Как сделать самому столярный верстак: Столярный верстак своими руками — инструкция, чертежи и размеры

Содержание

Столярный верстак своими руками - инструкция, чертежи и размеры

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Подготовительные мероприятия

Выбор проекта верстака

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

 Вариант А – верстак переносной (мобильный).  Такой рабочий стол чаще всего собирают своими руками для небольших помещений (пристройка, гараж), со сложной планировкой, и его основное предназначение – выполнение мелких работ с маломерными деталями. Относительно малый вес конструкции позволяет легко переместить ее при необходимости на другой сегмент. Как правило, максимум, чем можно такой верстак укомплектовать – тиски средних размеров и эл/наждак. Это позволит столярный стол частично использовать и для мелких слесарных работ.

 Вариант Б – стационарный верстак.  Его отличительная особенность – массивность. Такие столярные столы в основном нужны тем, кто часто занимается распиловкой (роспуском) пиломатериалов – габаритных досок, бруса или бревна. На практике же мастера-любители устанавливают их на участке лишь на период строительства дома или хозяйственной постройки. После завершения работ они используются нечасто – для «грубых» технологических операций. Для частного дома такой верстак нужен, а вот для гаража (учитывая небольшие размеры бокса) вряд ли подходит.

 Вариант В – по сути, это промежуточная (сборная) конструкция (на болтовых соединениях).  Ее преимущество – в возможности в любое время что-то видоизменить, доработать в зависимости от решаемых задач. Но существенный минус – сложность сборки. А если на таком верстаке установлены вибрирующие механизмы (то же эл/точило), то его придется постоянно приводить в порядок (подтягивать все крепежные детали).

Для бытовых целей домашнему мастеру лучше всего подходит стол по варианту А. Мобильным он называется чисто условно, только лишь по причине сравнительно небольшого веса. Если для него отведено конкретное место в сарае или гараже, ничто не мешает хозяину его ножки зафиксировать на полу (залить бетоном, «пристегнуть» крупными саморезами и так далее). Своими руками – как угодно.

Составление чертежа столярного верстака

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

  • Длина – не менее 180.
  • Ширина рабочей поверхности – 90±10.
  • Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

Что учесть:

  • Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
  • Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
  • Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
  • Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Если хозяин левша, то и это следует предусмотреть. Все типовые чертежи, размещенные в интернете, рассчитаны на мастеров, у которых «рабочая» рука – правая. Следовательно, придется на столе располагать доп/оборудование по принципу «зеркальности».

Пример чертежа верстака

Подбор материалов

 Брус строганый.  Он пойдет на каркас (раму) верстака. Сечение выбирается в соответствии с размерами конструкции. Для стола большого – не менее 100 х 100. Если же он компактный, для универсального применения, можно ограничиться заготовками 100 х 70 (50). Они же отлично подойдут для различных перемычек. Размеры бруса смотрите здесь.  Доска.  Для столешницы ее минимальная толщина – 50. Здесь нужно подумать, как рациональнее использовать верстак. К примеру, чтобы он стал по-настоящему универсальным, одну его часть можно специально приспособить для выполнения слесарных работ, то есть с металлами. В этом случае желательно брать доску более массивную (например, «шестидесятку») и небольшой сегмент столешницы оббить листовым железом. Это лишь одна из идей, которые можно реализовать своими руками при определении конструктивных особенностей верстака.

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб. Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Слишком пористую древесину использовать не следует. Даже качественная ее обработка антисептиками, маслами лишь повысит влагоотталкивающие свойства, но прочности дереву не добавит.

Крепеж

  •  Болты.  С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
  •  Гвозди.  Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.
  1. Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
  2. Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
  3. В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.
  •  Саморезы.  Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

Инструкция по сборке столярного верстака

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

Изготовление деталей верстака

  • Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
  • Каждый образец тщательно шлифуется.
  • В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
  • Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Сборка несущей рамы (основания верстака)

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Столешница

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

  • Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
  • Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
  • Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

Советы:

  • Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
  • После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

Оснащение верстака

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

Как сделать верстак | Строительный портал

Издавна умелые мастера стремились обустроить рабочее место максимально комфортно и, если выражаться современным языком, эргономично, что считалось залогом не только быстрой и эффективной работы, но и безопасности. В связи с этим, помещения, предназначенные для ремонта и ручного производства, были заполнены всевозможными столами, стеллажами и ящиками, первоначальным материалом для изготовления которых было дерево.  С течением времени, дешевеющий металл постепенно вытеснял дерево со строительной арены и стал использоваться для изготовления станков, металлической мебели и различного вспомогательного оборудования, особенно актуального в условиях строительной мастерской. Так как товар, предлагаемый магазинами, зачастую не соответствует указанным характеристикам, да и стоит порой наравне с промышленным оборудованием, в нашей статье мы поделимся простыми советами и расскажем, как сделать деревянный верстак своими руками.

Содержание

  1. Основное предназначение и типовые характеристики верстака
  2. Столярный верстак: типы конструктивного исполнения
  3. Столярный или слесарный верстак: различия
  4. Размеры и расположение верстака
  5. Как сделать верстак в гараже: подбор материалов
  6. Как сделать стол верстак? Последовательность действий
  7. Как спроектировать и сделать универсальный верстак?

 

Основное предназначение и типовые характеристики верстака

Независимо от своих конструктивных особенностей верстак представляет собой рабочий стол, обязательно характеризующийся массивными габаритами и устойчивостью, и предназначенный для обработки конструкций и изделий с самыми различными габаритами. Конструируя столярный верстак, важно помнить, что габариты обрабатываемых изделий напрямую зависят от габаритов верстака, при этом практикуется обработка изделий  как ручным способом, так и с использование электроинструментов – дрели и электрорубанка. Типичная компоновка стандартного столярного верстака состоит из следующих элементов:

  • Рабочая поверхность, для изготовления которой используется массивная доска, толщина которой не менее 60 мм. Для изготовления крышки специалисты советуют отдавать предпочтение древесине твердых пород, таким как, дуб или бук, используя которую не придется периодически менять рабочую поверхность верстака, что обусловлено высокой износостойкостью материала.
  • Тиски, предназначенные для закрепления обрабатываемых деталей. Они устанавливаются на переднюю поверхность крышки. Массивные верстаки предусматривают установку нескольких тисков, отдельно предназначенных для крепления мелких и крупных деталей. Крупные тиски изготавливаются из дерева, тогда как, выбирая тиски небольших габаритов, лучше отдавать предпочтение металлическим конструкциям.
  • Верстачные опоры предназначены для повышения устойчивости общей конструкции, которые соединяются продольными планками. Для их изготовления желательно использовать мягкую древесину,  липу или сосну.
  • В пространстве под верстаком, на опорах, можно установить выдвижные ящики, предназначенные для инструментов и любых других рабочих принадлежностей.

Столярный верстак: типы конструктивного исполнения

Разрабатывая проект верстака, важно учитывать его конструктивные особенности, будет ли он установлен стационарно в мастерской или будет представлен мобильной конструкцией. Если вы отдали предпочтение мобильной конструкции, оптимальным решением будет облегчить ее за счет используемого материала, который должен быть меньшей толщины. Мобильный верстак также может быть модифицирован посредством разборной столешницы, а также складными ножками. В связи с перечисленными особенностями, различают три типа верстаков:

  • Мобильный верстак, предназначенный для мелких ремонтных работ и манипуляций с  заготовками из дерева;
  • Стационарный верстак, используемый для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок. Он прост в изготовлении, однако «привязан» к одному месту;
  • Разборный или «верстак- трансформер», удобен своей разборной конструкцией, что облегчает процесс замены отдельных его деталей, а также повышает мобильность всей конструкции. Узнать, как сделать выдвижной верстак, можно в специализированных руководствах.

Столярный или слесарный верстак: различия

Помимо представленной выше классификации, верстаки различаются по своему предназначению. Различают столярный и слесарный верстаки. Так как создание слесарного верстака сопряжено с рядом трудностей, в данном руководстве мы расскажем, как сделать столярный верстак своими руками.

Размеры и расположение верстака

В процессе создания верстака немаловажно правильно выбрать его месторасположение. Он должен быть в непосредственной близи от естественных источников света, если таковые имеются. Местные источники света также не будут лишними. Нельзя забывать и про электрические розетки, которые должны быть также вблизи от верстака. Все провода, находящиеся в рабочей зоне, предпочтительно заключать в гофрированную трубу или короб.

Прежде, чем приступить к сооружению верстака, специалисты рекомендуют определиться с его окончательной высотой. Для этого необходимо опустить руки вниз, после чего ладони расположить параллельно полу. Расстояние между полом и ладонями и есть та самая высота рабочего стола, наиболее удобная конкретно для вас. Так как самодельные верстаки зачастую рассчитаны на единственное рабочее место, длина стола равна 1,5 м, а ширина – 0,8 м.

Как сделать верстак видео

Как сделать верстак в гараже: подбор материалов

Подбор материала для изготовления верстака – немаловажный этап всей работы, который определяет итоговую прочность и устойчивость сооружаемой конструкции. Перед тем, как сделать верстак плотника, поговорим о рациональном выборе материалов, необходимых для его изготовления. По мнению специалистов, для сооружения верстака оптимальным материалом будет строганный брус, который подойдет для изготовления каркасной рамы и ножек. 

Идеальные размеры строганного бруса:
  •  для ножек – 100x70 мм;
  •  для перемычек - 100x50 мм;

Для столешницы  лучше выбрать доски толщиной 5 см, или цельного полотна, например старой деревянной двери или ДСП, характеризующегося ламинированной поверхностью. Важно знать, что предпочтение лучше отдавать твердым породам древесины, таким как дуб, клен и бук.

Как сделать стол верстак? Последовательность действий

Изготовление верстака включает в себя несколько этапов, основополагающими из которых являются:

  • Сборка основания;
  • Установка столешницы;
  • Установка оборудования на верстак.

Сборка основания

Основание, как конструктивный элемент верстака, представляет собой деревянную раму, крепление которой осуществляется таким образом, чтобы конструкция отвечала всем требованиям жесткости и устойчивости. В этих целях, между ножками верстака необходимо предусмотреть установку горизонтально расположенной перемычки, а посередине, на протяжении всей длины конструкции, важно установить царгу. И перемычки, и царгу закрепляют на расстоянии 40-50 см от пола. Впоследствии они могут использоваться не только для усиления конструкции, но и для установки полок и ящиков для подручных инструментов. Конструируя основание, брусья закрепляют посредством соединения «шип-паз», а в тех местах, где подобное не представляется возможным, пользуются саморезами. Предпочтительнее в первую очередь подготовить пазы и шипы, согласно имеющемуся чертежу, и только потом проклеить места соединения брусьев столярным клеем.

Если вы сооружаете стационарный верстак,  одну или несколько частей рамы можно прикрепить к стене, что будет способствовать еще большему усилению окончательной конструкции.

Изготовление столешницы и ее установка
  • Продумывая этапы изготовления столешницы, нельзя забывать, что она должна быть несколько больше основания. Из ранее подготовленных толстых досок сколачивают массивный щит ранее указанных размеров, для крепежа которых применяют длинные гвозди, вбиваемые с внутренней стороны досок. Используемые доски предварительно пригоняют друг к другу, чтобы исключить попадание мусора в имеющиеся щели. Для монтажа столешницы исключено применение материалов, для изготовления которых использовалась прессованная стружка, так как они не соответствуют требованиям, предъявляемым к его устойчивости. К  столешнице, прибиваются несколько поперечных брусков, для которых необходимо предусмотреть пазы в основании. К этим перемычкам с помощью саморезов крепят горизонтально ориентированные рейки, которые нужны для скольжения выдвижных ящиков.

  • Столешница прикрепляется к основанию на болтах. Для этого в верхней части брусков основания, используя стамеску, делают углубление, а в столешнице просверливают отверстия под болты, головки которых утапливаются в крышке посредством высверливания в столешнице углублений  соответствующего диаметра. Чтобы в процессе последующей работы избежать травм от попадающих щепок, столешницу несколько раз шлифуют и покрывают олифой.

Установка оборудования
  • К установленной столешнице прикрепляют тиски, под установку которых должны быть предусмотрены углубления в торце столешницы. В месте установки тисков, с нижней стороны столешницы крепят фанеру. Устанавливая тиски, их сначала прикладывают, отмечают место их крепления, а затем закрепляют с помощью гаек и болтов. Помните, что тиски не должны располагаться с краю, что способствует смещению силы тяжести в процессе работы.

  • Кроме тисков классическим оборудование для верстака являются деревянные зажимы, стационарная дрель высокой мощности, отдельные разновидности токарного оборудования, фрезеровочный элемент. В условиях дачи также полезно будет установить болгарку и циркулярку. Устанавливая оборудование на верстак, важно продумать все детали удобства и безопасности, а также проверить прочность всех креплений. Если оборудование работает от электрической сети, важно правильно рассчитать мощность одновременно подключаемого оборудования, а также правильно провести само подключение.

Как спроектировать и сделать универсальный верстак?

В данной статье не был подробно рассмотрен процесс изготовления слесарного верстака, а также не разъясняется, как сделать железный верстак в виду сложности данного процесса, однако считаем нужным рассмотреть вариант, предусматривающий объединение слесарного и столярного верстаков, что особенно актуально в условиях загородных домов и участков.

Для этого изготавливают такой же верстак, как приведено в инструкции, однако несколько увеличивают площадь рабочей поверхнос ти. Иногда для этого может понадобиться и усиление основания посредством использования дополнительных каркасных элементов. Когда столешница установлена, одну половину покрывают листом тонкой нержавеющей стали, который закрепляют саморезами. В идеальном варианте покрывают не только верхнюю часть столешницы, но и ее торцовые элементы.

инструкция с чертежами и размерами. Как сделать складной деревянный стол плотника?

Каждому мастеру нужна своя рабочая зона, где бы он спокойно мог заниматься различными работами. Можно купить промышленный рабочий стол, но подойдет ли он для вашей мастерской по размерам и оснащению? К тому же стоимость у такого верстака довольно высокая.

Для нехитрых плотницких работ каждому по силам смастерить самый простой рабочий стол, а можно продумать все свои потребности и сделать идеальное рабочее место. Подойдя к работе со всей ответственностью и вооружившись чертежами, вы получите удобный и функциональный верстак, что, несомненно, скажется на производительности и качестве работы с деревом.

Устройство

Столярный верстак по конструктивным характеристикам представляет собой стол, на котором расположены полки для инструментов, ящики и дополнительное оборудование, такое как тиски, фрезерный станок или деревянные зажимы.

Конструкция его достаточно проста и состоит из нескольких элементов.

  1. Основание, станина или подверстачье. Это опора из бруса или металлическая станина, на которой держится вся конструкция. Она рамного типа, основательная и надежная, способная вынести вес столешницы и установленного на ней оборудования. Для увеличения жесткости опора садится в шип-паз на клей, затем в сквозные гнезда вставляют царги и фиксируют клиньями, которые время от времени нужно подбивать, чтобы не было хождения. Металлические ножки привариваются к раме.
  2. Столешница или верстачная доска. Изготовлена из клееных массивных планок твердых пород деревьев (ясень, дуб, граб или клен) толщиной 6-7 см, с различными пазами и выемками для фиксации обрабатываемых деталей.
  3. Тиски, зажимы, отверстия под упоры. Минимальное количество зажимов для работы – от двух штук, обязательно деревянные, так как только они не деформируют изделия из дерева. Зажимы можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести готовые. Съемные упоры используются при необходимости.
  4. Дополнительные полки, на которых хранится инструмент и оборудование.

Традиционно столяры работали ручным инструментом, поэтому для работы с электрическим столешницу нужно модифицировать под собственные нужды. Как видите, устройство столярного верстака отличается простотой, однако требует тщательной проработки, расчета размеров и правильного выбора материала.

Необходимые материалы

В зависимости от площади, которой вы располагаете, самостоятельно можно сделать следующие виды верстаков.

  • Мобильный. Такой стол не займет много места, но и рабочая площадь у него совсем небольшая, даже если сделать его складным. Весит он немного (не более 30 кг), столешница зачастую сделана из фанеры, МДФ или листа ДСП. Из его плюсов можно отметить то, что его легко можно переместить на другую рабочую площадь. Из минусов – места для хранения инструментов нет. Основное предназначение – мелкая работа с деревянными заготовками.
  • Стационарный. Самый оптимальный по характеристикам рабочий стол. Достоинства – наличие места для хранения инструмента и различных деталей, рабочая зона очень комфортная. К недостаткам относится отсутствие мобильности – такой верстак невозможно переместить.
  • Модульный. Модульный рабочий стол состоит из нескольких составных рабочих зон и занимает больше места, чем стационарный. На него устанавливают не только необходимый минимум оборудования, но и дополнительные инструменты и устройства, например, электрический лобзик, шлифовальную машинку и прочее. За счет размеров может быть угловым или П-образным. Это функциональный верстак, но его сложнее самостоятельно сделать.

Для домашней мастерской удобнее всего изготовить стационарный деревянный верстак плотника с основанием из металла или дерева. Для этого нам понадобятся следующие материалы.

  • Сухие доски из твердых пород древесины толщиной 6-7 см и шириной 15-20 см. Конечно, будет просто замечательно, если получится найти пиломатериал из бука, ясеня, клена или граба, но если нет, то тогда делайте стол из сосновой доски.
  • Бруски 50х50 для изготовления деревянной опоры.
  • Профильная труба для изготовления металлической опоры.
  • Металлический уголок на раму.
  • Любой столярный клей.
  • Саморезы и болты для сборки верстака.

Могут потребоваться и другие материалы, но это будет зависеть от конструкции вашего рабочего стола.

Инструкция по изготовлению

Все известные нам виды рабочих столов произошли от плотницкого верстака. Особенно их схожесть проявляется тогда, когда смотришь на схемы слесарного или многофункционального стола. С развитием техники и технологий модифицировался внешний вид самодельного верстака, именно так появились стол универсальный для электроинструмента, передвижной верстак на колесиках, мини-верстак, разборный или компактный переносной рабочий стол. Современная рабочая поверхность также дополнительно оборудуется, например, местом для фрезерного станка. Столешницу часто совмещают с циркулярной пилой.

Перед тем как начать изготовление верстака для мастерской, нужно хорошо обдумать его конфигурацию, размеры и сделать чертежи. Размер стола определяется такими факторами, как площадь помещения, ваши индивидуальные особенности (рост, ведущая рука и другие), размеры планируемых к обработке деталей. Работа за верстаком неподходящей высоты приведет к серьезным проблемам со спиной.

Высота определяется простым способом – опустите ладонь на столешницу. Если она лежит свободно и рука в локте не сгибается, то такая высота для вас будет оптимальной. Не стоит делать столешницу слишком широкой и длинной. Массивные детали обрабатывать приходится достаточно редко, а место в мастерской можно использовать гораздо разумнее.

Бытует мнение, что для основания лучше брать металл, а не дерево. В качестве аргумента приводят тот факт, что металлическая станина прочнее, да и нарастить или обрезать ее проще, чем деревянную. Конечно, этот факт выглядит рациональным, но есть и другой аспект – дерево гасит вибрацию, а металл – нет. При работе с вибрирующим инструментом можно случайно повредить будущее изделие именно из-за возникающих колебаний.

Для деревянной опоры лучше брать не цельный брус, а клееный брусок. Это связано с тем, что дерево имеет свойство рассыхаться и деформироваться, а из-за сборной клееной конструкции эти свойства будет меньше проявляться.

Для столешницы не рекомендуется использовать листы ДСП или фанеры из-за высокой упругости.

Даже два клееных листа фанеры дадут отдачу при работе с ударным инструментом, а это может повредить заготовку. Есть старый способ проверки жесткости столешницы. Он состоит в том, что нужно ударить по ней киянкой, а изделия, лежащие на столе в момент удара, не должны даже шевельнуться. Важно качество и просушка сырья для щита – дерево должно быть без сучков и внешних дефектов (трещины, сколы), просушено очень хорошо, его влажность должна быть не больше 12%.

Выбрав материал и нарисовав схему, приступаем к изготовлению простого верстака своими руками. Сначала делается столешница, а потом основание. Ничего удивительного в этом нет, так как щиту нужно время на просушку, за которое вы спокойно соберете основу.

Основание

Для деревянного основания необходимо напилить и склеить столярным клеем детали для четырех опор. На верхнюю и нижнюю рамы нужны будут четыре напиленных перекладины из того же бруса. Рамная конструкция делается встык под прямым углом, для чего при склеивании ножек нужно оставлять промежуток, равный толщине перекладины. Аналогично первой делается вторая рама. Для увеличения надежности основания поперечины садят на клей, просверливают гнезда, в которые загоняют царги. Основание пропитывают антисептиком, который не позволит завестись в дереве грибку или плесени.

Для металлической станины трубу нарезают болгаркой на необходимую длину ножек, из уголка выпиливают по размеру перекладины рамы. Конструкция также делается на две рамы, основание сваривается, зачищается и окрашивается краской по ржавчине или битумным лаком.

Не рекомендуется использовать болты вместо сварки.

  • конструкция от этого становится менее надежной и устойчивой,
  • уходит много времени на сверление и много болтов на соединение деталей.

На нижней раме можно сделать полку, а можно одну или две тумбы. Рачительные мастера делают тумбу и полку, на которой хранится различное оборудование.

Столешница

Столешницу изготавливают из планок высотой 6-7 см и шириной 9-10 см путем склеивания. Доски нарезают вдоль волокон древесины. Для улучшения адгезии планки перед склейкой нужно обстрогать. Далее наносим клей на поверхности склеиваемых планок и стягиваем ваймами (стяжками) или струбцинами с большим вылетом. Клеить нужно не одной большой крышкой, а двумя равными, причина этого проста – так проще сделать столешницу с технологической прорезью, в которую потом вставляется циркулярная плита.

Оставляем собранный деревянный щит на сутки или двое на просушку. После высыхания его еще раз обрабатывают рейсмусовым станком и шлифовальной машинкой для достижения гладкой поверхности.

Если нет рейсмуса, то можно остругать его ручным рубанком, а потом зашлифовать. Просверливаются отверстия для упоров, которые делаются сквозными. Столешницу к основанию крепим по углам на длинные винты и дополнительно фиксируем по краям на саморезы с шагом в 9-10 см.

После сборки верстака рекомендуется покрыть столешницу антисептической пропиткой и лаком. Это поможет увеличить срок использования поверхности примерно в два раза.

Дополнительное оборудование, такое как тиски или зажимы, устанавливается уже тогда, когда рабочий стол полностью собран. К задней части верстака можно прикрепить фартук с полками для хранения мелкого инструмента, заготовок или крепежей.

Рекомендации

Рабочий стол будет долго служить вам, если соблюдать простые правила его эксплуатации.

  1. Даже покрытый лаком верстак необходимо оберегать от влаги.
  2. Периодически очищайте стол от пыли и грязи.
  3. Осторожнее работайте с различными химическими жидкостями, они могут негативно повлиять на лаковое покрытие.
  4. Равномерно распределяйте нагрузку на столешницу, не перегружайте ее, устанавливая оборудования только с одной стороны. Помните, что на столешницу при работе действует как статическая нагрузка, так и динамическая. Если нагрузка будет неравномерно распределена, то щит может попросту не выдержать ее.
  5. Периодически подтягивайте болты в основании, не допуская расшатывания основания, иначе это негативно скажется на качестве изделия.
  6. Не забывайте про подсветку. Предлагаем рассмотреть в качестве дополнительного источника освещения люминесцентные лампы или светодиодную ленту.
  7. При установке верстака хорошо продумайте, где будет подключаться электрический инструмент. Если есть возможность, то лучше установить нужное количество розеток на фартуке.
  8. В помещении стол располагайте перпендикулярно источнику освещения, так, чтобы свет попадал на ведущую руку (левшам – справа, а правшам, соответственно, слева).
  9. Не размещайте верстак у окна. Слесарные работы обычно занимают довольно много времени, а у окон так или иначе присутствует естественная вентиляция, соответственно, риск простудных заболеваний возрастает.
  10. Тиски должны быть размещены также под ведущую руку.
  11. Для сохранения собственного здоровья при многочасовой работе используйте стул, высота которого равняется расстоянию от вашей ступни для угла подколенной выемки. Колено при этом согнуто под углом в 45º. Также рекомендуем использовать угловую подставку для ног размером примерно 40х40 см.
  12. Старайтесь поддерживать температуру воздуха в мастерской не больше 20ºC. При более высокой температуре древесина начнет ссыхаться, а при низкой возрастает способность дерева поглощать влагу и разбухать.

    Самостоятельное изготовление столярного верстака – дело небыстрое, но увлекательное, ведь нужно учесть не только свои потребности, но и эргономику всего рабочего пространства. Не старайтесь сделать сразу же монументальный стол, помните, что всегда есть возможность допустить неточность. К тому же со временем придется менять столешницу, и тогда вы сможете модернизировать свое рабочее место уже с учетом прошлых ошибок. Семейный бюджет при этом тоже значительно экономится.

    Как сделать столярный верстак своими руками смотрите далее.

    Верстак для столярных работ своими руками: чертеж и алгоритм изготовления

    Основа домашней мастерской – верстак. Это рабочее место, стол, на котором можно заниматься ручной обработкой дерева, а при необходимости установить любой деревообрабатывающий станок. Он заметно расширит перечень работ, которые можно выполнить в собственной мастерской.

    Верстак можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно с учетом всех своих предпочтений. При желании несложно изготовить рабочий стол нестандартной конфигурации с массой специфических приспособлений и креплений.

    Не забудь поделиться с друзьями!

    Содержание статьи

    Проектирование

    Сделать верстак под столярный станок самому не так уж и сложно, надо просто постараться. Работать будет проще, если набросать чертёж с обозначением основных размеров. Каким будет готовое изделие – решать самому мастеру.

    Обратите внимание! В среднем высота верстака равняется 70-90 см, ширина столешницы – 80 см, длина – 1,8-2,0 м. Такие размеры обеспечат удобство работы и низкую утомляемость.

    Под столешницей образуется свободное пространство, его рационально использовать для хранения инструментов для обработки дерева, металла и вспомогательных материалов, деталей. Несложно изготовить несколько выдвижных ящиков, для этого подойдет толстая фанера. Нельзя забывать и об электропитании. Надо предусмотреть несколько розеток. Тут важно уделить максимум внимания безопасности, проводку следует скрыть в коробе.

    Каркас верстака для столярных работ изготавливают из бруса. Лучший материал для ножек – брусок 100х70 мм, для перемычек можно взять материал чуть тоньше. Столешницу лучше делать из досок толщиной от 50 мм, в крайнем случае можно использовать ДСП с прочным ламинирующим покрытием.

    Древесина должна быть твердых пород. Идеальный вариант – дуб, клен или бук. Помимо прочности, такая древесина тяжелая, что добавит устойчивости конструкции в целом.

    Сборку верстака можно условно разделить на два этапа: сооружение основания (рамы) и установка на него столешницы.

    Изготовление основания

    Работа начинается с рамы. Основное к ней требование – она должна быть устойчивой. В зависимости от предпочтений владельца рама может опираться на четыре отдельные ножки, или ножки попарно будут соединены продольным брусом. В любом случае нужно предусмотреть одну или две перемычки для большей жесткости конструкции.

    Брусья соединяют шип-паз, стыки проклеивают столярным клеем, до застывания фиксируют с помощью струбцин. Для большей надежности соединения стоит усилить металлическими уголками, привинченными саморезами по дереву. Использование уголков целесообразно и для конструкций, которые подразумевают периодическую разборку.

    Особого подхода требует размещение верстака в небольшой мастерской. Тут стоит рассмотреть как складной верстак, так и стационарный, привинченный к одной из стен. Второй вариант предпочтительнее, он позволит не только сэкономить место, но и обеспечит изделию дополнительную устойчивость.

    Столешница

    На готовое основание устанавливается столешница. Ее габариты должны немного выходить за периметр основания. Подобное решение обеспечит удобство манипуляций на деревообрабатывающем станке и простоту очистки рабочего места.

    Поскольку от качества столешницы во многом зависит долговечность верстака и удобство эксплуатации, ее изготовлению стоит уделить максимум внимания. В выборе материала лучше отдать предпочтение доскам. Сборка потребует больше усилий, зато результат превзойдет все ожидания.

    Доски тщательно подгоняют друг к другу. Полотно должно быть сплошным, без щелей, которые будут собирать щепки и мусор. Заготовки укладывают в сплошной щит, выравнивают и с внутренней стороны прибивают (привинчивают) к трем перпендикулярным брусьям.

    Обратите внимание! Собранную столешницу шлифуют и пропитывают защитным раствором. Для этих целей лучше всего подходит олифа или масло. В результате такой обработки дерево станет прочнее и прослужит гораздо дольше.

    Выбор вспомогательных приспособлений целиком и полностью зависит от предпочтений мастера. В любом случае необходимы тиски, под них следует сделать соответствующие вырезы. Лучший вариант размещения – одни на передней грани, ближе к краю, другие – сбоку. При таком размещении не возникнет сложностей с обработкой длинных досок и будет удобно работать с мелкими деталями. Нелишним будет, кроме столярных, установить еще и слесарные тиски.

    Работать с деталями сложной формы станет гораздо удобнее, если предусмотреть упоры. Желательно делать их съемными, это позволит выбирать ту конфигурацию, которая необходима для данного типа работ. Сделать подобное приспособление несложно, для этого надо всего лишь пропилить лобзиком несколько рядов одинаковых отверстий прямоугольного сечения в столешнице, в них будут вставляться колышки-упоры.

    Изготовление настоящего столярного верстака потребует много времени и усилий, тем не менее результат гарантированно оправдает все затраты.

    Изготовление столярного верстака своими руками в домашних условиях

    Верстак является необходимым приспособлением для мастера, который изготовляет разноплановые деревянные детали. Благодаря, на первый взгляд, простому столу можно эффективно организовать рабочее пространство, упростить работу и ускорить процесс изготовления деталей. Каждый желающий мастер может сделать столярный верстак своими руками. Чтобы приступить к изготовлению верстака, достаточно определиться с видом стола и подобрать все нужные материалы (инструменты).

    Конструкция столярного верстака

    Столярный верстак – это специальный рабочий стол для столяра, на котором рабочий может обрабатывать дерево вручную или механическим способом. Самая обычная конструкция верстака подойдет для выполнения основных видов работ:

    • фиксировать изделия из дерева или его основные детали для проведения дальнейшей обработки;
    • разрабатывать эскизы и схемы;
    • хранить все необходимые инструменты под рукой;
    • благодаря удобному строению собирать конструкции из дерева на любом этапе работы;
    • использовать как рабочее место для проведения лакокрасочных работ.

    Чтобы осуществлять все эти операции на самодельном верстаке для столярных работ, нужно изначально смастерить его в соответствии со всеми стандартами и нормами. Желательно учитывать базовые требования и знать «состав» конструкции. Базовые части и параметры самодельного стола для столярных работ:

    Стол для столярных работ должен быть не только полностью укомплектованным, но и соответствовать определенным параметрам:

    • Высота станка для столярных работ может варьироваться от 85 до 95 см. эта высота будет максимально оптимальной.
    • Размеры рабочей поверхности могут быть разными. Самым популярным вариантом является прямоугольник со сторонами 183×91,5 см.
    • Опорные ножки и остальные части изготавливаются в соответствии индивидуально, поэтому могут иметь разные размеры.

    Изготавливая такой стол, важно, чтобы самому мастеру было комфортно производить различные манипуляции в процессе работы с деревом. Поэтому все параметры могут подбираться индивидуально.

    Виды столярных верстаков

    Самодельные поверхности для столярных работ делятся на 3 вида:

    1. Мобильный стол для столярных работ представляет собой компактную конструкцию, масса которой составляет около 30 кг. Длина рабочей поверхности достигает 1 м, а ширина всего 0,7 м. Конструкция такого типа может состоять частично из металлических деталей. Такой вид стола используется в работе с небольшими деревянными деталями. Установить верстак можно в любой части небольшой мастерской.
    2. Стационарный стол для столярных работ отличается большими габаритами. Верстак такого вида не предназначен для перемещения. Обычно это пристенный верстак с вертикальным экраном для инструментов. Дополнительно оснащается многочисленными ящиками и полочками. Благодаря большим размерам может использоваться для обработки деревянных деталей любой величины.
    3. Составной тип представляет собой разборную конструкцию, части которой соединены металлическими болтами. При необходимости части рабочей поверхности для столярных работ могут заменяться или раскладываться. Это сложный вид в плане изготовления, но очень функциональный и практичный в работе с деревянными деталями любого размера.

    Каждый вид предназначен для определенного типа помещения и типа работы с деревом. Если нужно иногда производить ремонт или изготовление деталей, то идеальным вариантом станет мобильный вид столярной поверхности. Если же работа осуществляется на профессиональном уровне и постоянно, то лучше изготовить стационарный вид верстака.

    Материалы для изготовления

    Изготовление верстака начинается с выбора материала. При этом стоит учитывать особенности конструкции и вид рабочей поверхности.

    Мобильные станки могут быть комбинированными в плане используемого материала. Многие делают деревянную столешницу, которую потом обшивают нержавейкой.

    Для изготовления каркаса обычно используется доска с параметрами 4×8 см или брус 5×10 см. столешница формируется из шпунтованной доски твердых пород деревьев. Сверху накрывается листами фанеры.

    Для крышки иногда используется металл. Это нержавейка для укрытия столешницы, железные трубы или профиль для формирования основного каркаса. Остальные части можно изготовлять из фанеры и дерева.

    Инструкция по изготовлению

    Изготовить верстак своими руками стоит  по следующим причинам:

    • Можно выбрать подходящие размеры поверхности столешницы индивидуально. Если мастерская маленькая, то стандартный верстак в ней может не поместиться.
    • Использовать в процессе изготовления можно любой подручный материал, что уменьшит затраты на покупку дорогостоящего металла или древесины.
    • Можно разработать индивидуальный дизайн, продумать размещение тисков так, как удобно мастеру.

    Дополнительно этот вариант актуален, если нужно быстро организовать рабочий процесс без лишних затрат на покупку уже готового верстака. Принцип сборки не требует особых умений или использования сложного инструментария.

     Перед тем, как приступить к изготовлению эскиза и точного чертежа, стоит продумать сразу, где именно и как будет располагаться уже готовый верстак.

    Как сделать верстак из дерева своими руками:

    • Первый этап – это создание чертежа, в котором будут указаны все размеры и особенности конструкции. Эскиз с точными параметрами и указанием деталей поможет выстроить все последующие этапы изготовления.
    • Изготовить столярный верстак своими руками и чертеж к нему несложно. Нужно подготовить ватман, линейку и карандаш. Сначала сделать набросок, на котором будут видны все особенности конструкции. Потом каждой детали конструкции присвоить параметры – высоту, ширину, толщину.
    • Деревянный верстак изготавливается из бруса, досок и фанеры. Скрепляться все детали будут гвоздями, шурупами, скобами, кое-где даже клеем. Чтобы изготовить части конструкции нужно подготовить лобзик, дрель, шуруповерт, циркулярную пилу, шлифовальную машинку. Дополнительно понадобятся и другие строительные инструменты – строительный уголок, рулетка, молоток, карандаш, а также средства личной защиты.
    • Сначала изготавливается опорный каркас. В соответствии с параметрами, которые указаны в чертеже, осуществляется распил бруса. В результате должно получиться: 4 опорные ножки, 2 длинные и 2 короткие распорки, 1 поперечная распорка и 4 балки горизонтального типа.
    • Далее изготавливается опорный каркас из уже готовых частей. Для этого используются саморезы и шуруповерт. Предварительно может понадобиться изготовление отверстий под крепежные детали. Все должно полностью соответствовать чертежу.
    • Потом изготовляется сама крышка столярного верстака. Для этого все доски между собой промазываются клеем и плотно прижимаются друг к другу. Максимально сцепления можно достичь, если всю заготовку поместить в тиски. Производится подравнивание концов.
    • После склеивания столешница шлифуется. Дополнительным фиксатором станет рама вокруг сформованного каркаса. Это конструкция из досок, которые соединены между собой скобами и дополнительно закреплены в основание столешницы.
    • Монтаж тумбы и столешницы осуществляется самым простым способом. Насквозь через крайние части столешницы проделываются дырки с помощью дрели. В полученные основания вкручиваются саморезы. Улучшить сцепление поможет клей, который предварительно наносится на вершины брусов. Таким же образом монтируется и тумба.

    Можно собрать такую же конструкцию, формируя пазы под каждую составляющую каркас деталь. Это поможет усилить конструкцию. Но времени на изготовление такого варианта потребуется намного больше.

    Установка дополнительного оборудования

    Важно не только правильно «построить» деревянный верстак, но и сделать его максимально функциональным. Стоит оборудовать приспособление тисками, отверстия в самой столешнице, полочками и ящиками (по желанию).

    Принцип установки дополнительного оборудования:

    • Обязательно нужно установить тиски, которые станут основным инструментом при работе на верстаке с любым видом деталей. Сначала нужно приложить тиски к краю столешницы и карандашом отметить область крепления. Потом с помощью пилы, стамески и молотка формируется паз, в котором и будут крепиться сами тиски.
    • Следующим этапом станет обустройство рабочей поверхности. В основании проделываются отверстия достаточно большого диаметра. Такой вариант обработки можно отнести к обустройству, так как сплошные дырки также могут выступать фиксаторами некоторых частей деталей в процессе их обработки.
    • На распорки можно уложить прямоугольник из фанеры, который станет отличной полкой. Это самый простой вариант обустройства вспомогательными поверхностями для хранения инструментов, материалов и заготовок.

    Последним этапом станет шлифовка всех поверхностей и частей деталей конструкции. Желательно вскрыть дерево морилкой, чтобы улучшить внешний вид изделия и уберечь сырье от скорой порчи.

    Самодельный верстак из дерева представляет особую ценность для мастера, который просто нуждается в организованном рабочем месте и поверхности, оборудованной под работу с разными деталями. Сделать такое приспособление достаточно просто, если подготовить правильный чертеж и точно следовать ему. Установить такое изделие можно в гараже, сарае, мастерской. Никаких ограничений в плане использования в сравнении с заводской продукцией нет.

    Как сделать столярный верстак своими руками - изготовление столярного верстака + фото

    Столярным верстаком принято называть стол особой конструкции с твердой и прочной поверхностью, допускающей крепление на ней различных приспособлений и механизмов. Помимо этого поверхность такого стола должна быть приспособлена для жесткого закрепления на ней дополнительного стационарного оборудования (циркулярной пилы, например, или фрезера небольшого размера), используемого для обработки таких распространенных материалов, как древесина или металл.

    Перед тем как сделать столярный верстак своими руками, желательно ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к этому приспособлению, а также с некоторыми вариантами исполнения, пользующимися особой популярностью.

    Требования к конструкции

    Рабочими характеристиками стола-верстака являются:

    • Его высота, подогнанная под рост пользователя, позволяет работать в комфортных условиях не сутулясь, сохраняя достаточно удобное положение. Для людей среднего роста эта величина может колебаться в пределах от 70 до 90 см.
    • Габариты столешницы, выбираемые из соображений возможности размещения на ней всего необходимого инструмента, а также с учетом размеров обрабатываемых заготовок.
    • Набор монтируемых на верстаке приспособлений, определяемый потребностью в выполнении тех или иных операций и предусматривающий наличие нескольких упоров и струбцины (винтовых тисков).
    • Приспособленность «под руку» его хозяина, который может оказаться и левшой.

    Наиболее подходящим для самостоятельного изготовления является вариант сборного верстака, состоящего из рамного основания с установленной на нем столешницей. Длина такой конструкции обычно не превышает 2-х метров (при ширине столешницы порядка 80–100 см).

    Перед началом работ вам следует определиться с тем, будет ли ваш верстак стационарным приспособлением, или же он должен быть складным (разборным).

    Выбор материала

    Наиболее подходящим для сооружения стационарного верстака материалом считается древесина, из которой изготавливаются несущее основание с рамами-опорами, а также сама столешница. Для изготовления рам лучше всего подходит стандартный строганный брус сечением 100×70 мм. В качестве вспомогательных перемычек, увеличивающих жесткость рамного основания, может использоваться тот же брус, но несколько меньшего сечения (100×50 мм, например).

    Столешница верстака может быть набрана из хорошо обструганных и плотно подогнанных досок, толщиной не менее 5 см. Помимо этого для ее изготовления может применяться и готовое цельное полотно (старая сплошная дверь, например) или вырезанная по размеру стола заготовка из ламинированного ДСП с надежным и прочным покрытием.

    При выборе материала предпочтение следует отдавать твердым породам дерева, таким, к примеру, как бук, дуб или клен.

    Сборка конструкции

    Изготовление верстака начинается со сборки рамного основания, на которое впоследствии устанавливается столешница выбранного вами вида. Порядок выполняемых при этом операций выглядит следующим образом:

    1. В первую очередь собираются опорные боковины, обустраиваемые в виде двух рамных конструкций из бруса сечением 100×70 мм.
    2. Затем эти рамы соединяются в верхней части двумя продольными брусьями, которые вместе с верхними перемычками рам служат опорами для столешницы. (Отметим, что для надежного скрепления отдельных элементов между собой в описываемой нами конструкции лучше всего использовать классическое соединение «шип в паз» с обязательной проклейкой участков стыковки).
    3. Нижние части опорных рам скрепляются продольными перемычками из бруса 100×50 мм, которые монтируются на уровне 15–20 см от пола. (Для их крепления лучше всего использовать утопленное с тело бруса болтовое соединение).
    4. В процессе изготовления рамных опор в заготовках сначала подготавливаются пазы и шипы, после чего вся конструкция собирается за один прием (после нанесения клея на участки соединений).

    В процессе сборки особое внимание необходимо обратить на следующий рабочий момент, определяющий качество всего последующего монтажа. При подготовке основания верстака на каждом этапе производимых работ необходимо следить за соответствием размеров отдельных элементов проектным данным, а также контролировать горизонтальность их установки при помощи строительного уровня.

    Обустройство столешницы

    В случае изготовления столешницы из строганных досок последние должны быть плотно подогнаны одна к другой, так, чтобы не образовывалось щелей, в которых обычно скапливается мусор. Ее размеры должны быть немногим больше (на 1,5–2 см) габаритов опорного основания, образованного рамами и продольными брусьями, что гарантирует удобство размещения на столе вспомогательного оборудования.

    При сборке столешницы доски прибиваются или прикручиваются саморезами к поперечным брускам, располагаемым на ее обратной плоскости. В самом основании должны быть подготовлены специальные пазы под эти бруски. Поверхность готовой столешницы сначала тщательно шлифуется, а затем обрабатывается защитным раствором (для этих целей обычно используются олифа). Для ее закрепления на основании могут дополнительно использоваться специальные металлические уголки.

    Относительно установки на верстак рабочих приспособлений и механизмов (тисков, упоров и т. п.) можно сказать следующее:

    1. Рабочие тиски удобнее всего разместить на торце столешницы, заранее подготовив в месте установки небольшое углубление под крепеж. С обратной стороны стола в зоне крепления необходимо предусмотреть прокладку из фанеры, защищающую поверхность от повреждений.
    2. Помимо этого на поверхности столешницы должны располагаться специальные упоры, фиксирующие заготовку в рабочей зоне и облегчающие работу с ней. На деревянной столешнице удобнее всего смонтировать прямоугольные упоры (колки), подстраиваемые по высоте под обрабатываемую заготовку и надежно фиксирующие ее.
    3. Иногда упоры делаются путем простого наращивания столешницы с использованием брусков подходящей толщины, закрепляемых у ее кромки и закрываемых с обратной стороны ограничивающей планкой.

    Складной верстак

    В том случае, когда в гараже или мастерской недостаточно места – вы можете изготовить складной верстак, состоящий из откидывающейся к стене столешницы и специальной складывающейся рамы.

    Такая конструкция очень просто разбирается и в сложенном состоянии занимает совсем немного места. При ее изготовлении следует обратить внимание на то, чтобы ширина опорных стоек складного верстака не превышала половины длины столешницы (чтобы они не мешали друг другу при складывании).

    Также необходимо побеспокоиться о том, чтобы верхняя поперечина на опорах располагалась ниже доски с креплением шарнира откидывающейся столешницы. Материалом для изготовления стола складного верстака может служить любая монолитная заготовка из ДСП.

    Опорные рамы конструкции изготавливаются из брусков 100×40 миллиметров, сочленение которых производится при помощи заранее подготовленных металлических накладок, закрепляемых на стойках и перемычках с помощью болтов соответствующего размера.

    Видео

    В этом видео показан процесс строительства столярного верстака:

    Фото

    Верстак своими руками - как сделать, фото и чертежи | Своими руками

    В большинстве столярных домашних мастерских через некоторое время почти всегда возникает нехватка места. А почему бы не сделать своими руками верстак, в котором основание служило бы не только опорой для крышки, но и хранилищем всевозможных инструментов?

    Чтобы обеспечить лёгкий доступ к содержимому тумбы-основания, в ней установлены выдвигаемые ящик и два лотка для мелкого инструмента.

    Сделанная из тяжёлого клёна крышка вместе с тумбочкой, уже заполненной инструментами, благодаря большому весу придают верстаку хорошую устойчивость, что обеспечивает удобную работу с любым изделием.

    Более того, он оборудован металлическими столярными тисками с накладками из клёна, закрывающими его губки. В накладках просверлены два отверстия для упоров.

    ДЕЛАЕМ КОРПУС СТОЛЯРНОГО ВЕРСТАКА


    Тумба верстака (рис. А), которая служит основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис. Б), соединённых боковыми стенками.

    Задняя рама.

    Изготовление корпуса начинают с задней рамы. Она состоит из пары перемычек и стоек (боковых и центральной) толщиной 20 мм. Центральная стойка значительно увеличивает жёсткость тумбы.

    Но прежде чем отложить в сторону эти детали, в них надо выпилить пазы для фанерных панелей задней стенки и шипов перемычек, а также для 10-мм шипа боковой стенки.

    Затем стойки и перемычки насухо собирают, проверяют, насколько хорошо совпадают шипы с пазами, и измеряют проёмы для фанерных панелей.

    Собранную заднюю стенку фиксируют струбцинами.

    Передняя рама самодельного столярного верстака.

    Как и задняя, передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но здесь нет фанерных панелей, а есть проёмы для выдвижного ящика и двух створок.

    В передней раме две одинаковые стойки с пазами по двум сторонам. Но вместо двух перемычек здесь их три.

    Две одинаковые верхние перемычки размерами 50×830 мм с короткими шипами на концах выделяют проём выдвижного ящика. Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Переднюю рамку склеивают и зажимают на время схватывания клея.

    Но пазы в стойках между перемычками должны быть чем-то заполнены, поэтому в них вклеивают вставки 10×10 мм по всем открытым частям пазов.

    Закончив сборку передней и задней рамы, из фанеры толщиной 20 мм выпиливают две боковые стенки корпуса (рис. 1). По боковым кромкам вырезают фальцы, формирующие шипы, входящие в уже выпиленные в стойках пазы.

    Собрав на клее боковые стенки и рамы, корпус стягивают струбцинами. При затяжке необходимо проверять, не нарушается ли прямоугольность корпуса.

    Собрав корпус, на углах всех четырёх стоек следует отфрезеровать декоративные фаски.

    Наступило время внутреннего оборудования корпуса. Эту работу лучше выполнять снизу вверх (см. рис. 2).

    Сначала выпиливают по паре передних, задних и боковых реек. Они крепятся так, чтобы уложенное на них дно корпуса из 12-мм фанеры оказалось заподлицо с верхней кромкой нижней перемычки передней рамы, его прикрепляют клеем и шурупами, что повышает прочность тумбы.

    Накладки для увеличения жёсткости тумбы. Но всё равно корпус необходимо сделать ещё прочнее. Для этого достаточно добавить несколько накладок (рис. 3). Эти детали из клёна толщиной 20 мм устанавливаются по периметру тумбы внутри по перемычкам. Затем в углы добавляют вертикальные вставки.

    После этого, чтобы прочнее прикрепить крышку верстака, добавляют ещё две монтажные планки.

    Эти детали толщиной 20 мм приклеивают и прикрепляют шурупами заподлицо с верхом боковых стенок корпуса. В основании тумбы снаружи (рис. 4) также устанавливают накладки, которые защищают стенки тумбы.


    Смотрите также: Как сделать верстак с регулировкой про высоте своими руками


    ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ЛОТКИ И СТВОРКИ ВЕРСТАКА


    Закончив с корпусом, можно заняться выдвижным ящиком и лотками.

    Их лучше всего установить на выдвижные салазки. Но механизм выдвижения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис 5). Поэтому, чтобы получить монтажную поверхность для желобов салазок, необходимо установить крепёжные бруски толщиной 20 мм. Они не должны доходить до поверхности корпуса, иначе створки и выдвижной ящик не войдут в проёмы. Более того, их лучше сместить внутрь на 1,5 мм от передней рамы.

    Выдвижной ящик.

    Для прочности и долговечности стенки выдвижного ящика соединены выпиленным вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).

    Прежде чем отпиливать для ящика заготовки, измеряют проём. Затем выпиливают переднюю и заднюю стенки, а также и боковые стенки в окончательный размер, размечают и выпиливают шипы и пазы соединения. Для установки фанерного дна необходима фрезеровка пазов. Остаётся покрыть сопрягаемые поверхности клеем, собрать ящик и стянуть струбцинами.

    Паз для фанерного днища пока виден со стороны передней стенки, но позже он будет закрыт фасадом ящика.

    Лотки.

    Чтобы определить ширину лотка, измеряют расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще — она равна длине салазок выдвижного механизма.

    По полученным размерам с учётом размеров жёлоба и салазок (в сборе) выпиливают переднюю, заднюю и боковые стенки. Соединяют стенки лотка в «ласточкин хвост» либо вполдерева, а на внутренней стороне всех стенок выбирают паз для днища из 12-мм фанеры (рис. 7).

    Дно сделано из такой толстой фанеры для того, чтобы оно не провисало под весом лежащих на нём достаточно тяжёлых инструментов.


    Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак удобнее


    Установка салазок.

    После сборки лотков и выдвижного ящика остаётся установить на них салазки механизмов выдвижения (рис. 6).

    Фасад ящика.

    Установив выдвижной ящик в проёме, надо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в тумбе с зазором 1,5 мм по периметру проёма. Деревянные ручки вклеивают в предварительно просверленные отверстия.

    Створки. Последовательность изготовления деталей и сборка створок тумбы (рис. 8) такая же, как при изготовлении задней стенки. Только на каждую створку

    необходимо прикрепить петли и при навеске проследить, чтобы зазор сверху, снизу, вдоль боковых сторон и между створками был 1,5 мм. На створки прикрепляются ручки, а в тумбе, чтобы фиксировать створки в закрытом положении, устанавливается шариковая защёлка (рис. 9).

    Как сделать крышку

    Крышка собрана на клее и шкантах из 13 брусков сечением 45×90 мм. Позже крышку зачищают до окончательной толщины около 89 мм (рис. В). Необходимо использовать высококачественную сухую древесину твёрдых пород и собрать бруски, учитывая расположение годовых колец с тем, чтобы исключить возможное коробление крышки.

    Чтобы при сборке и склейке удержать все бруски на одном уровне, в них высверливают сквозные отверстия для коротких шкантов 012 мм. В двух внешних планках надо просверлить глухие отверстия.

    Есть ещё одна важная операция, которую надо сделать до склейки крышки. Необходимо отфрезеровать паз в переднем бруске для монтажа металлических тисков. В него будет помещена задняя губка тисков. В результате металлическая губка закроется бруском, и вы получите длинную гладкую прижимную поверхность (рис. 10 и 13). Отфрезеровав паз, бруски можно склеить (рис. 11), а потом ленточной шлифмашинкой гладко зачистить верхнюю и нижнюю поверхности.

    Самостоятельное изготовление такой массивной столярной плиты из кленовой древесины может показаться слишком трудным. Для тех, кто не боится и умеет преодолевать трудности, мы в следующем номере журнала подробно опишем технологию её изготовления.

    Отверстия для упоров. Во-первых, в склеенной крышке просверливают ряды отверстий 020 мм для упоров (рис. В). Затем, чтобы сгладить острые рёбра, по периметру каждого отверстия фрезеруют фаску в 3 мм.

    После этого на двух внешних брусках следует скруглить углы.

    Примечание. Не скругляйте угол там, где будут закреплены тиски.

    Установка крышки. Зачистив крышку, её надо прикрепить к тумбе (рис. 12). Но сначала по нижнему ребру нужно снять фаску в 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на тумбу так, чтобы сзади она свисала на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия для хвостовиков, прикрепляют её закладными шурупами с шайбами.

    Тиски для верстака


    Прикрепив крышку, можно установить тиски. Их полезная особенность — наличие механизма, быстро освобождающего зажатую деталь.

    Установка тисков на верстаке совкими руками.

    Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость лицевого блока (добавляется позже) была вровень с крышкой верстака. Это пластина толщиной 20 мм, выпиленная в соответствии с монтажной платой тисков. Затем прокладка через просверленные монтажные отверстия 012 мм вместе с тисками прикрепляется шурупами к крышке верстака снизу (см. рис. 13).

    Установив таким образом тиски, на переднюю губку крепят толстый накладной блок. Он защищает обрабатываемую деталь, распределяя прижимающее усилие на большую поверхность.

    Чтобы сделать лицевой блок, склеивают вместе две заготовки и получают слоёную накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке высверливаются два отверстия 020 мм для упоров. После этого на нижнем ребре фрезеруют 3-мм фаску. Готовый лицевой блок крепят к тискам.

    Завершается отделка крышки снятием фаски на её верхнем ребре, включая лицевой блок тисков.

    Верстак своими руками: фото изготовления

    На заметку: сделать верстак и мастерскую удобнее

    ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАНШЕТ

    Потолки в мастерской или гараже можно сделать откидными, чтобы использовать потолочное пространство для хранения инструментов и заготовок, которые закрепляют с помощью держателей, например кожаных петель, на откидных щитах-планшетах.

    ОТКИДНОЙ ВЕРСТАК

    Такой откидной рабочий стол-верстак уместно соорудить в гараже, который часто используют в качестве мастерской. Верстак состоит из трёх основных частей — опорного бруса, столешницы и складывающейся опорной ножки. Соединение элементов можно выполнить на карточных дверных петлях.

    ЩЕЛИ для НОЖОВОК

    На стеллаже полезно предусмотреть место для ножовок в виде щелей, в которые вставляются полотна. Такой способ хранения

    КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТРУБЦИН

    При изготовлении и ремонте мебели не обойтись без струбцин большого размера. Чтобы они были всегда под рукой, не занимая много места, для их хранения подойдёт простой настенный кронштейн, состоящий из доски-основания с двумя треугольными держателями. Детали соединяют на шурупах-саморезах.

    УГОЛОК С ОТВЕРСТИЯМИ

    Перфорированный дюралевый или стальной уголок — удобное приспособление для хранения часто используемого ручного инструмента.

    «ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

    Обычно в арсенале мастера имеется не только электродрель, но и шуруповёрт, лобзик, шлифмашинка. Если на настенных кронштейнах за-

    крепить лист фанеры с фигурными вырезами под корпуса инструментов: такой «патронташ» очень поможет в работе.

    КРЕПЛЕНИЕ ТОЧИЛА

    Закрепление съёмных механизмов и приспособлений на верстаке должно быть надёжным и удобным. Пример — деревянная подставка в виде уголка, который крепят к передней кромке столешницы рым-болтами.

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    Ошибки новичков

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Если вы собираетесь приступить к созданию своего первого рабочего места, возможно, вы захотите прочитать эту запись в блоге. Я ожидаю, что вы отбросите все содержащиеся в нем советы (так делает большинство сборщиков скамейки) и построите безумное изобретение, которое вы спланировали в своей голове.

    Вот, на мой взгляд, самые распространенные ошибки, которые делают плотники при создании своего первого верстака.

    1. Слишком много тисков для деревообработки

    Я построил верстаки с более чем 100 студентами. В каждом классе есть один парень, который хочет накинуть тиски на каждый угол скамейки. Не потому, что это партнерская скамья для двоих. Просто потому, что он этого хочет. Хотя я поддерживаю вашу свободу выбора, я также не хочу тратить две недели на установку сложной фурнитуры в тисках на вашем верстаке, когда вместо этого мы могли бы собирать мебель.

    Самое большее (самое большее!) Вам понадобятся торцевые и хвостовые тиски.На моей нынешней скамейке есть только торцевые тиски. Я никогда, никогда не желал бы иметь тиски для выкройки в этом заднем углу с тисками с вакуумным приводом для скользящих ножек на мертвом человеке. Эти дискуссии меня просто утомляют.

    2. Слишком много отверстий для собак / фиксаторов

    Если у вас есть хвостовые тиски, вам понадобится ряд близко расположенных собачьих ям рядом с передней частью скамейки. Если вы используете фиксаторы, вам понадобится около восьми отверстий для фиксаторов (я писал об этом подробнее здесь). Многие начинающие строители скамейки планируют множество отверстий для собак / фиксаторов, которые сделают верхнюю часть больше похожей на дуршлаг или монструозную доску.

    Наличие большого количества отверстий на самом деле не ослабляет скамейку, но они требуют много работы, и они вам не понадобятся, если вы не планируете какую-то особую операцию. Начните с минимума; добавляйте больше по мере необходимости.

    3. Перенасыщение используемых пород дерева

    Для изготовления скамейки можно использовать любое дерево (даже фанеру). Материал должен быть дешевым, доступным, тяжелым (если возможно), суховатым и тяжелым (если возможно). После нескольких лет использования ваша скамья будет выглядеть как любая другая используемая скамья - битая, сломанная и потрясающая.

    4. Чрезмерно высокая стандартная высота рабочего стола

    Прекрати. Действительно. Я серьезно. Выберите подходящую высоту между бедром и талией. Вы приспособитесь. Не беспокойся о своей спине. Вы приспособитесь. Если вы действительно сомневаетесь, сделайте его немного выше, а затем обрежьте ноги. Примерно через десять лет ваши рабочие привычки забьют вам в голову волшебную цифру. У вас будет достаточно мебели, чтобы знать свой номер. А пока выберите номер.

    5. Заставить скамейку выполнять сумасшедшие трюки или хранить целый арсенал инструментов

    Ваша скамья - это не пневмоподъемник для удержания листовых материалов.Это не расширение для вашего фуганочного стола. Это не резчик, который регулируется по осям X, Y и Z. У него нет второй скамейки, встроенной в центр, которая поднимается с помощью ножничных подъемников, чтобы создать вторую более высокую скамью. Это не стол для аэрохоккея.

    Это единая рабочая поверхность, которая должна быть плоской и твердой.

    И если ваш шкаф для хранения инструментов под столом мешает вам работать….

    6. Слишком глубокое построение рабочего места своими руками

    Есть много причин, по которым план верстаков не превышает 48 дюймов.Верстак гораздо менее полезен, если он такой глубокий. Подсказка: столешница должна быть менее глубокой, чем ваш корпус, чтобы облегчить работу с корпусом.

    7. Выбор неправильных инструментов для создания созданного вами рабочего места

    Если вы собираетесь ламинировать стол из материала толщиной 3/4 дюйма, вам, вероятно, следует приобрести фуганок и строгальный станок с электроприводом. Делать это вручную - мазохизм. Если у вас есть гигантская плита вместо верхней части, вы будете глупо, если разорвите ее на 6-дюймовые полосы, чтобы они перекинулись через фуганок.Получите самолет с домкратом.

    Разные конструкции подходят для разных наборов инструментов.

    8. Слишком много беспокойства по поводу подвижности дерева и плоскостности стола

    Дерево движется, но зацикливание на этом при проектировании скамейки тратит больше энергии, чем на ее устранение после того, как скамья построена. Ваша скамейка перевернется. Когда это становится проблемой, вы можете исправить ее менее чем за 45 минут работы.

    И вообще, ваша скамья должна быть суперплоской только вдоль передней части 12 дюймов длины скамейки.Через пять или десять лет ваша скамейка почти не сдвинется с места.

    9. Пытаться заново изобрести колесо с новыми конструкциями верстаков

    Мастера по дереву любят возиться. И у нас в голове возникают идеи, о которых мы просто не можем забыть, пока не воплотим их в жизнь. Это нормально. Мы все это сделали. Но спросите себя: хочу ли я хорошую скамейку или я хочу попытаться перехитрить плотников за последние 3000 лет? Между прочим, оба варианта хороши.

    10. Они делают это слишком красиво

    Даже самая красивая скамья, которую я сделал, более домашняя, чем уродливые вещи, которые я сделал, когда только что закончил колледж.Когда я делаю гаражный верстак своими руками, я сосредотачиваюсь на том, чтобы столярные тиски двигались красиво, а поверхность стола была плоской, а столярные изделия чертовски крепкими. Отрыв меня не беспокоит. И безобидная клетка или узел.

    Если вы думаете, что я говорю, что вам надо делать дерьмовую работу, вы меня неправильно читаете. Сосредоточьте свою энергию на скамейке запасных. Остальное вторично.

    Если это чего-то стоит, я допустил все ошибки, перечисленные выше.

    - Кристофер Шварц

    Вы бы хотели, чтобы ОЧЕНЬ БОЛЬШЕ из моих советов по работе с рабочим столом проигнорировали? Проверяйте мои книги и DVD на верстаках.


    Рекомендации по продукту

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    Верстак 21 века | Популярный журнал Woodworking

    Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

    Эта гибридная конструкция позволяет работать так, как вы хотите.

    Хороший дизайн - это не более чем отборное воровство. Этот верстак - хороший тому пример. Сочетание черт нескольких исторических форм, от Roubo до Workmate, становится новой формой, подходящей для того, чтобы стать центром современного деревообрабатывающего цеха.

    Я никогда не видел верстака, который бы меня полностью устраивал. У меня есть отношения любви / ненависти со многими общими чертами. Мне нравятся лотки для инструментов, но я ненавижу то, как в них собирается стружка и прочий мусор.

    Я хочу иметь возможность зажимать заготовку быстро, но скорость ничего не значит, если зажим не является прочным и надежным.Хороший дизайн - это также искусство компромисса, поиска золотой середины между крайностями.

    Эта скамья началась с идеи создания копии английской скамьи Николсона. Николсон был популярен в колониальной Америке, и его вариации появлялись в книгах по деревообработке до 1920-х годов. Доминирующей чертой Nicholson является широкий передний фартук, который позволяет прикреплять работу как к передней части скамейки, так и сверху.

    Недостатком удлиненного фартука является то, что он ограничивает возможность прижаться к вершине скамейки за край.Я сузил и опустил фартук, чтобы можно было прижимать работу к скамейке в двух направлениях. Меня также заинтриговали разобранные столярные изделия на некоторых исторических скамейках Николсона. Хотя я не планирую часто перемещать скамейку, я решил разбить ее на небольшие куски, чтобы упростить процесс изготовления и сборки.

    Дизайн основан на функциях готового стенда, а также на процессе его изготовления, перемещения и обслуживания. Инструменты, которые я использовал для его изготовления, - это базовое оборудование для домашнего магазина - 10-дюймовая гибридная настольная пила, 6-дюймовый фуганок и 12-дюймовый строгальный станок.И мне не нужна была скамья, чтобы накачать скамейку. Сначала я сделал волчок, а затем поместил его на пару лошадей.

    Все прямо, По частям

    Одноразовый малярный валик быстро наносит ровный слой желтого клея. Наносите клей только на одну сторону ламинации. Обе стороны тратят время и клей.

    Лучшая причина для сборки верхней части скамейки в первую очередь заключается в том, что когда она будет завершена, ее можно использовать для изготовления и сборки всех остальных частей.Это почти так же хорошо, как иметь место, чтобы сесть, когда вы на полпути к созданию стула.

    Я начал с грубых пиломатериалов из ясеня 8/4 и выбрал самые прямые куски для верха. Проведя одним краем по фуганку, я разорвал каждую часть примерно до ширины 3¼ дюйма. Затем я закрепил одну лицевую сторону каждой детали на фуганке. Когда у меня было готово 14 деталей, я перешел к строгальному станку.

    Я хотел, чтобы толщина ложи была не менее 1 7⁄8 дюйма, но прекратил фрезерование, когда у меня были две чистые грани.Каждая половина верха состоит из шести частей, склеенных лицом к лицу, и оставление частей как можно более толстыми позволило мне увеличить ширину. Если бы ложа оказалась тоньше, чем планировалось, я бы добавил седьмую деталь. Цель заключалась в том, чтобы половина верхней отделки была шириной не менее 11½ дюймов, но менее 12 дюймов.

    Длина скамейки также была переменной. Мне нужна была минимальная длина 84 дюйма, но я смог получить чистую длину 90 дюймов из грубого материала длиной 8 футов. После того, как все детали были фрезерованы, я оставил их на выходные, чтобы убедиться, что древесина не двинется или не покоробится.

    Я начал ламинировать верхние доски попарно склеенными лицом к лицу. Чтобы они оставались плоскими, я зажал их на самой прочной и прямой поверхности: двутавровой балке из фанеры толщиной ¾ ”. Я оставляю каждую пару в зажимах как минимум на четыре часа и оставляю их на 24 часа, чтобы клей высох.

    Вернуться к фрезерованию, а затем к серьезному склеиванию

    Этот стенд был разработан для имеющегося оборудования. После очистки одной поверхности ручным рубанком противоположная поверхность строгается на портативном станке.

    Я провел кромками каждой склеенной пары по фуганку, чтобы получить прямой квадратный край на каждой пластине. Затем я пропустил доски кромкой через строгальный станок. И снова я остановился, когда у меня были две чистые поверхности, вместо того, чтобы доводить доски до определенной толщины.

    Очищенные пары были немного больше моей запланированной толщины в 3 дюйма, но мне все равно придется удалить некоторый материал после приклеивания каждой верхней части. Сколько нужно удалить, будет зависеть от того, насколько хорошо эти части сочетаются друг с другом.

    Я поставил две длинные доски между моими лошадьми и положил поперек них квадратные доски, примерно в футе друг от друга. Это дало мне хорошую ровную поверхность для работы и дало возможность дотянуться до верха, над или под ним, когда я устанавливал зажимы. Тестовая укладка трех пар досок дала мне уверенность в том, что я могу склеить каждую половинную верхнюю часть за один раз.

    Когда почти все зажимы в магазине стояли рядом, я нанёс желтый клей на одну сторону двух деталей с помощью малярного валика шириной 3 дюйма.Нанося ровный слой клея, я повернул детали на 90˚ и начал затягивать зажимы, работая от центра к концам.

    Обрезка верхних половинок до окончательной длины под силу этой торцовочной пиле со скользящим скольжением 12 дюймов.

    Деревянные винты на концах клеевых соединений предотвращали соскальзывание деталей с места. Я удалил остатки клея мокрой тряпкой и скребком и оставил кусочки на ночь в зажимах.

    Поскольку я тщательно фрезеровал детали перед склеиванием и аккуратно приклеил их на плоскую поверхность, верхние части были в хорошем состоянии, выходя из зажимов.Я сбил высокие точки ручным рубанком, чтобы получить ровную поверхность, и пропустил собранные вершины через портативный строгальный станок.

    Оставив верхние половинки шириной менее 12 дюймов, я смог использовать эту небольшую машину для наплавки. В какой-то момент в будущем мне может потребоваться перекрашивать верхнюю часть, и маленький строгальный станок всегда будет вариантом. Эта стратегия также позволила мне отрезать каждую верхнюю половину до нужной длины с помощью торцовочной пилы с раздвижным соединением.

    Структура внизу

    Профиль

    Столярные изделия на скамейке отличаются от столярных изделий для мебели.Детали больше, и упор сделан на функциональность и прочность, а не на внешний вид. Ноги состоят из двух частей, склеенных лицом к лицу, и каждая пара ног соединена с верхним и нижним носилками пазовидно-шиповидным соединением.

    После разметки шипов на носилках линии переносятся, чтобы отметить соответствующие пазы на внутренних частях ног.

    Ножки и носилки собраны в блоки, и два конца соединены рельсами, идущими по длине скамейки.Большой размер компонентов позволил найти соединения для разборки соединений во внешних половинах ног, и эти соединения были разрезаны до того, как ноги были склеены вместе.

    В мебели я использую сквозные шипы, чтобы показать себя, но на этой скамейке я использовал их, чтобы облегчить жизнь. Пазы прорезаются только на внутренней половине каждой ножки. После разметки стыков я удалил большую часть отходов на сверлильном станке с помощью сверла Форстнера диаметром ¾ ”.

    Работая над моими новыми скамейками, установленными на лошадях, я использовал долото, чтобы выровнять пазы по линиям разметки.Затем я вырезал шипы, чтобы они соответствовали пазам. Я вырезал большую часть плеч вручную, но также вырезал некоторые на настольной пиле, чтобы сравнить технику. Вырезанные вручную плечи были немного аккуратнее, и на их изготовление не потребовалось много времени. После отрезания плеч я удалил отходы вокруг шипов на настольной пиле, используя угловой калибр, чтобы направить доски по набору стопки-дадо.

    Небольшая работа долота очищает пазы до линий разметки сверху и снизу. Расширение сторон обеспечивает более легкую посадку и более прочное соединение с добавлением клиньев.

    С помощью плечевого рубанка и рашпиля я отрегулировал посадку суставов. Подправив пару до идеальной посадки, я понял, что могу сузить шипы по ширине, расширить внешнюю часть пазов быстрым резанием долота, а затем закрепить стыки снаружи клиньями.

    Это сэкономило время и укрепило суставы. С заклинивающими шипами их невозможно вытащить из пазов. Дав клею высохнуть, я обрезал клинья пилой для резки заподлицо, а затем рубанком для блоков.

    Большой большой ласточкин хвост

    Я думаю, что быстрее отрезать плечи вручную и избежать сложных настроек на машине. Просто нужно обрезать линии.

    Легко представить себе «ласточкин хвост» как декоративное соединение, но есть много практических причин для использования этого соединения, чтобы скрепить концы скамейки. Большая часть нагрузки на используемую скамью идет встык, и клиновидная форма стыков рельсов к опорам не может быть разъединена. Фактически, если вы сдвинете основание этой скамейки с конца, суставы будут сжиматься, а не ослабляться.

    «Ласточкин хвост» также служат для точного определения местоположения и выравнивания деталей во время окончательной сборки. Когда суставы собираются вместе, они подходят туда, где они подходят; их невозможно собрать в неправильном месте.

    После изготовления охватываемой части соединения розетка выкладывается прямо из готовой детали. Просто положите рельс на место, совместите верх и нож по наклонной линии.

    Верхний и нижний шарниры типа «ласточкин хвост» наполовину перекрывают внешнюю часть стойки.Нижний сустав находится на внутренней стороне ноги и представляет собой половину ласточкиного хвоста; другая половина шва - съемный клин. Верхний шарнир находится на внешней стороне ноги и фиксируется стопорным болтом.

    После отрезания плеч вручную я удалил отходы с помощью стопки на настольной пиле и использовал роликовую стойку для поддержки длинных заготовок. Угловые пропилы выполнялись лобзиком.

    После установки ласточкиного хвоста на нижнюю направляющую обрезается и подгоняется соответствующий клин. Благодаря проработке только половины ноги этот процесс полностью виден.

    Я зачистил отходы, оставленные резцами для дадо, с помощью долота, плечевой плоскости и рашпиля, затем обозначил места гнезд на внешних ножках прямо от хвостовиков. Я отрезал угловые концы розеток с помощью ножовки и удалил большую часть отходов между ними с помощью настольной пилы.

    «Ласточкин хвост» на концах горизонтальных направляющих имеют половину прихвата. Я удалил большую часть материала с помощью стеклопакета, установленного на настольной пиле. Регулируемая роликовая подставка поддерживает другой конец длинных частей.

    Оставшиеся отходы были удалены долотом, а затем плечевым рубанком. Затем я использовал поплавок для рубанков, чтобы добиться плоского дна на этих стыках. Верхние стыки должны быть одинаковой толщины, чтобы при сборке скамейки внешние поверхности ножек и перил были заподлицо.

    План

    Нижняя часть нижней направляющей должна быть тоньше раструба, чтобы конец рельса мог легко проходить через раструб в опоре. Гнездо также должно быть достаточно широким, чтобы квадратный конец рейки входил в узкую часть стыка, а затем опустился на место.

    Деталь ноги

    Это требует некоторой возни, но поскольку внешняя половина ножки в этот момент ослаблена, легко увидеть, что происходит, при регулировке сустава. После примерки нижней части хвоста я вырезал и подогнал съемные клинья.

    Высота

    Завершив столярку, я наношу клей на внутреннюю поверхность и приклеиваю внешние ножки к ранее собранным внутренним ножкам и носилкам, следя за тем, чтобы части были выровнены. Дав клею высохнуть в течение ночи, мне не терпелось увидеть готовую скамью.

    Винты, клинья и История отверстий

    Ножки неразъемно собраны приклеиванием. Разумное нанесение клея, чтобы он не попал в стык, и зажим на дне, чтобы детали не соскальзывали, делают процесс безболезненным.

    Я положил готовые концевые элементы на пол и вставил две нижние направляющие в один конец, вбил клинья, а затем сдвинул направляющие на другой конец. Верхние направляющие были выбиты на место, и после разметки центров хвостовиков я сделал зенковку диаметром ¾ ”достаточно глубокой, чтобы головка шурупа оставалась примерно на 1/8 дюйма ниже поверхности.Затем я просверлил пилотное отверстие и ввернул винт с растяжкой ¼ ”x 2 ″. Я установил верхние части на место на собранном основании, так чтобы края были на одном уровне с внешней стороной ножек и на одинаковом расстоянии между ними.

    Я просверлил сквозные отверстия диаметром 3⁄8 дюйма в верхних носилках и пилотные отверстия диаметром ¼ дюйма в нижней поверхности верхних частей. Каждая верхняя часть крепится к основанию четырьмя винтами 5⁄16 ”x 3 1⁄2”. Некоторое время любуясь сборкой, я положил скамейку набок и совместил стыки друг с другом.

    Короткое путешествие в сторону. После сборки реек и верхних половинок скамейку переворачивают на бок для выравнивания лицевых поверхностей.

    Передняя часть скамейки - действительно рабочая поверхность, удерживающая рабочий, поэтому я постарался выровнять все части, чтобы они находились в одной плоскости. Пока я занимался этим, я использовал свой блочный самолет, чтобы довести концы хвостов до краев ног.

    Поставив скамейку на ноги, я разметил положение тисков, а также отверстия диаметром ¾ ”в верхней части, передних поручнях и передних ножках.Двухвинтовые тиски Veritas охватывают левую переднюю ногу, а небольшие быстросъемные тиски находятся в положении хвостовых тисков. Я проделал выемку в конце стола для хвостовых тисков и приклеил к нижней части два блока толщиной 2 дюйма и шириной 4 дюйма, чтобы удерживать винты для более крупных тисков с двумя винтами.

    Стяжные болты, которыми крепятся верхние направляющие, имеют зенковки, чтобы головки оставались глубоко ниже поверхности. Торцы рельсов выполнены заподлицо с ногами.

    В верхней части имеется ряд отверстий по центру выступа в концевых тисках.Я нарисовал линию по длине скамейки на этом расстоянии, затем обозначил отверстие, чтобы пропустить каждую сторону правой ноги. Я установил пару разделителей на этом расстоянии и отступил от меток центра к центру для этой линии отверстий.

    Я перенес эти отметки на передние рельсы, используя рамный угольник. Отверстия в нижней направляющей центрируются по вертикали, а отверстия в верхней направляющей чередуются высокими и низкими, на расстоянии 1¾ дюйма от краев. Отверстия в направляющих не обязательно должны совпадать с отверстиями в верхней части, но это казалось разумным интервалом.Перенести существующий макет было проще, чем думать о новом. Отверстия в передней части будут использоваться с поверхностным зажимом или простой собакой для поддержки работы снизу.

    Верхние половинки тяжелые, но с помощью стойки их можно поднести к сверлильному станку для просверливания отверстий под собачку и фиксаторов.

    На внутреннем крае верха я обозначил места для крепежных отверстий на 12 ″ центрах, на расстоянии 3 ″ от заднего края передней половины. На задней половине находится еще один ряд отверстий для крепления, также на 12-дюймовых центрах.Я хотел, чтобы они были примерно посередине верха, но не хотел просверливать линию клея, поэтому я расположил их по центру доски за пределами центра задней верхушки.

    В передней губке тисков пять отверстий, которые совпадают с отверстиями в верхней части, примерно в центре и около каждого конца губки. На каждой из передних ножек также есть отверстия, по два слева, на равном расстоянии между верхней и нижней направляющими. Отверстия на правой ножке совпадают, с дополнительным отверстием в пространстве между верхней перекладиной и столешницей.

    Поскольку части верстака являются относительно управляемыми компонентами, я разобрал верстак и просверлил все отверстия на сверлильном станке, используя буровую коронку диаметром 3⁄4 дюйма на низкой скорости, около 500 об / мин. Я использовал свою роликовую стойку для поддержки длинных деталей, свисающих со стола сверлильного станка.

    Где будут спать хомяки?

    Между двумя нижними направляющими находится полка, которая поддерживается планками шириной 2 дюйма, прибитыми к нижней части направляющих.Доски полок имеют произвольную ширину из материала 4/4 с противоположными выступами на длинных краях. Доски на каждом конце имеют паз только на одном крае и стыкуются стыком с внутренним краем нижних подрамников.

    Доски полок и планки были оставлены как можно более толстыми, и планки были также прибиты к нижней стороне каждого внутреннего края верхних секций для поддержки съемных лотков для инструментов. Подносы представляют собой ящики с открытым верхом, изготовленные из массива дерева толщиной ¾ ”. Углы скрепляются простыми соединениями типа «паз в пазу».Дно имеет шпунт, чтобы он поместился в паз шириной ¼ дюйма, при этом поверхность дна сравнялась с нижними краями сторон коробки.

    Подносы для инструментов можно перевернуть вверх дном, чтобы сделать весь верстак или его отдельные части одной широкой плоской поверхностью. Или их можно снять, чтобы можно было закрепить их до середины столешницы. Их также можно легко перенести, чтобы вернуть инструменты домой или в мусорное ведро, чтобы удалить неизбежное скопление стружки и другого мусора.

    Я не верю, что скамейка нуждается в чистовой отделке.После строгания всех поверхностей я сбил острые углы краев и нанёс слой датского масла. С помощью нескольких фиксаторов и зажимов, а также некоторых зажимов в стиле F я могу надежно удерживать работу практически в любом положении. Вот для чего нужна хорошая скамья. Это инструмент, который делает работу с другими инструментами проще и эффективнее. ШИМ

    Список вырезок для верстака 21 века

    № позиции размеры (дюймы) комментарии по материалам

    Т Ш Д

    ❏ 12 Верхний ламинат 1 15⁄16 x 3¾ x 90 Ash Mill TAP *, 6 на половину

    ❏ 4 Внутренние ножки 1 15⁄16 x 3 x 31 TAP * зольник *, минимум 1¾ ”

    ❏ 4 Наружные опоры 1 15⁄16 x 3¾ x 31 TAP * зольник *, минимум 1

    ❏ 4 Верхние носилки 1 15⁄16 x 2¼ x 31 Зольник TAP *, минимум 1¾ ”

    ❏ 4 Нижние носилки 1 15⁄16 x 3¼ x 31 Зольник TAP *, минимум 1¾ ”

    ❏ 2 Верхние направляющие 1 15⁄16 x 6 x 65 TAP * зольник *, минимум 1¾ ”

    ❏ 2 Нижние направляющие 1 15⁄16 x 3¾ x 72½ TAP * зольник *, минимум 1¾ ”

    ❏ 4 клина 7⁄8 x 1 3⁄8 x 8 5⁄8 TAP * зольник *, минимум 1¾ ”

    ❏ 4 шипа 1 3⁄16 x 2 x 90 Ясень Обрезка для посадки между концами

    ❏ 8 Боковины коробки ¾ x 3 x 22 ½ Ясень

    ❏ 8 Концы коробки ¾ x 3 x 6 ¾ Ясень

    ❏ 4 Днища ящиков ¾ x 6 ¾ x 20 ½ Ясень

    ❏ 1 полка ¾ x 22 3⁄8 x 58 Ясень Доски внахлест произвольной ширины

    ❏ 1 Торцевые тиски 2 x 4 ¼ x 30 Ясень Общая длина, обрезка с каждой стороны ножки

    ❏ 1 Отрезные тиски 2 ¼ x 7¼ x 30 Ясень Ламинированный из 3 шт.

    ❏ 1 Хвостовые тиски 1 ½ x 3 x 11 5⁄8 Ясень

    * TAP = Как можно более толстый


    Рекомендации по продукту

    Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

    Создание собственного деревянного верстака

    После 11 часов работы (включая поездку в Home Depot для покупки пиломатериалов) я перешел на это. Больше не нужно использовать детские игрушки в гараже в качестве временных козлов! Я могу использовать настольную пилу, строгальный станок и фрезерный станок, и я также установлю сверлильный станок сверху.Фуганок будет храниться внизу, так как я использую его не так часто, и он не такой тяжелый.

    Создание красивого верстака - очень важная задача. Многие люди придумали множество подходов. Ранее на этой неделе DiResta показала нам, как простая конструкция с цельной сварной рамой может одновременно выглядеть красиво и, возможно, служить вечно. Что делать, если вы не готовы к сварке?

    Крис Финке построил этот верстак для сборки с использованием довольно простых инструментов. Он полностью выполнен из дерева, элегантен и прост.Углубленные секции на конце его фрезерного станка и настольной пилы превращают его из обычного простого стола в желаемую рабочую поверхность. Этот простой дизайн стоит менее 200 долларов и заслуживает внимания. Крис говорит, что вы можете бесплатно найти планы, на которых он основал свой, в мастерской на заднем дворе.

    Один из Backyard Workshop был построен Джейми Каннингемом. Он был достаточно любезен, чтобы поделиться с нами файлом скетча. Он заявляет, что планы не очень подробны (нет списка разрезов или размеров), но вы сможете сделать это оттуда.

    Изображения и подписи ниже принадлежат Крису Финке, который делится своим опытом его создания.

    В эти выходные я наконец устал от того, что этот парень был моим единственным рабочим местом в гараже. Каждый раз, когда я хотел использовать настольную пилу, строгальный станок, фуганок, сверлильный станок или фрезерный станок, мне приходилось убирать со стола, поднимать инструмент и зажимать его на месте. Поговорим о потраченном зря времени.

    После 11 часов работы (включая поездку в Home Depot для покупки пиломатериалов) я перешел на это.Больше не нужно использовать детские игрушки в гараже в качестве временных козлов! Я могу использовать настольную пилу, строгальный станок и фрезерный станок, и я также установлю сверлильный станок сверху. Фуганок будет храниться внизу, так как я использую его не так часто, и он не такой тяжелый.

    Хоум Депо. Мой внедорожник идеально подходит для листа фанеры шириной 48 дюймов, но я полагаю, что МДФ продается с шириной 49 дюймов.

    Я проделал отверстие для стола маршрутизатора, чтобы он располагался заподлицо на скамейке. Я тоже очень доволен этим.(Для этого есть забор и прочее, его просто нет на фото.)

    Tagged инструменты для организации деревообработки, рабочая поверхность, верстак

    Я разработчик программного обеспечения, который балуется в мастерской. Я построил свой собственный станок с ЧПУ и 3D-принтеры и интересуюсь всем, что связано с электроникой, металлообработкой, деревообработкой и компьютерами.

    Посмотреть другие статьи Джейми Каннингема