Как срубить сруб в лапу правильно: как рубить, технология рубки своими руками, техника отделки углов, как правильно срубить

Содержание

Как рубить сруб в лапу: ход выполнения работ

Один из способов сборки сруба – это рубка в лапу. В отличие от наиболее часто используемой рубки в чашу тут необходимо максимум внимания, так как в противном случае возможна сильная деформация стен. Если соединения не получатся точными, то угловые части могут покрыться трещинами, а это означает, что угол просто начнет разрушаться, дом потребует серьезных ремонтных работ. Кроме того, наличие щелей в стыках приведет к потерям тепла, дом придется тщательно утеплять, а это большой расход материалов.

Таблица рекомендуемых размеров угловых бревенчатых соединений в лапу.

Как рубить сруб в лапу? Сначала наносится разметка, после чего выполняется сама рубка с соблюдением всех норм. При таком варианте сруб бани или жилого дома получается более экономным, врубка осуществляется почти без остатка. Это означает, что концы бревен после укладки за наружные стены не выходят, сам угол получается максимально ровным и красивым.

Решая, как рубить сруб в лапу, стоит учесть, что в качестве основного материала применяется профилированный брус или цельное бревно.

Такой вариант рубки позволяет выполнить работу в максимально короткий срок, сэкономить расход дерева, сделать крепления привлекательными и надежными.

Как выбрать древесину для сруба?

Сруб из кедра не требует внутренней и фасадной отделки, благодаря красивой текстуре и целебным свойствам древесины.

Перед тем как заказать древесину для сруба, необходимо ее правильно выбрать. Решая, как рубить сруб, об этом этапе забывать не стоит. От правильно выбранной древесины будет зависеть не только качество работ, но и долговечность всего строения. Если все сделать правильно, то теплопроводность, текстура, качество сборки будут на высоте.Лучше всего рубить сруб из хвойных пород. Они недорогие, отлично обрабатываются, обладают многочисленными полезными свойствами. Популярна в этом смысле сосна, которая применяется в строительстве чаще всего. Бревно почти не подвергается усыханию. Особенно важно это при строительстве бани, где стены конструкции постоянно подвергаются воздействию резких температурных перепадов, колебаниям влажности.

Кроме того, сосна обладает небольшим весом, она долговечна, проста в работе.

Кроме сосны используется и лиственница, она отличается прочностью, долговечностью, не подвержена гниению. Но вот обработке подвергается сложно, а это делает работы трудными и длительными. Лапа рубится плохо, необходимо прилагать определенные усилия. Из минусов необходимо отметить и то, что лиственница представляет собой разновидность холодной древесины, поэтому ее диаметр должен быть больше, чем для других типов.

Рубить сруб можно и из кедра, который отличается мягкой древесиной, но по прочности он напоминает лиственницу, по остальным свойствам больше похож на сосну.

Отличает этот материал приятный запах. Внешний вид сруба получается стильным и красивым, отличающимся от остальных. Древесина кедра обладает многочисленными полезными свойствами, что является большим плюсом для любого строения, а особенно для бани. Текстура очень красивая, для такого сруба не требуется внутренняя отделка, фасадная не применяется тоже.

Но стоимость этого материала выше, чем у остальных, хотя качество и оправдывает такую цену.

Вернуться к оглавлению

На какие параметры обращать внимание?

При выборе дерева необходимо обращать внимание на такие факторы:

Рисунок 1. Шаблоны для разметки “лапы”.

тип древесины;
свойства конкретного вида дерева, соответствие требованиям строительства;
необходимый размер, диаметр бревна;
есть ли полезные свойства у выбранного материала.

Среди свойств требуется обращать внимание на такие:

срок эксплуатации, ее условия;
уровень защиты помещений от потерь тепла;
уровень защиты от негативных погодных условий;
защита от гниения, поражения насекомыми, грызунами;
насколько древесина удобна в работе, проста в обработке.

Чтобы не рубить сруб, можно купить готовый проект, где уже подобрана древесина, выполнена рубка и нанесена разметка. В результате сам процесс сборки будет максимально простым и быстрым. Такой вариант отлично подходит тем, кто не имеет никаких навыков работы с древесиной.

Вернуться к оглавлению

Процесс рубки в лапу

Как рубить сруб для бань или жилого дома качественно? В данном случае надо соблюдать несложную пошаговую инструкцию, которая позволяет максимально точно выполнить все работы. Ход работ состоит из следующих этапов:

Рисунок 2. Разметка “лапы”.

Первое, что необходимо сделать, – это подготовить материал для строительства сруба бани. Для этого на бревна наносится разметка. Это необходимо для того, чтобы вся рубка была одинаковой, лапы должны быть идентичные, во время соединения концов бревен не должно оставаться никаких зазоров. Чтобы этого не произошло, можно использовать уже готовый шаблон, на основе которого и выполняется вся разметка. Пример шаблона приведен на схеме 1. Размеры лапы зависят от того, какую толщину имеет бревно. Начинать разметку следует с бревен самого маленького диаметра, после этого переходить к большим. Материал для нижнего венца бани обтесывать не надо, но качество древесины для него должно быть отличным.
Перед тем как начать рубку, необходимо у всех бревен концы обтесать примерно на 1-1,5 диаметра, выполнив при этом 4 канта. Концы должны принять квадратную форму, сечение должно оставаться одинаковым. После этого следует отмерить толщину канта для каждого отдельного бревна, к этому надо подойти очень серьезно, так как от этого зависит качество кладки самого строения. Далее торцы и все вертикальные стороны надо разделить на 8 частей, которые будут равными друг другу. По точкам деления надо провести параллельные отесанным частям линии. Чтобы было удобнее работать, на ребра нужно нанести разметку, например, пометить при помощи букв «АБ», «ВГ», «ДЕ», «ЖЗ».

На ребре, помеченном буквами «АБ», надо на 1/8 снизу отложить точку. Для ребер «ДЕ», «ВГ» откладывается на 2/8, на «ЖЗ» – на 3/8. После этого все отмеченные точки соединяются линиями, получая таким образом стороны лапы. Они будут равны по «АБ» 6/8, по «ДЕ», «ВГ» – 4/8, по «ЖЗ» – 2/8 от стороны для бруса. Пример на схеме 2.
Излишки древесины для сруба бани по отмеченным линиям аккуратно удаляются, для чего применяется бензопила либо топор. В итоге должна получиться лапа. Часто специалисты рекомендуют при ребре оставлять небольшой шип и паз, которые при совмещении не дадут бревнам соскальзывать, т. е. фиксация будет максимально надежной. Размер такого шипа не должен превышать 1/3 от общей длины или ширины лапы бревна. При кладке сруба бани такой шип должен располагаться очень плотно к внутреннему углу строения.

После того как сруб бани или жилого дома готов, необходимо оставить его примерно на пару месяцев. Это требуется для выполнения просушки всего строения, его дальнейшей усадки. Далее сруб монтируется на подготовленный фундамент, между отдельными брусьями ставится утеплитель, проводится процесс конопачения сруба. Далее здание оставляется еще на год, его верх надо защитить пленкой. Примерно через год проводится повторная операция по конопачению, можно начинать сооружение крыши.

Рубка в лапу – это один из наиболее экономных вариантов постройки сруба. Расход дерева минимальный, но требуется тщательное соблюдение процесса подготовки материала. Если рубка будет выполнена с нарушениями, то углы здания начнут разрушаться, будут наблюдаться значительные потери тепла.

Как срубить сруб в лапу: технология рубленного дома, этапы работ

Содержание:

Технология
Этапы подготовки и сборка
Инструмент
Предварительная сборка
Предварительный расчёт
Видео — рубка сруба в лапу

Окончательный результат деревянного строительства выглядит замечательно. Но мало кто знает, скольких трудов оно требует, помня, что в старину избы рубили без единого гвоздя. Особенно сложной считается рубка углов, которая имеет несколько способов и технологий.Во-первых, все виды рубки представляют собой почти одну и ту же технологию, за исключением нескольких. Во-вторых, чтобы собрать сруб «без единого гвоздя» потребуется вырубание не только углов, но и дополнительной сцепки – пазов, шипов и прочего. Итак, как рубить сруб в лапу – самая популярная рубка.

Технология

Процесс рубки имеет несколько решений, достоинства же её таковы:

Технология не слишком сложна, поэтому понятна начинающим.
Используется вся длина бруса, а это существенно экономит материал.
Строение получает правильную форму без выступающих углов.

Но также есть и недостатки:

Углы, если они не зачищены, требуют дополнительного утепления.
Эстетика оставляет желать лучшего.
Сруб не слишком устойчив, в отличие от, например, так называемого ласточкиного хвоста.

Этапы подготовки и сборка

Процесс – рубка сруба в лапу, включает в себя несколько этапов:

Подготовка. Брусу или бревну нужно придать форму. Для этого, одна сторона стёсывается по всей длине с помощью рубанка – это внутренняя часть. Затем обработке подвергаются края, дерево срезается на 1.5 диаметра, и форма торца должна напоминать квадрат либо прямоугольник.
Начало склада. Первый венец делают так: брус или бревна выставляют друг напротив друга строго параллельно, а на них кладут ещё два – лапы должны плотно соприкоснуться, если по неопытности этого не произошло, то исправить с помощью топора уже нельзя, лучше вбить клин, хотя маститые рубщики делать его не рекомендуют.
Теперь, сборка сруба в лапу подразумевает определение с видом крепежа. Если мастера не используют гвоздей, скоб и прочего, тогда делаются отверстия под шипы – деревянные колья.

Они должны быть немного больше диаметра окружности, куда будут входить, это надёжное крепление. Конструкцию можно усилить, если такие колья использовать по всей длине.

Второй способ крепления, требует большого мастерства – на самой лапе вырубается шип, который должен быть в ¼ всей площади лапы, а следующий верхний элемент просверливается под него и таким образом, конструкция укрепляется основательно.

Также процесс сборки идёт с дополнительной работой по утеплению и уплотнению сруба. Для такой цели поверхность брусьев перекладывается паклей, мхом, а внутренняя сторона стёсывается для создания пропорциональных сторон. Если перед работой брус не был подвергнут защитным материалам, то сделать это нужно немедленно, иначе гниение и плесень обеспечены.

Инструмент

Маститый плотник, который начинал рубить срубы еще под присмотром своего отца или деда, выполняет всю работу лишь топором. Начинающему рубщику нужен целый перечень:

Бензопила. Ручной процесс распила займёт всю жизнь.
Топор.
Молоток.
Инструменты для конопатки.
Строительный уровень или верёвка.
Карандаш, угольник, средства измерения.

Недурно сделать сначала эскиз своей работы, а заодно и посчитать, сколько материала уйдёт на процесс и брак. И стоит ли собственная работа такого разорения. Возможно, рассчитав всё, владелец стройки примет решение нанять для работы бригаду.

Мастера владеют всеми навыками и могут подсказать способ рубки углов будущего дома, всего лишь за один осмотр бруса. Потому что при покупке материала стоит рассмотреть его со всех сторон и понять степень качества:

Брус подойдёт для «лапы», если у него нет видимых повреждений или трещин.
Также ответит качеству брус, без следа сучков или какой-либо иной порчи.
Нельзя покупать, а тем более рубить брус, если он сырой визуально. Однако, и сухой на первый взгляд требует сушки. Вообще, насколько степень сухости соответствует заявленной, можно узнать по весу – сырой, естественно, тяжелее.

Предварительная сборка

До того момента, когда брус начнёт складываться как конструктор, пройдёт немало времени. Придётся собрать брус «на живульку», то есть провести генеральную репетицию. Дом или баню собирают, тщательно нумеруют элементы, затем разбирают и сушат.

Провести такой процесс необходимо, чтобы избежать риска усушки уже собранного сруба, и таким образом, обезопасить себя от лишних трат и работы. Также в этот период можно провести и обработку каждого бревна или бруса, чтобы потом не терять на это времени. После того как дом собран и конопатка произведена, окончательный результат рубки по такой технологии станет понятен, лишь через год, когда произойдёт первая усадка дома или бани.

Предварительный расчёт

Перед тем как задать себе вопрос – как срубить дом в лапу, нужно задуматься о проблемах связанных с такой рубкой без достаточной квалификации.Во-первых, из-за того, что мастер неумело обращается с топором, неизбежны зазоры в углах, то есть на самой лапе. При усадке это неминуемо скажется, и если не заметить проблемы вовремя, то все обернётся плачевно – сруб рискует развалиться. Решаются такие огрехи вставлением клиньев в рассохшиеся места и своевременной конопаткой.Во-вторых, углы при рубке сруба в лапу потребуют дополнительного утепления либо снаружи, либо более плотным слоем теплоизоляции изнутри. С улицы можно применить монтажную пену, но тогда не стоит ждать какой-либо красоты – такой способ хорош, если дом предназначен для обшивки.А, вообще, рубленые дома «в лапу» очень красивы, особенно после декоративной обработки. К ней можно отнести лак, краску, морилку и прочее. Не стоит подвергать обработке химикатами лишь срубы, предназначенные для бани.

И последнее, если пренебречь дополнительным крепежом по всей длине бруса, то со временем дерево «поведёт», плюс сруб даст усадку. Стоит ли говорить, что тогда получится? Все перечисленные ошибки, далеко не последние, поэтому перед тем, как собраться с духом и решить для себя вопрос – как срубить сруб в лапу, нужно просчитать свои силы, ведь не у каждого хватит смелости начинать всё сначала.

Как резать бревна для сруба? Объяснение эксперта — The Outdoor Hacker

Люди не знают, но построить бревенчатый домик намного проще, чем построить дом из кирпича, но это также может быть непросто. Вам нужно уделить внимание выбору идеальных бревен для вашего сруба, потому что вы не можете просто выбрать их наугад. Чтобы ваша бревенчатая хижина была устойчивой, вы должны проявлять большую осторожность и правильно обращаться с бревнами. Если вы не знаете, как это сделать, мы объясним вам все, что вам нужно знать.

В этой статье мы поговорим о том, как рассчитать нужное количество бревен, которые могут вам понадобиться для дома, как найти бревна и найти подходящие деревья для рубки. Вы также узнаете, что делать, когда вы рубите бревна, и как сушить их перед использованием. Итак, начнем.

Содержание

Как резать бревна для сруба?

Итак, как резать бревна для бревенчатой хижины? Чтобы правильно распилить бревна, вам нужно выбрать тип древесины, которую вы будете использовать, и рассчитать точное количество бревен, которые вам понадобятся для вашей бревенчатой хижины. Перед рубкой деревьев обязательно проверьте направление наклона. Наконец, бревна необходимо правильно хранить и сушить.

В следующих разделах этой статьи мы гораздо подробнее поговорим о том, как пилить бревна для своего сруба и что для этого нужно знать.

Вам также будет интересна эта статья, поэтому обязательно прочитайте 7 основных инструментов для строительства бревенчатой хижины.

Сколько бревен вам понадобится?

Прежде чем что-либо делать, вы должны рассчитать количество бревен, которые вам понадобятся для вашей хижины . Может быть полезно изучить другие типы хижин, когда вы думаете о заказе бревен или их самостоятельной распиловке, потому что таким образом вы будете знать, сколько вам понадобится. Нарисуйте подробный пример вашего будущего бревенчатого домика и используйте этот пример при его строительстве. Измерьте все, что вам нужно, и нанесите на пример, который вы нарисовали.

Пример расчета для бревенчатой хижины 18 футов x 26 футов:

9-футовая бревенчатая хижина (около 108 дюймов в высоту)
Диаметр бревна 12 дюймов
9 бревен на ширину
Внимание! Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
Общий расчет:
- 18 журналов; диаметр 24 фута x 12 дюймов
- 18 бревен; Диаметр 28 футов x 12 дюймов
Примечание! Помните, что вам понадобятся дополнительные бревна для крыши.
Это поможет вам выяснить, сколько бревен вам нужно для вашей хижины. Для стен с окнами или дверями не нужны полноразмерные бревна . В этом случае можно использовать часть бревен или разрезать их на части. Если вы спланируете это достаточно хорошо, вы можете использовать каждую часть вашего дерева и даже изогнутые деревья, но только прямую часть.
Какая древесина лучше?
Для строительства бревенчатых домов можно использовать множество различных пород дерева, но наиболее часто используемые более мягкие, такие как сосна, кедр, пихта или ель . Может быть, лучше всего использовать лес, который у вас есть вокруг того места, где вы собираетесь построить свою хижину. Таким образом, вы будете уверены, что древесина подходит для погоды этого места, и, вероятно, это будет более дешевый вариант, поскольку он уже доступен там.
Все вместе
Вы должны использовать фрезерованные бревна, потому что их профиль разработан таким образом, что они хорошо сочетаются друг с другом в любой бревенчатой хижине. Это сделает ваш бревенчатый дом энергоэффективным. Бревна должны быть соединены таким образом, чтобы они сцеплялись друг с другом, а их верх и низ совпадали. Конопатка бревна, изоляция или шнур конопатки должны располагаться так, чтобы воздух не мог попасть внутрь кабины . Эти верхняя и нижняя части могут быть гладкими, обработанными или, возможно, шпунтованными.
Фрезерованные бревна обычно продаются погонными футами (от 8 до 16 футов). Если бревна длиннее рекомендуемой длины, они могут быть слишком тяжелыми и неудобными для перемещения. При размещении бревен вокруг окон и дверей они должны быть короче. Если вам нужны более длинные бревна, вы можете попробовать разбить их у промежуточной стены.
Источник журналов
Существует множество вариантов получения журналов. Возможно, проще всего будет купить их или поискать валочника (, но это и самый дорогой вариант). На лесопилке они могут обрезать ваши бревна до нужной длины, но они, вероятно, возьмут с вас больше, чем необходимо.
Более дешевое решение — рубить собственные деревья, особенно если у вас есть земля, на которой растет много деревьев, или если вы знаете кого-то, у кого есть деревья. Вам также может быть лучше знать, что таким образом вы подготовили бревна самостоятельно и можете быть уверены в их качестве .
Если вы решили рубить бревна самостоятельно, вам следует спилить их в начале зимы из-за низкого уровня сока . Из-за холода время высыхания замедляется, поэтому снижается вероятность образования трещин и расколов при рубке деревьев. Кроме того, холод помогает с меньшим количеством насекомых, а также с меньшим количеством грибков или плесени.
Может быть полезно проверить ваши деревья перед их рубкой и отметить лучшие после осмотра. Нужно следить, чтобы деревья были везде прямыми, а диаметр бревна был максимально одинаковым на концах.
Внимание! Это зависит от ваших предпочтений, но бревна должны быть диаметром 8-10 дюймов и иметь небольшую конусность. В дереве длиной 16 футов сужение должно быть не более 2 дюймов.
Валить деревья
Безопасность важнее всего при валке деревьев , поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимое!
Вам нужно:
- Гамлет с защитником экрана лица для ваших глаз.
- Бензопила
- Топор
- Клин
Лучший способ срубить деревья — проверить направление наклона . Если вы обрежете его правильно, он упадет в том направлении, куда наклоняется дерево. Прежде чем срезать его, убедитесь, что вы очистили область , где дерево приземлится, и не находитесь рядом с деревом, когда оно начнет падать. Он может упасть на другое дерево и отскочить от него, так что он может приземлиться в другом месте, и вы можете оказаться в опасности. Всего этого можно избежать, проверив окружающее пространство перед началом резки.
Внимание! Никогда не рубите деревья, когда на улице ветрено, потому что это может быть опасно как для вас, так и для вашего окружения. Лучше вернуться в другой день, чтобы выполнить это действие.
После того, как вы выясните, в какую сторону упадет спиленное дерево, сделайте горизонтальный пропил с этой стороны дерева , но убедитесь, что он не выше вашего бедра (1/3 дерева). Следующий шаг — сделать надрез под углом 45 градусов к первому надрезу, который вы сделали.
Третий разрез будет следующим, и он должен быть на противоположной стороне примерно на 2 дюйма выше разреза, который вы сделали первым . Ваш разрез должен составлять около 1/10 толщины дерева. Ваше дерево, вероятно, начнет падать после этого разреза. Однако, если это не так, просто вбейте клин в место разреза. Это ускорит процесс падения.
Было бы здорово, если бы вы могли спилить несколько лишних деревьев на случай расщепления или заражения. Когда вы вырежете все из них, вы должны начать с измерения. Используйте измерения, которые вы сделали ранее, и распилите бревна. Было бы лучше, если бы вы обрезали их на несколько дюймов больше меры, чтобы вы могли вернуться к разрезу и исправить его позже.
Выберите четыре бревна наибольшей длины и диаметра и используйте их для верхних плит и порогов. Для верхних пластин вы должны использовать бревна, которые по крайней мере на два фута длиннее, чем другие. Это потому, что они должны поддерживать фронтон. Старайтесь не срубать много деревьев в одном и том же районе, потому что это может быть вредно для окружающей среды, но также некоторые деревья могут получить от этого пользу (дополнительное пространство и свет).
Перевозка бревен
Если вы решите построить свой бревенчатый домик на том же участке, где вы рубите деревья, вам необходимо убедиться, что у вас есть свободный путь , который вы можете использовать для перемещения бревен к место хранения. Зимой земля может быть твердой, а также ледяной, что значительно облегчает перемещение бревен, чем в любое другое время года.
Лучше всего будет их нести, но если ваша будущая бревенчатая хижина находится слишком далеко, вам нужно будет искать транспорт. Для этой ситуации идеально подходят транспортировочные цепи или конвейер для пиломатериалов.
Окорка
Следующим шагом будет окорка будущих бревен. Его можно легко снять, раздвинув бревна и воспользовавшись складным ножом. Лучше всего чистить под углом 30 градусов и на себя. Если у вас есть часть коры, которую трудно очистить, вы можете использовать в качестве помощи окучник коры.
Внимание! При удалении коры не снимайте защитные приспособления для глаз.
Процесс сушки
Когда вы очищаете бревна от кожуры, вам необходимо хранить их и дать им высохнуть должным образом . Не кладите их на землю или рядом с водой. Если вы не сушите бревна внутри, вы можете защитить их брезентом. Воздушное воздействие должно быть со всех сторон. Для этого используются наклейки (салазки), они сделаны из дерева (3/4” x 11/2”) и добавляют пространство между бревнами. Это способствует вентиляции и, следовательно, лучшему высыханию.
Рекомендуется герметизировать торцы бревен, так как влага с торцов высыхает в 10-12 раз быстрее . Это может привести к появлению трещин или расслоению колец. Для герметизации концов можно использовать парафиновый воск, латексную краску, шеллак и полиуретан. Вы также можете купить торцевые герметики, предназначенные для этой цели. Мы рекомендуем вам запечатать концы, как только ваше дерево упадет, потому что чем быстрее вы запечатаете их, тем лучше будет процесс сушки.
Имейте в виду, что процесс сушки длится не менее года-двух . Это может варьироваться в зависимости от типа древесины и ее толщины, но, скорее всего, не будет меньше. Лучше подготовить это за несколько лет, чтобы ваши бревна могли сохнуть в течение более длительного периода.
Также важно, чтобы ваши бревна принимали равновесную влажность, когда они не приобретают и не теряют ее. Они акклиматизируются, и это меняется в зависимости от характера климата. Равновесие очень динамично и меняется в течение всего года.
Вы также можете сушить бревна в печи. Это быстрый метод сушки бревен, который используют многие компании, но он может привести к появлению трещин. При такой сушке бревен большего диаметра влага быстрее выходит из бревна снаружи , чем от центра, что вызывает трещины. Его преимущество заключается в быстроте и способе уничтожения грибков или насекомых в ваших бревнах.
Иногда лучше высушить бревна естественным способом, потому что не стоит рисковать всеми усилиями, вложенными в этот проект, только для того, чтобы побыстрее закончить.
Для тех, кто хочет узнать больше, прочтите «За и против бревенчатых домов».
Часто задаваемые вопросы: Люди также спрашивают
Можно ли построить бревенчатый домик из сырых бревен?
Если вы хотите построить свою бревенчатую хижину из зеленых бревен (зеленая белая сосна), вы можете легко это сделать. Просто убедитесь, что используете качественный герметик и щели.
Заключительные мысли
Из этой статьи вы узнали о количестве бревен, необходимом для строительства сруба, а также о том, как их распиливать, окорать и сушить. Когда вы закончите с этими шагами, вы можете легко приступить к строительству бревенчатого дома своей мечты. Сначала это может быть сложно, но когда вы освоитесь, вы поймете, что это увлекательный и интересный процесс. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов
Полное руководство по всему, что вам нужно знать при строительстве бревенчатого дома.

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на фундаменты для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.
Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полноценный подвал, подвальное помещение или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна. Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.

Защита от термитов. Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.
Типы фундамента . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.
Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.
Бетонный блок
является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.
Постоянные деревянные фундаменты (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков. Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или панелями, как и любое другое помещение.
Предварительно собранные стены из бетонных стоек по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.
Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.
После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он установлен, вы готовы к установке системы первого этажа и чернового пола.
НАЗАД

Системы перекрытий и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:
Бревенчатые или деревянные балки обычно дороже, но они придают дому определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности.
Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.
Запроектированные фермы перекрытий становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такая компоновка обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.
Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ

Укладка первого слоя и возведение стен
Укладка первого слоя. В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.
Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию. В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой стеной и черным полом.
Стартовая планка — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.
Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди. Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.
Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, как правило, имеют выступ на стартовом бревне, выступающий над краем чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.
Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования ленты из вспененного материала как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.
Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.
Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен. Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.
Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.
Когда вы будете готовы начать, задача сводится к простому укладыванию одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.
Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объяснили в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные бревна, частично предварительно обрезанные бревна или бревна произвольной длины.
Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезан угловой вырез. Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся. Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания.
Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до какой-либо определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.
Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.
Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАВЕРХ

Системы крепления и герметизации
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но для сопротивления боковым силам (силам сбоку или параллельно земле), воздействующим на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепеж, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелкой, резьбовые крепления и клей — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.
Бревенчатые шипы обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.

Болты с защелкой иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще устанавливать, а некоторые считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в системах порожков и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Сквозные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов. Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы герметизации
В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.

Шпунт и паз в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.
Шлицы – еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.)
Герметизация часто наносится внутри вдоль шпунта или канавки для образования клеевого уплотнения. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.
Заделка швов похожа на зачеканку. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.
Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка. Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
НАВЕРХ

Стыковые соединения бревен
Длина большинства бревен, обработанных машинным способом, недостаточна для охвата всей стены, поэтому стыки создаются в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом. Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.
Шлицы из волокон вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.
Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.
Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.
Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.
Угловые пересечения
Угловая конструкция бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства.
Выбор дизайна углов зависит, прежде всего, от эстетических предпочтений владельца. Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:
Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический угол частокола бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну. Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения.
Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечками. Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.
Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».
Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАЗАД

Окна и двери
При возведении стен их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.
Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.
Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами. Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.
Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.
Крепление окна. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ

Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.
В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или стропильных ферм. Каждая система имеет некоторые преимущества.
Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемых за потолком первого этажа. Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.
Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки. Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ

Кровельные системы
Владельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.
Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, удерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.
Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.
Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ

Изоляция крыши
Опять же, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей кровельной системы.
Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.
Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или систему тяжелых деревянных ферм для своего бревенчатого дома. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.
Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или твердой пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.
Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.
Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.
Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.
Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.
Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую первоначальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ

Механические системы
Когда крыша надежно установлена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.
Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку наружные стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.
Электропроводка устанавливается в наружных стенах из цельного дерева путем простого сверления бревен и установки проводов по мере сборки бревен. Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.
В тех случаях, когда распределительный щиток необходимо установить на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.
Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена во внутренних стенах. Когда сантехника должна быть установлена на внешней стене, рядом с бревенчатой стеной может быть построена внутренняя стена из стоек.
Отопление, кондиционирование и вентиляция подобным образом монтируются в большинстве случаев во внутренние стены. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ

Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.
Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или полубревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр. По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАЗАД

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому. Ниже кратко поясняется разница.

Подготовка бревен

Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома. Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом. Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.
Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна можно изготовить так, чтобы древесина опиралась на древесину по всей длине бревна или они могли соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.
Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа». В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.
Сборка дома
Сборка бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы.