Как убрать старый фундамент с участка – Чем разломать фундамент. Как убрать старый ленточный фундамент.

Содержание

Как просто разрушить старый бетонный фундамент без применения специальной техники.

Уважаемые коллеги!

 Правильнее наверное было бы адресовать эту статью всем, кто собрался что то строить, ну да ладно мне так привычнее, ведь я думаю каждый хоть раз в жизни что то построил, но как правило прежде чем построить, нужно что то убрать или сломать, ну одним словом освободить площадку для нового строительства.

Повествование будет небольшое, речь пойдет о том, как разрушить и убрать старый бетонный фундамент или какое либо монолитное сооружение из бетона, которое уже отслужило свой срок и мешает своим местоположением Вашим дальнейшим планам.
Лет 15 назад меня пригласили проконсультировать, как убрать старый и довольно таки мощный фундамент из под оборудования на территории работающего нефтеперерабатывающего завода, причем вблизи от работающего круглосуточно оборудования. Сами понимаете взрывать было нельзя, техники такой мощной как сейчас тогда еще не было. А фундамент был просто прелесть как хорош, даже жалко было ломать, хотя и был построен в 30х годах прошлого века, при долбежке аж искры вылетали, пики отбойных молотков тупились в течение 10 минут. Вот так могли в то время строить.

Попросил я пару дней на размышление и стал рыться в своей базе данных и представьте себе нашел выход из положения. Тогда еще с компьютерами не все дружили, я сам тогда только начал осваивать, поэтому хранил все в бумажном виде.
 Конечно Вы скажете, что сейчас есть масса возможностей. В общем Вы будете правы, действительно есть, гидромолоты, алмазная резка и другая техника, да и фирмы есть, которые оказывают эти услуги, но во первых не везде это можно применить (в силу разных причин, отдаленность. нет доступа техники и т д), во вторых это все стоит очень дорого. В общем читайте далее. Какие есть варианты.
Нашел я в своей библиотеке, что в Подмосковье выпускается такой химикат НРС-1. Они и сейчас выпускают этот продукт по названием СИГБ, вот их сайт http://www.sigb.ru/sigb.php . Опишу коротко, что он из себя представляет.
 НРС-1 (невзрывчатое разрушающее средство первой модификации)  и предназначено оно для разрушения в основном бетонных и железобетонных монолитов, но можно применять и для других прочных сооружений. Это средство представляет собой порошок, негорючий и не взрывоопасный. При смешивании его с водой образуется рабочая смесь, которая, заливается в полость (шпур), значительно увеличивается в объеме, создавая давление на стенки. В массиве  создается напряжения, которое превышает его предельную прочность при растяжении и массив разрушается с образованием трещин. Далеко и глубоко не буду вдаваться в теорию.
Вот эту технологию я и применил для разрушения старого фундамента на действующем нефтеперерабатывающем заводе.
 Самым трудным было сверление отверстий, администрация выделила 5 рабочих с мощными перфораторами, за неделю они насверлили отверстия (оптимальный диаметр примерное 30 мм), схема отверстий указана на рисунке, за это время привезли  порошок НРС-1 и я приступил к работе.
 Готовил рабочую смесь следующим образом. В чистую емкость (например, ведро) налил воду, после чего в нее при непрерывном помешивании постепенно высыпают порошок из расчета 270 мл воды на 1000 г порошка. Время перемешивания массы не должно превышать 8-10 минут.
Шпуры заполнил рабочей смесью до устья. Должен сказать, что применение НРС эффективно при температуре  от +2 до +30 градусов Цельсия. Чем выше температура стены, тем холоднее должна быть вода.
 Через сутки получили результат как на картинке, пол завода сбежались смотреть на «последствия» нашей работы. Правда там где была арматура приходилось резать специальным инструментом. Должен сказать, что это «удовольствие» не из дешевых, тогда не помню сколько это стоило, а сейчас 1 кг такого порошка стоит около 120 руб/кг. На весь фундамент у нас ушло 1,5 тн, но фирма богатая, да и выхода у них другого не было. Более подробно эту технологию можно посмотреть на сайте, который я указал выше.
Конечно я понимаю, что не всегда целесообразно применять столь дорогую технологию, но пусть она в Вашей базе данных будет, на всякий случай авось пригодится . Специальную технику для выполнения подобных Вы работ всегда можно найти в Интернете, никаких проблем нет, но все это стоит сегодня очень дорого.
А, что же делать если, как говорят, бюджет ограничен или если подъезд техники невозможен. Вот вам несколько советов из своего опыта.
1 Я делал так несколько раз, когда под руками не было перфоратора и отбойного молотка, нужно взять паяльную лампу и в месте где нужно разбить фундамент греть, а потом поливать водой. Отличный способ, бетон или камень сам начинает пускать трещины а Вам остается только его добить.
 2 Используем «слабую» сторону бетона, низкую прочность на изгиб и на разрыв. Сверлим отверстие или несколько, от края фундамента не более 200 мм, вставляем в отверстие ПИКУ от отбойного молотка (как на рисанке), к пике лучше приварить пруток, чтобы удобнее было держать и работаем кувалдой, это даже лучше отбойного молотка. Вместо пики можно заказать у токаря, из обычного металла, из прутка диаметром 30,0 мм новую ПИКУ, только  сделать заостренную, (коническую часть)  длиннее примерное 150,0 мм, тогда усилие удара будет меньше и бетон будет разрушаться лучше. Я думаю Вы меня поняли.
 3 Можно использовать скарпель, как на картинке и работаем кувалдой, откалываем по частям куски бетона, но отверстия в данном случае все равно нужны.
4 Есть еще один старый прадедовский способ (его кстати использовали еще в древнем Египте), нужно просверлить отверстия (желательно диаметром 30,0 мм) по линии скола, вставить, вернее вбить деревянные пробки (пробки должны очень плотно входить в отверстия) из сухой древесины (древесину нужно брать твердой породы и желательно из сердцевины дерева, можно использовать и березу) и пропитывать их водой (при намокании древесина увеличивается в объеме на примерное 15 %), когда пойдут трещина можно будет воспользоваться способами описанными выше. Этот способ особенно хорош если в бетонном монолите уже есть большие отверстия,  древесина при пропитке водой развивает колоссальные усилия и рвет любой бетон и в том числе любые природные материалы включая гранит.
Пропитывать деревянные пробки лучше таким способом. Сверху на вбитую пробку ставим обыкновенный пластиковый одноразовый стаканчик с водой, предварительно проколов в дне отверстие иголкой или маленьким гвоздиком (это, чтобы вода постепенно насыщала деревянную пробку водой). Часов через 10 увидите, ваш фундамент покроется трещинами.
 Примерное вот такими. Все вышеописанные способы применимы и к любым другим материалам, включая и природного происхождения.      Ну вот пожалуй и все, хоть и говорят «ломать не строить», но иногда и ломать бывает не просто. Если у Вас есть еще какие либо варианты напишите, мне будет очень интересно и я непременно добавлю их в этот пост.

В дополнение, хочу Вам посоветовать, посетить мой сайт www.helpbeton.ru ,  надеюсь, что Вы сможете узнать много интересного и полезного о производстве некоторых видов бетона и других строительных материалов. Я поделюсь с Вами своим, более чем 30 летним опытом работы в этой отрасли.

Желаю Вам успехов.
Творите, дерзайте и побеждайте!
С уважением, Николай Пастухов.

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

subscribe.ru

Старый фундамент на участке: использовать или нет

Стоит ли садить дом на фундамент, который простоял несколько лет под открытым небом? В статье выложил выдержки из переписки с потенциальным заказчиком в формате запрос-ответ.

Запрос:

Нужен эскизный проект 2 эт. дома 200-250 кв. м. На участке есть готовый ленточный фундамент 12х12 м., который надо брать за основу.
Имеющийся фундамент достался в наследство и требует, скорее всего, доработки. Ломать его не хотелось бы, т. к. сделан, вроде, добротно.

Необходимо предварительно оценить возможность использовать имеющийся фундамент. 

Ответ:
Оценить возможность использовать имеющийся фундамент мне проблематично.
Могу, конечно, проконсультироваться с конструктором.

Запрос:

По фундаменту могу сказать, что залит он был 5-6 лет назад, вокруг старого дома. За это время каких либо явных изъянов в нем не появилось, выглядит достаточно прочным. Со слов старых хозяев заливали для себя, что-то говорили про гранитную крошку в смеси, и что фундамент очень крепкий. Глубину залегания сказать не могу, не проверял. Опять же, со слов хозяев метра 1,5 м. должен быть, а вот равномерно ли по всему периметру — это вопрос. По цоколю хочу углубиться на метр от уровня фундамента и метр поднять еще за счет стен, чтоб получить примерно 2 метра. Цоколь планируется только как хоз. помещение, т. к. с учетом имеющейся постройки нормальную герметизацию его не сделать. 


Ответ:
Поговорил с конструктором.
Выводы неутешительны:

  1. То, что фундамент отдельно простоял 5-6 лет уже плохо (циклы заморозки/оттаивания, воздействие почвы). На старом фундаменте новый дом лучше не строить.
  2. Старые хозяева — самоделкины. Если я правильно понял, ни исполнительной документации, ни геологии, ни фото с процесса стройки нет (какая арматура, сечение). Несущую способность с уверенностью не определить. Конструктор не возьмёт на себя такую ответственность.
  3. Если дом будет тяжёлым (+с отделкой кирпичом, например), то высок процент, что фундамент не сдюжит. Лёгкий дом (из бруса, например), может, и выдержит.

Профессиональный подход: демонтировать старый фундамент и делать новый.
Самоделкинский: строить на старом на свой риск и страх.

Запрос:
Стоимость демонтажа такого фундамента, полагаю, будет совсем не гуманная(. Возможно, имеет смысл сделать какую-то экспертизу ?

Ответ:
Согласен с вами, демонтировать дорого.
Должны быть местные организации, которые занимаются обследованием и усилением конструкций.
Возможно, вам стоит обратиться к ним с вопросом, возьмутся ли они сделать заключение и чего это стоит.

ignatyugin.ru

Ремонтируем фундамент: как поднять дом или здание и подвести фундамент под старое строение на даче?

Частые причины деформаций — это нагрузки на отдельные сегменты фундамента при возведении веранд или надстроек, изменение уровня подземных вод, разрушение деревянного основания или растрескивание кирпичного (бетонного). Вредит и лед, который оттаивает после морозов в малозаглубленных участках почвы.

На пучинистых грунтах фундамент может неравномерно подниматься или опускаться при температурных колебаниях.

Как поднять деревянный дом с бетонным фундаментом

Если фундамент дома просел и есть необходимость выровнять его, то придется поднимать строение на некоторую высоту, чтобы можно было убрать или отреставрировать старое, сформировать новое основание.

Необходимо начать с подпорки угла несколькими домкратами. Для деревянного жилища хватит пары 5-тонных устройств:

  • Угол следует поднять на 1,5-2 сантиметра и сразу же подложить под него временную подставку. Это может быть дерево или металл.

  • Процесс нужно продолжить, подкладывая брусья по всему периметру (Картинка ниже). На длинных стенах под нижними венцами лучше устраивать 3-4 точки опоры, чтобы каркас не провис под собственной тяжестью.

  • Больше 2-2,5 см за раз поднимать нельзя, поскольку такой перепад в высоте может вызвать перекос конструкции или даже частичные разрушения.

Не надейтесь только на домкрат. Через каждые 5-7 миллиметров подъема сразу укладывайте подпорки. Если гидравлика даст сбой, стены зависнут на опорах.

Следите, чтобы подъемник устанавливался на крепкую точку опоры, а не на разрушившуюся часть фундамента или на тонкую дощечку, уложенную на голую землю.

После того, как строение будет поднято на нужную высоту, необходимо по углам соорудить бетонные опоры вровень с высотой будущего фундамента:

По периметру дома монтируется опалубка, устанавливается скрепляющая арматура, и все это сооружение заливается бетоном.

Верхняя часть нового фундамента не должна доходить непосредственно до сруба, потому что ее нужно после полной заливки гидроизолировать несколькими слоями рубероида. После этого каркас можно опускать на новую основу.

Как поднять деревянный дом с фундаментом из дерева

Деревянные фундаменты (стулья) иногда приходится менять вследствие их загнивания, особенно если грунтовые воды залегают высоко (30-40 см от поверхности), что создает зона переменной влажности.

Отслужившие свой срок столбы можно выявить простукиванием бревен острием топора или лопаты. Трухлявая древесина видна сразу.

Опору нужно срочно менять, если бревна сгнили наполовину или больше, чем на 50 % от начального диаметра. На место испорченных комлей ставят новые, или выстраивают кирпичные (каменные, бетонные) столбы, и затем расстояние между ними заливают раствором на основе цемента.

Глубина закладки нового фундамента должна быть такой же, как у старого, но не меньше.

В местах замены стульев необходимо разобрать часть цоколя, и освободить бревна от всех находящихся рядом и примыкающих к ним элементов здания (обычно это лаги и доски пола):

Временная опора монтируется на расстоянии 0,6-1,2 метра от сгнившего стула под нижним венцом дома, и лучше это сделать с обеих сторон. В качестве подпорок можно использовать брусья или такие же комли, но немного короче.

Необходимо домкратом или длинным рычагом приподнять стены по очереди, чтобы окладной венец освободился из шипов фундаментного стула. Затем под бревна нужно подложить временные опоры и расклинить.

Испорченный стул необходимо вынуть и на его место установить новый. К длине будущей опоры должна прибавиться глубина усадки старой. После этого нужно опустить стену, чтобы шип нового стула вошел в паз венца.

Устанавливая новый деревянный стул, невозможно избежать растрескивания штукатурки, перекоса оконных и дверных проемов. Потому древесину лучше заменить на каменные или бетонные столбики, чтобы реже проводить реконструкцию.

Иногда требуется замена гнилых нижних бревен дома, этот процесс можно наблюдать на любительском видео:

Как подвести фундамент под дом

Главные работы по подводке нового фундамента заключаются в следующем:

  • Старое разрушающееся основание делят на участки по 1-2 метра.

  • В отмеченных точках роют шурф, стены под ним укрепляют, а обломки старых поддерживающих конструкций удаляют. На их месте возводят новый сегмент фундамента.

  • Котлован для будущей опоры трамбуют щебнем со слоем около 10 см.

  • Новый участок фундамента обязательно перевязывают со старым. Для этого используют бетонную заливку или каменную кладку.

Следует начинать реконструкцию с наиболее разрушенных сегментов.

Устройство глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП

На картинке — схема устройства глубокозаглубленного фундамента на непучинистом грунте по нормам СНиП:

  1. Фундамент. Цементно-бетонная смесь.

  2. Обратная засыпка. Из песка и щебня.

  3. Опорная подушка. Состоит из щебня. Глубина: 50-70 см.

  4. Ширина подушки. Минимум на 20 см шире толщины фундамента.

  5. Глубина залегания. Составляет 120-150 см.

При удалении старой кладки материалы следует визуально рассортировать по пригодности для использования в новой. Если здание построено на мелкозаглубленной опоре, то после выравнивания и наращивания необходимо устроить дренажи, отмостку и защитное покрытие для того, чтобы вода не проникала под основание фундамента.

Если дом деформировался или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания свайного фундамента, которое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено новое основание, следует защитить почву от промерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.

Защита состоит в том, что землю вокруг фундамента покрывают слоем теплоизоляции.

Для этого подойдут солома, опилки, керамзит, пенополистирол, шлаковата и другие стройматериалы. Также можно устроить обогрев грунта, уложив около свайного фундамента трубный коллектор, по которому будет проходить горячая вода или пар.

Если нельзя предотвратить промерзание почвы, то следует уменьшить деструктивную зону рядом с основанием. Для этого зимой или поздней осенью вокруг свайного фундамента роют ямы на 60-70 % от глубины промерзания. Благодаря этому земля «деревенеет» постепенно и не перекрывает доступ грунтовых вод к фундаменту.

Сваи несколько раз покрывают битумной или незамерзающей смазкой, затем их оборачивают несколькими слоями гидроизоляции. Между этими слоями также помещается защитный состав из нефтепродуктов. Последняя операция — яму засыпают непучинистым грунтом.

Укрепление и ремонт фундамента

Если на фундаменте нет критических разрушений, то менять его не нужно. Это слишком затратно по времени и финансам. Достаточно подлить раствора. Для выполнения работ необходимо:

  • Выкопать траншею по всему периметру основания.

  • Очистить поврежденные места от цементной крошки.

  • Прикрутить к фундаменту арматурную сетку анкерами.

  • Соорудить опалубку нужных размеров.

  • Залить траншею с опалубкой бетоном.

В случае, когда дом стоит на кирпичном основании или на столбах из аналогичного материала, придется истратить куда больше ресурсов. Алгоритм таков:

  • Прокопать вокруг фундамента неглубокую траншею.

  • Убрать кирпичи, которые треснули и отошли.

  • Вставить анкеры в кладку с одной или с обеих сторон.

  • Соединить концы анкеров арматурой между собой (сваркой).

  • Смонтировать опалубку с учетом габаритов основания.

  • Насыпать на дно траншеи песок, а сверху гравий.

  • Установить по периметру арматурный каркас.

  • Залить опалубку цементобетоном.

Проведение ремонтных и строительных мероприятий позволит не только укрепить фундамент, но и увеличить площадь опоры. В результате дом простоит без капитального ремонта еще 10-15 лет.

 

 

 

Распродажа (-55%):

bydom.ru

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома своими руками

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент под дом

При покупке старых земельных участков часто можно получить еще и старый деревянный жилой дом, построенный на столбчатом основании. Эта технология возведения зданий имеет долгую историю, но основание недолговечное и нуждается в реставрации. Можно, конечно, полностью разрушить старое здание и на его месте построить новый дом, но большинство владельцев участков такого не делают. Намного легче провести реставрационно-восстановительные работы конструкции, после проведения, которых основание прослужит еще, как минимум, десятилетия.

Также хозяева деревянных зданий сталкиваются из ситуацией, когда сооружение «трещит по швам». Такое ощущение возникает, когда нарушается целостность конструкции за счет перекоса или деформации отдельных несущих свай столбчатого основания. Стоит отметить, что встретить монолитную или ленточную конструкцию тут вряд ли получится, она для деревянных сооружений просто не используется через свою большую стоимость, а также практичность. Поэтому, чтобы не потерять сооружение, нужно провести ремонт столбчатого фундамента здания.

Виды ремонта фундамента деревянного здания

  • Восстановление или реконструкция. Используется при визуальной деформации отдельного фрагмента основания, выполняется за несколько дней. Тут ключевая особенность – это перенос тяжести от здания с разрушенного участка основания на новую кладку или дополнительные несущие сваи.
  • Частичное восстановление – устранение трещин в сваях и ростверке, восстановление несущей конструкции здания;
  • Капитальный ремонт или замена поврежденного и уничтоженного фундамента. Этот ремонт делается только в тех случаях, когда нужно сохранить деревянный дом, который имеет культурную ценность как памятка архитектуры или национальная ценность.

Стоит помнить, что на ремонт несущей конструкции даже дачного дома можно пойти только в исключительных случаях, ведь технология дорогая, сделать ремонт сложно и затратное это дело. Но в некоторых случаях себя оправдывает по ряду причин, особенно чисто эстетических. Но ремонт можно провести своими руками без использования специальной строительной техники. А это будет неоспоримое преимущество реставрации столбчатых оснований деревянных зданий.

Причины разрушения несущих конструкций деревянных зданий

  • Изменение несущей способности почвы. Возникает через увеличение нагрузки со стороны самого здания, или нарушение гидроизоляции основания. Первая причина возникает через повышение уровня грунтовых вод или нарушение работы отмостки с дренажной системой. Также причиной может быть возведение других зданий поблизости, ведь при использовании мощной механизированной техники возникают значительные подвижки почвы.
  • Потеря прочности древесины основания. Это естественный процесс, который можно только замедлить, но не остановить. Деревянные столбчатые конструкции имеют такой же срок службы, как и само здание. Если здание возведено на бетонном основании, то тут основная причина – нарушение технологии возведения и использование плохих по качеству строительных материалов.

Только когда получится определиться с причиной разрушения несущих конструкций дачного или жилого дома, тогда можно будет приступать к ремонту конструкции своими руками.

Виды деформаций фундамента

Кроме причины разрушения основания, существует также вид деформации. От него зависит сама технология восстановления дома.

  • Минимальные разрушения. Это небольшая усадка части основания, прогиб ростверка, незначительное смещение сваи. Как правило, такие деформации не влияют сильно на состояние дома, устраняются в кратчайшие сроки своими руками без подключения проектировщиков и профессиональных ремонтников.
  • Повреждения средней степени тяжести. В большинстве случаев – это появление трещин в ростверках, бетонных лентах, явное смещение угла наклона здания, заваливание отдельных частей дома. Если не устранить повреждения, а также причину их возникновения, последствия деформации будут неотвратимыми.
  • Катастрофические повреждения. Это дефекты, которые ведут к полному разрушению здания. Если получится поймать момент катастрофического разрушения здания, тогда еще реально провести дешевый ремонт основания своими руками. Но если момент упущен, тогда ремонт будет дорогим, длительным и не всегда получится достигнуть необходимого результата.
  • Неустранимые деформации. Это состояние фундамента, не подлежащего ремонту. В таких случаях будет дешевле разрушить жилой или дачный дом и построить новый, чем проводить ремонтно-восстановительные работы. Как правило, ремонт свайного фундамента при таких повреждениях не проводят в связи с высокой стоимостью строительных материалов, а также через изменение типа и технологии нового фундамента.

Варианты фундаментов, которые встречаются под деревянными домами

  • Ленточный бетонный и столбчато-ростверковый.
  • Столбчатый фундамент (популярный в лесистой местности, а также при возведении небольших дачных и хозяйственных зданий).
  • Бутовый и кирпичный фундамент, делается с натуральных материалов.
Столбчатый фундамент. фундамент для деревянного дома

Любой ремонт фундамента деревянного дома нужно начинать с первого этапа – это усиление здания. Ведь нужно устранить нагрузки на поврежденный участок и передать ее на временную конструкцию.

С такой целью делают укрепление фундамента. Также усиление стоит делать, когда повреждения фундамента реально устранить, а почва стабильная без подвижек.

Также усиление делают, когда нужно сделать надстройку, а сам фундамент уже не выдерживает дополнительные нагрузки.

Способы усиления фундамента частного деревянного дома

Укрепление фундамента дома винтовыми сваями
  • Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания и предусмотреть достаточную ширину для комфортной работы. Также учитывается, что эта траншея станет искусственным продолжением существующего фундамента.
  • Нужно очистить фундамент от грязи.
  • В существующих сваях просверлить отверстия, установить арматуру и прочно соединить из существующими балками.
  • Потом нужно создать новый армирующий пояс. Тут желательно применять горизонтальные и вертикальные пояса для большей несущей прочности конструкции.
  • Установить опалубку.
  • Залить бетон или сделать кирпично-бутовую кладку на высоту до уровня нижней кромки цокольного этажа здания.
  • Сделать теплоизоляцию и гидроизоляцию нового фундамента.
  • Сделать отмостку для отвода дождевой воды.

Такое усиление делается с целью снизить нагрузку от дома на старый фундамент и передать большую ее часть на новый. Тогда прекратится дальнейшее разрушение основания.

Полная замена фундамента дома

Используя метод «подвешивания» дома, убирают старый фундамент и устанавливают новый
  • Нужно максимально снизить нагрузку на фундамент. Для этого нужно полностью освободить дом от всех тяжелых вещей и мебели. Иными словами, оставить только несущий каркас.
  • Проводится расчет нагрузки дома. Для этого нужно получить данные о плотности древесины, ее используемом количестве и конечной массе. Как правило, перекрытия в таких деревянных домах также делаются из древесины и отличаются небольшой массой. Но даже ее нужно обязательно учитывать.
  • Покупаются или берутся в аренду специальные строительные домкраты, которые временно смогут заменить основной фундамент и примут на себя всю нагрузку.
  • Под них копаются траншеи. Даже если в траншее появится вода, то это не смертельно, ведь сразу обнаружится граничный уровень поднятия грунтовых вод.
  • Затем подводятся домкраты, устанавливаются под основание дома и аккуратно равномерно поднимают его.
  • Проводится анализ состояния нижних частей дома. Если деформация на них не повлияла, тогда можно приступать к демонтажу или ремонту самого основания.
  • Для этого делается песчано-гравийная подушка, на которую устанавливают бетонные или кирпичные опоры по углам здания и в местах пересечения несущих стен. Можно также установить новые сваи, но это возможно только при достаточном месте на строительной площадке.
  • После установки нового фундамента делается армирование всей конструкции. тут желательно создать гибкое соединение со старым фундаментом, если не предусмотрен полный его демонтаж.
  • Монтируется опалубка, в которую заливается бетон. После высыхания бетона проводят гидроизоляцию нового основания.
  • Только через несколько дней равномерно и одновременно стравливается воздух с домкратов, и здание опускается на новый фундамент. При желании, можно провести отделочные работы.

Технология ремонта столбчатого фундамента деревянного дома

Учитывая, что практически все старые жилые дома, а также дачные и хозяйственные постройки возводятся на свайных основаниях, со временем они также разрушаются и нуждаются в ремонте. Для этого существует следующая технология:

  • Дом с помощью домкратов поднимается на нужную высоту и там фиксируется промежуточными сваями или балками;
  • Деформированные сваи вынимаются с почвы и выбрасываются. Если столб только накренился, то его выравнивают и фиксируют после установки на старое место.
  • На месте установки новых деревянных столбов выбирается грунт и на дне устраивается песчано-гравийная подушка.
  • Иногда проводится армирование, но оно не используется при возведении деревянных конструкций.
  • Заливается бетон на высоту уровня здания или устанавливается новая деревянная свая.
  • Восстанавливается ростверк.
  • Опускается здание.

Ремонт кирпичного и бутового фундамента

Основные причины разрушения фундаментов

Несмотря на то, что кирпичные и бутовые фундаменты дешевые и прочные, даже они со временем деформируются. Причем, ремонтировать их нет смысла через сложность технологии, необходимость полного демонтажа армированного фундамента или вырезания одной его части. А с такой работой справиться своими руками невозможно. В таких случаях меняют поврежденный бутобетонный фундамент на монолитный. Технология замены оснований следующая:

  • Проводится равномерный демонтаж старой кладки небольшими участками;
  • В освобожденные участки устанавливаются домкраты, которые временно берут на себя нагрузку здания;
  • Затем в месте разрушения фундамента делается бетонная опорная плита. Она должна быть достаточно широкой и прочной, диаметр может составлять до полуметра;
  • Когда будут установлены все плиты и подведены домкраты, здание равномерно поднимается. Причем делается это одновременно по всем участкам.
  • На месте старого бутового фундамента заливается классический ленточный железобетонный фундамент. Также тут можно использовать свайно-ростверковый фундамент, если есть достаточно места для монтажа свай.
  • Дом переносится на новый фундамент, армируется и укрепляется металлическими анкерами и промежуточной вертикальной арматурой. Все работы по ремонту фундамента делаются своими руками.

Как стало понятно, сделать ремонт фундамента деревянного дома не составит труда. Все работы можно провести за считанные дни своими руками, но стоит такое удовольствие недешево через использование мощных подъемных механизмов.

Только локальная реставрация поврежденного ленточного ростверка отличается простотой, ведь тогда нужно только заделать образовавшиеся трещины и проконтролировать отсутствие повторного их появления.

fundamentclub.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о