Как сделать деревянное окно своими руками
Пластиковые окна – безусловный фаворит на своем рынке не только по продажам, но и по практическим соображениям.
Однако деревянное окно является неплохим временным вариантом, или подойдет тогда, когда вы ограничены в средствах.
В некоторых случаях люди хотят сделать деревянное окно самостоятельно. Однако нужно знать несколько тонкостей, прежде чем приступать к работам.
Материалы и инструменты для окна
Во-первых, нужно определиться с основным материалом. Многие выбирают сосну. Она – экономичный вариант и очень практичный материал.
На втором месте у покупателей дуб. Свойствами он схож с сосной, однако ощутимо дороже.
Если вы делаете окно в первый раз, или же экспериментируете, то не стоит начинать с дорогих материалов. Таким образом, вы их просто испортите.
Также нужно знать, какие инструменты вам понадобятся. Обычно, у тех кто уже занимался строительством они есть, однако список выглядит примерно так:
- Стеклорез;
- Стамеска;
- Молоток;
- Дрель;
- Шуруповерт.
Главное – следите за состоянием материала. Трещины и сколы недопустимы, ведь если вы начнете работать с такими досками, то либо провалитесь на этапе производства, либо долго такое окно не проживет.
Доски должны быть отшлифованы и не иметь деформаций. Как правило, если вы покупаете их в магазине, то данной проблемы и не должно возникнуть, но если вы заметили неровности на материале, то рекомендуем обратиться к продавцу с возвратом.
Или же, только в случае, если вы уже имели дело со шлифовкой древесины, вы можете сделать это сами на специальном оборудовании.
А вот просушить доски вполне можно самостоятельно даже новичку. Это не сложно.
Как деревянный короб собрать
Сборка деревянного короба не сложна, однако расслабляться не стоит. Делайте все тщательно, проверяя каждое свое действие.
Для начала определитесь с размером окна, проведите чертежи и выберите материал нужных размеров.
На заготовках необходимо сделать так называемый паз, примерно 13-18 миллиметров глубиной.
Далее короб собирается. Четыре основные части легко соединяются между собой.
Стыки обрабатываются столярным клеем, а углы короба должны быть точно 90 градусов. Однако на клее раму оставлять не стоит.
Перестрахуйтесь и сделайте с каждой стороны короба отверстия для специального стержня. Как правило, его длина составляет 30 миллиметров.
Проем для окна должен быть готов заранее. После сборки короб аккуратно вставляется в него, закрепляется дюбелями и саморезами. Проверьте будущее окно на наличие щелей.
По идее, если вы правильно подобрали материалы, все рассчитали и выполнили по инструкции, то их быть не должно. Однако если щели присутствуют, то обработайте их монтажной пеной.
Как сделать раму
Самый простой и в принципе практичный это однокстекольное окно с двумя пазами. Такие прекрасно подойдут на дачу.
Делается рама из бруса. Размеры опять-таки полностью зависят от плана и конструкции.
Мы рассматриваем однокстекольное окно с двумя пазами, однако если вы будете делать двухстекольное, то к конструкции прибавится один паз.
На фрезере изготавливается профиль вашей рамы. Можно для такого использовать и электрорубанок.
Ширина рамы зависит от толщины стекла и штапика. Детали ее обрезаются, чтобы получить ровный угол, как и в случае с коробом. Закрепляется рама саморезами.
Если вы совершаете подобные работы в первый раз, то лучше проконсультируйтесь со специалистом или как можно тщательнее изучите этот процесс.
Не всем он понятен сразу. Чертежи и фотографии также облегчат вашу работу.
Не забудьте об обналичке. Ее роль не только практическая, но и декоративная. Проявите свою фантазию.
Стекла
При неправильно подобранном размере стекла вы встанете в тупик.
Именно поэтому настоятельно рекомендуется делать все расчеты и перепроверять их именно до начала приобретения материалов. Так же, проверяйте все свои действия.
Если в инструкции написано, что угол должен быть точно 90 градусов, то имея на глазах погрешность даже в пару градусов, вы должны остановиться и попробовать исправить результат.
Если вы приобретаете большой лист стекла с задумкой дальше порезать его самостоятельно, то не забывайте о технике безопасности.
Даже малейшее ее пренебрежение может привести к печальным последствиям.
Обзаведитесь специальными перчатками и очками, а также по максимуму защитите лицо от стеклянной крошки.
Резать стекло необходимо только на специализированном оборудовании, а края полировать наждачкой.
После вырезки, перед тем как вставить стекло в паз и обработать его герметиком, «примерьте» стекло.
Если никаких несоответствий и проблем не выявлено, то обработайте и вставьте в раму. Далее используется штапик, а стекло фиксируется тонкими гвоздями.
svoimy-rukamy.ru
Чертежи деревянного окна (продолжение) | ModelMen.ru
Четыре года назад я опубликовал статью «Чертежи профиля оконного блока (деревянный стеклопакет)», где прикрепил фото и чертежи профилей деревянного окна. За эти годы я получил несколько писем с просьбой показать чертежи угловых соединений или прислать более подробные чертежи. Неделю назад я получил ещё одно такое письмо и вот сегодня я попробую прояснить ситуацию этой обзорной статьёй.
Письмо от читателя МоделМен.ру
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Пишет: Даниил
Здравствуйте, Дмитрий. Я из г. Севастополя (Крым, Украина). Очень заинтересовали чертежи деревянного окна со стеклопакетом. (http://modelmen.ru/p1009). Сейчас делаю ремонт в доме и не хотел ставить пластиковые окна, а деревянные очень дорогие пришла мысь сделать их самому, начал искать чертежи в инете и многие поисковики указывают именно ваши. Вы пишите, что чертежи разрабатывали сами, поэтому хотел задать вопрос Вам как разроботчику. На сколько окно должно быть меньше рамы, т. е. если собрать раму, то как должна расчитываться рама (высота ширина), что бы они точно подошли друг к другу и не создавали щелей при закрывании (или не цепляли друг друга). Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка? Как соединять углы (в стык или под 45 градусов)? Под какую фурнитуру было расчитано окно? Обещаю, что если получиться сделать такое окошко, выложу фотографии поэтапного создания такого окошка. Заранее спасибо. С увжением, Даниил.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Итак, поехали!
Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка?
Да, возможно! Более того, такое окно можно сделать имея под рукой только циркурярную пилу. В моём арсенале есть современный пильный диск по алюминию, хотя при продаже писалось, что пилит и дерево, естественно. Выглядит мой диск примерно как и этот:
Технические характеристики:
Диаметр диска 255 мм.
Количество зубов 80 шт.
Диаметр посадочного отверстия 30 мм.
У моего правда посадочное отверстие на 32 мм и диаметр побольше, но суть не в этом, а в количестве зубов! Благодаря большому количеству зубов на диске он пилит дерево исключительно чисто. Я часто просил друзей сравнить строганое дерево и пиленное этим диском, пиленное всегда выигрывало в качестве. Домашние фуговальные станки часто не дают качественной строганной поверхности, она получается волнообразной, особенно на концах заготовки, а промышленное оборудование может позволить себе не каждый.
К чему я это всё, сделать деревянное окно можно имея под рукой циркулярный станок и хороший пильный диск с большим количеством зубов (напаек).
Как соединять углы?
Самый интересный вопрос 🙂 потому, что большинство делает простое шиповое соединение в один шип.
Такие рамы с одним шипом уже зарекомендовали себя как крайне недолговечные. Если хотите, чтобы окно служило долго и выдержало большое количество циклов открывания и закрывания створок, то делайте шиповое соединение в два шипа. Можно конечно сделать и в три шипа, если позволяет толщина рамы.
Чем больше шипов, тем больше прощадь склеивания у деталей и соотвественно такое шиповое соединение в несколько раз прочнее.
Как сделать шиповое соединение?
Это не так сложно как кажется на первый взгляд, для начала нужно отпилить в размер четыре заготовки, две вертикальные и две горизонтальные. Это могут быть просто прямоугольного сечения бруски или уже бруски с выбранным профилем. Длина заготовок зависит от размеров коробки оконного блока, лучше конечно это рассчитать на чертеже.
Можно даже на глаз отпилить заготовки по длине, приложив их к готовой коробке, но учитывая, что рама должна перекрывать коробку. Конечно в этом случае в заготовках для рамы уже должен быть выбран профиль.
Зарезают шипы и проушины обычно на фрезерном станке, но у нас обстоятельства, станка нет, поэтому то же самое можно сделать на циркулярной пиле с помощью несложных приспособлений или вовсе без них.
Надо сразу отметить, что вертикальные части деревянного окна или двери это всегда проушины, а горизонтальные части должны быть шипами.
Для примера я покажу вам видео как дядька делает шиповые соединения на циркулярке с помощью своего приспособления.
Вот приспособление похитрее:
В обоих видео делаются ящичные шипы, они мелкие их много и без приспособлений сделать их трудно. Если Вы будете делать одно-два окна, то можно обойтись простой приспособой как на первом видео, но без штифта, тогда всю работу нужно будет делать по разметке карандашом на заготовке.
Под какую фурнитуру было расчитано окно?
Честно говоря за основу я брал фурнитуру и профиль пластикового окна. Не знаю есть ли различия у фурнитуры для деревянного и для пластикового окна, но думаю, что имея любую из них можно приспособиться.
В начале этой зимы я своими силами устанавливал у себя на кухне деревянное окно заводского производства. Ниже посмотрите фото окна, кой какие элементы при разработке чертежа можно взять оттуда.
На сегодняшний день свой профиль я изобразил бы немного иначе, нежели четыре года назад:
Как видите я увеличил размеры брусков до 80 мм., всё таки зимы у нас бывают суровые, и хотелось бы чтобы тепло оставалось в доме, к тому же более массивная рама будет крепче и смотреться лучше.
В этой статье я снова не даю вам готовых чертежей и размеров окон потому, чтобы их разработать, нужно иметь в руках оконную фурнитуру и понимать как она крепится и работает. К сожалению опыта работы с такой фурнитурой у меня нет, поэтому разработать готовый чертёж я пока не могу. Ниже я постарался визуально изобразить как должно выглядеть угловое шиповое соединение.
В Интернете нашёл ещё несколько фотографий, на которых видны элементы шиповых соединений деревянного окна. Надеюсь приведённая мною информация поможет вам самостоятельно разработать чертёж деревянного стеклопакета и воплотить его в жизнь. Успехов!
modelmen.ru
Деревянные окна своими руками: чертежи, видео, реставрация
Сейчас одними из популярнейших окон в частных жилищах считаются деревянные. Прежде всего, на это влияет легко доступность производственного материала. Окно будет удобнее соорудить самому, если его форма нестандартна, при этом количество фурнитуры, створок и форма будут выбираться специалистом. Ниже расположена детальное описание о том, как изготовить деревянные окна своими руками.
Разновидности деревянных окон
В связи с конструктивными характеристиками, окна из древесины делятся на:
Алюминиево-деревянные
Деревянные окна могут иметь алюминиевую обивку. В таком виде период их использования увеличивается и не нуждается в своевременной покраске.
Несущая часть алюминиево-деревянных окон конструируется из алюминия, который после будет закрыт деревом. В таком случае благодаря алюминию прочность окна возрастает, а дерево преобразует внешний вид, делая его более привлекательным, и увеличивает теплоту окна. Однако такой тип окон из-за высокой цены на алюминий и сложному производству не очень-то и популярен.
Немецкие
Немецкие (или как их ещё называют, — европейские) имеют установленную фурнитуру, которая появилась в Европе. Данный вид окон обладает свойством регулировки угла наклона и высоты створки, обладают запорными механизмами, а также доступно проветривание окна.
В состав евроокон входят створки и оконные коробки. Благодаря двухкамерному стеклопакету, который вмонтирован в створку, окно обладает тепловой сохранностью. Для его открытия много усилий не потребуется. Из-за клееного бруса, который используют в изготовке окон, помещение надёжно защищено от сквозняков. А ещё очень удобно, что ухаживать за евроокнами очень легко.
Данный вид окон крайне надёжен, выделяется теплотой и долговечностью в использовании. Их период эксплуатации составляет свыше шестидесяти лет. Этому способствует присутствие клеенного трёхслойного бруса, не поддающегося деформации и рассыханию.
Русские
В русских окнах установленны раздельные деревянные части, в которых 2 застеклённые створки с толщиной от 4 сантиметров. В качестве материала применяют сосну. Из минусов стоит выделить легко деформирующиеся окна, а также сложное совмещение створки и окна.
Финские
Этот тип окон выделяется своими двумя створками, преобладающими последовательным режимом открытия, и широкой коробкой. Внутренняя створка имеет однокамерный стеклопакет, а на наружной зафиксировано одно простое стекло. Чтобы произвести наружную створку применяют и алюминий, и дерево. Между собой створки соединены механизмом последовательного типа открытия. Оконная коробка и створки изготавливаются при помощи деревянного массива, а не клееного бруса. Дизайн окна очень привлекателен, однако, качественные характеристики у него хуже, чем у немецкого.
Помимо этого, деревянные окна делят на:
- Двустворчатые импостные деревянные окна – несколько створок соединяются в одно целое сооружение при помощи импоста, такой вариант является надёжным, прочным и удобен в эксплуатации;
- Глухие, в которых отсутствуют створки. Функция проветривания в них отсутствует. Из-за лёгкости изготовления стоимость таких окон низкая. Необходимо продумать уход за лицевой частью оконного сооружения и проветривание, прежде чем приступить к монтажу;
- Шпультовые двустворчатые – режим открытия подобен двустворчатым импостным окнам, однако, тут первая створка обладает поворотно откидной ручкой, а вторая без ручки. Открыть вторую створку можно только при закрытии первой;
- Поворотно-откидные и поворотные – имеют, открывающиеся вовнутрь помещения, створки. Благодаря режиму вентиляции и приемлемой цене стали довольно распространёнными.
Ещё отмечаются шведские окна из дерева. Они являются чем-то вроде слияния русских и немецких. Имеет внутреннюю раму с наличием одинарного стеклопакета и внешнюю раму, обладающую одинарным стеклом. Это приводит к высокой степени тепловой и звуковой изоляции.
Резным окнам из древесины свойственно наличие множественных узоров, что делает их наиболее красивыми.
Достоинства и особенности деревянных окон
Чтобы особенности окон из древесины были более понятны, лучше разобрать их главные достоинства:
Возможность дышать
Такое свойство имеется только у дерева. Регуляции здорового микроклимат в доме зависит именно от древесины. Ведь деревянные поверхности при большом количестве влаги впитывают её, а при малом отдавать. Дома обладают здоровой и комфортной обстановкой, если имеют деревянные окна.
Пластиковые и другие окна, обладают эффектом скапливания влаги на подоконнике рядом лежащих поверхностях.
Благодаря способности дерева дышать, в помещение присутствует плавная воздушная циркуляция. Находящиеся в дереве микропоры создают поступление воздуха, даже если проветривания не было продолжительное время. Вернувшись домой, после долгого отсутствия, можно почувствовать свежий и обновлённый воздух.
Привлекательный дизайн
На деревянном окне отлично выделяется структура древесины, которая применялась при изготовке. Помимо этого, окна из дерева хорошо подойдут каждому типу интерьера и экстерьера. Обычно, жилище обставляют деревянной мебелью и дверями, отлично подходящие под деревянные окна. К тому же деревянные окна очень красивые и высокофункциональные.
По сравнению с деревянными, окна из пластика обладают малопривлекательным внешним видом. Дерево дарит помещению больше уюта и тепла.
Долгий период эксплуатации
При помощи нынешнего состава и пропиток, качество древесины, которая используется при изготовлении окна, становится значительно выше, невзирая на то, что дерево является довольно уязвимым материалом, тем более перед огнём или влагой. Сегодняшние пропитки и красители, которые увеличивают сопротивление влаге, дарят деревянным окнам наиболее долговечную эксплуатацию. Помимо этого, в момент использования, внешний вид таких окон сохраняет свою первозданность. К примеру, окна из пластика при использовании их более 10 лет будут нуждаться в замене, в то время, как окна из дерева сохраняют свою солидность даже после двух десятков лет эксплуатации.
Низкая теплопроводность
Эту характеристику можно объяснить применением клеевого бруса в процессе изготовления окна. Помимо этого, на теплопроводность влияет следование технологическим моментам монтажу окна.
Высококачественная прочность
Качество, как и само дерево, проходит оценку в момент приобретения материала. А вот уровень прочности окон из пластика ценить не представляется возможным, ведь профиль из металла расположен внутри постройки. А также, при изготовлении деревянного окна самостоятельно, можно подобрать древесину качества, подошедшего владельцу как в эксплуатационном, так и в материальном смысле. Рекомендуется выбирать трёхслойный клеенный брус, минимальная толщина которого достигает 7 см. Устойчивость окна к деформации и сопротивлению воздействиям различных внешних раздражителей будет обеспечена именно клеевому брусу.
Простота в ремонте
Такое достоинство даст возможность сократить расходы на ремонт реставрацию деревянного окна своими руками. Такой вид окон очень просто обслуживать и ремонтировать.
Безопасность и экологичность для человеческого здоровья
Данное преимущество является самым главным во время подбора окон из дерева. Так как древесина приходится натуральным материалом, не выделяющим различных опасных или вредных для здоровья человека веществ.
Главные шаги при установке деревянных окон своими руками
Прежде чем начать изготовку деревянного окна самому, необходимо приготовить все нужные инструменты. Итак, нам потребуется:
- шуруповёрт;
- угольник;
- дрель;
- стамеска;
- стеклорез;
- рулетка;
- фрезер или электролобзик;
- рубанок;
- молоток;
- линейка.
После этого, необходимо подготовить следующие материалы:
- герметик;
- штапики;
- дюбеля;
- саморезы;
- столярный клей;
- клеёный брус для короба (дуб или сосна).
Разберём по шагам инструкцию сооружения окон из дерева самостоятельно:
Изготовление короба
Деревянные окна бывают:
- малых размеров;
- больших размеров;
- средних размеров.
Необходимо выбрать материал окна, прежде чем начать работу. Менее дорогая и более оптимальная вариация – сосна. В связи с тем, что состав этой породы дерева обладает большим количеством смолы, оно представляет из себя наиболее противоборствующей влаге и остальным внешним раздражителям.
С большей стоимостью и соответствующим качеством считается дуб. Хотя, чтобы исключить боязнь порчи дорой древесины, новичкам больше подойдет сосна. Доски должны быть просушены правильно, они не должны иметь трещины, сучки и деформированными. Следует помнить, что короб – это главная несущая конструкция, принимающая всю нагрузку.
А также можно применить клеевый брус, характеристики прочности и величина долговечности которого больше.
Для сооружения рамы подойдут доски, габариты которых составляют 150 х 50 мм. Заготовка должна иметь пазовое отверстие, имеющее форму буквы Г и глубину 15 мм. Детали между собой крепятся столярным клеем, а после – деревянным стержнем, минимальная длина которого – 3 см. Роль фиксаторов для каждой части короба приходится именно на стержень.
Теперь выполняется установка короба в проём, который был заранее подготовлен. Это занятие подразумевает собой сверление отверстий в стене, вкручивания в них дюбелей и фиксацию короба при помощи саморезов. Чтобы заделать стыки и произвести герметизацию стыков, применяется монтажная пена.
Изготовление оконной рамы
Деревянные окна своими руками чертежи:
Для создания рамы потребуется брус, габаритами 7х5 см. Однако толщину бруса можно изменить, если прочность и размер окна позволяют. Устанавливаемое количество и толщина стекла в окне будет влиять на форму профиля.
Хватит и изготовления двух пазовых отверстий формой прямоугольника, если запланирован монтаж профиля с одним стеклом. В другом случае, отверстий должно быть больше.
Для сооружения профиля конкретной формы необходим фрезер или электрорубанок. При толщине стекла 5 см потребуется штапик, толщина которого достигает 10 мм.
Рама собирается после подготовки всех деталей. Для этого необходимо распилить доски под углом 45 градусов. Далее, производится шипо-пазовое соединение при помощи подготовленного профиля. Чтобы уровень фиксации был выше, дополнительно применяются саморезы. Стоит заметить, что каждая шляпка должна плотно войти в дерево, так привлекательность внешнего вида окна улучшится, а проявление коррозии уменьшится.
Установка стёкол
Для исключения сбора конденсата в окне и отсутствия мостиков холода, необходимо правильное измерение высоты и длины стекла, которое планируется в него устанавливать. Минимально допустимая погрешность во время снятия мерок имеет значение — 1 мм.
Алмазные саморезы лучше всего подойдут для резки стекла. А мелкозернистая наждачная бумага для полировки краёв.
А также настоятельно рекомендуется выполнять все правила безопасности – надеть маску для защиты глаз от мелких осколков и пыли, одеть рукавицы из плотной ткани для обеспечения сохранности рук от порезов осколками.
Теперь к стеклу необходимо приложить линейку с запасом и по ней провести черту стеклорезом. Затем стекло нужно положить на стол и отломать. После этого, необходимый кусок стекла, нужно установить в окно, затем края стекла смазываются герметиком и снова укладываются, если отсутствует потребность в подправке. Воспользовавшись штапиками, стекла необходимо зафиксировать. Маленькие гвоздики забиваются на поверхности штапиков, если они имеют большую ширину, то более разумно применить саморезы, чтобы их закрепить.
При изучении техники изготовки деревянных окон своими руками надо отметить и окончательную сбору целой конструкции. Если окно преобладает большими габаритами, а также состоит из двух частей, то в первую очередь осуществляется установка и сборка вертикального бруса, затем необходимо зафиксировать навесными петлями створки. И в последнюю очередь крепятся ручки и остальные элементы фурнитуры.
Последним шагом станет монтаж полностью собранного окна в оконную раму и его крепление, с использованием саморезов, которые сначала осуществляют проход через поверхность короба, а после и через стену. Чтобы произвести герметизацию всех щелей применяется пена для монтажа, а после её полного высыхания, стены штукатурятся. Поставить точку на данной работе можно, произведя установку отлива части и подоконника.
Если у вас возникнут какие-либо сложности то, у нас вы можете найти и посмотреть деревянные окна своими руками видео.
Итак, мы рассказали все, что касается деревянных окон: каких типов и разновидностей они существуют, из чего и как их лучше изготавливать, как произвести монтаж и что для этого потребуется. Надеемся наши советы будут вам полезны и помогут в ваших начинаниях. Спасибо, что прочитали до конца. До скорой встречи в следующих подобных публикациях.
Загрузка…pochtidoma.ru
Деревянные окна своими руками
деревянное окно своими руками
Уже довольно давно пластиковые окна завоевали большую часть потребителей на рынке. Но для бюджетной замены окна подойдет как раз рама из дерева. А если вам необходимо поменять окна в дачном домике либо на веранде, то вы можете сделать деревянные окна своими руками. Бывают такие ситуации, когда на веранде не совсем удобным вариантом будут пластиковые окна, тогда лучшим решением будет использование окон из дерева.
Понятное дело, что на производстве сделают рамы намного быстрее, но любой хозяин хочет сделать в своем доме что-то своими собственными руками. Если соблюдать все правила по отношению к обработке дерева и технологии по соединению деталей, то вы сможете добиться прекрасных результатов. Давайте рассмотрим пошагово, как изготовить деревянные окна своими руками.
короб для рамы
Изначально следует подумать о том, какой тип древесины вы будете использовать. Самым лучшим вариантом будет сосна, она прекрасно подходит для того, чтобы делать окна, и доступна по своей стоимости. Также подойдет и дуб, но его стоимость больше, чем у сосны.
!!!Важно!!!Если вы делаете рамы для окон впервые, не стоит рисковать и покупать дорогой материал. Ведь у вас может что-то не получится, и вы испортите материал.
готовый короб для окон
Всеми нужными инструментами лучше запастись заранее, хотя многие домашние мастера имеют их в своем повседневном использовании:
- шуруповерт и дрель, такие инструменты ускорят весь процесс сборки;
- стеклорез;
- электрический рубанок;
- молоток и стаместка.
Перед тем, как приобрести доски следует осмотреть, в каком состоянии они находятся. На них не должно быть трещин, сучков и любого типа деформаций. Еще они должны быть хорошо высушены. Рассмотрим технологию пошагово:
- Для окна выбираем доски по размерам. К примеру, 150 на 50 мм.
- Во всех заготовках делаем паз, который по форме напоминает «Г», глубиной в 15 мм.
- После этого четыре части соединяются между собой. На стыках необходимо использовать столярный клей, углы соединения должны составлять 90 градусов. Когда вы склеите короб, в нем следует просверлить отверстия, в которые будете вставлять стержень из дерева, его длина должна составлять 3 сантиметра. Он представляет собой дополнительный крепеж, обеспечивающий угол в 90 градусов.
- Короб необходимо вставить в изначально подготовленный проем для будущего окна. Здесь все достаточно просто: необходимо высверлить отверстия, куда будут вставляться дюбеля, а потом закрепить короб при помощи саморезов.
Щели следует задуть с использованием монтажной пены. При подобном креплении подвижность деревянных элементов во время перепада температур не учитывают.
готовая оконная рама
Инструкция по производству рамы для окна полностью зависит от того, какое именно окно вы желаете изготовить. Рассмотрим вариант одностекольного профиля с двумя пазами:
- рама для окна изготавливается от деревянного бруса, его размеры зависят от конструкции окна. За пример возьмем брус размерами 6 на 4 см, но можно взять и большие размеры;
- если профиль для окна будет иметь два стекла, то конструкция должна иметь на один паз больше. Здесь два паза необходимы для установки стекла, и один для того чтобы закрепить в короб;
- профиль делается с использование фрезера либо электрического рубанка. Стекло можно взять на 4 мм, а штапики на 1 см;
- для сбора детали необходимо обрезать. Для того чтобы получить угол в 90 градусов, края обрезают наискосок, под углом в 45 градусов. Саморезы используются для более качественного крепления и для обеспечения неподвижности конструкции окна.
На первый взгляд может показаться, что изготовление окна очень сложный процесс, но просмотрев чертежи и фото, вы поймете, что это не так уж и сложно.
!!!Важно!!!В недалеком прошлом обналичку делали для того, чтобы скрыть изъяны во время установки окон из дерева либо для обеспечения более высокого уровня теплоизоляции. В данное время обналичка не только практична, но и является декоративным элементом. Ее применяют для домов построенных из дерева и только для них. Обналичку можно сделать резной с разными узорами и образами, это фантазия самого мастера.
нарезка стекла
Самым основным в данном процессе можно назвать правильный выбор размера стекла. При помощи этого не будут создаваться холодные мостики, а стекла хорошо будут прилегать к раме окна. Если стекло будет отходить хоть на 1 мм, то это может иметь отрицательные последствия, что никому не нужно.
!!!Важно!!!Не стоит забывать про безопасность при нарезке стекла. Вы обязательно должны надеть перчатки для того, чтобы защитить руки и очки для защиты глаз.
деревянное окно своими руками
Стекло нарезается при помощи алмазного стеклореза, а для того, чтобы провести полировку краев необходимо использовать мелкозернистую наждачку. Процесс нарезания весьма прост. Вам следует иметь линейку, которая должна быть длиннее необходимого размера стекла и плотно приложив ее к стеклу вести вдоль нее стеклорезом. Прежде чем намазать края герметиком необходимо произвести примерку стекла. Если все хорошо, то на пазу следует нанести герметик, после этого окончательно вставить стекло в раму.
Затем берем штапик, который должен заходить на раму и стекло, и закрепить его, используя тоненькие гвозди.
Это завершающий этап изготовления окон из дерева, необходимо только разместить окна в коробы:
- Вся конструкция вставляется в блок и фиксируется в пазах.
- При помощи саморезов следует закрепить раму. Крепящие элементы должны попасть в стену.
- Все щели задувают монтажной пеной и ожидают, пока она полностью застынет.
- После этого откосы оформляют по любому удобному вам способу. Но для деревянных окон в основном используется штукатурка, потому как откосы из пластика не будут гармонировать с окном.
www.xn——8kcg4aacboreodxjfen5a.xn--p1ai
Как сделать окно своими руками. Сборка и установка.
Как сделать окно своими руками. Материалы и инструменты.
Рассматривать как сделать и установить пластиковое окно своими руками мы не будем потому, что это слишком сложно без специального оборудования. Проще всего изготовить окно из деревянных реек. Для этого необходимо запастись качественной древесиной, инструментами для работы по дереву (молоток лобзик и прочее), а также терпением, поскольку самостоятельное изготовление окна требует известной степени усердия. Учите — древесина должна быть достаточно хорошо просушена, иначе со временем окно может деформироваться и вам придется раму менять.
Начать работу необходимо прежде всего с замеров. Ориентироваться можно также на старую раму, если она есть. Впрочем, лучше всего снять мерки заново. Изначально изготавливается короб — это, пожалуй, самая простая деталь. Для него чаще всего используют реки сечением 5 на 15 см, в то время, как для самих рам хватит бруса 5 на 5 сантиметров. Из данного материала, используя стамеску или электрофрезер, необходимо изготовить г-образные профили, складывающиеся в единую конструкцию.
Как сделать окно своими руками. Сборка короба и рамы.
Если говорить о наиболее популярных способах соединения деталей, то здесь первенство занимает ласточкин хвост.
Крепление держится благодаря стыковке шипов и пазов. Для того, чтобы собрать такую конструкцию, необходимо очень точно выполнить эту часть работ, иначе шипы могут не попасть в паз.
Клей также может использоваться для таких конструкций, но в качестве факультативного материала.
Сами пазы соединяются под прямым углом, малейшая погрешность, и работу придется переделывать, так как подобна рама функционировать не будет.
Даже в том случае, если вы правильно соберете каркас со стеклом, в данную раму он попросту не встанет.
Далее необходимо изготовить каркас для стекол. Помните о том, что между рамой и коробком у вас должен оставаться зазор не менее 2-х миллиметров, так как дерево имеет особенность набухать. Учтите также, что в данной конструкции используется стекло не более 4 мм в ширину.
Сама рама собирается тем же способом, что и короб, но здесь гораздо сложнее соблюдать необходимые размеры. Так вам необходимо отвести 1 см на штапик, нижний паз при этом будет иметь 2 см в ширину и полтора в высоту соответственно. Верхний же — 1,4 см в ширину и 1 см в высоту соответственно. Технология сборки деталей также остается прежней, очень важно соблюдать точность пазов, что при данных параметрах требует от мастера особой внимательности.
Полученные элементы конструкции необходимо красить, а затем покрывать лаком. Все это лучше делать до того, как стекла уже установлены, чтобы не испортить их. Как только конструкция просохнет, можно будет переходить к следующему этапу работ своими руками.
После того, как рама и короб готовы, на них монтируют фурнитуру. Сюда входят петли и ручки. Cтоит отметить, что сегодня на рынке очень много различных устройств, в том числе, подвижных механизмов.
Но если вы хотите сделать простое в изготовлении, при том, достаточно функциональное окно своими руками, используйте внешние петли. Внутренний механизм, который в наше время принято устанавливать на метало-пластиковые окна, куда более сложнее в проектировке и установки.
Интересный факт: не всегда люди хотят делать, вставлять или ремонтировать окна. Некоторые, наоборот, хотят их демонтировать и заложить оконный проем. Это касается, например, окна из кухни в ванную. Для того, чтобы прочесть статью об этом, пройдите по ссылке.
micomrus.ru
как сделать деревянное окно
Главная » Новости, окна » Как сделать деревянное окно
Изготовление окон своими руками
В этой статье я продолжаю делиться с Вами своими наработками по изготовлению современного деревянного окна в домашних условиях.
В предыдущих статьях этой темы я рассказывал о наиболее простой конструкции изготовления окна своими руками из клееного бруса. Как Вы уже знаете, по этому поводу я выпустил мини-книгу «Красивые окна простым способом в домашних условиях». В ней изложена информация по изготовлению современного окна самой простой конструкции, т.е. для желающих испытать свои силы на начальной стадии этого серьезного технологического и творческого процесса.
Сегодня я расскажу Вам о еще одном и, на мой взгляд, более интересном с точки зрения долговечности конструкции, способе соединения деталей окна. Это способ соединения деталей «на ус».
В уже рассмотренном нами шиповом соединении, с помощью которого детали окна собираются в конструкцию, присутствует шип и проушина. Давайте посмотрим на это соединение в готовом виде, и мы увидим с внешних сторон углового соединения торцы сопрягаемых деталей.
Теперь давайте вспомним, какая из сторон любой заготовки из дерева в большей степени способна впитывать влагу из окружающей среды. Конечно это поперечный срез, т.е. торец любой заготовки. Я думаю, Вы поняли мой «тонкий намек на толстые обстоятельства».
Хорошо, если такие соединения мы можем постоянно контролировать в ходе эксплуатации окна. А как проконтролировать данный узел в обвязке окна установленного в оконный проем? Вот поэтому особенное внимание уделяйте правильности и качеству установки окна.
Как сделать окно с соединением «на ус».
Так во, чтобы продлить долговечность окна и избежать небольшого минуса в предыдущей конструкции, необходимо применить небольшую конструкционную «фишку». Это соединение деталей окна способом «на ус».
Что же это такое. А это достаточно простое конструкционное решение, при котором концы сопрягаемых заготовок окна запиливаются не под углом в 90град., а под углом в 45град.
При соединении деталей с таким видом торцевания – торцы заготовок получаются скрытыми от воздействия окружающей среды. Тем самым мы отсекаем попадание влаги в торец заготовки.
Существует несколько конструкционных способов данного соединения. Вот некоторые из них:
— Торцы заготовок по всей толщине бруса отпиливаются под углом 45град. Затем на каждом торце заготовки фрезеруется паз для вставки шпонки, причем шпонки можно изготовить разного профиля, следовательно, и соответствующие пазы для них. Укрепляется такое соединение еще и нагелями, которые, так же размещаются в торце заготовок.
— Этот и все другие виды соединений приемлемых для изготовления окон состоят как бы из двух в одном . Обе или одна видимые плоскости бруса запиливаются под углом 45град. до определенной глубины и затем формируется не полный укороченный шип и это делается на одной из сопрягаемых заготовок, а на другой делаются такие же запилы под углом 45град., но вместо шипа фрезеруется проушина. Правда такое соединение изготовить гораздо сложнее и уходит больше времени.
Лично я использую первый способ и достаточно успешно. С точки зрения производительности это тоже лучший вариант, так как отпадает такой участок в технологическом процессе как фрезерование шипа и проушины, перенастройка режущего инструмента и оборудования.
Более подробную информацию об этом способе соединения оконных элементов и как это сделать в домашней мастерской я готовлю в своей новой книге, которую Вы сможете скоро увидеть. Мои подписчики получат эту информацию первыми. Кто хочет быть в их рядах — подпишитесь на мою бесплатную книгу здесь.
В ближайших статьях я расскажу какие профили оконного бруса можно изготавливать для более эффективного сохранения тепла, как устанавливать и какие, вентиляционные приточные клапаны для деревянных окон (это просто необходимая вещь, которой нельзя пренебрегать).
Как обычно, свои отзывы и критику пишите в комментариях внизу странички.
Ранее в этой же рубрике:
Оставить комментарий или два
paradoxkem.ru
Самодельные деревянные стеклопакеты. Как сделать простые окна и стеклопакеты для окна самому
В процессе строительства своего летнего — демисезонного дома, я решил на втором этаже сделать «стеклянную стену» обращенную в сторону лоджии на южной стороне дома. Тогда из окон открывается великолепный вид на поля-леса, не испорченный ни крышами соседских строений, ни другими творениями рук человеческих. Однако расчет подобной стены для выяснения ее стоимости поверг меня в некоторое уныние и я решил делать эту стену самостоятельно. Тем более, что она предполагалась почти глухой. Дверь я решил все же делать из ПВХ профиля, что бы не заморачиваться уплотнениями, петлями и пр. Глухая же часть стены виделась мне (в разрезе) примерно такой:
В данном случае для стены подоконник не требовался. Но с другой стороны комнаты так же намечалось окно и я его тоже решил делать самостоятельно.
Окна с деревянными стеклопакетами я еще решил делать и потому, что как показала практика эксплуатации фирменных пластиковых ПВХ и деревянных окон, основное промерзание окна идет по металлическому профилю – проставке, который в стеклопакете располагается между стекол. Мой летний дом практически не отапливается, поэтому делать еще одну брешь в его теплосберегающем контуре мне не хотелось. И я решил сделать прокладку между стеклами достаточно широкой (2-3 см) и деревянной.
На роль такой прокладки как нельзя лучше подходила влагостойкая шлифованная мебельная фанера. Оставалось только аккуратно нарезать ее полосками строго одной ширины и с ровными краями. Ну соответственно обработать ее различными антисептиками и морилками.
Такая технология так же позволяет использовать не замысловатую раму с хитровыбранными пазами и четвертями, а обычную доску – «пятидесятку», оструганную со всех сторон. Изготовить которую по силам практически любому, даже начинающему столяру с минимальным набором инструментов.
Поэтому сначала была устроена вся рама, во всю площадь стены (и окно на другой стене) именно из доски. Как основной скелет будущей стеклянной стены. При строительстве рамы чрезвычайно важно выдержать прямоугольность всех ее элементов. Хотя это зависит от архитектурных изысков. Можно было делать раму хоть из треугольников.
После того, как рама была готова, можно было снимать мерки для заказа стекол. Поскольку в качестве прокладок я решил использовать фанеру толщиной 12 мм, стекла заказывались с полусантиметровым зазором, что бы свободно входили предназначенные для них ячейки. Пока мастерская занималась нарезкой стекол, я нарезал прокладки из фанеры и обрабатывал их. В частности, обработка была следующей:
Полоска фанеры густо покрывалась неводной морилкой. Потом излишки морилки смывались ацетоном. После этого прокладка покрывалась жидким лаком НЦ-222, после высыхания которого, мелкой наждачной бумагой удалялся т.н. ворс (мельчайшие волокна дерева, «оттопырившиеся» от поверхности и придающие ей шершавость. А после этого прокладка покрывалась с помощью мягкой кисти 2-3 слоями т.е. «корабельного» полуматового (или полуглянцевого) лака финской фирмы Тиккурила. (Подробнее о такой обработке древесины можете прочитать здесь… )
Первым к раме крепится уличный наличник. Его я сделал из массива дерева, острогав до соответствующей формы узкую обрезную доску. Поскольку он будет подвергаться воздействию атмосферных осадков (лождия хоть и глубокая, но брызги дождя залетают), я не стал изобретать никаких хитрых технологий и решил покрывать наличник непрозрачной отделкой. (На фото ее пока нет, а есть только антисептическая грунтовка). Та кромка наличника, что оказывается сверху, делается наклонной, что бы с него лучше стекала вода. Наличник к раме я крепил клеем ПВА по дереву «Столяр» и финишными гвоздями. Утапливая их шляпки бородком. После чего зашпаклевал неровности и нанес грунтовку.
Как только были готовы и стекла и достаточное количество прокладок, я приступил к монтажу стеклянной стены из деревянных стеклопакетов. Для установки выбирают максимально сухой и теплый день, что бы влаги в воздухе, остающемся между стекол было минимальное количество. Стекла очень тщательно моются, обезжириваются, сушатся и протираются. Стекло должно быть идеально чистым и сухим, поскольку внутрь стеклопакета вы уже не попадете никогда. Что бы не браться за чистое стекло руками, пришлось купить вакуумный держатель стекла. Если даже он и оставляет следы на стекле, то снаружи и их можно легко удалить. А следы пальцев, оказавшиеся внутри стеклопакета ничем уже удалить не удастся.
Стекло в стеклопакете фиксируется, а сам стеклопакет герметизируется с помощью силиконового или акрилового герметика. Необходимо тщательно следить, что бы не оставалось никаких щелей, через которые в стеклопакет могут проникнуть насекомые. Они обратной дороги точно не найдут и погибнув внутри стеклопакета от холода, голода и жажды, будут лежать немым укором вашей халатности.
Герметик наносится в минимальной количестве строго по углу профиля, что бы не он не выдавился внутрь стеклопакета. Лучше потом его немного добавить по торцу стекла, чем снимать стекло и мыть его заново. Исключение — самое внешнее стекло. Там избыток герметика между наличником и стеклом просто необходим. Иначе между стеклом и наличником будет затекать влага. Потом. После застывания, излишки герметика аккуратно срезают острым ножом.
После того, как стекло установлено, фиксируем его каким либо брусочком с саморезом, ввинчивая его раму у верхнего обреза стекла. И начинаем нарезать прокладки необходимой длины. (Вообще говоря, их можно нарезать и заранее, тщательно пометив). Обычно лучше сделать горизонтальные прокладки во всю длину стекла, а вертикальные — уже по размеру оставшегося проема.
Прокладки крепятся исключительно на клей, что бы не было видно никаких крепежных элементов. Хотя с другой стороны – ничто нам не мешает сделать стеклопакет разборным, если крепежные элементы достаточно декоративны. Клей так же дополнительно герметизирует стеклопакет. Пока клей сохнет, прокладки фиксируют распорками или струбцинами. А после высыхания — устанавливают следующее стекло. Перед его установкой все необходимо тщательно протереть и обеспылить пылесосом, так как начинают образовываться уже закрытые стеклопакеты.
При устройстве стеклянной стены, мне не нужны были подоконники, поэтому конструктивно все сводилось к двум прокладкам и двум наличникам, внешнему и внутрикомнатному (на фото его нет). Ширина прокладок рассчитывалась соответственно исходя из ширины рамы и из толщины 3-х стекол.
А вот при устройстве окна уличный наличник должен был играть уже не только роль «четверти» и наличника, но и служить отливом. Поэтому его пришлось тщательно грунтовать и шпаклевать, что бы сделать его влагостойким. Покрывать его металлом я не хотел, что бы дождь не барабанил по «железу», хотя сам отлив – алюминиевый. (Неподалеку от окна — изголовье кровати).
Соответственно и внутри нужно было устроить небольшой подоконник, что бы на него можно было поставить какую либо мелочь… Подоконник же служит и последним штапиком у самого внутреннего стекла.
Самостоятельное изготовление полностью деревянных окон и стеклопакетов — занятие достаточно времяёмкое, требует аккуратности и чистоты. Но не требует каких либо особых навыков. И позволяет сэкономить много денежных средств. Кроме того, такое окно – значительно теплее пластикового. Конечно , заказать готовое пластиковое ПВХ окно для определенного проема — быстрее и проще. Но значительно дороже. И окно будет холоднее. Поэтому каждый выбирает сам, что для него важнее, время или деньги.
Обсудим самодельные окна на форуме…
Константин Тимошенко (с) 28.01.2009
www.delaysam.ru