Как сделать сруб своими руками?
Деревянное домостроение набирает обороты, что немудрено, ведь жить в экологически чистом объекте в век каменных джунглей намного полезнее для здоровья. Самостоятельное устройство дома своей мечты вполне возможно при условии, что собственник загородного участка владеет навыками столярного дела. Ниже даны описания важных процессов, предшествующих такой работе, ответ на вопрос о том, как сделать сруб своими руками, а также рекомендации по его эксплуатации после монтажа.
Схема сборки дома из бруса.
Подготовка участка
В чем она заключается? Площадка должна быть очищена от любого вида растительности. Более того, после выкорчевывания всех кустарников следует полить землю химикатами, для того чтобы корни вновь не вытянулись. Если этого не сделать, то можно ждать появления деревьев в срубе. Возможно, с точки зрения дизайна, это будет выглядеть стильно и необычно, однако сломанные доски пола и постоянная сырость устраивать владельцев вряд ли будут.
Схема подготовки бревен для сборки сруба.
Очищенную площадку огораживают, тем самым предотвращая ход чужому автотранспорту и обозначая границы стройки. Нужно обеспечить заезд спецтехники, если таковая будет использована, и провести на участок электричество с водой. Таким образом, площадь можно считать готовой для следующего этапа — фундамента.
Было бы хорошо оборудовать место для складирования древесины. Обычно это навес, защищающий материал от природных действий. Кроме того, его потребуется укрывать пленкой, если строительство затянется.
Строительство фундамента
Схема фундамента под дом из бруса.
Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:
- Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус — требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
- Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
- Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
- Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.
Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».
Инструменты для изготовления сруба.
Для работы понадобятся:
- лопата;
- уровень;
- измерительные приборы;
- опалубка — щиты, доски;
- щебень, песок;
- арматура;
- утеплитель;
- бетонная заливка.
Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.
Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.
Далее канавам нужно дать высохнуть и насыпать на дно щебень и песок. Каждый слой тщательно утрамбовывается и поливается водой. В совокупности толщина подушки должна составить 30 см.
Угловые соединения брусовой коробки.
После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.
Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.
Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.
Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут — отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания — 2-3 недели.
Монтаж венцов брусовой коробки.
После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.
Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.
Непосредственный выбор материала
Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.
Виды бревен, которые используются для срубов.
Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло — продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором — требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.
Также имеет смысл выбор древесины хвойной или лиственной. Плюс хвойных заключается в наличии фитонцидов, которые служат дереву защитой от плесени, грибка и жуков-короедов. Минус хвойных деревьев в том, что из-за смолистости из них не рекомендовано строить бани. Смола течет и представляет угрозу для людей с повышенным давлением, так как закупоривает всю вентиляцию. Выбор должен стать оптимальным по цене, достойному качеству и долговечности.
Сборка сруба: рекомендации
Начинается укладка первого венца — главного элемента во всем срубе. Чтобы сделать его качественным, рекомендовано выбрать для такого дела лиственницу. Это дерево зарекомендовало себя как отличный, невзаимодействующий с влагой материал. Пример тому — сваи в Венеции, много сотен лет простоявшие в воде. Сделаны они были из русской лиственницы, между прочим.
Схема сборки сруба из лафета.
Итак, на фундамент укладываются слои рубероида, либо он осмаливается битумной мастикой. Затем кладется брус или бревно с уже вырубленными пазами. Естественно, строго по уровню. Также нельзя забыть запастись межвенцевым утеплителем. Это может быть мох, джут или пакля. Хотя от последней строители отказываются. Сразу же устанавливаются лаги для чернового пола (для удобства всего процесса монтажа).
Следующие венцы от установки первого не отличаются. Разница лишь в том, что начальное бревно или брус должны быть несколько шире остальных. Работу ведут согласно плану или проекту, точно совмещая чертежи с реалиями. То есть оконные проемы или дверные должны быть на своих местах сразу, а не потом. Материалом для крепления обычно выступают деревянные нагели. Использование металлических нежелательно, так как появление коррозии приведет к разрушению древесины. Работу ведут до желаемой высоты, перекладывая венцы утеплителем. Последние два ряда в срубе не закрепляют ничем. После усадки их нужно снять, чтобы правильно смонтировать и укрепить стропильную систему. Таким образом, можно построить сруб самому. Это не самая сложная, но ответственная работа.
Конопатка и некоторые нюансы строительства
Строительство, конечно, не окончено.
Срубу нужно как минимум год для окончательной усадки.
Конопатка дома из бруса.
По окончании укладки венцов можно провести предварительную конопатку, но слишком увлекаться этим не стоит. По неопытности можно перестараться, и тогда дом получится кривым, с выпирающими элементами. Однако без предварительной конопатки впоследствии можно не увидеть огрехов строительства.
Что такое конопатка? Это уплотнение межвенцевых зазоров подходящим материалом. Для такой цели используют мох, паклю, джут, льноватин и веревку. Самой плохой считается пакля. По истечении времени она превратится в труху. К тому же ее очень любят птицы и повыдергают ее еще до начала эксплуатации дома хозяевами. При покупке джута нужно быть внимательным и не приобрести вместо него джутовый войлок. Как бы ни уверял продавец, что его свойства такие же, как и у вышеназванного материала, стоит знать, что войлок -любимое лакомство моли. Для красивых оцилиндрованных бревен можно пользоваться веревкой, чтобы эстетичный вид сруба был полным.
Конопатка проводится специальными инструментами: лопаткой, киянкой и добором. Суть процесса сводится к тому, чтобы заткнуть все щели и зазоры между бревнами, даже если они не видны на первый взгляд.
Есть два метода: в набор, и врастяжку. Первый хорош для нитяных уплотнителей. Из материала свивается нить и путем набора петель проталкивается в щели. Второй же быстрее и качественней: материал стелется по всей длине бревна, и один край плотно заправляется в зазор. Второй сворачивается валиком и отправляется туда же. Стоит знать, что конопатка проводится снизу вверх и с двух сторон сруба. По истечении еще 3-5 лет процесс нужно повторить.
После конопатки можно возводить кровлю и приступать к внутреннему утеплению и отделке.
Описанный процесс того, как самостоятельно сделать качественный сруб, прост лишь на бумаге. У деревянного строительства масса нюансов. Соблюсти их можно при условии ответственного подхода к делу и штудировании вспомогательной информации. Только тогда эксплуатация собственноручно построенного дома будет в полной мере радовать хозяев и заставлять гордится собой.
Самые лучшие посты
Как срубить сруб | Секреты и Нюансы
Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба
Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.
Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.
В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.
Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.
Инструмент
Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:
1. Топор
2. Ножовка или бензопила
3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок
4. Уровень 40 — 60 см.
5. Металлическая линейка 40 — 60 см.
6. Строительный шнур-малка.
7. Шаблон.
О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:
Размеры шаблона
А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.
В — 3/4 от А
С и D — 2/4 от А
E — 1/4 от А
Удаление коры
Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.
Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:
Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.
Выкладка бревна
Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.
Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.
Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.
Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.
При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.
Начальная разметка
Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.
Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.
Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.
После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.
По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.
Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.
В результате на концах бревна получится вот такая разметка:
Вырубка лапы
По разметке вырубаем щёчки лапы.
Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.
Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.
Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.
Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.
От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.
.
Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.
Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.
Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.
Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.
Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.
В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.
Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.
Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.
Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.
Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.
После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.
Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.
А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.
Подгонка плоскостей лап
У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.
Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.
Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.
После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.
Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.
Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.
Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.
Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.
Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.
Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.
У меня она вот такая.
Пазы сруба
По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.
Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.
Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.
После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.
После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.
В результате получился вот такой срубик.
С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>
Когда заходит речь о домах из древесины для частного сектора, то подразумеваются в основном или каркасные конструкции, или готовые бревенчатые (брусовые) постройки «под ключ». А возможно ли возведение срубов своими силами, так, как это делали наши предки? Ответ однозначный – да, рубка сруба вполне по силам любому мастеровитому хозяину. Обо всех ее нюансах читатель узнает из этой статьи.
Сооружение любого здания – это комплекс различных мероприятий, включающий как подготовку к строительству, так и поэтапное выполнение отдельных технологических операций. Рассматривать их все, начиная с «нулевого» цикла, мы не станем, так как предмет разговора – именно рубка сруба. Но одно замечание лишним не будет. Оно касается наиболее затратной части конструкции, фундамента, расходы на который могут достигать ⅓ от сметы.
Какой его тип выбрать? Учитывая относительную легкость строений из древесины, целесообразно ограничиться лентой мелкозаглубленной или свайно-ростверковым фундаментом. Для любого сруба вполне достаточно, если наличие технологического (подвального) этажа не является непременным условием. Хотя и в этом случае есть неплохое решение – «приподнять» дом, обустроив более высокий цоколь.
Общий порядок работ неизменный: монтаж фундамента – нижний венец – укладка образцов из древесины рядами (снизу вверх) с одновременным обустройством проемов для дверей и окон. Далее – перекрытие и стропильная система. Но что означает «рубка сруба»? Это соединение всех заготовок в единую конструкцию с предварительной выборкой материала в намеченных «точках». Возведение стен строения невозможно без надежной фиксации всех элементов, поэтому при работе с древесиной в определенных местах бревна (бруса) делаются запилы (вырубки).
А вот как скрепляются между собою образцы – в этом есть разница. Существует несколько способов рубки срубов. Каждая из методик имеет как плюсы, так и отдельные недостатки, поэтому сделаем общий обзор наиболее используемых при ведении работ своими руками, так как их довольно много. А какую именно выбрать – целиком на усмотрение мастера.
Технологии рубки срубов
«Канадская» рубка
При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.
Плюсы
- Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
- В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
- Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
- Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
- Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.
Рубка «норвежская»
Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.
Плюсы
Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.
Рубка «шведская»
И здесь отличие – в форме сечения бревна.
Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.
В крюк
Этот способ рубки считается одним из самых сложных.
Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.
- До половины бревна.
- Сквозная.
В чашу
Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.
Плюсы
- Простота обработки бревен.
- Экономия времени по сравнению с другими методиками.
Минусы
- Необходимость регулярной конопатки.
- Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
- Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.
Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:
В охлоп
Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.
Снизу – паз, сверху – чаша
Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.
В курдюк
Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.
В охряп
Сделать рубку этим способом сможет каждый.
Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.
Без остатка
Наиболее известная технология – рубка «в лапу».
При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.
Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.
Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:
Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!
Сруб своими руками: пособие по строительству
Изготовление сруба – непростой, но увлекательный процесс. Данное пособие по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть при работе. Здесь можно найти разбор по пунктам всех этапов постройки, нюансов и маленьких хитростей. Инструкция подскажет, какие инструменты понадобятся, ознакомит с терминологией плотников.
Схема сруба бани.
Подготовительные работы
Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?
- Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не сильно тяжелым, но и не легким.
- Угольник.
- Стамеска.
- Рулетка.
- Маркер или простой карандаш.
- Отвес.
- Ножовка.
- Скоба.
- Лопата.
- Нерастягивающийся шнур.
- Уровень.
- Черта – специальный разметочный инструмент, похож на циркуль.
- “Баба” – березовая чурка с двумя скобами по бокам, используется как проставка.
- Бензопила – не обязательна, но ощутимо облегчит труд и временные затраты.
Плотники используют в строительстве специфические выражения – профессиональный язык. Основная терминология плотника:
Инструменты для изготовления сруба.
- Сруб – постройка из бревен, без полов и крыши, базовая часть дома, его высота зависит от количества венцов.
- Венец – часть в срубе, состоящая из бревен, которые образуют квадрат или прямоугольник. По углам они соединены “замками”. Венец делится на 3 типа: подоконный, оконный, надоконный. Из названия понятно, где они размещены.
- Окладной венец – 1-ый венец сруба. Защищает нижнюю обвязку от загнивания.
- Нижняя обвязка – 2-ой венец в срубе, который является основным. В нее ставятся лаги.
- Лаги – несущие для пола. Они укрепляют нижнюю обвязку.
- Замыкающий венец – это первый надоконный венец.
- Верхняя обвязка – конструкция, которая является основой для крыши. Она состоит из стропил и верхних подгонов.
- Комель – часть ствола в срубе, которая находится в низу дерева. Противоположная ему часть называется вершина.
Классической формой постройки сруба является сруб из кругляка. Это обделка бревен на высоте. Сруб из кругляка требует большого профессионализма, проще обрабатывать сруб на земле, а для установки в нужное место использовать леса. Леса нужно сделать крепкими и комфортными. Работа со срубом опасная, так что не стоит пренебрегать правилами безопасности. В данной инструкции будем использовать способ рубки с последующей перекладкой. Он намного безопаснее и удобнее, не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток – увеличение времени постройки. Строение сруба будет производиться по этапам и частями: основа, средняя и верхняя часть.
Нужно понимать, что идеальных бревен не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому необходимо менять вершины и комли. При изготовлении канта один венец будет лучше прилегать к другому. Край колоды стесывают с одной и другой стороны – в результате получается плоскость.
Вернуться к оглавлению
“Ласточкин хвост” и “лапа” – базовая часть замка
Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.
В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.
Схема соединения “ласточкин хвост”.
В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.
Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.
Потом нужно изготовить непостоянный фундамент – подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них. Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.
Следующий этап – изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.
Вернуться к оглавлению
Процесс изготовления сруба
Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим “болваны” 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна. В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию “лапы” с расширением внутрь дома. После чего кладем “болваны” на “лапы” прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.
Схема соединения “лапа с присеком”.
И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.
Следующая в очереди “нижняя обвязка”. Изготавливают “болваны” на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.
Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем “лапы” по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу. Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом “бабу”.
Вернуться к оглавлению
Установка 1-го подоконного венца
Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.
Схема расположения съемного венца.
Выполняем укладку оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. “Коротыши” оконных венцов скрепляем шкантами. По аналогии проделываем работу. Для того чтобы не запутаться при перекладывании, надо провести черту на углу сруба.
Изготовляем “шапку” сруба. Снимаем верхний надоконный венец и начинаем изготавливать верхнюю обвязку. Конструкция включает в себя два прогона и подстропилины. В конце прогонов делаем болваны, в середине нужно сделать вместо болванов щеки. С помощью подкладок и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части данных прогонов. Следует вмонтировать поперечные прогоны, те, что в середине, надо оборудовать “ласточкиным хвостом”, другие – “лапой”.
Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.
Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши. От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.
Вернуться к оглавлению
Выделка столбов
Существуют следующие разновидности столбов: угловые, промежуточные, оконные, дверные.
По названию понятно, где они устанавливаются. Самые толстые – угловые, самые тонкие – промежуточные (но не тоньше 15 см).
Угловой столб укладывается в лузу глубиной 7 см, для остальных глубина составляет 3 см. На этом срубе делаем 3 канта. С остальными столбами придется подождать, пока завершится процесс усадки.
Финальным этапом является установка стропил. Для этого понадобятся гвозди, укосины (по количеству стропил), мостки. Положите стропила на мостки и соедините верх гвоздями. Установите шипы стропил в лузы, укрепите их укосинами и скрепите “ноги” стропил тонкими скобами.
Вот и пришел конец постройки деревянного сруба. Прежде чем сруб превратится в дом из дерева, нужно будет приложить еще немало усилий. Нужно залить фундамент, установить крышу, сделать окна и двери и еще многое другое.
Деревянные срубы были популярны в древние времена, и сегодня, несмотря на появление новых строительных материалов, такие дома не теряют актуальности. Они экологичны, прочны и долговечны. Сегодня мы расскажем, как собрать сруб из бревна самостоятельно.
Основные виды срубов
Четырехстенок
Это простое строение, состоящее из 4 стен. В таком варианте бревна «перевязывают» только по углам.
Пятистенок
Более сложный вариант из 4 наружных стен и 1 внутренней перегородки. В этом случае бревна вяжут по углам, а также в тех местах, где перегородка примыкает к наружным стенам.
Фигурный
Бревенчатый дом сложной конструкции, с произвольным количеством углов. Перевязке подлежат все места соединений стен.
Видео «Как построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна»
Из этого видео вы узнаете, как своими руками построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна.
Способы перевязки
Способов перевязки бревен известно два. При этом функционального различия в них нет, выбор зависит исключительно от эстетических предпочтений заказчика.
С остатком
В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.
Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.
Без остатка
Такой способ перевязки бревен считается более экономичным – на углах не остается свободного дерева. Принцип крепления аналогичен предыдущему варианту, и подходит как для круглых, так и для обтесанных брусков.
Технология сбора
Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.
Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.
Привязываем перегородку к наружной стене
Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.
Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.
Укладываем на фундамент
Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.
Фиксируем венцы
Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.
Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.
Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.
Утепляем
Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.
Особенности усадки
Чтобы компенсировать возможные процессы сезонных или естественных усадок, используют специальные винтовые опоры. Дело в том, что горизонтально уложенные брусья обязательно дадут усадку, а вертикальные опоры – нет.
Во избежание коробления потолка и последующего подрезания бревен установите столбы на винтовые опоры, и тогда вы сможете плавно отрегулировать их высоту без дополнительных трудозатрат.
Сооружения из сруба были популярны на протяжении многих веков. В настоящее время это тоже актуально. Сруб бани своими руками обладает определенными преимуществами, такими, как прочность, теплоемкость, к тому же он является натуральным материалом. Но для того чтобы наслаждаться баней под сруб, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правила ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать сруб для бани своими руками.
Достоинства и недостатки сруба для бани
Преимущества сруба:
Конструкция из сруба изготавливается в короткие сроки.
- Древесина — это экологически чистый материал.
- Минимальная усадка – не больше 10 сантиметров.
- Хорошие теплоизоляционные свойства.
- Баня по форме и размерам может быть любой.
- Привлекательный внешний вид.
- Высокая прочность конструкции.
Приступая к строительству бани, необходимо учесть следующее:
- Процесс заготовки производят в зимний период. Перед этим дерево должно отлежаться около месяца, и только после этого начинают изготавливать бревна и брусья.
- При изготовлении бруса своими руками его вначале очищают от коры, оставляя на краях полоски коры по 15 — 20 сантиметров, чтобы не было трещин.
- Хранят брус штабелями либо в пачках на возвышении, соблюдая промежутки.
- Брус не должен иметь трещин, сколов, других недостатков, приводящих к его гниению.
- Началом гниения, вызванного грибком, является наличие синеватых пятен. Такое дерево использовать уже нельзя. Также противопоказано применение древесины, имеющее червоточины и повреждения, вызванные жучками.
- Необходимо, чтобы поверхность бруса была гладкой и ровной. Повреждения срезаются, используя оставшиеся части для дальнейшей отделки бани.
- Сборка сруба своими руками выполняется непосредственно на фундаменте и нет необходимости бревна складывать на земле.
Такое дерево использовать уже нельзя. Также противопоказано применение древесины, имеющее червоточины и повреждения, вызванные жучками.Чтобы постройка из сруба прослужила много лет, его изготавливают из определенных пород деревьев. Обычно применяются особо прочные и относительно недорогие сорта.
Бревна под сруб должны иметь определенный размер. Для сооружения сруба используются бревна диаметром 20 — 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковыми по толщине, и не иметь изгибов и трещин.
Варианты сборки сруба
Сруб можно собрать своими руками, но все-таки здесь нужен определенный опыт работы с деревом.
Прежде чем начинать работу по сборке, необходимо начертить проект постройки, на основании которого выбирается метод крепления сруба друг с другом.
Классификация сборки сруба зависит:
- От планировки.
- От способа крепления бревен друг с другом.
- От обработки бревен.
В зависимости от планировки, постройка может быть:
- Четырехстенной (квадратной или прямоугольной).
- Пятистенной (отсутствие в планировке промежуточной стены, изготавливаемой из сруба).
- Фигурной (шестиугольной или полукруглой).
Есть два метода крепления бревен или бруса между собой: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.
Преимуществом крепления бревен «в чашу» является то, что углы конструкции из сруба не подвержены порывам ветра. Единственный недостаток заключается в значительном увеличении расхода древесины.
При креплении бревен «в лапу» расходуется древесины меньше, но постройка подвергается действию ветров.
Оба этих способа достаточно сложны, поэтому лучше наглядно их представить при помощи видео.
Учитывая специфику обработки, сруб возводят из оцилиндрованных бревен и из профилированного бруса. Очень редко используют для сруба обычные бревна и клееный брус.
Материал для сборки сруба своими руками
Как уже упоминалось, сруб возводят из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Они обладают достоинствами и недостатками.
Оцилиндрованное бревно создается при обработке обычного бревна до идеальной геометрической формы. Чтобы достичь этого, применяют специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющимся наиболее прочным.
В результате этого получается оцилиндрованное бревно, обладающее определенными достоинствами:
- За счет идеальной геометрической формы постройка приобретает совершенный вид и нет необходимости дополнительно ее украшать.
- Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому, постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
- Постройка со сруба обычно дает усадку на протяжении многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усадки.
- При использовании для сруба такого материала делает постройку устойчивой и долговечной.
- В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное несет меньшие теплопотери.
Профилированный брус подвергается обработке на специальном станке. Получившийся брус по боковым сторонам имеет плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов.
Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:
- Его стоимость ниже оцилиндрованного бревна.
- Благодаря пазам конструкция получается более устойчивой, а возведение постройки более быстрой.
- Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные стыки, поэтому не возникнет ее застоя и гниения древесины.
- Профилированный брус имеет минимальную усадку.
- Его не нужно дополнительно подвергать декоративной обработке.
- Из-за небольшого веса, профилированный брус подходит к любому виду фундамента.
Этапы построения сруба своими руками
Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень тяжелый процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции выполняется в несколько этапов.
Подготавливают местность и заливают фундамент. Необходимо учесть, что для каждого материала подготавливают индивидуальный фундамент. Проще всего использовать ленточный фундамент из-за его прочности и простоты возведения. После заливки фундамента, ему дают отстояться в течение месяца, а затем приступают к следующему этапу.
На фундамент укладывают слой рубероида. На него кладется доска, толщиной в 5 сантиметров, а сверху настилают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.
На паклю укладывают первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр посреди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают затесы шириной в 15 сантиметров. Это обеспечивает плотное соприкосновение бревна с доской.
После укладки первого венца, возводят следующие венцы до самого верха. Между ними необходимо класть паклю. Для устойчивости конструкции создают шиповое соединение бревен.
После построения бани из сруба, его оставляют минимум на 1 год для усадки бревен. Следует учесть, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции. Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые пропадут после усадки.
Во время усадки можно заниматься полами и крышей, потому что они не подвержены деформации.
После усадки бани производят затрамбовку пакли между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы выполняют каждый год.
После этого постройка сооружения из сруба будет считаться оконченной. Видео прилагается.
Полезные советы
Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:
- Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
- Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
- Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
- Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
- Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
- Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
- Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
- Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.
Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.
Как собрать сруб своими руками: технология
Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.
Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.
Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.
Технология возведения сруба
Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.
Схема заливки фундамента для дома из бруса.
Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.
Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.
Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.
Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.
Возведение сруба состоит из нескольких этапов:
Крепление сруба к бетонному фундаменту.
- Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
- Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
- Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
- Обустройство кровли.
- Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.
Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.
Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.
Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:
- Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
- Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
- Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.
Вернуться к оглавлению
Как возвести дом из бруса самостоятельно?
Сроки усадки дома из бруса.
Окосячка в брусовом доме. Подробнее>>
Как правильно собрать сруб
Схема скрепления бревен.
Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.
Собрать сруб своими руками можно двумя способами:
- с помощью деревянных нагелей;
- с помощью гвоздей.
Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.
Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.
В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.
Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.
Укладка бревен сруба на фундамент.
Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.
Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.
Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.
Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.
Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.
Вернуться к оглавлению
Обработка стен и внутренние работы
Конструктивная схема стропил.
После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.
Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.
Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.
Рубка в “обло” чашей вниз.
Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.
Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.
Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.
Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.
Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.
Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.
Вернуться к оглавлению
Основные преимущества деревянных домов
Виды профилированного бруса.
Деревянный сруб своими руками имеет массу достоинств:
- Экологичность.
- Долговечность.
- Теплосбережение.
- Красота.
Деревянный сруб является одним из самых экологически чистых строений. Такой дом «дышит», так как сквозь натуральный материал постоянно происходит обмен воздуха. Благодаря оптимальным показателям влажности и качеству воздуха, в деревянном срубе проживать полезно для здоровья.
Срок службы таких домов зачастую превосходит каменные добротные строения. Каркасные конструкции, брусья которых пропитаны пожароустойчивыми и антикоррозионными составами, могут прослужить хорошим жильем не одному поколению семьи.
Теплопроводность срубов в 2,5 раза ниже, чем у кирпичного дома. Это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Наружные стены в срубе не нужно дополнительно утеплять.
Эстетичность и красота данного строения несравнимы с другими домами. Благодаря старинному стилю и нестандартности конструкции, сруб выигрышно смотрится на фоне кирпичных коттеджей.
Хотите построить уютный теплый коттедж сказочной красоты? Тогда бревенчатый дом ручной рубки — это то, что полностью) отвечает вашим потребностям …
Сегодня мы поговорим о ручной резке на примере строительства бревенчатого дома.
Следует отметить, что дома ручной резки, как и другие типы конструкций, возводятся строго по проекту, выполненному командой высококвалифицированных дизайнеров.Клиенты могут выбрать один из стандартных вариантов из корпоративного каталога или заказать индивидуальный дизайн дома с учетом личных пожеланий и возможностей.
Для рубки домов используется Вологодский лес не только потому, что предприятие находится в Вологде.
На севере деревья растут медленнее, чем в более южных регионах. Годичные кольца в стволах тесно прилегают друг к другу, а плотная древесина противостоит биологическому повреждению и другим негативным воздействиям.Усадка дерева происходит постепенно и равномерно — без появления критических деформаций.
Наконец, это необъяснимо, но факт в том, что древесина Вологодского леса имеет выразительный текстурный узор и необычный «золотой» оттенок, который со временем становится более насыщенным и приобретает перламутровые переливы.
В нашем примере бревна диаметром 320 мм были подготовлены для бревна (при желании можно заказать более массивное дерево). Такие стены прекрасно сохраняют тепло даже в самые суровые зимы.А летом в доме ручной рубки прохладно и легко дышится. Кстати, бревенчатые стены регулируют микроклимат: они поглощают излишнюю влагу из воздуха, а затем делят свои запасы с сухой атмосферой.
Рамка была сделана прямо на сайте заказчика.
Бревна были обрезаны электрическим самолетом, хотя специалисты компании также владеют ручным инструментом — скребком. В строганных бревнах выбрана продольная (монтажная) канавка.Чтобы качественно выполнить операцию и обеспечить плотное прилегание краев бревенчатой рамы друг к другу, необходимо мастерски освоить торс, стальной лист которого закреплен перпендикулярно рукоятке (рукоятке топора), как кирка. Профессиональные плотники работают с набором таких «топориков», то есть с хвостами различной формы — овальной, прямоугольной, круглой. Особое внимание уделяется угловым соединениям (замкам). Не будет большим преувеличением сказать, что ручная резка углов сродни ювелирной работе.
См. Также: Дом (сруб) по технологии канадской рубки
1. Тонкослойное монолитное ленточное основание для рамы
Бревенчатые дома относятся к категории зданий со светлыми стенами, которым не требуется массивная несущая конструкция. В нашем примере под рамку было положено монолитное ленточное основание с мелкими канавками. Над уровнем земли был возведен кирпичный подвал с отверстиями-взрывами, предназначенными для естественной вентиляции технического подполья.По краю каменной кладки укладывают горизонтальную гидроизоляцию (два слоя гидростекла («сварены» газовой горелкой). Параллельно с этими работами на стройке были завезены бревна и естественная межжелудочковая нерпа — красный мох.
2. Рубка бревна (удаление коры)
Бревна, доставленные на стройку, были очищены от «твердой» коры.
Лай (удаление коры) осуществляется максимально быстро. Каждый отсроченный день грозит повреждением древесины из-за короедов и других вредителей, свободно поселяющихся под корой срубленного дерева.
На месте бревна очищаются от кадмия — тонкого подкоркового слоя. Материал сортируется, отбирается по длине и покрытию (диаметру) и раскладывается в порядке, в котором бревна будут участвовать в процессе столярного дела. Попутно бревна находятся в состоянии естественной, воздушной сушки.
Смотрите также: Ремонт бревенчатого дома своими руками
3. Сборка первого венка
Первая коронка собирается из пиломатериалов без выбранной продольной канавки.
Это сделано для того, чтобы рама устойчиво поддерживалась широкой полосой на фундаменте (через подкладочную доску). Стены вырезаются с остатком (в «чашке», в «обоо»). Угол «замков» (соединений) подбирается на расстоянии 0,5 см от концов бревен.
Такое замковое соединение не взорвано и отлично удерживает тепло, а также придает зданию чисто русскую декоративность. Кстати, остатки также играют роль консольных балок, на которых располагаются балконы, террасы и прочие архитектурные «сколы».
4. Первый этаж
В начале столярной работы влажность древесины упала до нормативного показателя (при 50-60% естественной влажности до 15-22% технологически приемлемой влажности). Достижение такого чудесного состояния во многом было связано с хорошей погодой. Дом был построен «чистым», то есть с межмастерной пломбой, проемами и другими атрибутами конструкции, готовой к отделке и последующему новоселью.
Для регулирования усадки в определенных точках установлены специальные компенсационные устройства.Внутри потолок монтируется на основе балок-бревен.
Для работы на высоте были установлены самодельные платформы, которые были собраны из досок и коротких «некачественных» бревен.
5. Красный мох между коронами
Между коронами лежит красный мох — экологически чистый и технически совершенный тюлень.
Обеспечивает непродуваемые стены и отлично сохраняет тепло. Кроме того, красный мох не впитывает влагу и не подвержен гниению и другим биологическим повреждениям.
Благодаря эластичности, природный герметик хорошо сжимается, полностью заполняя швы. Красный мох заложен щедро, с избытком. Затем оборванные «нити» обрезаются.
В результате переплетенные и угловые соединения становятся тонкими и аккуратными.
6. Каретка для крыши
Строительство скатных крыш из рубленых домов имеет свою специфику, связанную в основном с усадкой дерева.
Стропила переносят нагрузку на стены и тем самым усиливают деформации усадки.
И ненагруженные концы сруба садятся естественным путем.
Если не предпринимать никаких действий, такой дисбаланс может иметь очень серьезные последствия.
В нашем примере эта проблема была устранена с помощью устройства, изобретенного нашими предками. Стропила поддерживаются специальными балками — накладками, которые перераспределяют нагрузку и тем самым обеспечивают равномерную усадку стен.
Консолииспользуются для поддержания архитектурного стиля дома, а также для установки балконов и веранд.
Ссылка по теме: Дом дикого сруба (фото) — канадская технология
7. Черепица
В качестве кровельного материала для натурального сланца были выбраны гибкие битумные черепицы благородного серого цвета.
Gonta (листы с фигурными выемками по нижнему краю) распределяются по твердому полу из плит с ориентированными стружками (OSB). Гибкие «плитки» приклеиваются к основанию (благодаря клеевому слою на обратной стороне), а затем прибиваются гвоздями с широкими шапками.
В некоторых областях дополнительно используется битумная мастика. Со временем, под воздействием солнечного тепла, гибкая черепица спекается в одно полностью водонепроницаемое покрытие крыши. На выступах карнизов, в ближнем конце зоны и в некоторых других местах под черепицей дополнительно устанавливается подкладочный ковер.
8. «Городской» комфорт
Ручная рубка органично сочетается с современными инженерными системами. В нашем доме кухня и санузлы оснащены новейшей сантехникой «Fashion».
Для безопасного и эффективного удаления сточных вод использовалась автономная установка (станция) для глубокой биологической очистки сточных вод. Дом оборудован комбинированной системой отопления, которая кроме радиаторов включает экономичное и мягкое водяное отопление пола. Электропроводка проложена открытым способом.
С одной стороны, он упрощает контроль электрической и пожарной безопасности деревянной конструкции, а с другой — поддерживает стилистику дизайна интерьера.
См. Также: Как сделать сруб своими руками — что нужно знать для строительства
9. Близкое соседство
В процессе сборки бревна бревна обрабатывались антисептической грунтовкой с УФ-фильтром (временная мера на период строительства). Как только дом был помещен под крышу, фасады были отполированы, пыль была удалена, а затем на стены был нанесен два слоя антисептика на водной основе.Такая отделка фасада сохраняет естественную красоту дерева, одновременно защищая дерево от вредной флоры и фауны, а также от влаги и солнца. Вдоль участка была проделана работа по формированию ландшафта: были посажены крупные растения, высажены клумбы, высажена трава, установлена площадка для барбекю, установлен забор и проложены садовые дорожки.
Технология строительства бревенчатого дома — советы и отзывы профессионалов
Бревенчатый дом — от технологии до простого языка
В любом случае, бревенчатый дом — лучший выбор для тех, кто мечтает о настоящей сельской идиллии и неразрывной связи с природой.В такой конструкции стены не только помогают, но и успокаивают, они приспосабливаются к позитивному, веселому настроению,
Если мы подходим к проблеме более широко, в масштабе всей собственности, следует признать, что бревенчатые дома в стиле русской классической дачи, древняя башня или, скажем, таинственное альпийское шале идеально вписываются в романтический сад или живописный английский пейзаж с очаровательным прудом и красочным цветником.
Бревенчатые дома делятся на две категории: ручная резка из массива дерева и из оцилиндрованного бревна заводской готовности.Несмотря на все различия, эти два подхода объединяют фундаментальное обстоятельство: для строительства используются хвойные, в основном сосны, собранные на севере России. Северный лес имеет плотную, твердую древесину, которая имеет высокие термические и эксплуатационные характеристики.
Натуральный подарок
Если будущие владельцы решили построить бревенчатый дом для ручной рубки и даже для отдельного проекта, то им следует набраться терпения. От подписания контракта со специализированной фирмой до празднования новоселья потребуется не менее двух лет.Ведь проект должен быть включен в план покупки бревна (желательно, чтобы это был зимний лес). Затем из доставленной и отсортированной древесины на производственной площадке компании изготавливается и собирается бревенчатый дом «сухой», то есть без промежуточного герметика. В этом состоянии строительный полуфабрикат оставляют на шесть месяцев или даже дольше, пока не завершится естественная усадка бревен (уменьшение объема из-за уменьшения влажности древесины). После этого рама демонтируется.Вены и другие элементы группируются вместе и транспортируются на сайт клиента.
НАША ССЫЛКА
Теплоизоляционная способность бревенчатых стен определяется, помимо прочего, толщиной конструкции в продольной канавке между канавками. Для стен из бревен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметр 28 см составляет -NNUMX-22 см. Единовременная экономия может привести к серьезным проблемам и затратам в будущем.
На строительной площадке
На подготовленном фундаменте рама вновь собрана, но теперь она уже на куче, то есть между венками проложена естественная печать.Чтобы поднять большие бревна, используйте петух винтовки. Сборка занимает в среднем два-три месяца, но сложные здания требуют больше времени.
Дом под крышей также нуждается в «периоде отдыха», в течение которого окончательная корона сжимается. Однако этот этап часто пропускается, и деформации усадки регулируются различными компенсирующими устройствами: винтами, кронштейнами, скользящим кожухом и т. Д. Темпы улучшения дома зависят от многих факторов, но при составлении графика работы нужно его застраховать и принять. шесть-восемь месяцев.
с дальним прицелом
Планирование строительства деревянного дома должно быть спроектировано таким образом, чтобы бревенчатый дом прибыл на стройку в конце апреля — начале мая. Следовательно, оформление заказа должно осуществляться за год до предполагаемого начала сборки бревенчатых стен. К осени должен быть готов полный комплект рабочей документации, разработанной с учетом специфики срубов. Перед наступлением холодной погоды необходимо подготовить строительную площадку и установить фундамент, чтобы немедленно приступить к сборке бревна, как только на площадку прибывают разобранные венки.Кстати, в состав домашних комплектов входят запасные бревна — для любого непредвиденного события. Если, скажем, дефектный или поврежденный элемент найден, плотники делают замену из резерва. «Проигравший» идет на другие цели, например, он используется как закладной журнал для стабилизации проемов.
Для строительства бревенчатого дома лучше заказать бревна диаметром не менее 26-28 см.
Конечно, массивный материал будет стоить дороже, но он более жизнеспособен.
Кроме того, необходимо учитывать тепловые характеристики круглого леса и, как следствие, стоимость отопления дома.
предметы интерьера
При сборке рамы выполняется скрытая электропроводка. Монтаж оконных и дверных блоков, монтаж инженерных коммуникаций, устройство межэтажных перекрытий, а также первичная отделка и организация отопительного контура выполняются в летние месяцы. Одновременно структура высушивается. Снаружи дерево обрабатывается специальными лаковыми покрытиями, которые защищают материал, но не мешают воздухообмену.
Изнутри бревна отшлифованы и покрыты прозрачным лаком. Во влажных помещениях ванных и кухонь установлены специальные экраны из металлического профиля и цементно-стружечных плит, облицованных керамической плиткой. Чтобы не испачкать древесину при «мокрой» работе, стены накрывают полиэтиленовой пленкой. Если, тем не менее, отделку пришлось перенести на зимние месяцы, то температура в доме не должна быть ниже + 10 ° С. В противном случае существует риск неравномерной сушки бревен, появления критических деформаций и больших трещины.
В другом формате
Строительство традиционного бревенчатого дома можно ускорить, воспользовавшись стандартным предложением и заказав конструкцию из обрезного материала — бревна длиной до 6 метров и диаметром не более 28. Многие компании имеют большой запас «стандартного продукта». Уложенные бревна сушат естественным путем, и к началу рубки влажность древесины не превышает 22-24%. Процесс усадки значительно сокращается, и владельцы получают выгоду от трех месяцев до шести месяцев на пути к собственному «дому».
Элитное деревянное домостроение
Еще одним вариантом является каркас из каретки и полутапка, то есть элитный сорт древесины. Это, по сути, эксклюзивные бревна с закованными краями — с одной стороны (полукровка) или с обеих сторон (каретка). Такие материалы собирают для будущего использования. что позволяет быстро реагировать на входящий заказ. Более того, на рынке есть фирмы, которые занимаются исключительно строительством вагонов. Однако любители русской архитектуры предпочитают полуфабрикаты.Коронки из этого материала скруглены сбоку, а вязаные крючком находятся внутри дома. В результате дом выглядит как традиционный русский сруб. Плоская внутренняя поверхность упрощает конструкцию здания и еще больше расширяет возможности дизайнера.
Скорость переключения
Весьма возможно построить расколотый дом всего за один строительный сезон, и в то же время можно значительно сократить общую расчетную стоимость, если вы выберете в качестве материала для стен круглое бревно.Технология округления была изобретена в Финляндии во второй половине прошлого века. Суть метода заключается в следующем. Первоклассный круглый лес очищается от коры, калибруется и отправляется в мягкую сушильную камеру. Сушеные бревна (влажность не более 12-18%) на специальном оборудовании имеют форму правильного цилиндра (унифицированного строительного модуля) с выбранной продольной канавкой.
Из этих геометрически безупречных заготовок сделан комплект для дома (деревянная часть дома). На высокоточных станках «крутят» угловые стыки.В результате стены собираются из заводских коронок. В то же время доля ручного труда
сводится к минимуму, процесс строительства значительно ускоряется в сочетании со значительным увеличением качества работы (за счет уменьшения влияния человеческого фактора). В собранном доме они сразу заканчивают, то есть через несколько месяцев владельцы могут переехать в новую загородную недвижимость. Высушенный цилиндр дает небольшую усадку, которая может быть легко компенсирована регулировочными винтами и выдвижными кожухами.Бревна из гладких и гладких оцилиндрованных бревен выглядят великолепно. На коронах почти нет трещин. Целостность дерева обеспечивается при подготовке стволов к сушке (бревна фрезеруются с компенсационной канавкой, в которой локализуются трещины).
Местный колорит
Камерная сушка — дорогостоящее мероприятие. Чтобы снизить стоимость округления, некоторые российские производители сушат дерево естественным путем. Если лесной материал хранится в хорошо проветриваемых сваях, защищенных от солнца, дождя и снега под навесами, то бревна сушатся равномерно и без серьезных дефектов.Однако снизить влажность древесины до 10-12% таким способом практически невозможно. Это означает, что усадка сруба не будет такой гладкой, как при хорошо высушенной структуре дерева. Лучше не спешить заселяться в новый дом из-за оцифровки естественной влажности — пусть бревенчатый дом постоит не менее года; нагрев следует начинать постепенно, начиная с 5-8 ° С.
«Хорошее начало…»
Бревенчатые дома обычно возводятся на мелко утопленном поясе или в свайном фундаменте.Как бы то ни было, высота донной части железобетонной ленты или ростверка (то есть заглушки) должна быть не менее полуметра.
В противном случае зимой нижние края бревенчатого дома будут заполнены сугробами, а в оттепель и весной дерево промокнет, что, естественно, не принесет ему пользы. На краю фундамента нанесены два слоя гидроизоляции рулона. Затем идет доска из древесины или доска из лиственницы или пропитанной древесины (то есть в заводских условиях под давлением, полностью пропитанным антисептиком).
Бревна первого венка сделаны с продольным срезом (а не с канавкой, как у остальных коронок). Снаружи подвал перекрыт обшивкой из оцинкованной стали. В стенах цоколя изготовлены костюмы — небольшие проемы, обеспечивающие естественную вентиляцию метрополитена. Важно полностью исключить образование так называемых мертвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишенных свежего воздуха. Во влажной плесени цвести, гнилостные и другие злокачественные микроорганизмы быстро размножаются, что быстро превращает их в непригодные для деревянного пола конструкции нулевого этажа, а также первые венцы сруба.Закрытие воздуха зимой невозможно.
Чтобы не беспокоиться о холоде из-под земли, необходимо со всей ответственностью оборудовать нулевое перекрытие. Промежутки между лагами должны быть заполнены эффективной минераловатной изоляцией, которая защищена от влаги с помощью пара и гидроизоляционных материалов. Толщина теплоизоляционного слоя минеральной ваты составляет 200 мм (для климатической зоны Московской области).
Компактор для сруба
Чтобы исключить взрыв стен, между венками проставлена печать.
Обычно для этой цели используется джутовая или льняная ткань, точнее скотч.
Отличный во всех отношениях герметик — красный мох. Но они собирают его в очень ограниченных количествах.
Красный мох предлагают своим клиентам компании, расположенные в Вологодской, Архангельской, Вятской областях, а также в других северных регионах нашей страны.
Еще один эксклюзивный материал — овечья шерсть, обработанная особым образом. Он эластичен и эластичен, отлично приспосабливается к сложной конфигурации угловых стыков («чаш»), не впитывает влагу и, что особенно важно, отлично удерживает тепло.
Но сегодняшний патч используется редко. Работать с традиционным конопатом неудобно. Крушение выглядит неряшливо и в целом портит всю картину.
Во время подготовки статьи, фотографии компании «Северная хижина»
© Авторы: Марина Филатова, Татьяна Гагарина
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
На первый взгляд оцилиндрованное бревно выглядит как круглый карандаш, настолько геометрически выровненный, что вы начинаете сомневаться в естественном происхождении этого материала.
А между тем все эти бревна, как будто нарисованные, бревна в прошлом были стволами деревьев, и их идеальная форма была приобретена после довольно кропотливой обработки.
Сначала заготовленную древесину сушат, чтобы уменьшить процент усадки. Затем специальный станок придает бревну форму закругленной балки с продольной насечкой в виде серпа.
При сборке стен бревна укладываются одна на другую с углублением вниз, поэтому верхний крепко прилегает к нижнему.
В паз между ними положили теплоизоляцию — изоляционная лента из джута или льна. На станках вырезаются и «стаканы» — пазы для крепления бревен между собой, позволяющие значительно сократить время сборки. Для крепления бревен используются болты, шпильки, скобы, деревянные гвозди (гвозди), а также регулируемые винты (анкеры).
Борьба с трещинами в такой конструкции, увы, неизбежна.
Дело в том, что внутренняя часть одного круглого бревна всегда более влажная, чем внешняя. Процесс его усадки продолжается даже после сборки: верхний слой сжимается, избавляясь от влаги, а внутренний сохраняет объем. В какой-то момент напряжение достигает критического значения, верхний слой лопается, и появляется трещина.
Существует два классических метода, которые уменьшают вероятность появления трещин на поверхности бревна: обработка концов компаундами, замедляющими выход влаги, и распиливание компенсационной канавки, то есть разрезание бревна.: концы бревна могут быть покрыты любым защитным составом, который не пропускает влагу.
Если вы не скрываете, хотя бы ретушируйте швы, а трещины помогают новейшим герметикам. Их следует использовать после полной усадки рамы. Перед обработкой бревна шлифуют, раскрывая эффективную текстуру древесины и подчеркивая темные сучки, окруженные овальными участками годовых колец.
При измельчении опилок, забитых в трещинах, с таким естественным «наполнителем» они становятся менее заметными, а поверхность бревен выглядит гладкой и гладкой.Совет: Сразу после шлифования обработайте бревна герметиком.
Архитектура домов из оцилиндрованного бревна может быть самой сложной, а их размеры очень значительны. Длина стены из нескольких пучков бревен иногда достигает сорока метров, высота — более десяти.
Фактически такие стены можно сложить обычным способом для деревянного каркаса: сборка, полгода усадки и отделка.
Но есть фирмы, которые максимально используют замечательное свойство оцилиндрованного бревна — небольшой процент деформации стен .Согласно этой технологии, дом из оцилиндрованного бревна имеет полностью завершенный вид уже через 3-4 месяца после начала строительства.
Секрет быстрой и качественной работы заключается в том, что усадка успешно нейтрализуется путем установки резьбовых домкратов-компенсаторов и анкеров на вертикальных элементах сруба.
Эти винты периодически затягиваются, сжимая усадочную раму. Это важно: стена дома из оцилиндрованного бревна не требует дополнительной отделки, материал примечателен тем, что не нуждается в декоре: лаконичная и в то же время изысканная форма бревен придает помещениям особый цвет.
Стены из тех же бревен, выкрашенные в яркие цвета, выглядят оригинально и празднично, неожиданные концовки создают и рисуют концы.
Еще одной особенностью загородных коттеджей, построенных из оцилиндрованного бревна, являются большие окна. Дневной свет придает легкость и некоторую воздушность всем внутренним сооружениям: аркам, перилам, лестницам.
Вместо стекла вставьте в оконные проемы витражи, и дом будет наполнен не только светом, но и цветом, в различных оттенках которого фактура дерева будет выглядеть оригинально и неожиданно.
Одним из принципов дизайна является то, что интерьер должен соответствовать внешнему виду здания, только в этом случае размещение в доме будет приятным и комфортным.
Не забывайте, что картины, постеры и обои не подходят для украшения бревенчатых стен. Вот почему профессиональные дизайнеры, решая проблему дизайна такого пространства, больше всего внимания уделяют отделке потолка.
Эта поверхность, в зависимости от вкусов и предпочтений владельцев, покрыта гипсокартоном и оклеена обоями с рисунком или создает натяжные и натяжные потолки.
Подвесной потолок из гипсокартона в деревянном доме выполняется только на рельсах, а монтируется его исключительно на потолочных профилях, которые не крепятся к стенам. Когда конструкции удерживаются на подвесах, достигается плавающий эффект, который предотвращает растворение гипсокартонных листов при усадке дома.
См. Также: Усадка дома из оцилиндрованного бревна — как уменьшить?
Перестав выбирать именно этот дизайн, не забывайте, что натяжной потолок «работает» как большая мембрана и значительно усиливает звук.
Поэтому перед установкой необходимо уложить слой изоляции поверх грубого потолка, и в то же время он также защитит от опилок, которые неизбежно осыпаются с пола и могут оставлять неэстетичные пятна на натяжном потолке.
Еще один вполне приемлемый вариант отделки — это вагонка вагонки, в этом случае интерьер будет выполнен в том же стиле, текстура деревянных стен будет поддерживаться аналогичным дизайном потолка.
Вы боитесь, что комната изнутри будет напоминать деревянный ящик — используйте секрет правильного выбора пропорций. Все дело в правильной установке: укладывайте подкладку по всей длине комнаты, а не поперек, тогда комната будет казаться более просторной.
Откажитесь от слишком узких планок, чрезмерное «разнообразие», которое они создают, также крадет объем. Есть еще один способ визуально расширить границы комнаты: покрасить облицованный потолок белым или другим светлым тоном, выбранным в соответствии с цветовой гаммой комнаты.
Не забывайте о проблемах, с которыми вы можете столкнуться во время строительства. Прежде всего, обратите внимание на качество материала: лучшими для бревенчатого дома считаются сосна и ель северных лесов, так как именно их древесина имеет наибольшую плотность. Еще одним важным нюансом является выбор крепежа оборудования. Несмотря на обилие различных современных вариантов на рынке, старый способ соединения стен деревянными гвоздями все еще актуален.
Для них используется береза или дуб — более крепкий тип дерева, чем у хвойных пород.Металлические крепления должны быть специальными: детали из клапана нельзя использовать. Дело в том, что муфта «металл-дерево» является опасным местом с точки зрения конденсации влаги, которая может быть в изобилии и, следовательно, разрушительной для строительства.
Подсказка: дом высохнет и сядет без скручивания бревен, открывая промежутки между коронами и сильные трещины, если вы немедленно построите крышу. Его вес играет роль прессы, сдерживая «безудержность» живого бревна.
Автор: С.Чходаев
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Для многих людей идея строительства собственного бревенчатого дома — просто мечта.
То, что так недосягаемо, либо потому, что это слишком дорого, либо потому, что они думают, что у них недостаточно опыта или времени, чтобы построить бревенчатый дом.
Мы помогли сотням людей построить бревенчатый дом, некоторые с небольшим опытом строительства или вообще без него, другие с очень маленьким бюджетом.
Это — это возможно построить сруб своими руками, чтобы наслаждаться годами.
Но с чего начать и сколько времени это займет у вас?
Среднее время завершения для традиционного семейного дома составляет 7 месяцев, согласно Обзору Строительства 2015 года. Продолжительность строительства бревенчатого дома составляет от 9 до 22 месяцев, в зависимости от ряда факторов, в том числе:
- опыта
- Погода
- человек сила
- Инструменты
- Наличие материалов
- Размер и сложность сборки
Эта статья проведет вас через все типичные этапы строительства собственного бревенчатого дома и предоставит указатели по пути, чтобы определить, сколько времени займет каждый этап.К тому времени, когда вы дойдете до конца этой статьи, у вас будут реальные сроки.
Эта статья в основном предоставит вам график строительства, но важно не забывать включать время для вашего планирования. Если у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы предоставили удобную сводную таблицу с подробным описанием основных этапов и основных видов деятельности:
| Стадия | Продолжительность | Основные виды деятельности |
| Планирование | От шести до двенадцати месяцев | Set Log Cabin Goals, Find Land, Установить бюджет, Log Home Design |
| Подготовка | от двух до восьми месяцев | Журналы поиска и подготовки (2–6 месяцев), Очистка площадки (1–2 недели), Фундаменты (1–4 недели) |
| Строительство | От четырех до шести недель | Поднятие срубов (2 — 4 недели), Кровля и пол (1 неделя), Изоляция, Окна и двери и внешняя отделка (1 неделя) |
Стадия планирования
Мы лишь кратко коснемся этапа планирования, поскольку эта статья будет посвящена времени строительства.Планирование может быть настолько быстрым, насколько вам нравится, но помните: чем дольше вы тратите на этапе планирования, тем больше у вас шансов охватить все возможности и тем успешнее будет ваша сборка.
Этап планирования также будет включать в себя подачу заявок на все соответствующие разрешения. Разрешить не менее 6 месяцев на этапе планирования.
Стадия планирования: 6 месяцев — 12 месяцев
После этапа планирования в вашей бревенчатой хижине есть два основных этапа — этап подготовки и этап сборки.
Давайте посмотрим на них сейчас.
Стадия подготовки
Этап подготовки, включая поиск всех ваших материалов и подготовку сайта.
Поиск и подготовка журналов
Время, которое это займет, будет в основном зависеть от того, откуда вы берете свои журналы.
Если вы обрезаете свои собственные журналы, вам потребуется достаточно времени для их подготовки. Это включает в себя их окорку и хранение до высыхания. Процесс окорки варьируется в зависимости от того, в какое время года вы обрезали свои журналы.Весной их легче высаживать; в среднем это займет около часа, чтобы очистить 20-футовый журнал. Зимой это может занять до двух часов.
Я вижу много проектов, где журналы вырубаются и используются в течение нескольких дней или недель. У вас будет много проблем с усадкой, если вы сделаете это.
В зависимости от того, какие журналы вы выберете, вы должны подождать не менее 6 месяцев , чтобы журналы высохли, по возможности дольше. Некоторые люди предпочитают сушить свои бревна, однако, если у вас есть время, я всегда рекомендую сушить бревна на воздухе.
Несмотря на то, что бревна сушки в печи ускоряют процесс, сомнительно, что бревно столь же устойчиво, как бревно, высушенное на воздухе.
Если вы распиливаете бревна по размерам на лесопилке, я бы порекомендовал , оставив для этого 2 месяца . Вы получите лучшую идею, позвонив в местные дворы и попросив оценки времени.
Этот этап также включает в себя выполнение всех земляных работ на вашем сайте; очистка области
.Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рулевую рубку и технику возведения каркасных конструкций из бревен Post® Beam, значительно расширив архитектурный дизайн фасадов.
В простейшем варианте использования гибридной технологии цокольный этаж на уровне бревна построен с использованием классической канадской вырубки, а чердак и крыльцо дома обрамлены Post ® Beam .Однако в последнее время оба метода строительства все чаще объединяются в один этаж.
КАНАДСКИЙ ЗАВОД
Деревянное домостроение в Северной Америке по своему происхождению связано с эмигрантами из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.
В новой технологии (первый регулирующий стандарт датирован 1976 г., последний — 2012 г.) за основу взята система маркировки, конструкция соединения и принципы борьбы с усадкой от норвежской лесозаготовительной системы, но каркас не был сделан. из коляски, но из оцилиндрованного бревна.
Таким образом, канадских рубок считается своего рода симбиозом норвежского и русского путей производительности угловых суставов.
Канадский кубок имеет форму трапециевидного седла. В верхней части нижнего сопряженного бревна выполняются два качания под углом D5-500 (точное значение зависит от диаметра).
Минимальная длина качелей составляет два бревна, максимальная ширина верхней части посадочного места составляет 90 мм.В верхнем сопряженном бревне вырезана канавка, соответствующая форме, глубина которой должна быть больше высоты сиденья как минимум на 25 мм.
В результате над верхом соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает, когда усадка сопряженных колец возникает в результате усадки древесины. Канадцы долгое время ограничивались такой чашкой, которая позволяет получить достаточно прочную и плотную самоподключаемую связь года с названием «в седле».Но у него был один недостаток — он не спасал дерево от кручения, когда оно высыхало.
Вот почему позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего бревна, а в верхней части седла нижнего есть соответствующая канавка. (По мнению некоторых экспертов, шип также помогает уменьшить чистку угловых суставов, но не все согласны с этим тезисом). Потом было еще одно новшество — седельный замок был сделан не только в верхней, но и в нижней части бревна, благодаря чему получается так называемая алмазная чаша.В результате на сегодняшний день существует три варианта присоединения к канадской чашке: с затёсами («в седле»), с затесами и шипами, а также с верхними и нижними обмотками и шипами.
Еще одной особенностью канадской резки является оригинальная форма продольных канавок в бревнах спаривания. Так, в нижней части верхнего бревна в форме буквы W прорезан двойной паз (дублуг), а в верхней части нижнего — в виде буквы V. одиночный паз (вигрув).
Правда, отечественные плотники, которые постепенно осваивают новую технологию для себя, отказались использовать оба, заменив эти канавки на полукруглую канавку лунного типа, которая более знакома для русской резки, но с острыми нижними краями (как в финской или норвежской рубке) ), что позволяет безопасно покрывать внутреннюю часть канавки от непогоды теплым амулетом. Ширина этой канавки, как правило, составляет минимум 12 см, но она может достигать до% диаметра бревна, что делает соединение намного теплее, чем в канадской версии.
Типы угловых черенков
1. Русская рубка в бухте
Соединительная чаша расположена в нижней части верхнего бревна, что делает угловой шов более устойчивым к оседанию.
2. Русская рубка в Курдюке
Имеет улучшенную чашу со специальным шипом — курдюком. На противоположной стороне бревна создана канавка под шип следующего бревна
3. Норвежская рубка из каретки
Напоминает вырубку в курдюке, но чаша образована наклонными шнурами, из-за которых, когда дерево сжимается, сустав самоуплотняется под тяжестью крон крон
4.Канадский сруб из бревен
Симбиоз норвежской и русской рубки в Курдюке — на бревне сверху создают наклонные ползунки и паз под шипом, который находится в нижней чаше верхнего бревна
Смотрите также: Утепленные соты, пакетная балка и строительство дома.
ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM
Сруб балки Canadian Post ® по сути является прямым потомком почти забытого в настоящее время русского лесозаготовителя в овраге (в колонне, в стойке, в замке), в котором каркас здания собран из вертикальных колонн с выбранными канавками вдоль них.В последнем случае бревна вставляются горизонтально, на концах которых предварительно вырезаны соответствующие шипы.
В то же время в нижней части каждого горизонтального бревна выполнена продольная канавка, заполненная герметиком (мох, жгут и т. Д.), Как и в других типах русской рубки. Но если в России пространство между бревенчатыми стойками обычно заполнялось так называемыми кнутами (тонкими верхушками стволов), и подобная технология использовалась в основном для строительства неотапливаемых бытовых зданий, то в Норвегии, а затем в Канаде было успешно построено жилое дома.
Разница была в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между стойками использовалась каретка, а в Канаде было достаточно бревен (их диаметр был не менее 300 мм).
А подставки в канадском варианте раскроя стали более мощными — их диаметр не может быть физически меньше 400 мм, поскольку в зоне стыковки бревен засыпки на стойках необходимо производить валки шириной 200 мм. Использование бревен большого диаметра — это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество коронок из бревенчатой конструкции, что, в свою очередь, позволяет снизить потери тепла через стены.
Следует отметить, что в технологии Post ® Beam отверстия между стойками могут быть заполнены не только бревнами, но и каркасными конструкциями, блоками (включая вспененные материалы) и стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной кровельной структурой крыши, составляя из нее практически единое целое.
Слева: канадская чаша — традиционный вариант. Это означает приготовление рвения («щеки») только на верхней части бревна.Подходит для соединения бревен любого диаметра и особенно для объединения бревен малого и большого диаметров.
Справа: канадская алмазная чаша
На верхней и нижней частях бревна сделаны кожухи, что приводит к более трудоемкому, но необычайно красивому соединению. Подходит только для соединения бревен большого диаметра
КАНАДА СТРОИТЕЛЬСТВО — СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, в строительстве которого сочетаются как бревенчатая, так и каркасная технология, производились на специально оборудованной строительной площадке, расположенной недалеко от лесозаготовительных участков.
Таким образом, стало возможным не только выбирать наиболее подходящие заготовки для каждого конструктивного элемента, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а также использовать грузоподъемное оборудование без ограничений по времени. Но главное преимущество такой организации работ заключается в следующем.
Здания этого типа строятся с использованием не только канадских чашек, но также канавок и шипов самых разнообразных форм и размеров, которые должны быть аккуратно и (так долго) выполнены и тщательно подогнаны друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.
Именно поэтому изготовление элементов каркаса и рамы и предварительная сборка растягиваются на многие месяцы. Однако на подготовительном этапе заказчик не присутствует, а лишь наблюдает, как бревна будущего дома собираются из его бревен всего за несколько дней.
В конце работ строители отметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (это необходимое приложение к договору на строительство). Затем рама была разобрана, упакована и доставлена на место клиента, где они были повторно собраны, но теперь на фундамент, который представлял собой монолитную плиту.
Каркас был установлен на деревянных дюбелях, придавая жесткость конструкции стены. При монтаже кровли были использованы технологические методы и детали, позволяющие элементам ферменной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке рамы.
Ход строительства дома из бревен сибирского кедра диаметром от 35 до 100 см подробно представлен на фотографиях, поэтому мы будем только комментировать этап возведения крыши, который остался за кадром.Над стропилами строится сплошной настил из досок, благодаря чему получается потолок.
Через барьер для пара с шагом 60 см доски обрезали сечением 200 * 50 мм, размещая их на узком краю. В полости между досками из слоистой минераловатной теплоизоляционной плиты общей толщиной 200 мм были уложены слой за слоем, покрытый паропроницаемой мембраной, которая прижималась к рейкам пазами секции стабилизатора поперечной устойчивости 50 *. 50 мм. Затем деревянная рейка из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанная антисептическим составом, была прикреплена к контррельсам, а полы изготовлены из металлочерепицы выбранного цвета владельцами.
Смотрите также: Как уменьшить усадку дома из дерева
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАЛЬНОЙ ПЕЧИ
Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране возрос интерес к канадской рулевой рубке и связанным с ней технологиям Post® Beam и Hybrid Post® Beam, которые опубликовали множество похвал. Конечно, эти методы имеют определенные преимущества, но не все из них абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств самой канадской резки, прежде всего с ее несомненным преимуществом.
В канадской чаше двусторонние развертки выполняются только в нижнем бревне. В результате получается «седло» в форме конуса, самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Это решение исключает появление прорезей в углах рамы и устраняет необходимость повторной заделки.
Но с другими тезисами вполне можно поспорить.
Канадская чаша является более прочным и теплым соединением, чем русская чаша.
По сравнению с обычной круглой миской, нарезанной в раковину или в осьминога, канадец действительно сильнее.Однако такие черенки, как у курдюка или улитки с отсечкой по прочности, ничуть не уступают ему, а надрез в крючке даже превосходит.
Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина древесины на стыке бревен в канадской чаше в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина изоляции в седловом просвете в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина слоя дерева при подключении к русской чаше практически равна диаметру бревна.Последний изолирован по всей площади. Так какое из двух соединений теплее?
Следующее утверждение: это требует меньше времени для выполнения. Да, трапецоид с почти плоскими гранями сделать, распиливая цепную пилу, действительно проще, чем, как в русской версии, разрезать чашу топором, тесли и даже долотом.
Но давайте не будем забывать, что исполнение канадской чаши подразумевает также довольно сложный двойной рисунок бревен, а также большое количество ручного шлифования.Именно поэтому цена канадских срубов довольно высока. Необходимо учитывать влияние методов обработки на долговечность дерева. Пила ослабляет, «окаймляет» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остается уязвимой для проникновения влаги. Топор также сглаживает наружные слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь продукта. Так какой вариант лучше?
Теперь о технологии Post ® Beam. Как и все методы каркасного строительства, он позволяет с большей скоростью строить дома на постоянном месте их расположения (сборка длится 1-2 недели).А начать отделку стен можно сразу после окончания монтажа каркаса (конструкция не подвержена усадке).
Но если говорить о технологии Hybrid Post ® Beam, в которой структура бревна совмещена с рамой, то с усадкой они будут вести себя совершенно иначе. Конечно, ситуацию можно спасти с помощью винтовых компенсаторов, установленных под каждой опорой, но только при условии, что опытные специалисты будут контролировать необходимость их регулирования.Вообще, строительство таких домов — конструктивно сложное, с огромной массой элементов — следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. И у нас еще, к сожалению, есть несколько.
И все же появление новой технологии на российском рынке не может не радовать, поскольку она открывает широкие возможности для архитекторов воплощать различные идеи, призванные сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства. Кроме. Hybrid Post ® Beam позволяет экономить деньги, используя более простые варианты фундамента (структура рамы легче, чем бревно) и сокращая время начала отделочных работ.
Ссылка по теме: Котел своими руками
СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УКРАИНСКИМИ И КАНАДСКИМИ ЧАСАМИ
1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. Нагреватель проложен по всей площади чаши
2. Журналы более точно подобраны друг к другу. Изоляция размещена в так называемом седловом просвете
3-4.Изменения обоих типов подвержены усадке при усадке.В зависимости от исходной влажности бревен их диаметр уменьшается на 5-10 96. Соответственно, форма чаши и размер зазоров в них меняются. Рамки начинают оседать
5. В нижней части чашки имеются большие промежутки, которые нужно будет прокалывать льняным джутом или пастой
6. Благодаря треугольной форме чаши, соединение является самоуплотняющимся. Не нужно конопатить
Заполнение каркасных стен
Стыковка концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стеллажами производилась по системе «шип-паз»: в стойках была выбрана канавка (а), а шипы вырезаны на концах бревен заполнения (б ).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую после окончательной сборки была вставлена межцементная прокладка. Шпунты и пазы также были загерметизированы.
Дополнительная информация
ЧИСТКА ВОДЯНОГО КОТЛА
При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Вот почему аппараты все чаще используются для удаления коры с бревен с помощью струи воды под давлением.При такой окорке инструментальный металл не касается самого важного защитного слоя бревна — сока и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше противостоит окружающей среде.
ВЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «дьявол» — инструмент, похожий на компас: одна нога при маркировке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая рисует линию сверху.Еще один древний, но в равной степени незаменимый инструмент — адзо, с помощью которого изготавливается продольная канавка. Такой топор разглаживает наружные слои древесины, закрывая поры и предотвращая попадание влаги в продукт.
хитрости торговли
Не секрет, что при резке бензопилой бревна по краю реза зарастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, используйте простую технику — вдоль линии разреза предварительно держите нож.В этом случае сколы могут появиться только на срезанной части бревна
Смотрите также: Рамка своими руками
СТЕНОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Специфика рассматриваемого проекта такова. та срубовая (в канадской чаше) и каркасная (Post & Beam) технологии были объединены в один этаж. В этом случае только две торцевые стены дома были собраны методом каротажа, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона была собрана в канадскую чашу, вторая — закончилась столб с опорой, с которой горизонтальные коронки соединялись «канавкой».Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, были собраны только по технологии «шип-слот» технологии Post & Beam.
Канадская технология рубки дома — фото
1-4. Процесс изготовления канадской чаши выглядит следующим образом: на поверхности бревна очерчиваются контуры подметаний, а затем они изготавливаются с помощью бензопилы (1). Поверхность развертки тщательно отшлифовать (2), затем по верхнему краю седла обвести канавку под шип-курдюк, обрезать ее бензопилой (3, 4) и отшлифовать поверхность
5-10.Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаз и недоступным для дождевой воды, поэтому оно выполняется только внутри перфораций. В каждом случае на каждом конце сращенных бревен вырезают свою половину канадской чаши: с помощью бензопил изготавливаются заносы (5), поверхность строгается (6) и полируется (7) , а затем наброски половинок площадки для скалолазания под шипами (8) отмечены на верхнем краю седла) и вырезают его (9,10)
11,12.Высота бревенчатых стенок чуть превышает 3 м, и для того, чтобы положить в них верхние кроны, плотники должны сделать канадские чаши на месте. Такая работа, помимо высокой квалификации, также требует определенных навыков балансировки, но это проще, чем снимать на половине высоты стены уже установленную коронку и монтировать на ее основании вторую половину стенда
13-16. Контуры продольной полукруглой канавки отмечены «чертой» (13), а затем прорезаны цепной пилой (K).Далее древесина делится на сегменты (15), а затем ее удаляют топором (16)
17,18. В дополнение к соединениям в канадской чашке, при сборке Дона, построенном с использованием комбинации технологий, использовались соединения шип-паз различных форм и размеров, в том числе боковые клапаны, чтобы придать сходство стенкам, врезанным в канадскую чашу. Все они были произведены прямо на сайте с бензопилой
19-20. Сборка стеновых конструкций будущего дома началась с торцевых стен, которые собирались по технологии лесозаготовок, соединяя бревна по углам с помощью канадской чаши «Бриллиант» — ее выбрали владельцы
21-24.Бревна с бревнами заполняют стены различными вариантами. Таким образом, одна (21), две (22), три (24) и даже четыре стенки могут быть прикреплены к стойке, как расположенные на одной линии (23), так и под прямым или даже произвольным углом. Такие соединения выполняются двумя способами. Если речь идет об угле дома, то сначала соберите обе стены, а затем поставьте на стойку шпильки (22), что непросто. На прямой композитной стене сначала монтируется одна часть, устанавливается стойка, а затем к ней прикрепляется вторая часть.
27-28. Бревна-стойки
поддерживают удаление бревен небольшого крыльца (27), а также обрамляют все дверные проемы (28) и оконные проемы как на наружных, так и на внутренних стенах
29-31. Процесс сборки дома на площадке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но все бревна были соединены герметиком (29), а компенсаторы усадки были установлены под всеми стойками для бревен.
Автор: известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И. Смирягина и «Традиционные столярные технологии»