Как сделать окно из дерева: Деревянные окна своими руками - чертежи, пошаговая инструкция, технология.

Содержание

Как сделать деревянное окно своими руками не дорого

Как сделать деревянное окно своими руками — деревянные конструкции-это экологически чистый и надежный строительный элемент. Все знают об их преимуществах: во-первых, деревянные окна «дышат», во-вторых, дерево является доступным материалом, а в-третьих, их можно изготовить вручную, без использования сложного оборудования. Окна для дач, хозяйственных построек или веранд можно сделать самостоятельно, немного изучив технологию. При изготовлении необходимо обратить внимание на правильные расчеты размеров окна и его геометрии. От этого зависят не только эстетические факторы эксплуатации, но и функциональность конструкции.

Бруски дерева смазываются клеем и помещаются под пресс. В результате Вы получаете клееный трехслойный бурс, который является основой современного деревянного окна.

Следующий этап самостоятельного изготовления деревянного окна сводится к обработке трехслойного бруса на четырехстороннем станке. На этом станке брусу придается профиль створки и профиль рамы. Далее при изготовлении деревянного окна своими руками, Вы нарезаете спрофилированный брус в размер и соединяете либо через шип, либо в «ласточкин хвост».

Для того чтобы сделать деревянное окно своими руками необходимо приложить достаточно усилий и мастерства. Начинать необходимо с подготовки древесины, она должна быть высушена и напилена в бруски. Далее составляется три слоя брусков, волокна внешних брусков и внутреннего должны лежать с противоположным направлением волокон. Бруски дерева смазываются клеем и помещаются под пресс. В результате Вы получаете клееный трехслойный бурс, который является основой современного деревянного окна.

Полученные заготовки Вы самостоятельно грунтуете, шлифуете и красите. Эти операции могут повторятся несколько раз в зависимости от применяемой технологии самостоятельной окраски деревянных окон.

Отдельный вопрос – это вопрос заказа стеклопакетов и фурнитуры для ваших деревянных окон. Существует достаточно много мест, где Вы можете самостоятельно заказать стеклопакеты и приобрести различную фурнитуру для деревянных евроокон.

Самостоятельный монтаж фурнитуры осуществляется по рекомендациям фирмы поставщика элементов фурнитуры. Крепление деревянного стеклопакета происходит штапиками, закрепленными специальными кривыми гвоздями.

Для обеспечения герметичности и защиты от попадания влаги, все стеклопакеты герметизируются за счет специального прозрачного силикона, который наносится ровным слоем между стеклопакетом и древесиной.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности простых недорогих террасных оконных конструкций для дачного дома, чем покрасить, как изготовить, размеры, цена, фото

Статьи

Если вы планируете выполнять все ремонтные работы на загородном участке самостоятельно, то для сокращения расходов вполне можно сделать деревянные окна для дачи своими руками. Конечно, потрудиться придется, но полученные конструкции будут достаточно надежными, а экономия – по сравнению с покупкой столярных или металлопластиковых изделий – окажется весьма заметной.

Как изготовить такие окна и как их правильно смонтировать – мы расскажем ниже.

Сделать простое деревянное окно может каждый

Изготовление конструкции

Что нужно приобрести?

При производстве дачных окон из дерева наиболее сложным этапом является изготовление рам и створок. Соответственно, на этом процессе мы и остановимся максимально подробно.

Чтобы сделать качественную раму, нам нужно приобрести деревянные заготовки:

Идеальным выбором материала для производства оконной рамы является клееный брус камерной сушки. Да, цена у него выше, чем у цельного бруса, но при этом он куда меньше подвержен деформациям.

Клееный брус – лучший материал для изготовления рам и створок

Что касается выбора породы дерева, то чем тверже будет древесина, тем лучше. По этой причине заготовки выпиливают либо из кедра, либо из дуба, а вот мягкие лиственные породы не используют почти никогда.
Размеры заготовки для рамы (при глухой конструкции) или для открывающейся створки могут быть самыми разными, и зависят от того, планируем ли мы устанавливать одинарное или двойное остекление.
В первом случае можно использовать брусья шириной до 50 мм, но и жить в доме с комфортом можно будет только летом. Во втором случае берем заготовки по 60 – 80 мм, и устанавливаем в них либо два отдельных стекла, либо клееные герметичные стеклопакеты, которые неплохо сохраняют тепло даже при отрицательных температурах.
Для фиксации стёкол или стеклопакетов нам потребуются штапики. Лучше всего приобрести готовые детали из той же древесины, из которой мы будем делать раму.
Что касается коробов, которые используются для установки окон, то их чаще всего монтируют еще на этапе постройки дома. Если же этих деталей нет, то их можно изготовить, взяв за основу деревянный брус сечением 150х50 мм.

Пазы под остекление формируем с помощью разных фрез

Поскольку конструкция окна предполагает наличие деталей достаточно сложной формы, нам не обойтись без соответствующего инструмента.

Даже для того, чтобы сделать простые конструкции, нам будут нужны:

Пила по дереву (дисковая, сабельная или обычная ножовка).
Дрель и сверла различного диаметра.
Шлифовальная машинка для выравнивания поверхностей заготовок.

Ручной фрезер для дерева, который мы будем использоваться для формирования профиля рамы.
Набор измерительных инструментов.
Крепеж – гвозди, саморезы, клей по дереву, полимерный герметик.

Изготовление и сборка рамы

Делать дачные деревянные окна начинаем со сборки каркаса:

Выполняем черновую шлифовку заготовок, используя для выравнивания брусьев электрорубанок или шлифовальную машинку.
Размеры деревянных окон для дачи могут быть самыми разными, так что для изготовления конструкции с нужными габаритами следует тщательно измерить проемы и сделать необходимые отступы для того, чтобы раму можно было установить.
Брусья подрезаем до требуемой длины с припуском около 5 мм.
Торцы запиливаем под углом 45⁰.

Обратите внимание!
Чем точнее мы выдержим угол, тем надёжнее будет соединение деталей.
Для строгого соблюдения размеров лучше использовать шаблон.

Профиль фрезеровки бруса под разные виды остекления

Используя ручной фрезер, на внутренних поверхностях будущей рамы выбираем основание под установку стекла или стеклопакета.
Конфигурация профиля зависит от размеров заготовки, а также от того, сколько стекол мы планируем устанавливать и какой штапик будем использовать. Так, при одинарном остеклении с использованием стекла толщиной 4 мм и штапиком шириной 16 мм нам необходимо выбрать «полку» размером 20 мм.

Вариант конструкции и размеров окна

Для соединения соседних деталей фрезером выбираем на скосах пазы.
После полного высыхания клея конструкцию можно устанавливать в проем.
Если же мы делаем открывающуюся конструкцию, то выборку под остекление делаем в створке, а на раме просто формируем выступ для плотного закрывания.

Обработав таким образом все четыре элемента, приступаем к сборке:

Пазы на углах смазываем столярным клеем.
Соединяем детали, выравнивая их под углом 90⁰.
Фиксируем конструкцию струбцинами во избежание смещения и перекоса частей рамы.
Для усиления угловых соединений просверливаем на углах сквозные отверстия и загоняем туда деревянные шканты, предварительно смазанные клеем.
Створку собираем так же, но при этом и на нее, и на раму устанавливаем части петель.

Конечно, данная инструкция описывает изготовление самой простой рамы. Однако, освоив эту методику, вы без труда сможете делать не только недорогие изделия, но и окна более сложной конфигурации, с переплетами и открывающимися частями.

Монтаж деревянного окна

Установка рамы в проем

Общая схема конструкции

Деревянные окна для террасы на дачу, а также любые другие оконные конструкции монтируются по вполне определенному алгоритму.

Работы выполняем так:

В качестве основания для установки окон используем короб, зафиксированный в проеме и жёстко закреплённый на несущих конструкциях. Без короба монтировать окно можно только в том случае, если дом изготовлен из кирпича или других материалов, дающих минимальную усадку.
При монтаже под нижнюю часть оконной рамы устанавливаем опорные деревянные колодки. Эти детали нужно размещать на расстоянии не менее 150 мм от угла конструкции, иначе есть риск, что каркас окна треснет в результате температурной или иной деформации.

Выравнивание окна в проеме

Раму устанавливаем на колодки и выравниваем в проеме по уровню. Для выравнивания используем пластиковые монтажные клинья, которые забиваем в зазор между нижним краем окна и опорной колодкой.

Обратите внимание!
Чтобы конструкция не смещалась в проеме во время установки, по бокам можно установить так называемые дистанционные колодки.
После завершения монтажа их извлекают во избежание деформации.

Используя дрель, просверливаем в раме сквозные отверстия. Затем напротив них проделываем гнезда в несущей конструкции, которые используем для фиксации окна в проеме турбовинтами или анкерными болтами. Шляпки крепежных отверстий при этом заглубляем в раму, чтобы они не выступали над плоскостью, на которую будет опираться стекло.

Крепим пластины так, как показано на фото

Также деревянные террасные окна для дачи можно устанавливать и на монтажные пластины. Для этого до помещения конструкции в проем крепим к наружным плоскостям перфорированные детали из оцинкованного металла, которые затем пригибаем к стене и фиксируем саморезами длиной не менее 60 мм.
Когда каркас будет закреплен, навешиваем створки на петли.

После завершения закрепления повторно выравниваем конструкцию в проеме, а затем вынимаем дистанционные колодки. Зазор между рамой и проемом заполняем полиуретановой монтажной пеной. Нам остается только установить снаружи водоотливную планку, изнутри закрепить подоконник, а также перекрыть монтажные швы наличниками.

Зазоры заполняем монтажной пеной

Остекление и покраска конструкции

Деревянные дешевые окна для дачи обычно комплектуются одним тонким стеклом, в то время как в более дорогих конструкциях используются либо пары стекол, либо герметичные стеклопакеты.

Этот вариант является более практичным, потому ниже мы опишем именно его реализацию:

Штапик для остекления

Стеклопакет аккуратно устанавливаем в раму, располагая по центру. Размеры стеклопакета должны позволять его размещение с зазорами со всех сторон, иначе есть риск, что при деформации рамы стекло треснет.
Используя монтажную лопатку, приподнимаем стеклопакет и подкладываем под него пластиковые прокладки.
Такие же прокладки используем для бокового центрирования остекления.

Устанавливаем стекло/стеклопакет и прижимаем его штапиком

После выравнивания устанавливаем в раму подрезанные по размеру штапики. Прижимаем штапиками стекло и фиксируем их с использованием небольших гвоздей.

Совет!
Чтобы при забивании гвоздей не повредить стекло, стоит использовать добойник или небольшой молоток: приставляем инструмент к шляпке гвоздя и бьем молотком по нему.
Так вероятность промахнуться будет куда ниже!

После этого нам остается только защитить окно от различных воздействий.

Выбирая, чем покрасить деревянные окна на даче, опытные мастера чаще всего останавливаются на двух составах:

Для обработки может использоваться пропитка, содержащая влагозащитные и антисептические компоненты. Также неплохо, если в ее состав будут входить УФ-фильтры: в этом случае мы можем быть уверены, что дерево не потемнеет под ярким солнцем.
Вторым вариантом является использованием морилки вместе с краской для наружных работ. Вначале пропитываем деревянные части спиртовой морилкой, а после ее высыхания красим в несколько слоев.

Покраска конструкции существенно увеличивает срок ее службы

Заключение

Деревянные окна для дачного дома, изготовленные и установленные по приведённому выше алгоритму, послужат вам не хуже, чем изделия фабричного производства. Естественно, для этого нужно постараться и внимательно изучить технологию каждого из этапов работы, и здесь нам поможет видео в этой статье, содержащее достаточно большой объем познавательной информации.

Как сделать деревянное окно своими руками всего за 15 минут! Сделай сам.

Как собрать окно.

Ниже приведено руководство по сборке оконного комплекта. Если вам потребуется дополнительная помощь, позвоните нам по телефону 01782 980468.

Что вы получаете

Головка, порог, косяки, ригель/импост (свободный).
Створки (в сборе, готовые к установке проемов)
Штапик для остекления, свободный для нарезки по длине
Уплотнительная прокладка створки для нарезки по длине
Многоригельные замки с ответной планкой и ручками
Фрикционные петли
При необходимости могут быть предоставлены размеры стекла

Что вам понадобится

Дрель/шуруповерт
Резиновый молоток
Винты — 5,0 x 80 мм для рамы, 4,0 x 25 мм для петель и замков
Клей для наружных работ — перед сборкой убедитесь, что все поверхности склеивания чистые.
Большой зажим или ремень
Наждачная бумага / Шлифовальный станок
Ремесленный нож
Рулетка (для проверки площади)

Этап 1 — Разметка

Расположение верхней части, подоконника и косяков (в зависимости от стиля ригеля и импоста) Убедитесь, что канавка для порога, если применимо, находится в нижней части окна.

Этап 2 — Склеивание соединений

Теперь вы должны быть довольны компоновкой рамы, поэтому возьмите клей, нанесите на все соединения (пазы и шипы вместе с дюбелями), а затем соедините компоненты вместе, ваши ригели и стойки должны быть прикреплены дюбелями, головка косяка и прорезь под подоконник вместе с врезным и шиповым соединением.

Этап 3 — Соединения

Чтобы убедиться, что все соединения плотные и заподлицо, постучите по ним молотком. Используйте зажим, чтобы закрыть любые плотные соединения.

Этап 4. Сверление и фиксация

Просверлите направляющие отверстия диаметром 5,0 мм в верхней части головки и в основании порога для ваших косяков. Используйте винты 5,0 x 80 мм, чтобы закрепить косяки на месте.

Шаг 5 – квадратный?

На этом этапе ОЧЕНЬ ВАЖНО проверить квадратность рамы, измерив угол в угол по обеим диагоналям окна (обе диагонали должны быть одинаковыми). Кроме того, проверьте размеры ширины и высоты.

Шаг 6 — Шлифовка рамы

Удалите лишний клей с рамы влажной тканью. Затем отшлифуйте окно и створку, пока не получите желаемый результат.

Шаг 7. Установка подоконников и капельниц (если применимо)

Удалите пыль, затем нанесите клей на поддон и форму для капель, затем вставьте в канавки на лицевой стороне окна, для поддона к основанию окна, а для капель к верхней части окна. Оставьте клей сохнуть в соответствии с рекомендациями производителя клея.

Шаг 8. Установка прокладки створки

Отрежьте прокладку по длине с помощью канцелярского ножа, выровняйте ее с канавкой для прокладки, установите прокладку в канавку под прокладку, начиная сверху и снизу и заканчивая боковыми сторонами.

Шаг 9 — Установка замков

Прикрепите ручку многозапорного замка к створке с помощью винтов 4,0 x 25 мм.

Этап 10 — Установка петель

Сначала прикрепите фрикционные петли к створке — с помощью линейки измерьте примерно 3 мм от фальца на створке до конца плоскости на петле (до того, как она начнет скоситься под углом 45 градусов). Закрепите петли винтами 4,0 x 25 мм. Затем при открытых петлях опускаем створку в раму. Сдвиньте петлю вверх к косяку и закрепите на месте, снова с помощью винтов 4,0 x 25 мм.

Этап 11. Установка ответных планок

Расположите ответные планки до небольшого фальца и на одной линии с фиксирующим механизмом. Закрепите на месте с помощью винтов 4,0 x 25 мм. Проверить работу створки и запорного механизма. Отрегулируйте положение петли, если створка с трудом запирается/отпирается (3 мм в шаге №10).

Этап 12 — Штапики

Штапики под углом по длине.

Как сделать оконную створку. Часть 1

Поиск

Поиск

«Только наш сервис превосходит наше качество»

Когда вы думаете о том, сколько зданий имеют деревянные оконные переплеты, неудивительно, что их изготовление является очень популярной темой для обсуждения.

Учитывая габаритные размеры оконного комплекта, все отдельные части окна можно подогнать по размеру и отрезать по длине.

Первым шагом к изготовлению окна является определение наружного размера створки и нарезка перил и стоек по размеру. Общий размер окна у меня 18х24см. Перила и стойки имеют размеры 2-1/4 дюйма в ширину и 1-3/8 дюйма в толщину. Мантины имеют размеры 3/4 дюйма в ширину и 1-3/8 дюйма в толщину. Длину вертикальных стоек легко определить, поскольку они проходят по всей высоте окна. Рельсы, будучи короче, требуют немного математики:

Длина рельса = общая ширина створки 18 дюймов минус общая ширина двух стоек (2-1/4 x 2 = 4-1/2 дюйма), прибавляя ширину профиля дважды (1/4 дюйма x 2 = 1/2 дюйма и дважды прибавив длину шипа (1 дюйм + 1 дюйм = 2 дюйма), что равно 16 дюймам. Это оставляет рельс с 1-дюймовым шипом на каждом конце. В разделенном световом окне горизонтальные стойки имеют ту же длину, что и рельсы. Чтобы определить длину вертикальных опор, выполните ту же процедуру, что и для определения длины Ваши перила. Для моего окна вертикальная стойка 22″.

Установка набора плинтусов на настольной пиле для изготовления шипов размером 1 дюйм.

С помощью набора упоров я могу установить высоту лезвия для резки шипов. Эта высота зависит от толщины материала створки.

Некоторая путаница всегда возникает при обсуждении вертикальных и горизонтальных разделительных полос в разделенном световом окне.Я буду называть вертикальные и горизонтальные полосы мунтинами.Также для простоты я буду называть сторону окна с профилем как лицевая сторона или лицевая сторона, а сторона окна с пазами для стекла — задней.0005

При использовании комплекта оконных створок Infinity 55-801 толщина шипов должна быть 1/4″. Важно помнить, что шип должен быть толщиной 1/4 дюйма при использовании набора бит Infinity 55-801. То, куда упадет этот шип, зависит от толщины материала, от того, насколько глубока вы хотите канавку для стекла, и какую кромку вы хотите на лицевой стороне окна. В моем случае шип находится на расстоянии 5/8 дюйма от лицевой стороны и 1/2 дюйма от задней части направляющих. Я использовал Infinity Dadonator на настольной пиле, чтобы создать шип, установив упор на 1 дюйм и высоту лезвия на 5/8 дюйма. Я отгрыз остатки на лицевой стороне рельсов. Затем я опустил паз до 1/2 дюйма и удалил отходы с обратной стороны, чтобы создать шип толщиной 1/4 дюйма. Последним шагом является установка рейки на ребро и с помощью лезвия с выступом отрежьте 1/2 дюйма от ширины шипов.0005

Шип на направляющих надрезается с одной стороны на 1/2 дюйма, а верхняя часть обрезается с помощью фрезы на фрезерном столе. установите на столе фрезера так, чтобы верхняя часть фрезы едва касалась нижней стороны шипа, а направляющая была обращена вниз. Ограничитель устанавливается на расстоянии 1–1/4 дюйма от передней кромки фрезы. С такой настройкой справляются и рельсы, и все мунтины. Чтобы подавать детали, я использую угловой упор для поддержки заготовки и опорный блок, чтобы уменьшить отрыв.

С помощью угольника можно установить ограждение стола фрезера. Ограждение должно быть настроено так, чтобы его полный профиль 1/4″ был вырезан под шипом.

После того, как шипы сформированы, а на концах перекладин и обойм сделаны надрезы, пришло время выложить пазы. Маркировка колеса Датчик можно быстро настроить, чтобы определить ширину пазов. Сами шипы помогают определить длину пазов. Требуется небольшое измерение, чтобы найти пазы для обойм. Я соединяю обе направляющие и соответствующие обоймы вместе и отмечаю все Это гарантирует, что, даже если я немного смещен от центра, я все равно получу квадратные пересечения между частями. То же самое относится и к перекладинам.0005

Я использую разметочный калибр колесного типа, чтобы установить расстояние от щеки шипа, чтобы разметить соответствующие пазы.

Использование шипа для маркировки паза устраняет все догадки и гарантирует, что пазы всегда будут в правильном месте.

Я использую сам шип, чтобы определить местонахождение паза в стойке.

Отмечая расположение пазов для обрешетки, я соединяю все части вместе, чтобы убедиться, что все выровнено и имеет квадратную форму при сборке.

Паз можно вырезать разными способами. Проще всего было бы с полым стамеской mortiser. Самый традиционный метод — использовать врезное долото. Я разделил разницу и высверлил большую часть отходов на сверлильном станке сверлом и вычистил отходы парой стамесок. Вы также можете установить прямую фрезу на столе фрезера и избавиться от отходов. Пока вы получаете прямой, чистый паз, метод не важен.

После того, как пазы размечены и просверлены, используйте стамески, чтобы удалить отходы и очистить пазы.

После вырезания перекладины на фрезерном столе отрежьте небольшой квадрат материала на концах перекладины, как показано на фотографии ниже. Удаление этого материала позволяет деталям соединиться вместе, а обшивке соответствовать профилю. Я использую для этого заднюю пилу, но острое долото также подойдет.

После того, как пазы будут готовы, все детали могут быть профилированы на фрезерном столе, а мелкие отходы удалены. Как только это будет сделано, окно можно собрать всухую, чтобы проверить соответствие соединений.

Теперь пришло время сделать пару приспособлений и креплений, которые облегчат остальную часть процесса изготовления окна. Используя кусок деревянного обрезка примерно того же размера, что и оконная рама, но примерно на 8 дюймов длиннее, с помощью резака для накипи нарежьте накладку на всю длину куска (фото ниже).

намного проще фрезеровать обоймы. Эта же деталь позже будет использоваться в качестве приспособления для крепления обоймы, пока вы будете обрезать угловые соединения в местах пересечения стержней.

Теперь пометьте кусок обрезков, чтобы вы могли удалить материал до конца шипа на задней стороне одной из ваших направляющих. Я сделал это на циркулярной пиле, используя плоское лезвие Infinity Cutting Tools 1/4 дюйма. Когда материал в середине будет удален, вы получите деталь с обратным профилем оконной створки.

При изготовлении нажимного блока последний небольшой кусочек материала легко удаляется на настольной пиле с плоским лезвием или на фрезерном столе с прямой фрезой. 0005

Отрежьте около 8 дюймов от одного конца вашего профилированного куска обрезков и срежьте концы под углом 45°, как показано на рисунке ниже.

Этот простой блок является ключом к созданию замкового соединения между обоймами.

Теперь возьмите остаток и добавьте крючок на один конец. Он станет нажимным блоком для профилирования шпильки. Без этого блока процесс профилирования этих тонких частей может быть в лучшем случае сложным. Добавляя крючок, убедитесь, что он выступает не более чем на 3/4 » на плоской стороне и 1/2″ на стороне профиля.

Добавление крюка на конец завершает работу с толкателем, и можно легко фрезеровать обрезь.

Когда нажимной блок готов, пора заменить биту в фрезерном столе и профилировать все части окна. Я использую конец одной из направляющих, чтобы установить долото на нужной высоте. Когда фальцевая фреза касается верхней части шипа, а скругление в нижней части профиля совпадает, все установлено правильно.

По перилам и опорам легко бегать, так как есть много мяса, за которое можно держаться, но мантины — это совсем другая история. Здесь я хватаюсь за нажимной блок. Небольшой двусторонний скотч отлично прикрепляет мантин к блоку при первом разрезе, обеспечивая чистый разрез. Второй разрез еще проще — просто переверните нажимной блок и вставьте шпонку в профиль в нажимном блоке. Блок удерживает оправку на месте и удерживает пальцы на расстоянии от фрезы.

Я прикрепляю обойму к плоской стороне нажимной палки с помощью двустороннего скотча и пропускаю ее через фрезер.

Фрезерованная сторона обоймы теперь упадет в выемку на толкателе, и фрезерование другой стороны не составит труда.

После обрезания обоймы окно можно установить всухую, чтобы обеспечить правильную длину обоймы. Это когда вы будете делать любую точную настройку пазов для идеальной подгонки. На этом этапе можно проверить мантины на правильную длину, проверив вертикали и горизонтали отдельно.

Во многих уроках показано выполнение неглубокого соединения врезных и шиповых соединений на пересечении обсадных труб. Я считаю, что соединение внахлест более прочное, традиционное и легкое. Не говоря уже о том, что это чертовски впечатляет людей.

Моя любимая часть процесса – это соединение швов внахлест. С помощью небольшого бруска под углом и острого долота это сделать гораздо проще, чем вы думаете.

Первым шагом является создание надреза 1/4 дюйма в профиле в центре пересечения каждой детали

Первый шаг в изготовлении полунахлеста – сделать канавку диаметром 1/4″ с центром на пересечении обойм. Для этого я использую диск с плоской вершиной 1/4″ на настольной пиле, выполняться за столом маршрутизатора. Этот разрез делается только через профильную часть с обеих сторон обоймы.

Вырезав пазы, можно переходить к верстаку, чтобы вырезать митры. Я использовал свой толкающий блок в качестве зажимного приспособления, чтобы удерживать мантин в устойчивом положении. Угловой блок зажимается поверх обоймы. Скос делается долотом, срезая отходы до образования скоса под углом 45 °. Вы закончили, когда митра встретится с плоскостью в середине мантины.

С прорезанными канавками я использую свой специальный толкатель, угловой блок и долото, чтобы создать углы соединения под углом 45°.

Зажим стусла на месте позволяет легко получить очень точные результаты и гарантирует плотное соединение между обоймами.

После того, как одна сторона скошена, нужно перевернуть мантин и повторить процесс с другой стороны. Закончите все мантины, и работа сделана на 90%. С острым долотом этот процесс идет быстро.

Вот как должны выглядеть скосы после обрезки.

Последний шаг — вернуться к настольной пиле и сделать надрезы на обеих обоймах, чтобы они могли соединиться вместе. Используя лезвие с пропилом 1/4, я регулирую высоту лезвия до половины толщины обоймы (в данном случае 11/16 дюйма) и надрезаю одну обойму на переднем крае и одну на задней кромке.

Последний шаг состоит в том, чтобы сделать надрезы на ободках, чтобы их можно было соединить вместе.

Не прилагайте усилий, если детали плотно прилегают друг к другу. Отнесите их обратно на скамейку и с помощью стусла обрежьте узкие места.

Если соединение не подходит, вернитесь к верстаку, долоту и усочному бруску, чтобы убрать узкие места для идеальной посадки.

Как сделать окно из дерева: Деревянные окна своими руками — чертежи, пошаговая инструкция, технология.