Как сделать верстак для дачи своими руками
Дачное строительство, оформление участка и мелкие ремонтные работы требуют специальных навыков и времени. Но также необходимо иметь качественный инструмент и принадлежности, которые помогут в данных процессах. Не лишним будет и верстак, с наличием которого любая стройка пойдет куда быстрее.
Столярный или слесарный верстак – специальный стол для работ с древесиной или металлом. Они имеет твердую и прочную поверхность большой площади и ящики для инструментов. Дополнительно могут быть установлены дополнительные принадлежности для проведения работ – дрель, тиски, циркулярная пила, небольшая фреза, прочее.
Сегодня мы постараемся сделать столярный верстак своими руками (он же может служить и слесарным), правильно его собрать и оборудовать.
Как обычно, максимально удешевим наше изделие и даже используем старые предметы интерьера и подручные средства.
Содержание
- 1 Столярный верстак из старого стола
- 2 Объединяем столярный и слесарный верстак
- 3 Верстак для дачи своими руками с нуля
- 4 Схема производства верстака
- 5 Столярный верстак: пошаговая инструкция
- 6 Оснащение верстака, подготовка к работе
- 7 Как самостоятельно сделать верстак для дачи (видео)
Столярный верстак из старого стола
Практически любой старый стол может послужить основой для производства верстака.
Это может быть обеденный стол или стол-тумба, который вам более не нужен на даче. Стоит только предварительно осмотреть предмет мебели, чтобы он не был слишком ветхим.
Подготовка стола
Изначально, потребуется подготовить стол – подтянуть все болты и гайки, шурупы и прочие крепления. Обязательно нужно будет осмотреть несущий каркас на предмет трещин и, если таковые имеются, поставить металлические или деревянные накладки для обеспечения прочности деталей.
После, провести легкую шпаклевку, обработку средствами защиты древесины или просто покраску специальным защитным лаком.
Когда мы имеем перед собой слегка обновленный и прочный стол, можно приступать.
Сборка изделия
По обыкновению, поверхность верстака – прочная поверхность для самых разнообразных работ. Поэтому для установки столешницы мы должны выбрать качественные доски толщиной не менее 20-30 мм. Их мы последовательно устанавливаем на имеющуюся поверхность стола, затягиваем саморезами, стараясь оставить как можно меньше щелей.
Новая столешница должна быть чуть больше старой, иметь напуск с каждой стороны в 15-20 см, чтобы можно было удобно и надежно навесить оборудование. В местах установки электрического оборудования для верстака можно положить двойной слой доски, чтобы основание было крепче.
Устройство ящиков для хранения инструментов
Теперь нам стоит позаботиться о ящиках, в которых мы будем хранить инструмент, крепеж, различные детали. Это должны быть прочные ящики из дерева на удобных системах, с прочной фурнитурой. Как собирать ящики из дерева и работать с различными формами, мы уже знаем, а потому не будем углубляться в подробности. Стоит только отметить, что каждый элемент ящика должен быть обработан защитной пропиткой.
Ящиков должно быть несколько, например, по 2-3 с каждой стороны. Предварительно стоит оценить размещение и произвести разметку, чтобы установленные фрагменты не мешали удобно работать за готовым верстаком.
Установка оборудования
Классическим оборудованием в данном случае считаются тиски и деревянные зажимы.
Кроме того, можно установить стационарную дрель большой мощности, фрезеровочный элемент, некоторое токарное оборудование. Но чаще всего верстак строится, как обычная плоскость для комфортной работы, оборудование же закупается отдельно. Для дачи достаточно дрели, болгарки, циркулярки.
Установка оборудования должна быть хорошо продумана в плане удобства и безопасности, все крепления проверены и надежно затянуты. Если оборудование подразумевает подключение к электрической сети, следует правильно рассчитать мощности, сечение проводов, корректно произвести само подключение. Возможно, для этой работы потребуется воспользоваться помощью квалифицированного электрика.
Объединяем столярный и слесарный верстак
На даче у нас не так много времени, места и средств, чтобы делать отдельно два верстака для работы, хотя понадобиться может как столярный, так и слесарный верстак. Чтобы сократить расходы и потери времени, а также не занимать много места в гараже или сарае установкой двух верстачных столов, мы предлагаем сделать из одного сразу два.
Для производства практичного рабочего места нам нужно будет немного увеличить площадь поверхности. Возможно, для этого понадобится укрепление основания дополнительными частями каркаса, на которые будет опираться столешница.
Когда рабочая часть готова, ее половину следует покрыть тонкой листовой нержавеющей сталью. Ее можно будет закрепить саморезами или специальными заклепками. Желательно производить покрытие не только верхней плоскости, но и торцевых элементов, что, кстати, можно сделать по всему периметру.
Верстак для дачи своими руками с нуля
Хорошо, когда есть с чего начать, но немного сложнее, если старого стола под верстак нет. Но расстраиваться не стоит, ведь с нуля можно сделать рабочее место строго под свои требования, более высокой прочности и именно того размера и формы, которые вам необходимы. Итак, приступаем.
Материалы для производства
Перед началом работ следует подготовить материалы:
- Деревянный брус 50х100 мм для производства опорных перемычек, опорного опорной части столешницы;
- Деревянный брус 80х100 мм для опорного блока и оснований каркаса;
- Деревянный брус 50х150 мм для установки торцевых частей;
- Доска строганая 50х200 мм для сборки столешницы;
- Нержавеющая сталь листовая для покрытия части столешницы:
- Болты, саморезы и заклепки для сборки;
- Клей для промежуточных креплений, защитная пропитка;
- Пластиковые или прорезиненные накладки на опорный блок.
Инструмент для изготовления стандартный – ножовка для распила древесины, молоток и киянка, дрель и сверла, стамеска, дополнительные инструменты, если вы будете готовить особенные детали.
Схема производства верстака
Дополнительно решили предоставить вам схему производства стандартного варианта, быть может, она поможет собрать вам качественный “предмет мебели” для мелких работ на даче.
Столярный верстак: пошаговая инструкция
- Во-первых, следует определить размер верстачного стола – его рабочую поверхность и опорную часть. Для примера мы выбрали размер поверхности 80х160 см, и размер каждой опорной части в 60 см. Высота же верстака 85 см – это общий размер, поэтому не стоит путать с высотой отдельных частей каркаса.
- Во-вторых, подготовить чертеж (возможно, взять что-то из схемы выше).
- В-третьих, проставить размеры, разметить и порезать материал.
Сборку советуем производить не сверху вниз и даже не наоборот, а отдельными частями.
Начать можно со сборки столешницы, для производства которой нам необходимо будет создать корпус по периметру (обязательно учитывая напуск с каждой стороны). Корпус нужно будет укрепить деревянным брусом, создавая тем самым повышенную прочность.
Далее переходим к сборке опорного блока, для которого мы выбрали брус 80х100 мм. Его следует делать устойчивым и из цельных кусков бруса, так как на данном основании будет держаться вся масса верстака.
На опорный блок устанавливаем опорную часть каркаса, и только потом столешницу.
Для соединений мы рекомендуем выбрать болты и гайки, которые будут навечно скреплять между собой деревянные детали при сквозном проходе и зажиме. Также, можно использовать столярный клей для большей надежности и прочности каждого соединения, наносить его на склеиваемые части и только после этого затягивать болты.
Во время работы следите за соответствием размеров и соблюдением уровней, так как в дальнейших процессах, связанных с верстаком, подобные ошибки могут стоить времени, сил и нервов.
Только на качественном верстаке вы сможете работать с удовольствием.Оснащение верстака, подготовка к работе
Чтобы не повторяться, мы предлагаем обратить внимание на предыдущие разделы, так как новый верстачный стол можно оснастить и оборудовать точно так же, как и созданный на основе старой мебели.
Остается только вопрос в установке и подготовке к работе. Вам необходимо будет установить готовое изделие на ровную поверхность, в крытом помещении. Все материалы желательно защитить специальными пропитками, на опорный блок или ножки верстака поставить накладки. Теперь только оборудование, о котором мы уже говорили ранее, и интересные проекты от вас.
Как самостоятельно сделать верстак для дачи (видео)
Делитесь своими идеями по поводу производства верстаков для дачных дел, а также интересными мыслями о поделках, которые можно с их помощью сделать.
Со своей стороны мы предлагаем рассмотреть полезные статьи на сайте о сооружении крольчатников, поилок для птиц, кормушек и домиков для белок, скворечников и прочих мелочей, в процессе создания которых полезно будет использовать верстак.
Узнаем как изготовить удобный столярный верстак своими руками?
Любители работ по дереву знают, как необходимо удобно оборудованное рабочее место. Сделайте верстак своими руками, и данная проблема будет решена навсегда. Надежный и устойчивый стол, необходимые инструменты, удобно расположенные на вертикальном стенде – вот мечта каждого столяра.
Вам очень повезло, если вы имеете свободное место, которое можете оборудовать под мастерскую. Для тех, кто стеснен в дополнительных метрах, можно посоветовать собрать складной верстак своими руками. Это мобильная, но в тоже время надежная конструкция позволит вам использовать ее в квартире, гараже или на даче. Разобрав на несколько основных элементов, вы спокойно поместите верстак в багажнике своего автомобиля.
Давайте рассмотрим, как сделать столярный верстак своими руками.
Любой стол состоит из нескольких частей: основания и столешницы. В данном случае в качестве основы используем три деревянные рамы, скрепленные с помощью петель. Размеры рабочего стола и каждого элемента конструкции вы должны выбрать самостоятельно, ориентируясь на имеющееся свободное место и ваши потребности.
Перед тем как сделать верстак своими руками, необходимо отдельно собрать каждый элемент конструкции. Нам потребуется две боковые рамы небольшого размера, одна поперечная рама и столешница. Изготовление стола начинаем с небольших элементов.
Каждая рама состоит из двух продольных и двух поперечных досок, соединенных друг с другом встык с помощью гофрированных шпонок. Места соединения усиливаем фанерными накладками, посаженными на столярный клей и прикрученными в нескольких местах на саморезы. Длина средней рамы в большинстве случаев превышает полтора метра. Поэтому, ее необходимо усилить двумя подкосами.
Перекладину располагаем строго перпендикулярно к боковым рамам и крепим на металлические петли с помощью саморезов. Готовая конструкция основания должна легко складываться.
Теперь занимаемся изготовлением столешницы. Нам потребуется два листа фанеры толщиной 12 миллиметров, которые мы склеиваем в одно целое. Также необходимо подготовить брус, из которого мы сделаем рамку для столешницы. С ее помощью рабочая поверхность будет плотно фиксировать конструкцию основания и даст возможность собирать или разбирать верстак своими руками при необходимости. Чтобы узнать точные размеры столешницы, потребуется измерить длину и ширину готового основания, после чего к каждой стороне прибавить ширину брусков. Выпиливаем рабочую поверхность стола и делаем окантовку из бруса на ее нижней поверхности.
После того как все элементы сделаны, мы можем собрать верстак своими руками. Для этого раскладываем и устанавливаем основание. Расположив столешницу брусками вниз, насаживаем ее, хорошо фиксируя конструкцию из рамок.
Теперь прикручиваем струбцины в нужном месте и мастерим с удовольствием.
Если вы собираете верстак своими руками на постоянном месте, то оборудуйте его специализированным стендом и несколькими полочками для хранения необходимого инструмента. Ведь намного удобнее работать, когда все находится под рукой, и вы не тратите время на поиски нужного молотка или отвертки.
Угол помещения рядом с верстаком мы используем для крепления угловых полок, на которых будут храниться отвертки, надфили и банки с гвоздями, шурупами и болтами. Как их сделать? Очень просто. Из фанеры или ДСП выпиливаем прямоугольную полку с одним закругленным углом. Заготавливаем два бруска. Они будут исполнять роль подпорок. Вы можете использовать обрезь, которая осталась от ваших поделок. Если бруски небольшого размера, то вы можете использовать три или четыре штуки.
В поверхности полки сверлим несколько отверстий нужного диаметра для отверток, располагая их вдоль закругленного края. На стене чертим линии, отмечая месторасположение полки.
Прикручиваем бруски к стене. Равномерно распределяем их по всей длине и ширине полки. Накладываем заготовку из фанеры поверх подготовленных оснований, плотно прижимая ее к стенам. Прикручиваем полку к брускам с помощью длинных саморезов. В заранее сделанные отверстия вставляем отвертки. Банки с гвоздями и шурупами устанавливаем на полку, располагая их вдоль стены.
Как построить столярный верстак — YouCanMakeThisToo
Это мой вариант столярного верстака с ручным инструментом для столяра-гибрида в гаражной мастерской! Я выбрал такой размер, чтобы он не занимал слишком много места, был легко перемещаемым, но был достаточно прочным для любой задачи, которая мне понадобится на верстаке при работе по дереву с ручными инструментами.
Этот пост содержит партнерские ссылки, для получения дополнительной информации см. мою страницу раскрытия информации.
Планы доступны здесь!
Видео, на которые ссылаются: Jay Bates Flattening Video
Сначала вы увидите, как я разбираю и измельчаю материалы для верха скамейки, несколько старых кипарисовых амбарных балок и немного грецкого ореха.
Проверьте это, если вы не знакомы с этим, но в основном это делает пиломатериалы плоскими, прямыми и квадратными.
Если они кажутся немного большими для топа, это потому, что это так, но я расскажу об этом позже. Во-первых, почему я строю это. Мне больше нравится пользоваться ручными инструментами, и я хочу проводить с ними больше времени и улучшать свои навыки, но одна из вещей, которая меня останавливает, это отсутствие хорошего станка для работы с ручными инструментами. . В то время как многие люди превращают верстак с ручным инструментом в произведение искусства, это не обязательно.
Так чем же ручной верстак отличается от любого другого верстака? Ну в принципе нужно просто держать работу и не двигаться. Когда я работаю с электроинструментом и станком, это легко для моего верстака, потому что я в основном просто делаю разметку, склеиваю, сверлю, завинчиваю или забиваю гвозди на верстаке — ни одна из этих операций не требует от верстака большой силы, и если это действительно двигает некоторые, это не имеет значения.
С верстаком для ручных инструментов все обстоит иначе, потому что, когда деталь крепится к верстаку, она фактически становится частью верстака, поэтому вся сила, прилагаемая при строгании, пилении или долблении, передается на верстак. Эта сила может быть приложена со многих направлений, поэтому столярные изделия должны быть прочными, чтобы предотвратить смещение и раскачивание. Представьте, если бы люфт в каждом суставе извивался при каждом взмахе пилы, было бы невозможно разрезать прямую линию — для меня это достаточно сложная задача с ручной пилой на хорошем верстаке.
Одного плотного столярного дела недостаточно, ручные инструменты могут потребовать значительного усилия, и лучше всего, если это усилие будет направлено на резку, а не на толкание детали. Кусок, вероятно, не имеет достаточной массы, чтобы вежливо лежать на скамье, пока он изуродован, поэтому он каким-то образом прижимается к скамье, а это означает, что скамья должна иметь достаточную массу, чтобы противостоять силе.
Тем более, если вы, как и я, склонны работать с тупыми инструментами из-за лени, неумения затачивать или из-за сочетания того и другого.
Я не так много работаю с ручным инструментом, и у меня небольшой магазин, поэтому я делаю довольно маленькую скамейку, всего около 2 на 4 фута. Помимо очевидных ограничений по размеру такой маленькой скамьи, одним из недостатков является то, что она не будет очень тяжелой, если я сооружу ее в нормальных пропорциях. Итак, я сильно преувеличиваю размеры всех компонентов не потому, что они должны быть такими большими для прочности, а просто для увеличения массы.
У этих балок были довольно серьезные трещины, которые я решил стабилизировать, они, вероятно, были бы в порядке, но, поскольку я буду довольно хорошо бить на этой скамейке, я не хочу испытывать судьбу. Я стабилизировал их с помощью эпоксидной смолы Total Boat 2:1 и использовал несколько стоматологических шприцев, чтобы легче нанести эпоксидную смолу в трещины, не тратя много эпоксидной смолы.
Это мой первый раз, когда я использую Total Boat, и он растекается намного лучше, чем другие эпоксидные смолы, которые я использовал раньше, но все же требуется некоторое время, чтобы он просочился в эти трещины, поэтому потребовалось несколько сеансов, чтобы заполнить их. .
После нанесения эпоксидной смолы я отфрезеровал последнюю сторону балок на настольной пиле, а затем соединил ее ручным рубанком, чтобы получить наилучший клеевой шов сверху.
Вам может быть интересно, почему гоночные полоски из орехового дерева на топе? Если нет, вы должны быть. В отличие от импортной машины, они не заставят эту скамейку ехать быстрее. Реальность такова, что мои кипарисовые балки были немного уже, чем мне нужно было, чтобы поместиться в мои концевые тиски, и я подумал, что прокладки будут лучше в середине, чем снаружи.
Но почему орех, разве это не пустая трата дорогих пиломатериалов? Ну, да. Но я бросил немного ореховой отделки на сборочный стол, потому что у меня был какой-то неуклюжий лом, а затем он попал на мой фрезерный стол, чтобы соответствовать, и теперь это дорогая тема мебели для магазина, которую я намерен довести до конца.
Я имею в виду, никто не любит лодырей.
После того, как верхняя часть была приклеена, мне нужно было выровнять концы и обрезать ее по длине. Я начал этот процесс с того, что сделал разрез своей гусеничной пилой, а затем вырезал оставшуюся часть вручную. Потом я вспомнил, что у меня была торцовочная пила. Так что я отнес его туда, и мне повезло. Моя пила смогла прорезать всю глубину, но не скользнула достаточно далеко, чтобы получить все это целиком. Так что я перевернул его и обрезал с другой стороны, и мне осталось совсем немного, чтобы отрезать вручную.
Для удержания на этом верстаке у меня будут две тиски: быстросъемные концевые тиски от Rockler и ножные тиски. Торцевые тиски прикрепляются к нижней части скамьи, поэтому я решил, что будет проще работать с ними, пока верхняя часть все еще… подвижна.
Я начал с того, что добавил лицевую часть тисков к верстаку с помощью нескольких длинных винтов, а затем просто следовал инструкциям, прилагаемым к тискам. По сути, это сверление сквозных отверстий и направляющих отверстий для винтов.
Тем не менее, несколько полезных советов: вы можете использовать сверло Форстнера или штифт того же размера, что и отверстие в фурнитуре, чтобы перенести расположение центра этого фурнитурного отверстия на деталь, которую нужно просверлить. Это намного точнее, чем гадать карандашом.
Кроме того, если вы просверливаете большие отверстия и не хотите, чтобы их выдуло с обеих сторон, вы можете либо закрепить доску для отвала на задней стороне вашего изделия, либо, как только кончик вашего сверла пройдет сквозь дерево, остановитесь. и сверлим с противоположной стороны. После того, как тиски были собраны, я выстрогал нижнюю часть обеих сторон тисков заподлицо.
Теперь пора заняться базой. Все это будет сделано из красного дуба. Большая часть из красного дуба, который я получил от местной службы деревьев только для этого проекта несколько лет назад. Я сделал это, чтобы иметь здоровенные цельные ноги.
Моя работа с бензопилой не так хороша, поэтому им пришлось много работать на фуганке, чтобы получить плоскую поверхность, а затем я использовал ленточную пилу, чтобы убрать большую часть отходов, прежде чем вырезать их под прямым углом.
У меня не было достаточного количества красного дуба из этого дерева, чтобы сделать длинные подрамники, поэтому я склеил несколько обрезков красного дуба из другого проекта, чтобы сделать длинные подрамники.
Чтобы держать себя прямо, я разложил ноги, чтобы выяснить, какие из них будут внешними сторонами, а затем грубо отметил, где каждый сустав будет разрезан на ногах. Основой будут соединения внахлест, а это значит, что я просто делаю надрезы на ножках, в которые будут входить носилки.
Черновые метки нужны только для того, чтобы убедиться, что я обрезал каждую ногу с правильной стороны. Я использую причудливый двойной маркировочный шаблон, чтобы отметить фактические линии разреза. Преимущество использования калибров для маркировки заключается в том, что в них нельзя ошибиться в математике, а поскольку размер дублируется, а не измеряется, метки получаются очень точными.
Чтобы вырезать стыки, я установил глубину разреза в соответствии с толщиной подрамников, затем сделал серию надрезов там, где идет вырез.
Это было бы намного быстрее со стеком дадо, но я хотел показать, что это можно сделать с помощью обычного лезвия. Хорошо, на самом деле, я просто был слишком ленив, чтобы настроить свой стек дадо, что было глупо, потому что с 8 сокращениями это стоило бы времени на настройку. Но вы можете увидеть, как это можно сделать с помощью циркулярной или даже ручной пилы.
Чтобы удалить оставшиеся маленькие кусочки, я просто отбил их молотком, затем подтолкнул их отверткой, чтобы отломить, а затем зубилом выровнял дно.
Верхние подножки будут на одном уровне с верхом ножек, поэтому, когда я их обрезаю, я делаю надрез в самом верху. Если бы я этого не сделал, то когда я выламываю щепки, нет никакой гарантии, что они отломятся заподлицо с дном, они могут выломать больше древесины, чем я хочу. Это маловероятно, но такая аккуратная стрижка — дешевая страховка.
У меня была небольшая авария, изъеденная часть одной ноги, но, к счастью, это легко починили. Я просто вырезал ногу заподлицо с суставом, а затем зажал подрамник на месте, приклеил и отрезал от подрамника в качестве заплаты.
Я использовал 5-минутную эпоксидную смолу из-за того, что она быстро схватывается, поэтому я мог продолжать движение, и, дав ей некоторое время застыть, я вырезал заплату заподлицо с днищем и ногой, и теперь нет никаких признаков того, что когда-либо ремонтировался.
Далее приклеивается основание, поэтому я обрезаю подрамники по длине, а затем склеиваю и зажимаю все вместе. Соединения достаточно тугие, и на самом деле нет места для того, чтобы что-то вышло из квадрата, но я все равно продолжаю проверять квадрат, когда иду.
Я даю клею высохнуть в течение ночи, а затем отшлифовываю основание, прежде чем покрасить его в черное дерево. Если умирание лиственных пород — это то, что повышает ваше кровяное давление, вы можете подписаться, а затем щелкнуть, прежде чем вы увидите, как я прикрепляю верхнюю часть.
Не стесняйтесь оставлять мне комментарии о том, как эти L-образные скобки разрушают весь этот проект, и я должен был сделать это через шипы типа «ласточкин хвост».
Это удивительный способ построить скамейку. Но у меня есть основание с довольно влажным пиломатериалом и очень сухой верх, поэтому мне нужен был хороший способ, чтобы основание и верх двигались независимо друг от друга.
Кроме того, верхние части обычно ламинируются с зерном таким образом, что сезонные движения просто изменяют толщину верхней части. Поскольку я использовал эти большие балки, которые сэкономили мне небольшое состояние на клее и времени, потраченном на зажимание клея, моя столешница не будет двигаться последовательно.
С установленной столешницей я обрезал концы тисков заподлицо со столешницей, а затем приступил к сглаживанию поверхности. Если вам нужны подробности об этом процессе, Джей Бейтс отлично рассказал, как это сделать.
По сути, я начал с рубанка и работал поперек стола, а затем по диагонали вдоль стола. Затем я переключился на свой фуганок и прошел по диагонали стола, а затем вдоль его длины, и закончил с моим сглаживающим рубанком. В качестве альтернативы можно было бы установить салазки для фрезера и выровнять их с помощью фрезера, но это приводит к огромному беспорядку, и если вы строите стол для ручных инструментов, у вас, вероятно, есть ручные рубанки, так что… да.
Я хочу, чтобы в этой скамье были отверстия для собак через каждые четыре дюйма, поэтому я установил это быстрое приспособление и вставил в него втулку, это даст мне постоянный интервал и сохранит мои отверстия в вертикальном положении. Я получил эту массивную долото и втулку от Lee Valley.
Инструкции по сборке приспособления. Единственное, что нужно сделать при сверлении таких отверстий, это часто снимать сверло, чтобы убрать стружку. Когда все это сделано, я наношу несколько слоев кипяченого льняного масла, а затем накладываю воск.
Но это еще не все, мне еще нужно сделать ножные тиски для этого зверя. Ранее я склеил заготовку из ореха для тисков. Я измеряю его со скамейки и отрезаю по длине. Вы заметите, что я поставил его на кусок фанеры толщиной 1/2 дюйма, чтобы убедиться, что дно не будет касаться пола.
Я хотел придать своей отбивной приятную форму, первое, что я сделал, это сузил края. Я начал с рубанка, чтобы снять материал, пока край не стал параллелен моей линии, и осталось удалить только около 1/8 дюйма материала.
Затем я переключился на свой фуганок, подвел его к линии и повторил с другой стороны.
Я собираюсь добавить к нему другие фаски, которые снимут вес с нижней части и избавят от заболони из заготовки. Заболонь такая же прочная, как сердцевина, но я просто хочу, чтобы все это выглядело как шоколад. Я делаю это так же, как конус. Как только он размечен, я подхожу к нему рубанком, а затем переключаюсь на фуганок, когда оказываюсь довольно близко.
Теперь я просверлю отверстие для винта. Это было бы намного проще, если бы я сделал это до того, как собрал скамейку и когда заготовка для отбивки была еще квадратной, но иногда мне трудно предвидеть. Установить его было очень просто, просто привинтить оборудование.
Ножным тискам нужно что-то, чтобы нижняя часть не опрокидывалась, пока вы затягиваете ее, прижимая к тому, что находится наверху. Я взял 1-дюймовый дюбель и просверлил в нем несколько отверстий, в которые я вставил штифты, чтобы они служили упором, чтобы держать отбивную в вертикальном положении, когда я ее использую.
Я просверлил еще одно отверстие ниже в стойке, затянул отбивную вокруг нее, а затем просверлил углубление в отбивной через ногу с помощью удлинителя биты, чтобы убедиться, что мое выравнивание будет правильным. Затем я залил его эпоксидной смолой в отверстие и нанес обильное количество воска на поперечный суппорт, прежде чем собрать все обратно, а затем смазал тиски маслом.
Осталось только обшить тисками что-нибудь из кожи. Это так же необходимо, как уворачиваться от гаечных ключей, но я все равно это сделал. Вот и все, скамейка готова. Спасибо, что следите за нами! Не забывайте, что у меня есть планы для этого, которые включают детали тисков для ног.
Как построить мобильный верстак | Woodworking Plans
Приступая к сборке этого мобильного верстака, я сосредоточился на трех основных задачах, которые хотел оптимизировать: столярные работы, шлифование и сборка. Используя T-Track, я могу воспользоваться множеством аксессуаров, которые будут держать элементы проекта там, где я хочу.
С двумя выдвижными панелями я храню свой шлифовальный и вакуумный шланг рядом с пылесосом. С несколькими большими ящиками и выдвижным подносом я могу хранить почти все аксессуары и электроинструменты, которые мне нужны для работы на этом верстаке!
Чтобы быть в курсе всех наших последних проектов и узнавать о том, что будет дальше, подписывайтесь на нас в Instagram, YouTube и Facebook! Кроме того, если вы хотите помочь финансировать будущие проекты и учебные пособия, вы можете зарегистрироваться в качестве покровителя!
Вот инструменты и элементы, которые я использовал для этого мобильного верстака:
Сэкономьте деньги на этих инструментах, которые я использовал для этого проекта:
- ISOtunes Pro (код: WSM10, чтобы сэкономить 10 долларов)
- Гризли фуганок (код WSMIKE10, чтобы сэкономить 10%)
- Строгальный станок Grizzly (код WSMIKE10, чтобы сэкономить 10%)
- SurfPrep Sander 5″ ROS (код WOODSHOPMIKE10, чтобы сэкономить 10%)
- SurfPrep Sander 3×4 (код WOODSHOPMIKE10 для экономии 10%)
Материалы
- 3/4″ Меламин, 4’x8’
- Фанера 3/4″, 4’x8’
- Фанера 1/2″, 4’x8’
- Фанера 1/4″, 4’x8’
- Твердая древесина для отделки
- Клей
- Домино 12 мм x 140 мм
- Z-образные зажимы (включая винты)
- Направляющие для ящиков 14″
- Направляющие для ящиков 20″
- Ручки для ящиков
- Винты с отверстиями для выемки 1-1/4″
- Винты с отверстиями для выемки 2-1/2″
- Винты для отверстий в кармане 1
- Гвозди 16 размера
- Трек
- Винты #6 x 1″
- Ролики верстака
Инструменты
- K Body REVO Параллельный зажим
- K Удлинитель корпуса
- Спусковой крючок
- Зажим для стола с храповым механизмом
- Маска RZ M2
- Настольная пила (новая версия)
- Торцовочная пила
- Kreg ACS (гусеничная пила)
- Домино XL 700 или 500
- Столярный станок
- Сверло (новая версия)
- Ударный инструмент
- Крег Форман
- Магазин пылесос
- Маршрутизатор
- Наконечник для отделки заподлицо
- Наконечник заподлицо с верхним подшипником
- Пила для резки заподлицо
- Фрезерный стол Kreg
- Набор фрез с шипом и пазом
- Дятлы Paolini 6″ карманная линейка
- Квадрат плотника дятла
- Гвоздезабивной пистолет Ridgid 16 калибра
- Кисть для клея Rockler
- Лезвие для разрыва клеевой линии Freud
- Лезвие из фанеры и меламина Freud Ultimate
- Безударный молоток
- Диск для поперечной резки Фрейда
На этой странице используются партнерские ссылки.
Информацию о партнерских программах см. на моей странице раскрытия информации.
Как собрать мобильный верстак
- Получите чертежи!
- Построить базу
- Сделать мобильный верстак
- Установка разделительных панелей
- Верхняя часть верстака для сборки
- Как установить T-Track
- Как собрать ящики
- Установка ящиков и выдвижных панелей
Получите чертежи
Этот проект построен из фанеры и пиломатериалов по чертежам, которые у меня есть. Хватай их, чтобы не угадывать размеры и быстро завершить свой проект!
Сборка базы
Для начала я начну с грубой резки четырехколесных автомобилей, которые буду использовать в качестве основы. Обычно я грубо вырезаю пиломатериал на 1–2 дюйма длиннее, чем требуется окончательный размер.
Этот шаг необязателен, но я хотел, чтобы мои доски были как можно более прямыми, поэтому я соединил и обстрогал все 4 стороны.
Это уменьшило мои 4×4 примерно до квадрата 3-1/4 дюйма.
Я использовал домино для столярных работ в этой сборке, потому что они очень прочные и очень быстрые. ОДНАКО, если у вас нет домино, не расстраивайтесь. Вы все еще можете построить эту скамейку, используя дюбели, карманные отверстия или столярные изделия с шипами ручной работы!
Сначала я приклеиваю костяшки домино к ножкам, а затем добавляю короткие подрамники, чтобы сформировать каждый конец. Так как я расставил костяшки домино так, как сделал, мне пришлось использовать две разные длины. Все эти детали прописаны в моих планах, чтобы вам не приходилось догадываться!
Я добавляю клей внутрь каждого паза и на каждый конец подрамника.
Используя мои K Body Revo, я зажимаю каждый конец вместе после того, как постучал молотком.
После того, как клей затвердеет на каждом узле, я таким же образом прикрепляю длинные подрамники. Как видите, мне пришлось использовать удлинители для моих параллельных зажимов для окончательного склеивания этой рамы верстака!
Превратите его в мобильный верстак
Независимо от того, большой у вас магазин или нет, возможность легко перемещать верстак стоит вложений и дополнительного времени на установку роликов.
Если вы решите установить ролики, я бы порекомендовал сделать это на этом этапе, пока скамья не станет очень тяжелой.
Установка разделительных панелей
Затем я разрезаю фанеру толщиной 3/4″ по размеру на настольной пиле и вырезаю несколько листов 2×4, которые будут использоваться для дополнительной устойчивости и служить точками крепления для разделительных панелей.
Используя K Body Revo, я закрепляю каждый 2×4 винтами с потайными отверстиями 2-1/2″, как указано в моих планах.
Теперь я добавляю карманные отверстия в каждую из панелей по мере необходимости. Я использовал зажимное приспособление для карманных отверстий и Kreg K5 в течение нескольких лет, прежде чем перейти на Foreman. Эти другие приспособления — отличные продукты, и они до сих пор регулярно используются в моем магазине!
Опять же, используя K Body Revo, я устанавливаю каждую из панелей с помощью винтов с потайными отверстиями 1-1/4″.
Здесь я использовал зажим EHK Trigger вместе с зажимом F-Style, чтобы удерживать небольшую панель на нужной высоте, пока она закреплена винтами с потайными отверстиями 1-1/4″.
Верхняя часть верстака Build
Чтобы закрепить верхнюю часть, я использовал Z-образные зажимы. Чтобы установить их, я использовал свой столярный станок, чтобы вырезать ряд прорезей, в которые они могли бы попасть.
Расположив фанерный слой по центру рамы, я вкручиваю винты, чтобы закрепить его.
Черный меламин был выбран из-за его эстетики и гладкой поверхности. Я увеличил размер меламина и прикрепил его к основному слою винтами #6×1″. Эти винты были установлены с нижней стороны основного слоя в меламин. Затем, используя фрезу для обрезки заподлицо, я вырезал меламин заподлицо с базовым слоем.
Затем я добавил несколько деревянных накладок для защиты края. Я выбрал Ambrosia Maple, потому что у меня было что-то лишнее, и мне показалось, что было бы интересно немного украсить верстак 🙂
Чтобы прикрепить накладку, я использовал клей и 1-1/2″ гвозди 16 калибра. Затем я вырезал обшивку заподлицо с помощью пилы для резки заподлицо.
После того, как обшивка была установлена с каждой стороны, я наклеил малярную ленту, чтобы защитить меламиновую поверхность, и обрезал обшивку заподлицо с верхом и низом столешницы. Затем я повторил этот процесс для каждой стороны столешницы.
Как установить T-образную направляющую
Я решил установить T-образную направляющую на эту скамью из-за ее универсальности. Хотя этот шаг добавил изрядное количество времени, я думаю, что оно того стоило.
Чтобы разметить пазы, я использовал насадку заподлицо с верхним подшипником и два обрезка 8-футовой фанеры в качестве направляющих. Я закрепил ограждение своими триггерными зажимами EHK и зажимами F-стиля.
Для крепления Т-образной направляющей я использовал винты #6×1″. Используя винты такой длины, я не только закрепил Т-образную направляющую, но и еще больше стянул меламин и базовый слой фанеры.
Как сделать ящики
Для этой скамьи я использовал фанеру толщиной 1/2″, чтобы сделать ящики для ящиков.
Я разрезал все по ширине на настольной пиле, а затем обрезал все компоненты по длине на торцовочной пиле.
Чтобы вырезать канавку для дна ящика толщиной 1/4″, я использовал свой фрезерный стол с набором фрез с шипом и канавкой. Вы также можете сделать это с помощью стандартной насадки 1/4 дюйма или даже на настольной пиле. О, и небольшой тангенс… Если вы еще не видели установку моего фрезерного стола, посмотрите ее здесь!
После того, как все канавки, днища и карманы просверлены, пришло время собирать! Мне нравится использовать параллельный зажим, чтобы удерживать все плотно, пока я собираю выдвижные ящики. Как только я сделаю на этом верстаке несколько приспособлений для сборки будущих ящиков, я знаю, что этот процесс будет еще быстрее!
Установка выдвижных ящиков и выдвижных панелей
На тему установки выдвижных ящиков можно было бы написать целую запись в блоге, но сегодня я быстро проведу вас через нее.
Прежде всего, я установил направляющие ящика на кусок фанеры толщиной 3/4″, который лежит на двух нижних подставках скамьи.
Затем я отодвинул его на толщину фасада ящика и прикрепил к скамейке.
После того, как обе направляющие установлены, я устанавливаю коробку с выдвижными ящиками на обрезки толщиной 1/4 дюйма и прикрепляю тонкую часть направляющих к коробке с выдвижными ящиками. Установив первый выдвижной ящик, я повторяю процесс, следуя измерениям в своих планах.
Теперь нужно установить фасады ящиков! Я использую стопку игральных карт, чтобы установить зазор над и под каждой передней панелью ящика. Как только передняя часть ящика окажется по центру пространства, я зажимаю ее двумя струбцинами EHK Trigger. Затем я прикрепляю ручку и закрепляю переднюю часть ящика двумя дополнительными винтами #6 x 1″ изнутри коробки.
Для установки раздвижных панелей я использую тот же процесс. Основное отличие здесь в том, что слайды ориентированы горизонтально, а не вертикально по норме. Обратите внимание, что эти слайды не будут поддерживать такой большой вес в этой ориентации, как в их стандартной вертикальной ориентации.
Собери этот мобильный верстак!
Готовы собрать этот мобильный верстак? Возьмите планы столов здесь! Обязательно отметьте свой пост в Instagram хэштегом #woodshopmike, чтобы я мог посмотреть, что из этого получится!
Этот проект спонсируется моими хорошими друзьями из BESSEY Tools! Их качество и инновационный продукт являются выдающимися. Именно поэтому после покупки моего первого набора хомутов K Body REVO меня зацепило! Если вы раньше не использовали зажимы BESSEY, попробуйте их. Вы не будете разочарованы!
Если вам понравился этот проект, вам, вероятно, понравится и мой верстак для разгрузочного стола!
Как всегда, если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. И до следующего раза, получайте удовольствие, делая что-нибудь!
BESSEY Tools предоставила мне продукт и/или денежную компенсацию в качестве спонсора этой сборки. Все мнения являются моими собственными и не зависят от спонсора. Все высказанные мнения и опыт являются моими собственными словами.