Как своими руками сделать сруб: Как изготовить сруб деревянного дома своими руками | Что надо знать при строительстве дома и бани

Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.

В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.

Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.

Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.

Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.

Подготовка бревен к строительству сруба

Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества.

Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.

Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.

При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.

В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при  нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.

После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.

Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Сборка сруба из бревен

После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.

Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.

В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

 

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

 

Еще несколько советов по сборке сруба

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Как правильно конопатить сруб?

Как рубить сруб — технология

В последнее время стало очень популярно делать что-то под старину. Эта мода на ретро быстро распространилась  на многое, в том числе и на дома. Построить себе деревянную баньку или небольшую дачную избу стало считаться признаком изысканного вкуса и обеспеченности (ведь цена на такие постройки гораздо выше, чем на кирпичные), а внешний вид вызывает восторг.

Сейчас, благо, материал для постройки избы  стал доступен повсеместно и в большом изобилии. Но у человека не знакомого с технологией которые применяли еще наши прадеды, возникает вопрос, как рубить сруб своими рука и возможно ли это вообще сделать одному?

Краткое содержание статьи:

Сразу нужно заметить, что хоть и строили избы без единого гвоздя еще 100 лет назад, процесс со временем немного изменился и потребует определенных навыков при постройке и дополнительных способов обработки древесины.

Изначально стоить учесть, что постройка сруба очень дорогое удовольствие, хотя затраты на необходимый инструмент (нужна пила, топор да стамеска) и отсутствия необходимости дополнительных работ (кроме обработки дерева) позволяют немного сэкономить. Строительства сруба также потребует больших временных затрат, особенно если был приобретен не высушенный брус (может понадобиться год, для усушки бревна).

Стоит указать самые значимые плюсы и минусы деревянных конструкций.

За:

1. Оригинальный внешний вид
2. Экологически чистый стройматериал
3. Отличная теплоизоляция стен
4. Отсутствия сырости и прелости в доме (благодаря обработке дерева современными средствами гидроизоляции)
5. Простота внутренних работ ( в дереве с легкость можно сделать нужный проем под проводку или выпилить отверстие под трубы отопления)
6. Не большой вес бруса и соответственно малая несущая нагрузка, позволяет использовать более «легкие» варианты литья фундамента (можно построить избу на столбчатом фундаменте из труб своими руками, это экономно и быстро). Иногда и вовсе сруб пожжет быть построен без фундамента.
7.  Минимальный набор инструментов

 

Против:

1. Большие финансовые затраты на бревно
2. Относительно небольшой срок эксплуатации сруба, в зависимости от применяемого бруса и способов его обработки до 50-90 лет
3. Необходимость иметь определенные навыки и подготовку при строительстве
4. Отсутствие возможности сделать пристройку (ввиду технологических особенностей)
5. Даже после нанесения смеси против воспламенения  имеет слабую пожара – устойчивость
6. Угроза со стороны древесных насекомых (решается полностью после обработки дерева)
7. Возможность усыхания бревен по истечению времени и ухудшения общего состояния сруба ( поможет правильная отделка и своевременный ремонт)
8. Справится, с постройкой деревянного здания из бревна не получится в одиночку (исключения составляет небольшая беседка или колодец)

 

Первое с чем вам придется столкнуться – это решение, какой фундамент под сруб  использовать.

В частности выбор будет состоять из свайного варианта (совет: более предпочтителен ввиду небольшого веса сооружения, простоте и скорости возведения и конечно же цены) и обычного фундамента.

О том, как рубить сруб своими руками есть пару вариантов, рассмотрим их.

Содержание статьи:

Как рубить сруб в лапу?

Плюсы:

• Менее сложный процесс вырубки «пазов»
• Возможность использовать всю длину бруса и за счет этого экономия на нем

Минусы:

• Плохо защищенные углы сруба потребуют дополнительных работ по утеплению
• Сруб выглядит не так колоритно и эстетично
• Считается менее устойчивым

 

Его отличием является правильная форма, нет выступающих за углы окончаний бревна (так называемый чистый угол).

Желательно дабы весь применяемый для постройки сруба брус был одной толщины

Совет: чем брус будет толще, тем лучше – это залог более теплого дома, из-за меньшего количества соединительных пазов.

• Этап первый. Приготовления:

1-брус | бревно, 2-лапа, 3- прямой шип

С помощью рубанка или шлифмашины одной из сторон бруса придается ровная поверхность по всей длине – это будет внутренняя стена здания. Противоположная сторона подлежит обработке у самых краев примерно на расстояние равное 2-2.5 от диаметра бревна. Оставшиеся стороны также у краев обрабатываются на длину в 1-1.5 от диаметра.

• Этап второй. Постройка:

На выбранном участке выставляются два первых бревна, строго друг напротив друга и на них перпендикулярно укладывается еще два. Образовавшийся таким образом квадрат («окладной» венец) подгоняется строго по уровню и производится разметка бруса с обоих концов. Нужно учесть, что гнездо для посадки бревна не должно превышать, половины его толщены. В сделанное углубление укладывается следующее бревно, при этом верхняя часть «лапы» выравнивается для лучшей посадки дальнейшего бруса.

Совет: если из-за неопытности «лапы» неплотно прилегают друг к другу и исправить это уже не возможно с помощью топора, то можно вбить деревянный клин нужной ширины, хотя стоит избегать таких соединений.

На этом этапе, стоит определиться, какой вид  фиксации бревен между собою вы выберете. Это важный и необходимый момент, для того чтобы сцепление между брусом было более жестким и брус « не гулял».

Первый вариант это просверливание в «лапе» верхнего и лежавшего под ним бревна, вертикального отверстия (вполне хватит отверстия диаметром 3-4см) и вбивание в него кола (еще называется «прямой шип») немного большего диаметра. Данная процедура делается в шахматном порядке, дабы не попасть последующим колом в предыдущий.  Также возможно дополнительно усилить конструкцию, вбив по всей длине «прямые шипы», это сведет на нет деформацию бревна со временем.

[ads1]Второй способ надежнее, но гораздо сложнее. Он подойдет тем, кто знает, как рубить сруб своими руками и не раз с этим сталкивался. На «лапе» при ее разметке и подготовке, остается выступающий на пару сантиметров вверх шип. Площадь шипа  должна составлять ¼ от рабочей площади «лапы». При укладке на него следующего бревна в нем делается соответственное отверстие под шип («лапы» ложатся одна на одну по принципу конструктора ЛЕГО). Шип зачастую принято располагать у внутреннего угла здания. Стоит отметить, что это очень трудоемкий и можно сказать ювелирный процесс.

При наборе венцов для устранения зазоров и щелей стоит использовать паклю либо другой изолирующий материал.

• Этап третий. Завершающие работы

Не стоит забывать, что сруб в «лапу» требует дополнительных внутренних отделочных работ бруса (с одной стороны это дает возможность на свой вкус оформить дизайн, с другой стороны теряется стиль и тематический смысл сруба).

После того как сруб будет выгнан, бревна необходимо обработать защитными материалами для предотвращения гниения и защиты от древесных паразитов. Также специальные покрытия позволят повысить пожара устойчивость.

У сруба в «лапу» необходимо дополнительно утеплить углы, например дощатой обшивкой с наружи или слоем теплоизоляции внутри.

По истечению времени может возникнуть проблема появления зазоров между «лапами» из-за высыхания древесины, их нужно своевременно устранять путем вбивания подклинки либо замазывать специальным раствором.

Как рубить сруб в ласточкин хвост?

Соединение ласточкин хвост

Этот вид сруба родственно схож с постройкой сруба в лапу. Ласточкин хвост  вобрал в себя по возможности все его достоинства, и по возможности устраняет основные недостатки конструкции сруба в лапу. «Лапы» имеют не перпендикулярный вид, а выполнены под некоторым углом наклона, так чтобы каждая следующая ложилась в предыдущую лапу. Такое соединения брусов дает ряд особенностей.

Преимущества по сравнению с «лапным» способом:

• Более прочное сцепление, что обеспечивает устойчивость конструкции и при правильном подходе можно и вовсе обойтись без дополнительных креплений между бревнами (вертикальных кола и шипов)
• Из-за разных углов наклона лапы, повышается зашита от ветра

Недостатки:

• Повышенная сложность изготовления наклонных «лап». Аматеру даже не стоит пытаться задавать вопрос о том, как рубить сруб своими руками,  у него этого не выйдет без помощи эксперта
•  Наклонный угол лап способствует, во время дождя, попаданию влаги в сруб (вода просто стекает по уступу «лапы», особенно это становится заметно после нескольких лет усушки и образования щелей)

Технология практически ничем не отличается от предыдущей единственное отличие, что пр и завершающем этапе просто необходимо дополнительно оббить углы гидроизоляционным материалом, для избежание попадания влаги. Надо помнить, что намокшая, а после вновь высохшая древесина начинает выгибаться и теряет свою изначальную форму.

Как рубить сруб в чашу?

Плюсы:

• Исконно русский вид сруба, очень красиво и колоритно смотрится
• Более устойчивая конструкция ввиду лучшего соединения между бревнами
• Хорошая теплоизоляция стен по той же причине
• Нет необходимости производить дополнительные отделочные работы

Минусы:

• Более сложная технология возведения сруба
• Необходимость большего количества бревен и соответственно денег

При этом варианте сруба, часть бревна остается выданной из общей конструкции на 20-30 см, а соединение между бревнами производится путем вырубки или выпиливания углублений- «чашек». Из-за того что торец бревна на каждой из сторон выступает, общая потеря внутренней площади может быть критична, но за счет повышенной устойчивости возможно возведение нескольких этажей для увеличения жилого пространства.

Для разметки «чашки» вам понадобится специальный инструмент – «черта». Принцип разметки напоминает черчение  циркулем и является довольно точным. Сразу стоит обратить внимание на то, что чаша всегда должна быть с нижней стороны бревна, иначе неизбежное накопление влаги приведет к быстрому гниению дерева.

Далее брус укладывается друг на друга таким способом, чтобы чаша лежавшего сверху бревна точно повторяла контуры нижнего бруса (современный способ добиться полной изоляции и отсутствия зазоров является специальная паста, которая после укладки бруса застывает). Глубина вруба «чаши» не должна превышать половины диаметра бревна.

Ввиду изначальной устойчивости, придаваемой способу соединения, такой сруб только в исключительных случаях нуждается в связке бревен между собой посредствам кола или шипа.

• Отделочные работы:

В первую очередь не стоит жалеть деньги на дополнительные средства обработки дерева (защита от влаги, огня и насекомых еще никому не мешала).

Видео рубка сруба в чашу с шипом:

Выбор материала для строительства сруба?

После обзора основных видов постройки сруба стоит задать себе вопрос из чего вы решили его рубить?

Преобладает в основном применение хвойных пород дерева. Для упрощения разметки и более симметричного вида сруба можно использовать оцилиндрованное бревно, которое позволит заметно упростить вырубку «лап» и «чашек», ввиду одинакового диаметра всего бруса. Но порой диаметр самого бревна достаточно невелик, а цена высока.

Вторым методом позволяющим ускорить и упростить весь процесс строительства сруба, является использование профилированный брус. Благодаря специальной конвейерной обработке, такой брус имеет очень точную систему «шип-паз» позволяющую идеально плотно законопатить место соединения брусов.

И хотя процесс монтажа при этом значительно ускоряется, а качество увеличивается главным минусом, здесь будет шаблонный типаж предлагаемого бруса. Это не позволит дать волю вашим фантазиям и воплотить некоторые задумки в жизнь.

Совет: если вы впервые решились построить сруб своими руками, то стоит начинать именно с профилированного бруса, так вы полностью  сможете понять всю технологию строительства сруба своими руками и избежать многих ошибок.

Подведем итог.

Строительства сруба практически непосильная задача для одного человека, а без помощи специалиста порой обойтись очень сложно. Стоимость бруса достаточно велика дабы позволять учится на своих ошибках. Сложность некоторых узлов сруба довольно велика («лапа с шипом») и точность выполнения их напрямую зависит от сноровки и умения работы с деревом.

Сруб своими руками: технология изготовления

Способ рубки «в обло»

Рубка в обло – самый простой и доступный вариант возведения различных типов срубов, которая выполняется вручную. Сам процесс подготовки строительного материала не требует больших временных и трудовых затрат.

Подобный способ предусматривает вывод бревен за углы сруба на расстояние до 25 см, что приводит к сокращению размеров готового строения со всех сторон. По этой причине она имеет еще одно название – рубка с остатком.

Подобный вариант возведения обеспечивает дополнительную прочность строения, а выступающие элементы защищают углы сруба от повреждения и разрушения.

Чаша изготавливается в форме полукруга с гладкой поверхностью, не оснащена замками. Для предотвращения возможного гниения бревен, рекомендуется проводить своевременную снаружи и внутри.

Выбор материала для строительства

В качестве строительного материала при возведении сруба методом в чашу используются материалы из хвойных пород. В большинстве случаев для строительства выбирают сосну, которая имеет ровный ствол, одинаковый по толщине, небольшое количество дефектов, а также выносливость к гниению. Предпочтение отдается материалу, заготовленному в зимнее время года в северных широтах. Это обусловлено тем, что зимой в дереве содержится малое количество сока, поэтому заготовки меньше растрескиваются при просушивании.

Строительный материал должен иметь примерно равные габариты.

Заготовки подвергаются тщательной обработке, для этого их ошкуривают и стёсывают. Для того чтобы сруб был устойчивым к климатическим условиям, материал стараются ориентировать по годичным кольцам. Материал, который имеет тонкие кольца, располагают снаружи, а имеющий толстые кольца – внутри.

Рубка сруба из бревна

Следует сказать, здесь есть некоторые особенности, так как деревянные балки никогда не будут идеально ровными. Поэтому их необходимо укладывать следующим образом: комли на вершинах и наоборот. В случае, если фундамент не готов, то нужно подготовить подкладки – деревянные колодки длиной около 1 метра и диаметром 0,3-0,4 метра. Далее производится изготовление канта.

Сначала делается торцовка бревен, далее, используя отвесы, отмечают кант с одного бока бревна. После бревно переворачивают и повторяют процедуру

Стоит обратить внимание на некоторые ошибки, которые возникнуть в процессе рубки. При подготовке бревен и размещении их на земле, главное не забыть их пронумеровать, что позволит собрать сруб правильно в определенной последовательности

Важно, чтобы бревна «не играли», плотно заходили в пазы. Если есть проблемы, то нужно подтесать пазы, обработать места, где есть сучки

Фазы изготовления самого сруба

Производство сруба требует соблюдения определенной последовательности, изготовление сруба происходит в несколько этапов. Сначала проводится укладка окладного венца. После сверху окладного венца происходит укладка нижней обвязки

Важно, чтобы нижние венцы были строго в горизонтальной плоскости, регулировка производится с помощью подкладок. Бревна кладутся в пазы и фиксируются скобами

После укладки нижней обвязки производится укладка подоконного прогона. Здесь нужно отмерить, где будут находиться оконные и дверные проемы. Делать их нужно на пару сантиметров уже, чем планируется изначально. В местах изготовления дверных и оконных проемов бревна крепятся друг с другом шкантами.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже говорилось ранее, сруб принято делать из 2 основных материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. У обоих материалов есть свои преимущества и недостатки и сейчас мы их вам предоставим.

Оцилиндрованное бревно создается путем обработки обычного бревна до идеальной цилиндрической формы. Для этого используют специальный станок, который снимает самый верхний слой бревна, который является наименее прочным. В результате обработки получается оцилиндрованное бревно, имеющее следующие достоинства:

1. Идеальные геометрические формы придают постройке более изысканный, совершенный вид, в результате чего отпадает нужда в дополнительном украшении сооружения.
2. В результате обработки, оцилиндрованное бревно имеет практически один и тот же диаметр по всей длине бруса, максимальная разница может составлять до 4 мм.
3. Т.к. бревно одинаковое по всей длине, конструкция будет возводиться строго по уровню, перекосов не будет, стыки так же будут садиться четко и без зазоров.
4. Все знают, что постройка со сруба будет «садиться» на протяжении нескольких лет. Так вот если применять оцилиндрованное бревно, доля усадки будет наименьшая (до 5% от общей высоты).
5. Оцилиндрованное бревно является ядром ствола, который собственно и обрабатывали. Это ядро имеет наивысшую прочность, а значит, постройка будет более устойчивой и долговечной.
6. Оцилиндрованное бревно обрабатывается во время изготовления, поэтому отсутствуют потребность в самостоятельной обработке.
7. Теплопотери оцилиндрвоанного бревна на порядок меньше чем у обычного бревна.

Оцилиндрованное бревно

Как вы видите, оцилиндрованное бревно зарекомендовало себя как достойный конкурент среди материалов для создания сруба, теперь поговорим о профилированном брусе.

Профилированный брус, в отличие от оцилиндрованного бревна имеет прямоугольное  либо квадратное сечение и так же обрабатывается на специальном станке. В результате обработки боковые стороны бруса имеют плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов. Благодаря этому профилированный брус имеет следующие преимущества:

1. Цена профилированного бруса меньше, чем оцилиндрованного бревна.
2. Пазы позволяют сделать конструкцию более устойчивой, а процесс постройки более быстрый (до 2 х недель).
3. Так как боковые поверхности плоские, дождевая вода не будет попадать в горизонтальные стыки, а значит, и не будет застаиваться в них, благодаря этому древесина меньше подвергается гниению.
4. Во время обработки бруса создаются специальные пропилы, которые предотвращают «ведения» бруса со временем.
5. Усадка профилированного бруса так же минимальная
6. Профилированный брус не требует дополнительной декоративной обработки
7. Профилированный брус имеет небольшой вес, из-за этого он не привередлив к варианту фундамента и виду грунта.

Профилированный брус

Советы по уходу за постройкой из сруба своими руками

Качественный сруб своими руками

Многие ветераны строительного дела гласят о том, что нынешняя технология возведения сруба сильно отличается от той, что была в прошлом веке. На сегодняшний день фирмы, которые предоставляют услуги по возведению сруба, пытаются больше сэкономить, в результате чего многие постройки не могут прослужить и десятка лет (а раньше отметка превышала полвека!) Простейшее что вы может учитывать при построении сооружения из сруба это:

1. Бревна для сруба должны быть заготовлены зимой. Зимняя заготовка способствует тому, что бревно более устойчивое к атмосферным осадкам и менее подвержено гниению. Для того что бы проверить тот факт, что лес зимний, достаточно просто капнуть йод на поверхность древесины, если проявилось синеватое пятно – лес и в правду зимней заготовки.
2. Обязательно обрабатывайте все деревянные элементы конструкции антисептическими средствами, они продлят срок службы постройки.
3. Перед тем как сооружать конструкцию сруба, создайте все венцы просто на земной поверхности, далее подпишите каждое из бревен и в том же порядке устанавливайте их на фундамент.
4. Если вы покупаете уже изготовленные бревна для сруба, проследите за тем, что бы они была размечены производителем.
5. Обязательно забивайте все стыки и зазоры паклей, она повысит теплоемкость конструкции и придаст постройке более декоративный внешний вид.
6. Если вы осуществляете связку бревен «в лапу», дополнительно защитите угловые соединения, обшив их досками.
7. Учитывайте тот факт, что во время усадки постройки, ее высота уменьшиться минимум на 5% (может даже до 10%).
8. Рекомендуется подвязывать конструкцию стропил к 3-4 венцу сверху при помощи проволоки, что бы повысить устойчивость кровли к сильным порывам ветра.
9. Что бы предотвратить образование трещин в бревне, осуществите пропил материала до центра
10. Существующие трещины в бревнах необходимо законопатить паклей
11. Пакля не должна выступать за пределы бревна, иначе она поддастся промоканию, и тем самым будет способствовать гниению  бревен.
12.  Конопатные работы необходимо осуществлять в сухую погоду, что бы не намочить материал
13. Что бы повысить устойчивость конструкции и предотвратить смещение бревен, их необходимо крепить нагелями, которые устанавливаются в отверстия, создаваемые по центру бревен.
14. При создании первого венца, 2 противолежащих бревна будут иметь определённый зазор между своей нижней границей и фундаментом. Этот зазор необходимо обязательно закрыть с помощью половинчатых бревен.

Надеемся, что данные советы вам помогут в построении сруба своими руками! Желаем успехов и рекомендуем ознакомиться со статьей: как сделать летнюю кухню своими руками!

Как срубить сруб в лапу: особенности

При такой технологии работы очень экономится материал, так как во время рубки задействуется вся длина бревна. Достаточно легко делать «пазы» в брусьях. Но следует знать, что, выбирая такой метод, необходимо будет дополнительно утеплять углы. Некоторые специалисты считают, что такая постройка будет менее устойчивой и выглядеть не столь эффектно.

Сруб в лапу имеет чистый угол, без каких-либо выступов. Очень важным моментом является то, чтобы весь брус, который будет использоваться для постройки, имел одинаковую толщину. Причем хотелось бы отметить, что чем толще брус, тем теплее дом, так как в таком случае будет меньше соединений.

Строительные инструменты:

• рубанок или шлифовальная машина;
• уровень;
• топор.

Итак, какие этапы обработки есть в таком варианте:

Подготовка. Любой брус будет иметь внутреннюю сторону, которая предназначена для изнаночной стороны здания, и она должна быть гладкой. Этого можно достичь рубанком и\или шлифовальной машинкой. Таким же способом обрабатываются и края (расстояние равно половине диаметра бревна).

Постройка. На рабочей площади выкладываются два бревна параллельно друг другу, после чего на них сверху перпендикулярно выкладывается следующая пара. Должен получиться ровный квадрат, ровность углов контролируется при помощи уровня, а далее необходимо сделать разметку бруса на обоих концах. Следует помнить, что нужно соблюдать гнездо посадки бревна — оно должно быть не больше половины толщины оного. Полученное углубление предназначено для последующего бревна, которое должно «лапой» лежать ровно, что как раз способствует хорошей посадке.

Схема соединения «ласточкин хвост».

У новичков часто получается так, что «лапы» имеют зазоры, которые не исправит топор. Такую неприятность можно исправить при помощи деревянных клиньев, но такими исправлениями не стоит злоупотреблять.

Для крепления брусьев между собой есть несколько способов:

При помощи кола. Для этого в «лапе» верхнего бревна сверлится сквозное отверстие диаметром в 3-4 см, и туда вбивается кол чуть большего диаметра. Такое крепление делается в шахматном порядке, чтобы колышки не набивались друг на друга.

Более сложный метод, но считается он более надежным.

Для этого во время разметки и подготовки остается шип размером в одну четверть от рабочей поверхности «лапы». Их складывать необходимо друг на друга, как «Лего», при этом в каждом бревне должно быть отверстие под шип, который располагаться должен с внутреннего угла. Чтобы не оставалось никаких зазоров или щелей, используют паклю или другую изоляцию.

Завершающим моментом является обработка сруба, после того как он будет выгнан. Дерево покрывается растворами, которые помогают ему не гнить и защищают от вредных насекомых, а также повышают пожаростойкость.

Также требуется утепление углов, и если оно будет внешним, то применяется досчатая обшивка, а если внутренним — теплоизоляционные материалы.

Непосредственный выбор материала

Наверное, еще до момента хождения по конторам хозяева уже определились с выбором древесины для своего будущего детища. Исходя из финансовых возможностей, материал в срубе им и соответствует. Более дорогим считается массив, однако с ним можно быть уверенным в том, что дом будет теплым и долговечным. Кроме того, в связи с красотой дикого или оцилиндрованного бревна отпадает надобность в его декорировании. Не менее красивым станет и профилированный либо клееный брус. В этом случае строительство с такими материалами будет легче из-за правильной геометрической формы материала.

Виды бревен, которые используются для срубов.

Проблема вопроса о том, как правильно сделать сам сруб, заключается в рубке углов. Без соответствующего навыка можно получить как минимум расход материала. Большее зло — продуваемый ветрами дом. Видов рубки множество. Самыми популярными стали «в лапу» и «в чашу». В первом случае уменьшается расход материала, но углы становятся мостиками холода. Во втором — требуется мастерство, но дом с такой рубкой надежен.

Самое главное правило при строительстве сруба — СРУБ РУБЯТ ТОПОРОМ!

Что это значит?

Как известно, любое дерево состоит из волокон. В структуру древесины хвойных пород входят так называемые особые волокна — трахеиды. Трахеиды имеют форму сильно вытянутых волокон с кососрезанными концами. Как установлено исследованиями, трахеиды выполняют функцию проводников воды с растворенными в ней минеральными веществами, которая поступает от корней дерева.

Говоря более простым языком, трахеиды — это капилляры (трубочки), в которых накапливается влага.

При обработке бревна топором, стамеской, скобелем, обычными рубанком или фуганком волокна дерева «затюкиваются» — капилляры в месте обработки закупориваются и не могут выполнять функции по накапливанию влаги. Поэтому рубленые стены сруба не намокают, а, следовательно, хорошо сохраняют тепло и не подвержены гниению и грибковым заболеваниям.
Так обрабатывают древесину истинные мастера в наше время, так обрабатывали древесину наши предки, благодаря чему срубы стояли сто и более лет. Для экономии времени и облегчения труда, можно использовать бензопилу, не дорезая несколько миллиметров до разметки, а окончательную доводку (дорубку)

угловой врубки или

продольного паза производить топором.

Однако сейчас, для экономии времени в большинстве случаев срубы пилят, т.е. бревно обрабатывают (делают углы, выбирают продольный паз и др.) только бензопилой. То есть, проводя аналогию, делают строение под названием «СПИЛ».
Чем это чревато? Волокна — капилляры остаются открытыми, и постоянно впитывают влагу. Внутренняя влажность такого бревна выше, чем бревна, обработанного топором. А значит, наряду с увеличением теплопотерь, такое дерево больше подвержено гниению и заражению различными заболеваниями, что уменьшает срок службы этого строения.

Несмотря на то, что многие плотники в настоящее время активно пропагандируют бензопилу как основной плотничный инструмент, я считаю, что это неправильно и окончательный контакт с деревом должен иметь топор, долото, струг, рубанок.
Кто из нас прав? Время рассудит.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: если вы хотите иметь долговечное, полезное для здоровья строение, которое не подвержено различным заболеваниям, помните: СРУБ РУБИТСЯ ТОПОРОМ!

Зазор в угле (в чаше)

Зазор в продольном пазу

Для того чтобы стены и углы не продувались, необходимо обратить пристальное внимание на подгонку брёвен. Допустимы следующие размеры зазоров: в «чаше» — 0,5 см, в пазе — 1 см.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: тщательная подгонка брёвен! Зазоры в чаше не более 0,5 см, в пазе не более 1 см!

Если строители удивляются, услышав такие цифры, то лучше отказаться от услуг таких «специалистов»!. На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен.
Это — профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно

Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус — это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют
экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом — в теме Обработка стен сруба

На строительном рынке присутствуют и другие материалы из дерева для строительства стен.
Это — профилированный брус, клееный брус, оциллиндрованное бревно. Наверняка у этих материалов много положительных качеств. Но самый главный минус — это нарушение целостности древесины, удаление внешнего слоя, обнажение внутренних рыхлых слоёв. Для того чтобы эти материалы были устойчивы к атмосферным воздействиям, их необходимо периодически тщательно обрабатывать различными защитными составами, которые далеко не дёшевы и которые, отнюдь, не прибавляют
экологичности деревянному строению. Покрытое дерево в гораздо большей степени подвержено различным заболеваниям. Более подробно об этом — в теме Обработка стен сруба.

Стены сруба, сделанные из цельного бревна, можно ничем не обрабатывать вообще (что особенно ценно для бани).

Далее разговор у нас будет только о цельных брёвнах.

Об остальных шести правилах долговечности сруба — в следующих темах.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Дальнейшая отделка и утепление

После сборки сруба на заранее подготовленный фундамент производится укладка утепляющего материала. В качестве такого материала может выступать: мох, пакля, лен. Когда сруб установлен на фундамент, утеплен, покрыт кровлей, производится изготовление чернового пола и закрытие фронтонов.

Теперь в таком виде бревенчатый дом должен постоять 6-9 месяцев. Деревянный дом должен простоять такой промежуток времени, потому что при высыхании конструкция оседает. Только по истечении этого промежутка времени делают чистовую отделку. Теперь хозяин дома может произвести калькуляцию затрат на строительство и заселяться в новое жилище.

Строительство фундамента

Схема фундамента под дом из бруса.

Выбирая фундамент для сруба, следует исходить от его размеров и условий местности:

1. Ленточный. Подойдет для любого типа строений. Хорошо ведет себя на проблемных грунтах. Можно быть уверенным, что сруб со временем не «поедет». Минус — требует большого количества бетона, что не может удешевить строительство, даже если сделать сруб самому.
2. Свайный. Подходит для легких одноэтажных зданий. Прекрасно ведет себя на пучинистых и скалистых почвах, сокращает расходы строительства, но об утеплении пола можно забыть: гуляющий ветер, наметающий сугробы под сруб, это обычное дело. Его возводят в теплых местностях.
3. Столбчатый. Прежде всего, предназначен для сырых земель. Он слишком капризный: после усадки уровень обязательно сдвинется, поэтому его строительство должно быть отдано на откуп специалистам. Экономичен.
4. Плитный. Самый надежный, но дорогой. Представляет собой полностью залитое бетоном основание. Прекрасно показывает себя на проблемном грунте: не ведет, не допускает сырости или пучения. Трудоемок.

Ниже дано описание монтажа для ленточного фундамента как наилучшего в соотношении «цена-качество».

Инструменты для изготовления сруба.

Для работы понадобятся:

• лопата;
• уровень;
• измерительные приборы;
• опалубка — щиты, доски;
• щебень, песок;
• арматура;
• утеплитель;
• бетонная заливка.

Процесс начинается с разметки. Каждая несущая стена сруба должна быть устойчиво поставлена на фундамент. С тем условием и намечается контур. Очень удобно пользоваться деревянными кольями и суровыми нитками.

Затем по намеченным линиям выкапываются канавы. Грунт нужно сразу складировать отдельно, он еще может понадобиться. Глубина, в зависимости от промерзаемости, не может быть меньше 70 см.

Далее канавам нужно дать высохнуть и насыпать на дно щебень и песок. Каждый слой тщательно утрамбовывается и поливается водой. В совокупности толщина подушки должна составить 30 см.

Угловые соединения брусовой коробки.

После этого будущий фундамент нужно утеплить. Для этого используется стирол. Плиты укладывают по бокам канавы и закрепляют штырями, протыкая и таким образом фиксируя их по стенкам. Если пренебречь утеплителем, то впоследствии это скажется на качестве эксплуатации.

Наступает укладка арматуры. Она непременно нужна для жесткости конструкции. Для этого стальные пруты перекладывают пересечением и проваривают в узлах и на углах будущего сруба.

Выставляют опалубку высотой до края цокольного этажа. Щиты или доски укрепляют в соответствии с уровнем, чтобы будущий фундамент был ровным.

Делают бетонную заливку. Чтобы сэкономить, в канаву насыпают бут — отходы строительства: щебень, бой кирпичей, камни и прочее. Заливку ведут не спеша, до полной усадки, каждый раз поливая водой до появления молочного цвета пены на поверхности. Делается это, для того чтобы поверхность фундамента не растрескалась. Затем ему надо дать время для полного застывания — 2-3 недели.

Монтаж венцов брусовой коробки.

После того как опалубка снята, к немедленному строительству приступать нельзя. Усадка основания происходит в течение года. За это время есть возможность пересмотреть все нюансы материала.

Таким образом, строительство фундамента можно считать оконченным. Если хозяевам в будущем захочется иметь какой-либо пристрой, то подумать над этим нужно еще при планировке участка. Лучше всего, когда общий сруб будет сделан на одном основании.

Как сделать сруб из бревен своими руками

Для того чтобы изготовить сруб из бревен своими руками используют непосредственно прямые бревна-стволы хвойных либо лиственных пород диаметром 22-36 см. Длина бревен зависит от размеров и планировки будущего дома.

Рубку стен выполняют из предварительно высушенных либо свежесрубленных бревен влажностью  80-90%. Последние проще подвергаются обработке. До того, как сделать сруб из бревна самостоятельно, необходимо принимать во внимание, что древесина при естественной усушке уменьшается в объеме.

Поднятие стен из бревен ведется около места их установки. Их кладут друг на друга без применения дополнительных материалов (к примеру, пакли). После того, как сруб из бревна своими руками будет изготовлен, его оставляют на 6-9 месяцев. Очень важно, чтобы сооружение за этот период хорошо выстоялось. Далее бревна маркируются, а сруб разбирается и собирается вновь уже на готовом фундаменте с использованием пакли (джута). Швы между ними заделывают 2 раза: первый – в период сборки, второй – через 1 год (после усушки).

С укладки бревен первого венца начинается рубка бревенчатых стен. Венец – это один ряд бревен, которые располагаются по периметру будущего дома. Для его выполнения применяют наиболее толстые бревна, отстроганные на два канта. Под брусья первого венца, как правило, кладут дополнительные, так как брусья в поперечных и в продольных стенах сдвинуты по высоте наполовину. Укладку бревен первого венца осуществляют по уровню. Все бревна, помимо первого венца, отесываются на один кант – с нижней стороны в зоне их прикосновения с другими. Бревна первого венца обрабатывают с двух сторон: в месте укладки на фундамент и с внутренней стороны. Ширина канта должна быть больше 15 см.

Бревна второго венца соединяются с бревнами первого методом «в паз», когда с нижней стороны бревен выбирается дугообразный паз шириной 14-16 см. На второй венец кладется третий, на третий – четвертый и т. д. Перед подгонкой каждого бруса в паз укладывают теплоизолирующий материал (пакля, войлок и др. ). С целью большей прочности венцы скрепляются между собой вставными шипами –  это бруски длиной 12-15 см, шириной – 5-8 см и толщиной 2,5 см. Их распределяют в шахматном порядке по всей высоте и ширине сруба шагом 1,5-2 м друг от друга. В простенках шипы необходимо размещать друг над другом на расстоянии 20 см от края. Концы заготовок обрабатываются, чтобы шипы лучше входили в гнезда. Отверстия для шипов выполняют с таким расчетом, что после усадки их глубина уменьшится на 1,5-2,5 см. Сооружать дом необходимо сразу на всю высоту, так как возведение стен из бревен по частям может послужить причиной нежелательного перекоса.

В местах, где будут располагаться дверные и оконные проемы, бревна крепятся к их коробкам. Однако, перед началом работ коротыши маркируют, обозначая буквами «В» и «К» – их вершину и комлевую часть. Длину бревен-коротышей необходимо тщательно выверять, чтобы не допустить в стенах неровностей и просветов. Для увеличения надежности крепления на концах коротышей делают шипы. В этом случае в определенных местах оконных и дверных коробок выбираются пазы, а для дополнительного укрепления бревен простенков используются шипы-нагели.

Имеется два главных метода крепления бревен в углах стен – «в чашу» и «в лапу». При применении первого метода бревна сопрягают между собой с остатком, второго – без остатка. Рубка стен «в чашу» менее экономична, но наиболее элементарна в выполнении. Рубка стен «в лапу» требует точности и аккуратности в работе.

Выделяют два типа рубки стен «в лапу»: простую и сложную. При простой рубке используются вставные шипы, во время исполнения сложной применяются шипы коренные. Характерной особенностью рубки «в лапу» является экономичное расположение бревен сруба, при котором они не выступают за границы стен. Технология такой рубки подразумевает тщательный расчет параметров всех составляющих.

Соединение брусьев во время постройки продольных и поперечных стен могут выполнять «в лапу» или «сковороднем». По внешней стороне с целью утепления прибивают доски. Конструкцию собирают на готовом фундаменте. Бревна первого венца сопрягают вполдерева, другие же соединяют с помощью шипов или шпонок. Скрепление в углах лучше всего выполнять методом «шип-паз».

        Поделиться:

Сруб бани своими руками — изготовление сруба бани (+фото)

Бани из деревянных срубов строились на Руси ещё в глубокой древности. В этой работе есть много тонкостей, основанных на многолетнем опыте наших предков. Поэтому прежде чем начать строить сруб для бани своими руками надо внимательно изучить накопленные теоретические знания по данному вопросу.

Выбор места

Выбор места для строительства бани

Если возможно, то сруб лучше всего поставить у воды (река, озеро или пруд). При отсутствии водоёма на участке баню постарайтесь расположить на возвышенности, это в значительной мере облегчит отвод использованной воды.

В целях пожарной безопасности не следует ставить сруб на расстоянии ближе 5 – 10 метров от дома и других построек. При подборе места учтите следующие нюансы планировки будущей бани:

• вход в баню надо делать с южной стороны, тогда зимой дверь будет меньше заноситься снегом;
• окна предбанника должны быть с западной стороны, так как баня будет в основном использоваться вечерами перед закатом солнца.

Сооружение фундамента

Ленточный фундамент для сруба бани Возведение массивного фундамента не имеет никакого смысла, так как нагрузки от сруба невелики.

Можно выполнить простейший ленточный фундамент.

Обратите внимание! При выполнении фундамента необходимо соблюсти следующие условия: сруб должен располагаться не менее 50 см от земли; в теле фундамента должны быть продухи для обеспечения вентиляции подполья.

Выбор материала для сруба

Оцилиндрованное бревно для строительства бани

Срубы могут быть выполнены из:

• круглых брёвен диаметром от 20 см;
• полулафета, проструганных с одной стороны брёвен;
• оцилиндрованных брёвен — это обработанные на станках до одинаковых геометрических размеров брёвна, пропитанные составами для защиты от возникновения плесени и грибка;
• цельных брусьев;
• клееных брусьев.

Качество построенной вами бани напрямую будет зависеть от древесины сруба и степени её подготовки для использования.

Обратите внимание! Наилучшими материалами для сруба бани являются лиственница, кедр и дуб. Но стоимость таких срубов будет очень высока, поэтому наиболее часто срубы выполняются из ели и сосны, реже из липы и осины. Береза для сруба, в силу своих некоторых свойств, не применяется.

Недостатки материала для сруба бани

О древесине надо знать следующее:

• Брус для строительства сруба бани лучшая древесина – “зимняя“, заготовленная с декабря по март;
• изготавливать бревна или брусья можно начинать только через месяц, после того, как дерево было спилено;
• спиленные бревна сразу надо очистить от коры, с концов оставляют участки коры длиной 10 – 15 см, что защитит брёвна от растрескивания;
• хранить бревна надо под открытыми навесами на подкладках толщиной 20 см, соблюдая между брёвнами расстояние около 5 см;
• в дереве не должны появляться глубокие трещины;
• не допускается к использованию дерево со следами повреждения древесными вредителями;
• на древесине должны отсутствовать даже малейшие признаки гниения;
• бревна должны быть ровными по всей длине, кривизна стволов недопустима;
• разница диаметров концов брёвен должна быть минимальной.

Обратите внимание! Сруб для бани проще всего монтировать из бруса, но готовый сруб заказывать не надо, так как из-за возможных нарушений при хранении некоторые звенья могут перекоситься. Лучше приобрести отдельные брусья нужной длины.

Последовательность работ по монтажу сруба из брусьев

Строительство сруба бани из бруса

• С помощью шаблонов вырезаются бензопилой врубы для соединения между собой брусьев.
• Как установить окно в срубе Поверху фундамента устраивается гидроизоляция из двух слоёв гидроизола с использованием горячей битумной мастики.
• Поверх гидроизола с шагом 30см по всему фундаменту раскладываются антисептированные тонкие 15мм рейки, это значительно продлит долговечность сруба.
• На рейки укладывается без закрепления первый ряд брусьев. Строительным уровнем проверяется его горизонтальность, после чего брусья закрепляются между собой, а пространство под брусьями заполняется монтажной пеной.
• Сверху брусьев укладывается с напуском по краям в 10см утеплитель (мох, пакля или джутовая лента).
• На утеплитель укладывается второй венец. Аналогичным образом производится укладка всех последующих венцов. Брусья соединяются между собой через просверленные разгрузочные отверстия деревянными нагелями или штырями из металла. Два верхних ряда не закрепляются, так как для установки потолочных балок эти венцы нужно будет демонтировать.
• Для дверных и оконных проёмов необходимо при сборке сруба оставлять свободные промежутки.
• После сборки сруба на нем устраивается временная крыша из рубероида или шифера.

Законопачивание сруба бани

• Работы приостанавливаются на полгода, утеплитель конопатить на зиму не надо, пусть он свисает на срубе по краям.
• Весной производится конопатка сруба. Мох или пакля скручиваются в жгут, и с применением молотка и конопатки уплотняются между брусьями. Джутовая лента просто закрепляется гвоздями или степлером.

Сруб для бани готов, такая баня будет радовать вас долгие годы.

Советуем прочитать:

Видео

Как осуществляется сборка сруба из бруса, вы можете посмотреть ниже:

А в этом видео показано, как подготовить бревно для сруба с помощью бензопилы:

Фото

Укладка венцов банного сруба Техника укладки венцов сруба Строительство кровли бани из сруба Срубная баня из бруса Предварительная укладка бруса Подготовка материала для изготовления сруба Отбраковка некачественного бруса Методы стыковки бруса

Как правильно сделать сруб из кругляка

Своими руками

Сруб своими руками

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

• 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
• 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
• 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
• 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

• при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
• при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Как правильно сделать сруб из кругляка

Много тысячелетий использовались людьми деревянные дома, а их популярность в 21 веке и вовсе выходит на новый уровень. Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать немало вещей. Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.

Параметры для строительства дома из бруса.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

• рулетка;
• лопата;
• песок;
• вода;
• доска обрезная;
• прут армирующий;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• молоток с гвоздями;
• газовая горелка;
• рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

1. Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
2. Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
3. Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
4. Изготавливается идентичная решетка.
5. При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.

Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки — в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.

Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта — это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.

Клееный брус является промежуточным звеном, т.е. обладает промежуточными прочностными характеристиками, а вместе с этим средней теплоизоляцией и массой. Отличается он способом стыка — вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.

Схема вертикального разреза межвенцового соединения.

После того как сделан весь сруб, можно начинать вырубать двери и окна. Такой шаг весьма необычен в современных реалиях, но именно он обеспечит идеальное качество. Для прочности нужно по центру проложить одно бревно.

Дом готов, окна и двери установлены, кровля покрыта, но нужно окончательно разграничить внутреннее и внешнее пространство. Для этого в срубе конопатятся все щели паклей. Такой процесс осуществляется при помощи обыкновенного ножа. Сверху фиксируется любая отделка, но в первые 3 года лучше воспользоваться чем-нибудь простым, т.к. нужно следить за швами.

Дополнительные аспекты

Утеплением для пола служит керамзит, но можно при желании воспользоваться любым другим утеплителем. Для керамзита изначально на грунт прокладывается гидроизоляция, которая будет заходить на стены, затем идет слой утеплителя, а потом снова гидроизоляция, но уже с загибом вниз. Сверху формируется стяжка.

Печь внутри помещения ставится на расстоянии минимум 15 см от стен, но лучше в старых традициях по центру комнаты. Такая предосторожность позволит не задумываться о возможных пожарах.

Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать не только качество древесины, но и время рубки.

Чтобы быть уверенными в качестве, лучше брать самый простой кругляк топорной рубки, который не проходит специальных обработок инструментом.

Именно он прослужит несколько веков, если сделать его верно.

Как построить дом из кругляка: расчет материала и монтаж

Качественный коттедж — это не обязательно каменная постройка в два-три этажа. Не менее надёжным и в то же время красивым и экологически чистым является и дом из кругляка. Такой коттедж станет семейной гордостью.

Кругляком называют подготовленное на производстве оцилиндрованное, ошкуренное или калиброванное бревно, которое имеет единое круглое сечение по всей длине с допустимым отклонением 0,8% от своей общей протяженности. Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.

Важно: кругляком могут называть и бревно ручной рубки, которое обрабатывают исключительно топором, как это делают в Белоруссии (в Кобрине) и в России. Но здесь диаметр древесины может несколько расходиться в двух концах бревна. А поэтому кладку дома проводят в этом случае с постоянной сменой диаметров дерева в каждом венце, чтобы компенсировать таким образом перепады сечений и не нарушить горизонталь кладки венцов.

Выбор древесины для кругляка

Все дома из круглого бревна, как правило, монтируют из хвойных пород дерева. При этом свойства каждого типа древесины несколько отличаются:

• Так, сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома. Стоимость такого дерева гораздо ниже, чем других типов древесины. Однако сосна отлично справляется с температурными перепадами и хорошо сохраняет тепло. Единственный минус сосны — образование трещин при усушке бревна.
• Лиственница . Более дорогой тип древесины для монтажа одноэтажного дома или двухэтажного коттеджа. При повышенном уровне влажности лиственница становится еще прочнее. Именно поэтому её используют для укладки нижних венцов дома.
• Ель . Чаще всего используется для монтажа всех внутренних стен дома. Еловое бревно имеет ровный светлый оттенок по всей поверхности. Кроме того, ель обогащает воздух в доме ценными ароматами хвойных смол. Для укладки наружных стен дома ель используют реже, поскольку дерево имеет волокнистую структуру, которая при попадании влаги на бревно раскрывается.
• Пихта . Имеет самую высокую стоимость среди остальных типов дерева, поэтому используется довольно редко. К пихте можно прировнять и кедровую древесину. Дом из таких сортов дерева будет красивым и прочным, но очень дорогим. О том, сколько стоит этот сорт древесины, говорить не приходится.

Преимущества сруба из кругляка

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала. К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:

• Абсолютную экологичность материала;
• Высокую дышащую способность дерева, что формирует оптимальный микроклимат в доме;
• Низкая теплопроводность бревна-кругляка позволяет экономно расходовать ресурсы на отопление коттеджа в холодное время года и обеспечивает тепло в доме;
• Испарение ценных хвойных смол в атмосферу при строительстве дома и его эксплуатации оказывает благотворный эффект на дыхательную систему домочадцев;
• Кроме того, бревенчатые дома отличаются долговечностью (может стоять около 80 лет и более) и возможностью строить коттеджи в сейсмически опасных регионах.

Типы кругляка для монтажа дома

Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:

• Бревно оцилиндрованное . Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
• Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
• Калиброванное бревно . Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.

Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем. Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.

Расчёт количества бревна

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала. Точные подсчёты позволят не переплачивать за лишнее дерево. Расчёты выполнить не сложно, главное знать проектную длину стен дома. За пример возьмем дом, периметр которого будет 6х6 м.

Важно: при проектировании сруба из кругляка важно учитывать, что стандартная длина бревна 6 метров. А поэтому длина стены должна быть равна этому показателю. Если же хочется сделать дом больше, то грамотный архитектор размещает места стыков бревна по длине в перерубах (в тех местах, где встречаются перпендикулярные стены). Иной способ проектирования считается грубой ошибкой. Подобные проекты дома из кругляка использовать нельзя.

Итак, расчёт выполняем следующим образом:

• В качестве строительного материала будем использовать кругляк сечением 28 см. Стоит помнить, что большее сечение бревна в итоге приведет к экономии материала, а значит и строительного бюджета.
• В дополнение к сечению бревна стоит знать и высоту сруба. Как правило, высота стен одного этажа равна 2,4 м. Мы в своих расчетах возьмем за показатель 3 м, чтобы иметь некоторый запас материала.
• Так, теперь высоту стены делим на сечение одного бревна, то есть 300_28=10,71. Получаем на одну стену 11 бревен и прибавляем к этому значению бревно на нижний венец дома. Итого имеем 12 кругляков на стену дома.
• Полученное число необходимо умножить на количество стен коттеджа, то есть на 4. В итоге получим 12х4 = 48 бревен необходимо на возведение наружных стен коттеджа. Но кругляк не продаётся поштучно. Его реализуют кубометрами. Поэтому придётся вычислить требуемый объем дерева в кубических метрах.

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала. Таблица выглядит таким образом:

• Диаметр бревна 180 мм — 6,5 бревен в м3;
• Бревно 220 мм — 5,3 шт./м3;
• Кругляк 220 мм — 4,38 шт./м3;
• Бревно 240 мм — 3,69 шт./м3;
• Бревно сечением 260 мм — 3,14 шт./м3;
• Бревно 280 мм — 2,7 шт./м3.

То есть в нашем случае на один кубометр бревна диаметром 28 см идет всего 2,7 штук дерева. Теперь просто делим количество необходимых бревен на количество штук в м3 — 48:2,7=17,77 м3. Округляем до 18 м3 и отправляемся за покупкой строительного материала.

Монтируем сруб

Сделать коттедж из кругляка можно своими руками, если иметь хоть какие-то плотницкие навыки. Но сначала придётся смонтировать (сделать) фундамент под коттедж. Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис. Его обязательно гидроизолируют на этапе заливки раствора, а также армируют стальными прутами. Сверху фундамент гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой, но только после окончательного высыхания бетона.

Важно: не забываем сделать продухи в фундаменте, чтобы деревянная конструкция дышала со стороны пола. Иначе дерево быстрее загниет.

Монтаж стен

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску. Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.

Уже поверх подкладной доски монтируют первый венец из бревна. Кругляк по углам стыкуют несколькими способами:

• «В чашу» . Этот способ требует дополнительной обработки дерева с целью формирования чаш для соединения дерева по углам. Такой способ считается самым эстетическим и при этом теплым. То есть мостики холода практически исключены при условии качественной укладки утеплителя между кругляками. При таком способе укладки бревно должно быть с финским пазом (небольшой выемкой круглого сечения по всей длине). Таким образом, верхний кругляк более плотно ложится на нижний, что делает коттедж более теплым. Подобное стыкование бревен еще называют «в обло».
• Соединение «в лапу» . Этот способ монтажа деревянных домов из кругляка называют еще «холодный угол». Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.

Основные моменты работы с бревном при монтаже

Строить дом из бревна необходимо с соблюдением определенных стандартов и правил. Именно благодаря грамотному подходу сруб будет крепким и надежным на долгие годы. Даже если вы решите строить не одноэтажный дом, а сруб с мансардой и балконом, как показано на фотографиях ниже. Итак, основные принципы монтажа сруба:

• Все кругляки перед укладкой желательно просушить и обработать антисептиками и антипиренами.
• При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями). Нагели вгоняют в просверленные в бревнах пазы, забивая их на всю глубину.
• Нагели должны располагаться в каждом 3-4 венце с шагом 1,5-2 метра и со смещением забитых ниже нагелей (в шахматном порядке).
• В предполагаемых оконных и дверных проемах нужно вбивать нагели на всю высоту проема.
• После того как дом будет готов, ему нужно дать время на усадку (1-2 года). И только после этого выпиливают проемы под окна и двери.
• Также конопатить сруб необходимо только после его усадки.
• В качестве финишной отделки домов из круглого дерева бревно шлифуют и покрывают лаком.

Крыша дома

Кровлю сруба после того как дом полностью усядется. А это ни много, ни мало – 1,5-2 года. Иначе крышу может сильно повести и работу придется переделывать.

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба. В нем делают соответствующие выпилы под стропила. Затем первую ферму собирают на земле и поднимают её наверх. Крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков. Далее по схеме с шагом 60 см монтируют все остальные фермы (стропила). Крышу обшивают обрешеткой, гидро- и пароизоляцией, а затем накрывают кровельным материалом. На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика.
Видео дома из кругляка:

Секреты и нюансы

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Как рубить сруб

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

• ручной, электрической или бензиновой пилы;
• плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
• молотка;
• стамески по дереву;
• черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
• строительного уровня;
• острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

• врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
• врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Пошаговое строительство бревенчатой ​​хижины: 10 ступеней

Установка стволов была самым сложным и трудоемким этапом всей конструкции. Мое намерение состояло в том, чтобы положить раствор поверх бревен, так чтобы они были уже закрыты, но вскоре обнаружил, что это было невозможно по разным причинам, среди которых было подсчитано количество маневров, связанных с подъемом стволов. их можно было минимально отрегулировать, потому что, как я уже сказал, к сожалению, большинство журналов были даже довольно кривыми.

Однако удалось стать первыми бревнами поверх слоя цемента, и работа началась очень хорошо. Я старался выбирать самые толстые и тяжелые палки для дна, потому что знал, что трудности будут возрастать в той же пропорции, в какой они карабкаются по стенам.

Мое намерение состояло в том, чтобы построить хижину небольших размеров, но схожую по конфигурации с той, которую поселенцы построили в прериях американского Запада, но познакомить вас с некоторыми нововведениями, такими как изоляция и облицовка крыши.Горизонтальное размещение стволов, обвитых на концах, характерное для этого типа конструкции, является гарантией безопасности и практически не требует использования гвоздей, однако фурнитура стволов и в случае данной избы — слишком большая работа. , из-за неровности древесины тоже усложнилась. Таким образом, с учетом работы по оборудованию стволов и изготовлению фурнитуры уложить четыре бревна потребовалось почти день.

Стволы горизонтально, с верхушками, выступающими из стен примерно на 20 см, требуют уменьшения внутреннего пространства, поэтому необходимо учитывать это вовремя, чтобы проследить деревья, потому что, помимо оставленных 20-30 см, Также необходимо иметь толщину стен, то есть диаметр бревен, так как это не будет учитываться для внутренней площади.

При открытии двери и окна решили разместить в качестве подплечников две половинки ствола, распиленные пополам бензопилой. Это облегчало оседание стволов в этих местах, так как они касались верха распиленного бревна средствами подплечников. Позже, когда выходили на место, мне пришлось отпилить другую часть ствола, убедившись, что было ошибкой не поставить стволы подплечников с двух распиленных граней. Как хорошо известно, двери, чтобы хорошо функционировать, должны быть прикреплены к обручам, поэтому эти подплечники перед тем, как начать тянуть бревна, должны быть правильно поставлены.

Что касается перемычек, то они были образованы целым стволом, были распилены на частях, на которых были два проема, а верх двери и окна остались на том же уровне, что характерно для большинства домов. Именно от этого ствола начинался фронтон, но я понимаю, что было бы хорошо сделать один или два ряда стволов по всему периметру кабины, но у меня больше не было дерева, и работа становилась все труднее, поэтому я решил, что, поскольку тоже хорошо выглядела; в конце концов, это была просто хижина . ..

Как построить бревенчатую хижину с нуля

[dropcap] T [/ dropcap] Определение хижины — это небольшой дом, обычно строящийся в сельской местности.Традиционные деревянные домики в 1800-1900-х годах делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой ​​хижины». В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм.

Мы кратко изложим основы, которые необходимо учитывать перед тем, как начинать строительство кабины, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от атмосферных воздействий. Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.

Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенного назначения. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашем участке, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых. Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.

Планировка размера

Всякий раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы она точно соответствовала размеру старого дома на новом участке.Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое. Как вы понимаете, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!

Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.

Площадь палубы

Целесообразно включить палубу снаружи каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете.В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить маленькую веранду под навесом крыши. Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних посиделок на улице усилит очарование вашего дома и снимет напряжение с внутреннего пространства — все мы знаем о лихорадке в салоне.

Площадь палубы из поддонов — Фото автора J Beales

Подготовка земли

Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина маленькая.Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание. Для небольшой хижины вам нужно будет немного откопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.

Используемые инструменты

Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — если это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов.Если он находится в месте, где нет электричества, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.

Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка первой помощи готова На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб).Аккумуляторные отвертки и дрели с аккумулятором могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.

Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время использовали электроинструменты, у вас будут свои предпочтения. Построение деревянного домика — это не типичная домашняя работа, такая как развешивание картин или установка полок. Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, используемое дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.

Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт

Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и отвертку в одном.

Бензопила Stihl

Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны. Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы вообще ни читал руководства)

Молоток-коготь

Стальные рукояти молота прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее. Вы можете выбрать прямой или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение. Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и баланс, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли. Дешевые китайские молотки с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.

Вырубка собственных деревьев

Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы и одновременно распиливать бревна.Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья, например:

Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит. Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле именно валочник не просчитал все возможные ситуации.

Какую древесину использовать

Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, однако они более подвержены нападению грибков и насекомых. Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени нужно, чтобы дерево вырастет, сколько вы собираетесь срубить, а также что, особенно для дуба, заболонь подвержена разложению насекомыми. — необходимо использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.

На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) оставлена ​​в покое.

Крупный план термитов за работой:

Фото J Beales

Валка новых бревен

Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Они уютные и сухие, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке. На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше может создать огромную проблему для наших запасов кислорода.

Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет более сухой и тяжелой для вывоза бревен, и вы не будете болтаться летним дождем и грязью.

Зимой может происходить более медленное высыхание. Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с меньшими шестами, чтобы вокруг них был воздушный поток, чтобы обеспечить равномерную сушку. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков.Перед штабелированием необходимо удалить кору, если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо удалить всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят приют и могут повредить древесину. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.

Строительство коттеджа

Конечно, можно обойтись без всех трудозатрат на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды.Свои бревна она не валила, а доставила их со склада:

Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверьми, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.

Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, расположив их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.

Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, а это означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.

Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:

Этот парень делает это с цепной пилой!

Скип в стиле «Butt and Pass» был разработан Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе.Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно должны быть небольшие промежутки, которые необходимо заполнить, и это называется щелчком.

Долбление

Дуб (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите бревенчатый дом в скандинавском стиле, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высохнут, появятся небольшие щели, и потребуется их заделка.Доступен синтетический материал для трещин, но он может быть пожароопасным, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.

Правильно выполненное долбление раствором является наименее затратным и длится дольше всего. Он также огнестойкий.

Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают растворную смесь на месте. Протолкните материал для просверливания по всей длине бревна, чтобы он не торчал.Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место. Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:

Использование поддонов

В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве.Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но для мягкого климата они полезны.

Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свой каркас из бруса 114 мм x 38 мм. Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они должны быть закреплены.

Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотную посадку.Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания. Ежегодно их обрабатывают смесью продукта под названием Waxol, проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.

Я нашел подержанные оконные рамы в комплекте со стеклом на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине сквозная вентиляция и было достаточно светло. Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на фотографии. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из поддонов на второй день. Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в стопку и строительство двери.

Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)

При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка означает, что стержень сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если он сделан из стекловолокна.

Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах со снегом вам необходимо иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:

Кровля

Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные коктейли из кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем с использованием металлических листов, таких как Galvalume или алюминий.Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.

Для внутренней отделки, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу. На месте вашей скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазинах и закрепить.

Вариант кровли — EPDM (этилен-пропилендиеновый мономер) — резиновая крыша.Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее по размеру, который вам нужен, и прикрепляете к фанерному покрытию крыши с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клейкую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится должным образом и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком. Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите с аккуратной отделкой, которая направит сточные воды в желоб.Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.

Сбор дождевой воды

Вам потребуется установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.

Соединения для водопровода

Отдельно стоящий душ на открытом воздухе — отличный вариант для летней жизни, но зимой вы хотите быть в помещении — поэтому встроенный душ возможен, однако необходимо учитывать влажность.Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах гнилые полы из-за недостаточной гидроизоляции душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.

Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет пристроенной ванной комнаты — омовение проводится в отдельной зоне, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Во многих жилых домах азиатского типа из бамбука — особенно для туристов, которые настаивают на том, чтобы ванная комната была смежной, — решение пристроить к ванной, построенной из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в бревенчатый домик.

Камины

Если вы собираетесь завести камин, то его нужно построить правильно. В этой статье показано, как построить дымоход из камней и дымоход из палок. Если у вас есть электричество или другие методы отопления, то этап строительства дымохода можно не проводить.

Противопожарная

Строительство под деревьями всегда означает опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена им. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины.Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу. Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичный вид натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.

Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от пожаров.

Защита от повреждений насекомыми

Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых. Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью. При строительстве ответственно следует учитывать влияние выщелачивания химикатов в почву и вдыхания опилок при работе с химически обработанной древесиной.Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать уязвимыми для насекомых и грибков.

По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете делать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинаете планировать следующий — с улучшениями.

Поднятие бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и методов строительства 200-летней давности, а также скрытых инженерных сетей и утилизированных материалов придает хижине аутентичный вид.

Мы с женой выросли в Аппалачах в Кентукки и всегда любили старые бревенчатые домики. На протяжении более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. По правде говоря, они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, бревенчатый домик был очевидным выбором.

Мы исследовали комплекты домов, но нашли их слишком современными, слишком дорогими и слишком ограниченными по дизайну. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свою собственную.

Проект начался в 1992 году с дизайна, нарисованного на желтом блокноте Post-It. Первоначальной иллюстрацией в конечном итоге стал чертеж в САПР, план этажа и расписание журнала. Ни у моей жены, ни у меня не было опыта строительства, но шесть лет спустя, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов, мы переехали в аутентичный бревенчатый домик в Аппалачах, построенный на заказ.Я забыл упомянуть много тяжелой работы?

Проектировать сруб — значит соединить квадраты

Аппалачские бревенчатые хижины, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными. Наша цель заключалась в том, чтобы запечатлеть этот облик нашей кабины, создав комфортный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный воздушный поток были среди наших дизайнерских соображений (см. План этажа для нашего окончательного дизайна).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают возможности проектировщика из-за своей прямолинейности.Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже. Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и все дело в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых перьев одинакового размера. У каждого будет два этажа, всего четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничную клетку в зону, называемую собачьей пиздой, которая соединяет загоны.В отличие от загона, собачью птицу нельзя построить самостоятельно, это пространство, созданное соединением загонов.

Два необходимых пространства, кухню и ванную комнату, теперь нужно было добавить в наш дизайн. Для кухни мы прикрепили одноэтажную ручку к задней части кабины. Кухня была спроектирована как главное место сбора с высоким потолком, ванной и большой кладовой. Для дополнительного хранения вещей и ванной на втором этаже мы добавили небольшую ручку в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство срубов начинается с загонов.Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные участки, построенные в первую очередь с массивными бревенчатыми стенами со всех сторон. Затем прорезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или раздельными, а соединяться общей крышей или собачьей упряжкой. Собачья лапа, традиционно проходящая через загоны, находится между загонами и в данном случае закрывается соединяющими бревенчатыми стенами.

Первый этаж: Три загона, соединенные собачьей рысью, и продуманные двери и окна придают кабине ощущение открытого пространства с длинными, беспрепятственными линиями обзора.

Второй этаж: Модифицированная версия первого этажа, на втором этаже две спальни, ванная комната и кладовая.Но поскольку третья ручка была уменьшена, кухня внизу имеет высокий потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень добавляют аутентичности хижине

Как только планы были окончательно согласованы, мы начали собирать материал. Тополь — предпочтительное бревно для хижин, потому что оно растет высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесозаготовителей, заготавливающую 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт на разделку и поставку запасов.

Нам понадобилось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен варьировалась от 11 футов до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждое из них на фут длиннее, чем готовая длина, которую мы будем использовать.

Нам приходилось рубить бревна зимой, когда сок тополя отступает от ствола дерева к корням, что снижает вероятность растрескивания бревен. Приправка бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали штабелями и оставляли в тени на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали поиски дымохода.Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой дымоход и крыльцо. Обветшавшие бревенчатые хижины в этом районе предлагали находчивому мусорщику пригодные для использования дымоходы. Сбор камней для дымоходов представлял собой четырехэтапный процесс поиска подходящих дымоходов, их покупки, демонтажа и транспортировки на наш объект.

Прямой, высокий характер тополя делает его идеальным для бревенчатых домов. Год в тени предотвращает растрескивание во время рубки и строительства. Окруженные хижинами, заброшенные дымоходы дают пригодный для вторичной переработки камень находчивому и уполномоченному мусорщику.

Журналы похожи на отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое важное, что нужно знать, это то, что кора легче всего отслаивается летом. В противном случае все, что нужно, — это место, чтобы начать шелушение, и много смазки на локтях.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, мы терпели неудачу в каждой области, но вскоре мы смогли обработать бревенчатый старт, чтобы закончить его всего за несколько часов.

Однако, прежде чем бревна можно будет обрезать, их необходимо окорить.Для удаления коры использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы укрепили бревна клиньями и пометили их для рубки.

Каждые 6–8 дюймов мы надрезали участки древесины, которые нужно было удалить бензопилой. Затем мы использовали ножное тесло, чтобы сбить куски. После четырех или пяти кусков и, когда мы нуждались в перерыве, мы вернулись и срубили бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым поворотом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы не порвать узел, не перекрутить или не изменить структуру волокон.Каждый журнал уникален, и чтобы его прочитать, нужен опыт.

Мелкая линия отмечает законченный размер и служит ориентиром для бензопилы при надрезании дерева. Мускулистые удары теслома убирают большую часть древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность для придания законченного вида.

Все стены поднимаются вместе

Пазы в форме ласточкиного хвоста вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации машинных и человеческих усилий. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать бревна и увязывать их. Поскольку стены связаны вместе, они строятся одновременно, по одному целому ряду за раз. Бревна поднимались и опускались на место с помощью экскаватора-погрузчика, а затем вручную перемещались с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенные, концы разного диаметра были смещены, чтобы сохранить уровень курсов. Надрез на половину ласточкиного хвоста был вырезан бензопилой и обработан ручным теслом. Некоторые бревна снимали несколько раз, чтобы их побрили для лучшего прилегания.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6 дюймов. на 12 дюймов балки каждые 3 фута o. c. для поддержки второго этажа. Балки врезались в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплялись следующей цепочкой бревен.

Последний курс бревен был самым сложным. Нам нужно было не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2 × 6, который закрепил бы фермы крыши.Вырубить бревно на земле — тяжелая работа. Поднять человека на 18 футов в воздухе, оседлав его косолапо, совершенно страшно.

Chinking объединяет все вместе

Последний ряд бревен является самым сложным, потому что его нужно выровнять, чтобы поддерживать прочную крышу.

Долбление — это процесс заделки зазоров между проходами бревен. Мы нацелились на 3 дюйма. зазоры, но они оказались нерегулярными и варьировались от 2 до 4 дюймов. Хотя для заделки скважин традиционно использовалась глина, мы изолировали зазоры стекловолокном и использовали строительный раствор.

Процесс начинается снаружи с установки толстой проволочной сетки; сетка должна быть натянутой и утопленной с лицевой стороны бревен. Ногти забивают наполовину, затем пригибают, чтобы плотно натянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется изоляцией из стекловолокна, и снова на место прибивается проволочная сетка.

Удерживается проволочной сеткой, затем изоляция из стекловолокна заделывается раствором.

Наконец, обе стороны заделываются песчано-строительной смесью. Мы смешали раствор для получения консистенции и цвета, и, как и при рубке бревен, нам требовалось некоторое время, прежде чем мы научились справляться с грязью.Жена и верный друг отказались от лета, чтобы потратить больше 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

С помощью отвеса и бензопилы выровнять концы «ласточкин хвост» упростили.

Отделка кабины началась с обрезки «ласточкин хвост» и отбеливания бревен. Чтобы сделать «ласточкин хвост» ровным, мы провалили отвес с верхнего ряда бревен, отметили каждое на пути вниз и разрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, некоторые были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались со временем. Ответом было очистить бревна с помощью отбеливателя и раствора морской воды.

От отбеливания бревен было три преимущества. Этот процесс очищает бревна, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибок. После отбеливания бревен мы дали им просохнуть в течение недели. Затем мы обработали их пенатреатом. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Изготовленная из остатков бревен и естественных перил, лестница гармонирует с деревенской атмосферой хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от традиционной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Чтобы скрыть электропроводку, водопровод и воздуховоды, потребовалось много дальновидности и творческих столярных работ.

Во всем салоне потолки и большая часть полов сделаны из твердых пород дерева с пазом. Полы в ванной и кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана по индивидуальному заказу, включая кухонные шкафы, которые являются утилизированной доской. Лестница была сделана из запасных бревен, снятых с дверных и оконных проемов, а поручень — из ствола сассафрасового дерева, которое естественным образом скручено лозой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в бревенчатом домике в Кентукки. Фотографии любезно предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Как построить бревенчатую хижину?

Хотели бы вы жить во времена пионеров? Конечно, было бы здорово дружить с Авраамом Линкольном. Но тогда жизнь не всегда была легкой.

У пионеров не было всех современных удобств. Водопровод был доступен… если поблизости протекает ручей или река! Приготовление пищи происходило на открытом огне. А дома? Часто это были самодельные хижины из грубых бревен.

Если вы когда-нибудь были в горах, возможно, вы останавливались в бревенчатом домике. Конечно, сегодня большинство бревенчатых домиков можно построить со всеми удобствами любого современного дома. На самом деле многие люди предпочитают их из-за их деревенского шарма и естественной красоты.

Но когда-то строить их было непросто. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как старые пионеры строили свои бревенчатые дома?

В отличие от современных бревенчатых домов, большинство первых бревенчатых домиков представляли собой простые одноэтажные конструкции, которые часто состояли только из одной комнаты. Они часто строились как временные убежища по прибытии в район.

Большинство пионерских бревенчатых домов строилось из обычных оцилиндрованных бревен. Сегодня современные бревенчатые дома строятся из обтесанных вручную бревен, которые соединяются вместе более надежно, чем простые круглые бревна.

Историки считают, что бревенчатые хижины, возможно, возникли в Северной Европе и Скандинавии. Когда эти народы начали заселять Америку, они принесли с собой свои традиции строительства деревянных домов.

Ранние поселенцы, вероятно, строили свои первые бревенчатые хижины, просто складывая стволы деревьев друг на друга и перекрывая их по углам. Со временем их строительные процессы стали более сложными. Например, они в конечном итоге создали переплетенные углы, вырезав зазубрины на концах бревен.

Чтобы сделать свои бревенчатые хижины более теплыми и устойчивыми к плохой погоде, поселенцы заполняли щели между бревнами грязью или мхом (так называемая мазка) или палками и камнями (называемая трещинкой). К счастью, изоляционные свойства дерева делали бревенчатые хижины более уютными, чем деревянные хижины, покрытые шкурами животных.

Строители бревенчатых хижин искали самые высокие и прямые деревья, какие только могли найти. Часто это были сосны и ели, которые в больших количествах можно было найти в лесах, покрывающих неспокойную границу.

По мере того, как люди начали расти в своем опыте строительства бревенчатых домиков, они разработали более совершенные инструменты для помощи в строительстве. Со временем семья могла построить новый бревенчатый домик с нуля всего за несколько дней.

Поскольку большинство бревенчатых домиков не предназначались для постоянного проживания, сохранилось не так много старых бревенчатых домиков. Когда английские поселенцы начали приезжать в Америку, они часто строили более традиционные дома и превращали существующие бревенчатые хижины в хозяйственные постройки, которые использовались в качестве приютов для животных или сараев.

Сегодня многим детям нравится строить свои собственные миниатюрные бревенчатые домики с игрушками под названием Lincoln Logs. Эти игрушки представляют собой зубчатые дюбели, которые напоминают бревна. Предположительно они названы в честь Авраама Линкольна, который родился в бревенчатой ​​хижине в Кентукки и вырос в другой бревенчатой ​​хижине в Индиане.

Академия деревянных домиков

Учитесь у эксперта по традиционному бревенчатому строительству

Выберите самый простой, проверенный временем и самый привлекательный метод построить свой бревенчатый дом.

Подавляющее большинство бревенчатых домов в этой стране было построено традиционным способом,

людьми, которые никогда раньше не строили дома.

Самому старому традиционно построенному бревенчатому коттеджу в США (расположенному в Нью-Джерси) сейчас 400 лет!

Сегодня таких хижин 100 000 … большинству более двух столетий!

Не вводите в заблуждение заявления о «новых и улучшенных» методах, которые заявляют, что они «быстрее и дешевле»…

Например, «встык». Когда «быстрее и дешевле» оказалось лучше? Кто-нибудь из Макдональдса?

Также остерегайтесь «круглых срубов». Да … если вы живете в Скандинавии, это обычный метод, который там используют … земля, где снежные дни и низкие температуры являются нормой. Но здесь, в более теплых и влажных США, эти типы кают нуждаются в большом ремонте … с годами эти регулярные расходы на содержание, как известно, в конечном итоге превышают первоначальную закупочную цену бревен хижины. (не говоря уже о воздействии галлонов токсичных материалов, выщелачивание в окружающую среду).

Мы призываем вас рассмотреть достоинства строительства традиционных бревенчатых домов.

Присоединяйтесь к нам в Академии бревенчатых домиков и начните жить своей мечтой!

Вместе мы откроем для себя вашу настоящую бревенчатую хижину! .. Не пытаясь «изобретать велосипед» или сокращая путь, а сочетая лучшее из прошлого с любыми улучшениями, которые теперь предлагаются современными методами строительства. В результате мы построим бревенчатый дом самого высокого качества.

Многие учебные программы для бревенчатых домов почти полностью сосредоточиться на изготовлении бревен … и это важно, но есть НАМНОГО больше, чтобы построить идеальный бревенчатый домик. Такие вещи, как … дизайн … эстетика … материалы … и детали отделки.

В то время как другие программы регистрации тратят огромное количество времени на утомительные детали … от выбора водонагревателя до расчета выплат по ипотеке и страховых выплат. Скучно!

В Академии бревенчатых хижин мы тщательно проходим процесс создания нашего бревна и его выемок таким простым для понимания способом, что каждый может предпринять это действие для себя, если он того пожелает.

И мы пропускаем сухую информацию, которую вы можете собрать где угодно. (в конце концов, есть сотни … или тысячи … видео на YouTube о том, как установить унитаз)

Вместо этого мы фокусируемся на курсе The Log Cabin Academy, чтобы помочь вам достичь наилучшего дизайна, используя наиболее подходящие материалы, с вниманием к мельчайшим деталям, при этом раскрывая коммерческие секреты, которые позволят вам получить максимально привлекательную и прочную кабину!

Ниже приводится список учебных программ по каждому из модулей Академии Log Cabin Academy. ..

Эти модули (каждый длиной более часа) вы можете просмотреть. в любое время и сколь угодно часто … НА ЖИЗНЬ!

Вы получаете немедленный доступ, как только вы зарегистрируетесь!

Модуль № 1 «Бревна … из леса в ваш дом»

Модуль № 2 … «Нижние колонтитулы, фундамент, системы полов и первые бревна»

Модуль № 3 … «Вырубка и установка бревен «

Модуль №4 …« Окна, двери, камины »

Модуль №5… «Потолок и второй этаж»

Модуль № 6 … «Крыша над нашими головами»

Модуль № 7 … «Щели, часть I»

Модуль № 8 … «Щели, часть II «

Модуль № 9 …» Завершение! »

Модуль № 10 … «Экскурсия по бревенчатой ​​хижине»

Модуль № 11 … «Классические бревенчатые домики для вдохновения в дизайне»

Ручной инструмент — строительство без электричества

Что вы можете сделать, если отключится электричество и закончится топливо? Эту бревенчатую хижину автор построил самостоятельно только с помощью ручных инструментов в 2017 году.

22 апреля 2020 г. Шон Джеймс

В случае возникновения ситуации SHTF, одним из показателей моей уверенности в своих силах является то, как долго я смогу продержаться без необходимости пополнять запасы материалов, включая инструменты и оборудование, а также топливо, запасные части, аккумуляторы и генераторы, необходимые для их работы.Ископаемое топливо имеет ограниченный срок хранения, является дорогостоящим и будет более дорогим и ограниченным в поставках в случае катастрофы. Что касается возобновляемых источников энергии, солнце не всегда светит, ветер не дует постоянно, а батареи и генераторы выходят из строя. По сути, есть естественные пределы практически для всех форм энергетических технологий, и я не хочу, чтобы их отказ оставил меня беспомощным.

Я не предлагаю немедленно отказаться от современных технологий без причины или причины, но предлагаю подготовиться к ограничениям современности в пользу простоты и надежности.Совершенно нормально использовать бензопилу для постройки бревенчатой ​​хижины в глухой глуши, на мой взгляд, идеальный лагерь для жуков, но когда бензопила выходит из строя или бензин и масло недоступны, вы знаете, как пользоваться топором, ножовкой и т. примитивные инструменты означают разницу между медленным замерзанием до смерти в холодную зимнюю метель или сидением у горячего огня с любимым человеком, строганием другой ложки или заточкой инструмента, чтобы скоротать время. Эти проверенные временем ручные инструменты прошлого могут быть спасением или, по крайней мере, сделают вас более самоуверенными, чем тот, кто знает только, как нажимать кнопку или дергать за шнур.

Essential Tools

Список проверенных временем инструментов бесконечен. Как расставить приоритеты, какие из них приобретать в первую очередь? Бюджет, предполагаемое использование, доступность, окружающая среда, пространство, образ жизни, культура и другие факторы будут влиять на ваши решения, но начните с рассмотрения четырех основных принципов выживания — укрытия, воды, огня и еды. Как только вы овладеете инструментами, которые считаются необходимыми для обеспечения этих жизненных потребностей, вы обнаружите две вещи.

1. Многие из инструментов являются многофункциональными (еще один принцип выживания), например, топор, который может соответствовать всем четырем принципам.
2. У вас будет бесконечно искушение купить больше инструментов. Больше, мощнее, быстрее, однозначно и, конечно, дороже и требует вашего времени и внимания.

Когда я решил построить бревенчатую хижину в одиночку, без газа и электричества, я не был уверен, какие именно инструменты мне понадобятся на каждом этапе. Для начала нужны были очевидные вещи, например топор. Топор — возможно, самый полезный инструмент, когда-либо изобретенный человеком.

Интерьер кабины выполнен автором вручную без использования электроинструментов и завершен летом 2018 года.

С хорошим топором человек может построить убежище, собирать лед и воду из замерзшего озера, колоть дрова, убивать животное для еды или защиты и, что, возможно, наиболее важно, создавать любое количество других полезных инструментов из дерева, из молотков. в ловушки для животных ветряные мельницы. Топоры — один из немногих инструментов, которые не вытеснили современные технологии. Цепная пила может рубить дерево более эффективно, но она не может эффективно соответствовать способности топора, например, раскалывать древесину, обрабатывать рыбу и дичь или вырезать меньшие куски дерева.

Из-за его полезности купите лучший топор, который сможете найти, и хорошо с ним обращайтесь. Фактически, купите более одного. Вы обнаружите, что, хотя один универсальный топор удобен, два или более специальных топора — это мечта по форме и функциям. Вы получите огромное удовольствие от их использования. У меня их много, но есть три, которые я считаю особенно полезными. Первый — это валочный топор для вырубки деревьев. Валочные топоры обычно имеют рукоятку от 28 до 36 дюймов и острую, относительно тонкую головку весом 2 ½ фунта, которая глубоко врезается в древесину.Хотя он отлично справляется с заготовкой деревьев, он неудобен для обрезки сучьев (удаления веток), тонкой обработки древесины и раскалывания древесины. При этом, если бы я мог владеть только одним топором, это было бы.

Второй по полезности топор — топор Гудзонова залива или топор. Топор Гудзонова залива, известный под многими другими названиями, такими как лесной топор, короче и легче, обычно с двухфунтовой головкой и рукоятью 22–28 дюймов. Топор — это еще уменьшенная версия, но похожая по форме и функциям. Я использую лесной топор и топор для рубки небольших деревьев, удаления ветвей, колки небольших дров, резьбы по дереву, надрезания углов в бревенчатой ​​хижине и обработки диких животных.

Еще один очень полезный топор — колющая булава. У него нет другой цели, кроме колки дров. Однако он настолько хорошо справляется с этой задачей, что обрабатывать большое количество дров без него — безрассудно. Топоры для валки леса или любой другой топор, если на то пошло, можно использовать для колки дров, но они недостаточно толстые, чтобы делать это эффективно. Также можно использовать клинья, но зачем вводить еще один инструмент, особенно тот, который так склонен к побегу, спрятавшись среди стружек и лесного мусора, когда он вам больше всего нужен.

Другие конструкции топоров практичны, например, несколько рубящих топоров и топоров, которые у меня есть для резки бревен. Традиционные американские бревенчатые дома чаще строили из бревен, чем из оцилиндрованного бревна. Однако, если у вас нет конкретного проекта для них, придерживайтесь трех ранее упомянутых направлений и потратите свои кровно заработанные деньги на другие инструменты из списка.

Ранние американские бревенчатые дома строились с помощью нескольких простых ручных инструментов, в основном топоров и пил.

Если топор — самый полезный инструмент, когда-либо изобретенный, то нож — второй, и было бы легко утверждать, что верно и обратное. Ножи можно использовать для строительства укрытий, обработки древесины, разжигания костров, сбора пищи, создания контейнеров для сбора и стерилизации воды и бесконечного списка других важных и не очень важных задач. Это лучший инструмент для более тонкой работы, и в этом он превосходен. У меня на поясе всегда висит нож, и поэтому нож часто используется там, где другой инструмент, например, топор, мог быть более разумным выбором.По этой причине стоит иметь очень качественный нож с фиксированным лезвием и фиксированным лезвием длиной не менее 8 дюймов. Часто я использую его для раскалывания и вырезания дерева, например, дюбелей из твердой древесины, которые я использовал для подвешивания плавающих полок по всей кабине, прикрепляя их прямо к бревенчатым стенам в отверстиях, просверленных с помощью распорки и сверла.

Для многих то, что я собираюсь сказать, является кощунством; Я бы отдал свой нож в обмен на хорошую ножовку (при условии, что у меня останется топор). Ручные пилы настолько полезны, что для их замены были разработаны десятки модификаций с электроприводом, включая бензопилы, сабельные пилы, лобзики, ленточные пилы и многое другое.Это тоже хорошо, потому что есть безграничные мотивы распиливать дерево до желаемой формы, но это одна из самых физически изнурительных работ, которые я когда-либо делал! При этом мне это нравится.

Электроинструменты превращают деревообработку в радость. В частности, пилы громкие и непристойные. Я ценю эффективность бензопилы, эффективность настольной пилы и удобство циркулярной пилы. Но, если у меня есть выбор (когда у меня есть время и силы), дайте мне три ручные пилы — торцовую пилу, кольцевую пилу и лучковую пилу.Торцовочная пила используется для поперечной резки пиломатериалов и хвойных пород древесины, продольная пила используется для продольной распиловки вдоль волокон, а лучковая пила используется для резки бревен на нужную длину для дров и строительных материалов. Однако не стоит недооценивать, насколько каждая из этих пил выполняет свою функцию. Например, использование торцовочной пилы для резки доски очень неприятно.

Стамески и стамески используются для надрезания углов в бревенчатых домиках, деревянных каркасных и чистовых столярных изделий.

Для постройки бревенчатой ​​хижины требуется несколько инструментов, помимо упомянутых выше топоров, пил и ножей. Вот что я использую в порядке важности:

1. Рулетка: Помимо ножа, рулетка живет на моем поясе, когда я строю хижину. Дважды отмерь, один раз отрежь.
2. Молоток: Я вырезаю молотки из твердой древесины необходимого размера и веса по ходу работы. Я использую их, чтобы забивать клинья, колоть бревна и ударять по торцу канавок и долот, вырезая выемки и другие деревянные стыки.Когда одно терпит неудачу, я делаю другое.
3. Зубила, долота: Зубила и изогнутые долота для резьбы по дереву предназначены для прецизионных пропилов дерева, когда пила или топор недостаточно точны. Чрезвычайно полезны набор верстачных долот размером от ½ до 1 ½ дюйма и долота для бревен.
4. Нож для рисования: я использую нож для рисования для удаления коры с бревен и для придания формы дереву точнее, чем с помощью топора.
5. Бревна: простой железный прут U-образной формы с остриями на обоих концах. Его забивают на два круглых бревна, чтобы они не скатывались во время вырезания зазубрин или выпиливания бревен в пиломатериалы с квадратными краями.
6. Уровень: Из-за природы бревен трудно поддерживать уровень бревен; они сужаются, поэтому диаметр обода больше, чем у верхнего конца. В результате важно чередовать бревна на каждом маршруте, используя уровень, чтобы поддерживать его как можно более ровный и вертикально прокладывать верхний курс, насколько это возможно.
7. Молотки: в основном я использую два молотка; один молоток весом 20 унций для забивания гвоздей и тяжелая кувалда для забивания шипов диаметром 8–12 дюймов.
8. Разметчик для бревен: Разметчик для бревен — это большой набор разделителей, используемых для разметки контуров бревна перед разрезанием седельных пазов, которые соединяют два перпендикулярных бревна вместе.
9. Рубанки: Мне нравится внешний вид пиломатериалов с черновой и острой кромкой, но есть много применений, где требуется прямая, чистая древесина, и ручные строгальные станки отлично справляются с этим. Я использую несколько разной ширины и длины.
10. Ручные дрели и шнеки: Электродрели и шуруповерты — два самых полезных инструмента на любой рабочей площадке, но скоба хорошего качества с набором насадок, сверл и нескольких больших ручных шнеков легко заменяет их. Я использую скобу для ввинчивания винтов Робертсона и сверления отверстий до 1 ½ дюйма с помощью лопаточных сверл.Шнеки используются для сверления отверстий диаметром до 3 дюймов и глубиной до 18 дюймов.

Нож и кожаные перчатки незаменимы при вырезании шипов на ножке стула и другой мебели.

Уход и обслуживание

Возможно, об этом следовало сказать раньше, но сейчас самое подходящее время. Не приобретайте ни одного ручного инструмента, пока не купите лучшие точилки, которые вы можете себе позволить! Скорее всего, половина инструментов, которыми вы владеете сейчас или приобретете в будущем, будут нуждаться в уходе и обслуживании.Неважно, новый он или 100-летний. Например, многие новые инструменты слишком тупые, чтобы быть полезными. Это в первую очередь связано с сокращением производственных затрат, а во вторую — потому, что розничные торговцы не могут рисковать неосторожными покупателями, которые могут порезаться при обращении с товарами. Например, топоры, особенно более дешевые, купленные в национальном хозяйственном магазине, тупые и годятся только для повседневного использования. Они все еще могут быть ценными; их просто нужно спилить до более тонкого профиля, чтобы они лучше врезались в древесину.В этом случае можно сэкономить деньги на первоначальной покупке топора, если вы вложите часть сэкономленных средств в хорошую пилку для топора и точильный камень.

Заточка: шлифовка, хонингование и полировка

Для правильной заточки лезвий, включая топоры, ножи, долота или рубанки, необходимо выполнить три важных этапа: шлифование, хонингование и полирование. Прежде чем я углублюсь в детали, лучший совет, который я могу дать, заключается в следующем: держите угол наклона одинаковым при каждом ударе и создавайте заусенец, который вы можете ощущать на противоположной стороне каждый раз, прежде чем перевернуть лезвие для шлифования или заточки. другая сторона.Например, если вы шлифуете фаску под углом 20 градусов на стороне A, продолжайте ее, пока не почувствуете небольшой заусенец по всему краю лезвия на стороне B. Не останавливайтесь, пока заусенец не сформируется по всей длине лезвия. лезвие. Как только это произойдет, переверните лезвие и повторите процесс с тем же камнем. Когда заусенец снова окажется на стороне A, переключитесь на более мелкий камень и повторяйте, пока не обработаете последний край кожаной лентой. Какие камни использовать и что такое кожаный ремешок?

Ручной строгальный станок сглаживает и выравнивает поверхность грубых пиломатериалов.

Основное правило при заточке любого лезвия — начать грубую, а закончить тонкую. Конечная цель — это лезвие, которое должно быть как можно более гладким, без царапин и полос с зеркальной отделкой. Камня с зернистостью от 220 до 800 может быть достаточно для первоначального шлифования, но когда дело доходит до плохо сконструированного или неправильно использованного инструмента, напильник — ваш лучший друг. По моему опыту, многие люди терпят неудачу при заточке лезвий, потому что начальный угол неоднороден, а если это не так, потребуется несколько часов, чтобы изменить его форму с помощью недостаточно крупного камня или напильника.

Если вы склонны использовать шлифовальный круг, механический или ручной, держите его медленно, чтобы он не перегрел лезвие и не потерял терпение (твердость). Следите за тем, чтобы вы оставались сфокусированными на лазере, одно неверное движение может создать микрокаскос по краю. Если это произойдет, вам придется отшлифовать весь скос, чтобы выровнять его, чтобы это стало правдой. Убедившись, что скос ровный и ровный, повторите шаги, указанные выше, начиная с самого грубого камня и заканчивая самым мелким.Хороший стартовый набор будет состоять из водяного или масляного камня с зернистостью 220, камня с зернистостью 1000 и камня с зернистостью 4000 или 6000.

Когда появится ощущение, что последний заусенец был удален легким проходом по тончайшему камню, воспользуйтесь кожаной лентой для полировки лезвия. Сделайте равное количество движений с каждой стороны, стараясь сохранить точный угол скоса. После этой процедуры у вас останутся острые как бритва инструменты. Быть осторожен. Шутки в сторону. Используя этот метод, даже ваш тяжелый толстый топор будет острым бритьем!

Набор файлов, камней и кожаных ремешков необходим для того, чтобы ручные инструменты были острыми как бритва.

Хорошая привычка — чистить и смазывать инструменты каждый раз, когда вы их используете. Во влажной среде, в том числе в неотапливаемых зданиях и в любом месте снаружи, сталь ржавеет, а дерево гниет. При необходимости очистите лезвия растворителем для удаления сока и нанесите тонкий слой масла или пасты из воска. Это не только предотвратит ржавчину, но и позволит лезвию проходить сквозь материал с меньшим трением, особенно при резке смолистой древесины, такой как сосна. Проделайте то же самое с деревянными ручками. Регулярное применение льняного масла продлит их почти навсегда.После того, как инструменты будут чистыми и смазанными, положите их обратно в ножны или другой защитный футляр. Было сказано, что если ваше лезвие не в ножнах, оно должно быть в вашей руке, а если его нет в вашей руке, оно должно быть в ножнах. Это поможет предотвратить травмы, а также свести к минимуму повреждение ваших инструментов.

Почему именно ручной инструмент?

Автор и некоторые инструменты, которые он использовал в этом проекте. Базовые ручные инструменты в сочетании со знаниями помогут вам в трудные времена.

В случае возникновения SHTF-ситуации вы должны спросить себя, как долго вы сможете поддерживать значимый, продуктивный и безопасный образ жизни для вас и вашей семьи? Снижение вашей зависимости от энергетического оборудования и, в частности, от ископаемого топлива, по своей сути снизит вашу подверженность рискам, связанным с нехваткой ресурсов и социальными беспорядками.Изучение традиционных методов строительства и овладение ручными инструментами в дополнение ко всему, что вы делаете, чтобы подготовиться, может изменить ваш ответ; бесконечно.

Этот бревенчатый домик площадью 300 квадратных футов является доказательством того, что один человек с небольшим опытом или без него может построить удобный дом с помощью ручных инструментов.

Шон Джеймс — путешественник из Онтарио, Канада, который увлечен самостоятельностью, жизнью в дикой природе, греблей на каноэ, охотой и рыбалкой. Свяжитесь с ним на его веб-сайте http: //selfreliance.com / и в социальных сетях на https://www.facebook.com/MySelfReliance/ и https://www.youtube.com/c/shawnjamesmyselfreliance

Источники:

Council Tool
866-646- 3011
http://counciltool.com/

Stanley Tools
800-262-2161
https://www.stanleytools.com/

8 книг по строительству бревенчатых домиков | Комплекты бревенчатых домиков и бревенчатые дома

Что может быть лучше, чтобы сесть и почитать о строительстве бревенчатой ​​хижины, чем в холодные зимние месяцы? Если вы думаете о строительстве бревенчатого домика, вы можете отправиться в местную библиотеку или книжный магазин и купить одну из этих книг по строительству бревенчатых домиков!

8 информационных книг по строительству бревенчатых домиков

1. Бревенчатые хижины — Полное руководство по созданию собственной бревенчатой ​​хижины Уильям Андерсон

В этой книге есть все, что вам нужно знать о строительстве бревенчатой ​​хижины! От материалов, инструментов и фундамента до защиты бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий и технического обслуживания — это идеальное чтение для всех, кто хочет построить свою хижину с нуля.

2. Как построить хижину своей мечты в лесу Дж. Уэйн Фирс

Эта книга — «окончательное руководство по созданию и поддержанию загородного отдыха.«Это универсальный ресурс, содержащий фотографии, чертежи, схемы и многое другое. Более того, он охватывает все этапы строительства кабины и предлагает несколько советов и приемов, которые вы больше нигде не найдете!

3. Книга бревенчатой ​​хижины Оливер Кемп

Несмотря на то, что этой книге более ста лет, она предлагает массу актуальных практических советов по строительству бревенчатых домиков. Он хорошо иллюстрирован и прост, поэтому любителям легко за ним следить. Однако даже те, кто не новичок в строительстве коттеджей, безусловно, извлекут пользу из этого старинного руководства.

4. Здание из бревен Б. Аллан Маки

Эта книга, проданная тиражом более 100 000 экземпляров, считается одной из лучших книг, когда-либо написанных о строительстве бревенчатого дома. Он показывает как новичкам, так и опытным строителям, как выбрать землю, профинансировать домик, построить его и все остальное.

5. Хижины: Руководство по созданию собственного убежища на природе Дэвид Стайлз

Эта книга с практическими рекомендациями дает читателям всю информацию, необходимую для постройки собственной бревенчатой ​​хижины.Руководство охватывает каждый этап процесса строительства кабины, от планирования и подготовки до меблировки и оснащения, позволяя читателям в полной мере насладиться своим уединением в дикой природе.

6. Постройте свой собственный недорогой бревенчатый дом Роджер Хард

Если вы хотите построить с нуля или из комплекта бревенчатой ​​хижины, в этом подробном руководстве есть вся необходимая информация, чтобы построить собственный бревенчатый дом, не нарушая при этом денег. Он предлагает простые пошаговые инструкции и четкие схемы, которые охватывают все, от выбора земли до обслуживания вашего дома на долгие годы.

7. Как построить и обставить бревенчатую хижину У. Бен Хант

Эта классика заработала репутацию единственного путеводителя по строительству бревенчатых хижин и новаторского стиля деревянной мебели. Он предлагает неподвластные времени советы о том, как «легко и естественно использовать только ручные инструменты и лес вокруг вас». Если вы хотите построить хижину, напоминающую те, что были в былые времена, эта книга для вас!

8. Руководство по строительству бревенчатых домов: полное руководство по строительству бревенчатых домов ручной работы Роберта Вуда Чемберса

Эта книга рассказывает читателям все, что им нужно знать о строительстве бревенчатого дома ручной работы.Более того, он погружается в некоторые глубокие ритмы и закономерности строительства бревен и представляет личный авторский метод выбора бревен.