Как с помощью фанеры выровнять пол: 4 способа монтажа (с видео)

Как выровнять пол фанерой? Подробная инструкция

Положительные стороны использования листов фанеры для выравнивания пола

Среди строительных материалов, применяемых для работ по выравниванию поверхности пола, листы фанеры пользуются стабильным и уверенным спросом. Характерные особенности этого материала выгодно отличают его от цементной стяжки или половой доски. Соблюдение технологии при укладке фанерных листов на пол позволит получить долговечное, надёжное и ровное основание.

Положительные моменты применения фанеры для выравнивания основания – это:

• Экономия денежных средств. Материал не дорогой, потому что производится из неделовой древесины на отечественных предприятиях. К тому же, для выравнивания подойдут дешёвые образцы 3-го или 4-го сорта.
• Наличие 9-ти разных форматов листов: от сравнительно небольших 1525х1525мм до 3050х1525мм. Выбор подходящего размера даст возможность грамотно распределить листы, сделав необходимую перебивку в швах и максимально уменьшив количество технологических стыков.
• Несложные монтажные работы (за исключением устройства пола на шпильках). Процесс укладки, подрезки и крепления занимает не много времени и не требует применения особого инструмента или оборудования. После выравнивания фанерой практически сразу можно приступать к следующему этапу устройства пола.
• Возможность выбора подходящего варианта по экологическим характеристикам. В жилых комнатах обычно применяется материал с низкой эмиссией (выделением вредных веществ), склеенный натуральным альбумино-казеиновым клеем. Однако этот вариант имеет малую влагостойкость, поэтому в помещениях общественного пользования может быть заменён износостойкой и влагостойкой фанерой, склеенной с помощью формальдегидных смол.
• Устройство дополнительного звукоизолирующего и теплоизоляционного слоя.
• Несколько способов укладки. Выбор конкретного метода зависит от особенностей выравниваемой поверхности.

Как правильно выбрать фанеру для выравнивания пола?

Перед выбором нужного типа фанерных листов следует определиться с их размером и уточнить нагрузки, которые покрытие должно выдерживать. Главные критерии выбора – это экологичность, прочность и влагостойкость.

В помещениях с повышенной влажностью и высокой проходимостью, например, в коридорах, холлах, зданиях промышленного назначения, где не предусмотрено постоянное нахождение людей, можно использовать материал с маркой ФСФ. Эта фанера устойчива к влаге, однако её экологические показатели (в частности, выделение формальдегида), допускают её применение исключительно в хорошо проветриваемых нежилых помещениях.

Материал с маркировкой ФКМ имеет средний уровень влагостойкости и небольшой уровень выделения вредных веществ. Его разрешается применять в зонах, к которым нет жёстких требований по показателям токсичности и влажности.

Фанерные листы, маркированные индексами ФК и ФБА, имеют низкий уровень сопротивления влажности, но безопасны в плане экологии. Эти типы материала разрешены к применению в жилых помещениях, где нет повышенной влажности.

Поскольку фанера в большинстве случаев не является финишным отделочным материалом, а используется для выравнивания поверхности, то применяются не самые качественные сорта, что объясняется повышением цены в зависимости от качества. На стяжку вполне подходит 3-й или 4-й. Для устройства листов на выравнивающих шпильках можно взять 2-й и 3-й сорт.

Кроме прочего, у фанеры есть различие по типу древесины, из которого она произведена. В процессе выравнивания пола не часто применяется более дорогая берёзовая. Широко применятся листы из хвойных пород. В последнее время на строительном рынке появились образцы из тополя. Эта продукция китайских производителей не отличается качеством по сравнению с отечественным продуктом, но ниже его по цене.

Выравнивание пола по стяжке не требует от материала высокой деформационной стойкости. Этого нельзя сказать об установке листов на лагах или шпильках. В этих случаях следует использовать многослойную фанеру или укладывать её в два слоя с обязательным сдвигом верхних и нижних стыков (не менее 40см).

Ещё один показатель, учитываемый при выборе подходящего материала – шлифовка его поверхности. Возможен выбор из трёх доступных вариантов:

• не шлифованная;
• отшлифованная с одной стороны;
• отшлифованная с двух сторон.

Логично использовать тот вид, у которого невидимая сторона не обработана, а наружная (видимая) – отшлифована. Однако выравнивание фанерой – это не финишная отделка, поэтому можно взять материал из первого варианта. К тому же, иногда для идеального выравнивания и ликвидации перепадов на стыках фанера шлифуется уже после укладки и окончательной фиксации.

Важный параметр для выбора – толщина листа. С увеличением этого значения резко поднимается ценовой показатель, поэтому следует точно рассчитать весовую нагрузку (особенно при устройстве на лагах или шпильках), чтобы сэкономленные денежные средства не обернулись деформацией подготовленной поверхности.

Способы выравнивания пола с помощью фанеры

Сделать ровную поверхность пола, используя листы фанеры, можно одним из нескольких доступных способов:

• монтаж саморезами, если основой является половая доска;
• фиксация клеевыми растворами, если в качестве основы – стяжка или бетон;
• установка на лагах;
• с помощью анкерных регулируемых шпилек.

Каждый из перечисленных методов укладки имеет свои особенности и степень сложности. Самыми простыми по исполнению являются укладка на поверхность половой доски или приклеивание к твёрдой поверхности. Выравнивание с помощью лаг, а тем более, регулируемых шпилек, требует от исполнителя точного расчёта необходимых точек опоры и профессиональных действий в процессе работы.

Подготовка листов фанеры к монтажу

Нельзя использовать фанеру без предварительной выдержки в том помещении, где она будет устанавливаться. После транспортировки её следует разложить на ровной поверхности и дать акклиматизироваться к окружающей среде в течение минимум трёх суток.

Если после укладки не планируется дополнительная шлифовка стыков, то следует проверить торцы на одинаковую толщину. Для этого несколько листов выкладываются на ровной поверхности (например, на середине фанерного листа), затем на место соединения ребром ставится металлическая линейка. Если при лёгком нажатии на одну из сторон линейки появляется люфт, значит, толщина – разная. Следовательно, не удастся обойтись без финишной шлифовки стыков.

Иногда выравнивание пола происходит на первом этаже здания, под которым имеется подвальное помещение. В этом случае существует вероятность повышения влажности и появления грибка и плесени. В подобной ситуации фанеру с внутренней стороны необходимо обработать антисептиком, останавливающим распространение подобных явлений.

Подготовка основы перед выравниванием

Комплекс мероприятий, связанных с подготовкой поверхности перед укладкой фанеры, зависит от материала основы. Если это бетон или цементная стяжка, и листы укладываются без устройства лаг или выравнивающих шпилек (методом приклеивания), то необходимо выполнить следующие действия:

• При помощи рейки длиной 200см нужно промерить всю плоскость пола. Обнаруженные выемки площадью более 30см и глубиной от 0,3см следует выровнять клеевым раствором.
• Та же рейка поможет найти бугры и наплывы. Их следует нивелировать при помощи перфоратора или шлифмашины.
• После полного высыхания залитого раствора поверхность обеспыливается и грунтуется.

На мелкие трещины можно не обращать внимания, если их расположение не совпадает со швом между листами фанеры. В противном случае трещины следует расшить, загрунтовать и заделать шпатлёвкой или раствором.

Очерёдность выравнивания пола, устройство которого выполнено из половой доски:

• Устранение скрипов. Это явление возникает по двум причинам: первая – гвоздь, плотно забитый в лаге, трётся в доске, когда она прогибается под нагрузкой; вторая – трутся края ненадёжно зафиксированных или лишившихся шпунтового соединения соседних досок. Для устранения этих явлений доски прикручиваются к лагам саморезами, а выступившие гвозди удаляются. Края досок фрезируются и проклеиваются столярным клеем.
• Покоробленные доски пола в местах соединений имеют выступы. Их необходимо убрать при помощи рубанка.
• Раскладывать листы следует так, чтобы швы между ними не попадали на швы между досками.

Для установки фанерных листов на лагах или анкерных регулируемых шпильках особое внимание нужно обратить на прочность основы. Её ровность для этих способов устройства фанеры значения не имеет.

Настил фанеры непосредственно на основание

Первый этап работы с фанерными листами – это предварительная раскладка на бумаге с учётом всех требований:

• По краям, возле стен не должно быть фрагментов по ширине и длине менее 15см.
• Стыки листов не должны совпадать со стыками досок, швами в стяжке или попадать на швы между бетонными плитами.
• Раскладка целых листов начинается с центра комнаты, подрезка приходится на пристенные зоны.
• Поперечные стыки следует расположить в шахматном порядке.

К подготовленному полу из деревянной доски фанера прикручивается саморезами по дереву, длина которых в три раза больше толщины фанерного листа.

Перед закручиванием самореза под его шляпку сверлом фрезеруется потай. В результате шляпка должна будет оказаться чуть ниже плоскости листа. При необходимости её можно зашпаклевать и сделать поверхность абсолютно ровной.

На полу из доски фанерные листы прокручиваются по диагонали: начиная от центра, затем – по периметру. Расстояние между точками крепления – не менее 40см. Саморезы, расположенные на одном стыке, должны устанавливаться друг против друга, в двух сантиметрах от края листа.

Желательно, чтобы фанерные листы по длине крепились перпендикулярно направлению укладки досок. У квадратных листов сплошной шов также должен быть перпендикулярен длине досок.

Фиксация фанеры на цементную стяжку и бетон в основном осуществляется за счёт приклеивания специальными клеевыми составами. Порядок работы с конкретным составом, тонкости применения, время высыхания и др. указываются в прилагаемой инструкции. В зависимости от выбранного варианта изменяется толщина наносимого слоя. Необходимо также учитывать то, на какую из приклеиваемых поверхностей (фанеру или пол) он наносится. Во всех случаях важно, чтобы поверхность была обеспылена и загрунтована.

Для всех методов выравнивания пола фанерой характерна укладка первого листа в центре комнаты, его фиксация и только после этого – продолжение дальнейшей работы. Также во всех случаях обязательное условие – отсутствие контакта листов со стенами помещения. Между кромкой листов и стеной должно оставаться расстояние минимум 1,5-2см.

При большом размере помещения приблизительно через каждые 6м (расстояние зависит от размера фанеры) между листами следует оставлять технологический зазор, компенсирующий расширения материала от температуры и влажности.

Выравнивание пола, укладываемого по лагам

При устройстве пола по лагам подразумевается подъём поверхности на несколько сантиметров (на толщину лаг и листа фанеры). В отличие от сплошного приклеивания этот способ позволяет получить более ровную плоскость. Однако поскольку точки опоры находятся только на лагах, то толщина применяемого листа должна рассчитываться с учетом возможных весовых нагрузок.

Первоначально установка бруса производится по периметру помещения, вдоль стен. Затем, согласно раскладке, лаги устанавливаются в тех местах, где будут находиться стыки листов. После этого оставшееся расстояние равномерно распределяется в зависимости от толщины фанеры и добавляется дополнительный брус. К основному он крепится при помощи металлических уголков. В результате вся комната должна быть разбита на квадраты со сторонами 40х40см или 40х60см. Все лаги, как продольные, так и поперечные, выравниваются в одну плоскость, без перепадов, выступов и впадин.

Опорное плечо фанерного листа должно быть не меньше 3см. Это расстояние необходимо для того, чтобы саморезы не попадали на край бруса или листа. Разбежку между поперечными швами следует делать максимальной.

Для уменьшения передачи звука от фанеры на основание под брус подкладывается звукоизоляционная прокладка. Кроме основной функции она ещё и компенсирует мелкие неровности. Установленные и выровненные лаги фиксируются к основе при помощи металлических уголков или анкерных болтов.

Последний этап – крепление к брусу фанерных листов – происходит после контроля качества установленной обрешётки. Для полной уверенности в точности раскладки можно разложить фанеру, закрепив её парой саморезов. Этот вариант поможет выявить и оставить для подрезки листы с нарушенной геометрией.

Выравнивание пола фанерой на регулируемых анкерных шпильках

Самый трудоёмкий но, одновременно с тем, самый эффективный способ выравнивания основания фанерными листами – устройство опор в виде регулируемых анкерных шпилек. Это способ даёт возможность поднять фанеру на расстояние, необходимое для укладки утеплителя, монтажа труб или технологических линий.

Технология устройства фанеры на шпильках:

• На каждый лист наносится разметка в виде квадратов 40х40см.
• В точках пересечения линий и по краям сверлятся отверстия глубиной в половину листа и диаметром, равным диаметру гайки.
• В полученных отверстиях точно по центру просверливается сквозное отверстие, равное диаметру шпильки.
• Размеченные и просверленные листы раскладываются на полу с учётом перебивки швов. Каждое отверстие отмечается на основании маркером.
• Листы пронумеровываются и убираются. На месте оставленных меток просверливаются отверстия под установку шпилек.
• Шпильки надёжно фиксируются. На их верхнюю часть накручиваются регулировочные гайки и несущие шайбы.
• Все шайбы выставляются в один уровень при помощи лазерного либо планочного уровня. Выступающая часть шпильки обрезается шлифмашинкой.
• Пронумерованные листы в нужном порядке одеваются на шпильки, опираясь на шайбы.
• В углубления листов закручиваются фиксирующие гайки.

Все способы выравнивания основания с помощью фанерных листов дадут необходимый результат, если будут соблюдены обязательные требования:

• Отсутствие нарушений технологического процесса.
• Соблюдение допустимых режимов температуры (около20-30⁰С) и влажности порядка 70% при проведении работ.
• Использование материала с геометрией в пределах заявленного допуска.

 

Выравнивание пола фанерой — видео

Выравнивание пола фанерой своими руками

Пол из фанеры

Из этой статьи вы узнаете о том, как выровнять неровное бетонное основание с помощью фанеры, при каких обстоятельствах используется такое выравнивание, какие материалы для него требуются. Укладка любого напольного покрытия требует идеально ровного и прочного основания. Даже самый качественный ламинат или дорогой паркет не будет соответствовать своим эксплуатационным характеристикам, если уложить его на неподготовленную основу.

Неровное основание — это скрип, деформация покрытия, разрушение его целостности, уменьшение срока службы. Именно поэтому ремонт пола всегда начинают с выравнивания. Самый простой способ, не требующий трудоемких и долгих работ с бетонной стяжкой — это выравнивание пола фанерой. Сегодня выравнивание пола под ламинат фанерой — это один из самых доступных и популярных способов, позволяющих быстро подготовить качественное основание под финальное покрытие. Изготовление бетонной стяжки также пользуется большой популярностью, однако это более длительный процесс, требующий серьезного вложения средств.

Содержание

• 1 Виды выравнивания
  • 1.1 Требования к основанию
• 2 Пошаговое руководство
  • 2.1 Когда нужно выравнивать пол по лагам?

Виды выравнивания

Устройство пола из фанеры может быть разным. Если вы хотите уложить фанеру на деревянный пол, обычно достаточно просто привинтить листы с помощью шурупов к старому основанию. Перед этим необходимо убедиться в том, что старый дощатый пол достаточно прочен. Толщина фанеры для пола в этом случае должна быть не менее 10 мм. Более трудоемким, но и более основательным является пол на лагах из фанеры. В отличие от предыдущего метода, этот способ ремонта пола позволяет идеально выровнять пол фанерой и подготовить основание для любого покрытия. На пол, выровненный с помощью лагов, можно укладывать ламинат, паркет, линолеум, ковролин, плитку и любые другие виды материалов.

Требования к основанию

Крепление фанеры к лагам

Укладка фанеры на бетонный пол требует тщательной подготовки основания. Бетон — материал, отличающийся повышенной влажностью, поэтому перед началом ремонтных работ необходимо убедиться, что уровень влажности в помещении не превышает допустимую норму.

Совет! Для того чтобы проверить, достаточно ли сухое бетонное основание, положите на три дня на бетон кусок полиэтиленовой пленки и прижмите края чем-нибудь тяжелым. Спустя три дня обратите внимание на внутреннюю сторону полиэтилена. Если на поверхности пленки образовался конденсат, значит, бетонное основание является слишком влажным.

Для того чтобы фанерные листы не портились в дальнейшем от воздействия влаги и низких температур, обязательно покройте их перед работой антисептиком. Это поможет избежать появления плесени и грибка. Если вы не знаете, какую фанеру положить на пол, обратите внимание на фанерные листы IV категории. Они наиболее доступны по цене, такая березовая фанера, как правило, обработана специальными составами от воздействия влаги, она безопасна и подходит для чернового выравнивания полов. Существуют также фанерные листы более высокого качества, не имеющие сучков, дефектов и сколов. Они могут использоваться и для финальных покрытий (например, для финального деревянного пола).

Пошаговое руководство

Лист фанеры

Как выровнять полы фанерой своими руками? Достоинство сухой стяжки с лагами — в том, что для ее изготовления вам не потребуются дополнительные рабочие руки. Зная технологию, каждый человек способен смонтировать такие полы самостоятельно. Для работы вам потребуются инструменты:

• Перфоратор
• Шуруповерт
• Лазерный или жидкостный уровень
• Молоток
• Электролобзик
• Длинная рулетка

Для начала подготовьте основание, чтобы оно соответствовало вышеописанным требованиям. Бетонная стяжка должна быть полностью высушенной и очищенной от грязи и пыли. С помощью уровня отметьте границу нового пола по периметру всей комнаты. Подготовьте лаги. Для этого вам потребуются готовые бруски из натуральной древесины.

Купить готовые лаги можно в любом строительном магазине, однако всегда обращайте внимание на то, хорошо ли они просушены. Лаги должны быть изготовлены из хорошо высушенной древесины хвойных пород. В сечении оптимальный размер лаг составляет 40 х 100 мм. Также нужно подготовить деревянные прокладки под лаги, ширина которых должна составлять 10-15 см, длина — 20 см, а толщина — 2,5 см. Укладка лаг должна производиться поперек направления солнечного света, падающего из окна комнаты. Расстояние между лагами составляет в среднем 40-50 см.

Свободное пространство между лагами можно заполнить звукоизоляционным материалом, базальтовым утеплителем или минеральной ватой. Пол получится не только теплым, но и бесшумным.

Около стен лаги нельзя укладывать вплотную. Оставляйте 2-3 см свободного пространства до стен, чтобы в дальнейшем пол не деформировался от сезонных изменений. В процессе укладки не забывайте отслеживать, чтобы система из лаг соответствовала высоте пола, отмеченной заранее по уровню. В неровных местах высоту лаг можно регулировать, подставляя деревянные клинья. Не забывайте о звукоизолирующих мягких подкладках: между деревянными клиньями, прокладками и лагами обязательно должен быть слой вспененного полиэтилена или линолеума.

После того, как уложите лаги по периметру комнаты, укладывайте поперечные брусья. Когда вся обрешетка будет готова, можно начинать крепление фанеры к полу. Фанеру нужно заранее высушить, если ее принесли с улицы, а затем нарезать с помощью электролобзика на квадраты размером 75 х 75 см. Эти квадраты необходимо привинчивать к лагам так, чтобы между ними сохранялся небольшой зазор 2-4 мм. Если привинтить фанеру вплотную друг к другу, пол в дальнейшем может начать скрипеть.

Дерево легко меняет свой объем, в зависимости от температуры и влажности воздуха в помещении, а также в зависимости от времени года, поэтому пол может «гулять». Именно для этого сохраняют зазоры между лагами и стенами, между фанерными листами, между досками. Для привинчивания фанеры используйте саморезы по дереву с шагом 50-100 мм.

Если вы укладываете фанерный пол на лагах в прихожей или коридоре, укладывайте лаги так, чтобы они располагались поперек движения людей. Это сделает пол более прочным, надежным и основательным.

Когда нужно выравнивать пол по лагам?

Если перепады высоты на неровном основании не превышают 10 мм, то при таких незначительных неровностях допускается крепление фанеры к бетонному полу напрямую, не используя деревянные рейки. Фанера в этом случае должна быть достаточно толстой: ее толщина должна составлять не менее 18 мм. Пол с незначительными неровностями можно покрыть толстой фанерой, закрепив ее на дюбеля или специальную клеящую мастику. Основание при подобной методике готовится так же, как перед установкой лаг. Клей на бетонное основание наносят зубчатым шпателем.

Выравнивание пола на лагах — идеальный вариант, когда необходимо скрыть перепады высоты основания, составляющие более 50 мм. Такой пол из фанеры станет по-настоящему надежной основой для любого декоративного покрытия, а натуральная березовая фанера — это экологически чистый и безопасный материал, в отличие от ДСП, ДВП и ОСП.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Отправить

Класснуть

Линкануть

Запинить

Adblock
detector

Плитка

— Как выровнять фанерный пол в ванной перед укладкой плитки?

спросил 8 лет, 1 месяц назад

Изменено 8 лет назад

Просмотрено 45 тысяч раз

В проекте реконструкции ванной комнаты я заметил, что недавно установленный фанерный черный пол ровный, но не ровный, что может вызвать проблемы при установке душа и раковины (отвод воды, душевая дверь и шкаф не выровнены должным образом со стенами) .

Интернет подсказывает мне, что я должен выровнять пол самовыравнивающейся смесью (предварительно зачеканив швы фанеры и нанеся слой грунтовки). Кроме того, Интернет говорит мне, что установка подложки поверх этого (когда он установлен) приведет к его поломке, когда я добавлю винты, чтобы закрепить его на черновом полу. И Интернет также говорит мне, что я могу самостоятельно выровнять черный пол и НЕ использовать подложку.

Я в замешательстве.

Как правильно выровнять черный пол перед укладкой плитки?

• плитка
• черновой пол
• уровень
• наливной бетон

Вы можете:

• выровнять пол или
• выравнивание отдельных частей (душевая кабина, умывальник, унитаз)

Выбор зависит от степени отклонения от уровня

Самовыравниватель: самовыравнивающемуся устройству не нужно оставаться неповрежденным после установки опорной доски. Он может сломаться и при этом полностью поддерживать опорную доску. Ему некуда деваться, и он не мигрирует и не деградирует.

Лично я предпочитаю использовать самовыравнивающийся раствор, а затем использовать мембрану для изоляции трещин.
(Я предпочитаю Ditra, выпускается в размерах 1/8, 1/4 и с опорой для нагревательной проволоки)

4

Ответ: стяжка. Стяжка представляет собой смесь на основе портландцемента, состоящую из 1 части портландцемента и 3 частей песка (не каменного песка, если вы хотите использовать более крупный песок, обратитесь к местному поставщику штукатурки и, в крайнем случае, используйте песок в мешках, который продается для асфальтоукладчиков в магазинах).

Всухую смешайте 2 продукта в тачке, глиняном ящике или на листе фанеры. Смешайте два раза в сухом виде, а затем дважды влажном (обычно 5 галлонов воды на смесь одного 94-фунтового мешка портленда/32-34 ПОЛНЫХ лопат песка). Когда стяжку можно скомкать и держать вместе, это хорошо, вам НЕ нужна ВЛАЖНАЯ стяжка.

По проволочной рейке, прибитой гвоздями или скобами, протяните «ленты» (примерно 6 дюймов в ширину) параллельно самой длинной полосе. Используйте линейку и время от времени проверяйте уровень. Когда между линейкой и стяжкой нет зазора, вы получаете ровную поверхность. Когда вы работаете с линейкой (фактическая стяжка, термин общий), вы хотите, чтобы она была твердой, то есть вы не могли просунуть в нее палец. Когда у вас есть 2 параллельных стяжки (и уровень друг к другу), заполните середину и стяжку, как указано выше (помогает плоский шпатель).

Примечание. У вас должно быть слишком много стяжки на лентах и ​​в середине; перемещение продукта вперед и назад помогает достичь уплотнения. Как правило, вы не должны быть меньше, чем на 1/2 дюйма над планкой. Кроме того, использование винтов через заднюю панель в самовыравнивающемся устройстве приводит к образованию «муравейников», поскольку пыли некуда деться.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как выровнять черный пол

Застройщики роскошных высотных кондоминиумов во многих районах привлекают потенциальных жителей, предоставляя обширные возможности для отдыха и фитнеса. Хотите сделать ставку на деревянный пол, скажем, на полноразмерный спортзал в одном из этих бегемотов из бетона и стали?

Подумай дважды.

Мало того, что типичные межэтажные бетонные плиты в этих конструкциях заведомо несовершенны, такой деревянный пол должен соответствовать условию, которое часто упоминается, но редко выполняется.

«У вас должен быть пол уровня для пола спортзала», — говорит Дон Коннер, вице-президент по техническим услугам Harris-Tarkett в Джонсон-Сити, штат Теннеси. В противном случае, он говорит: «Я не использую это слово «выравнивание». Правильное слово — «сглаживание».

Леонард Холл из компании Endurance Floor Company в Майами говорит: «Здесь, в южной Флориде, мы в основном сталкиваемся со строительством из бетонных плит как в односемейных, так и в многоквартирных домах — кондоминиумах, многоквартирных домах и тому подобном. В некоторых случаях мы видели строительные конструкции, в которых плита имеет отклонение от угла наклона на три градуса». В кондоминиуме, если вам нужно было сделать его «пузырьковым уровнем», вы могли бы начать с высокой точки, и к тому времени, когда вы пройдете через всю квартиру, верхняя часть пола может оказаться на четыре дюйма выше порогов раздвижных стеклянных дверей. , он говорит.

Просто выровнять такой черный пол может быть достаточно сложно.

«У нас есть один прямо сейчас», говорит Холл. «Это относительно новый 54-этажный кондоминиум с всемирно известной международной клиентурой». В устройстве «есть 1 1/2-дюймовый провал на высоте 20 футов — это просто большая тарелка для супа», — говорит Холл. «У нас уже есть 75 40-фунтовых единиц пластыря: смешать и налить, смешать и налить, смешать и налить».

Отклонения

В соответствии с рекомендациями Национальной ассоциации деревянных напольных покрытий черный пол должен находиться в пределах 3/16 дюйма от мертвой плоскости на любом 10-футовом пролете или, в качестве альтернативы, в пределах 1/8 дюйма на протяжении шести футов, говорит Дэниел Бун, NWFA. директор по технической подготовке. Эти характеристики применимы к деревянным или бетонным основаниям, говорит Бун.

К сожалению, «много раз при новом строительстве или даже при реконструкции некоторые парни просто приходят и подметают пол. Они не проверяют деревянный черный пол на наличие повреждений или незакрепленных мест, а также на наличие провалов или бугров на поверхности. «, — говорит Бун. «На бетоне они могут просто отшлифовать плиту и очистить ее».

Следующее, что они знают, говорит Бун, это установка деревянного пола, поверхность которого будет отражать время и усилия — или их отсутствие — потраченные на подготовку того, что находится под ним. Практически каждый черный пол, с которым сталкивается Холл, нуждается в выравнивании: «Все они, и это не шутки», — говорит он.

Первый шаг в подготовке любого вида чернового пола — получить четкое представление о том, с чем вам предстоит работать. «Многие люди используют 8- или 10-футовую линейку, — говорит Микки Мур, технический директор Национальной ассоциации производителей дубовых полов в Мемфисе, штат Теннесси. — Они кладут ее на пол и просто запускают с одной стороны. из комнаты в другую и, может быть, по диагонали, чтобы увидеть, насколько велико отклонение».

Холл покупает 24-футовые куски алюминия с толстыми стенками 1/8 дюйма и размером 1 на 2 дюйма в обычном магазине металла. «Мы разрезали их пополам, чтобы получить две 12-футовые линейки», — говорит он. «Они очень прямые, жесткие и недорогие. Поскольку они алюминиевые, их можно резать любой ножовкой. линейка в футах не подходит, поэтому мы просто отрезаем ее. Таким образом, линейки превращаются в 11-е, затем в 10-е, девятки и шестерки для коридоров».

Наконец, нужно лишь время от времени дополнять получившиеся линейки новыми 12-футовыми линейками, говорит Холл.

Они не тяжелые для перевозки, говорит он, но они все еще «достаточно жесткие, чтобы проверить плиту и сгладить ремонтный продукт».

Другие вспомогательные средства для определения плоскостности основания варьируются от простой струнной линии до высокоточных инструментов. По словам Мура, иногда, особенно на коммерческих установках, люди снимают высоту пола с помощью строительного уровня.

Как насчет лазерных инструментов, которые стали популярными у подвесных потолков и установщиков шкафов? «Мне кажется, что они будут хороши для этой работы, — говорит Мур, — но я пока не вижу, чтобы кто-то их активно использовал».

По словам Коннера, лазерные инструменты «только сейчас» проходят испытания в индустрии деревянных полов. «Теперь есть несколько новых, которые вы можете установить на пол и отрегулировать, и они становятся намного более доступными».

Бун считает, что цена является причиной того, что лазерные инструменты медленно получают широкое распространение. «Я бы сказал, что в один прекрасный день, вероятно, каждый будет иметь его, — говорит Бун, — если они будут доступны по цене».

Выравнивание

После того, как «топография» основания пола определена, как лучше всего сделать его ровным? Ответ зависит от того, является ли черновой пол бетонным, фанерным или OSB поверх деревянных балок.

На бетоне «вы шлифуете высокие места и заполняете низкие места», — говорит Мур. «Бумага с открытой зернистостью — зернистостью 20, 16, может быть, 12, в основном, некоторые камни» — обычно используется на буфере для шлифовки, — говорит он.

В Endurance «у нас есть серия буферов для пола с жесткими пластинами, которые предназначены только для бетона — старые машины, которые просто будут подвергаться воздействию бетонной пыли», — говорит Холл.

По словам Буна, для работы доступно другое специальное оборудование. «У них есть шлифовальные пластины из титана, карбида, настоящей твердой стали, которые выглядят так, будто вы только что забрызгали сварным швом всю пластину», — говорит он. «Существует множество различных инструментов, которых не было 10-20 лет назад».

По словам Мура, некоторые компании даже имеют специальные барабанные или ленточные шлифовальные машины для шлифовки. «Но единственное, для чего он когда-либо будет использоваться, — это бетон. Вы не собираетесь делать это на обычной машине», — говорит Мур. Другой подход к выравниванию выступа — «достать свой перфоратор и начать его откалывать», — говорит он.

Низкие места могут быть заполнены множеством материалов, которые производители называют «начинками», «подложками», «заплатками», «выравнивателями», «компаундами» и «смесями». Нанесение специальных грунтовок может или не должно предшествовать использованию этих материалов, которые могут или не должны быть дополнены заполнителями или латексными добавками или сеткой, в зависимости от применения и существующих условий.

Продукты различаются не только между производителями, но и между различными продуктами любого производителя, чтобы соответствовать требованиям работы и служащему. Учитывайте следующие факторы:

Тип основания: Хотя большинство этих компаундов являются цементными по своей природе, многие из них подходят для использования на поверхностях, отличных от основного бетона, включая керамическую плитку, терраццо, винил, остатки клея, металл, твердую древесину и некоторые виды фанеры и древесные композиционные материалы.

Размер: Некоторые продукты предназначены для покрытия очень больших пространств, требующих заполнения, в то время как другие подходят исключительно для латания относительно небольших участков.

Глубина: Максимальная толщина на одно применение колеблется от 1/4 дюйма до 2 дюймов, в зависимости от продукта. Иногда можно добиться большей толщины за счет использования добавок или армирования; некоторые материалы могут быть созданы в несколько слоев, другие нет.

Применение: Большинство продуктов предназначены для смешивания и заливки, но для некоторых используется насос.

Точно так же некоторые из них «затираются шпателем», а другие «самовыравниваются». Коннер называет последнее «противоречием в терминах. Если бы это было самовыравнивающееся, вы бы просто вылили его на пол, но вам нужно толкать его», чтобы распределить его, говорит он.

Холл использует эти алюминиевые линейки, вырезанные по размеру, для этой цели, а также для того, чтобы «действовать как стяжка, поэтому ручная затирка требует очень мало усилий. это — перед алюминиевым стержнем, где есть углубление, и два парня берутся за каждый конец, тянут его поперек и вспахивают материал в углубление.Тогда все, что вам нужно сделать, это просто вручную растушевать края плоским шпателем ,» он говорит.

Отверждение: Время высыхания варьируется от 15 минут до нескольких дней. Некоторые производители рекомендуют проверять содержание влаги, чтобы убедиться, что оно соответствует рекомендациям производителя напольного покрытия.

Применение: Некоторые материалы предназначены для укладки полов, предназначенных только для маломощных жилых помещений, в то время как другие могут выдерживать более тяжелые нагрузки.

Нагрев: Некоторые продукты совместимы с лучистым теплом, некоторые только в том случае, если плита не превысит определенную температуру, некоторые вообще не совместимы.

Производители предъявляют разные требования к температуре рабочего воздуха и плиты, а также к подготовке основания (большинство из них предлагают механическую очистку и придание шероховатости шлифованием, пескоструйной обработкой, дробеструйной обработкой или шлифованием).

Допуск

Вопреки указаниям NWFA, насколько привередливым должен быть рабочий в процессе правки плит? «Допуски варьируются в зависимости от того, как вы укладываете пол», — говорит Холл. «Если вы приклеиваете пол, вам нужно сделать этот продукт тонким, как перышко».

Подготовка плиты «наиболее важна для состояния приклеивания», соглашается Коннер, «потому что чистовой пол будет точно отражать плоскость самого основания — он повторяет контуры. Если есть какие-либо углубления или бугры, они будут объявиться.»

Современные клеи делают это неизбежным, говорит Бун. По сути, у продуктов есть память; они имеют тенденцию возвращать пол в то положение, в котором он был при первом нажатии на место. «Когда он высыхает и из него испаряются все растворители, клей плотно прилегает к основанию», — говорит Бун. «Здесь у многих возникают проблемы», — говорит он. Хотя поначалу установка может выглядеть нормально, по мере того, как ее засасывает в углубления в плите, она выглядит все хуже.

Напротив, «твердый, прибитый гвоздями пол более неприхотлив», — говорит Холл, который чаще всего имеет дело с бетонными основаниями и 3/4-дюймовыми, прибитыми гвоздями, готовыми полосами. В этих ситуациях он использует двухслойную фанерную палубную систему. Но, подчеркивает он, «единственный способ сделать его по-настоящему ровным — это начать с бетона. Если у вас есть плоская поверхность для работы, фанера ляжет ровно». Правильная подготовка плиты «сделает установку чище, быстрее, и, конечно же, клиенты будут счастливы, когда они поставят на нее мебель и все четыре ножки действительно соприкоснутся», — говорит он.

После того, как заделка будет завершена и высушена, мы просто используем полироль для пола с наждачной бумагой зернистостью 20 или 30 и очищаем края там, где стяжка оставила небольшой выступ, а затем мы просто начинаем укладывать настил прямо поверх него. ,» он говорит.

Прокладки

Существуют и другие менее технологические альтернативы различным выравнивающим смесям. «Если вы собираетесь укладывать фанерный пол на бетонную плиту и хотите, чтобы основание было ровным, вы можете сделать что-нибудь простое, например, положить на него сухой песок» или использовать кусочки виниловой пленки в качестве прокладок. говорит Мур.

Тот же подход работает и для инженерных систем с плавающим полом. «То, что вам нужно в плавающем полу, — говорит Коннер, — это когда черный пол уходит в углубление, вы хотите что-то положить, чтобы, когда вы ступаете на чистовой пол, вы не утонули в нем». Другими словами, исключить эффект батута.

Плоские прокладки также широко используются для выравнивания деревянных полов. «Если у вас есть участки с низкой конструкцией каркаса — например, в старом доме — вы можете использовать фанеру разной толщины: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, сколько потребуется», — Мур. говорит. «Большую часть времени, когда вы укладываете пол, прибитый гвоздями, если вы будете тщательно подбирать детали, они смогут перекрыть стыки кромок этой фанеры. Это может быть всего 1/4 дюйма больше 6 или 8. дюймов, например».

Мур предостерегает: «Я бы не стал использовать луан для прокладок. Луан не очень плотный, он не очень хорошо держит крепеж. Я бы использовал фанеру из дугласовой пихты или южной желтой сосны.»

Разумеется, любое такое выравнивание можно производить только после того, как сам деревянный пол будет переработан, если это возможно, в той мере, в какой это необходимо.

При новом строительстве первым шагом, по словам Мура, является «позвонить строителю и попросить его выровнять пол».

Учитывая более старую структуру или несговорчивого строителя, что тогда?

Начните с циркулярной пилы, чтобы заново распилить любые узкие стыки в местах соединения фанеры или панелей OSB, — говорит Бун. В идеале, этот пропил достаточно разгрузит стык, чтобы панели можно было снова прибить гвоздями или снова прикрутить к балкам. «Затем отшлифуйте эти швы — и любые другие, которые в этом нуждаются — с помощью кромкообрезного станка», — говорит он. «Это критично». Кроме того, не забудьте установить выступающие гвозди, скобы или винты, говорит Бун.

Неровности поверхности чернового пола, вызванные высокими или низкими балками, могут быть более проблематичными. Иногда до балок можно добраться сверху, отогнув панели чернового пола. Затем высокие балки можно строгать или распиливать до нужного уровня; низкие могут быть построены с помощью плоских прокладок.

Однако часто эти панели пола невозможно поднять. Они могли быть приклеены к балкам или, в конструкции с каркасом платформы, на них могли быть стены. Если к балкам есть доступ снизу, скажем, из подвала, то иногда можно вставить прокладки между низкими балками и черновым полом наверху. «Если вы устанавливаете прокладки, обычно рекомендуется использовать плоские, а не конические прокладки», — говорит Мур. «Со временем конические прокладки вылезают из строя. Если это высокая балка, многие люди обрезают ее, дают провиснуть, а затем покрывают срез паршой».

Весь фокус в том, чтобы знать, где провести черту. «Если речь идет о капитальном ремонте, — говорит Бун, — он должен быть передан генеральному подрядчику».

Существуют и другие, более сложные подходы к выравниванию полов — например, укладка новой плиты поверх старой или укладка и выравнивание новой системы шпал и крепление к ней нового фанерного основания. Но они обычно используются в крайних случаях. И связанные с этим изменения высоты могут привести к проблемам, которые большинство монтажников могут только пожелать генеральному подрядчику.

«У вас есть все виды различных сценариев, которые нужно учитывать, например, высота дверей, высота шкафов и столешниц, ступени, переходы между комнатами», — говорит Коннер. «Вы все сделаете, и холодильник не вернется, потому что верхний шкаф мешает. Или посудомоечная машина теперь постоянно на месте. Если это произойдет, посудомоечная машина всегда ломается в течение трех недель. Это закон», — сказал он. говорит.

В конструкции бедренная кость соединена с бедренной костью.

Выполнение всех необходимых операций на черновом полу с соблюдением всех мер предосторожности — это первый шаг к обеспечению долгой и здоровой жизни деревянного пола сверху.