Как своими руками отшлифовать сруб: Шлифовка сруба своими руками — обзор инструментов и технологии

Содержание

Чем шлифовать сруб из бревна – технологии и материалы

Когда строительство деревянного дома закончено, наступает следующий этап: строение необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации. Одной из основных работ в этом процессе является шлифовка, которую можно делать только после полной усадки дома. При помощи шлифования убираются сучки, шероховатости и другие дефекты древесины, сглаживаются неровности, а также наружные стены дома подготавливаются к дальнейшей покраске. Неотшлифованный бревенчатый дом выглядит не эстетично, его невозможно покрасить и покрыть лаком. Шлифовка – работа достаточно трудоемкая, требующая наличия определенных навыков. В статье мы расскажем, чем шлифовать сруб из бревна снаружи, и какие технологии и материалы используются для шлифовки дерева.

Содержание

  • 1 Когда можно приступать к шлифовке сруба
  • 2 Необходимость шлифовки сруба снаружи
  • 3 Материалы и приспособления для шлифовки
  • 4 Советы по выбору инструмента для шлифовки
    • 4. 1 Каким инструментом лучше отшлифовать сруб
    • 4.2 Шлифовка дома из бруса
    • 4.3 Шлифовка торцов и углов сруба
  • 5 Технология шлифовки
  • 6 Ошибки при шлифовке дома своими руками
  • 7 Услуги профессиональных мастеров

Когда можно приступать к шлифовке сруба

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Не рекомендуется наружная шлифовка сруба зимой при минусовых температурах. Отшлифованное дерево необходимо обработать антисептиками для защиты от солнца и осадков, а это можно делать только в теплое время года. В то же время шлифование изнутри дома можно выполнять и зимой, при условии, что во внутренних помещениях сохраняется плюсовая температура.

Необходимость шлифовки сруба снаружи

Во время усадки сруб, находясь на улице, испытывает воздействие дождя, снега, ветра, солнечного излучения. В результате деревянный дом теряет свой привлекательный вид, брёвна темнеют, покрываются синим налетом, от избыточной влажности древесина начинает гнить, появляется плесень.

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

  • убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
  • улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
  • избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
  • удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
  • способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Материалы и приспособления для шлифовки

Перед тем, как приступить к шлифовованию, нужно запастись необходимым инструментом. Для шлифовки деревянного дома и бани подходят следующие инструменты:

  1. Шлифовальная машинка ленточного типа обрабатывает поверхность абразивной лентой разной зернистости, которая крепится на двух вращающихся роликах.
  2. Щеточная машинка является разновидностью ленточной ШМ. Ее рабочий инструмент – щетка, с помощью которой удобно выполнять грубую обработку поверхности. Она также используется для снятия со старого сруба прежнего лакокрасочного покрытия.
  3. Виброшлифовальная машина имеет плоскую подошву, на которой при помощи зажимов или липучки закрепляется абразивный материал. Некоторые модели оборудованы подошвой в форме треугольника, ими удобно шлифовать пазы, фаски и угловые соединения бревен.
  4. Эксцентриковая шлифмашина оснащена круглой подошвой, куда при помощи липучки крепится абразив нужной зернистости. Машинка может выполнять тонкую обработку и полировку брусьев, а также отлично справляется со шлифовкой изогнутой поверхности.
  5. УШМ или болгарка является самым распространенным инструментом для шлифовки дерева. Обработка древесины выполняется шлифовальными дисками с наждачкой разной зернистости.
  6. Дрель является базой для разного вида шлифовальных инструментов. Шлифовка дерева дрелью производится при помощи двух типов насадок: плоских кругов со шлифовальной бумагой и насадок в виде лепестков из абразивного материала.

Во время шлифовки летит стружка и выделяется большое количество вредной пыли, которая представляет серьезную опасность для органов дыхания. Поэтому, помимо инструмента, для шлифовки дерева понадобятся:

  • пылесос, чтобы убирать пыль;
  • респиратор для защиты органов дыхания;
  • защитные очки.

Советы по выбору инструмента для шлифовки

Как видно, приспособления для шлифовки весьма разнообразны, и не всегда просто сделать правильный выбор, чем лучше шлифовать бревенчатый или брусовый дом. Профессиональные мастера рекомендуют подбирать инструмент в зависимости от вида пиломатериала, из которого построено здание, а также от имеющихся навыков использования того или иного инструмента.

Каким инструментом лучше отшлифовать сруб

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

  1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
  2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
  3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
  4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

  1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
  2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Шлифовка дома из бруса

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

  1. С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
  2. Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
  3. При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Шлифовка торцов и углов сруба

Обработка труднодоступных участков является особо сложной работой для непрофессиональных мастеров. Шлифовка пазов и торцов бревенчатого и брусового дома выполняется при помощи болгарки. Для пазов используется насадка меньшего размера, чем сам диск. Одинаковый размер насадки и диска может привести к заклиниванию инструмента. Торцы шлифуются абразивным кругом № 40.

Шлифовку труднодоступных мест можно делать также при помощи вибромашинки с треугольной подошвой. Самыми проблемными являются углы сруба. Их обычно шлифуют вручную при помощи стамески, которой снимается верхний тонкий слой древесины. Ручная шлифовка в углах выполняется как до, так и после зачистки всей поверхности бревна.

Технология шлифовки

Шлифовка сруба своими руками выполняется в три этапа.

  1. Первоначально производится грубая обработка бревен при помощи насадок с крупным зерном. Снимается верхняя часть коры, убираются все выступающие части, сучки и другие дефекты. Если шлифуется старый сруб, то перед тем как ошкурить древесину, удаляется старое покрытие, которым покрашены стены.
  2. Далее выполняется основная шлифовка. Ошкуренные стены дома шлифуют наждачкой средней зернистости. На втором этапе выравнивается поверхность и убирается ворс, оставшийся на древесине после первичной обработки.
  3. На заключительном этапе проводится финишная шлифовка бревен при помощи электроинструмента с мелким абразивом либо вручную самой мелкой наждачкой. Необходимо полировать поверхность до идеальной гладкости.

Сначала шлифуется основная поверхность, а затем приступают к труднодоступным участкам. Шлифуя бревна, нужно оставлять полоску на расстоянии от 2 до 10 см до углов сруба, которые затем обрабатываются ручным способом.

После шлифовки необходимо убрать пыль пылесосом и в течение недели обязательно обработать отполированную поверхность защитными составами, после чего наружные стены можно покрасить. Если шлифованную древесину оставить без обработки, она снова начнет темнеть.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.

Чаще всего ошибки возникают из-за неправильного выбора инструмента и отсутствия навыков его использования. Нередко шлифовка выполняется на высоких оборотах, из-за чего на поверхности остаются борозды и неровности, сильное нажатие на инструмент приводит к образованию углублений.

Нужно учесть, что при работе выделяется много пыли. Насадки очень быстро стираются, забиваются пылью и смолой, и их приходится постоянно менять.

В целом шлифовка – работа достаточно сложная и трудоемкая, занимающая много времени. Особенно в тех случаях, когда предстоит обрабатывать большую площадь или поверхность, имеющую старое лакокрасочное покрытие, которое необходимо предварительно удалить.

Услуги профессиональных мастеров

Правильная шлифовка обеспечивает красивое и долговечное финишное покрытие и гарантирует долгий срок эксплуатации дома. Специалисты компании «Мастер Срубов» имеют большой опыт, обладают необходимыми навыками работы, знают нюансы и тонкости шлифовальных работ. Мы выполним шлифовку вашего деревянного дома строго по технологии, с учетом индивидуальных особенностей строения и в точно оговоренные сроки. При осмотре вашего дома мастера подберут оптимальный способ шлифовки и необходимый инструмент для обработки поверхности. Вызвать специалиста и связаться с нами можно по координатам в разделе «Контакты».

 

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:
Пескоструйная шлифовка Шлифовка машинками Теплый шов Покраска Доп. работы

Выберите материалы:
Герметик Ramsauer Герметик Remmers Масло Gnature или Biofa Масло Remmers Масло Adler Другое

У вас есть точные замеры дома?
Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Ваше имя * Номер телефона * Email

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

инструменты, этапы выполнения работ (видео)

Одним из самых важных этапов работ при возведении бревенчатого дома является обработка сруба, то есть его шлифовка. Эта операция должна производиться в обязательном порядке, потому что неотшлифованные бревна имеют остатки коры, которая со временем станет темнеть и гнить. Это приведет не только к потере привлекательного внешнего вида дома, но и к уменьшению его срока службы.

После постройки сруба на бревнах остаются неочищенные участки коры, которые со временем начнут темнеть, поэтому сруб необходимо шлифовать.

Технология выполнения шлифовальных работ должна проводиться по определенным правилам и нормам. Поэтому далее будет рассмотрено, чем и как осуществляется шлифовка сруба своими руками.

Когда лучше начинать шлифовать сруб?

На момент переработки леса в оцилиндрованное бревно древесина является еще сырой (имеет естественную влажность). Пока дерево еще не подсохло, осуществлять шлифовку не имеет смысла, потому что его поверхность еще больше взлохматится. Наиболее подходящее время для шлифовки – через 10-12 месяцев после строительства дома из сруба, перед обработкой древесины финишным покрытием.

Перед выполнением шлифовальных работ дом должен быть уже перекрыт. Это условие нужно строго соблюдать, так как в противном случае все отделочные работы не будут иметь требуемой эффективности. Иногда бревна успевают потемнеть. В этом случае их сначала необходимо обработать специальным отбеливателем с антисептическими свойствами. После того как поверхность высохнет, можно приступать к ее обработке.

Если в течение недели после шлифовки вы не обработаете поверхность сруба лакокрасочным покрытием или антисептиком, то древесина потемнеет. В этом случае весь процесс обработки нужно будет начинать сначала. Чтобы добиться одинакового оттенка сруба, финишную отделку необходимо осуществлять не позднее чем через 4 дня после шлифовки.

Вернуться к оглавлению

Чем лучше шлифовать сруб?

Идеальным вариантом для обработки сруба является шлифовальная машинка.

Сегодня на рынке строительных инструментов можно найти практически любое оборудование, которое существенно облегчит выполнение той или иной операции. Не исключением является и шлифовка дома из сруба. Но далеко не каждый инструмент справится с данной работой одинаково хорошо.

Чтобы шлифовальные работы продвигались быстрее, а их результат имел высокое качество, используемый электроинструмент должен быть достаточной мощности и иметь небольшой вес. Имеющиеся на рынке шлифовальные машинки отлично справляются с обработкой деревянного стройматериала, имеющего плоскую поверхность. Однако шлифовка сруба предполагает обработку полукруглой древесины.

С этой задачей ленточные шлифмашинки справляются не так хорошо.

Оптимальным вариантом является применение болгарки со специальной шлифовальной насадкой, которая представляет собой диск с наклеенной в виде лепестков наждачкой. При этом в труднодоступных местах обработку бревна можно производить стамеской. Болгарка, которая будет применяться для шлифовальных работ, должна иметь небольшой вес и мощность не менее 0,85 кВт. Покупать такой инструмент рекомендуется известных брендов (Bosh, Makita, Интерскол). В этом случае вы можете быть полностью уверены в его надежности и долговечности.

Вернуться к оглавлению

Этапы выполнения шлифовки дома из сруба

Для обработки сруба также можно использовать болгарку со шлифовальной насадкой.

Для самостоятельного выполнения данных работ вам необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  • болгарку со шлифовальной насадкой;
  • наждачную бумагу разной фракции;
  • стамеску.

Шлифовка сруба выполняется в несколько этапов:

  1. Первым делом оцилиндрованное бревно шлифуется насадкой с приклеенной наждачной бумагой с размером зерен №160-40 (1815-425 мкм). Это позволяет удалить верхний слой древесины. При этом на обрабатываемой поверхности образуется ворс.
  2. Осуществляется более чистовая отделка насадкой с фракцией №10-8 (100-82 мкм). При этом с поверхности древесины удаляется ворс.
  3. Производится окончательная шлифовка перед покраской или обработкой лаком с помощью насадки с размером зерен №6-М63 (68-58,2 мкм).

Для обработки труднодоступных участков необходимо применять тонкие насадки. Лучше всего использовать пластиковые насадки, которые, в отличие от резиновых, являются более долговечными и стоят несколько дешевле. Самые труднодоступные места – участки стыковки бревен в углах дома. Здесь ручной электроинструмент применять будет нецелесообразно. В этом случае рекомендуется использовать стамеску с шириной режущего элемента около 2 см.

Производить шлифовку сруба следует без спешки, в правильно выбранном направлении (вдоль волокон древесины).

Не нужно прикладывать чрезмерные усилия, так как весь процесс обработки должен быть плавным.

Вернуться к оглавлению

Шлифовка торцов сруба своими руками

Шлифовку торцов сруба необходимо проводить тщательно с использованием болгарки со шлифовальной насадкой.

Торцы дома из оцилиндрованного бревна наиболее подвержены негативному влиянию внешней среды. Они очень быстро впитывают влагу, а при их финишной отделке расход лакокрасочных материалов очень большой. Поэтому шлифовку торцов необходимо осуществлять очень тщательно.

В былые времена для обработки торцов применялись молоток и паяльная лампа. Обжиг позволяет повысить срок службы древесины, но при этом материал теряет свою привлекательность. Молотком обстукивали торцы для лучшего соединения волокон между собой и закупоривания каналов, по которым внутрь материала поступает влага. При этом поверхность становится гладкой и твердой.

Современные способы обработки древесины с использованием различных шлифовальных насадок позволяют выполнить все работы на высшем уровне с минимальной тратой времени и сил. Для шлифовки торцов сначала применяется насадка №160 с постепенным уменьшением размеров зерен до №10. При соблюдении технологической последовательности работ торцы не будут сильно впитывать влагу и лакокрасочное вещество, что приведет к увеличению срока службы бревенчатого дома.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по обработке бруса своими руками

  1. Слишком большая скорость вращения шлифовального круга создает глубокие следы на поверхности бревна.
  2. Обработка древесины с остатками смолы приводит к ее размазыванию, что значительно затрудняет процесс ее удаления, поэтому смолу с поверхности сруба необходимо удалять до начала шлифовальных работ.
  3. Если сруб на некоторых участках имеет дефекты в виде радиальной древесины, то перед шлифовкой их нужно обработать клеевым составом и дать ему высохнуть.
  4. Краски и лаки на водной основе после первого окрашивания могут поднять ворс на поверхности древесины. Если это случилось, необходимо провести повторную шлифовку.
  5. Шлифовать оцилиндрованное бревно рекомендуется до монтажа дверей и окон в доме.

Шлифовка сруба позволяет увеличить эксплуатационные характеристики строительного материала, улучшить его внешний вид и повысить срок службы. С такой работой вполне можно справиться самостоятельно, однако займет она у вас много времени.

Шлифовка сруба своими руками |

Постройки из деревянного сруба не теряют своей популярности. Из бревен и бруса строят загородные дома, садовые домики, бани, беседки и т.д. Это красивый, натуральный материал, который при правильной обработке прослужит вам очень долго. Одним из важных этапов обработки  является шлифовка сруба. Опытные мастера не рекомендуют пренебрегать шлифовкой, так как этот вид обработки существенно влияет на долговечность и внешний вид строения.

Нужно ли шлифовать сруб? Вопрос, который часто задают неопытные мастера. Ответ на него однозначен – шлифовка сруба — это обязательный этап его обработки. Давайте разберемся почему.

Итак, шлифовка сруба выполняет такие функции:

— придает постройке из сруба привлекательный вид. Сруб может иметь остатки коры, неровности, шероховатости и потемневшие участки. Именно шлифовка поможет устранить все эти недостатки и придать вашему дому опрятный, эстетически привлекательный внешний вид;

— подчеркивает натуральную текстуру дерева. Убирая кору с поверхности сруба, шлифовка оголяет и выгодно подчеркивает рисунок дерева, помогает добиться однородного цвета по всей поверхности сруба;

— защищает дерево от плесени и гниения. Дело в том, что различные шероховатости на поверхности древесины, как и кора, являются прекрасной средой для размножения различных микроорганизмов и плесени, что в последствии приводит к гниению материала. Зачищая дерево с помощью шлифовки, вы устраните эту проблему;

— подготовка к дальнейшей обработке. Хорошо отшлифованную древесины гораздо проще пропитать различными защитными составами, на нее легче и ровнее ложиться лак и краска;

 

Чем шлифовать сруб?

Для выполнения шлифовки сруба можно использовать несколько инструментов: ленточная шлифовальная машина, болгарка со шлифовальной насадкой (или угловая шлифовальная машина), стамеска.

Идеальным инструментом будет инструмент, имеющий небольшой вес и высокую мощность. С таким ним удобно и безопасно работать даже не имея достаточного опыта.

Чем лучше шлифовать сруб? Давайте разберемся.

Если нужно отшлифовать брус, лучше всего использовать шлифовальную машинку, она легко и быстро устранит неровности и шероховатости.

Если же шлифовать нужно бревно, то правильным выбором станет болгарка со специальной насадкой для шлифовки. Шлифовка болгаркой проходит быстро и качественно.

Для труднодоступных мест и стыков можно использовать стамеску.

Еще одним критерием выбора может стать уровень профессионализма мастера. Неопытным шлифовальщикам не рекомендуют использовать болгарку. Из-за ее высокой мощности при неосторожных движениях можно оставить на материале борозды и вмятины.

Для того, чтобы шлифовка стен сруба прошла гладко и без остановок, следует выбирать профессиональное или полупрофессиональное оборудование, так как бытовые шлиф машинки или болгарки не предназначены для такого объема работы.

При выборе оборудования следует учесть, что диск для шлифовки сруба должен иметь разную зернистость. Один диск более жесткий — для снятия верхнего слоя, и более мягкий — для полировки.

 

Как шлифовать сруб?

Сама технология шлифовки сруба не сложная, и в теории с ней может справиться кто угодно, но вот довести дело до конца может не каждый. Шлифовка сруба своими руками — процесс, требующий очень много времени и терпения. Если вы все же приняли решение выполнить эту работу без привлечения специалистов предлагаем ознакомиться с ее особенностями и важными нюансами.

Один из главных моментов — когда можно начинать шлифовать сруб? Шлифовка сруба может начинаться только после полного окончания строительства, установки кровли, полной просушки и усадки материала, то есть не раньше, чем через год после окончания строительных работ. Шлифовка влажного сруба только ухудшит его внешний вид – поднимется ворс, поверхность станет еще более шероховатой и неровной, к тому же диски машинки для шлифовки будут очень быстро забиваться и приходить в негодность.

Шлифовка сруба проходит по такой схеме:

— первый этап — это грубая или черновая шлифовка сруба. На этом этапе происходит удаление верхнего потемневшего слоя, коры и выравнивание поверхности. Для этой цели нужно использовать диск для шлифовки бруса с зернистостью 40;

— второй этап — это средняя шлифовка сруба или полировка. Ее цель — убрать поднявшийся ворс, сделать поверхность сруба полностью гладкой. Для этого подойдет диск с зернистостью 100;

— третий этап – это шлифовка торцов. Этап этот очень важный, так как качество обработки торцов очень влияет на долговечность материала в целом;

— четвертый этап – это шлифовка пазов (стыков между бревном или брусом). Для этой цели можно использовать болгарку или стамеску;

— заключительный этап – это финальная шлифовка сруба диском с мелкой зернистостью. Проводят этот этап непосредственно перед нанесением покрытия.

Важно правильно организовать свою работу. Необходимо поделить всю площадь, которая будет подвергаться шлифовке, на небольшие участки, обрабатывать их и сразу же наносить на сруб покрытие, и только после этого переходить к следующему участку. Если на только что отшлифованный брус не нанести покрытие, в течении 24-36 часов он снова начнет темнеть, и шлифовку необходимо будет повторять.

Шлифовка сруба изнутри происходит по той же технологии, что и снаружи.

 

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

Шлифовка сруба — специфика и особенности

Дома из сруба на территории России строились много столетий, поэтому они имеют свои исторические традиции. С развитием технологии строительного дела, а также с возникновением новых средств и возможностей, возведение дома из оцилиндрованых стволов деревьев стало несколько отличаться от первоначального народного строительства.

Одним из самых важных вопросов после поднятия объема строения является вопрос о том, как выполняется шлифовка сруба и что для этого необходим делать. Это важно из-за того, что дальнейшая эксплуатация дома напрямую зависит от того, каким образом провести данную процедуру. Правильно, быстро и надежно отшлифовать своими руками сруб может каждый, но для этого стоит основательно подготовиться и узнать все нюансы данной работы.

Предназначение операции

Шлифовка сруба – это один из процессов отделки деревянных бревен, с которых возведено здание. Этот трудоемкий процесс строительного дела разработан для разных типов древесины, поэтому его можно проводить как на сухих домах, простоявших после возведения некоторое время, так и на еще влажных, объем которых недавно был поднят.

Прежде чем приступать к работе, необходимо определить несколько факторов, из-за которых данный процесс будет полезен дому:

  • шлифовка возобновляет первичный цвет древесины, который может меняться под воздействием солнечных лучей;
  • шлифовка способствует равномерной пропитке бревна, предотвращая образование пятен на нем;
  • шлифовка убирает верхний слой древесины, на котором могут находиться грибки и плесень, что в первую очередь очень важно для бани;
  • шлифовка помогает добиться большей декоративности здания, лучше убирая все неровности, изъяны и загрязнения, чем любые другие способы воздействия на дерево.

Проводить шлифовку бруса многие издания и интернет-ресурсы предлагают через некоторое время после возведения объема здания. Это мнение имеет право быть, но не все так однозначно. Стоит понимать, что только возведенный дом из сруба обладает своей естественной влажностью, которая все еще есть в древесине и из бревна никуда не делась. Из-за этого осложняется процесс шлифования, так как он будет сопровождаться отделением волокон и ухудшением внешнего вида бревен. Поэтому данный процесс лучше осуществлять достаточно медленно и осторожно.

Шлифовка сухой древесины значительно легче и проще, но прежде чем к ней приступать, следует подождать некоторое время от окончания строительства. Это время далеко не у всех владельцев домов есть, поэтому не всегда удается дождаться времени, когда бревна станут сухими. При этом необходимо помнить то, что если покрыть неотшлифованную древесину какими-либо жидкостями для ее защиты, избежать возникновения трещин практически нельзя.

Инструмент для проведения шлифовки

Для того чтобы начать процесс шлифования сруба, необходимо подготовить определенные инструменты, которые в этом могут помочь.

Такими строительными инструментами являются:

  • шлифовальный станок;
  • ленточная шлифовальная машинка;
  • дрель или шуруповерт;
  • болгарка с дисковыми насадками;

Шлифовальный станок является самым дорогим инструментом, необходимым для проведения работ. Он достаточно удобный и профессиональный механизм, который зачастую имеют строительные бригады, занимающиеся возведением сруба. Им можно проводить хорошую зачистку, как плоских поверхностей, так и рельефного бревна.

Шлифовальный станок для бревен может кромить и выпиливать пазы, согласно заданной программе

Шлифовальная машинка в то же время лучше и удобнее в применении к плоским поверхностям. Она может иметь пылесборники, тем самым облегчая процесс работы. Стоимость данного инструмента напрямую зависит от ее мощности и компании-производителя. Данный инструментарий изготовляют как отечественные компании, так и различные зарубежные фирмы. Болгарка помогает отшлифовать углы и некоторые другие поверхности в зависимости от применённых на ней насадок.

Дрелью достаточно утомительно обрабатывать сруб по причинам малой площади обработки и крутящего момента

Если шлифовка производится владельцем своими руками, то зачастую для ее осуществления используют дрель и болгарку, которые являются наиболее дешевыми и наиболее распространенными инструментами, которые помогут осуществить сам процесс. Сколько бы ни стояли эти устройства, приобрести их на время строительство стоит. Другие инструменты покупать далеко не всегда имеет смысл, поэтому их можно взять в аренду или воспользоваться услугами специальных строительный бригад, у которых такие устройства имеются в наличии.

В качестве дополнительной защиты тому, кто будет проводить шлифовку, также следует одеть защитные очки, респиратор или маску. Это связанно с тем, что процесс достаточно грязный и опасный для дыхательных путей и слизистых оболочек человека. Если игнорировать использование защитной амуниции, можно получить неприятные последствия выполнения работы, которые будут долгое время давать о себе знать. Это может быть как пыль, так редкие и сколки, отлетающие от отрабатываемого бревна.

Чем больше диск у болгарки, тем быстрее будет идти процесс, однако, нужно иметь болкарку с диском 125-150мм, для обработки труднодоступных мест

Следует помнить, что качество проведения шлифовки напрямую зависит от выбранного инструмента и его возможностей. Внешняя обработка сруба своими руками зачастую выполняется болгаркой с дисками №80 и №120. Больший диаметр диска лучше убирает загрязнения и выравнивает поверхность бревна под нанесения на нее краски. В то время круг №80 предназначен для шлифовки грубых частей. Если необходимо очистить поверхность от старых лакокрасочных изделий, использую круги №30 и №60, которые производят достаточно грубую шлифовку.

Как производить процесс шлифовки сруба

Чаще всего шлифовка своими руками производится на таких объектах, как бани. Во-первых, их с использования сруба строят довольно часто, в сравнении с жилыми домами. Во-вторых, возведения бани многие умельцы доверяют себе, не нанимая при этом строительных бригад, экономя тем самым деньги. К тому же такие помещения зачастую имеют повышенную влажность, из-за чего на них образовывается грибок и плесень, что требует проведения очистки стен. Производить шлифование можно сколько угодно раз, пока не будет достигнут нужный эффект.

Шлифовка сруба своими руками внешних поверхностей бани происходит не так как внутренних, поэтому лучше соблюдать специальные правила и инструкции, чтобы процесс прошел правильно и результативно. В первую очередь производится процесс шлифовки бревна болгаркой с крупнозернистой насадкой. Не стоит использовать большие обороты, чтобы не оставлять глубоких следов на дереве.

Дальнейшим действием можно отшлифовать пазовые участки, что происходит диском всего лишь на 1-2 сантиметра большим, чем инструмент, позволяя ее производить процесс быстро и безопасно. После этого с помощью стамески нужно обработать угловые участки бани. Крупные абразивные насадки используются в дальнейшем для того, чтобы произвести шлифовку торцов. С помощью паяльники и молотка в этих участках можно уменьшить величину ворсистости древесины бревна. После завершения всех этапов грязных работ следует произвести отбеливание серых участков и устранение всех загрязнений на поверхности сруба с помощью влажной тряпки и пылесоса.

Внутренняя поверхность бани обрабатывается иным образом. Если она уже подвергалась шлифовки, то для повторного процесса подойдет лишь крупный абразив. Если нет, то следует произвести следующие действия:

  1. Снять грубый слой коры с помощью болгарки или шлифовальной машины.
  2. Обработать пазовые и угловые участки сруба бани.
  3. Произвести шлифовку мелкозернистым абразивом.
  4. Используя ручной инструмент, обработать труднодоступные участки.

После процесса шлифовки можно приступать к процессу финишной отделки сооружения. Она отличается в зависимости от того, для чего предназначается здание.

Финишная декоративная отделка сруба канатом

Антисептики, краски, морилки и лаки используются в каждом отдельном случае разные, так как условия дальнейшей эксплуатации бани и любого другого жилого помещения разные.

Шлифовка бруса своими руками

    Шлифовка бруса – это строительная операция, заключающая в себе придание деревянным поверхностям гладкости перед их покраской. Деревянные дома, сложенные из бруса или бревна, после их усадки требуют дополнительной отделки. Уже на этапе строительства дома будущий домовладелец планирует, как будут выглядеть стены здания, и в зависимости от этого плана, даёт указания строительной бригаде.

 

   Например, если наружные стены дома предусмотрено утеплить, то ту часть бруса, которая будет смотреть на улицу, дополнительной обработке не подвергают. Пиломатериал укладывают в сруб сразу после того, как его привезли из пилорамы. Если стены бруса ничем закрывать не планируется, то перед тем, как его уложить в сруб, ту сторону, которая будет смотреть на улицу, предварительно обрабатывают рубанком. То же самое делают и с внутренними стенами. Если же брус рубанком не обрабатывать, то придать ему гладкость при помощи шлифовки будет практически невозможно. Итак, запомним, перед шлифовкой брус необходимо обработать рубанком.

   Допустим, прошёл год и сруб устоялся, древесина высохла. За это время, под действием солнечных лучей, брус изменил оттенок со светлого на тёмный. К тому же, во время осмотра внешних и внутренних стен может выяснится, что в некоторых местах бруса возникли трещины, большие и не очень. К сожалению, это особенность деревянных домов, которые собираются из свежеспиленного материала.

   Если ваш дом сделан из клеёного бруса или по каким-то другим причинам на стенах нет щелей, следующие 3 абзаца можно не читать.

   Внешние стены сруба сохнут быстрее, чем внутренние, в древесине возникает напряжение, в следствии чего на стенах появляются трещины. Выглядит такой сруб некрасиво, в щелях могут поселиться различные насекомые, устраивая там свои гнёзда. К тому же в них может попадать дождь и снег, что вызовет увлажнение дерева с последующим его гниением. Чтобы этого всего не происходило, трещины необходимо замазать. Для этих целей используются шпатлёвки по дереву, герметики и самодельные замазки. Шпатлёвку лучше применять для заделки щелей на внутренних стенах дома, так как она боится влаги. Для внешних стен подойдёт водостойкий герметик. Он надёжно защитит древесину от природных осадков и сохранит её естественное состояние на долгие годы. Из смесей, которые можно приготовить самостоятельно, наиболее популярной является замазка, сделанная из опилок и клея ПВА. В ёмкость насыпают опилок, добавляют к ним клей и тщательно перемешиваете. Вязкость смеси должна быть, как у зубной пасты, чтобы при заделывании щелей она из них не вытекала.  

   Если вы планируете покрасить дом краской белого цвета, то можно использовать шпатлёвку и герметик такого же оттенка. Они, кстати, дешевле всего. Если же для декора будет использован какой-то другой цвет, то замазку надо подбирать под цвет древесины, чтобы в дальнейшем следы от заделанных трещин не проступали под краской.

   Наносить замазку на стены лучшего всего небольшим резиновым шпателем. Сначала заполняют щель смесью, а затем разравнивают, убирая лишнее. Примерно через сутки, когда замазка высохнет, можно приступать к шлифовке бруса. Опять сделаем себе пометку – перед шлифовкой бруса щели необходимо заделать шпатлёвкой или герметиком.

   Итак, приступаем к шлифованию. Цель шлифовки – снять верхний слой древесины, сделав её поверхность идеально гладкой. Добиться хорошего результата можно при помощи шлифовальных машинок. Если на брусе есть фаски, то для их шлифовки лучше всего использовать машинку с подошвой дельтавидного типа, которая напоминает небольшой утюг.

   Так же этим инструментом удобно работать в углах, рядом с полом и потолком.

   Основную работу по шлифовке стен из бруса лучше выполнять машинками орбитального или плоскошлифовального типа. Они быстро и качественно шлифуют поверхность на большой площади.

   Чтобы в результате получить стены с идеальным качеством, их шлифовку надо проводить в 2 этапа. На первом этапе устанавливаем на машинку наждачную бумагу с крупной зернистостью, номер 40 или 60, и вышлифовываем всю поверхность.

   Первый раз шлифовать надо тщательно, не спеша, чтобы на поверхности бруса не осталось никаких заусенцев. Его оттенок должен поменяться с тёмного на светлый, это значит, что верхний слой снят полностью. Если перед шлифовкой щели были зашпатлёваны, то после обработки замазка должна оставаться только внутри щели, на поверхности её быть не должно. После работы, если провести по брусу ладонью, должна ощущаться лёгкая шероховатость, так и должно быть после обработки наждачкой крупной зернистости.

   Чтобы работа было комфортной, шлифмашинку лучше использовать с мешком для сбора пыли. Будет идеально, если вы подключите к инструменту строительный пылесос. В связи с этим, использование болгарки для шлифовки внутри помещения не рекомендуется, количество пыли от неё превышает все допустимые значения.

   Дальше, чтобы довести стену до идеального состояния, надо поменять наждачную бумагу на более мелкую, с зернистостью 120, и ещё раз обработать древесину. Обработку на втором этапе можно проводить с увеличенной скоростью, главная её цель – убрать шероховатости от предыдущего прохода. После работы мелкозернистой наждачкой поверхность бруса должна быть очень гладкой на ощупь.

   После повторной шлифовки мелкозернистой наждачкой стены желательно пропылесосить или компрессором сдуть всю пыль, осевшую на поверхности. Заключительным этапом отделки стен из бруса будет их обработка грунтовкой и финишная покраска. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.


Шлифовка сруба из естественного или оцилиндрованного бревна и клееного и профилированного бруса

Любая древесина со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в непросушенной древесине. Но и абсолютно сухое дерево со временем становится темным вследствие воздействия солнечных лучей и влаги. Именно поэтому перед нанесением покрытия древесину шлифуют.

Шлифовка сруба позволяет удалить верхние почерневшие слои и подготовить древесину к дальнейшей обработке.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

  • Назначение шлифовки
  • Нужно ли шлифовать
    • Естественное и оцилиндрованное бревно
    • Брус естественной влажности
    • Клееный брус
  • Правила и приемы шлифовки
    • Применение болгарки
    • Применение виброшлифмашинки
    • Работа ленточной машинкой
    • Отбеливание
  • Меры безопасности и средства защиты

Назначение шлифовки

При строительстве деревянных домов многие застройщики желают подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отвергая такой вид отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями еще и защищают древесину от дождя и снега. Нередко входящие в состав покрытия вещества образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнца.

Проблема при обработке древесины связана с тем, что сруб нельзя покрывать защитными средствами сразу. Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен сначала дать усадку. При этом древесина высохнет, и влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины происходит месяцами и даже годами. За это время сруб обязательно потемнеет и станет серым. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

Нужно ли шлифовать

Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

  • каркасные дома, обшитые древесными материалами;
  • бревенчатые, из естественного или оцилиндрованного бревна;
  • брусовые, из пиленого или профилированного бруса естественной влажности;
  • брусовые, из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу же и обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганые профилированные доски. Нередко такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заранее, до того как они монтируются на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

Естественное и оцилиндрованное бревно

Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень долго дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычного путем обработки его на специальных станках. По принципу действия они похожи на токарные. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. При снятии наружного слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получают в результате распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. При этом для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, применяют для получения досок. Нередко потом брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

Так как для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, то сруб, изготовленный из такого материала, также необходимо подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок или их обрезков. По виду и по структуре он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в работе, так как волокна досок, составляющих его, расположены в разных направлениях. Брус не коробит и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некоторое время в сушильной камере, а потом подвергается профилированию, в результате которого, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

Обратите внимание! Древесина клееного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, поэтому сруб, изготовленный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

Однако и в этом случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, монтируется кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения все равно может изменить свой внешний вид. Поэтому во время проведения отделочных работ внутри дома производят шлифовку стен из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

Правила и приемы шлифовки

Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии необходимого инструмента с ним справится даже начинающий плотник.

Обязательно потребуется шлифовальная машина. В зависимости от того, какой сруб предстоит шлифовать, нужно будет применять либо угловую шлифмашину (болгарку), либо ленточную, либо виброшлифовальную машину. Кроме этого, понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

Обратите внимание! Выбирая шлифмашину, необходимо обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

Существует еще такой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесины, не стирая лишнего. Пользоваться ей можно так же, как болгаркой.

Применение болгарки

Для шлифовки сруба из бревна, особенно естественного, лучше применять болгарку. В качестве расходных материалов применяются диски с проволочными волосками, похожими на круглую щетку. Еще один вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка производится очень быстро, но грубо. Использовать их удобно, когда необходимо удалить старое износившееся покрытие. Частоту вращения диска нужно выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту. Этим же инструментом можно осуществлять первичную шлифовку и брусового сруба.

Для более тонкой шлифовки применяют специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в своей конструкции множество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно производить дисками с зернистостью 40-60, финишная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число показывает, сколько зерен абразива приходится на один квадратный сантиметр. Очевидно, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и более гладкой поверхность.

Применение виброшлифмашинки

Около стыков бревен производить шлифовку болгаркой небезопасно, так как диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие между венцами прокладки из джута или мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может запросто вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машину.

В случае если рубка сруба производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за наружную линию сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень трудно. В этом случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом такой машинки можно добраться даже в самые труднодоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

Очень часто при профилировании на углах длинных граней бруса производят фаску, то есть угол немного срезают. Делается это для того, чтобы придать брусу более интересный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стене, в стык между венцами. Для обработки такой фаски тоже лучше всего применять виброшлифовальную машину.

Работа ленточной машинкой

Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При этом необходимо обязательно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесины бруса. В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, которые придадут поверхности не очень привлекательный вид.

Отбеливание

Часто бывает, что древесина сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва виден.

Если же такую поверхность намочить, то черные и синие пятна проступят очень отчетливо, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтобы избежать этого, применяют специальные средства – отбеливатели для древесины.

Эти составы содержат в себе, как правило, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после этого шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает достаточно, чтобы древесина приобрела прежний вид.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

Распил оцилиндрованного бревна своими руками. Как правильно шлифовать внутренние стены дома из бруса Когда нужно шлифовать сруб

Шлифовка бревенчатого дома – процесс скорее рекомендуемый, чем необходимый. Однако именно после такой обработки конструкция приобретает эстетичный вид и считается защищенной от негативных факторов. придерживаясь пошаговой инструкции, можно выточить сруб бани своими руками.

Выбор инструмента для полировки ванны


Для начала важно правильно выбрать инструмент для полировки. Часто для проведения такой процедуры используют болгарку со специальной насадкой или специальную болгарку. Оптимально подходит легкая модель с удобной ручкой, плавным регулированием скорости и задним воздухозаборником. Удобнее работать двумя станками: один с крупным абразивом, второй с мелким абразивом.

Что касается абразивных насадок, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют черных следов на дереве при случайном попадании. Помните, что частая смена насадок и использование одного и того же инструмента может привести к его перегреву.

Первичное шлифование проводят дисками зернистостью 40-60. Его хватает примерно на 4 метра обработки бревна. Если сруб из дерева хвойных пород, то он будет засолен смолой и пылью. Это приведет к снижению эксплуатационных характеристик, а значит, снизит качество работы и повысит нагрузку на инструмент. Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском зернистостью 100-120.

Обратите внимание, что для шлифовки оцилиндрованного бревна необходимо использовать эксцентриковую шлифовальную машину. Измельчитель подходит для обработки древесины. Обладает большой мощностью, поэтому можно повредить древесину интенсивным давлением. Болгарка блокирует диск с сильным нажимом.

Препарат для полировки бани


Шлифовать сруб рекомендуется после его основной усадки, перед конопачением. Выполнять работы стоит до установки окон, так как на фурнитуре и оконной фурнитуре осядет большое количество пыли.

Работать с необработанной древесиной очень сложно. Однако если баня собирается из просушенных бревен или бруса, то обработку можно проводить сразу после установки кровли. Этот процесс занимает много времени и требует больших усилий.

Перед шлифовкой бревен бани осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отслаивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смажьте их клеем и оставьте на сутки до полного высыхания.

Наружная полировка сруба бани

Перед началом работы обязательно защитить глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого запаситесь очками и респиратором. Если нет опыта шлифовки, рекомендуется изначально «набить руку» в незаметных местах.

Порядок шлифовки ванны снаружи


Начинать шлифовку лучше всего снизу вверх. Выполняем процедуру в следующей последовательности:
  • Шлифуем поверхность бревна болгаркой с крупным абразивом (эксцентриковая машинка).
  • Пазы обрабатываем болгаркой с насадкой меньшего размера (инструмент используется вне зависимости от типа брусков). При этом диск необходимо выбирать на 1-1,5 см больше насадки. В противном случае УШМ заклинит в канавке и может вырваться из рук, что приведет к травме.
  • Стамеской удалите верхний слой в углах. При желании эту процедуру можно провести на начальном этапе.
  • Торцы шлифуем только крупным абразивом (30-40). Чтобы уменьшить ворс на поверхности, прибейте ее молотком или прожгите паяльником.
  • Повторите процедуру для каждой стены.
  • Тщательно очистите поверхность от пыли перед дальнейшей отделкой. Для этого можно использовать пылесос и щетки.

Обратите внимание, что инструмент не рекомендуется использовать на слишком высокой скорости. В противном случае на древесине останутся глубокие следы.

Отделка бани снаружи


Для придания эстетичного вида и защиты от негативного воздействия атмосферных осадков, грибка необходимо уделить внимание дополнительной обработке брёвен. Каждая стена должна быть покрыта составами сразу после шлифовки. В противном случае она потемнеет в течение суток, и вся работа окажется напрасной.

При отделке придерживаемся следующей инструкции:

  1. Наносим слой грунтовки. Процедуру можно проводить с помощью электрического краскопульта или щетки.
  2. При желании покрасьте или отбелите поверхность, чтобы подчеркнуть оттенок структуры дерева.
  3. Обрабатываем каркас антипиренами.

Краску и лак для отделки лучше выбирать на основе химического растворителя. Их аналоги на водной основе приводят к поднятию ворса уже после первой покраски. Особое внимание стоит уделить торцам ванны – из-за шероховатой поверхности они в большом количестве впитывают составы.

Внутренняя полировка стен ванны

Если планируется внутренняя обшивка сруба, то шлифовать баню внутри можно только крупным абразивом. Если стены не будут ничем обшиваться, то необходимо их отшлифовать до идеальной гладкости.


Первичную шлифовку стен лучше производить до укладки «чистовых полов» и перекрытия потолка. Работу выполняем в следующей последовательности:
  • Шероховатый слой коры снимаем шлифовальной машиной с крупным абразивом или болгаркой.
  • Обрабатываем пазы и уголки с помощью шлифмашины.
  • Осуществляем шлифовку мелкоабразивным материалом (120).
  • Стыки бревен и самые труднодоступные места шлифуются вручную. Для этого абразивный материал можно намотать на брусок. Это достаточно трудоемкий, но наиболее эффективный процесс.

По окончании работ на одной стене необходимо вымести пыль, тщательно пропылесосить поверхность и покрыть антисептиком. Тот же процесс необходимо повторить после полного измельчения.

Внутренняя отделка ванны


Приступая к нанесению антисептиков, убедитесь в отсутствии заделок. В противном случае их можно закрыть герметиками. Отделка осуществляется в следующем порядке:
  1. Наносим слой антисептического состава для защиты от грибка и плесени.
  2. После полного высыхания обрабатываем раствором для остекления для придания помещению более эстетичного вида.
  3. Торцы обрабатываем акриловым влагостойким раствором. Дайте высохнуть и нанесите еще один слой.
  4. Покрываем поверхность антипиреном для повышения огнеупорных характеристик.

Профилированные и клееные балки обычно не нуждаются в дополнительном выравнивании. Можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, если необходимо снять верхний потемневший слой. Такой процесс займет больше времени, чем обработка болгаркой, но результат в этом случае получается качественным.

Абразивоструйная шлифовка сруба бани


В последнее время приобрела популярность абразивоструйная обработка. Суть его заключается в использовании специального аппарата, из которого под давлением выходит песок. Это бесконтактный метод шлифования. Таким образом можно очистить поверхность дерева от грязи, краски, гари и придать ей безупречную гладкость.

Шлифовать этим инструментом легко и быстро, а качество самое высокое. Благодаря созданному эффекту браширования по дереву получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала. Эта процедура выглядит эксклюзивно и дорого. Такая шлифовка проводится, как правило, специалистами на специальном оборудовании.

И напоследок представляем вашему вниманию видео о шлифовке сруба бани:


Шлифовка стен бани осуществляется не только в конце возведения конструкции. Его также выполняют, чтобы освежить внешний вид старого бревенчатого дома. Этот процесс является трудоемким и занимает много времени. Однако при соблюдении правил качественно отшлифовать бревна парилки под силу каждому.

После того, как бревенчатый дом устоялся, пришло время его отполировать. Задача этой операции – снять потемневший в процессе сушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» неровности еще убирают шлифовкой. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам понадобятся противопылевые незапотевающие очки, респиратор. Наушники и антивибрационные перчатки не помешают: с ними будет комфортнее. И обязательно беречь глаза и «дышащий».

  • 1 Как шлифовать бревна
    • 1.1 Шлифовка строганого бревна снаружи
      • 1.1.1 Выбор УШМ
      • 1.1.2 Шлифовальные диски
    • 1.2 Измельчение круглых бревен
  • 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
    • 2.1 Обработка торцов бревен
  • 3 Обработка сруба внутри дома
  • 4 Как шлифовать деревянные стены
  • 5 Когда лучше шлифовать?
  • 6 Порядок и организация работы
Как шлифовать бревна

Для шлифования бревен и пиломатериалов можно использовать два типа инструментов: эксцентриковые шлифовальные машины или шлифовальные машины с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетичного вида сруб шлифуют

Шлифование строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только болгарками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дисками, а кто-то их вообще не приемлет, а работает с проволочными насадками. Твой выбор. Мы только расскажем вам, как это сделать.

Болгарский выбор

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) применяют УШМ, которые принято называть болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовать сруб нужно как внутри, так и снаружи, площадь немалая, поэтому ресурса бытового инструмента едва хватает на одну-две стены. Поэтому при выборе вам желательно найти либо недорогую профессиональную, либо полупрофессиональную модель. Обычно они находятся в средней ценовой категории.


При шлифовке сруба большинство людей работают болгарками с разными насадками.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можно взять и помощнее, но и этого для работы по дереву более чем достаточно. С более мощными сложнее работать: они и сами много весят, и управлять ими будет сложнее. И каждое неловкое движение — это дырка в бревне, которую потом придется выравнивать.

Диски

125 мм наиболее удобны в работе, под них и выбирайте модель. Но это только рекомендации. Можно работать и по-крупному, и по-маленькому. Кто привык.

Холостой ход 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы у инструмента была регулировка скорости, а лучше — плавность.


На что обратить внимание при выборе кофемолки

Обратите внимание, откуда идет забор воздуха. Для того чтобы болгарка меньше засорялась в процессе работы и дольше работала, ограждение должно быть сзади (а не с боков). А еще важно, чтобы ручки были удобными, а сама машинка нетяжелой. Поэтому примерьте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем больше свободы действий он дает.

Для удобства лучше иметь две машины. Дело в том, что обработка происходит как минимум дважды: сначала снимается слой абразивом с крупным зерном, затем шлифуется мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь два станка. Одного все равно не хватает на весь объем. А так работа идет быстрее, и инструмент работает в штатном режиме — не перегревается.


Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластик хоть и тоньше, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь поверхности дерева резиновой насадкой, на дереве останется черный след. С пластиком такого не будет.

Диски шлифовальные

Для первичного чернового шлифования ставятся лепестковые шлифовальные диски с зернистостью 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это удобно для любого. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть больше или меньше: это зависит от того, какой слой нужно удалить и насколько ровным было бревно до обработки. Если было закруглено — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только они загрязнятся – меняйте: работа пойдет быстрее, а болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.


Шлифовальные круги бывают разной зернистости

Расход дисков для тонкого шлифования зависит от того, насколько тщательно вы отшлифовали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — он быстрее меняется. Здесь размер зерна составляет 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки для форсунок. С одной стороны они покрываются липким составом, к которому затем прикрепляются абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, и клейкая сторона тоже перестает работать. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифование оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе и без того ровная, использование шлифмашины при отсутствии опыта приведет лишь к появлению борозд и ямок — следов слишком сильного давления. Потом их придется долго сравнивать с более мелкими зернами. Поэтому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные станки. Они менее производительны, но при слишком сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.


Для шлифования оцилиндрованного бревна применяют шлифовальные станки

Мощность этих машин скромнее — 200-300 Вт, число оборотов примерно те же 10000 — 12000 об/мин. Многие модели имеют пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс отражается и на цене. Принцип выбора тот же: хорошее качество, полупрофессиональная или профессиональная модель, удобно ложащаяся в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь два станка: на один поставить диски с зернистостью 30-60 для удаления потемневшего слоя, на второй установить мелкую зернистость 100-120 для выравнивания поверхности и удалите приподнятую стопку дров.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сделан сруб, пазы шлифуют шлифовальными машинами. Причем насадку берут меньше используемого диска (например, для диаметра насадки 115 мм абразив устанавливается на 125). Если диск и сопло имеют одинаковый размер, инструмент может застрять в канавке во время работы. При этом болгарка будет вырываться из рук, что может привести к травме.


Отделка бревен в углах стамесками

Если диск больше по размеру, то можно спокойно работать. Хотя он быстро изнашивается по краям, вы можете работать таким образом, не опасаясь травм.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из оцилиндрованного бревна. Единственный надежный метод их обработки — стамеска. Этим инструментом снимается верхний тонкий слой древесины. Вы можете сделать это до зачистки всего журнала или после. Не так важно.

Обработка концов бревен

Торцы бревен шлифуются шлифовальной машиной с абразивным кругом зернистостью 40. Регулируя скорость, вы выбираете скорость, при которой инструментом легко управлять. Добиться идеальной гладкости здесь нереально, да и не нужно, поэтому чистка мелкими зернами не делается. При дальнейшей обработке грунтовками, лаками или другими составами уделяйте повышенное внимание торцам – они лучше впитываются, поэтому смазывать приходится обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганого бревна, если стена внутри ничем не обшита, для чистовой обработки добавится еще один проход: эксцентриковым шлифовальным кругом с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеального плоская поверхность.


Изнутри сруб отполирован до мебельной гладкости.

Как шлифовать деревянные стены

Используемые инструменты такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать, только оценив, насколько глубоко нужно снять верхний слой древесины.

Если баня построена из профилированного бруса или клееная, скорее всего ничего выравнивать не нужно. Просто удалите верхний затемненный слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне знаний болгарки можно с ней работать. Если опыта недостаточно, поработайте эксцентриковым шлифовальным станком. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум хороший.


Балку нужно полировать разными способами. В зависимости от его геометрии

Если стены из обычного бруса, то выравнивать придется много. Здесь без болгарки не обойтись. Более того, в некоторых местах придется убрать пару миллиметров лишнего – несовершенная геометрия и погрешности в раскрое чаш приводят к тому, что разница может быть довольно существенной.

Был фрагмент видео об очень интересном победоносном шлифовальном диске, который, вроде бы, сам по себе легко справляется с грубой шлифовкой и легко убирает лишнюю толщину.

Когда лучше всего гриндить?

На этот вопрос можно дать множество ответов. Традиционно бревенчатый дом ошкуривают после того, как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и с ним легче работать. С сырой древесины крайне сложно снять даже тонкий слой. Если нужно выровнять, то на это уйдет много времени, денег на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из высушенного бруса и бревен, то его можно сразу шлифовать и обрабатывать. В этом случае, поставив сруб под крышу, его шлифуют, тут же обрабатывают пропитками и в таком виде оставляют усаживаться. Делается это нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.


Сруб шлифуется после его отстоя

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревна или бруса и обработкой должно пройти минимум времени, обрабатывать необходимо по венцу. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но точат одну стену полностью, потом переходят к другой. Покрывать пропитками и грунтовками можно сразу после завершения обработки одной стены, предварительно удалив пыль.

Часто возникают вопросы, что делать, если на древесине появились синие пятна или другие темные пятна. Это следы грибковой активности. На качество и безопасность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.


Синий цвет дерева портит внешний вид

Если вы хотите использовать для отделки светлые прозрачные краски, вам придется побороться с цветом. Для этого существуют специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий следующий:

  • беленая древесина;
  • выполнить черновую шлифовку;
  • если остались следы почернения, снова отбеливать;
  • окончательное шлифование.

Затем идет обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам шлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных подробностях, так что не пожалейте 20 минут.

После завершения строительства сруба следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный вид и сделать его прочнее. О технологии обтачивания сруба своими руками и о том, как обточить сруб, рассмотрим далее.

Разновидности бревенчатых домов

Строительство бревенчатого дома дает его владельцу множество преимуществ, таких как:

1. Экологичность дома – дерево – чистый и безвредный материал, не вызывающий аллергии и безопасный как для взрослых, так и для детей.

2. Древесина регулирует влажность в помещении – благодаря природным свойствам впитывать влагу, деревянный каркас способен впитывать влагу при ее избытке и отдавать при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией и не выделяет тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Древесина имеет низкую теплопроводность — поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Каркас устойчив к деформации, его стенки легкие и не требуют возведения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме того, дерево является отличным звукоизолятором, обладает высокой морозостойкостью и по сравнению со строительством кирпичного или бетонного дома дешевле.

Прежде чем приступить к изучению технологии полировки сруба, следует ознакомиться с ее основными разновидностями. Как известно, срубом называют деревянную постройку из предварительно обработанных по специальной технологии бревен. Для изготовления выбирают хвойные или лиственные деревья. Требования к основным материалам:

  • недостаток влаги;
  • диаметром от восемнадцати до сорока сантиметров;
  • без гнили, темных пятен, жуков и т.п.

В процессе строительства сруба бревна укладываются друг на друга, один ряд бревен называется венцом. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, потому что они сильно нагружены. На нижней стороне каждого бревна есть канавки, а именно:

  • полукруглая,
  • треугольный.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми, используются вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что древесина для сруба сухая и сильно уплотняется при монтаже, в первые несколько лет эксплуатации сруба она оседает. Этот фактор необходимо учитывать при определении высоты здания.

Процесс шлифовки зависит от угла сруба, поэтому предлагаем ознакомиться с основными типами срубов, в зависимости от типа угла здания.

Уголок – это соединение двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме того, углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно обустроенные углы сруба сделают помещение холодным и сократят продолжительность его эксплуатации.

Среди разновидностей бревенчатых уголков различают два основных вида:

  • с остатком
  • без остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров за пределы здания. Эти уголки отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и ветрозащитностью. Одним из существенных недостатков этого вида уголков является увеличение количества леса, необходимого для обустройства сруба. Хотя, если сравнить эти затраты с затратами на утепление углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

Уголки без остатка предполагают крепление сруба деревянными замками, вырубленными на торцевых срезах бревен. В таком срубе торцы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом этого вида уголков является их более привлекательный внешний вид. Но, недостатков, углы без остатка имеют больше, так как в соединительных частях образует небольшое пространство, через которое в помещение проникает ветер, поэтому они требуют утепления. К тому же работа по возведению такого сруба длится дольше и требует больших вложений, так как, чтобы построить замки на конце бревен, нужно привлекать специалистов и оплачивать их работу.

Общая концепция и причины полировки бревенчатого дома

Сруб — состоит из бревен, но в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и теряют вид. Это связано с тем, что в неполированные участки впитывается влага и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения продолжительности эксплуатации сруба проводится его внешняя обработка, включающая в себя процесс шлифовки и покрытия древесины с помощью специальных составов, придающих ей водонепроницаемость, пожаробезопасность и антисептичность.

Процесс полировки сруба достаточно трудоемкий, и требует от его исполнителя не только специальных навыков, но и определенных инструментов и много времени. Если нет времени, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит своему владельцу долгие десятилетия.

Последствия шлифовки:

  • защита древесины от образования грибка и плесени;
  • привлекательный внешний вид;
  • после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

Дополнительно предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

1. Механическая обработка древесины позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также улучшает эстетические свойства древесины.

2. Отшлифованная древесина имеет высокую адгезию с лакокрасочными материалами.

3. Шлифовка сруба – подготовительный этап, позволяющий провести дальнейшую отделку всего строения.

4. После полировки дерево имеет красивую текстуру, что является главным украшением сруба.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

Если у вас есть свободное время и вы хотите заняться шлифовкой самостоятельно, в первую очередь вам необходимо определиться с инструментом, который вам пригодится в работе. Чтобы работа была легкой и удобной, выбирайте инструмент не слишком тяжелый, но при этом обладающий хорошей мощностью.

Отличным решением станет ленточно-шлифовальный станок, который поможет выполнить эту работу качественно. Для облегчения процесса шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, собирающие пыль и опилки во время шлифовки, поэтому дополнительная чистка после работы не требуется.

Если сруб сделан из бревен полукруглой формы, то ленточный станок не справится с этой работой. Тогда на помощь приходит болгарка, у которой есть специальные насадки для шлифования. Воспользуйтесь специальной наждачной бумагой, приклеенной к диску. Для труднодоступных мест отличным решением будет использование стамески.

Обратите внимание на вес болгарки, если она слишком тяжелая, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей, и просите гарантию на товар.

Обратите внимание, что шлифовка сруба начинается после полного высыхания дерева. Если приступить к работе сразу после возведения сруба, то мокрое дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

запастись определенным количеством насадок, имеющих разную зернистость, так как отдельные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме того, при выполнении первичного помола лучше использовать насадку с крупной зернистостью (сорок), а для финишного помола вполне достаточно насадки с крупностью восемьдесят или сто.

Процесс измельчения состоит из следующих этапов:

  • грубая зачистка;
  • средняя обработка: выравнивание поверхности и удаление неровностей;
  • тонкая обработка;
  • шлифовка перед нанесением лака или краски.

В процессе шлифовки сруба вам придется очень часто менять насадки, так как смола и древесная пыль стирают их. Для того чтобы очистить насадку от скопившихся частей дерева, используйте стальную щетку, но перед этим обработайте ее уайт-спиритом. Учтите, что такая насадка будет хуже работать и быстрее стираться.

На скорость процесса измельчения влияют:

  • инструментальные навыки;
  • тип дерева;
  • области журнала;
  • наличие сложных элементов;
  • мощность инструмента;
  • количество смолы в дереве.

Средняя скорость шлифовальных работ на погонном метре тридцатисантиметровой балки составляет две минуты.

Не забывайте о технике безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рта, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса рекомендуется носить маску и защитную одежду.

Для работы вам понадобится:

  • угловые шлифовальные машины или шлифовальные машины;
  • паркетно-шлифовальная машина дискового или ленточного типа;
  • шлифовальные насадки;
  • пылесос;
  • респиратор
  • ;
  • балла.

Запустить процесс шлифовки, через определенное время, после постройки сруба. Здание должно давать минимальную усадку. Углошлифовальная машина поможет обработать большие поверхности, а ручная шлифовка справится с труднодоступными.

Для полной шлифовки сруба, его внутренних стен и участков фасада вам понадобится эксцентриковая шлифовальная машина, малая шлифовальная машина и зубило 2 см.

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнить шлифовку по частям. После завершения работы следует сразу же покрыть поверхность специальными растворами. Если один участок зашкурить за один день, так и не покрыв краской, а второй за несколько дней, то работа будет напрасной. После шлифовки через 24 часа сруб начинает темнеть и требует повторной шлифовки. По рекомендациям специалистов покраску сруба следует проводить максимум через 36-48 часов после шлифовки.

2. Процесс шлифования включает несколько этапов, первый из которых – использование наждачной бумаги грубого типа. С его помощью удаляется грубая часть коры, при этом ворс дерева остается целым. Для избавления от ворсовых участков необходимо провести повторную шлифовку, включающую работу с мелкой наждачной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнения шлифовки не рекомендуется использовать болгарку. Этот инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку сложно с его помощью добиться равномерного шлифования. Если приложить небольшое усилие и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба. Поэтому в данном случае болгарку используют только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифованием пазов сруба необходимо оснастить УШМ специальной насадкой плоского типа. Есть два варианта этих насадок:

  • пластик,
  • Резина
  • .

Предпочтительнее выбрать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро изнашиваются и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше диаметра сменных шлифовальных листов. Если насадка попадет в канавку, то инструмент заклинит и может случайно вылететь из рук, если насадка меньшего размера, то она не заденет человека, выполняющего шлифовку, иначе последствия будут ужасны.

Для шлифовки бревен вам понадобится болгарка со шлифовальным кругом, мелкая наждачная бумага, шлифовальная машина с кругом и затирка. Этот процесс более длительный и требует большего опыта работы со шлифовальными инструментами.

Прежде чем приступить к шлифовке бревен, необходимо выждать не менее 8-9 дней после постройки сруба, если стоит сухая и теплая погода. В сырую погоду время ожидания увеличивается.

Процесс шлифования включает обработку шероховатых мест шлифовальной машинкой или болгаркой. Затем все участки обрабатываются затиркой и наждачной бумагой. Этот процесс продолжается до тех пор, пока балка не станет идеально ровной и гладкой. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Важнейшее условие правильной шлифовки – быстрое покрытие сруба. отделочные материалы, которые снизят риск появления плесени и грибка на дереве.

Обработка сруба после шлифовки

Процесс наружной обработки сруба способен продлить срок его службы в несколько раз. Эта процедура состоит из шлифовки и покраски различными составами.

Существует большое количество изделий, которые обрабатывают срубом после шлифовки. На рынке представлены как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все эти средства подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими характеристиками раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки:

  • антисептики, препятствующие развитию плесени и грибка;
  • составы для остекления
  • , делающие внешний вид стен более привлекательным;
  • антипирены — растворы, повышающие огнестойкость.

Основная функция обработки сруба – защитная. Кроме того, с помощью современных разработок подчеркивается естественная фактура дерева и производится его тонировка. Можно использовать обычную краску по дереву, но в этом случае текстура дерева не будет видна.

Первый слой, который наносится при обработке сруба, антисептический, затем выполняется отбеливание, после чего наносятся огнезащитные пропитки.

Красить сруб лучше кистью или краскопультом. Если дом состоит из бревен, то предпочтительнее выбрать второй вариант.

Перед нанесением базовых слоев обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и отсутствие зачеканки. При наличии используйте специальные герметики, закрывающие герметики и предотвращающие их взаимодействие с окружающей средой.

Обратите внимание на торцевые участки, для их обработки используйте акриловые влагостойкие растворы или жидкое стекло. Но, имейте в виду, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов в два слоя, при этом перед нанесением второго первый должен полностью высохнуть.

Обработка стен сразу после шлифовки и при положительной температуре воздуха. Первый слой – глазурь. Нанесение составов осуществляется кистью или краскопультом.

Главное правило – использование качественной продукции ведущих производителей для долговечной обработки стен. Если сэкономить на материалах, то в первую очередь пострадает сруб, так как древесина – достаточно уязвимый материал, требующий тщательного ухода.

Шлифовка сруба видео:

Строительство красивого деревянного дома – вершина искусства. Естественно, немалую роль здесь играет полировка сруба. Однако делать это нужно аккуратно и правильно. В противном случае можно просто испортить материал.

Для чего нужна процедура?

Шлифовка сруба необходима для очистки древесины от плесени или грибковых заболеваний, а также разного рода повреждений. Кроме того, обработанные бревна лучше впитывают различные лаки или антисептические пропитки. И эта процедура тоже нужна для улучшения внешнего вида сруба. Дело в том, что она становится более гладкой, эстетичной.

Зубила.

Болгарка с насадкой для обработки углов.

Ленточная машина.

Тонкая обработка. Для этого используется шкурка с мелкой зернистостью – 150-180.

Окончательная полировка. Это последний шаг. Для окончательной обработки сруба вам понадобится материал с самой мелкой зернистостью – 220-240.

Шлифовка сруба, уже известная Вам технология, сделает Ваш дом уютнее, красивее и прочнее. После завершения этой процедуры необходимо обработать древесину антисептическим составом. После его высыхания отполируйте поверхность сруба бесцветным или цветным лаком. Вот и все особенности работы. Удачи!

Строительство деревянного дома включает в себя несколько этапов, а завершающим этапом является шлифовка оцилиндрованного бревна, которая проводится перед нанесением финишного покрытия. Эту процедуру необходимо проводить в обязательном порядке и только после того, как древесина немного подсохнет. Не стоит ждать, пока сруб осядет и даст усадку, ведь пройдет около 10-12 месяцев, древесина потемнеет и потеряет свои природные качества и привлекательность.

Причин для шлифовки жилого дома из бревна несколько, и все они достаточно весомы, чтобы отказаться от выполнения такой работы:

  • Во-первых, стенам изнутри и снаружи придается красивый внешний вид, а строению продлевается срок эксплуатации.
  • Во-вторых, удаляются дефекты и неровности, участки гнили и плесени, имеющиеся на поверхности бревен.
  • В-третьих, после снятия верхнего лубяного слоя древесина восстанавливает свои природные свойства и улучшается качество.
  • В-четвертых, создается хорошая адгезия обрабатываемого покрытия, а значит, антисептические составы и лакокрасочные материалы будут не только легче наноситься, но и уменьшится их расход, а пропитка ляжет ровнее.

Есть еще одно обязательное условие — после механической обработки на поверхность необходимо нанести антисептик или краску в течение четырех дней. Если этого не сделать, то древесина начнет темнеть и оцилиндрованное бревно придется заново шлифовать. На первый взгляд работа может показаться не сложной, но требует много внимания, терпения и занимает много времени. Несмотря на то, что шлифовка – процесс кропотливый и трудоемкий, но если есть желание, то сделать это своими руками сможет каждый.

Важно! Шлифовать бревно при его естественной влажности не рекомендуется, а так как время механической обработки зависит от сезона, можно начинать в теплый период через месяц.

Можно ли самому сделать шлифовку сруба?

Одного желания полировать оцилиндрованное бревно своими руками недостаточно, нужно знать нюансы этой процедуры, чтобы потом не пришлось переделывать или начинать все сначала. Механическую чистку наружных и внутренних стен сруба следует проводить, когда строительство полностью завершено и обустроена кровля. В противном случае благие намерения выполнить важную работу своими руками окажутся тщетными, неэффективными и затратными.

Для того, чтобы правильно провести шлифовку сруба своими руками, необходимо заранее приобрести рабочий инструмент и подобрать к нему Расходные материалы(диски, наждачные круги). Начальные навыки получить не помешает, а потренироваться можно и на деревяшке.

Подготовительный процесс

Работы по снятию верхнего (коркового) слоя очень пыльные, поэтому необходимо заранее запастись средствами индивидуальной защиты:

  • маска или респиратор;
  • специальные незапотевающие очки.
Критерии выбора инструмента

Учитывая, что площадь обработки стен довольно большая, для шлифовки сруба подойдет электроинструмент средней мощности с достаточным ресурсом мощности. В идеале профессиональные или полупрофессиональные недорогие модели угловой шлифовальной машины(шлифовальных машин) и эксцентриковой шлифовальной машины.

Оптимальный диапазон мощностей от 700 до 1000 Вт, скорость от 10 000 до 12 000 об/мин. Такие инструменты легкие и простые в управлении, что очень важно при выполнении данного вида работ. Благодаря использованию шлифовальных машин процесс работы облегчается и ускоряется, поверхность бревен становится гладкой и ровной. Новичкам, не имеющим необходимых навыков, лучше использовать для работы эксцентриковые шлифовальные машинки. И хотя процесс будет медленнее, качество будет гарантировано.

Важно! Болгарка будет забиваться реже и прослужит дольше, если воздушная масса будет забираться сзади, а не сбоку.

Электроинструментом не всегда можно обработать поверхность бревна, есть участки, где болгарка не нужна — это углы сруба. Для шлифовки древесины в труднодоступных местах (в местах стыков бревен в углах дома) вам понадобится стамеска с режущим элементом шириной 2 см.

Критерии выбора расходных материалов

Шлифовальные электроинструменты комплектуются разными насадками, но наиболее удобно использовать диски диаметром 125 мм. Поэтому под этот размер рекомендуется подбирать болгарку.

Для первичной (грубой) обработки следует купить крупнозернистые диски лепесткового типа, но можно запастись и абразивными кругами с наклеенной наждачной бумагой той же зернистости. Количество расходуемого материала полностью зависит от того, насколько ровной будет поверхность дерева. Для оцилиндрованного бревна потребуется меньше дисков, чем для обычного бревна или строгального станка. Чтобы процесс протекал быстрее и инструмент меньше нагружался, рекомендуется чаще менять диски. Экономить на расходниках не стоит.

Для тонкого (чистового) шлифования бревен подходят абразивные круги мелкой фракции (для полирования). Их расход будет полностью зависеть от того, насколько тщательно будет проведена первичная обработка поверхности.

Шлифовка сруба своими руками: этапы

Снятие коркового слоя с бревна предусматривает поэтапное выполнение работ:

  • Сначала снимается верхний слой древесины с помощью насадки с наклеенной крупнозернистой наждачной бумагой 35- 40. После грубой обработки на поверхности появляется небольшой ворс.
  • Второй проход шлифовальной машины осуществляется с помощью насадок с фракцией 60, чтобы поверхность стала гладкой.
  • Отделка (полировка) производится перед обработкой поверхности антисептиком и нанесением лакокрасочных материалов. Абразивные диски размер 100-120.

Важно! Шлифовать сруб следует плавными движениями и в определенном направлении – вдоль волокон древесины.

Шлифовка оцилиндрованного бревна снаружи своими руками начинается после оценки всей поверхности дома. Это делается для того, чтобы определить толщину съема коркового слоя, и только потом выбирается инструмент. Особое внимание следует уделить торцам, поскольку эти элементы конструкции наиболее подвержены атмосферным воздействиям, а потому требуют тщательной обработки. Постепенная шлифовка насадками разной фракции (от крупной до мелкой) позволяет довести торцы до нужного состояния, а в последующем они покрываются краской или лаком.

Внутренняя обработка стен идентична внешней; для его выполнения используются те же инструменты и расходные материалы. От качества обработки зависит, будет ли использоваться обшивочный материал или нет. чистовая обработка мелкой наждачной бумагой.

Стоимость шлифовки сруба за 1 м2

Для того, чтобы понять насколько выгодно использовать свой труд, а не наемный, цена шлифовальных работ представлена ​​в таблице.

Цена полировки сруба варьируется в зависимости от характера выполняемых работ. Например, обработку бревен необходимо проводить:

  • Весь бревенчатый дом или отдельная часть дома.
  • Фронтоны или торцы.
  • На разной высоте.
  • Какой строительный материал.
  • Снаружи или внутри.
  • Один или несколько раз.
  • Не следует развивать большую скорость вращения шлифовального диска при снятии лубяного слоя, так как будет сложно избежать образования глубоких рубцов и бороздок на бревенчатом покрытии.
  • Если после покрытия лаком или краской ворс приподнялся, то потребуется повторная процедура шлифовки.
  • Наличие смолы на поверхности бревна не позволяет проводить обработку диском, так как она будет растекаться по поверхности и ее будет трудно удалить. Сначала необходимо удалить смолу, а затем приступать к шлифовке.
  • При наличии такого дефекта, как лучевая древесина, необходимо обработать такие участки клеевым составом и приступить к работе после его полного высыхания.
  • Перед установкой окон и дверей необходимо провести шлифовальные работы.

После прочтения статьи не возникнет вопрос: «А нужно ли точить оцилиндрованное бревно?» и «Как отшлифовать деревянный каркас своими руками?».

Распил оцилиндрованного бревна своими руками. Как правильно шлифовать внутренние стены дома из бруса Когда нужно шлифовать сруб

Шлифовка бревна является рекомендуемым, а не обязательным процессом. Однако именно после такой обработки конструкция приобретает эстетичный вид и считается защищенной от негативных факторов. Придерживаясь пошаговой инструкции, можно выточить каркас ванны своими руками.

Подбор инструмента для шлифовки ванны


Для начала важно правильно выбрать шлифовальный инструмент. Часто для такой процедуры используют болгарку со специальной насадкой или специальную болгарку. Легкая модель с удобной ручкой, плавным регулированием скорости и задним воздухозаборником идеально подойдет. Удобнее работать двумя станками: один — с крупным, второй — с мелким абразивом.

Что касается абразивных насадок, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют на дереве черных следов при случайном прикосновении. Помните, что частая смена насадок и использование одного и того же инструмента может привести к его перегреву.

Первичное шлифование выполняется дисками с зернистостью 40-60. Его хватит примерно на 4 метра обработки бревна. Если сруб из древесины хвойных пород, то он засалится смолой и пылью. Это приведет к понижению ТТХ, а значит, снизит качество работы и повысит нагрузку на инструмент. Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском зернистостью 100-120.

Обратите внимание, что для шлифовки круглых бревен необходимо использовать эксцентриковую шлифовальную машину. Измельчитель подходит для обработки древесины. Он очень мощный, и поэтому вы можете повредить древесину сильным давлением. Шлифовальная машина блокирует диск при сильном нажатии.

Подготовка к шлифовке бани


Шлифовать сруб рекомендуется после его основной усадки, перед конопачением. Выполнять работы стоит до установки окон, так как на фурнитуре и комплектующих окнах осядет большое количество пыли.

Работать с необработанной древесиной очень сложно. Однако если баня собирается из просушенных бревен или бруса, то обработку можно проводить сразу после установки кровли. Этот процесс занимает много времени и требует серьезных усилий.

Прежде чем приступить к шлифовке бревен бани, осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отклеивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смажьте их клеем и оставьте на сутки до полного высыхания.

Наружная шлифовка бани

Приступая к работе, обязательно защитить глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого нужно запастись очками и респиратором. Если опыта в шлифовке нет, рекомендуется изначально «набить руку» в малозаметных местах.

Порядок шлифовки ванны снаружи


Начинать шлифовку лучше всего снизу вверх. Процедура выполняется в следующей последовательности:
  • Шлифуем поверхность бревна болгаркой с крупным абразивом (эксцентриковая машинка).
  • Пазы обрабатываем болгаркой с насадкой меньшего размера (инструмент используется вне зависимости от типа балок). При этом диск нужно выбирать на 1-1,5 см больше, чем насадка. В противном случае болгарка заклинит в канавке и может вырваться из рук, что приведет к травме.
  • Стамеской удалите верхний слой в углах. При желании эту процедуру можно провести на начальном этапе.
  • Торцы шлифуем только крупнозернистым абразивом (30-40). Чтобы уменьшить ворсинки на поверхности, забейте ее молотком или прожгите паяльником.
  • Повторяем процедуру на каждой стене.
  • Тщательно удаляем пыль с поверхности перед дальнейшей отделкой. Для этого можно использовать пылесос и щетки.

Обратите внимание, что не рекомендуется использовать инструмент на слишком высоких оборотах. В противном случае на древесине останутся глубокие следы.

Отделка бани снаружи


Для придания эстетичного вида и защиты от негативных воздействий атмосферных осадков, грибка необходимо уделить внимание дополнительной обработке бревна. Каждая стена должна быть покрыта составами сразу после ошкуривания. В противном случае днём будет темнеть, и вся работа окажется напрасной.

При отделке придерживаемся следующей инструкции:

  1. Наносим слой грунтовки. Процедуру можно проводить с помощью электрического краскопульта или щетки.
  2. При желании покрасьте или отбелите поверхность, чтобы подчеркнуть оттенок структуры дерева.
  3. Обрабатываем сруб антипиренами.

Краску и лак для отделки лучше выбирать на основе химического растворителя. Их аналоги на водной основе вызывают рост ворса уже после первой покраски. Особое внимание стоит уделить торцам ванны – из-за шероховатой поверхности они впитывают составы в большом количестве.

Внутренняя шлифовка стен ванны

Если планируется внутренняя облицовка бревен, то шлифовать ванну внутри можно только крупным абразивом. Если стены ничем не будут обшиваться, то необходимо их отшлифовать до идеальной гладкости.


Первоначальную шлифовку стен лучше проводить перед укладкой «чистых полов» и покрытием потолка. Работу выполняем в следующей последовательности:
  • Снимаем грубый слой коры шлифовальной машиной с крупным абразивом или болгаркой.
  • Обрабатываем пазовые и угловые участки с помощью шлифмашины.
  • Песок с мелким абразивным материалом (120).
  • Шлифуем стыки бревен и самые труднодоступные места вручную. Для этого абразивный материал можно намотать на блок. Это достаточно трудоемкий, но наиболее эффективный процесс.

По окончании работ на одной стене необходимо смести пыль, тщательно пропылесосить поверхность и покрыть антисептиком. Тот же процесс необходимо повторить после полной шлифовки.

Внутренняя отделка ванны


Перед нанесением антисептиков убедитесь в отсутствии заделок. В противном случае их можно заделать герметиками. Отделку проводим в следующем порядке:
  1. Наносим слой антисептического состава для защиты от грибка и плесени.
  2. После полного высыхания обрабатываем раствором для остекления для придания помещению более эстетичного вида.
  3. Торцы обрабатываем акриловым влагостойким раствором. Дайте высохнуть и нанесите второй слой.
  4. Покрываем поверхность антипиреном для повышения огнестойких характеристик.

Профилированный и клееный брус обычно не нуждается в дополнительном выравнивании. Можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, если необходимо снять верхний потемневший слой. Такой процесс займет больше времени, чем обработка болгаркой, но и результат в этом случае будет качественным.

Абразивоструйная шлифовка бани


В последнее время приобрела популярность абразивоструйная обработка. Суть его заключается в использовании специального аппарата, из которого под давлением выходит песок. Это бесконтактный метод шлифования. Таким образом можно очистить поверхность дерева от грязи, краски, гари и придать ей безупречную гладкость.

Шлифовать этим инструментом легко и быстро, а качество самое высокое. За счет созданного эффекта браширования на дереве получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала. Такая обработка выглядит эксклюзивно и дорого. Такая шлифовка проводится, как правило, специалистами на специальном оборудовании.

И напоследок представляем вашему вниманию видео о полировке каркаса бани:


Стены бани ошкуриваются не только в конце возведения конструкции. Его также выполняют, чтобы освежить внешний вид старого бревенчатого дома. Этот процесс трудоемкий и занимает много времени. Однако при соблюдении правил качественно наточить поленья для парилки сможет каждый.

После того, как бревенчатый дом устоялся, пришло время его отполировать. Задача этой операции – снять потемневший при усушке слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» неровности еще убирают шлифовкой. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противотуманные очки и респиратор. Наушники и антивибрационные перчатки не мешают: в них будет комфортнее. И обязательно защищать глаза и дыхательные аппараты.

  • 1 Как шлифовать бревна
    • 1.1 Шлифование строганых бревен снаружи
      • 1.1.1 Выбор шлифовального станка
      • 1.1.2 Шлифовальные диски
    • 1.2 Измельчение оцилиндрованного бревна
  • 2 Шлифовка каркаса в пазах и углах
    • 2.1 Обработка торцов бревен
  • 3 Обработка сруба внутри дома
  • 4 Чем шлифовать деревянные стены
  • 5 Когда лучше шлифовать
  • 6 Порядок и организация работы
Как шлифовать бревна

Для шлифования бревен и балок можно использовать два типа инструментов: эксцентриковые шлифовальные станки или шлифовальные станки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетичного вида сруб шлифуют

Шлифовка строганых бревен снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для полировки сруба не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только болгарками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дисками, а кто-то вообще их не приемлет, а работает с проволочными насадками. Вам решать. Мы только рассказываем вам, как вы можете это сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганого бревна (из-под рубанка) применяют УШМ, которые принято называть болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовать сруб нужно как внутри, так и снаружи, площадь немалая, поэтому ресурса бытового инструмента едва хватает на одну-две стены. Поэтому при выборе вам желательно найти либо недорогую профессиональную, либо полупрофессиональную модель. Обычно они находятся в средней ценовой категории.


Большинство при полировке сруба работают шлифовальными машинами с различными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можно взять и помощнее, но для работы по дереву этого более чем достаточно. С более мощными сложнее работать: они и сами много весят, и управлять ими будет сложнее. И каждое неловкое движение — это дырка в бревне, которую потом придется выравнивать.

Самые удобные диски 125 мм, под них и выбирайте модель. Но это всего лишь рекомендации. Работать можно и по-крупному, и по-маленькому. Кто привык.

Холостой ход 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы у инструмента была регулировка скорости, а лучше — плавность.


На что обратить внимание при выборе кофемолки

Обратите внимание, откуда поступает воздух. Для того чтобы болгарка меньше засорялась и дольше работала при работе, ограждение должно быть сзади (не по бокам). А еще важно, чтобы ручки были удобными, а сама машинка нетяжелой. Поэтому примерьте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем больше свободы действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машины. Дело в том, что обработка происходит как минимум дважды: сначала слой снимается абразивом с крупными зернами, затем шлифуется с мелкими зернами. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь два станка. Одного вам все равно будет мало. А так работа идет быстрее, и инструмент работает в штатном режиме — не перегревается.


На болгарку лучше брать пластиковые насадки не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластик хоть и тоньше, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь дерева резиновой прокладкой, на дереве останется черный след. С пластиком такого не будет.

Шлифовальные круги

Для первоначального грубого шлифования используйте лепестковые круги с зернистостью 40-60. Можно просто использовать абразив с таким же зерном. Это максимально удобно для всех. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может больше и меньше: зависит от того, какой слой нужно удалить и от того, насколько ровным было бревно до обработки. Если было закруглено — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только они засалятся – меняйте их: работа пойдет быстрее, а болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.


Шлифовальные круги бывают различной зернистости

Расход дисков для тонкого шлифования зависит от того, насколько тщательно вы шлифуете поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать с липучкой – он быстрее меняется. Здесь размер зерна составляет 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки для навесного оборудования. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, и клейкая сторона тоже перестает «работать». Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка круглого бревна

Так как поверхность в таком срубе и без того ровная, то использование шлифовальной машины при отсутствии опыта приведет лишь к появлению бороздок и ямок — следов слишком сильного давления. Потом их придется долго сравнивать с более мелким зерном. Поэтому для обработки оцилиндрованного бревна часто используют эксцентриковые шлифовальные машины. Они менее производительны, но при слишком сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.


Станки шлифовальные предназначены для шлифования оцилиндрованного бревна.

Мощность этих машин скромнее — 200-300 Вт, число оборотов примерно те же 10000 — 12000 об/мин. Многие модели имеют пылесборник. Это большой плюс при работе в помещении, но это также сказывается на цене. Принцип выбора тот же: качественная, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно лежит в руке. Для шлифовки сруба также желательно иметь два станка: на один поставить диски с зернистостью 30-60 для удаления потемневшего слоя, на второй установить мелкозернистый 100-120 для выравнивания поверхности и удаления приподнятая деревянная свая.

Шлифование бревен в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна изготовлен каркас, пазы шлифуют шлифмашинами. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, для диаметра насадки 115 мм абразив устанавливается на 125). Если диск и насадка имеют одинаковый размер, инструмент может заклинить в канавке во время работы. При этом болгарка будет вырываться из рук, что может привести к травме.


Вы должны изменить бревна в углах с помощью долота.

Если диск больше, то можно спокойно работать. Хотя он быстро изнашивается по краям, работать таким образом можно, не опасаясь травм.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба. Единственный надежный способ их обработки — стамеской. Этим инструментом снимается верхний тонкий слой древесины. Это можно сделать до зачистки всего журнала или после. Не так важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуют шлифовальной машиной с абразивным кругом зернистостью 40. Регулируя скорость, вы выбираете скорость, при которой инструментом легко управлять. Добиться идеальной гладкости здесь нереально, да и не нужно, поэтому очистка с мелким зерном не делается. При дальнейшей обработке грунтовками, лаками или другими составами торцам уделяется повышенное внимание – они лучше впитывают, поэтому приходится обильнее смазывать.

Обработка бревна внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганого бревна, если стена внутри не будет ничем обшиваться, добавится еще один проход для чистовой обработки: эксцентриковая шлифовальная машина с абразивным диском 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.


Внутри рама полируется до мебельной гладкости

Как шлифовать деревянные стены

Инструменты используются те же, что и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать, только оценив, насколько глубоко вам нужно снять верхний слой древесины.

Если баня складывается из профилированного или клееного бруса, скорее всего, ничего выравнивать не нужно. Удалите только верхний потемневший слой, если таковой имеется. В этом случае при достаточном уровне знаний болгарки можно с ней работать. Если опыта недостаточно, поработайте эксцентриковым шлифовальным станком. Это дольше, но результат гарантирован, как минимум хороший.


Вам нужно шлифовать древесину разными способами. В зависимости от его геометрии

Если стены из обычного бруса, то прокачивать придется много. Здесь без болгарки не обойтись. Более того, в некоторых местах придется убрать пару миллиметров лишнего – несовершенная геометрия и погрешности в раскрое чаш приводят к тому, что разница получается довольно существенной.

Нашел ролик про очень интересный победоносный шлифовальный диск, который, вроде бы, сам по себе легко справляется с грубой шлифовкой и легко убирает лишнюю толщину.

Когда лучше всего гриндить

На этот вопрос есть множество ответов. Традиционно раму полируют после того, как пройдет хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и с ним легче работать. С сырой древесины крайне сложно снять даже тонкий слой. Если нужно выровнять, то на это уйдет много времени, денег на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из высушенного бруса и бревен, то его можно сразу шлифовать и обрабатывать. В этом случае, положив сруб под крышу, его ошкуривают, сразу же обрабатывают пропитками и в таком виде оставляют усаживаться. Делается это нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.


Сруб шлифуется после его отстоя

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревна или бруса и обработкой должно пройти минимум времени, необходимо обрабатывать по венцу. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но точат одну стену полностью, потом переходят на другую. Покрывать пропитками и грунтовками можно сразу после окончания обработки одной стены, предварительно удалив пыль.

Часто возникают вопросы, что делать, если на древесине появилась синева или другие темные пятна. Это следы деятельности грибов. На качество и безопасность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.


Голубизна дерева портит внешний вид

Если вы хотите использовать для отделки светлые прозрачные краски, вам придется побороться с цветом. Для этого существуют специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий следующий:

  • беленая древесина;
  • выполнить черновую шлифовку;
  • если есть следы почернения, отбеливать еще раз;
  • финишная шлифовка.

Затем идет обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам полировал сруб. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что потратьте 20 минут.

После завершения строительства сруба следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный вид и сделать его прочнее. О технологии шлифовки сруба своими руками и чем шлифовать сруб мы рассмотрим далее.

Типы бревенчатых домов

Строительство бревенчатого дома дает его владельцу множество преимуществ, таких как:

1. Экологичность дома – дерево – чистый и безвредный материал, не вызывающий аллергии и безопасный как для взрослых, так и для детей.

2. Древесина регулирует влажность в помещении – благодаря своим естественным влагопоглощающим свойствам, деревянный сруб способен впитывать влагу при ее избыточном количестве, и отдавать ее при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией и не выделяет тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Древесина имеет низкую теплопроводность — поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Блок-хаус устойчив к деформациям, его стены легкие и не требуют возведения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме того, дерево является отличным звукоизолятором, обладает высокой морозостойкостью и по сравнению со строительством дома из кирпича или бетона дешевле.

Прежде чем приступить к изучению технологии полировки сруба, следует ознакомиться с ее основными разновидностями. Как известно, бревенчатым домом называют деревянную постройку, изготовленную из предварительно обработанных по специальной технологии бревен. Для и изготовления выбирают хвойные или лиственные деревья. Требования к основным материалам:

  • недостаток влаги;
  • диаметром от восемнадцати до сорока сантиметров;
  • отсутствие гнили, темных пятен, жуков и т.п.

В процессе строительства сруба бревна укладываются друг на друга, один ряд бревен называется венцом. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, так как на них ложится большая нагрузка. На нижней стороне каждого бревна есть канавки:

  • полукруглая,
  • треугольный.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми, используются вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что дерево для сруба сухое, и сильно уплотняется в процессе монтажа, в первые несколько лет эксплуатации сруба оно оседает. Этот фактор необходимо учитывать при определении высоты здания.

Процесс его шлифовки зависит от угла сруба, поэтому предлагаем вам ознакомиться с основными видами срубов, в зависимости от типа угла здания.

Уголок – это соединение двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего каркаса. Кроме того, углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно обустроенные углы сруба сделают помещение холодным и сократят продолжительность его эксплуатации.

Среди разновидностей бревенчатых уголков различают два основных вида:

  • с балансиром,
  • без остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров за пределы строения. Эти уголки практичны, просты в изготовлении, обладают низкой теплопроводностью и ветронепроницаемостью. Одним из существенных недостатков этого вида уголка является увеличение количества древесины, необходимой для обустройства сруба. Хотя, если сравнить эти затраты с затратами на утепление углов без остатка, они будут практически одинаковыми.

Уголки без остатка предполагают крепление сруба с помощью деревянных замков, врубленных на торцевых срезах бревен. В таком каркасе концы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом этого вида уголков является их более привлекательный внешний вид. А вот недостатков у углов без остатка больше, так как в соединительных частях образуется небольшое пространство, через которое в помещение проникает ветер, поэтому они требуют утепления. К тому же работа по возведению такого сруба занимает больше времени и требует больших вложений, так как, чтобы соорудить замки на торцах бревен, нужно привлекать специалистов и оплачивать их работу.

Общая концепция и причины полировки сруба

Сруб — состоит из бревен, но в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и терять вид. Происходит это потому, что в неполированные участки впитывается влага и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения продолжительности эксплуатации сруба производится его внешняя обработка, включающая в себя процесс шлифовки и покрытия дерева с помощью специальных составов, делающих его водонепроницаемым, пожаробезопасным и антисептическим.

Процесс полировки сруба достаточно трудоемкий, и требует от его исполнителя не только специальных навыков, но и определенных инструментов и много времени. Если нет времени, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит своему владельцу долгие десятилетия.

Последствия шлифовки:

  • защита древесины от образования грибка и плесени;
  • привлекательность внешности;
  • после шлифовки прослеживается четкая текстура древесины.

Дополнительно предлагаем рассмотреть преимущества полировки сруба:

1. Механическая обработка древесины позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также способствует улучшению эстетических свойств древесины.

2. Отшлифованная древесина имеет высокую адгезию к лакокрасочным материалам.

3. Шлифовка сруба – подготовительный этап, позволяющий провести дальнейшую отделку всего строения.

4. После шлифовки дерево имеет красивую текстуру, что является главным украшением срубов.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

Если у вас есть свободное время и вы хотите заняться шлифовкой самостоятельно, в первую очередь вам необходимо определиться с инструментом, который вам пригодится в работе. Чтобы работать было легко и комфортно, выбирайте инструмент не слишком тяжелый, но обладающий хорошей мощностью.

Отличным решением станет ленточно-шлифовальный станок, который поможет вам выполнить эту работу качественно. Для облегчения процесса шлифования данные инструменты имеют встроенные мешки, собирающие пыль и опилки во время шлифования, поэтому дополнительная очистка после работы не требуется.

Если каркас из полукруглых бревен, то ленточный станок с такой работой не справится. Тогда на помощь приходит болгарка, имеющая специальные шлифовальные насадки. Используйте специальный диск, обклеенный наждачной бумагой. Для труднодоступных мест отличным решением станет использование стамески.

Обратите внимание на вес болгарки, если она будет слишком тяжелой, работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей и запрашивайте гарантию на товар.

Обратите внимание, что работы по шлифовке сруба начинаются после полного высыхания дерева. Если приступить к работе сразу после постройки сруба, то мокрое дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

Запаситесь определенным количеством насадок, имеющих разную зернистость, так как отдельные участки рамы требуют индивидуальной шлифовки. Кроме того, при проведении первичного помола лучше использовать насадку с крупным зерном (сорок), а для финишного помола вполне достаточно насадки с крупностью восемьдесят или сто.

Процесс измельчения состоит из следующих этапов:

  • грубая зачистка;
  • средняя обработка: выравнивание поверхности и удаление неровностей;
  • тонкая обработка;
  • шлифовка перед нанесением лака или краски.

В процессе полировки сруба вам придется очень часто менять насадки, так как смола и древесная пыль их стирают. Для того чтобы очистить насадку от скопившихся в ней деревяшек, воспользуйтесь стальной щеткой, но перед этим обработайте ее уайт-спиртом. Учтите, что такая насадка будет работать хуже, и быстрее изнашивается.

На скорость процесса измельчения влияют:

  • навыки работы с инструментом;
  • вид дерева;
  • области журнала;
  • наличие сложных элементов;
  • мощность инструмента;
  • количество смолы в дереве.

Средняя скорость шлифовальных работ на тридцатисантиметровом прутке погонного метра составляет две минуты.

Не забывайте о технике безопасности, при проведении работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рта, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруска рекомендуется надевать маску и защитная одежда.

Для работы вам понадобится:

  • угловая шлифовальная машина или шлифовальная машина;
  • паркетно-шлифовальная машина дисковая или ленточная
  • ;
  • шлифовальные приспособления;
  • пылесос;
  • респиратор
  • ;
  • балла.

Запустить процесс шлифовки, через определенное время, после постройки сруба. Здание должно иметь минимальную усадку. Угловой шлифовальной машиной можно обрабатывать большие поверхности, в то время как труднодоступные поверхности можно обрабатывать.

Для полной шлифовки сруба, его внутренних стен и фасадных секций вам понадобится эксцентриковая шлифовальная машина, малая шлифовальная машина и зубило 2 см.

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, а шлифовку проводить по частям. После завершения работы следует сразу же покрыть поверхность специальными растворами. Если один участок зашкурить за один день, так и не покрыв краской, а другой через несколько дней, то работа будет напрасной. После полировки через 24 часа сруб начинает темнеть и требует повторной полировки. По рекомендациям специалистов покраску сруба следует проводить максимум через 36-48 часов, после шлифовки.

2. Процесс шлифования включает несколько этапов, первый из которых заключается в использовании наждачной бумаги грубого помола. С его помощью удаляется грубая часть коры, при этом ворс дерева остается целым. Чтобы избавиться от участков ворса, необходимо провести повторную шлифовку, включающую работу с мелкой наждачной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнения шлифовки не рекомендуется использовать болгарку. Этот инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку сложно с его помощью провести равномерную шлифовку. Если приложить небольшое усилие и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся бороздки, которые испортят внешний вид сруба. Поэтому в данном случае болгарку используют только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифованием пазов сруба необходимо оснастить УШМ специальной насадкой плоского типа. Возможны два варианта таких насадок:

  • пластик,
  • Резина
  • .

Предпочтительнее выбрать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро изнашиваются и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше диаметра сменных шлифовальных листов. Если насадка попадет в канавку, инструмент заклинит и может случайно вырваться из рук, если насадка меньшего размера, она не заденет человека, выполняющего шлифовку, иначе последствия будут плачевными.

Для шлифовки бревен вам понадобится болгарка со шлифовальным кругом, мелкая наждачная бумага, шлифовальная машина с кругом и затирка. Этот процесс более длительный и требует большого опыта работы со шлифовальным инструментом.

Прежде чем приступить к шлифовке бревен, необходимо выждать не менее 8-9 дней после постройки сруба, если стоит сухая и теплая погода. Время ожидания увеличивается в дождливую погоду.

Процесс шлифования включает в себя зашлифовку шероховатостей шлифовальной машинкой или болгаркой. Затем все участки обрабатываются затиркой и наждачной бумагой. Этот процесс продолжается до тех пор, пока древесина не станет идеально ровной и гладкой. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Важнейшее условие правильной шлифовки – быстрое покрытие отделочными материалами сруба, что снизит риск появления плесени и грибка на дереве.

Обработка бревен после шлифовки

Процесс внешней обработки сруба способен продлить срок его эксплуатации в несколько раз. Эта процедура состоит из шлифовки и покраски различными составами.

Существует большое количество изделий, которые обрабатываются после шлифовки сруба. На рынке представлены как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все эти средства подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими особенностями раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки:

  • антисептики для предотвращения развития грибка и плесени;
  • составы для остекления, делающие внешний вид стен более привлекательным;
  • антипирены — растворы, повышающие огнестойкость.

Основная функция обработки бревен – защитная. Кроме того, с помощью современных разработок подчеркивается естественная текстура древесины и выполняется ее тонировка. Можно использовать обычную краску по дереву, но в этом случае текстура дерева не будет видна.

Первый слой, который наносится при обработке сруба, антисептический, затем производится отбеливание, а затем нанесение огнезащитных пропиток.

Окрашивать сруб лучше кистью или краскопультом. Если дом состоит из бревен, то предпочтительнее выбрать второй вариант.

Перед нанесением базовых слоев обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и отсутствие зачеканки. Если возможно, используйте специальный герметик, чтобы запечатать герметик и предотвратить его взаимодействие с окружающей средой.

Обратите внимание на торцевые зоны, используйте для их обработки акриловые влагостойкие растворы, либо жидкое стекло… Но, имейте в виду, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов в два слоя, причем перед нанесением второго первый должен полностью высохнуть.

Стены обрабатываются сразу после шлифовки и при положительной температуре воздуха. Первый слой покрыт глазурью. Нанесение составов производят кистью или краскопультом.

Главное правило – долговечная обработка стен с использованием высококачественной продукции ведущих производителей. Если сэкономить на материалах, то в первую очередь пострадает сруб, так как древесина – достаточно уязвимый материал, требующий тщательного ухода.

Видео полировки бревен:

Строительство красивого деревянного дома – вершина искусства. Естественно, большую роль здесь играет полировка сруба. Однако делать это нужно аккуратно и правильно. Иначе можно просто испортить материал.

Для чего нужна процедура?

Шлифовка сруба необходима для очистки древесины от плесени или грибковых заболеваний, а также различных видов повреждений. Кроме того, обработанные бревна лучше впитывают различные лаки или антисептические пропитки. И эта процедура тоже нужна для улучшения внешнего вида сруба. Дело в том, что она становится более гладкой, эстетичной.

Зубила.

Угловая шлифовальная машина с насадкой.

Ленточная машина.

Тонкая обработка. Для этого используется шкурка с мелкой зернистостью – 150-180.

Финишное шлифование. Это последний шаг. Для окончательной обработки сруба вам понадобится материал с самой мелкой зернистостью – 220-240.

Шлифовка сруба, уже известная Вам технология, сделает Ваш дом уютнее, красивее и прочнее. После завершения этой процедуры необходимо обработать древесину антисептическим составом. После его высыхания отполируйте поверхность сруба бесцветным или цветным лаком. Вот и все особенности работы. Удачи!

Строительство деревянного дома включает в себя несколько этапов и завершающим этапом является шлифовка оцилиндрованного бревна, которая проводится перед нанесением финишного покрытия. Эту процедуру следует проводить в обязательном порядке и только после того, как древесина немного подсохнет. Не стоит ждать, пока сруб осядет и даст усадку, ведь пройдет около 10-12 месяцев, древесина потемнеет и потеряет свои природные качества и привлекательность.

Причин для точения жилого дома из бревна несколько, и все они достаточно существенны, чтобы отказаться от выполнения такой работы:

  • Во-первых, стенам изнутри и снаружи придается красивый вид, продлевается срок эксплуатации здания.
  • Во-вторых, удаляются дефекты и неровности, участки гнили и плесени, имеющиеся на поверхности бревен.
  • В-третьих, после снятия верхнего лубяного слоя древесина восстанавливает свои природные свойства и улучшается качество;
  • В-четвертых, создается хорошая адгезия обрабатываемого покрытия, а значит, антисептические составы и лакокрасочные материалы будут не только легче наноситься, но и снизится их расход, а пропитка ляжет ровнее.

Есть еще одно обязательное условие – после механической обработки на поверхность необходимо в течение четырех дней нанести антисептик или краску. Если этого не сделать, то древесина начнет темнеть и шлифовку оцилиндрованного бревна придется повторять. На первый взгляд работа может показаться не сложной, но требует много внимания, терпения и занимает много времени. Несмотря на то, что шлифовка – процесс кропотливый и трудоемкий, при желании, то сделать это своими руками сможет каждый.

Важно! Не рекомендуется точить бревно при его естественной влажности, а так как время механической обработки зависит от сезона, то в теплый период можно начинать уже через месяц.

Можно ли самому выточить бревенчатый дом?

Одного желания сделать шлифовку оцилиндрованного бревна своими руками недостаточно, нужно знать нюансы этой процедуры, чтобы потом не пришлось переделывать или начинать все сначала. Механическую чистку наружных и внутренних стен сруба следует проводить, когда строительство полностью закончено и обустроена кровля. В противном случае благие намерения выполнить важную работу своими руками будут тщетными, неэффективными и затратными.

Чтобы правильно провести шлифовку сруба своими руками, необходимо заранее приобрести рабочий инструмент и подобрать к нему расходные материалы(диски, наждачные круги). Начальные навыки получить не помешает, но можно потренироваться на деревяшке.

Подготовительный процесс

Работы по снятию верхнего (коркового) слоя очень пыльные, поэтому необходимо заранее запастись средствами индивидуальной защиты:

  • маска или респиратор;
  • специальные незапотевающие очки.
Критерии выбора инструмента

Учитывая, что площадь обработки стен достаточно велика, для шлифовки сруба подойдет электроинструмент средней ценовой категории с достаточным ресурсом мощности. В идеале профессиональные или полупрофессиональные недорогие модели угловой шлифовальной машины(шлифовальных машин) и эксцентриковой шлифовальной машины.

Оптимальный диапазон мощностей от 700 до 1000 Вт и скорость от 10 000 до 12 000 об/мин. Эти инструменты легкие и простые в обращении, что очень важно при выполнении данного вида работ. Благодаря использованию шлифовальных машин процесс работы облегчается и ускоряется, поверхность бревен становится гладкой и ровной. Новичкам, не имеющим необходимых навыков, лучше использовать для работы эксцентриковую шлифовальную машинку. И хотя процесс будет медленнее, качество будет гарантировано.

Важно! Болгарка будет реже забиваться и прослужит дольше, если воздушная масса будет забираться сзади, а не сбоку.

Не всегда возможно обработать поверхность бревна электроинструментом, есть участки, где шлифовальная машина не нужна — это углы сруба. Для стачивания древесины в труднодоступных местах (в местах стыков бревен в углах дома) вам понадобится стамеска с режущим элементом шириной 2 см.

Критерии выбора расходных материалов

Шлифовальные электроинструменты комплектуются различными насадками, но наиболее удобно использовать диски диаметром 125 мм. Поэтому рекомендуется подбирать болгарку под этот размер.

Для первичной (грубой) обработки следует купить диски лепесткового типа крупного зерна, но можно запастись и абразивными кругами с наклеенной наждачной бумагой такого же зерна. Количество расходуемого материала полностью зависит от того, насколько гладкой будет поверхность дерева. Для оцилиндрованного бревна требуется меньше дисков, чем для обычного бруса или строганного покрытия. Для ускорения процесса и меньшей нагрузки на инструмент рекомендуется чаще менять диски. Не стоит экономить на расходных материалах.

Для тонкого (чистового) шлифования бревен подходят абразивные круги мелкой фракции (для полирования). Их расход будет полностью зависеть от того, насколько тщательно будет проведена первичная обработка поверхности.

Шлифовка сруба своими руками: этапы

Снятие коркового слоя с бревна предусматривает поэтапное выполнение работ:

  • Сначала снимается верхний слой древесины с помощью насадки с наклеенной крупнозернистой наждачной бумагой 35- 40. После грубой обработки на поверхности появляется небольшой ворс.
  • Второй проход шлифовальной машиной осуществляется с использованием насадок с фракцией 60, благодаря чему поверхность становится гладкой.
  • Финишная обработка (шлифовка) производится перед обработкой поверхности антисептиком и нанесением лакокрасочных материалов. Диски абразивные размерами 100-120.

Важно! Бревно следует шлифовать плавными движениями и в определенном направлении – вдоль волокон древесины.

Шлифовка оцилиндрованного бревна снаружи своими руками начинается после проведения оценки всей поверхности дома. Это делается для того, чтобы определить толщину съема коркового слоя, и только потом выбирается инструмент. Особое внимание следует уделить торцам, поскольку эти элементы конструкции наиболее подвержены атмосферным воздействиям, а потому требуют тщательной обработки. Поэтапная шлифовка насадками разной фракции (от крупной до мелкой) позволяет довести торцы до нужного состояния, после чего они покрываются краской или лаком.

Обработка внутренней стены идентична наружной; для его выполнения используются те же инструменты и расходные материалы. Качество обработки зависит от того, используется облицовочный материал или нет. Чистовая обработка выполняется мелкозернистой наждачной бумагой.

Стоимость шлифовки сруба за 1 м2

Для того, чтобы понять насколько выгодно использовать свой труд, а не наемный, цена шлифовальных работ представлена ​​в таблице.

На полировку сруба цена варьируется в зависимости от характера выполняемых работ. Например, обработку бревен необходимо проводить:

  • Весь бревенчатый дом или отдельная часть дома.
  • Фронтоны или торцы.
  • На разной высоте.
  • Какой строительный материал.
  • Снаружи или внутри.
  • Один или несколько раз.
  • Не следует развивать большую скорость вращения шлифовального диска при снятии лубяного слоя, так как будет сложно избежать образования глубоких рубцов и бороздок на поверхности бревна.
  • Если после покрытия лаком или краской ворс поднимается, то потребуется повторная процедура шлифовки.
  • Наличие смолы на поверхности бревна не позволяет проводить обработку диском, так как она будет размазываться по поверхности и удалить ее будет сложно. Сначала нужно удалить смолу, а затем приступить к шлифовке.
  • При наличии такого дефекта, как радиальная древесина, такие участки необходимо обработать клеевым составом и приступить к работе после его полного высыхания.
  • Шлифовальные работы должны быть выполнены до установки окон и дверей.

После прочтения статьи не возникнет вопрос: «Нужно ли точить оцилиндрованное бревно?» и «Как выточить деревянный сруб своими руками?»

чем лучше шлифовать бревна и как отшлифовать торцы, пескоструйная обработка стен своими руками, какие инструменты нужны и какой должна быть обработка сруба после

Деревянный дом, его теплый и сказочный вид — мечта многих романтиков, желающих построить не просто дом, а уютное гнездышко для своей семьи. В большинстве случаев от этой идеи приходится отказываться в пользу более прочных материалов. Шлифовка сруба и знание того, как правильно обращаться с деревянным срубом, позволяет развеять все сомнения и предубеждения по поводу дерева.

Особенности

Процесс строительства дома из любого материала всегда очень трудоемкий и включает в себя несколько этапов.

Шлифовка – один из важных этапов отделки бревен, позволяющий уберечь древесину от таких факторов, как:

  • гниение;
  • появление плесени и грибков, разрушающих природный строительный материал;
  • затемнение;
  • неровности бревен;
  • Влага и насекомые.

    Следует отметить, что полировка необходима независимо от типа бревна. Так, круглые и рубленые бревна необходимо шлифовать, несмотря на эстетичный и презентабельный первоначальный вид.

    Шлифовка бревна имеет следующие преимущества:

    • дополнительная защита материала;
    • улучшение проникновения антисептиков и лакокрасочных материалов в бревна;
    • экономия расхода лакокрасочной продукции;
    • удаление грязи с древесины, всегда сопровождающей при транспортировке.

      Тем не менее, некоторые недобросовестные мастера пренебрегают шлифовкой, так как процесс этот достаточно трудоемкий, затратный по времени и энергии. Кроме того, это можно сделать только после полной усадки бревен, которая в среднем составляет от полугода до года, в зависимости от типа строения. Сократить временные затраты помогает покупка клееного бруса, который уже в процессе производства тщательно просушивается, поэтому усадки практически нет. Шлифовка сырой древесины обязательно приведет к ее разрыву и порче.

      Итак, решившись на строительство дома по всем правилам, стоит отказаться от заманчивых предложений построить дома из сруба под ключ. Как правило, они нацелены не на долгосрочное качество, а на скорость выполнения, что, так или иначе, сказывается на неприятных сюрпризах при эксплуатации здания. А также не стоит экономить на услугах профессиональных мастеров по шлифовке бревен, ведь это требует не только должных навыков, но и специальных инструментов и средств для защиты вашего здоровья.

      Специалисты советуют прислушаться к рекомендациям, тем самым заложив фундамент счастливой эксплуатации дома на века.

      Когда проводится?

      Построить хороший дом дело не быстрое, поэтому следует запастись терпением, которое потом вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозят, монтируют и накрывают кровлей в первый же сезон. Он может сохнуть около года, а иногда и двух. На такой диапазон цифр влияет сезон рубки, порода древесины и условия хранения.

      Особенно на этом стоит акцентировать внимание при покупке древесины на заказ, ведь, как правило, продавцы предпочитают умалчивать о таких нюансах.

      В течение всего времени высыхания и усадки шлифовка дома запрещена. По мнению специалистов, дерево также не следует покрывать антисептиками, так как за год не может произойти разрушительных изменений в структуре. Последующая шлифовка легко уберет потемнение и синеву на бревнах, т.к. зачистка верхнего слоя составляет от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и больше. Установка окон и дверей осуществляется после процедуры.

      Инструменты и материалы

      Шлифовка сруба – процесс затратный, так как должен производиться правильно. Особое внимание следует уделить приобретению качественных инструментов, список которых немал. Первый и основной инструмент для создания эстетичного вида древесины – болгарка со шлифовальным диском. Стоит отметить, что разброс цен велик, ведь на рынке есть как небрендовое, так и профессиональное оборудование. Специалисты советуют выбирать золотую середину и по возможности приобретать сразу два инструмента. Такое решение предотвратит потерю времени при смене форсунок с крупных на мелкие. Кроме того, эти инструменты редко лежат дома без работы, поэтому покупка хорошей болгарки – выгодное вложение.

      Мощность кофемолки должна быть от 700 до 1000 Вт. Более мощные модели могут доставлять много дискомфорта из-за значительного веса. Лучшая модель для работы дома – легкая модель с удобными ручками и длинным шнуром. Важно помнить, что работа будет осуществляться в основном на весу. Еще одним из аргументов в пользу недорогого инструмента является тот факт, что рабочий ресурс болгарки может закончиться по окончании всех отделочных работ. Оптимальный диск – 125 мм. Для меньшего засорения воздухозаборник должен быть сзади. Боковой забор при измельчении дома способен вывести из строя любой гриндер.

      Говоря о насадках, следует выбирать пластиковую, а не более надежную резиновую модель. Нюанс заключается в том, что резина при случайном касании оставит черный след, что непременно испортит внешний вид сруба. Выбор дисков для кофемолки — еще один шаг к сказочному дому вашей мечты.

      Поскольку шлифовка будет проходить в два этапа, при работе понадобятся такие лепестковые диски, как:

      • с 40–60 зерен;
      • с зерном 100–120.

      Для шлифования поверхности площадью 4 м² в среднем требуется один крупнозернистый диск. Оцилиндрованное бревно в этом процессе расходует диски экономичнее, чем рубленое дерево. Расход мелкозернистых дисков будет напрямую зависеть от качества работы, проделанной с крупным зерном, поэтому прогнозировать отходы в данном случае непросто. Однако, приступая к столь длительной процедуре, следует запастись нужным количеством расходных материалов, избегая последующего мучительного поиска нужных инструментов.

      Следующим важным, хотя и менее мощным, оборудованием является эксцентриковый станок мощностью 200–300 Вт. Он прекрасно подходит для оцилиндрованного ровного бревна. К достоинствам модели можно отнести пылесборник, способный значительно улучшить окружающую атмосферу. Круги используются различные. Так, для грубой шлифовки понадобятся модели с зерном 40–60, для более тщательной – 80–100.

      Особое внимание уделяется рабочим пазам и углам. Для их шлифовки использовали старинный, но действенный инструмент — стамеску. Оптимальной шириной считается нож с параметрами 20-25 мм. Можно использовать и болгарку, но с насадками меньше дискового. В противном случае устройство заклинит, что впоследствии может привести к его поломке. Торцы шлифуются шлифовальным кругом с наждачной бумагой № 40. Можно отшлифовать с помощью УШМ.

      Идеальной гладкости в этой области в большинстве случаев не добиться, ограничиваясь грубой и средней шлифовкой.

      Альтернативным методом шлифования является пескоструйная и абразивно-струйная обработка для получения состаренной и натуральной древесины.

      Выполняется с использованием специального и дорогостоящего оборудования, такого как:

      • Куперслак;
      • сода;
      • гранат;
      • специализированные виды песка.

      Суть этой процедуры обработки заключается в обстреле частиц песка мощным потоком древесного воздуха. В результате получается чистая поверхность рамы без грибков и плесени даже в мелких трещинах. Следует отметить, что отшлифовать вручную такие части сруба практически невозможно. А также не стоит производить браширование обычной пескоструйной обработкой, так как она способна побить и испортить внешний вид поверхности.

      Бюджетный метод чистки – нейлоновая щетка. По сравнению с наждачной бумагой нейлоновая щетка на шлифовальном станке не забивается, что экономит время и количество расходных материалов.

      Технология и наряд на работу

        Процесс измельчения включает такие этапы, как:

        • грубое шлифование;
        • средняя обработка;
        • тонкая обработка;
        • окончательная шлифовка перед нанесением лака.

        Первый этап работ – разделение всей поверхности стены на несколько участков. , что позволит повысить качество работ по шлифовке и своевременно покрыть стены лакокрасочными изделиями, т.к. это необходимо сделать на чистую поверхность в течении 1-3 дней. После разделения на зоны проводят измельчение с крупным зерном. Древесину покрывают ворсом, который впоследствии удаляют лепестковыми дисками более мелкой зернистости. Процесс тонкой обработки относится к работе стамеской. Окончательная полировка до идеально гладкой поверхности производится вручную с помощью затирки и наждачной бумаги.

        Особое внимание уделяется стыкам и всем труднодоступным местам.

        Постобработка

        Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки завершен, пора покрывать сруб специальными составами и средствами. Как было сказано ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь полированная древесина беззащитна перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрывать дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые сегодня представлены в широком ассортименте. диапазон.

        Обработку производить такими слоями как:

        • антисептик;
        • антипрен;
        • грунтовка;
        • ланцетные составы.

          Стоит отметить, что обрабатывать дом нужно и внутри, используя средства на водной или комбинированной основе. Несмотря на более благоприятную экологию, брус и бревна в доме также подвержены грибкам, плесени и размножению вредоносных организмов. Необходимо внимательно изучить этикетку и состав продукции для внутренней отделки и убедиться, что ее можно использовать внутри дома. Первый и важный слой, который будет ощущать на себе полированная древесина, включает в себя антисептические средства.

          На сегодняшний день они представлены двумя видами:

          • пропитанные компаунды;
          • средства для покрытия.

          Первый вид глубоко впитывается в дерево, создавая защитный барьер для плесени и грибка, а второй подвид образует на поверхности пленку, защищающую от влаги и сырости. Следует отметить, что пропитанные составы часто являются достаточно токсичными веществами, поэтому их использование для внутренней обработки опасно для здоровья. Привлекательными для потребителя являются биовлагозащитные средства, относящиеся к категории антисептиков. Защищая от влаги и грибка, они создают дополнительный декоративный слой, раскрывая природную красоту древесины.

          Вторым ключевым этапом в покрытии древесины является противоскользящая обработка. Эти средства направлены на придание натуральному материалу высокой огнестойкости. Антивспениватели подразделяются на солевые растворы и бессолевые средства. Растворы солей при воспламенении выделяют газы, препятствующие воспламенению. При использовании несоленых продуктов на поверхности дерева образуется пена, препятствующая возгоранию.

          Важность обработки антипреном трудно переоценить, ведь без должной обработки древесина вспыхнет, как спичка, что приведет к трагедии.

          Сегодня известные производители для уменьшения количества слоев разработали биопирены, сочетающие в себе свойства антисептика и антипрена. Их можно использовать как для внешней, так и для внутренней обработки. Покраска дома происходит после грунтования водорастворимыми составами с помощью обтирочных составов или фасадной краски. Первый вид относится к современным средствам раскрытия красоты сруба с помощью прозрачных пород или разновидностей с многочисленными оттенками, достигающими более 40 тонн. Фасадная краска для наружной отделки выгодно отличается недорогой стоимостью, однако в большинстве случаев перекрывает природное очарование дерева.

          Любой вид обработки можно выполнять кистью, валиком или распылителем. Стыки и труднодоступные места обрабатываются тонкой щеткой. Внутренняя обработка аналогична внешней, однако начинать стоит с пола, нижних этажей и перегородок, заканчивая стенами и потолком.

          Стоит помнить, что качественное покрытие должно покрывать каждый сантиметр сруба.

          Полезные советы и рекомендации

          Специалисты в один голос советуют производить шлифовку сруба, доверившись профессионалам.

          Если по какой-либо причине это невозможно сделать, важно помнить следующие ключевые моменты:

          • измельчать можно только полностью высушенную древесину;
          • дом следует разделить на участки, началом которых являются верхние этажи;
          • веники и бытовые пылесосы наносят много пыли на стены;
          • Монтаж окон, потолков и полов производится после шлифовки. Исключением является крыша;
          • при отсутствии опыта целесообразнее использовать болгарку с возможностью регулирования скорости вращения;
          • Перед началом работы новые шлифовальные круги следует отшлифовать на вспомогательных участках, например, во внутренних проемах. Такое решение приведет к удалению наиболее крупных дисковых зерен, способных искрить и портить древесину;
          • Специалисты считают, что типичная ошибка начинающих болгарщиков заключается в том, что болгарка работает на высоких оборотах. Высокая скорость быстро повреждает лицевой слой древесины, разрушая и портя ее внешний вид и природные защитные качества;
          • кроме того, часто устройство в процессе эксплуатации подвергается сильному давлению, в результате чего образуются бороздки и вмятины, исправить которые можно только многократной шлифовкой.

          О том, как сделать шлифовку бревна своими руками, смотрите в следующем видео.

          до н.э. Школа бревенчатого строительства |видеогалерея| курсы |Golden BC

          Основы деревянного каркаса #timberframe #bclogschool #timberframecourses #partsofatimberframe #logandtimberКороткое видео, которое проведет вас через 4 основных компонента гнутого деревянного каркаса. Еще один разговор с Дэйвом о бревнах, но в нем даже не упоминаются бревна! Если вы давно хотели начать деревянную обработк… Обработка лицевой стороны бревна вручную: практическое руководство #logtalkwithdave #handhewn #timberВ этом разговоре с бревнами Дэйв демонстрирует, как обработать лицевую сторону бревна, вытесанного вручную. Чтобы было ясно, это не настоящая рубка, когда мы начинаем с круглого бревна. Бревна этой постройки типа «ласточкин хвост»… Notch Drop в конструкции «ласточкин хвост»; Что это? Сколько? #logtalkwithdave #logcabin #dovetailLog Talk with Dave — это серия коротких руководств, дискуссий и демонстраций о бревенчатых домах и строительстве бревенчатых домов. Дэйв является основателем и инструктором Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии в Go… Инструменты для бревенчатого строительства: шлифовальная машина — лучший друг бензопилы для строительства бревенчатых домов. #cabinbuildПосле бензопилы наиболее часто используемым электроинструментом на складе бревен является шлифовальная машина. В этой беседе Дэйв описывает 4 основных устройства шлифовальных станков, которые он использует для строительства бревенчатого дома, как они применяются и… -Talk-with-Dave, основатель и инструктор Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии Дэйв Стоунхаус покажет вам, как разметить и вырезать седла для седельного выреза, метод строительства бревен с полной разметкой. В журнале D…A Log House: учебник «За кулисами». #bclogschool #loghouse #logwork #logtalkwithdave #cabinВ этом последнем разговоре с Дейвом о журнале мы снимаем бревно со стены и переворачиваем его вверх дном, чтобы изучить различные аспекты бревна, которые мы НЕ видим в готовом бревенчатом домике. . Дэйв берется за переписку: что это такое? Зачем его использовать и как это работает? #logbuilding #logscribing #overscribingOverscribing — это метод, используемый в современном бревенчатом строительстве, который учитывает усадку бревна при разметке и надрезе, чтобы гарантировать, что ваш бревенчатый дом останется герметичным на протяжении многих лет. Узнайте, что это такое… Инструкции по изготовлению снеговика из бревен / Демонстрация / Идеи для зимнего и рождественского украшения #снеговик из бревен #howtoWatch Дэйв строит снеговика из бревен и следуйте инструкциям, чтобы сделать своего собственного! Это идеальное зимнее дополнение к любому двору, и его можно оформить на Рождество и другие зимние мероприятия, например, на …Традиционный разбор бревенчатого дома этот дом из ласточкиного хвоста, обтесанный вручную. Этот традиционный бревенчатый дом типа «ласточкин хвост» был искусно построен мастером-строителем в начале 19 века.00s — это жемчужина находки! L… Изоляция подбрюшной канавки в бревенчатом доме. Вы можете научиться строить полный бревенчатый дом в нашей 3-недельной … Построить бревенчатый домик «ласточкин хвост» — ляпы #ласточкин хвостбревенчатая изба #за кулисами #logcabinproject #logcabinТак же, как и при строительстве своей хижины, онлайн-курс по строительству требует хорошего чувства юмора и здорового образа жизни. доза «не воспринимать вещи слишком серьезно». Дэйв прекрасно демонстрирует это в нашем обзоре о … Постройте бревенчатый домик типа «ласточкин хвост» на собственном заднем дворе — онлайн-курс #ласточкин хвост #бревенчатый домик #offgrid #cabinВы когда-нибудь мечтали построить свой собственный бревенчатый домик типа «ласточкин хвост»? Этот онлайн-курс по строительству бревен является наиболее полным ресурсом для тех, кто готов к невероятным приключениям: строительству бревен… 5 лучших приемов бензопилы для строительства бревенчатого дома. #logcabin #cabinbuild #chainsawskills #saw #logbuilding🎆Новый год, новые цели Специальное предложение для онлайн-программы «Собери ласточкин хвост»🎆 Используйте код купона ol-dt35nyng22, чтобы получить скидку 35%. Перейдите к: https://bclogschool.com/product/learn-to-bui…Старинный подоконник: как это работает #восстановленное дерево #амбарный лес #oldlogcabin #бревенчатый дом #bclogschool #log бревенчатый домик 1870-х гг. Обратите внимание на квадратные колышки в круглых отверстиях. Если хотите, подпишитесь на канал Школы бревенчатого строительства BC… Маркировка бревен для переезда в хижину новый пункт назначения. Смотрите больше советов, учебных пособий и демонстраций по сборке журналов на t… Учебное пособие/демонстрация Cuting Out the Belly Groove; как построить бревенчатый домик. #cabinbuild #logcabinПосмотрите это пошаговое руководство, чтобы вырезать канавку в нижней части после разметки ваших бревен для полной разметки здания из круглых бревен. В этой беседе с бревнами Дэйв покажет вам необходимые разрезы для удаления материала… Как использовать писцы для строительства бревенчатых домов; краткое руководство по рисованию #bclogscool #logcabin #scribingЕще одно краткое руководство из серии Log-Talk-with-Dave от Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии. Дейв демонстрирует, как откалибровать и правильно использовать разметчики бревен для полной разметки круглого бревенчатого дома… Анатомия бревенчатой ​​хижины «ласточкин хвост» #бревенчатый дом #ласточкин хвост #bclogschool #smalllogcabin #howtocutadovetail #cabin(См. ниже специальное предложение от BC School сруба).👀 Учебное пособие по бревенчатому дому типа «ласточкин хвост»: мы рассмотрим детали и термины, используемые в хижине типа «ласточкин хвост», от первого бревна до верхнего бревна…Восстановленный бревенчатый домик устанавливается обратно #reclaimedwood #oldlogcabin #restoration #handhewn #ласточкин хвост #logA Этот восстановленный деревенский бревенчатый домик конца 1800-х годов украшен огромными деревянными брусьями, обтесанными вручную. Эта старинная бревенчатая хижина имеет плотно прилегающие половинные ласточкины хвосты, более толстые, чем обычные бревна для того периода времени … Насадки для бензопил лучшего размера от Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии. #bclogschool #chainsaw #stihl #logcabinОдин из наиболее часто задаваемых вопросов, которые мы получаем в BC Log School, — Какой размер бензопилы мне следует использовать для строительства бревен? В этом бревенчатом разговоре с Дейвом, инструктором и профессиональным бревенчатым домом… Как проходит электричество в бревенчатом доме?? #бревенчатый домик #cabinbuild #бревенчатые дома #бревенчатое строительство #bclogschoolВы когда-нибудь задумывались, как устроена электропроводка в бревенчатом доме? Вот короткая демонстрация именно этого. Научитесь делать это самостоятельно, пока будете строить хижину в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии в Golden BC Can…Saddle Notch demo; Бревенчатый домик. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingtutorialsЕще одна беседа с Дэйвом о журналах, но на этот раз меньше болтовни и больше демонстрации. Школа бревенчатого строительства Британской Колумбии обучает популярной технике строительства Saddle Notch на наших курсах бревенчатого строительства в Золотой Британской Колумбии, Калифорния. .. Учебное пособие по строительству хижины: ручная очистка бревна для бревенчатой ​​хижины.#logbuilding #cabinbuild #bclogschoolКак вручную чистить бревно когда строишь сруб и на что обращать внимание в складном ноже. Первым шагом к строительству бревенчатого дома является лущение бревна. Этот короткий «Разговор с Дейвом» из учебного пособия по бревенчатой ​​хижине BC School: развивайте свои навыки работы с бензопилой #logbuilding #chainsawskills #logcabin #bclogschool2 советы по работе с бензопилой, которые помогут вам построить свою бревенчатую хижину. В этом коротком видео мы обсуждаем технику чистки, при которой бензопила используется в качестве рубанка. Журнал «Разговор с Дэйвом» — это серия исследований о том, как сделать прямой разрез бензопилой; Учебник по строительству бревенчатой ​​хижины #bclogschool #logcabin #log Техника строительства бревенчатой ​​хижины: как вырезать прямую линию с помощью бензопилы. Советы включают в себя надрезание лески и резку несколькими неглубокими проходами пилы с обеих сторон бревна. Эти советы… Как построить бревенчатый домик типа «ласточкин хвост». #cabinbuild #ласточкин хвост #logcabin #buildacabin #howtobuildalogcabin*Новый год, новые цели Специальное предложение* Используйте код купона ol-dt35nyng22, чтобы получить скидку 35%. Перейдите к: https://bclogschool.com/product/learn-to-build-a-dovetail-log-cabin-online-version/ … Учебное пособие «От пня до табурета» #деревенскаямебель #бревенчатоестроение #бревенчатыйтабурет #бревенчатаямебель #бревенчатаямебель #howtoСпециальное предложение от Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии… Читайте дальше! Как сделать из бревна трехногую табуретку из одного куска дерева. Навыки строительства бревен используются в творческом изготовлении мебели. Л…Построить традиционную бревенчатую хижину. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolКраткий видеоролик, соблазняющий вас научиться строить хижину в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии в канадских Скалистых горах. Подпишитесь на наш канал, чтобы увидеть больше советов по строительству бревен, техники и. .. Курсы Saddle Notch In BCLog Building в Golden BC вместе со Школой бревенчатого строительства Британской Колумбии. Научитесь строить из круглого бревна, бревенчатую хижину с седельным пазом, погруженную в Скалистые горы, и уйдите с навыками, необходимыми для строительства … Клипы курса по строительству бревенчатого дома в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. #loghomes #logcabin #buildacabinКаково это пройти курс по строительству бревенчатых домов? Вот несколько видеороликов о том, как наши студенты учатся строить бревенчатые дома #saddlenotch или #fullscribe в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. Узнайте, как …Курсы по строительству бревенчатых домов в Британской Колумбии, Канада #bclogschool #cabin #logbuildingcourses #logbuildingschoolКурсы по строительству бревенчатых домов в Золотой Британской Колумбии: Saddle Notch, технология строительства бревенчатых домов Full Scribe в самом сердце канадских Скалистых гор в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. Три недели практического бревенчатого строительства… Курсы бревенчатого строительства в Канаде. #bclogschool #logbuildingcourses #logbuildingschoolБревенчатые дома, новые и старые, седельные дома, ласточкины хвосты, каркасные сараи, старые грузовики, курсы по строительству бревенчатых домов в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии в Скалистых горах Канады. Subscr…Как построить бревенчатый домик типа «ласточкин хвост» в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии #bclogschool #dovetailcoursesСтуденты Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии в Голдене, Канада, изучают методы и знания, необходимые для строительства традиционного бревенчатого дома с щелями и ласточкиным хвостом благодаря качеству инструкция. Подпишитесь на…Курс по строительству бревенСедловидная выемка, полный курс по строительству бревен в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии в Голдене, Британская Колумбия, осенью 2018 года. Строительство бревенчатого дома «ласточкин хвост» в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии #ласточкин хвост #cabin #bclogschoolПостроить хижину строительство в горах: окончательная сборка хижины типа «ласточкин хвост» из нашего недавнего курса Build a Dovetail Log Building в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. Спасибо Скотту Фрейзеру за … Массивные врезные и шиповые соединения. Испытание установки массивных врезных и шиповых соединений на еловых пиломатериалах размером 20 x 20 дюймов. #mortiseandtenon #stonehousewoodworks #timber #testrunШкола бревенчатого строительства в Британской Колумбии, Канада #logbuilding #buildacabin #logcabinСлайд-шоу Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии. Это дает хорошее представление о том, на что похожи курсы ласточкина хвоста и седла! #cabinbuilding #loghomebuilding #howtobuildacabin #learntobu…Полный курс по строительству бревен Scribe в школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. #logbuilding #logcabin #buildacabin #loghomeРазличные моменты из Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии во время 3-недельного расширенного курса по строительству бревенчатых домов Saddle Notch в Голдене, Британская Колумбия. #logbuildingschool #logconstruction #loghomebuilding #logbuildingc…Вырезка бревенчатого профиля в Школе бревенчатого строительства Британской КолумбииУчащиеся практикуют различные виды раскроя бревен: вырезание пропила, вырезание вдоль линии трассировки и вырезание верхнего пропила в школе бревенчатого строительства BC в Голдене, BC. Saddle Notch Студент курса бревенчатого строительства режет #logcabin #buildacabin #logbuildingBC Студенты школы бревенчатого строительства практикуют резку косынки со слепой выемкой. #logbuildingcourses #logbuildingschool #loghomebuilding #buildalogcabin #buildaloghome #howtobuildacabin #howtobuildaloghome… Экскурсия по бревенчатому двору со Школой бревенчатого строительства Британской КолумбииКраткий обзор двора Школы бревенчатого строительства Британской Колумбии и некоторых проектов в Британской Колумбии, Канада. в Британской Колумбии, Канада, в Школе бревенчатого строительства Британской Колумбии. Приключенческое путешествие: Практические курсы бревенчатого строительства в Скалистых горах Британской Колумбии, Канада. Научитесь строить ласточкин хвост #logcabin или полную писцовую седельную выемку #loghome с помощью всеобъемлющего,… Строительство ласточкиного хвоста в горах Британской Колумбии, Канада #ласточкин хвост #cabinbuildВырезание приемника для ласточкин хвост выемки для бревенчатой ​​хижины в БЛ Школа бревенчатого строительства. #дома с бревенчатым домом #ласточкиный хвост #строительство домиков #buildalogcabin #ласточкин хвост #курсы по строительству бревен #buildaloghome #как…

          Реставрация бревенчатых домов — пескоструйная обработка и ремонт бревен

          970-368-2308


          В отделке бревенчатых домов используется несколько методов очистки и подготовки древесины перед нанесением отделки. Для удаления существующей отделки есть в основном три варианта: мойка под давлением вместе с химическим средством для удаления отделки, пескоструйная обработка и шлифовка бревенчатого домика.

          Пескоструйная обработка

          Мы используем устройство для абразивоструйной обработки Surface Tek с грецким орехом или кукурузными початками, и мы обычно советуем домовладельцам, строящим дома из бревен, использовать химические средства для удаления отделки вместе с промывкой под давлением, поскольку этот процесс можно легко выполнить с помощью средний владелец бревенчатого дома, и, поскольку он менее восприимчив к поверхностным повреждениям, это приводит к более привлекательной отделке поверхности кабины. Тем не менее, при выполнении опытным специалистом по бревенчатым домам пескоструйная обработка может эффективно и действенно удалить самую стойкую существующую отделку из кабины. Мы рекомендуем вам сначала осмотреть бревенчатый дом, подвергшийся пескоструйной обработке, прежде чем принимать окончательное решение о том, какой метод удаления отделки вы хотите использовать.

          Log Home Медиаструйная обработка состоит из использования кукурузного початка, скорлупы грецких орехов, стеклянных шариков, пищевой соды, сухого льда или переработанного дробленого стекла для шлифовки отделки дерева или бревен. Мы предпочитаем грецкий орех, так как он очень эффективен, относительно недорог и не пропитывает бревно материалом, который впоследствии может плесневеть. Кроме того, это очень безопасно для окружающей среды.

          После пескоструйной обработки бревенчатого дома необходимо выполнить два шага, которые часто упускают из виду:

          Шаг 1. Сдуйте с бревен как можно больше пыли и мусора с помощью сжатого воздуха.

          Шаг 2. Промойте бревенчатую стену качественным средством для бревен не более чем за четыре дней до окрашивания. Нет необходимости использовать мойку высокого давления, подойдет садовый шланг. Очищать снизу вверх и промывать сверху вниз. Хорошо промойте и дайте дереву высохнуть перед нанесением цветного слоя или грунтовки Prelude Clear Wood Primer. Это удаляет все рыхлые древесные волокна и пыль, которые все еще могут оставаться на поверхности бревен, и обеспечивает лучшее сцепление отделки с бревнами.

          Шлифовка бревенчатого дома

          Бревенчатый дом Шлифование может эффективно удалить существующую отделку бревен, но это отнимает много времени и требует много работы. Использование шлифовальных дисков, а не наждачной бумаги, может сэкономить вам время и деньги, но вы должны быть осторожны, чтобы не оставить вихревых следов на древесине. При шлифовании наружных поверхностей никогда не используйте наждачную бумагу с зернистостью 80 или грубые шлифовальные диски.

          Пленкообразующие покрытия на водной основе требуют определенной текстуры древесины для хорошей адгезии, особенно на внешних поверхностях бревенчатых домов. Полировальные щетки Osborn отлично подходят для удаления выступающих древесных волокон (перьев), которые могли образоваться в результате агрессивной мойки под давлением, но они не подходят для удаления отделки.

          Стена дома из отшлифованного бруса не чистая! Всегда промывайте стены отшлифованных бревенчатых домов двумя чашками на галлон раствора Log Wash не более чем за четыре дня до окрашивания. Нет необходимости использовать мойку высокого давления, подойдет садовый шланг. Очищать снизу вверх и промывать сверху вниз. Хорошо промойте и дайте дереву высохнуть перед нанесением первого слоя отделки.

          Использование химического средства для удаления отделки

          Всегда лучше использовать средства для удаления отделки бревен, поставляемые или одобренные компанией, поставляющей химикаты для бревенчатых домов. Никогда не используйте средства для удаления отделки бревен, содержащие гидроксид калия или натрия. Они нарушают химический состав бревен в бревенчатом доме и могут привести к обесцвечиванию под отделкой хижины. Перед покупкой любого пятновыводителя для бревен обязательно возьмите образец и протестируйте его на существующем окрашивании бревен, чтобы увидеть, насколько хорошо он работает. Пятновыводители для бревенчатых домов не растворяют отделку из бревен, они лишь смягчают их настолько, чтобы их можно было удалить с помощью мойки под давлением.

          Инструменты для ухода за бревенчатыми домами

          Прежде чем начать, подготовьте все необходимые инструменты для обслуживания бревенчатых домов и убедитесь, что они чистые и находятся в хорошем рабочем состоянии. Сюда могут входить:

          Малярные кисти Скребок для краски для бревенчатого дома

          Жесткая нейлоновая щетка (никогда не используйте проволочную щетку) Безвоздушный распылитель*

          Влажная и сухая ветошь Водяной шланг для очистки вокруг бревенчатого дома

          Газовая мойка высокого давления с выходом от 2 до 3 галлонов в минуту (галлонов в минуту) Tarps

          Рекомендуемое защитное снаряжение, такое как защита для глаз и резиновые перчатки.

           

          Подготовка к окрашиванию бревенчатого дома

          Прежде чем приступить к ремонту бревенчатого дома, обязательно снимите водосточные трубы и накройте или замаскируйте все области, которые вы не хотите снимать. Отделка бревенчатого дома и пятновыводители смягчат как пятна, так и краску для реставрации вашего бревенчатого дома. Вы можете защитить окна и двери бревенчатого дома пластиковой пленкой во время реставрации бревенчатого дома. Если вы нанесете средство для удаления отделки бревенчатого дома на область, которую не хотите снимать, немедленно промойте ее или протрите влажной тряпкой. Если у вас есть деревянный настил или пол крыльца, который вы хотите защитить, лучше всего накрыть его брезентом. Хотя ни S-100, ни Smart Strip не обладают высокой токсичностью для растений, лучше либо накрыть растения, либо смочить их перед началом работы, а затем смыть после завершения зачистки.

          Нанесение и удаление

          Шаг 1. Внимательно прочтите этикетку и обязательно наденьте надлежащее защитное оборудование и средства защиты глаз. Начиная с нижней части стены бревенчатого дома, нанесите средство для удаления отделки бревен с помощью кисти или безвоздушного распылителя в соответствии с инструкцией по применению. Обязательно следуйте указаниям, касающимся нормы внесения; при слишком тонком нанесении средство для удаления финиша может не сработать, и вы потратите впустую свое время и деньги. Обязательно дайте продукту время подействовать. В жаркие сухие дни работайте на небольших участках бревенчатой ​​стены за один раз, чтобы она не высыхала.

          Шаг 2. Подождите, пока средство для удаления отделки бревенчатых домов смягчит отделку. Это может занять от 30 минут до нескольких часов в зависимости от имеющегося покрытия, продукта и температуры. Если вы видите, что S-100 начинает сохнуть, распылите на него легкую струю воды. Для высыхания Smart Strip нанесите сверху еще один слой. В более холодных погодных условиях для размягчения отделки может потребоваться во много раз больше времени, чем в теплую или жаркую погоду. В прохладные дни можно нанести средство для удаления отделки на всю стену ближе к вечеру или ранним вечером и оставить на ночь. Ни S-100, ни Smart Strip не повредят древесину или затвердевший герметик Perma-Chink даже при длительном контакте.

          Шаг 3. После того, как отделка бревенчатого дома размягчится, используйте мойку высокого давления, чтобы удалить химический растворитель вместе с отделкой. Использование 15-градусного наконечника вентилятора работает хорошо. Начните с нижней части стены и продвигайтесь вверх. Вы не хотите смывать химическое средство для удаления с тех участков, которые вы не готовы удалить. Держите трубку мойки высокого давления под углом 30–45 градусов к стене (3A). Цель состоит в том, чтобы «очистить» размягченное покрытие от поверхности, а не стряхивать его с большим давлением воды (3B). Это поможет избежать выщербления поверхности и сильной растушевки. Если остались пятна неповрежденной отделки, попробуйте соскоблить их скребком для краски или жесткой нейлоновой щеткой до того, как они высохнут.

          Этап 1

          Этап 3A

          Этап 3B

          Этап 4. После того, как вся бревенчатая стена будет завершена, начните процесс промывки. Смывание всех оставшихся химических остатков и кусочков рыхлой морилки для бревен очень важно для долгосрочной работы новой морилки для отделки бревенчатых домов.

          Шаг 5. Если после промывки на стене бревенчатого дома все еще остались остатки старой морилки или краски, повторяйте процесс до тех пор, пока не будет удалена вся существующая отделка. Нет необходимости повторно наносить стриппер на всю стену. Используйте его только в тех областях, которые в этом нуждаются.

          Шаг 6. Когда вся бревенчатая стена будет полностью очищена, промойте всю стену бревенчатого дома, начиная сверху и спускаясь вниз. Дайте стене высохнуть, прежде чем делать окончательную оценку.

          Шаг 7. Если при мойке под давлением на стене образовалась растушевка поверхности, вы можете слегка отшлифовать ее или использовать щетку Osborn для удаления распушенных древесных волокон. Никогда не используйте наждачную бумагу или щетки Osborn с зернистостью менее 80 на внешних поверхностях. Отшлифованные или обработанные щеткой поверхности НЕОБХОДИМО промыть двумя чашками на галлон раствора Log Home Wash и дать поверхности высохнуть перед нанесением первого слоя отделки.

          Использование щетки Osborn

          Перьевая поверхность Матовая поверхность

           

          Какой способ лучше всего удалить существующее пятно с бревен, абразивно-струйную или химическую зачистку? Как и на большинство вопросов такого рода, однозначного ответа нет, все зависит от бревенчатого дома. Оба метода удаления старой отделки бревенчатого дома с бревенчатого дома имеют свои положительные и отрицательные качества, и результаты зависят как от компетентности лица или лиц, выполняющих работу, так и от используемого метода. Но для сравнения мы рассмотрим особенности каждого метода, чтобы помочь вам принять более обоснованное решение о том, какой метод вы решите использовать.

          Пескоструйная обработка бревенчатого дома

          Хотя струйную очистку бревенчатого дома может выполнить домовладелец, он не подходит для самостоятельного проекта, поскольку требует аренды воздушного компрессора промышленного размера, а также Media Blaster. Ед. изм. Хотя цель дробеструйной обработки бревен состоит в том, чтобы удалить с бревен существующую отделку бревен или повреждения, вызванные ультрафиолетовым излучением, в процессе также удаляется верхний слой древесины. Поскольку абразивоструйная обработка может быть очень агрессивной процедурой, в руках человека, не имеющего опыта работы со абразивоструйной обработкой, поверхность древесины может быть сильно повреждена за очень короткий период времени. Это одна из причин, по которой медиавзрыв лучше доверить профессионалам, имеющим некоторый предыдущий опыт.

          В целом мы придерживаемся мнения, что пескоструйная обработка должна быть последним средством, а не предпочтительным методом удаления существующей отделки. Нам часто звонят домовладельцы, которые буквально плачут, увидев, что сделали с их прекрасным бревенчатым домом средства массовой информации. Они звонят нам, желая узнать, что они могут сделать, чтобы вернуть бревнам их первоначальную гладкую поверхность. Печальная новость заключается в том, что единственный способ восстановить поверхность — это многократная ручная шлифовка. Конечно, при правильном выполнении опытным человеком, знающим свое дело, пескоструйная обработка с последующей чисткой Osborn может привести к получению довольно гладкой поверхности. Однако это скорее исключение, чем правило.

          Некоторые преимущества пескоструйной обработки Log Home Media Blasting

          • Отлично удаляет большинство красок и пятен.

          • Достаточно быстро и экономично.

          • Предотвращает попадание воды в дом, но сухая пыль и взрывчатые вещества, скорее всего, проникнут внутрь дома.

          •Поскольку среда для струйной обработки состоит либо из переработанного дробленого стекла, либо из органических материалов, таких как кукурузный початок или скорлупа грецкого ореха, вероятность загрязнения колодца или воды минимальна.

          Недостатки пескоструйной обработки Log Home

          • Пескоструйная обработка изменяет характеристики поверхности древесины.

          •В дополнение к приданию шероховатости поверхности увеличивает пористость поверхности.

          •Многие люди считают обработанную пескоструйной обработкой поверхность непривлекательной, и единственный способ вернуть древесине гладкую поверхность – это обильная ручная шлифовка.

          • Наличие достаточного количества пескоструйных материалов под рукой имеет решающее значение. Вы не хотите бежать посреди стены, так как доставка дополнительных материалов в ваше место может занять два или три дня.

          Химическая очистка бревенчатого дома

          Химическая очистка бревенчатого дома относится к использованию средств для удаления отделки, используемых в сочетании с мойкой высокого давления. Поскольку химические растворители только смягчают существующую отделку, их необходимо использовать вместе с мойкой высокого давления, чтобы фактически удалить отделку со стены. В отличие от пескоструйной обработки, химическая зачистка гораздо более удобна для пользователя, поскольку все, что для этого требуется, — это мойка высокого давления общего назначения, которую можно приобрести в большинстве магазинов самообслуживания или в пунктах проката оборудования, а также наши устройства для удаления отделки S-100 или Smart Strip Finish Remover. С мойкой высокого давления немного легче обращаться, чем с оборудованием для пескоструйной обработки, и хотя агрессивная мойка под давлением все же может нанести некоторые повреждения поверхности, это довольно легко исправить с помощью легкой шлифовки или полирующей щетки Osborn.

          Основным преимуществом химической зачистки бревенчатых домов является то, что использование надлежащих процедур позволяет получить красивую гладкую чистую поверхность. Так почему же некоторые производители пятен рекомендуют струйную очистку, а не стирку под давлением? Бревноструйная обработка бревен значительно увеличивает пористость поверхности, тем самым улучшая адгезию худшей отделки, поскольку шероховатая поверхность дает отделке большую площадь поверхности, за которую можно схватиться.

          Некоторые преимущества химической зачистки

          • Отлично справляется со своей задачей при использовании правильных процедур.

          • Удобен для пользователя. Требуется небольшой опыт и не требуется специального оборудования.

          • За один раз можно перекрашивать одну стену.

          • Делает поверхность более привлекательной.

          Недостатки химической очистки

          • Вода попадет в дом.

          • Необходимость защиты растений и кустарников от химикатов.

          • Может потребоваться более одного применения, чтобы полностью удалить существующую отделку.

          • Необходимо тщательно промыть все нанесенные химикаты перед нанесением покрытия.

           

           

           

           

          Colorado Log Home Finishing

          Log Home Finishing LLC имеет опыт мойки под давлением, пескоструйной обработки и шлифования бревенчатых домов. Для некоторых заданий требуются все 3 этапа подготовки. Если вы думаете о повторном окрашивании или отделке вашего бревенчатого дома, вероятно, вам понадобятся некоторые из этих подготовительных шагов. Отделка бревенчатых домов поможет вам решить, что лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома или хижины.

          Контактная форма


          970-368-2308


          Реставрация бревенчатого дома 1903 года — Часть 1 —

          Несколько лет назад мы приобрели бревенчатый дом, построенный в 1903 году примерно в 35 милях к югу от Портленда, штат Орегон. В этой серии статей, охватывающих следующие несколько информационных бюллетеней, мы расскажем о шагах, предпринятых для оценки восстановления и сохранения этого старого бревенчатого дома. Хотя мы понимаем, что у большинства из вас нет и никогда не будет владеть подобным бревенчатым домом, мы надеемся, что вы можете найти некоторую информацию, представленную здесь, интересной и полезной для обслуживания вашего бревенчатого дома.

          С самого начала мы увидели прекрасный потенциал, но также и серьезные структурные проблемы. В попытке выйти за рамки наших эмоций и рационально взглянуть на этот проект, мы сделали как можно более тщательную оценку на бумаге. Вот наши шаги:

          Шаг 1: Оценка участка:

          Дом расположен в районе с большим количеством взрослых деревьев. Над домом возвышаются два кедра, а часть крыши нависает над огромным дубом. Хотя это не идеальные ситуации, деревья настолько старые и все еще очень здоровые, что о их спиле не могло быть и речи. Однако в будущем это потребует дополнительного обслуживания крыши.

          В остальном сайт вполне приемлем. Земля плавно уходит от дома, и под домом довольно сухо.

          Этап 2: Оценка структуры:

          Перед нами стоял бревенчатый дом ручной работы с двухуровневой основной конструкцией и одноуровневой кухней и крылом магазина, пристроенным позднее. Использование двух типов угловых систем (составная и круглая насечка) было очевидным. Дом не был подогнан под черточку, поэтому между бревнами требовался какой-то наполнитель. Строители в этом случае выбрали небольшие саженцы, прибитые в промежутки между рядами бревен вместо материала для щебня.

          Гниль — в доме ее много, и после небольшого расследования мы смогли понять, почему. В течение жизни дома имело место несколько условий, способствовавших этой несчастливой ситуации:

          1. Виноградные лозы. Заглянув между рядами бревен, мы увидели следы растительного материала, похожего на виноградную лозу, указывающего на то, что предыдущий владелец разрешил или даже способствовал росту вьющейся лозы по крайней мере с двух сторон дома. Хотя это может выглядеть романтично и очаровательно, бревенчатые дома, особенно в нашем влажном климате, не могут хорошо выжить, если лианы цепляются за их бока. Эта растительность удерживает влагу близко к бревнам и сохраняет их влажными в течение длительного периода времени. Гниющие листья с виноградной лозы могут скапливаться между рядами бревен и способствовать гниению самих бревен.
          2. Полоски для саженцев. Со временем гвозди на этих маленьких полосках ослабли, и многие из них оторвались. Вместо того, чтобы препятствовать проникновению воздуха, они теперь фактически направляют дождь в ряды бревен. Повторяющаяся влажность глубоко в бревнах может легко вызвать гниение.
          3. Краска. Вместо того, чтобы использовать качественную отделку бревенчатого дома, которая позволяет влаге испаряться, но предотвращает проникновение дополнительной влаги в бревна (т. Е. Позволяет бревнам дышать), прошлые владельцы дома наносили краску. Большинство людей думают, что покраска их дома — отличная защита от непогоды, но не для бревенчатых домов — они лучше всего справляются с отделкой бревенчатого дома, как описано выше. В этом случае краска действовала как барьер, препятствующий удалению из бревен избыточной влаги, присутствующей из-за растительности и саженцев, направляющих дождь между рядами бревен. Представьте, что вы берете очень влажный кусок дерева и заворачиваете его в полиэтиленовую пленку. Позвольте ему согреваться каждое лето в течение нескольких лет – не сгниет ли он? Вы держите пари!
          4. Проблемы с крышей. В какой-то момент истории этого дома к существующей линии крыши была пристроена крыша навеса. К сожалению, плоская крыша навеса находилась под очень большими кедрами. Кровля не была должным образом прошита и не чистилась в течение очень долгого времени. Дождь мог просочиться между крышей дома и крышей навеса и стечь по всей стене магазина как внутри, так и снаружи. Нижние ряды бревен были настолько повреждены этим, что фактически в некоторой степени смяты и являются конструктивно непрочными.
          5. Сантехника. И кухонная раковина, и кафельная душевая являются виновниками здесь. Кухонная раковина расположена у внешней бревенчатой ​​стены и годами просачивалась в бревенчатую кладку, прежде чем ее окончательно починили. В результате бревна ниже уровня стока имеют проблемы с гниением. Плиточные душевые могут быть красивыми, но они также имеют плохую репутацию из-за протечек, и этот не стал исключением. Не только были трещины в плитке на полу в душе, но и в душе постоянно капало. С нижней стороны дома мы могли видеть, что балки пола полностью сгнили под душевой.
          6. Фонд. Фундамент был добавлен после того, как дом был построен, но не был установлен глиняный подоконник.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.