструменты. Потребуется лопата, топор, лебедка, веревка, ножовка и перчатки. Следующий этап — выкапывание ямы. Глубина зависит от корней. Чем пышнее крона, тем больше корневая система.

Важно! Диаметр траншеи должен быть в 3 раза больше диаметра яблони.

Все мелкие и центральные корешки нужно удалить топором, помогая рукой. При этом важно, чтобы земля была обильно полита водой. Затем ствол с усилием наклоняют с помощью лебедки, натягивают оставшиеся корни и удаляют. Ствол нельзя срубать, потому что он является рычагом. Если у яблони диаметр больше 30 см, на высоте 3 м ее обвязывают веревкой и тянут, пока полностью не вырвется из грунта.

Если почва песчаная, можно попробовать размыть ее водой. Для этого протянуть шланг к дереву и залить яму. Теперь грунт станет мягким. Такой способ удаления корней является более быстрым.

На заметку. Если почва суглинистая, могут возникнуть проблемы с размыванием и выкапыванием.

Как убрать пень от яблони без корчевания

С помощью селитры. Понадобится толстое сверло. В оставшейся части дерева проделать 30 отверстий диаметром не меньше 1 см, засыпать натриевую или калийную селитру и плотно обмотать пень пленкой. Важно, чтобы вещество не попало в землю. Потребуется не меньше 2 кг селитры.

Если процедуру проводить осенью, к весне пень рассохнется. В летнее время требуется повторение обработки в течение нескольких недель. При этом для усиления эффекта можно подливать концентрированный раствор мочевины или селитры. Когда вещество пропитает пень насквозь, его можно поджигать.

Важно! Нельзя поджигать пень, если дерево росло в торфяном грунте.

Плюсы этого метода — минимальные физические усилия, эффективность и простота. Минусом можно считать перенасыщение почвы селитрой, что влечет снижение урожайности плодовых культур.

С помощью крупной соли. Этот способ используют, когда убирают территорию для постройки дома или прокладывания дорожек. Пень просто засыпают солью. Ждать придется не меньше года, а в земле некоторое время нельзя выращивать овощные культуры.

9 действенных способов выкорчевать старый пень на участке

Добавление статьи в новую подборку

Со временем посаженные на даче деревья неизбежно стареют, заболевают, вырождаются или перестают вписываться в дизайн. Их легко спилить, но вот выкорчевать пни на участке по силам не каждому, а точнее, не все знают, как правильно это сделать.

Расчистка участка от деревьев и кустарников – это долгий и трудоемкий процесс. Конечно, можно заплатить профессионалам и полюбоваться работой техники, но обойдется это недешево. Разберем основные способы, которыми можно избавиться от лишнего природного элемента на своей территории.

Механическая выкорчевка пней

Выкорчевка деревьев и пней – довольно прибыльный бизнес, поэтому в любой области легко найти специалистов, готовых пригнать к вашему дому технику и за пару часов решить вопрос с пнями.

Измельчитель пней

Измельчитель пней – это огромная фреза, превращающая древесину в стружку. Размер его сопоставим с садовой тачкой, поэтому измельчитель легко доставить в любую часть участка и не повредить при этом соседние посадки. Работает он не только с наземной частью пня, но и с подземной, углубляясь на 30 см.

К сожалению, качественных измельчителей на рынке меньше, поэтому предоставить такую услугу могут далеко не все фирмы. Она также недешева и подходит для удаления пней тех деревьев, которые не дают обильной корневой поросли.

Землеройная техника

Выкопать пень можно с помощью специальной техники: экскаватора, манипулятора или бульдозера. Но у этого способа из плюсов только быстрота и работа с самыми крупными пнями, а вот минусов существенно больше.

Во-первых, работа такой техники всегда очень дорога, и пни получатся просто «золотыми». Во-вторых, не на каждый участок столь крупная машина может заехать – калитки и ворота могут быть просто не предназначены для нее. И наконец, даже в сухое время года или зимой эти машины очень сильно повреждают грунт, а от газона и вовсе оставят одни ошметки.

Поэтому использовать такую технику хорошо на этапе подготовки участка к застройке или если огромных пней на территории много и другими способами с ними не справиться.

Ручные способы корчевания пней

Если у вас на участке всего пара пней, вы уверены в своих силах и не готовы переплачивать за то, что в состоянии сделать сами, вам на помощь придут проверенные способы удаления пней вручную.

Удаление пней деревьев с помощью огня

Если у вас есть неограниченный запас времени и дров, а ваши соседи лояльны к запаху дыма, вы можете превратить свой пень в отборное удобрение – древесную золу.

Для этого нужно будет насверлить в спиле отверстий, залить в них жидкость для розжига и поджечь. Первое время нужно будет принудительно обеспечивать огню приток кислорода, но как только отверстия увеличатся, вам останется только подбрасывать дрова и своевременно удалять прогоревшую часть. Делать это нужно тщательно, поскольку иначе горение замедлится.

Если пень очень твердый или вам нечем просверлить отверстия, разводите костер прямо на спиле – постепенно он прогорит, превратившись в яму.

Корчевание пней на участке с помощью лебедки

Если вы только планируете спилить дерево и удалить его корни, то можете воспользоваться лебедкой. Для этого оставляйте пень высотой около 1 м – так будет проще с ним справиться.

Закрепите лебедку с усилием 3 т на ближайшем дереве или столбе, ее тросом или дополнительным канатом обвяжите пень. Обкопайте пень по кругу, на расстоянии 1,5 м от ствола, чтобы оголить корни. Обрубите их или спилите ножовкой. Лишь после этого включайте лебедку, а с ее стороны подложите под пень деревянный обрубок.

Корчевание пней на участке с помощью топора и лома

Обкопайте пень по кругу на расстоянии 1-1,5 м от основания так, чтобы оголились корни. Перерубите их, а под пень подсуньте лом. С усилием поднимите его и пень будет вырван из земли.

Такой метод подойдет для удаления пней диаметром не более 20 см. Если пень крупнее, то вы потратите слишком много времени и сил.

Если дерево, от которого остался пень, не дает корневой поросли, можно просто спилить его до уровня земли, измельчить срез топором и засыпать землей – постепенно он сгниет сам собой.

Корчевание пней на участке с помощью воды

На расстоянии полуметра от корней пня выкопайте яму и начинайте размывать ее водой под напором. Через некоторое время корни будут подмыты, и пень повиснет в воздухе. Тогда основные корни можно будет обрубить, а сам пень удалить.

Вариант с подмыванием пня подойдет не всем дачникам, а лишь тем, у кого на участке есть собственный источник воды и насос, способный подавать ее под хорошим напором. Если же воду у вас дают по расписанию, или за ней приходится ходить на колодец, рассмотрите другие варианты. Кроме того, этот способ довольно грязный, и воспользоваться им на уже облагороженном участке посреди клумб и грядок не получится. Хотя если вокруг нет нежных растений, боящихся затопления, то можно и рискнуть.

Химические средства для удаления корней деревьев

Не обладаете хорошей физической силой и не готовы терпеть на своем участке строительную технику? Тогда вам стоит знать, как убрать пень без корчевания. На помощь вам придут средства, которые легко достать в продаже.

Мочевина

Не самый быстрый способ протяженностью в год подойдет тем, кто хочет избавиться от пня без лишних усилий. Достаточно просверлить в нем несколько отверстий диаметром 1-3 см, засыпать туда мочевину и плотно замотать все полиэтиленом.

К следующему сезону от пня не останется и следа, а освободившееся место можно будет использовать.

Калийная селитра

Этот способ похож на предыдущий своей первой частью: в холодное время года во время оттепели дрелью с толстым сверлом в пне сверлят отверстия глубиной до 40 см из расчета одно отверстие на 10 см диаметра. В них наливают воду, а затем несколько дней подряд утрамбовывают калийную селитру. После пень заматывают полиэтиленом и в таком виде оставляют до весны. Под воздействием селитры дерево быстро высыхает, а весной его легко можно будет сжечь без остатка.

Сжигание пней (как после обработки селитрой, так и без нее) запрещено на торфяных почвах.

Если на месте пня вы планируете поставить беседку, сарай или другую постройку, то вам подойдет вариант с использованием соли. Но помните, что соль уничтожит не только сам пень, но и почву вокруг него, поэтому сажать там что-то уже не получится.

Сразу после спила начинайте посыпать пень крупной солью, не жалейте ее и добавляйте после каждого дождя. Соль пропитает древесину, и она превратится в труху.

Если вы не хотите пользоваться препаратами на участке и готовы несколько лет подождать, вырастите на пне грибы.

Мицелий опят или вешенок продается во всех садовых магазинах, и вам останется лишь просверлить в пне несколько отверстий, разложить туда посевной материал, полить и прикрыть его мхом или грунтом по инструкции на упаковке. Первые грибы вы получите уже в следующем сезоне, а за 4-5 лет от пня останутся одни воспоминания.

Все еще не уверены, что сможете быстро выкорчевать пень своими силами? Тогда попробуйте превратить его в клумбу и сделать гордостью своего сада.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как выкорчевать пни оставшиеся после дерева в саду

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как правильно и быстро выкорчевывать дерево – удаляем пни в саду

Причинами тому, что настало время корчевать дерево, могут послужить множество причин – например, неправильная обрезка, после которой плодовое дерево в саду перестало плодоносить (чтобы такого не случилось, читайте нашу статью : Как правильно обрезать деревья в саду), может быть дерево переросло срок плодоношения и стало старым, засохло от жары или повреждения вредителями, зачахло в тени другого крупного дерева от недостатка солнца.

В случае если Вы не имеете достаточного опыта в выкорчевывании деревьев, с пнем, оставшимся после обрезки, можно провозится не одну неделю.

Оговоримся сразу, что разные деревья выкорчевываются по разному – одни быстрей другие дольше – все зависит от корневой системы. Конечно быстрей выкорчевать кустарник чем например старую вишню или пень оставшийся от березы, которая помнит царя Гороха.

На примере выкорчевывания пней от двух яблонь приведем пример того как можно выкорчевать садовое дерево максимально быстро и с наименьшими потерями сил.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Нам предстояло выкорчевать две яблони, одна из которых росла на склоне, а другая – на ровном месте. Диаметр стволов у земли составлял примерно 35-40 см.

Предварительно деревья обрезали, оставив большое плечо ствола, чтобы легко было его раскачать, и оборвать глубоко залегающие корни. Пенек получился достаточно высокий. Для работы понадобились острая неширокая садовая пила, секатор, лопата и ведро.

Сначала раскопали на глубину штыка лопаты приствольный круг диаметром около 1,5 метра. Потом струей воды из шланга размыли землю в этом кругу.

На склоне вода вместе с землей ушла из ямки самотеком, через вырытую заранее канавку. На ровном месте воду с землей пришлось вычерпывать ведром. Корни быстро обнажились, и дальнейшая работа не шла вслепую.

Корни обрезали пилой, делая на каждом по два распила. Таким образом, вырезали чурбаки длиной 5-10 сантиметров для того, чтобы при раскачивании корни не пружинили и не упирались. Постепенно так вырезали у дерева все боковые корни, а центральные, идущие глубоко вниз, надрывали при раскачивании.

Без тяжелых физических усилий ту яблоню, что росла на склоне, выкорчевали за два часа, а ту, что на ровном месте, часа за четыре.

УДАЛЕНИЕ ПНЯ ЗА ЧАС СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

УДАЛЕНИЕ ПНЕЙ НА УЧАСТКЕ – СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДАЧНИКОВ

Раскорчевка участка своими руками

Когда нашей семье в 1987 году выделили участок в шесть соток в Калужской области, радости нашей не было предела, хотя участок представлял собой просто-напросто лесные заросли из осин, берез и различных кустарников. Было даже по парочке здоровых елей и дубов. Короче, самое настоящее неудобье.

Как мне позже рассказывали местные старожилы, территория, отведенная под садоводство, пришла в такое «загущение» после вырубки во время Великой Отечественной войны росшего здесь ранее красивого строевого елового леса. В последующие годы за этой местностью никто не ухаживал, вот она и приняла в конце концов вид настоящих джунглей.

И кто теперь может справиться с ними? Правильно – только дачники, мечтающие осесть на своей земле. И мы действительно с огромным энтузиазмом бросились в работу, как в омут. Масштабы предстоящих свершений нас совершенно не пугали, бытовые неудобства – тоже. В конце концов, все это ведь можно рассматривать как некое приключение. Как я узнал гораздо позже, этот участок предлагали моему товарищу, но он от него отказался, ссылаясь на большое количество растущих на нем деревьев. Ну и начали мы, естественно, с их вырубки.

Когда территория более-менее освободилась от лесных зарослей, мы с сыном тут же соорудили шалаш из подручных материалов. В дело пошли крупные ветви срубленных деревьев и листы рубероида.

Следующим этапом было оборудование отхожего места. Мы купили на строительном рынке кабинку, которую нужно было уже на месте собрать своими силами из деревянных комплектующих. Привезли все эти детали на нанятом грузовике на участок, сами разгрузили и сами же все построили. Этот туалет, кстати, жив до сих пор и исправно выполняет свои функции, причем месторасположение его на участке не менялось.

Можно ли обмануть дуб?

После этого пришла пора задуматься о том, как очистить участок от пней, а их было там более 60 штук, причем среди них красовались двойные и даже тройные монстры. Я попросил своего сына сделать план участка и подробно, с соблюдением всех размеров и расстояний, нанести на него все это «богатство». На бумаге, кстати, картина получилась по чему-то более грозной, чем на самом деле: как будто густые взрывы на поле боя (см. рис.).

Раскорчевка участка

Зато можно было благодаря рисунку распланировать свою работу, определяя, какие пни легче будет удалить в первую очередь, расчистив себе плацдарм для битвы с более крупными экземплярами.

От идеи корчевать пни с помощью гусеничной строительной техники мы отказались сразу, когда увидели, во что превратились после этого соседние участки: они были буквально испещрены глубокими и широкими колеями, оставленными тяжелыми тракторами, а между ними зияли огромные ямы-воронки диаметром в несколько метров. И по всему выходило так, что выровнять «разбомбленный» участок было делом не менее трудным и затратным, чем сама раскорчевка. Нет, такая механизированная обработка земли нам ни к чему.

Нам пришлось осваивать ручную технологию удаления пней. Острой саперной лопатой, к которой испытывают безмерное уважение все, кто был в армии, мы оголяли корни, затем острыми топорами обрубали каждый из них и наконец, схватившись за верх пня вдвоем, одним махом выдергивали его из земли. Да, работа была не из легких. До обеда мы успевали таким способом выкорчевать два-три пня и после обеда примерно столько же. И так все выходные и отпуск. На полное освобождение участка от пней у нас ушло целое лето. Зато освобожденный участок был почти ровным, потому что ямы (а они оказывались при такой методике не слишком большими) мы тут же засыпали землей, смешанной со всякой растительной органикой, оставшейся после расчистки земли.

Однако в самом углу участка оставался один пень, который оказался нам не под силу. Как мы ни бились с ним, не могли его одолеть. Даже острый тяжелый топор отскакивал от корней, как мячик. Видимо, и наши силы были уже на исходе. Я еще с сыном поспорил, уверяя, что это, наверное, дуб, а он со мной не соглашался и говорил, что мы имеем дело с упрямой и старой осиной, которая закалилась в борьбе под солнцем со своими соседями.

Короче, мы решили оставить этот пень до будущего лета: там, глядишь, и силы у нас прибавится, и идея какая-нибудь придет.

Когда же мы весной приехали на участок, то увидели, что пень дал ростки с листьями. И это оказался дуб!

«Ну, какие теперь будут мысли?» – спросил у меня сын, поглядывая на этого неподдающегося «старожила». «Знаешь, а давай оставим его в покое, – предложил я. – Он ведь почти на границе находится, нам не мешает, пусть сидит». И дуб обиделся на нас за то, что мы стали игнорировать его силу: через несколько лет пень попросту сам сгнил, и мы уже без особых усилий убрали его останки.

А наше второе лето мы посвятили распиливанию пней и раскалыванию получившихся из них чурбаков. В результате мы и дров в большом количестве заготовили (к зиме они полностью просохли), и участок разровняли до такой степени, что он стал доступен для дальнейшего освоения и строительства на нем вначале хозблока, а затем и дома.

В то время сыну было 16 лет, мне – 46, в общем, силы были. Сейчас, когда мне уже за 70, я могу только удивляться, как это нам удалось столько сделать своими руками, не применяя тяжелой строительной техники? Думаю, что наш опыт по очистке земли от пней может быть полезен дачникам, только начинающим осваивать свои участки.

Как выкорчевать яблоню – Пронедра

Растущие на участке яблони с годами стареют и постепенно вырождаются. Расчистка места для посадки молодого сада с помощью нанятой спецтехники – достаточно дорогая процедура. В свою очередь, самостоятельное выкорчевывание позволит существенно сэкономить, однако для этого необходимо знать технику выполнения и структуру корневой системы.

• Причины корчевания
• Выкорчевывание вручную
• С помощью лома и топора
• Посредством лебедки
• Трактором
• Дробление
• Способы избавления от пней без корчевания
• Грибами

Причины корчевания

Необходимость в этой процедуре может быть обусловлена несколькими факторами:

• близкое залегание грунтовых вод;
• вымерзание яблони зимой;
• неудачное расположение: дерево препятствует проникновению солнечного света в жилое строение либо само испытывает недостаток освещения;
• засыхание яблони по той или иной причине;
• вырождение с утратой сортовых качеств и отсутствием плодоношения.

Выкорчевывание вручную

На первом этапе определяют диаметр подлежащего удалению дерева и подготавливают необходимые инструменты. Для этого понадобится:

• топор;
• ножовка;
• лебедка;
• лопата;
• веревка.

Следующий шаг – формирование траншеи с глубиной, зависящей от объема корневой системы.

Важно! Диаметр выкопанной ямы должен в 3 раза превышать диаметр дерева.

В дальнейшем все манипуляции выполняют в такой последовательности:

• обильно проливают водой почву;
• спиливают ствол у высоких культур, оставив пень с длиной около 1,2 м (для удобства его извлечения).

Ручным способом выкорчевывают яблони с диаметром ствола не более 30 см. Деревья с диаметром, превышающим этот показатель, удаляют следующим образом:

• увлажняют в приствольном круге почву для размягчения;
• вытягивают из грунта обмотанный тросом ствол/пень;
• остаток обкапывают на глубину 30 см по кругу с диаметром до 3 м;
• образовавшуюся яму заполняют водой, либо вымывают грунт из корневой системы мощным напором воды;
• перерубают оголившиеся корни;
• извлекают яблоню.

Важно! Этот способ оптимален для выкорчевывания произрастающих в песчаниках деревьев с неглубоко расположенной корневой системой.

С помощью лома и топора

Этот метод применяют для извлечения из грунта пней с диаметром, не превышающим 20 см, и включает несколько действий:

• увлажнение вокруг яблони грунта;
• обкапывание приствольного круга на глубину 30 см и расстоянии 1,5 м от ствола;
• оголение корневой системы с последующей обрубкой топором;
• извлечение корневища с помощью подложенного под него лома, выполняющего функции рычага;
• обрезка оставшихся корней;
• извлечение пня.

Посредством лебедки

Эта технология делает возможной повторную посадку извлеченной из грунта яблони. Алгоритм действий:

• обильной увлажнение зоны приствольного круга;
• формирование траншеи вокруг дерева;
• обнажение и удаление корней;
• вытягивание в сторону ствола при помощи лебедки;
• обрезка остатков корневой системы;
• извлечение дерева.

Трактором

Привлечение техники существенно ускоряет расчистку садового участка. Для проведения работ трактор оснащают специальной насадкой, позволяющей одновременно освобождать территорию от нескольких пней. Технология извлечения деревьев довольно проста – вначале их обвязывают прикрепленным к трактору тросом, а затем вытаскивают из грунта.

Важно! Для свободного перемещения и разворота техники требуется достаточное пространство.

Дробление

В этом случае измельчение пня осуществляется посредством специального устройства. Преимущество методики заключается в возможности удаления пней любых размеров.

Способы избавления от пней без корчевания

Существует несколько технологий, позволяющих избавиться от ненужных деревьев, не прибегая к выкорчевыванию.

Огнем

Сжигание дает возможность легко уничтожить большие пни с многочисленными побегами. Последовательность процедуры:

• формирование отверстия на поверхности пня;
• заполнение его горючей жидкостью;
• поджигание.

В дальнейшем незначительные остатки поросли удаляют вручную.

Применение химикатов

Химические препараты помогают легко и быстро ликвидировать корневую систему. Однако стоит помнить, что химикаты могут причинить вред растущим по соседству садовым культурам. Чтобы этого не произошло, важно придерживаться нескольких правил:

• выбирать для проведения работ безветренную и сухую погоду;
• при обращении с препаратом строго соблюдать дозировку, рекомендованную производителем;
• для приготовления рабочего раствора использовать только неметаллические емкости;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты.

С целью удаления пня и корневища гербицид наносят на расположенные под корой кольца, для ликвидации дерева – вводят в сформированные под углом 45° надрезы. Для подобных мероприятий рекомендуется использовать: «Арбонал», «Раундап», «Пиклорам», «Арсенал» или «Торнадо».

Важно! Из-за высокой токсичности гербицидов, работа с ними недопустима без специальной одежды, резиновых перчаток, очков и респиратора.

Мочевина

Эта технология включает несколько действий:

• сверление отверстий по периметру поверхности пня на глубину 3 см;
• их обильное заполнение мочевиной;
• нанесение поверх герметика.

Через год остатки сгнившего пня сжигают.

Использование калийной селитры

Работы по удалению пня селитрой проводят осенью или ранней весной (до начала сокодвижения). Для этого понадобится:

• 2 кг селитры;
• сверло с большим диаметром.

Процедуру выполняют в следующей последовательности:

• с интервалом 10 см формируют отверстия глубиной 40 см и диаметром от 1 см;
• заполняют селитрой, а затем водой;
• замазывают смолой либо обматывают куском полиэтилена.

Остатки пропитанного калийной селитрой пня сжигают.

Применение соли

Обработанная таким способом древесина разлагается в течение одного года. Алгоритм действий:

• в приствольном круге снимают пласт грунта толщиной не менее 30 см;
• равномерно рассыпают несколько килограммов соли;
• закрывают слоем почвы;
• обильно увлажняют.

Как вариант, соль можно растворить в воде в соотношении 1 : 1 и неоднократно пролить этой жидкостью приствольный круг. Способ характеризуется высокой эффективностью и низкими затратами.

Грибами

Эта технология подразумевает формирование отверстий по периметру пня с последующим их заполнением семенами опят, вешенок или мицелия. Разрастаясь, грибы превращают пень в труху.

Выбрав наиболее подходящий способ, можно быстро и результативно очистить участок от ненужных деревьев.

Как выкорчевать пень своими руками: проверенные способы

Любой садовод сталкивался с необходимостью очистки приусадебного участка или дачи от старых или представляющих помеху деревьев. Не все знают, как выкорчевать пень, затратив минимальное количество времени и сил.

Содержание

• Как выкорчевать пень без усилий
  • Определение подземной площади, занимаемой пнем
  • Определение вида дерева
  • Установление возраста
  • Состояние здоровья
  • Жизнеспособность пня
• Способы удаления пня
• Выкорчевать пень фрезерованием
• Землеройная техника
• Выкорчевать пень — ручные способы
• Выкорчевать пень с помощью лебедки
• Применение лома и топора
• Выкорчевать пень сжиганием
• Химический способ

Как выкорчевать пень без усилий

Крона и ствол дерева убираются без особого труда. Самая сложная задача – это избавиться от остатков. Пни на даче занимают полезную площадь, мешая разбить грядку или газон. В загнившей древесине заводятся грызуны и паразиты, нанося вред полезным растениям.

Не зная, как правильно выкорчевывать пень своими руками, садоводы прилагают огромные усилия. Но необязательно прибегать к физической силе, если использовать один из предложенных механизированных способов. К ручному методу выкорчевывания придется прибегнуть, если ствол небольшой или трухлявый.

Существует несколько способов очистки участка. Выбор зависит от факторов, представленных ниже.

Определение подземной площади, занимаемой пнем

Пни различаются по степени глубины и диаметра корневой системы. У одних она широкая и занимает большую площадь, выходя на поверхность. Корни других пород уходят глубоко под землю, переплетаясь между собой и с ответвлениями соседних насаждений.

Знатоки-садоводы утверждают, что корневая система дерева по размеру равняется ширине кроны. Этот метод определения хорош, когда известны исходные параметры. А если остался лишь пенек, а хозяину неизвестно, что было на его месте, анализируются другие факторы.

Определение вида дерева

Узнав, к какой породе дерева принадлежит пенек, легче правильно подобрать метод удаления. В зависимости от породы изменяется плотность и глубина залегания корневых отростков. Вид насаждения определяется по цвету и рисунку древесины, структуре коры при ее наличии.

Установление возраста

От возраста дерева зависит мощность корней. Старый, укоренившийся обрубок ствола намного тяжелее выкорчевать, чем молодой. Если хозяин помнит, когда было посажено дерево, он сможет правильно высчитать возраст. Альтернативный способ – сосчитать прожитые годы по кольцам среза.

Состояние здоровья

Удаление здорового дерева неопасно для остальных объектов в саду. Если появилась плесень или завелись вредители, следует полностью ликвидировать и сжечь остатки. В таком случае зараза не распространится.

Жизнеспособность пня

Живой ствол с множеством побегов и поросли удалить непросто. Потребуется использовать технические средства. Остатки старого трухлявого тополя или другого дерева с рыхлой сердцевиной убираются легко, если грамотно подойти к решению задачи.

Чтобы понять, как выкорчевать пень без усилий, надо проанализировать имеющуюся информацию и выбрать правильный способ.

Способы удаления пня

Корчевание – это удаление корневой системы, находящейся под землей, вместе с надземной частью.

Выкорчевать пень на участке можно несколькими способами:

• механизированным – при помощи специализированной техники;
• механическим – собственными усилиями, задействовав подручные средства;
• химическим – с использованием аммиачной или калиевой селитры;
• термическим – выжиганием огнем.

Способ выбирается исходя из особенностей объекта.

Выкорчевать пень фрезерованием

Фрезерование – один из способов, позволяющих быстро выкорчевать пень, подходящий как для больших земельных угодий, так и для маленьких участков. Для этого используют фрезеровальную или дробильную установку.

Удаление помехи таким способом отличается следующими преимуществами:

• Не требуется подготовки, чтобы ввезти и установить станок. Не надо подкапываться под корни или выполнять насечки.
• Тканевый шатер защитит остальную территорию от засорения опилками и щепками.
• Оператор контролирует установку, работая быстро и аккуратно.

Недостатки:

• необходимость приобретения или аренды оборудования;
• невозможность удаления корней, углубленных более чем на 30 см;
• установку нельзя применять на каменистой или захламленной местности в связи с опасностью повреждения фрезы;
• станок не рекомендуется использовать для удаления остатков деревьев твердых пород по причине быстрого износа сменного элемента.

После уборки от ствола остается аккуратное углубление и куча щепок, используемых для отопления или мульчирования почвы.

Землеройная техника

Расчистка сада с помощью землеройной техники – бульдозера, экскаватора и пр. – ускорит работу. Применим способ для очистки больших территорий под строительство объектов. Но использование тяжелых машин в саду нецелесообразно по следующим причинам:

• сложно подъехать к отдельно взятому дереву;
• после работы экскаватора останется большой котлован.

Можно использовать трактор, внедорожник или другую технику в качестве тяговой силы, подцепив корни тросом.

Нельзя применять цепь, поскольку малейший дефект приведет к разрыву с опасностью для людей.

Выкорчевать пень — ручные способы

Садоводу придется вручную удалять помеху, если механизированные способы неприменимы, например, в этот участок сада невозможно загнать технику, а компактное оборудование отсутствует.

Чтобы справиться с задачей вручную, потребуется:

• лопата;
• лом;
• топор;
• пила;
• домкрат;
• перфоратор.

Земля вокруг раскапывается, чтобы обнажить основание. По периметру топором выполняются насечки. Перед тем как выкорчевать пень с помощью домкрата, трос заводится под корень и натягивается с помощью инструмента. Тонкие ответвления можно отделить топором или пилой. Если корень не вытаскивается целиком, его дробят перфоратором, удаляя по частям.

Рыхлую землю несложно вымыть из-под корней большим напором воды с оголением и удалением помехи.

Выкорчевать пень с помощью лебедки

Небольшой и ослабленный корень удаляется с помощью лебедки и прицепленного троса. Перед тем как выкорчевать пни лебедкой, агрегат фиксируется к ближайшей надежной опоре. Объекты удаления предварительно окапываются по кругу на полтора метра от ствола. Оголяются корни и отделяются топором.

Подойдет ручная или механизированная лебедка, в зависимости от возможностей садовода.

Применение лома и топора

Для пней диаметром до 20 см с оголенными корнями достаточно лома с топором. После обрубки корней массив поддевается рычагом и выкорчевывается.

Выкорчевать пень сжиганием

Чтобы избавиться от пня большого ствола с сильными, толстыми отростками, применяется такой метод, как сжигание. Сверху высверливаются отверстия, внутрь заливается горючая смесь и поджигается.

Чтобы как можно быстрее убрать пень, не выкорчевывая его, дополнительно используют сухие дрова, обеспечив принудительный приток кислорода.

Основной массив сжигают, с последующей обрубкой ответвлений вручную, если они представляют проблему.

Химический способ

Вместо горючих веществ с поджиганием применяются химические препараты. Перед тем как выкорчевать пень яблони или другого фруктового дерева с рыхлой древесиной, в просверленные отверстия заливается аммиачная селитра или другое едкое вещество. Спустя некоторое время основной массив уничтожается, разлагаясь, а мусор подчищается.

Не всегда требуется удалять остатки больших стволов. Красивые распилы ореха, березы, клена, вишни и прочих пород могут использоваться в качестве элементов декора. При достаточной высоте и удобном расположении их можно оставить как опоры для скамейки или столика, прочих практических нужд.

При разумном подходе к решению вопроса найдется множество способов, как быстро и без хлопот выкорчевать пень. Главное – учитывать индивидуальные особенности участка и соразмерность затрат.

Post Views: 2 493

7 способов корчевания пней вручную

Когда приходит время обновления посадок на садовом участке или возведения дачных построек, то старые растения спиливают. Оставшиеся пни мешают посадке новых саженцев, а также делают невозможным начать строительство домиков, веранд, беседок или просто некрасиво возвышаются на даче. Спилить куст, который  мешает, не представляет труда, а как выкорчевать пень?

Содержание

1. Легко ли корчевать деревья на участке вручную
2. Специальная техника и инструменты для удаления пней
3. 6 способов ручного удаления пней
4. 1. Лопатой, ломом и топором
5. 2. Огнем
6. 3. Водой
7. 4. С помощью  лома и лебедки
8. 5. Аммиачная селитра и мочевина
9. 6. Соль для удаления корней
10. 7. С помощью клина
11. Сложные работы
12. Корчевание пней с боковыми корнями
13. Устранение толстых корней
14. Важные моменты и меры предосторожности
15. Кто может осуществлять такие работы
16. Удаление остатков дерева из сухой земли
17.  Особенности применения лебедки
18. Особенности работ производимых рядом со строениями
19. В какую погоду стоит выкорчевывать остатки деревьев
20. Что можно сделать с пнем, если не удалось его убрать

Легко ли корчевать деревья на участке вручную

Выкорчевывание пней – задача непростая, особенно на небольшой площади участка. Специальную технику применить невозможно, значит надо искать способы, как самостоятельно выкорчевать пенек. Используя подручные средства, приложив немного усилий, можно легко очистить площадку от старых коряг.

Убрать пеньки можно двумя способами – химическим и физическим. Химический способ, это убрать пень без корчевания. В этом случае придется применять химические препараты, чтобы они превратили остов дерева в труху.

Как выкорчевывать деревья физическим способом? Взять топор, пилу и лопату и начать процесс удаления. Быстро убрать не получится, поэтому придется потрудиться. Но есть специальные инструменты, которыми можно выкорчевать все коряги.

Специальная техника и инструменты для удаления пней

Чтобы убрать большую корягу на участке, необходимо использовать специальные инструменты: фрезу, дробильную установку, выкорчевыватель, ручную лебедку, бензопилу.

Как убрать пень, используя инструменты? Если пригласить профессионалов, то они быстро уберут пень дробильной установкой. Этот способ можно применить, если на садовом участке еще нет никаких построек, ведь дробильную машину надо доставить, разместить.

На участок, свободный от построек, газонов и цветников, можно вызвать мастеров с землеройной техникой и быстро решить проблему. Выкорчевыватель очистит площадку, не оставляя корней, но для его размещения нужно много свободного места.

Если территория благоустроена, то выкорчевать деревья сподручнее фрезой. Фреза способна раздробить пень на глубину 20-30 сантиметров. Применив этот инструмент, можно быть спокойным за сохранность ландшафта участка.

Но эта услуга стоит слишком дорого. Расчет стоимости за удаление корней деревьев идет за каждый сантиметр.

Еще один вариант – просто взять бензопилу, убрать дерево и вровень с землей срезать пень. Но оставшиеся корни будут мешать освоению участка. Здесь не разобьешь газон, не сделаешь грядку. Пень на участке долго будет мешать, портить красивый вид.

Древесный спил можно раздробить ломом и топором, засыпать землей, и ждать, когда он сгниет.

6 способов ручного удаления пней

Чтобы выкорчевать пень, не используя специальные приспособления, можно такими методами: корчевание вручную, выжигание огнем, заливание водой и воздействие химически препаратами.

1. Лопатой, ломом и топором

Это самый дешевый способ удалить пень вручную. Небольшой пенек можно выкорчевать, используя лопату, топор и лом.

Лопатой обкопать корневище со всех сторон, топором обрубить корни, а ломом поддеть корягу и вытащить. Вручную можно удалить пни примерно 30 см в диаметре. Для остатков деревьев большего диаметра понадобится другая выкорчевка.

2. Огнем

Выкорчевать пень на огороде своими руками можно намного быстрее, если сжечь его огнем. Чтобы уничтожить пень огнем, его также просверливают в нескольких местах. Или же при помощи бензопилы делают глубокий надрез сверху в виде креста.

В надрез или дырки наливают керосин, дают древесине пропитаться и поджигают.

Если пней на участке много, то этот опасный метод лучше не использовать.

Более безопасный метод – набросать на пень травы, листьев, сухих веток и всегда подбрасывать новый материал. Когда он начнет гнить, то сгниет и пенек. Но этот процесс очень длительный, а всегда хочется быстро освободиться от корней деревьев на участке.

3. Водой

Очень мешает спиленное дерево с разросшимися корнями. Корни могут дать новые ростки, которые проломят любую преграду на их пути. Как избавиться от пня с боковыми корнями?

Избавиться от корней поможет ряд действий:

• Сначала вокруг пня выкопать траншею, глубиной 1 метр.
• Убрать топором боковые ответвления корней.
• Лом подвести под пень и расшатывать его из стороны в сторону.
• Оголившиеся нижние отростки обрубить или отпилить ножовкой.
• Остатки ствола извлечь из ямы, подцепив ломом.

Чтобы обеспечить лучший доступ к корням спиленных деревьев, их поливают тугой струей из шланга или же мойкой высокого давления. Обнажившиеся отростки обрубают лопатой.

Если поросль от спиленного куста будет появляться вновь, то ее можно полить крепким соленым раствором или горячей заваркой чая. Поливать до тех пор, пока не удастся убрать ростки.

4. С помощью  лома и лебедки

На каждом садовом участке растут разные сорта яблонь. Как бы ни долог был их жизненный век, со временем они стареют, и их приходится менять на новые. Избавиться от старых посадок поможет лебедка и лом.

Как выкорчевать яблоню, если рядом растут другие яблоньки? В этом случае нельзя пригнать технику, значит надо работать своими руками. Если деревья большие, то лучше приспособить лебедку с усилием 3–6 тонн и выкорчевать остаток ствола.

Что нужно сделать, чтобы убрать пень с помощью лебедки?

• Обкопайте землю вокруг остатков ствола старого дерева, сделав яму глубиной до метра.
• Вбейте в грунт штырь, отступив 6– 8 метров от пня, оставив на виду 10-12 см. Затем прикрепите к выступу штыря лебедку, а второй край установки соедините с петлей, которую надо набросить на пень яблони.
• Петлю затяните, а лебедку начинайте натягивать. При этом штырь должен крепко «сидеть» в земле. Если невозможно вбить штырь, то лебедку можно прицепить за ствол какого-нибудь дерева.
• Вытащив пень, выдерните штырь, подложив под него брусок. Ломом выдерните штырь. Он будет действовать как рычаг.
• При помощи тали переместите выкорчеванный пень дерева на свободную площадку.

Если лебедку будете крепить к дереву на участке, то берите широкий ремень из капрона или кожи.

Важно! Лебедку крепите к дереву как можно ближе к земле, а петлю на пеньке располагайте как можно выше. Так удастся выкорчевать старую яблоню.

Зацепив ремень за живую яблоню, проверьте, не допустили ли вы повреждений коры или сдвига ее корней? После выполнения работ, обильно ее полейте.

5. Аммиачная селитра и мочевина

Если на участке не планируются посадки, то вполне допустимы химические способы удаления корней. Если коряга достаточно большая, и ее не удается выкопать, тогда можно применить химические методы.

Хорошо действует аммиачная селитра. В малых количествах селитру используют как удобрение. А в больших дозах – это сильнейший яд.

Как правильно использовать этот химикат? Чтобы он смог уничтожить пень, сначала в коряге надо просверлить глубокие отверстия, не менее 50 сантиметров в глубину. Затем насыпать в них селитру, налить воды, замотать пленкой, чтобы не пробивался воздух.

Когда спиленное дерево не мешает, то химикат можно просто рассыпать вокруг спила и поливать водой. Селитра впитается, доберется до корней, и они начнут разлагаться.

Если на дачном участке один небольшой пенек, диаметром 15 см, то в его стволе надо сделать 4-5 отверстий на глубину 30 см, и насыпать примерно 2 кг селитры. Корни сгниют за год, а вот земля останется отравленной на долгие годы.

На торфяных почвах этот метод использовать нельзя, может вспыхнуть огонь.

Здесь избавиться от спила лучше мочевиной. Порядок действия такой же. Мочевина почву не испортит, но надо будет держать дерево в замотанной пленке не менее 2 лет. Таким же способом используют гербициды, медный купорос.

6. Соль для удаления корней

Нередко спиливанием приходится убирать небольшие деревья на участке, а потом бороться с пеньками. Чтобы не принести вреда почве, опытные огородники пеньки спиленных деревьев поливают крепким раствором соли. Доступный метод ликвидации корней деревьев солью использовали еще наши предки.

Как уничтожить старый пень солью:

• Выкопать канавку вокруг спила.
• Густо засыпать бороздку солью.
• Полить. Можно предоставить дождям и снегу растворить кристаллы соли.

7. С помощью клина

Что потребуется:

• лопата;
• бензопила;
• лом;
• кувалда;
• любая доска сечением 30-50 мм.

Для полного удаления пня требуется его обкопать, чтобы обнажить толстые боковые корни. Используя бензопилу нужно перепилить видимые главные ответвления корней и разрезать пень вдоль накрест, покуда позволяет длина шины.

Затем из доски необходимо сделать клинья. Вставляя клинья в разрезы в пне нужно вбивать их кувалдой. По мере погружения они будут раскалывать дерево. Почувствовав, что какая либо часть пня уже полностью откололась, ее нужно вырвать ломом.

Сложные работы

Если нет возможности использовать оборудование, то избавиться от остовов можно своими руками. Какие работы можно выполнить без оборудования:

• удаление пня с боковыми корнями;
• корчевка пня без удаления корней;
• удаление толстых корней.

Корчевание пней с боковыми корнями

У большинства деревьев корни разрастаются практически по диаметру кроны. Освободить участок от всех корней – задача непростая. Корчевание пней без удаления корней возможно, если применить метод сжигания, при помощи химикатов или лебедки.

Как избавиться от корней деревьев на дачном участке, где еще нет построек? При отсутствии построек можно установить лебедку и вытащить любые корни.

Выкорчевать пни с поверхностным залеганием корней можно так:

• Сначала вырыть яму вокруг удаленных кустов;
• Добравшись до корней, их обкопать;
• Подцепить лебедку и выдернуть корягу вместе с корнем. Без лебедки можно подцепить ломом. Для небольших кустов такая корчевка вполне приемлема.

За пределами вырытой ямы тоже могут остаться корни. Как их правильно удалить? Со временем они перегниют сами, но для этого потребуется 15–20 лет. Такие корни лучше выкорчевать при помощи лома или лебедки, ведь они могут прорасти и помешать строительным работам на этом участке.

Устранение толстых корней

Если вам попался участок с вековыми деревьями, то избавиться от них одним спиливанием не удастся. В глубине почвы останутся очень толстые корни.

Как выкорчевать корни деревьев? Избавиться от пня можно при помощи ручной лебедки. Сначала надо просверлить отверстия. Затем трос лебедки продеть в просверленные отверстия, и вытянуть пенек из земли.

Следует выполнить такие действия:

1. Очертите вокруг пня круг, диаметр которого должен быть примерно в 10 раз больше диаметра ствола, но не меньше 1 метра.
2. Обкопайте верхние и боковые корни со всех сторон так, чтобы под ними получилась яма, глубиной 15-20 см.
3. Затем ножовкой отпилите корни, расположенные близко к стволу, а потом на удалении от него.
4. В углубление под корнем вставьте лом, качайте старый пень. Если он сдвигается хотя бы на 2–3 см, значит горизонтальные и боковые корни уже обрублены. Если пень сдвинулся только на несколько мм, значит, удалить корни не удалось.

Можно понадеяться, что от пней без толстых корней не будет побегов, и на дачном участке не появится поросль. Но бывают исключения. Поэтому необходимо срубить основной вертикальный корень, а потом выжечь все, что останется в земле.

Подрубите основной корень близко к земле. Если не получилось его перерубить, то с помощью лома наклоняйте корягу и подрубайте ее топором со стороны изгиба.

Если удалось подрубить главный корень, то начинайте обкапывать нижний ряд боковых отростков и обрубайте их подальше от корня. Затем вставьте под них лом и выверните пень из земли.

Читайте также
Какой забор сделать для дачи и загородного участка: бюджетные и оригинальные способы (63 фото)
Как театр начинает с вешалки, так загородный участок начинается с калитки. Забор для дачи – это не просто визитная карточка владельца, а многофункциональная конструкция, защищающая от пыли, домашних…

Важные моменты и меры предосторожности

Выбрав для себя подходящий вариант, как корчевать пни, необходимо соблюдать меры предосторожности:

• Обработав почву селитрой, в течение нескольких месяцев на этом участке нельзя разжигать костер и даже курить;
• Работая с медным купоросом, необходимо надеть защитные очки и перчатки;
• Используя мелкую соль для корчевки спиленных деревьев, лучше надеть очки;
• Если будете пытаться уничтожить пни огнем, то вокруг них надо выкопать противопожарный ров, а рядом поставить огнетушитель;
• При работе с химикатами не надо стоять с той стороны, откуда дует ветер. Можно надышаться химикатами.

Кто может осуществлять такие работы

Если перед домом сгнило дерево или несколько деревьев, то они могут свалиться на дом, доставив большие неприятности. В этом случае надо обратиться в соответствующую организацию, которая предоставляет услуги по спиливанию деревьев. Она есть в каждом населенном пункте.

Необходимо написать заявление в организацию, и получить разрешение.

Самостоятельно эту работу лучше не выполнять. Специалисты смогут спилить и выкорчевать пни профессионально, на законных основаниях, а потом вывезти  корчеванные деревья.

Удаление остатков дерева из сухой земли

Если надо выкорчевать дерево, росшее в сухой земле, то можно использовать любой метод корчевания, прислушиваясь к рекомендациям профессионалов.

Ваши действия, если корни залегли в сухом грунте. Инструкции советуют действовать так: чтобы убрать пень из сухого грунта, в течение целого месяца поливайте почву вокруг него 2 раза в неделю по 2–3 ведра воды.

Влага, проникшая до самых корней, сделает грунт мягким, более податливым для выполнения корчевки.

Чтобы вода лучше размягчила грунт и корни деревьев, вокруг пня, киркой или ломом, надо сделать 10–15 дырок глубиной 20 см. Потом ломом или лебедкой избавиться от корней.

 Особенности применения лебедки

Главная особенность применения лебедки – она быстро удаляет высокие пни. Если планируете применить этот метод корчевания, то не спиливайте дерево до самой земли. Следует оставить ствол высотой до 1 метра.

Еще одна особенность удаления коряг деревьев лебедкой – как можно выше обвязать канатом ту корягу, от которой надо избавиться.

После обвязки канатом, под нее подкладывают (со стороны лебедки) брус или металлическую трубу. Эти приготовления нужны для того, чтобы создать напряжение каната между спиленным деревом и опорой.

Особенности работ производимых рядом со строениями

Если надо уничтожить корягу, которая расположилась близко к строению, то правильный способ корчевки – это химический метод, ведь ручное удаление может привести к подвижке грунта.

В результате в фундаменте могут появиться трещины или пустоты. Пустоты могут заморозиться, затем расшириться, что приведет к растрескиванию стен.

В какую погоду стоит выкорчевывать остатки деревьев

Выкорчевать пни спиленных кустов, рекомендуется только в сухую и безветренную погоду. Особенно опасно работать в дождь. Можно поскользнуться и получить травму.

Нельзя работать в ветреный день – мельчайшие опилки или труха могут залететь в глаза. Не стоит работать в темное время суток – топором или лопатой можно нанести серьезную травму себе или помощнику.

Что можно сделать с пнем, если не удалось его убрать

Выкорчеванный пень можно просто убрать с участка, а можно смастерить красивые поделки, например, садовую мебель – стул, кресло, лавочку.

Садовники с фантазией могут сделать кормушку для птиц и зверьков. Кормушка привлечет птиц, и они не будут клевать вишню и другие ягоды на вашем участке.

Украшением участка станет пень, на котором будут выращены другие растения.

Можно просто уничтожить, а можно старый пенек превратить в сказку, сделав рутарий.

Рутарием называется декоративная композиция из пеньков и корней деревьев.

Чтобы коряги не выкорчевывать, можно просто создать цветочную клумбу. Этот стиль становится все популярнее. Ведь своими руками создается неповторимое творение.

Если нет возможности удалить вручную громадные пни, то на них можно рассыпать мицелий опят. Выросшие на пеньке грибы до тех пор будут питаться древесиной, пока ее не «съедят». На это может уйти 6 лет. В течение 6 лет на вашем столе будут появляться грибные блюда.

Читайте также
Красивая клумба с розами и другими цветами: 55 примеров с фото
Желание украсить дачный участок цветами вполне естественно. Ведь помимо грядок, приносящих пользу, нужно что-то для получения эстетического удовольствия. Лучшим решением станет созданная по всем…

Вам предстоит выкорчевать старый пень? Выберите любой из способов его удаления или превращения в красивый уголок сада. Если у вас есть оригинальные идеи, то поделитесь с нашими читателями в комментариях.

Может быть интересно:

Оцените статью:

Как посадить/пересадить яблоню — Внезапно Яблоки

Как посадить/пересадить яблоню

Перед посадкой

Весна — лучшее время для посадки яблонь на северо-востоке. В более теплом климате можно сажать и осенью. Если можете, подготовьте место для посадки за 6 месяцев до копания ямы. Это даст вашему дереву толчок, необходимый для начала роста.

1.     Возьмите образец почвы и отправьте его в вашу совместную службу распространения знаний. Они пришлют вам рекомендации, как улучшить почву для выращивания фруктовых деревьев.
2.     Разметьте место, где будет посажено дерево или деревья.
3.    Вокруг каждой стойки разложите рекомендуемые почвенные добавки в виде круга диаметром 4–6 футов.
4.     Накройте компостом, скошенной травой, листьями, морскими водорослями или древесной стружкой толщиной 4 дюйма, чтобы задушить дерн и создать среду обитания для разлагающих веществ.
5.     Удалите со своего двора неприятные растения, такие как ядовитый плющ, кедры и осенние оливы.

Если вы заказали елку по почте, есть вероятность, что она будет доставлена ​​вам в середине недели, когда у вас нет времени посадить, или в день, когда ужасная метель завалила ваш город снегом. Даже если вы купили дерево в питомнике, когда покупали анютины глазки, возможно, вы не готовы к посадке сразу.

 Лучший способ хранения деревьев — держать их в прохладном затененном месте (например, в гараже или подвале). Не допускайте замерзания или высыхания корней. Дайте корням немного воды, если они выглядят сухими.

 Если ваши деревья с голыми корнями (не в горшке с землей), замочите их в ведре с водой на несколько часов или на ночь прямо перед посадкой.

Если вы не сможете сажать деревья в течение нескольких недель и более (даже года), вы можете временно посадить их в ряд в своем саду, а затем переместить на предполагаемое место. (Это называется «вкатиться»). Не забывайте их поливать.

  Копаем яму

 Наконец-то. Пора сажать. Что можно и что нельзя делать при копании ямы

Делать:   

• Используйте хорошую лопату для копания.

• Снимите дерн и переверните его вверх дном. Используйте его, чтобы создать берму вокруг отверстия, когда вы закончите посадку.

•  Выкопайте яму размером с корзину для бушелей. (2’-3’ в диаметре)      

• Поместите выкопанную землю на край ямы.

• Взрыхлите почву на дне и по бокам лунки.

• Сделайте холмик на дне лунки , чтобы накрыть его корнями.

• Добавьте поправки к почве сейчас, если вы не сделали этого несколько месяцев назад. Распределите немного на почве вокруг лунки, чтобы смешать ее при посадке.

Не :

• Используйте ручной шпатель.

• Во время копания перебрасывайте землю через плечо.

• Сделайте отверстие в виде буквы V.

• Оставьте дно плоским или вогнутым.

• Насыпьте все почвенные добавки на дно лунки.

• Замените дерн вокруг дерева после посадки.

Посадка вашего дерева

Что нужно помнить:

1.     Поддерживайте влажность корней.
Высаживайте в пасмурный день или ближе к вечеру.
Держите деревья с голыми корнями в ведре с водой, пока не будете готовы посадить.

2.     Поместите дерево на вершину насыпи на дне ямы.
Оберните корни вокруг насыпи.
Не позволяйте корням окружать отверстие – при необходимости обрежьте их.

3.    Смешайте почвенные добавки вокруг корней по мере добавления почвы.

4.     Аккуратно утрамбуйте почву вокруг всех корней, чтобы устранить воздушные карманы.

5.     Посадите дерево на ту же глубину, на которой оно было посажено в питомнике.
Вы можете сказать это, заметив изменение цвета коры.
Место прививки должно быть не менее чем на два дюйма выше уровня почвы.

6.    Используйте любой дерн, который вы удалили при рытье ямы, или дополнительную почву, чтобы создать насыпь вокруг дерева диаметром около 1–2 футов.
Это поможет держать воду близко к корням, когда вы поливаете дерево

  Последние штрихи

  Полив

Обеспечить молодое дерево достаточным количеством воды — это самое важное, что вы можете сделать для своего дерева.

•    Немедленно – полейте дерево, как только оно будет посажено. Дайте ему достаточно воды, чтобы почва осела и вода просочилась к корням.

•    В течение первого вегетационного периода дереву требуется 1-2 дюйма воды в неделю.

•    Используйте шланг или ведро, а не разбрызгиватель.

Подпорка

Если вы посадили дерево на карликовый подвой, вам нужно будет придать ему поддержку, чтобы оно не опрокинулось ветром, пока корни не укоренятся.

  Защита

Чтобы ваше молодое деревце не съели олени и его не косил подросток, вы можете создать вокруг него клетку, чтобы защитить его.

• Вбейте 3–4 металлических или деревянных кола в круг диаметром 3–4 фута вокруг дерева.

• Закрепите проволочную сетку вокруг кольев снаружи.

• Хорошо, если он не над землей — олени и газонокосилки под ним не пройдут.

Маркировка ваших деревьев

 Хотя вы уверены, что никогда не забудете название дерева, которое вы только что посадили, ТАКЖЕ есть шанс, что вы забудете его к тому времени, когда ляжете спать сегодня вечером, особенно если вы посадили несколько деревьев. Вы можете избежать горя и смущения потери памяти, сделав этикетку для своего дерева.

• Прочные этикетки можно изготовить из обрезков винилового сайдинга.

• Проделайте отверстие в конце и свободно прикрепите его к дереву прочной проволокой

• Напишите название дерева на этикетке карандашом, а не ручкой или фломастером

• Проверяйте этикетку каждый год убедиться, что оно не опоясывает дерево, и переписать название, если оно увядает

 

Руководство по посадке фруктовых деревьев

Иметь фруктовые деревья — это большое преимущество владения задним двором. А еще лучше иметь руководство по посадке фруктовых деревьев на заднем дворе. Посадка фруктовых деревьев требует немного больше размышлений и усилий, чем неплодовые или вечнозеленые деревья, но это не сложно, если у вас есть правильная информация.

Фруктовые деревья стали намного проще:

Когда сажать фруктовые деревья?

На севере США сажайте фруктовые деревья весной, как только оттает земля. На юге США сажайте фруктовые деревья в начале зимы.

Северная часть США: Лучшее время для посадки фруктовых деревьев на севере — как можно раньше весной после того, как мороз сойдет с земли, но после того, как она высохнет. Весенняя посадка защищает деревья от неблагоприятных низких температур в течение зимы. Деревья с голыми корнями хорошо приживаются при посадке в середине или конце весны.

Совет для профессионалов: Вкопайте лопату в почву и вытащите ее. Если почва выходит комками, которые прилипают к лопате, подождите, пока почва еще больше высыхает, прежде чем сажать.

Юг США: Для тех, кто живет на юге, Texas A&M рекомендует сажать фруктовые деревья в начале зимы, чтобы помочь плодовым деревьям укорениться до окончания периода покоя. Золотое правило — пытаться посадить дерево, пока оно еще находится в состоянии покоя.

Выбор фруктового дерева

Фото: Магда Элерс / Pexels / CC0

Независимо от типа фруктового дерева, которое вы сажаете, есть два разных варианта покупки: деревья с голыми корнями и деревья, выращенные в контейнерах. У них обоих есть свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать, когда вы хотите купить дерево или деревья.

Вариант 1: с открытым корнем

• Более экономичный , чем деревья, выращенные в контейнерах
  
• Самый широкий выбор видов фруктов и сортов
  
• Доступно для покупки
  
• Не так удобно , потому что их необходимо посадить до того, как они выйдут из периода покоя и начнут расти в течение сезона

Вариант 2: выращивание в контейнерах 

• Доступны позже весной , поэтому деревья могут не успеть прижиться до самой жаркой части лета
  
• Дороже при покупке, чем с голыми корнями
  
• Доступны ограниченные сорта
  
• Они часто укореняются во время покупки , и это может быть трудно исправить во время посадки. Фруктовые деревья, выращенные в контейнерах, имеют более высокую склонность к развитию опоясывающего корня через десять или два десятилетия после посадки.
  
• Лучшие результаты для осенней посадки

Выберите лучшее дерево для покупки

Теперь, когда вы выбрали выращивание с голой корневой системой или в контейнере, полезно знать, как выбрать лучшие экземпляры. покупать, когда вы идете по магазинам.

При покупке плодовых деревьев с голыми корнями ищите экземпляры со здоровыми корнями и без серьезных поломок. Если вы покупаете фруктовые деревья, выращенные в контейнерах, ищите те, у которых хороший цвет листьев, кора не повреждена, нет признаков болезни, они провели в контейнере менее 2 лет и имеют структуру нижних ветвей, которую вы ищете.

Выберите и подготовьте место для посадки

Фото: 7raysmarketing / Needpix

Выберите место для посадки со следующими характеристиками:

• Полное солнце. Фруктовым деревьям требуется минимум 8 часов солнечного света в день, чтобы плодоносить.
  
• Хорошо дренированная почва
  
• PH почвы от 6,0 до 7,5
  
• Защитите от сильных ветров

Это лучше заполнение водой. Самое главное, что нужно помнить, это выкопать яму так, чтобы в нее поместились корни; не заставляйте корни подходить к отверстию!

Используя прочную лопату (я предпочитаю лопату с заостренным центром), выкопайте яму размером немного больше, чем корневая система вашего дерева. Стремитесь к яме, которая примерно в два-три раза шире корней и всего на 2-3 дюйма глубже, независимо от того, сажаете ли вы дерево с голыми корнями или контейнерное дерево.

Если почва песчаная или в ней много глины, выкопайте площадь намного большую, чем вам потребуется для ямы, работая с достаточным количеством перепревшего навоза или готового компоста. Не добавляйте удобрения в лунку, так как это побуждает корни деревьев оставаться в этой богатой питательными веществами зоне, а не разветвляться в окружающей почве в поисках пищи.

Как сажать фруктовые деревья

На приведенном ниже рисунке показаны основные этапы, а ниже добавлено множество дополнительных деталей.

Предоставлено: Amanda Shiffler / LawnStarter.com

Необходимые материалы

• Лопата/садовые вилы
• Опоры для деревьев и связи
• Молоток
• Ограждение, если поблизости есть головы оленей или кроликов

,900 вверх: Сажать легче, если вам помогает кто-то еще, но это можно сделать только с одним человеком.

Деревья с голыми корнями: Поместите корни в ведро с водой в затененном месте на 1-2 часа перед посадкой. Обрежьте все сломанные или поврежденные корни.

Деревья, выращенные в контейнерах: Аккуратно извлеките из горшка. Вытряхните как можно больше среды для выращивания и максимально расправьте корни.

Дерево с голыми корнями
Фото: Центр агроэкологии Калифорнийского университета в Санта-Круз / Youtube

1. Ослабьте боковые стенки ямы

Это можно сделать, надрезав отверстие лопатой или совком, или воткнув в него садовые вилы, как если бы вы делали мясо нежным. Ослабление боковых стенок позволяет корням легко проникать в почву, окружающую отверстие, по мере роста дерева.

2. Снимите все этикетки

Снимите их, чтобы предотвратить опоясывание ствола по мере его роста.

3. Поместите дерево в яму на нужной глубине

Фото: Майк Грир / Pexels / CC0

Глубина, на которую вы сажаете новое фруктовое дерево, имеет решающее значение! Многие люди сажают деревья слишком глубоко, и это серьезно препятствует их правильному росту. Яблони были привиты к специальному подвою, то есть два разных дерева (плодоносящая часть и корневая часть) были тщательно соединены вместе, чтобы создать гибридное дерево.

Если этот привой поместить ниже линии почвы, верхняя плодовая часть дерева даст корни, процесс, известный как укоренение привоя, сводящий на нет процесс прививки, в результате чего получается дерево с более слабой корневой системой.

Берите друга и приступайте к посадке:

• Поместите корневой ком в посадочную яму так, чтобы место прививки — видимое место, где подвой был привит к фруктовому дереву, — было немного выше поверхности почвы. Хороший способ убедиться в этом — положить кусок дерева, бамбуковую трость или столб забора поверх ямы, чтобы вы могли видеть уровень земли, когда яма засыпана.
   
• Попросите друга держите дерево на соответствующей высоте в яме, пока вы начинаете засыпать корни, пока оно не сможет лежать без посторонней помощи на дне ямы. Как только дерево сможет лежать в яме, равномерно расправьте корни и начните процесс заполнения оставшейся части ямы.

4. Засыпать яму

Аккуратно утрамбуйте почву ногой при заполнении ямы, пытаясь удалить все воздушные карманы, не уплотняя почву вокруг корней. Создайте небольшую чашу или углубление, когда вы достигнете верхней части отверстия, чтобы вода естественным образом осела вокруг дерева. Убедитесь, что вокруг ствола не скапливается земля .

5. Обеспечьте поддержку

Недавно посаженное дерево нуждается в опорах в течение первых двух-четырех лет после посадки, пока ствол не станет достаточно прочным, чтобы поддерживать себя, особенно если дерево посажено в месте, подверженном сильным ветрам.

С помощью молотка вбейте опору для дерева в край ямы (стараясь избежать как можно большего количества корней) либо перпендикулярно земле, либо слегка наклонив ствол дерева. Прикрепите дерево к опоре вдоль нижних 3 футов ствола. Используйте галстуки из мягкого материала, такого как резина или старые нейлоновые чулки.

6. Полейте только что посаженное дерево

Стоит подождать: автор Аманда Шиффлер с яблоком с дерева на заднем дворе.

Даже если вы замачиваете свое дерево с голыми корнями перед посадкой, все деревья нуждаются в воде немедленно. Дайте ему 2-5 галлонов воды. Идите медленно; дайте воде впитаться, прежде чем добавлять больше. Вода помогает осесть почве вокруг корней, избавляясь от воздушных карманов, которые могли образоваться, когда вы засыпали яму. 

Возможно, вам придется добавить больше почвы или снова уплотнить ее после полива.

7. Мульча вокруг основания дерева

Мульчирование сохраняет влагу в корневой зоне и сводит к минимуму рост сорняков, снижая конкуренцию, которая может замедлить рост нового дерева. Используйте хорошо перепревший навоз или готовый компост на глубину около 1 дюйма, разбрасывая веером на расстояние около 3 футов от нижней части ствола.

Всегда держите мульчу на расстоянии не менее 3 дюймов от ствола дерева и никогда не позволяйте мульче касаться коры дерева.

8. Защитите свое молодое дерево от оленей и кроликов

Пока его кора не затвердеет, ваше дерево рискует быть съеденным оленями и Питером Коттонтейлом. Если они съедят кору, это повредит ваше дерево и может убить его. Проволочная сетка и другие виды ограждений — лучший способ отпугнуть животных.

Если только кролики заходят поесть, подойдет и более короткая изгородь рядом с стволом; Оленям требуется более высокое ограждение, расположенное на расстоянии нескольких футов от дерева, чтобы они не доставали до более высоких ветвей по мере роста дерева.

9. Обрежьте только что посаженное фруктовое дерево

Обрезка стимулирует рост корней, а также появление боковых ветвей следующей весной. Хорошее эмпирическое правило — обрезать дерево до высоты от 30 до 36 дюймов; многие яблони и груши обрезают, чтобы создать единый центральный лидер по мере их роста. Обрезка в нужное время также может иметь значение.

Верхняя почка со временем вырастет и сформирует центральный лидер или основной ствол дерева. Удалите все ветки с нижних 18 дюймов дерева.

Совет: Недостаточно места? Узнайте, как шпалерить фруктовое дерево. Шпатель — это техника экономии места, которая хорошо работает у стены или забора.

10. Снова хорошо полейте на следующий день

На следующий день снова хорошо полейте, добавив еще 2-5 галлонов. После этого вступает в действие основной уход за деревьями, хотя обрезка яблонь требует особого ухода. Затем начните план, согласно которому дерево поливают еженедельно, если вы находитесь в районе, который не получает по крайней мере 1 дюйм воды в неделю из-за дождей.

Часто задаваемые вопросы о фруктовых деревьях

Теперь, когда вы знаете, как сажать фруктовые деревья, вот несколько основных вопросов, которые возникают у людей о выращивании фруктовых деревьев:

Можно ли вырастить фруктовые деревья из семян?

К сожалению, нет, некоторые виды деревьев не стоит пытаться сажать из семян, хотя у вас или ваших детей может возникнуть соблазн попробовать. Особенно это относится к яблокам и грушам; слишком большая изменчивость семян из-за опыления.

Косточковые плоды, такие как персики, абрикосы и нектарины, менее разнообразны, и вы можете попробовать вырастить их из семян. Ваши шансы на успех ниже, чем при покупке молодого деревца, но стоимость явно снижается.

Можно ли сажать фруктовые деревья в контейнеры?

Да, фруктовые деревья можно сажать в контейнеры. Вишни, персики, яблоки, мандарины, инжир, лимоны и лаймы относятся к числу многих видов фруктовых деревьев, которые хорошо растут в контейнерах. Хотя это открывает возможность выращивания деревьев на небольшом пространстве, у него есть некоторые недостатки.

Если вы посадите фруктовое дерево в контейнер, общий размер дерева будет намного меньше, потому что у корневой системы нет места для роста наружу, и вы не увидите такого же количества плодов. Деревья в контейнерах также имеют гораздо более короткую продолжительность жизни, если вы не выберете карликовый сорт.

Нужно ли сажать фруктовые деревья парами?

Часто, но не всегда. Большинство фруктовых деревьев необходимо опылять как минимум двумя или тремя совместимыми деревьями. Это означает, что, если возможно, вы должны посадить пару деревьев, чтобы стимулировать опыление, оставив им около 50 футов пространства между деревьями.

Однако, если вы находитесь в городской местности и в соседних дворах растут яблони или яблони, вы можете посадить только одну. (В моем районе растут яблони, поэтому для меня не проблема иметь хотя бы одно дерево на заднем дворе.) 

Вероятность того, что соседние деревья других плодоносящих сортов (персик, слива, вишня) могут быть меньше высоко, так что либо посоветуйтесь с соседями, либо перестраховывайтесь и посадите парочку.

Фруктовые деревья: через сколько лет плодоносить?

Признаюсь, это один из самых больших недостатков посадки фруктовых деревьев. Фруктовым деревьям, купленным в питомнике, интернет-магазине или садовом центре, на момент покупки обычно 1-2 года. Им требуются дополнительные годы после посадки, чтобы вырасти и созреть, прежде чем они начнут плодоносить.

Типичное время от посадки до получения плодов:

• Цитрусовые 1-2 года
• Инжир: 2-4 года
• Персики 2-4 года
• Сливы 3-5 лет
• Кислая или терпкая вишня 3-5 лет
• Яблони 4-5 лет
• Груши 4-6 лет
• Шелковица: 10 лет, извините!

Яблони и груши, выращенные на карликовом или полукарликовом подвое, будут плодоносить намного раньше, отмечает организация Iowa State University Extension and Outreach.

Позвоните экспертам по деревьям

Фруктовые деревья — прекрасное дополнение к любому саду, и они не должны быть сложными. Если вы беспокоитесь о своих недавно посаженных фруктовых деревьях, позвоните местному специалисту по уходу за деревьями за помощью, советами или услугами.

Основное изображение предоставлено Чубыкиным Аркадием / Shutterstock

Аманда Шиффлер

Аманда чувствует себя комфортно с землей под ногтями, она увлекается садоводством, сельским хозяйством и всем, что связано с растениями. Обладая степенью магистра в области сельского хозяйства и более чем десятилетним опытом работы в саду и уходом за своим газоном, она сочетает свои знания о растениях и умение писать, чтобы делиться тем, что она знает и любит.

Публикации от Аманды Шиффлер

Как обрезать старые яблони, чтобы получить лучшие плоды

Старый цветущий яблоневый сад в Великобритании. Фото: Боб Левер

У вас есть старая непослушная яблоня? Вы задаетесь вопросом, стоит ли спасать ваше дерево? Во многих случаях можно оживить старые яблони. И в этой статье я поделюсь некоторыми быстрыми и простыми решениями, которые превратят вашу старую яблоню обратно в отличного производителя фруктов. Омоложение вашего дерева вместо его удаления может дать и другие преимущества, поскольку ваша старая яблоня может обеспечить необходимую среду обитания и пищу для полезных насекомых и диких животных.

Старые яблони могут зарасти. Когда навес слишком тесный, это препятствует созреванию плодов и может привлечь вредителей и болезни. Фото: Крис Андерсен

ПОЧЕМУ ЗАРОСТЫЕ СТАРЫЕ ЯБЛОНЫ ПРОБЛЕМАТИЧЕСКИ

Иногда деревья зарастают, и это нормально. Ведь в жизни нет ничего идеального. Однако оставление старых яблонь в запущенном состоянии может вызвать проблемы. Когда в кроне дерева слишком много ветвей, воздух не может циркулировать. Эти влажные и темные условия привлекают вредителей и болезни фруктовых деревьев, которые могут повредить старые яблони и превратить их плоды в кашу с личинками.

Кроме того, эти вредители и болезни могут распространяться на соседние фруктовые деревья.

Переплетение ветвей может также препятствовать попаданию солнца на другие ветки. Таким образом, если ваша старая яблоня все еще плодоносит, плод, спрятанный под густым пологом, не будет иметь доступа к солнечному свету, необходимому для правильного созревания. Результатом будут плохие на вкус плоды и непривлекательное дерево.

На заметку, одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для улучшения здоровья старой яблони, — это правильно ее обрезать. В 61-м выпуске радиошоу и подкаста The Urban Forestry эксперт по обрезке фруктовых деревьев Боб Левер объясняет некоторые из своих стратегий обрезки старых яблонь.

Вы можете посмотреть 10-минутный отрывок из интервью Боба Левера ниже.

ОБРЕЗКА СТАРОЙ ЯБЛОНИ с педагогом по садоводству Бобом Левером 🌳🍎🍏

Посмотрите это видео на YouTube

В этом 10-минутном видео отрывке из часового выпуска радиошоу и подкаста The Urban Forestry, эксперт по обрезке садов Боб Левер объясняет, как обрезать старые яблони.

Как видно из видео Боба Левера, обрезка старых яблонь не должна быть сложной. Вот пять вариантов, которые следует учитывать при обрезке старых яблонь. Я называю это техникой RIPSS!

Как обрезать старые яблони

1. R Emove Dead, поврежденные и больные ветви
2. I MPROVE воздушный циркуляцию с помощью снятия рисовых ветвей
3. P Rune Sailes
4. Sproute Sprest.
5. S Ветки леса horten

Рассмотрим эти варианты по одному:

ВАРИАНТ 1. Удаление мертвых, поврежденных и больных ветвей

Первый шаг в обрезке старой яблони – или любого дерева в все – это удалить отмершие, поврежденные или больные ветки. Мертвые ветки не будут иметь живых бутонов, цветов или листьев. Они могли умереть по естественным причинам или в результате болезни. Поврежденные ветки могут быть сломаны или на них может быть рана. Как мертвые, так и больные ветки являются отправной точкой для проблем с вредителями и болезнями. Наконец, больных ветвей могут иметь странные наросты, которые им не принадлежат, или они могут выделять сочащуюся слизь. Если вы не удаляете больные ветки, эти проблемы могут легко распространиться.

Удаляя целые ветки лесов, вы улучшите циркуляцию воздуха в своей старой яблоне.

ВАРИАНТ 2: Улучшите циркуляцию воздуха, удалив ветки лесов

Хорошая циркуляция воздуха является важным способом предотвращения вредителей и болезней фруктовых деревьев. Вы можете улучшить циркуляцию воздуха на своей старой яблоне, удалив несколько веток. Это большие ветки, отходящие от ствола дерева. Эти ветки могут быть довольно большими, поэтому, если вы просто уберете одну из них, вы легко сможете пропустить свет и воздух в крону. Ваша цель — бросить футбольный мяч через ветки дерева. Вместо того, чтобы попасть в клубок ветвей, он должен провалиться на землю. Итак, ищите ветки, сросшиеся вместе, и удаляйте некоторые из этих веток-эшафотов.

На ветке эшафота слева от этих трех можно увидеть две «ветви паруса», которые выглядят как новое дерево, растущее на вершине ветки. Ветви паруса могут быть неустойчивыми и должны быть удалены. Фото предоставлено: Chris Andersen

ВАРИАНТ 3: Обрежьте ветки паруса

Некоторые старые яблони настолько велики, что на их лесах или боковых ветвях вырастают новые деревья! Ветви паруса выглядят как совершенно новое дерево, растущее на одной из установленных ветвей лесов. Ветки паруса могут быть опасны, так как они давят на старую яблоню и создают нестабильность через ветку и дерево, поэтому их необходимо удалить.

Водяные побеги часто являются реакцией дерева на неправильную обрезку. Это ветки, которые устремляются к небу, чтобы выжить при чрезмерной обрезке. Фото предоставлено: OrchardPeople.com

ВАРИАНТ 4: Удаление водяных ростков

Еще одним вариантом является удаление водяных ростков. Водяные побеги (эпикормический рост) представляют собой покрытые листвой ветки, которые вырастают из ветвей лесов и тянутся прямо к небу. Водяные ростки часто образуются после чрезмерной обрезки старой яблони.

Когда они только формируются, эти неплодоносящие побеги помогают дереву выживать и получать энергию солнца. Но с годами, после того, как дерево выздоровеет, они высасывают из дерева энергию. Удалив их, эта энергия будет направлена ​​на плодоносящие ветви дерева.

Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку, и мы вышлем вам нашу электронную книгу «Выращивание фруктовых деревьев, которые процветают». Вы можете отписаться в любое время.

Единственное время, когда вы можете захотеть сохранить немного водяных побегов, это когда дерево очень старое, дупло и на нем не осталось ни одной опорной ветви. В этих случаях эпикормический рост может помочь сохранить дерево живым.

Слишком длинные ветки лесов могут стать тяжелыми и неустойчивыми. Существует опасность того, что они сломают и повредят дерево (или людей, животных и имущество внизу). Укорачивая ветви лесов, вы можете защитить свое дерево и предотвратить это. Фото: 123рф

ВАРИАНТ 5: Укорачивание ветвей лесов

Наконец, в некоторых случаях вам может понадобиться укоротить ветви лесов. Старые яблони часто имеют каркасные ветви, которые с каждым годом становятся все длиннее и длиннее. И эти длинные ветки становятся тяжелыми и неустойчивыми. Укорачивая ветки лесов, вы предотвратите их поломку в будущем. Если они сломаются, они откроют рану на дереве, что никогда не бывает хорошо.

В видео ниже эксперт по обрезке плодовых деревьев Боб Левер из Великобритании поделится своими советами по обрезке старых яблонь.

Не обрезайте дерево так сильно! Если вы обрежете слишком много ветвей с фруктового дерева, вы можете убить дерево. И даже если дерево не умрет, оно произведет ростки воды, прямые ветви вверх и вниз, которые не приносят плода. Никогда не обрезайте более 20% старой яблони каждый год. Кредит фотографии: Крис Андерсен.

СКОЛЬКО С ДЕРЕВА МОЖНО ОБРЕЗАТЬ, НЕ УБИВАЯ ЕГО?

Короче говоря, да, чрезмерная обрезка может убить старую яблоню. Ветки обеспечивают дерево питательными веществами, и если вы удалите слишком много ветвей, это может привести к нехватке питательных веществ и стрессу для старой яблони. Очень часто вы не можете выполнить все перечисленные выше варианты RIPSS за один год.

И, как мы узнали выше, ваше дерево отреагирует на чрезмерную обрезку еще более энергичным отрастанием, создав больше водяных побегов и еще больший беспорядок. Хорошим практическим правилом является ограничение обрезки до 20% или меньше кроны каждый год. Это означает, что за четыре года запущенная старая яблоня может превратиться в здоровое и продуктивное плодовое дерево.

КОГДА ЛУЧШЕ ОБРЕЗАТЬ СТАРЫЕ ЯБЛОНЫ?

Время важно при обрезке старой яблони. Зимняя обрезка может быть полезной, потому что на ветвях нет листьев, и вы можете четко видеть структуру дерева. Недостатком зимней обрезки является то, что она часто приводит к сильному росту. И это усугубит проблему вашей старой яблони!

Иногда лучше провести обрезку в начале лета, когда у дерева не так много энергии, чтобы прийти в себя и вырасти еще больше. Прежде чем вы решите, когда обрезать свою старую яблоню, узнайте больше о том, когда обрезать фруктовые деревья здесь.

Лучшие инструменты для обрезки фруктовых деревьев 🪚🌳 🧰 с OrchardPeople.com

Посмотрите это видео на YouTube

Качество ваших инструментов для обрезки фруктовых деревьев имеет значение. Узнайте больше из этого короткого видео.

как правильно обрезать яблоню?

Что ж, хорошо знать, какие ветки срезать на старых яблонях. И здорово знать, какую часть вашего дерева вы можете удалять каждый год (20% живой кроны или меньше!). Удивительно иметь возможность принять осознанное решение о том, когда обрезать фруктовое дерево.

Но очень важно знать, как безопасно и эффективно делать разрезы, не нанося вреда дереву, имуществу или себе! Когда дело доходит до обрезки, есть два основных способа обрезки – прореживание и отведение назад.

При правильном прореживании вы удаляете всю ветку, но оставляете «воротник», который выглядит как водолазка или кольцо вокруг выхода ветки. Фото предоставлено: 123рф.

Прореживание

Прореживание используется для полного удаления ветки. Это в первую очередь используется для увеличения циркуляции воздуха в навесе. В этой технике вы будете выбирать целые ветки и удалять их близко к стволу. Ветки, отходящие от ствола, называются ветвями лесов.

Но если вы сделаете этот разрез неправильно, вы можете повредить свое дерево!

Таким образом, вы должны быть осторожны, чтобы удалить ветку до ее «воротника», не снимая воротника. Воротник немного похож на водолазку или кольцо вокруг основания ветки. Воротник необходим, так как в нем есть клетки, которые позволяют ветке в конечном итоге залечить порез. Так что, когда будете убирать ветку, не забудьте оставить ошейник!

Воротник отрубленной ветки нарастает на рану на дереве. Фото предоставлено: 123рф.

Небольшие ветки можно удалить с помощью ручных инструментов, таких как ручной секатор или сучкорез. Но более крупные ветки, возможно, придется удалить с помощью ручной пилы. На более толстой ветке вам нужно будет сделать трехступенчатый пропил, чтобы падающая ветка не разорвала кору сбоку дерева.

Три разреза помогают защитить вашу старую яблоню от повреждений. Эта иллюстрация взята из отмеченной наградами книги Сьюзан Пойзнер по уходу за фруктовыми деревьями «Растущие городские сады».

На этом изображении из отмеченной наградами книги Сьюзан Пойзнер по уходу за фруктовыми деревьями «Выращивание городских садов» показано, как это сделать.

Сначала надрежьте нижнюю часть ветки. Надрежьте ветку вверх примерно до середины ветки. Второй срез делается на вершине ветки и дальше от ствола. Теперь вы можете сделать последний нисходящий разрез. Теперь, когда эта ветка удалена, воротник ветки в конечном итоге зарастет над раной. Это поможет предотвратить попадание вредителей и болезней на вашу старую яблоню.

Обрезка в обратном направлении — это когда вы укорачиваете ветку, обрезая ее на 1/4 дюйма за почкой. Фото: 123рф

Обратный рез

Обратный рез используется для укорачивания ветвей. Чтобы укоротить ветку лесов, сначала определите длину, до которой ее следует обрезать. Имейте в виду, что вы хотите, чтобы ваша ветка была сильной и стабильной. Имея в виду эту длину, сделайте срез сразу за здоровой почкой, и вуаля — у вас есть срез назад!

Заточка инструментов для обрезки деревьев 🪚🌳 🧰 с OrchardPeople.com

Посмотрите это видео на YouTube

Важно, чтобы ваши инструменты для обрезки были острыми и чистыми, чтобы срезы были чистыми. Узнайте больше из этого короткого видео.

Уход за инструментами для обрезки фруктовых деревьев

При обрезке старых яблонь необходимо следить за тем, чтобы инструменты были чистыми и острыми. Послушайте этот подкаст (или посмотрите видео), чтобы узнать больше!

А если вам нужно купить отличные инструменты для обрезки фруктовых деревьев, ознакомьтесь с инструментами, которые мы рекомендуем в нашем интернет-магазине.

ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ СТАРЫЕ ЯБЛОНЫ?

Как только вы начнете обрезать свою старую яблоню, вы увидите, что качество плодов улучшится. Это потому, что дереву не нужно будет поддерживать столько ветвей, и вместо этого оно может использовать эту энергию для улучшения качества плодов.

Важно сохранить старые яблони, поскольку они обеспечивают среду обитания и пищу для диких животных, таких как этот птенец совы. Фото предоставлено: Боб Левер

Кроме того, если вы можете спасти старую яблоню и улучшить ее здоровье, вы можете начать прививать различные сорта фруктов на ветки! У вас может быть просто яблоня Макинтош, но с помощью прививки вы можете заставить свое дерево производить Гала, Ханикрисп или один из многих реликвий и других сортов яблок. Вы можете изучить различные сорта яблок в этой статье. Тогда узнайте больше о прививке в этой статье.

Эта вековая яблоня в саду Боба Левера является семейной реликвией, завезенной в 1894 году. Тогда она была известна как South Lincoln Beauty, а позже была переименована в Allington Pippin. Дерево Боба было посажено в начале 1900-х годов. Сегодня он полый, но здоровый. Он по-прежнему производит яблоки и обеспечивает среду обитания для диких животных и полезных насекомых. В последние годы ветки лесов убрали, чтобы дерево не раскололось. Сейчас дерево поддерживается за счет эпикормального роста (водяные побеги!). Обрезая старые яблони и ухаживая за ними, вы также можете сохранить уникальные сорта яблонь. Кредит фотографии: Боб Левер.

Еще одна причина для обрезки старых яблонь – забота об окружающей среде. Здоровые старые яблони цветут цветами, содержащими нектар и пыльцу, которыми могут питаться такие виды, как пчелы и птицы. Старые яблони также могут стать домом для тварей, таких как птицы, которые гнездятся в полых стволах.

Вы можете узнать больше об обрезке старых яблонь, прослушав этот выпуск радиопередачи «Городское лесное хозяйство» и подкаста с Бобом Левером.

КАК ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЫ И ДРУГИЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

В этой статье рассказывается, как обрезать старых яблонь. Но если у вас более молодое фруктовое дерево, ваш подход будет совсем другим! Вы можете научиться обрезать, подкармливать и защищать фруктовые деревья всех возрастов от вредителей и болезней на премиальных курсах OrchardPeople.com по уходу за фруктовыми деревьями.

Наслаждайтесь своей старой яблоней!

Лоретта Хиггинс, стажер, OrchardPeople.com

Автором этой статьи является Лоретта Хиггинс, стажер OrchardPeople.com. Она учится в Университете Гвельфа, и ее увлечения включают устойчивый образ жизни на ее семейной ферме и занятия спортом во всех видах .

Обрезка — Совместное расширение: Плоды деревьев

Обрезка корректирует естественные склонности плодовых деревьев, которые могут быть непродуктивными для выращивания фруктов или нежелательны. Естественная тенденция выращивать слишком много побегов и крупных ветвей в конечном итоге вызывает затенение внутренней кроны и нижних ветвей. Недостаток солнечного света тормозит цветение и ослабляет ветви. Деревья с открытой, хорошо освещенной кроной дают более крупные плоды по сравнению с деревьями, которые растут в чаще. Поскольку это деревья, они могут достигать большой высоты, что затрудняет сбор урожая. Ветви, которые вырастают выше желаемой высоты или длины, можно укоротить или удалить путем обрезки. Деревья можно обрезать, чтобы они приобрели определенную форму, которая должна быть более плодоносной или визуально приятной в ландшафте. Обрезка — стандартный способ удаления мертвых и отмирающих ветвей. Частично скорректировать склонность яблонь к плодоношению в разные годы можно частично скорректировать обрезкой. Есть много причин для обрезки плодовых деревьев.

Лучшее время для обрезки фруктовых деревьев — с конца зимы до начала весны, когда это меньше всего повлияет на зимостойкость и здоровье деревьев. Летняя обрезка в конце июля или августе — еще одно время, когда можно проводить обрезку, но сильная обрезка в это время ослабит дерево. Поэтому большую часть обрезки следует проводить зимой или весной. Обрезка в небольшой степени снижает зимостойкость, поэтому обрезка в начале зимы может привести к зимним травмам, когда за ней следуют сильные холода. Дереву требуется две недели, чтобы восстановить утраченную из-за обрезки зимостойкость.

Одно и то же дерево можно обрезать по-разному. Способ обрезки фруктовых деревьев зависит от ожиданий и индивидуальных причин выращивания фруктовых деревьев, предпочтений в отношении размера дерева, формы и готовности тратить время на выполнение задачи. Кто-то может захотеть иметь фруктовые деревья, которые имеют естественный, необрезанный вид, но может захотеть исправить разросшуюся крону, чтобы увеличить количество солнечного света для более здоровых ветвей. Другой человек может пожелать более управляемого размера дерева или дерева, которое приносит большие, хорошо окрашенные плоды. Дерево, обрезанное так, чтобы оно сохранило свой естественный вид, будет обрезано не так, как дерево, которое культивируется в первую очередь для выращивания фруктов.

Формы фруктовых деревьев

Фруктовые деревья можно обрезать, чтобы они приобрели естественную форму, или обрезать, чтобы придать им более культурный вид, в зависимости от степени обрезки и типов обрезки. Позволить дереву расти естественным образом без какой-либо обработки предпочитают те, кто не одобряет более культивируемые стили обрезки. В результате этого метода может получиться очень высокое дерево, но его проще всего выполнить, и он подходит для фруктовых деревьев, которые также служат цветущими декоративными растениями. Другим вариантом является одиночное дерево-лидер с одним доминирующим стволом и растущим вверх несколькими боковыми ветвями и многочисленными плодоносящими ветвями. Форма с одним лидером подходит для карликовых деревьев, которые от природы невысокие. Когда дерево узкое наверху и широкое у основания, как в случае с большинством одиночных деревьев-лидеров, больше солнечного света достигает нижних ветвей. Третий вариант, система с несколькими лидерами, включает в себя две или более доминирующих ветвей, которые растут вверх и отклоняются от центра дерева. Эта форма помогает сохранить более короткое дерево и полезна для деревьев, которые могут вырасти очень высокими, таких как сливы и персики. Лучший вариант зависит от размера дерева, когда оно полностью выросло, и от личных предпочтений.

Деревья со шпалерами — это деревья с тонкими кронами, обрезанные так, чтобы они росли вдоль стены или шпалеры. Они могут быть обучены как несколько лидеров или один лидер. Они не считаются естественными, так как фруктовые деревья в природе не растут на ровной поверхности. Чтобы выполнить шпалеру с минимальными хлопотами, посадите карликовые деревья.

Естественные или необрезанные деревья имеют густые кроны, которым не хватает солнечного света.

Единственное дерево-лидер имело несколько боковых ветвей, ориентированных горизонтально, чтобы улавливать солнечный свет. Ежегодная обрезка удаляет часть ветвей, которые затеняют остальную часть дерева.

Дерево с несколькими лидерами имеет несколько ветвей, которые растут вверх и наружу под углом, что помогает сохранить дерево коротким.

Виды обрезки

Удаление побегов или ветвей осуществляется либо прореживающей обрезкой, либо рубочной обрезкой. Прореживание — это полное удаление побега или ветви у основания, где они соединяются с остальной частью ветки. Этот вид распила оказывает минимальное влияние на внешний вид дерева. Это полезно для удаления мертвых ветвей или когда на дереве слишком много ветвей или ветвей. Напротив, рубка рубки представляет собой удаление части побега или ветки таким образом, чтобы часть ее оставалась на дереве. Обрезки заголовков полезны для укорачивания ветвей. Срез головы изменяет направление, в котором растет побег или ветвь, и, следовательно, изменяет внешний вид дерева. Он также оживляет почки и побеги, расположенные ближе всего к срезу. Как правило, прореживающие рубки уменьшают количество ветвей на дереве, а рубочные рубки увеличивают их количество.

Прореживающий срез удаляет ветвь в месте ее соединения со стволом или ветвью.

Главный срез удаляет часть ветки и должен быть сделан в точке чуть выше боковой ветки.

Как прореживание, так и рубку можно делать на крупных ветвях или маленьких побегах. При обрезке больших ветвей срез можно делать на более старой части, где боковые ветви уже развиты. Результатом обрезки нового побега будет увеличение количества боковых ветвей. Избегайте срезания головок на новых побегах, чтобы стимулировать образование цветочных почек вместо новых побегов.

Когда молодые ветки не обрезают, на них формируются цветочные почки, а не лиственные побеги. Срезы заголовком оживляют шишки возле места среза. Вместо того, чтобы формировать цветочные почки, они вырастают в длинные побеги.

---

Видео о том, как обрезать яблони

---

Энергия дерева

Граница между текущим побегом и побегом прошлого года видна в виде полного кольца или гребня, как показано стрелкой. На этой ветке вишни более новый побег слева от стрелки имеет боковые цветочные почки, а двухлетняя секция справа имеет шпоры с цветочными почками.

Методы обрезки можно корректировать для поддержания баланса между ростом побегов и плодоношением и для предотвращения чрезмерной стимуляции побегов. Для этого необходимо понимание силы побега. Сила роста — это просто количество прироста побегов за один год. У основания побега возникает кольцо или небольшой валик, полностью опоясывающий побег и указывающий на начало побега этого года и конец побега прошлого года. Длина от базального гребня до кончика побега – это длина прироста побега, произведенного в текущем году.

Побеги, вырастающие на два или более фута за один год, считаются сильнорослыми и вряд ли дадут цветочные почки в следующем году. Побеги, которые вырастают менее чем на четыре дюйма, называются шпорами. Летом они перестают расти раньше и начинают формировать почки, которые обычно приносят цветы и плоды на следующий год. Для хорошего баланса между побегами и плодами фруктовое дерево должно иметь сочетание шпор и побегов длиной один или два фута. Когда дерево отрастает в основном сильными побегами, оно сильнорослое и его следует слегка обрезать, чтобы предотвратить дополнительную стимуляцию сильных побегов. Деревьям, у которых нет сильных побегов и преобладают шпоры, не хватает силы, и они вряд ли будут оживлены сильной обрезкой.

Сильнорослое дерево формирует меньше бутонов, чем менее сильнорослые деревья. Как правило, сильнорослые деревья следует обрезать с учетом этого, чтобы предотвратить удаление слишком большого количества цветочных почек. Когда дерево слабое, на нем может быть слишком много цветочных почек, некоторые из которых можно удалить с помощью тщательной обрезки, чтобы помочь восстановить баланс между плодоношением и ростом побегов.

Цветущие и цветочные бутоны

Цветочные бутоны груши и яблони можно найти на кончиках коротких побегов и шпор.

Плодовые деревья образуют цветочные почки в сезон, предшествующий их цветению, обычно летом. Они продолжают развиваться в течение осени и зимы. Весной цветочная почка распускается, плодоносит и вырастает другой побег или шпора, повторяющая тот же процесс.

Цветочные почки: сливы (слева) и персика (справа)

У яблони и груши цветочные почки расположены на верхушках коротких побегов и шпор. Они вздуты у основания и имеют более округлую форму и больший размер, чем бутоны, не имеющие цветков. По мере роста побега он увеличивается в длину и в конечном итоге на его кончике образуется почка. У побегов, формирующих верхушечную почку в конце весны или в начале лета, есть больше времени в течение остальной части сезона, чтобы сформировать цветочную почку. Побеги, которые продолжают расти в конце лета или осенью, с меньшей вероятностью имеют форму цветочной почки на кончике, поэтому вместо этого она остается листовой. По длине побега также развиваются почки, но они редко становятся цветочными почками. В следующем сезоне боковые листовые почки вырастут в короткие побеги, называемые шпорами, которые обычно заканчиваются цветочной почкой. Так растут ветки, если их не обрезать. Обрезка со срезанием кочана нарушает этот процесс, стимулируя рост почек в крепкие облиственные побеги, а не в шпоры с цветочными почками. По этой причине избегайте обрезки головок новых побегов.

У персика, сливы, вишни и абрикоса побеги растут сходным образом, но цветочные почки формируются по длине коротких побегов и шпор, а не на верхушке побега. Следовательно, побеги и шпоры имеют по своей длине смесь как листьев, так и цветочных почек. У косточковых деревьев верхушка побега всегда образует листовую почку.

Решения по сокращению

Сокращение включает ряд решений о том, какие ветви удалить. Устранение лишнего — суть обрезки, а решение о том, что лишнее, — первый шаг. Для начала осмотрите дерево со всех сторон, чтобы оценить размер и форму дерева, найти людные места со слишком большим количеством ветвей и найти мертвые ветки. После выявления проблем можно принимать решения о том, что следует обрезать. Может быть полезно работать с противоположной точки зрения и спросить себя, что не следует удалять. В этом случае вы должны обрезать остальную часть дерева таким образом, чтобы отдать предпочтение выбранным ветвям.

Мертвые ветки не нужны дереву, и их можно удалить без дальнейших размышлений. Их обычно удаляют с помощью прореживания, когда вся ветвь отмирает. Если отмерла только верхушка, ее можно удалить, обрезав головку, обрезав точку чуть выше боковой ветви, когда нежелательно удалять всю ветвь.

Изучите размер и форму дерева и решите, слишком ли оно высокое, слишком широкое или растет слишком близко к земле. Определите, какие ветки слишком высокие или слишком длинные, и удалите их вместе с ними с помощью прореживания или укоротите их с помощью обрезки заголовков. В некоторых случаях это может повлечь за собой большую часть дерева. Решите, сколько должно быть удалено в этом году, а остальное оставьте на следующий год, чтобы избежать чрезмерной обрезки. Если дерево в последнее время не обрезали, вероятно, будет принято решение относительно того, какую из нескольких ветвей следует удалить. Внимательно осмотрите каждую и выберите ветки, на которых меньше цветочных бутонов или которые вообще непродуктивны. Если две ветки или ветки занимают одно и то же место, одну из них следует удалить.

Проверьте, насколько густо растет дерево. Имеет ли каждая ветка достаточно места для боковых ветвей и достаточно ли света достигает внутренних и нижних ветвей? Если нет, то ищите ветки или ветки, которые находятся слишком близко к другим и блокируют солнечный свет. Некоторые или все из них можно устранить с помощью прореживания. Решение о том, сколько нужно удалить за один сезон, зависит от силы дерева или от того, как долго выросло большинство ветвей. У очень сильнорослых деревьев удаляйте одну или две большие ветки за один раз, а другие оставляйте до следующего года. Это уменьшит восстанавливающий эффект, который обрезка оказывает на силу дерева. Для менее энергичных деревьев можно удалить больше ветвей и ветвей без последующего восстановления дерева. Если вас не беспокоят последствия сильной обрезки, удаляйте столько, сколько хотите в течение одного года.

Внимательно осмотрите ветки, чтобы увидеть, выросли ли на них бутоны в изобилии или редко. Это может потребовать нескольких лет опыта и сравнения из года в год, поскольку классификация «слишком много» или «недостаточно» является индивидуальным решением, основанным на предпочтениях того, сколько цветов и фруктов должно быть на дереве. С опытом решения об обрезке ветвей будут зависеть от того, сколько цветочных почек они несут.

Одним из критериев выбора ветвей является угол, под которым они растут. Ветви, направленные вниз, слабые и обычно неплодородные. Водяные побеги, ветки которых направлены прямо вверх, обычно слишком энергичны и затмевают собой другие ветки. В любом случае удалите эти типы ветвей и оставьте те, которые направлены под углом, а не прямо вверх или вниз. Если на дереве есть только водяные ростки, оставьте более слабые, так как они в конечном итоге приносят плоды.

Инструменты для обрезки

Для облегчения обрезки можно использовать ряд инструментов для обрезки. Однако некоторые деревья слишком велики, чтобы их можно было безопасно обрезать обычными инструментами. Для очень высоких деревьев лучше нанять профессионала, чтобы он подрезал дерево до приемлемого размера, прежде чем пытаться обрезать его самостоятельно. Для деревьев, которые вросли в линии электропередач, обратитесь в энергетическую компанию, чтобы решить проблему, прежде чем пытаться обрезать деревья в этой опасной ситуации. Во время обрезки берегите глаза от травм ветками. Настоятельно рекомендуются защитные очки, чтобы ветки не выкалывали глаза.

Для удаления сучков и крупных веток предпочтительными инструментами являются ручные пилы и пилы для шестов. Не лазайте по деревьям и не становитесь на старые ветки, так как они имеют низкую структурную прочность и могут сломаться. Вместо этого используйте штанговую пилу или лестницу-треногу, чтобы добраться до самых высоких ветвей.

Сучкорезы с обходным лезвием удобны для удаления мелких веток и веток. Они могут проникнуть в труднодоступные места легче, чем некоторые пилы. №

Для тщательной обрезки и удаления мелких веток рекомендуется использовать ручные секаторы с обходным лезвием, а не секаторы с наковальней, поскольку они могут выполнять плоский срез. Секаторы с наковальней оставляют после себя небольшой пенек, из которого вырастут новые водяные ростки.

Нет необходимости заделывать срезы после обрезки, так как древесина естественным образом запечатывается, чтобы предотвратить высыхание и проникновение грибка.

Ремонт заброшенного фруктового дерева

Если фруктовые деревья не обрезали в течение многих лет, они могут зарасти слишком большим количеством ветвей и иметь тенденцию приносить только маленькие плоды. Нижние ветки могут погибнуть от недостатка солнечного света. Однако количество обрезки, необходимой для исправления этого, может быть значительным, и ее следует проводить в течение трех-четырех лет, чтобы избежать последствий чрезмерной обрезки.

Начните с удаления всех мертвых ветвей и веток. Если большая часть нижних ветвей мертва, результирующая форма дерева будет изменена после обрезки.

Если обрезка предполагает удаление крупных ветвей, это следует сделать перед детальной обрезкой. Если две ветки растут слишком близко друг к другу, удалите одну с помощью прореживания. Для этого может потребоваться использование пилы и удаление большой ветки. Во многих случаях дерево слишком высокое для безопасного сбора плодов. Удаление самых высоких ветвей укорачивает дерево и позволяет большему количеству солнечного света достигать нижних ветвей. Удалять большие конечности по частям или с помощью другого человека. Избегайте чрезмерной обрезки, удаляя только одну или две большие ветки каждый год. В следующем году некоторые из этих обрезанных ветвей могут отрастить новые побеги с края среза. Одну или несколько можно оставить для замены отмерших ветвей.

Завершите обрезку, удалив мелкие ветки и отростки по мере необходимости, чтобы оставшимся не было скучно. Для баланса и солнечного света удалите больше ветвей в верхней части дерева. Как правило, удаляйте 75% ветвей в верхней и 50% в нижней части дерева.

В следующем году продолжайте удалять большие ветки, которые теснят другие. В какой-то момент больше не будет конечностей, теснящих другие. В этом случае обрежьте, чтобы сохранить форму дерева, и проредите ветки, чтобы дереву не было тесно.

Обрезка для ухода

Водяные побеги, сильные и направленные вверх побеги, возникшие в результате обрезки, сделанной в предыдущем году.

Основной целью поддерживающей обрезки является предотвращение скучивания ветвей друг друга и сохранение определенного размера дерева. Лучше всего начинать с самых больших обрезков, которые необходимо сделать, например, с удаления любых веток, которые растут близко к другим веткам. Следуйте за этим с подробной обрезкой, такой как укорачивание ветвей и удаление ветвей, где их слишком много. Можно выполнить те же шаги, что и при обрезке заброшенных деревьев, но удалить меньше сучков и ветвей.

Обрезка только что посаженных деревьев

Фруктовые деревья можно обрезать при посадке, чтобы придать им форму. После этой первоначальной обрезки их следует обрезать как можно меньше, пока они не начнут плодоносить каждый год, обычно через пять-семь лет после посадки. Обрезка стимулирует рост облиственных, а не цветоносных побегов, поэтому деревья дольше остаются в неплодоносящем состоянии.

Формировать дерево можно при посадке. Одно лидерное дерево не нуждается в обрезке (слева). Чтобы сформировать дерево с несколькими лидерами, удалите основную ветвь в точке чуть выше четырех или пяти боковых ветвей (справа).

: Чтобы создать единое дерево лидеров, оставьте главную ветвь необрезанной. Удалите все боковые ветки, которые находятся слишком низко к земле, а также сломанные или мертвые. Чтобы создать многолидерное или вазообразное дерево, обрежьте верхушку дерева в точке над четырьмя или пятью боковыми ветвями или в точке на высоте от 30 до 36 дюймов над почвой. Точка, в которой сделан этот срез, будет определять высоту самых нижних ветвей на дереве, и ее можно отрегулировать до более высокой или более низкой точки. Для дерева вазообразной формы следует поощрять рост новых побегов наружу, чтобы сформировать основные ветви. Груши и черешня, как правило, растут вертикально, поэтому у этих двух видов это может быть непросто.

Чтобы сохранить дерево в форме вазы, ветви должны расти не полностью вертикально и не горизонтально, а где-то между этими углами.

Молодое персиковое дерево, обрезанное, чтобы стать деревом-лидером.

Деревья можно придать разной форме. Лучше всего это делать в годы формирования, начиная с первого года после посадки. После того, как каркас дерева установлен, его трудно изменить. Обрезка неплодоносящих деревьев должна быть сведена к минимуму до тех пор, пока дерево не достигнет зрелости или полной продуктивности, как правило, в возрасте от шести до десяти лет. Жесткая обрезка молодого дерева сохранит его бесплодным в течение нескольких дополнительных лет.

Посадка фруктовых деревьев по программе AgriLife Extension

Посадка фруктовых деревьев в Техасе требует определенных усилий, но эти проверенные временем советы от эксперта Texas A&M AgriLife Extension Service помогут вам перейти от пересадки к производству.

Персики — самые распространенные фруктовые деревья в Техасе.

Когда дело доходит до фруктовых деревьев, Ларри Штайн, доктор философии, специалист по фруктам AgriLife Extension, Ювальде, сказал, что их нужно сажать в конце декабря – феврале. Ключевым моментом является то, что деревья должны быть полностью бездействующими при посадке.

Посадка деревьев в начале зимы поможет им нарастить корни до того, как весной они выйдут из состояния покоя, сказал Штейн. Этот первоначальный рост корней может иметь большое значение в суровых летних условиях.

«Когда люди сажают свои фруктовые деревья ранней весной, они могут столкнуться с трудностями, потому что они не инициировали хороший рост корней, которые помогают им поглощать влагу и питательные вещества во время напряженного лета», — сказал он.

Выбор правильного дерева

Выбор правильного дерева и сорта дерева является важным решением при пересадке фруктовых деревьев. По словам Штейна, персики — самые распространенные фруктовые деревья в Техасе. Яблоки трудно вырастить в Техасе, а груши — проще всего.

«При выборе сортов я предлагаю использовать фруктовый сад Эгги», — сказал он. «Он содержит исчерпывающие информационные бюллетени по различным культурам и дает рекомендации по сортам в зависимости от местоположения».

После того, как вы сузили варианты, посетите авторитетный питомник и выберите дерево среднего размера — 3-5 футов в высоту — чтобы рекомендуемое сокращение при посадке было менее серьезным, сказал Стейн.

Осмотрите дерево на наличие повреждений или признаков стресса, сказал он.

Проверьте наличие смолы, выходящей из дерева, любых повреждений камбиального слоя дерева или других проблем, таких как коронный галл, сказал Штейн. Обрежьте корни дерева, чтобы убедиться, что они здорового белого цвета, и найдите узелки, которые могут быть нематодами корневой гнили. Убедитесь, что корни не сухие и не завернуты вокруг основания дерева, что может привести к опоясыванию корней.

«Если вы обнаружите повреждение, когда вернете его домой, или обнаружите, что он необратимо связан с корнем или имеет другие потенциальные проблемы, заберите его», — сказал он. «Не принимайте некачественное дерево».

Штейн сказал, что предпочитает сажать фруктовые деревья с голыми корнями, а не контейнерные деревья.

«Они дешевле и будут лучше расти», — сказал он. «Проблема в том, что деревья с голыми корнями становится все труднее найти».

Где и как сажать

Почва, которая плохо дренируется, может стать проблемой для фруктовых деревьев, сказал Штейн. Таким образом, низкие места или области, которые легко остаются насыщенными, не являются хорошими местами для пересадки.

«Тебе не нужно место, где есть водоемы», — сказал он. «Это может утопить дерево».

Штейн сказал, что земляные бермы могут быть построены примерно от 18 до 24 дюймов, на которых можно посадить деревья, чтобы держать воду в страхе.

Деревья с голыми корнями приживаются лучше, но их может быть трудно найти, потому что в большинстве питомников есть контейнерные деревья.

Низкие места, даже если они хорошо дренируются, не рекомендуются, потому что там оседает холодный воздух, сказал Штейн. Расположение дерева, связанное с планировкой собственности, является еще одним соображением.

Штейн рекомендует размещать дерево на северной стороне участка, чтобы оно оставалось холодным во время покоя и дольше оставалось в состоянии покоя. Сажайте фруктовые деревья в местах, где они будут избегать позднего солнца, которое может способствовать более раннему распусканию почек.

«Мы хотим, чтобы дерево оставалось в состоянии покоя как можно дольше, чтобы избежать повреждения дерева или плодов от возможных заморозков поздней весной», — сказал он.

Перед посадкой удалите почву вокруг корней дерева, которая в контейнерных деревьях обычно включает торфяной мох и перлит или легкую смесь. У деревьев с голыми корнями не будет почвы вокруг корней. Осмотрите корни и обрежьте их, если они обернуты вокруг корневого кома, чтобы дерево не срослось с корнями.

Выкопайте яму размером с корневую систему, обычно 12-18 дюймов, сказал Штейн. Выкопайте его достаточно глубоко, чтобы посадить дерево так, чтобы его корневая шейка — четкая линия, где ствол встречается с корневым комом, — находилась на одном уровне с землей.

«На корневой шейке заметно изменение цвета», — сказал он. «Вы не хотите, чтобы это было глубже, чем это».

Заполните яму исходной землей, сказал Штейн. Хорошо полейте дерево, чтобы почва вокруг корней осела, а затем сильно обрежьте дерево.

Обрежьте деревья ореха пекан до 42 дюймов со всеми боковыми ветвями, удаленными до ствола. Фруктовые деревья следует обрезать до 18-24 дюймов, а все ветки обрезать до стебля.

«Это противоречит некоторым рекомендациям, но уменьшенная корневая система и обрезка заставят дерево перейти в режим роста», — сказал он.

Зона, свободная от сорняков и травы

Штейн рекомендует удалять сорняки и траву вокруг фруктовых деревьев по крайней мере в течение первых пяти лет. Это снижает конкуренцию за воду и питательные вещества, необходимые для развития дерева.

Уничтожьте или удалите вручную сорняки и траву в пределах круга диаметром 2-3 фута вокруг дерева, сказал он.

«Используйте глифосат или другой гербицид, который убьет все травы и широколиственные сорняки до корня», — сказал он. «Неважно, как вы это сделаете. Но вам нужна голая почва вокруг дерева, чтобы уменьшить конкуренцию за дерево».

Штейн сказал, что трубы для выращивания или алюминиевая фольга могут использоваться для защиты ствола дерева от гербицида при применении химикатов. После первого года в круг можно добавить мульчу, чтобы помочь в борьбе с сорняками.

Не убивайте его добротой

После правильной пересадки, обрезки и уничтожения сорняков важно оставить дерево в покое, пока оно не начнет активно расти, сказал Штейн.

«Важно просто позволить дереву делать свое дело. В этот момент большинство людей убивают деревья по доброте», — сказал он. «Полив, вероятно, является причиной № 1 смерти. Деревьям не нужно много воды, когда они неактивны. В состоянии покоя они могут обходиться без воды 4-6 недель, и об этом обычно позаботится дождь».

Когда дерево начнет активно расти, хорошо поливайте его — обычно раз в неделю, добавляя 1 дюйм воды в зависимости от типа почвы, — сказал Штейн.

«Когда дерево впервые посажено, вода должна быть размещена прямо вокруг дерева», — сказал он. «По мере роста дерева корни удаляются от дерева. Мы думаем, что лучшие корни начинаются на краю кроны или капельной линии и выходят примерно в полтора раза выше высоты дерева».

Удобрять, удобрять, удобрять

В мае, когда дерево вырастет на 8-10 дюймов, удобрите его чашкой сульфата аммония с 21% азота. Можно использовать органическое 3% ​​удобрение, но внесите 7 чашек, чтобы достичь потребности в 21% азота.

Полейте удобрение через 12-18 дюймов от ствола дерева, сказал он.

«Почвенная насыпь и зона, свободная от сорняков, могут быть полезны, чтобы вы знали, где разбрасывать удобрения», — сказал он. «Возможно, вы захотите положить удобрение за пределы уступа, чтобы убедиться, что оно не слишком близко к стволу».

Продолжайте поливать и пропалывать вокруг дерева и увеличьте режим внесения удобрений на второй год, внося чашку удобрения в марте, апреле, мае и июне, сказал Штейн. На третий год удвойте режим удобрения с 2 чашками сульфата аммония в эти месяцы, чтобы стимулировать рост дерева.

«Вы будете поражены тем деревом, которое сможете вырастить за три года», — сказал он.

Обеспечьте полфунта 21% удобрения на дюйм диаметра ствола при распускании почек в последующие годы на протяжении всей жизни дерева, сказал Штейн. Дайте дереву еще полфунта удобрения в мае, если оно показывает урожай фруктов. Не применяйте второй раунд удобрений, если дерево не дает плодов.

«Это действительно рекомендации для жизни дерева», — сказал он. «Есть режимы обучения и обрезки для конкретных сортов, которые мы рекомендуем в информационных бюллетенях, и вам необходимо знать о потенциальных сезонных заболеваниях и проблемах с вредителями, но это хорошее начало для хорошо зарекомендовавших себя фруктовых деревьев в Техасе».

-30-

Выращивайте маленькие фруктовые деревья для больших наград

Домашние фрукты в разумных масштабах

Сочные, созревшие на солнце персики…хрустящие, сочные яблоки…сладкие груши с бархатистой мякотью. Очарование домашних фруктов заставляет многих из нас посадить дерево или два. Проблема в том, что всего несколько лет спустя мы обнаруживаем, что откусили больше, чем можем прожевать, с больших, трудно поддающихся обрезке деревьев, дающих значительное количество фруктов. Например, одно сливовое дерево Санта-Роза достигает 15 футов в высоту и ширину и дает около 700 плодов, большая часть которых слишком высока, чтобы достать их без лестницы всего за несколько недель; то же самое с персиком, грушей и яблоней. Это нормально, если вы занимаетесь коммерческим выращиванием, но не в том случае, если вам просто нужно несколько свежесобранных слив.

К счастью, есть простой инновационный способ выращивания фруктовых деревьев на высоте человека, чтобы весь урожай был на расстоянии вытянутой руки. Полагаясь на очень конкретный график обрезки, этот метод также позволяет выращивать больше видов фруктов в течение более длительного сезона сбора урожая на небольшой площади. То же самое сливовое дерево, обрезанное таким образом, достигло бы 8 футов в высоту и 4 футов в ширину, когда созреет, его можно было бы обрезать от уровня земли примерно за 15 минут, и к третьему году оно могло бы дать 100 полноразмерных плодов — этого достаточно для небольшого урожая. семья, с некоторыми, чтобы поделиться. Чтобы узнать все подробности, продолжайте читать.

На фото: Эта яблоня ‘Fuji’, выращенная с помощью своевременной обрезки, достигает 4 футов в высоту и ширину и дает обильный урожай полноразмерных плодов.

Фруктовые деревья 101: Покупка

Фото Питера Дейзли / Getty Images

Начните с саженца с открытыми корнями, который можно приобрести в питомниках или заказать по почте с конца зимы до весны (около 30 долларов за штуку, в зависимости от сорта). Плодовые деревья продаются в зависимости от их зрелого размера: стандартные (или полноразмерные), полукарликовые или карликовые, в зависимости от сорта. Большинство фруктовых деревьев привиты; ветка одного дерева выращивается на подвое другого, создавая новое растение с лучшими качествами обоих. Так почему бы просто не купить полукарликовое или карликовое дерево, а не создавать его? Полукарликовые подвои могут достигать 25 футов в высоту; карликовые подвои остаются небольшими (от 8 до 10 футов в высоту), но часто имеют слабые корни. Вместо того, чтобы выбирать деревья на основе их зрелой высоты, выбирайте те, которые преуспевают в вашем климате, и поддерживайте их небольшими с помощью обрезки. Проконсультируйтесь в местном питомнике или кооперативном офисе по распространению проверенных сортов.

Фруктовые деревья 101: расположение

Фото Ричарда Кларка/Getty Images

При тщательном отборе, посадке так, чтобы по крайней мере полдня было солнечно, и при хорошем мульчировании плодовые деревья будут хорошо расти на большинстве почв. Если ваша почва каменистая, в ней не хватает питательных веществ или в ней много глины, вы можете вместо этого посадить в приподнятую грядку или в контейнер шириной 20 дюймов.

Фруктовые деревья 101: интервалы

Иллюстрация Родики Прато

Типичное фруктовое дерево, обрезанное летом, может вырасти до 5 футов в ширину. На площади 8 на 8 футов вы можете посадить два дерева по диагонали, на расстоянии 3 фута друг от друга в центре (A). Другой вариант (B) — живая изгородь из любых деревьев, расположенных на расстоянии 3 фута друг от друга по центру. Получите еще больше разнообразия с «высокой плотностью посадки» (C). Здесь несколько фруктовых деревьев одного и того же типа с одинаковым подвоем — например, группы ранних, среднеспелых и поздних персиков — высаживают в одну лунку на расстоянии 18 дюймов друг от друга по центру. Во всех случаях обрезка и конкуренция за воду и пищу ограничивают размер.

Что выращивать: груши

Фото Александра Гинтау/Shutterstock

Большинству для оплодотворения требуется пыльца второго сорта с тем же графиком плодоношения. Здесь три сезонных сочетания:

Ранний: (с конца июля до середины августа)

Уоррен (Зоны 5-7): средний размер; бледно-зеленый; сочная и маслянистая мякоть.

Conference (зоны 4-9): средний размер; бледно-зеленая кожа; очень сочный и сладкий; особенно раннее плодоношение.

Red Clapp’s Favorite (зоны 4-9): средний размер; ярко-красная кожа; очень сочный.

Comice (зоны 4-9): большой размер; светло-зеленая кожа; сладкий с твердой текстурой.

Середина сезона: (конец августа – начало сентября)

Seckel (зоны 5-8): небольшой размер; красновато-коричневая кожа; очень твердая кремово-белая мякоть.

Потомак (зоны 5-8): средний размер; бледно-зеленая глянцевая кожа; кремово-белая мякоть.

Max Red Bartlett (зоны 4-8): средний размер; сладкие, хрустящие фрукты; особенно холодостойкий.

Harrow Delight (зоны 4-8): средний размер; желтая кожа; очень сладкий и сочный; особенно холодостойкий.

Поздний: (с середины сентября до начала октября)

Анжу (зоны 5-8): большой размер; ярко-зеленая кожа; сладкая плотная мякоть.

Bosc (зоны 5-9): средний размер; коричневатая кожа; нежный и пряно-сладкий.

Luscious (зоны 4-8): маленький размер; ярко-желтый; плотная мякоть; особенно холодостойкий.

Parker (зоны 3-7): средний размер; желто-бронзовая кожа; нежный и сладкий; особенно холодостойкий.

Что выращивать: персики

Фото Стива Госсена/AGStock/Corbis

Они будут расти в зонах 4-9, но особенно хорошо себя чувствуют в зонах 6 и 7. Большинство из них способны завязывать плоды с помощью собственной пыльцы.

Раннее: (с июня по середину июля)

Четвертое июля (зоны 5-8): средний размер; красноватая кожа; твердый, сочный и сладкий; очень раннее плодоношение.

Гордость Евы (зоны 9-10): средний размер; красноватая кожа; тонкий вкус и аромат; особенно жаростойкий.

Середина сезона: (с конца июля до середины августа)

Фэй Эльберта (зоны 5-9): средний размер; желтая кожа; классический насыщенный персиковый вкус.

Reliance (зоны 4-8): большой размер; желтая кожа; сладкий, сочный, персиковый вкус; особенно холодостойкий.

Поздний: (с конца августа до конца сентября)

Hale Haven (зоны 5-8): средний размер; желтая румяно-красная кожа; твердый, сладкий и сочный.

Contender (зоны 4-8): средний размер; желтая румяно-красная кожа; сладкая кремовая мякоть; особенно холодостойкий.

Что выращивать: яблоки

Фото BG Walker/iStockPhoto

Большинство из них дают лучший урожай при опылении вторым сортом. Вот три сезонных сочетания:

Ранний: (с конца июля по конец августа)

Гала (зоны 4-10): большой размер; кожа с красными полосками; хрустящий, сладко-терпкий.

Аканэ (зоны 5-9): средний размер; бледно-красная кожа; сладкая, пряная мякоть.

Анна (зоны 6-9): средний размер; золотисто-красная кожа; очень сочный.

Эйн-Шемер (зоны 6-9): большой размер; золотисто-желтая кожа; хрустящий и терпкий.

Середина сезона (с конца августа по конец сентября)

Granny Smith (зоны 6-9): большой размер; желто-зеленая кожа; плотная, терпкая мякоть.

Jonagold (зоны 5-8): большой размер; плоды с красной полосой; твердый, сочный.

Империя (зоны 4-9): средний размер; красноватая кожа; сладкий и острый; особенно холодостойкий.

Honeycrisp (зоны 3-8): большой размер; красная кожа; мягкий, сладкий и ароматный; особенно холодостойкий.

Поздний (с конца сентября до конца октября)

Stayman Winesap (зоны 5-8): большой размер; темно-красная кожа; твердый и пряный.

Fuji (зоны 5-8): средний размер; красновато-оранжевая кожа; очень хрустящий и сладкий.

Северный шпион (зоны 4-8): большой размер; покраснение кожи; твердый и хрустящий; особенно холодостойкий.

Golden Delicious (зоны 4-7): большой размер; желтая кожа; острый; особенно холодостойкий.

График обрезки фруктовых деревьев

Фото Photos Lamontagne/Getty Images

Конец зимы — идеальное время для обрезки для улучшения структуры и эстетики, но не для контроля высоты: весной ветки активно растут. Чтобы ваше дерево было маленьким и крепким, обрезайте его в июне, во время летнего солнцестояния. Таким образом, удаляя листву, ваше дерево садится на своего рода диету; меньше листьев означает меньше фотосинтеза, что уменьшает количество пищи, производимой растением. Сокращение доступных питательных веществ и энергии, наряду с летней обрезкой, помогает вашему дереву оставаться низким.

График обрезки: Шаг 1: Первая весна

Иллюстрация Родики Прато

Если на вашем дереве еще нет ветвей ниже начальной обрезки (см. Первая обрезка), пальцами удалите все почки, кроме трех, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Они станут опорными ветвями дерева.

График обрезки: Шаг 2: Первое лето

Иллюстрация Родики Прато

Удалите отростки — рост, который выходит из подвоя — и обрежьте все, кроме трех ветвей, равномерно расположенных вокруг ствола. Отведите эти ветки назад на половину-две трети к почке, обращенной наружу.

График обрезки: Этап 3: Первая зима

Иллюстрация Родики Прато

Обрежьте, чтобы открыть центр дерева и удалить пересекающиеся или скученные ветки. Эти сокращения поощряют форму вазы. Чтобы стимулировать рост более тонких конечностей, запрокиньте голову на две трети; чтобы замедлить рост более толстых конечностей, голову назад наполовину.

График обрезки: этап 4: второе лето

Иллюстрация Родики Прато

У вас получится маленькое красивое деревце, которому еще предстоит вырасти. Вертикальные ветки отклоняйте назад на половину-две трети. Эти срезы уменьшают высоту и способствуют росту ветвей под углом 45 °, что достаточно горизонтально для образования плодов.

График обрезки: Шаг 5: Ever After

Иллюстрация Родики Прато

Зимой подрезайте, чтобы улучшить форму дерева и сохранить его форму. Окончательный размер теперь зависит исключительно от летней обрезки: тонкие скученные ветки и отросшие головки, которые превышают ваши досягаемость. Фрукты на дереве? Хоть обрежь!

Первая обрезка

Фото Марион Бреннер

После посадки сделайте срез под углом прямо над узлом листа, чтобы плети теперь стояли на уровне колен или не выше 18 дюймов от земли. Хотя срезать верхние две трети вашего нового саженца кажется безумием, все равно делайте это — от этого зависит структура вашего дерева. Этот первоначальный разрез создает прочный каркас с низким разветвлением, основные поддерживающие ветви дерева. Там, где вы срежете, становится промежность дерева, и ствол не вырастет выше. Эта стрижка и последующая обрезка делают ветви достаточно сильными, чтобы выдержать вес созревающих плодов.

Практическое руководство. Вырезка курса

Иллюстрация Родики Прато

Используется для укорачивания ветвей и конечностей. Сделайте чистый срез чуть выше узла листа или там, где лист прикреплен к стеблю. Этот тип обрезки заставляет нижние почки вырасти в новые ветви, увеличивая кустистость. Если вы подстригали живую изгородь, вы видели, что в результате получился густой рост срезанных заголовков.

Практическое руководство. Утончение

Иллюстрация Родики Прато

Удаляет целую ветку или стреляет в два приема. Первый разрез (А) укорачивает ветвь до пенька и позволяет избежать разрыва коры. Второй разрез (B) удаляет остальную часть конечности; обрежьте чуть выше воротника ветки, утолщенную область коры, из которой выходит ветка.