Как рубить сруб в чашу своими руками: Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

Содержание

Рубка в чашу: сруб своими руками, технология

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Строительство срубов «в чашу» своими руками


Строительство любого помещения из деревянного сруба требует соблюдения определенной технологии сборки. Их существует несколько, и самые популярные среди них - сруб в чашу и сруб в лапу. О строительстве сруба в лапу мы уже писали, в данной статье речь пойдет о том, как построить

сруб в чашу.

Сруб в чашу – особенности

Сруб в чашу подразумевает укладку бревна или бруса внахлест и фиксацию его с помощью особой замковой системы, которая состоит из чаши и лунного паза. Ничего не понятно? Объясним подробнее.

Чаша – это выемка в бревне, которая имеет форму полуцилиндра, проще говоря - это паз, в который будет вложено следующее бревно. Чаши вырезают с двух сторон бревна. Ширина чаши зависит от ширины бревна: чем оно шире, тем, соответственно, шире и чаша.

Чаша может располагаться как сверху, так и снизу бревна. Если чаша расположена сверху, то при сборке каждое следующее бревно будет вкладываться в предыдущее - называется это "чаша в обло". Если чаша расположена внизу, то при сборке каждое следующее бревно будет одеваться на предыдущее, и это - "чаша в охлоп". Важно отметить, что намного качественнее и долговечнее будет сруб в "чашу в охлоп". Дело в том, что когда чаша обращена вниз, в нее попадает меньше влаги во время осадков, вода там не задерживается.

Чаши бывают простые и с тепловым замком.

Простая чаша – это просто выемки с двух сторон бревна.

А чаша с тепловым замком отличается наличием шипа в чаше и паза для него на бревне, которое будет укладывается в эту чашу. Шип обматывают утеплителем.  Такая система позволяет добиться более плотной фиксации бревен и эффективной теплоизоляции. Углы сруба в чашу с тепловым замком более теплые, чем у сруба с простой чашей. Но сделать сруб с тепловым замком своими руками, не имея определенных навыков, будет очень сложно, придется попотеть.

Лунный паз – это продольная борозда по всей длине бревна, которая позволяет бревнам плотно состыковаться друг с другом.

 

Плюсы и минусы сруба в чашу

Сруб из бревна в чашу имеет такие достоинства:

- простота технологии рубки и сборки. Сруб в чашу просто изготовить даже неопытному мастеру, достаточно ознакомиться с основными моментами процесса. А сам сбор такого сруба напоминает игру с детским конструктором, только большого размера;

- устойчивость постройки. Благодаря плотному прилеганию бревен друг к другу сруб в чашу не подвержен перекосу;

- хорошая защита от сквозняков и промерзания, благодаря все тому же плотному скреплению бревен между собой, отсутствие щелей. Сруб дома в чашу, а также сруб бани в чашу, имеет минимальный уровень теплопотери;

- при обработке сруба в чашу практически не затрагиваются защитные прослойки дерева, что делает такой сруб более устойчивым к внешним воздействиям;

- красивый внешний вид. Сруб в чашу придает строению классический, даже аутентичный вид построек из дерева. Именно так строили дома наши предки.

Недостатки сруба в чашу:

- считается, что сруб в чашу обходится дороже из-за высокого расхода материала на выступающие углы. Разница в цене между срубом в лапу и в чашу составляет до 10%;

- также недостатком являются выступающие на углах бревна, а они выступают примерно на 30 сантиметров. Вследствие уменьшается длина стен, соответственно - и полезная площадь помещения;

- необходимость периодического обновления утепляющей прослойки. Во время усадки постройки могут появляться щели между бревнами, которые необходимо дополнительно заполнять утеплителем.

 

Сруб в чашу своими руками

Как рубить сруб в чашу

и реально ли это выполнить своими руками?

Рубка сруба в чашу - процесс трудоемкий, но сама технология несложная.

Первое, что нужно сделать – это правильно выбрать материал. Для сруба в чашу необходимо выбирать бревно одинакового диаметра. Так работа по рубке чаш пройдет гораздо проще и быстрее. Идеальным в этом отношении решением будет использование оцилиндрованного бревна.

Самый важный этап работы – нанесение разметки, именно от точности разметки зависит плотность прилегания бревен. Для разметки используют плотницкую черту. С помощью нее разметку можно наносить сразу на два бревна.

После того как нанесена разметка, можно переходить к рубке. Очень удобно проводить ее с использованием бензопилы.

После завершения рубки чаши обрабатывают защитными составами, и можно переходить к сборке, а иногда рубку чаш выполняют прямо в ходе сборки.

Сборка сруба в чашу не имеет существенных отличий от сборки сруба любым другим способом.

Начинается все с фундамента, затем укладывают слой гидроизоляции, поверх него - первый закладной венец, далее переходят к возведению стен. Бревна укладывают плотно друг на друга, между венцами обязательно прокладывают утеплитель. Это может быть пакля, жгут или лен. Для большей надежности крепления бревна дополнительно фиксируют нагелями.

После сборки сруб оставляют для усадки на год, после чего проводят повторную конопатку стыков для лучшей теплоизоляции.

Когда все эти работы окончены можно переходить к оформлению помещения.

Чаще всего сруб в чашу ничем не обшивают снаружи. Во-первых, с обшивкой теряется особый шарм деревянного сруба. Во-вторых, из-за того, что бревно сильно выступает в углах, ровно и качественно уложить покрытие просто невозможно.

 

Сруб в чашу видео

 

Сруб в чашу фото

 

 

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания "AtmWood. Дерево-промышленный вестник"

Насколько информация оказалась для Вас полезной?  Loading ...

Похожие статьи:

Copyright © atmwood.com.ua. Копирование материала разрешено при указании гиперссылки на источник

Как срубить сруб в чашу: основные рекомендации (видео)

Возводя здания из цельного бревна, опытные специалисты пользуются некоторыми способами рубки. Его выбор определяется предназначением сооружаемой постройки. Так, чтобы построить здание для постоянного жилья, плотники пользуются рубкой в чашу или в лапу.

Сруб ставится методом “в чашу” или “в лапу”.

Как рубить сруб в чашу? Настоящие умельцы советуют делать такой способ валки, при котором чашеобразная выемка будет накладываться на круглое бревно, но не наоборот. Противоположный способ укладки бревна называется в обло. Сруб в чашу является исконно русским изобретением. Ведь далекие предки прибегали именно к такому способу возведения зданий. Рубленые дома строят и в наши дни. Такой метод постройки прошел проверку временем.

Как срубить сруб в чашу? Об этом можно узнать из изложенной ниже статьи. Человеку, не посвященному в такие дела, выполнить сруб будет трудно. Опытные мастера легко придут на помощь и без применения гвоздей построят крепкое и теплое здание. Давайте узнаем, по какой причине эта технология рубки так полюбилась населению и получила широкое распространение.

Основные материалы для сруба

Самой удачной основой для возведения постройки будет сосна.

Варианты врубки “в чашу”.

Ее древесина имеет гладкий ствол, она крепкая и одновременно мягкая, легко обрабатывается. Дефекты в виде сучков практически отсутствуют. На сосне не появляются трещины после завершения процесса просушивания. Древесина сосны длительное время не гниет. Она является практически безупречным материалом для возведения зданий из кругляка.

Чтобы осуществить качественную постройку дома из бруса, нужно особо скрупулезно подойти к выбору материала. Необходимо воспользоваться бревнами одинаковых габаритов. Наиболее приемлемым будет материал, диаметр которого составляет 22-24 см. Но другие размеры бревен не возбраняются. Все случаи индивидуальны.

Самыми лучшими материалами будут те, которые заготавливались в зимний период. Ведь в древесине в это время мало сока. Она будет практически сухой, следовательно, не будет трескаться.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты для работы

Возведение деревянного сруба основывается на применении важных инструментов. К таким относятся:

  • топор;
  • пила электрическая или бензиновая;
  • стамеска;
  • плотницкая черта.

Вернуться к оглавлению

Изготовление сруба в чашу

Рубка углов “в чашу” и “в лапу”.

Само наименование свидетельствует о том, что в угловом соединении бруса делается чашеобразное отверстие. Оно является своеобразным замком между венцами здания. Таким способом можно построить теплый и комфортный дом, а совмещение углов будет отличаться надежностью.

Технология рубки предполагает начинать возведение постройки с окладного венца. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляционного материала, затем вмещается 2 бревна.

Одновременно с этим происходит выставка горизонта. Потом на уложенный брус возлагают также 2 бревна, перпендикулярные предыдущим, и делается разметка. Чтобы сделать ее правильно, нужно воспользоваться специальным плотницким инструментом – чертой. Она помогает сделать разметку профиля безупречно, одновременно на двух бревнах. Такой инструмент можно сделать самим. Внешне он напоминает циркуль, но с более твердым основанием. От точности плотника будет зависеть плотность прижимания бревен (бруса) друг к другу.

Разметка связана с нахождением точек, подходящих для вырубки. Перед началом проведения таких работ следует ориентироваться на такие положения:

  • уложить бревна в исходное положение, в каком они были при сборке;
  • поставить острые концы на места соединения;
  • прочертить линию на двух брусках сразу.

Дальнейшая технология связывается с выборкой чаши. Причем глубина должна быть рассчитана на то, что бревна из верхней части входят в нижнее основание ровно на половину бруса. Чтобы осуществить такую операцию, необходимо воспользоваться пилой, топором или специально предназначенной для этого насадкой «кородер».

Вернуться к оглавлению

Некоторые рекомендации, как рубить сруб

Разметка для рубки “в чашу”.

Для более плотного прилегания верхнего основания в нижний необходимо в брусе сделать паз продольного вида. Ширина будет зависеть от размеров бревна и условий климата, в которых он будет находиться. Большая часть имеет габариты 180-200 мм. Если конструкция выполнена правильно, оба бревна должны соприкасаться основательно. В противном случае здание будет холодным. Срубить сруб в чашу довольно сложно, поэтому стоит приложить определенные усилия для обеспечения всей конструкции стабильности и крепости.

Венцы, как правило, нуждаются в дополнительном утеплении. Для этого еще наши предки пользовались мхом, который считается неплохим материалом для заделки щелей. Среди современных утеплителей особой популярностью пользуется джутовый материал. Он обеспечивает здание теплом на долгое время.

Любая рубка цельного бревна должна быть связана с укладкой бруса определенным способом. Для этого нужно различать северную и южную стороны древесины. Северная часть этого материала укладывается с внешней стороны стены. Противоположная часть – внутрь постройки, ведь южная сторона более капризна и не может так противостоять погодным условиям, как северная.

Русская и канадская рубка “в чашу”.

Чтобы здание долгое время не подвергалось активным воздействиям окружающей среды, для этого рубят сруб названным способом. Влага не будет попадать в основание между венцами, обеспечивая постройке сухость и долгий период эксплуатации.

Конечно, срубить сруб в чашу самостоятельно очень трудно. Здесь должны быть помощники и просто опытные мастера. Такую конструкцию можно заказать в готовом виде в специализированных точках.

Вернуться к оглавлению

Положительные и отрицательные моменты сруба в чашу

Этот метод возведения построек имеет свои плюсы и минусы.

Положительные моменты:

Рубка “в чашу” после усадки и усушки бревен.

  1. Внешние данные безупречны – монолитность и величие древнего терема.
  2. Нет необходимости производить внешнюю отделку здания.
  3. В угловых зонах всегда тепло, отсутствуют продувания бруса.
  4. Крепкий и прочный остов сруба.
  5. Абсолютная чистота с точки зрения экологии.

Отрицательные нюансы:

  1. При желании провести внешнюю обработку угловые зоны останутся открытыми.
  2. Долгий процесс усадки такого сруба (как из бревна, так и из бруса).
  3. Значительная трата исходного материала, что отличает его от прочих видов срубов.

Срубить сруб в чашу в наши дни очень актуально, ведь строительство домов из дерева все больше набирает обороты. У этого способа существует несколько подвидов: «канадская чаша», «норвежский лафет».

Сруб в лапу используется крайне редко. Прочие методы давно забыты и не находят широкого применения в нашей жизни.

Научившись азам строительства, можно существенно сэкономить денежные средства. Так, для начала можно построить самые простые композиции типа небольшой веранды, беседки. Потом можно приступать к возведению бани.

Строительство дома станет заключительной частью такого обучения. Правильно сделанный сруб, возведенный по всем правилам технологии, обеспечит помещению тепло, уют и длительное пользование. Надеемся, эта статья поможет начинающим строителям выяснить для себя основные вопросы возведения построек методом в чашу.

Рубка в обло, как срубить сруб в обло (чашу)?

Как мы уже знаем из предыдущих публикаций, сруб можно изготовить различными способами. На сегодняшний день широко применяются два способа – «в обло» (или «в чашу») и «в лапу».

Каждое из этих соединений достаточно надежно и используется в строительстве срубов.

В этой статье узнаем, как выполняется сруб в обло.

Рубка в обло (в чашу) отличается тем, что концы бревен выступают за периметр сруба на 25-30 см.

С одной стороны это приводит к некоторому перерасходу древесины и сокращению внутренней площади помещения бани, но при этом такое соединение весьма надежно.

У сруба, выполненного «в обло», углы хорошо защищены от ветра, а сам сруб получается очень устойчивым.

Рубка в обло может выполняться и более сложным способом, чем показано на рисунке.

При этом в чаше одного бревна устраивается выступ, а в нижнем бревне под него выбирают паз.

Такое соединение еще называют «в обло с присеком».

Для разметки бревен при врубке «в обло» используют плотницкий циркуль (черту), которым намечают необходимые пазы и чаши для последующей выборки.

После вырубки чаши бревна совмещают и смотрят, насколько плотно они прилегают друг к другу.

Чем точнее будет выполнено углубление чаши, тем более теплым получится сруб, на него потребуется меньшее количество утеплителя и в целом сруб выйдет более прочным.

Так что очень ответственно отнеситесь к подгонке чаш, а также продольных пазов в бревнах.

Продольный паз в бревнах может выполняться как в виде полуокружности, так и в виде треугольника. Полуокружность выполнить сложнее, но и уплотнение при этом гораздо лучше. На рисунке показана правильная и неправильная подгонка бревен.

При сборке сруба все места соединений обязательно прокладываются утеплителем из мха, пакли или другого материала.

После укладки каждого бревна следует хорошенько простучать его по всей длине и в месте врубки, чтобы максимально уплотнить все места соединений. Также не забывайте отвесом контролировать вертикальность получающихся стен.

После того, как сруб хорошенько просохнет и осядет можно будет переходить к его конопатке.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть, как производится разметка продольного паза и чаши с помощью плотницкой черты, а также как выполняются запилы для продольного паза и чаши (для воспроизведения нажмите на треугольник):

В следующих статьях узнаем, как выполняется врубка в лапу и еще несколько интересных вариантов угловых соединений бревен сруба, а также поговорим о том, как правильно делается шлифовка сруба после его сборки и конопатки.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать... Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать... Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать...
  • < Рубка сруба в лапу
  • Как правильно конопатить сруб? >

Что такое рубка сруба в чашу

 

От автора: Понятие «рубка сруба», в буквальном смысле означает ручное изготовление из брёвен элементов сруба, их замков и конструкций соединения. Производится рубка специальным и классическим инструментом для работы с тяжёлой древесиной. Подбор профессионального инструмента для строительных работ важный элемент качественной работы. Качественный инструмент для различного вида работ вы моте подобрать в компании снабжение.рф.

О рубке сруба в чашу

Одним из вариантов ручной рубки сруба, является, так называемая рубка сруба в чашу. Второе название рубки в чашу это рубка сруба в обло. Отличительным признаком такого сруба является выступающие бревна по краям сруба. Более наглядное название таких срубов сруб с остатком.

Все названия различных срубов и их рубка имеют конкретную привязанность к трем вещам: конструкции замка бревен, конструкции паза на бревне и внешнему виду угла сруба.

Сруб в чашу это деревянное строение из бревен или бруса, в углах которого бревна выступают на 30-50 см за перекрестье венцов. Замок скрепляющий венцы такого сруба, рубится с отступами от края бревна, образуя при сборе перекрестный выступ.

Это характерное и принципиальное технологическое название отличает такие срубы от других срубов, так называемых срубов в лапу, у которых замок бревен находится на самом краю бревна.

Русская и канадская чаша

Исторически, сруб в чашу рубили в России и все модификации замков срубов в лапу относились к, так называемой, русской рубке сруба. Это относилось к замкам «простая полуовальная чаша», «замок в курдюк», «замок в гребень». Со временем появилось понятие «канадская рубка», это сруб в чашу, он же сруб с остатком, со «своеобразным» замком, который очень напоминает русский замок «в курдюк».

Особенности срубов в чашу

Основная положительная особенность срубов с остатком, они же срубы в чашу, это их теплота. Благодаря выносу концов бревен за граница остова сруба, углы, которые являются самым холодным местом любого сруба, становятся более теплыми и менее подвержены воздействию осадков.

Но все хорошее не остается без «наказания» и за все нужно платить. На более теплый сруб, с остатком, потребуется больше древесины и чтобы достигнуть проектные размеры дома  понадобятся более длинные бревна, а значит, сруб в чашу будет стоить дороже.

Но с другой стороны, такой сруб не требует внешней отделки, да и делать её не удобно и потерянные затраты в 5-10% на стоимости сруба, окупаются ненадобностью внешней отделки.

Еще один плюс сруба в чашу это внешний вид такого сруба. Смотря на такой сруб, понимаешь, что это настоящий сруб дома, а не колодец из бревен. Особенно эффектно смотрятся срубы в чашу из оцилиндрованного бревна.

В завершении отмечу, что срубы с остатком (в чашу) все-таки более устойчивы, а из-за простоты замка, более технологичны в сборке, а естественность замка, делает их более долговечными.

Выводы

Сруб в чашу он же сруб с остатком, характерен выступающими за край сруба концами бревен в 30-50 см длиной. Сруб в чашу, более теплый, не требует внешней отделки и более устойчив. Однако стоит на 5-10 % больше по сравнению со срубами без остатка «в лапу».

©DomiTy.ru

Другие статьи раздела: Сруб

 

Как правильно рубить сруб своими руками: способы

Где устанавливается

Выбор древесины

Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.

Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Главные достоинства сруба:

  1. Высокая прочность узлов соединения конструкции, что обеспечивает её устойчивость. 
  2. Повышенная теплоизоляция помещения, которая создаётся за счёт низкой теплопроводности дерева и защиты от продувания углов конструкции. 
  3. Экологическая чистота материала. 
  4. Возможность возведения здания в несколько этажей. 
  5. Декоративный внешний вид.  


Многоэтажный срубИсточник pokter.ru

К недостаткам сруба в чашу относятся:

  1. Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться. 
  2. Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку. 
  3. Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала). 
  4. Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна. 

Готовое строение имеет меньшую полезную площадь из-за толщины стен и выпирающих углов. Это стоит учесть при расчёте размеров фундамента и длинны брёвен.
 


Почему сложно обрабатывать внешнюю частьИсточник royalwoods.ru

Обзор способов рубки срубов

Наиболее популярные технологии рубки – русская, канадская, шведская, финская и норвежская. Для каждой из них могут использоваться различные варианты соединения бревен.

Канадская

Канадская технология позволяет сохранить важную часть материала – заболони, которая обеспечивает дополнительную защиту мягкости внутренней сердцевины древесины.

Рубка в канадскую чашу выполняется на круглых бревнах и обладает рядом преимуществ:

  • Повышает эксплуатационный срок пиломатериала.
  • Обеспечивает дополнительную защиту сруба от проникновения влаги на внутренних углах.
  • Снижает тепловые потери.
  • Сохраняет оптимальный микроклимат внутри помещений.
  • Упрощает укладку межвенцового утеплителя в предусмотренном для него канале.

Русская

Такой материал устойчив к повышенной влаге, появлению плесени и заражению грибком. Скрепление бревен по русской технологии выполняется 2 способами – в лапу и в обло.

Финская

Для возведения деревянного строения по финской технологии рекомендуется использовать кругляк и брус, заготовленный из хвойных пород деревьев. Подготовка материала по финской технологии схожа с предыдущим вариантом. Утепляющий материал укладывается плотно и глубоко между бревнами, поэтому внешне абсолютно незаметен.

Норвежская

Норвежская технология предусматривает использование лафета-бревна с овальным сечением. В остальном подобная технология проводится аналогично канадскому варианту. Однако стены при таком варианте подготовке бревен получаются плоскими, что позволяет эффективно экономить пространство, особенно, в малогабаритных строениях.

Шведская

Визуально шведская технология отличается от всех остальных внешним видом полученных торцов. В этом случае венцы получаются стесанными в виде шестигранников. Чаша также имеет форму ½ шестигранника, что упрощает процесс укладки венцов. Шведская срубка отличается сложностью монтажа и высокими финансовыми вложениями.

Как правильно рубить любой тип сруба, чтобы на выходе получить практичное и долговечное строение? Этот процесс предусматривает выпиливание или вырубание на брусе или бревне специальных угловых соединений и продольных пазов для надежной укладки венцов. Это можно выполнить несколькими способами.

Угловое соединение бруса в деревянном срубе

Выше были рассмотрены основные виды угловых врубок для цельных или оцилиндрованных бревен. Для брусьев они также в полной мере применимы, за исключением врубок «в чашу». Рубка «в лапу» с различными модификациями – вот основной вид для брусчатых стен.

В зависимости от проекта бани, монтаж брусьев может производиться как с остатком, так и без него. Термины «в курдюк», «в охряп» и другие применимы и к брусчатым соединениям. Хотя, в связи с особенностью их конструкции, в них используются только им присущие дополнительные способы крепления — это применение нагелей, деревянных вкладышей, а также коренных и вставляемых шипов.

Угловые врубки в брусьях с остатком

Вернуться наверх

Начало сруба

Прежде, чем разложить первый венец, необходимо распустить вдоль пополам нижние брёвна, а с тех, что будут перекрывать их поперёк, снять вдоль 3-5 см по всей плоскости. В поперечном сечении они будут выглядеть как на рисунке ниже.

Поперечное сечение бревен для нижнего венца сруба.

Благодаря этому, нижняя плоскость сруба будет ровной, и обеспечит наиболее плотное прилегание к фундаменту.

Раскладывая начальный венец, первыми укладывают половинки брёвен, выравнивают их по высоте и диагоналям. После кладут поперечные брёвна и подгоняют к нижним при помощи специального инструмента – черты, либо скрайбера, как её теперь называют.

Фото скрайбера.

Для этого ставят на черте размер, равный толщине нижней половинки, минус 5 мм на усадку.

На каждой чашке 1-го венца будет свой размер, поэтому настраивать черту придётся для каждого угла индивидуально. Но на всех остальных венцах это правило не действует, любое бревно чертится в один размер целиком.

При тщательной проводке черты, в пределах продольного и поперечного уровней-глазков, чашка точно копирует контур поверхности нижнего бревна.

Первый венец сруба бани.

Обработка брёвен

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т.к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

  • Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
  • В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
  • Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
  • Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
  • Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

  • Риск скручивания древесины – минимальный.
  • Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

  • До половины бревна.
  • Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

  • Простота обработки бревен.
  • Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы
  • Необходимость регулярной конопатки.
  • Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
  • Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!

Выбор материала для сруба

Строить сруб можно из любого дерева, но только хвойные обладают всеми необходимыми качествами. Здесь можно пойти двумя путями:

  • закупить брёвна цилиндрической формы, дабы сократить время на вырубку «лап»;
  • использовать профилированный брус с готовыми шипами и пазами, но отказаться от собственного дизайна.

Без должной сноровки к строительству сруба лучше не приступать. Это довольно дорогой материал, поэтому учиться на нём будет экономически не выгодно. Лучше нанять бригаду специалистов, которая не раз уже делала подобные постройки и на личном опыте знает, как поступить в той или иной ситуации.

Если вы хотите купить качественные срубы из Пскова, обратитесь на сайт sruby-pskov.ru

Соединение в лапу без остатка

Сруб в лапу называют соединением без остатка, технологию чаще всего используют для возведения строений из цельного бруса. Крепление в углах обеспечивают торцевые замки, края кладки за пределы стен не выступают. Основные методы рубки в лапу:

  • Соединение «в полдерева». Торцы разрезаются пополам в горизонтальной плоскости и укладываются внахлест под углом 90 градусов. Такая технология является самой простой, специалисты рекомендуют таким способом укладывать на фундамент окладной – нижний венец;
  • Стыковки бруса в паз. Замок образуют прямой шип, устанавливаемый в паз. При обработке заготовки, торец делят на четыре части, из двух средних частей вырубают шип или паз.

Более сложным способом укладкой углов сруба в лапу является замок «ласточкин хвост», надежное соединение обеспечивает шип оригинальной трапециевидной формы. Операция по разметке лап в ласточкин хвост более сложная и требует специальных навыков.

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

  • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
  • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  • Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Угловые соединения

  • Для соединения стен используют нагель, который как бы пронизывает эти конструкции. Этот крепеж представляет собой не что иное, как деревянные вертикальные гвозди диаметром примерно 30 см и длиной на 20% меньше высоты сруба.
  • Еще в строительстве используют и специфические виды и методы угловых соединений. Для них подготавливают специальные шипы, которые могут быть составными и выпиленными в материале.
  • В процессе этой работы необходимо строго соблюдать правило: при соединении элементов, которое является необходимой операцией при постройке бревенчатого или брусчатого сруба, обязательно нужно позаботиться о наличии определенного вертикального зазора. Его назначение заключается в компенсации последствий естественной усадки, которая сопровождает строительство каждого деревянного объекта. Этот промежуток должен иметь размер не более 0,5 см. При изготовлении продольных монтажных пазов величину зазора увеличивают до 1 см.

Цены на сруб в чашу

На дома

Размер срубаСруб дома базовой комплектацииСруб дома с верандойСруб дома с мансардой
Сруб дома 4×5155 000175 000185 000
Сруб дома 4×6180 000200 000210 000
Сруб дома 5×5200 000220 000230 000
Сруб дома 5×6240 000260 000270 000
Сруб дома 6×6270 000290 000310 000
Сруб дома 6×7315 000335 000355 000
Сруб дома 6×8375 000395 000415 000
Сруб дома 6×9420 000450 000495 000
Сруб дома 7х7390 000410 000430 000
Сруб дома 7×8445 000470 000490 000
Сруб дома 8×8470 000490 000515 000
Сруб дома 9х7490 000525 000555 000

На бани

Размер срубаСруб бани базовой комплектацииСруб бани с верандойСруб бани с мансардным этажом
Сруб бани 3×398 000108 000118 000
Сруб бани 3×4110 000120 000130 000
Сруб бани 3×5115 000135 000145 000
Сруб бани 3×6135 000155 000165 000
Сруб бани 4×4120 000140 000145 000
Сруб бани 4×5150 000170 000180 000
Сруб бани 4×6170 000190 000200 000
Сруб бани 5×5190 000210 000230 000
Сруб бани 5×6230 000250 000260 000
Сруб бани 6×6265 000285 000305 000

Чтобы узнать стоимость сруба в лапу, позвоните нам — обсудим индивидуально.

Сруб в чашу для бани. Примеры проектов

Такой тип сруба бани встречается чаще всего. Такие бани будут комфортными как в летнее время, так и в сильные рождественские и февральские морозы. Такая баня не будет промерзать ни во время «простоя», если вы долго не пользуетесь ей, так и дольше сохранять тепло после растопки.

Наконец, именно такой вид баньки на Руси всегда был традиционным. Посмотрите на фото, так и хочется иметь такую баньку у себя на участке.

Бревно в лапу для бани. Примеры проектов

Тоже популярный метод, потому как такие проекты баньки стоят дешевле. Возможно, имеет смысл сэкономить, оставив средства для более качественной внутренней отделки бани или покупки более дорогой печи в баню.

Веранда из бревна

Пристройка к дому или бани – это очень комфортно и практично. На таких верандах можно отдыхать в тёплое время года, тут будет прохладнее, чем на улице. Осенью или ранней весной тут можно обедать, читать и просто играть с детьми. Такие веранды можно дополнительно утеплить, чтобы они были функциональными и в зимнее время года. Веранда из бревна позволит вам расширить полезную площадь вашего дома или бани. Тут можно использовать срубы, как в лапу, так и в чашу.

Сруб беседки

Беседка из бревна – это очень престижно и удобно. Такие деревянные беседки простоят у вас на участке десятки лет, позволят комфортно себя чувствовать в любое время года, защищая от снега, дождя и ветра. Около таких беседок часто устанавливают большие мангалы или коптильни, они являются сбором всей семьи на ужин, на них комфортно встречать гостей. Рекомендуем использовать сруб именно в лапу, потому как такие проекты будут выглядеть значительно более красивыми и аккуратными на участке.

Товары коллекции

Минусы

  • Важнейший изъян – продуваемые углы дома или бани в связи с короткими краями бревен. Сохранить тепло в помещении помогает дополнительное утепление углов теплоизоляционными материалами. Для дополнительного утепления рекомендуется закрыть их угловыми досками.
  • Соединения имеют свойства рассыхаться со временем, вследствие чего закономерно возникновение щелей и трещин. Чтобы этого не произошло, сруб необходимо регулярно «подклинивать».
  • При неверном подборе величины бревен через пару лет могут возникнуть продувы, устранить которые невозможно даже с помощью дорогостоящего уплотнителя. Это минус всех срубов, но в данном случае он проявляется сильнее.
  • В сравнении с рубкой в чашу период эксплуатации такого дома или бани меньше. Если ответственно подойти к вопросу отделки и утепления (особенно углов), можно продлить срок беспроблемного использования дома. В противном случае разрушение структуры древесины повлечет за собой постепенную потерю устойчивости конструкции.
  • Сложность при возведении дома, бани и другого сооружения. Сделать всю работу своими руками вряд ли получится. Сруб «канадская чаша» проще в создании, и результат в качестве надежного и долговечного строения гарантирован.

При срубе в лапу важно не только подобрать одинаковый по диаметру лес, но и тщательно подогнать все венцы, углы и сопряжения. Даже малые погрешности в последующем могут привести к возникновению продувов и скосу дома или бани

  • Для нижнего венца, который будет укладываться на фундамент, стоит подбирать плотную и толстую древесину. В процессе подготовки бревнам придается правильная форма, для чего одна сторона стесывается при помощи рубанка. Она будет служить внутренней частью. При обработке краев дерево необходимо срезать на 1,5 диаметра. Окончательная форма получается квадратной или прямоугольной.
  • Перед изготовлением сруба торцы бревен размечаются. Разметка начинается с бревна, имеющего самый малый диаметр в верхнем отрубе. По параметрам лапы данного бревна размечаются торцы других бревен. Недочеты при разметке лап нарушают вертикальное положение углов и их воздухонепроницаемость.
  • Кант, который будет расположен с внутренней стороны, целиком обтесывается. С внешней стороны он обтесывается на длину, равную 1,5 – 2-ум диаметрам бревна. Остальные канты обрабатываются на длину, немного превышающую диаметр древесины.
  • Сруб собирается с окладного венца. Два бревна укладываются параллельно. Параметры вымеряются с помощью уровня. Затем перпендикулярно укладываются еще два бревна и начинается разметка.
  • Бревна в сруб укладываются комлями в противоположные стороны, при этом выдерживается четкая горизонтальность каждого ряда. Утепляющий материал (мох, пакля, джут и т.д.) ложится по всей длине бревна. Сруб соединяют посредством чурки из дерева, удары которой позволяют положить бревна с максимально плотным прилеганием друг к другу. Сруб, переложенный утепляющим материалом, нужно оставить на некоторое время для просушки и усадки, после чего можно приступать к завершительной конопатке, шлифовке и отделке приобретенными материалами.

Для сборки сруба дома, бани и другого строения в качестве инструментария новичку потребуется:

  • бензопила;
  • топор;
  • молоток;
  • инструменты для конопатки;
  • уровень либо веревка;
  • маркер;
  • угольник;
  • измерительные приборы.

Перед началом работы рекомендуется сделать эскиз и подсчитать количество требуемого материала.

Суть и разновидности

Что собой представляет пресловутая рубка? Это полукруглая выемка бревна на поверхности. При сопряжении венцы получают заклинивание, а после усадки крепость чаши необычайна.

Древесина размечается таким образом, чтобы конец ствола до чаши составлял 25-30 см, то есть углы не будут продуваться всеми ветрами, а, значит, меньше реагируют на перепады температур, что исключает появление конденсата.

Канадские и норвежские мастера, славящиеся своим искусством в сфере ручного строительства домов, когда-то просто переняли способ рубки у русских соседей, а спустя много веков и название технологии считается пришедшим из другой страны. Их, а, точнее наша разновидность, надёжнее обыкновенной чаши, потому что имеет курдючный шип, при усадке и заклинивании древесины он намертво фиксирует венцы, не давая им на движение ни единого шанса.

Для того чтобы точно рубить углы, необходим опыт, так как у несведущих доморощенных мастеров с первого раза вряд ли что-либо получится. Как рубить сруб в чашу – ниже описан процесс.

Рубка в чашу – самостоятельная работа

Правильная разметка – залог точного сопряжения. Маститые плотники имеют для этого специальное приспособление – черту. Это молоток с двумя острыми прутьями, позволяющими точно очертить контур будущей чаши.

Но для обывателя это сложный процесс, поэтому стоит воспользоваться обыкновенными приборами измерения и размечать каждое бревно в отдельности. Далее о процессе пошагово:

Самостоятельно срубить сруб в чашу своими руками можно. Но при отсутствии навыков эта работа затянется.

Предложения от профессионалов

Как уже было сказано, разновидностей такого сопряжения – масса. Рубка сруба в чашу может быть русской, канадской, сибирской. Необычайно красив норвежский лафет.

Он представляет собой рубленное со всех сторон бревно особой геометрической формы, что вкупе даёт картинку резьбы. Консультируясь со специалистами, можно выбрать для себя приемлемый вариант, так как сложность всё-таки влияет на стоимость работы.

Решить вопрос, как рубить сруб в чашку, сложно. Но маститые плотники, веками строившие такие дома, накопили массу полезных хитростей, приводящих усилия к крепкому результату всего строительства и ради помощи непрофессионалам. Итак:

  • Неопытным мастерам можно первое время работать ручной пилой для обозначения насечек. А лишнее выбирать стамеской.
  • Точность поможет соблюдать примерка очередного бревна. Если же это утомляет, то полезно сделать соответствующий диаметру шаблон. Его изготавливают из листа жести, дабы твёрдость присутствовала.
  • При примерке верхнего бревна сопряжение чернят углем. После поднятия становится видно, сколько ещё предстоит выбрать.
  • Каждый венец проверяется уровнем. При несовпадении и если вырублено достаточно много, вся надежда на уплотнитель.

Его нужно двумя-тремя слоями прожить на дно чаши и таким образом, высота будет соблюдена. Нужно использовать джут либо мох – они обладают хорошими гигроскопичными свойствами и не дадут добраться до древесины даже капле влаги.

  • Канадская рубка сруба в чашку может стать ещё прочней, если верхушку шипа слегка заострить. Паз же должен быть на пару миллиметров меньше. Таким образом, шип плотно войдёт в предназначенное отверстие, и при усадке его надёжно заклинит.
  • До окончательной сборки следует пропитать сёдла чаши особыми составами против биологической угрозы. Это сделает углы надёжными в плане проникновения порчи извне.

Поэтому имеет смысл заказать работу профессионалам либо приобрести готовый домокомплект, рубленный в чашу. Такие дома собирают, как конструктор в течение пары недель или месяца, в зависимости от сложности работы и объекта.

Стремление построить дом самостоятельно похвально. Ручная рубка – хороший способ тренировки в строительстве собственного деревянного дома. Рассмотрев все варианты и сделав выбор в пользу «чаши», можно ручаться, что объект будет долговечным, а главное, комфортным для проживания.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Рубка бани в чашу: как рубить срубы?

Делаем сруб бани в чашу: общая информация. Достоинства и недостатки метода


Сруб в чашу

Здравствуйте, любознательные любители-строители!

Сегодня существует несколько видов ручной рубки домов и бань. Это «сруб в чашу» и «сруб в лапу». Сруб бани в чашу – это истинно русское творение. Ещё давно-давно наши предки строили дома и бани именно так. Вспомнив фильмы прошлых лет и незабываемых наших художников, сразу представляются рубленные, по-настоящему русские дома. Некоторые архитектурные экземпляры стоят и по сей день, которым уже более 100 лет. Можно сказать, что этот метод постройки проверен веками.

Сейчас довольно многие строительные фирмы предлагают срубы по этой технологии. Скажу сразу, что человеку, не имеющему знаний и практики в этом плотницком направлении, сделать сруб бани в чашу своими руками будет сложно. Практически невозможно. Но настоящие мастера, применяя свои многовековые секреты, делают свою работу практически без единого гвоздя. Почему же именно такой метод рубки, так популярен у населения? Давайте попробуем вникнуть в этот процесс.

Материалы для сруба

Одним из лучших материалов для сруба, является сосна. Это ровное, без сучков дерево, имеет плотную структуру, но в тоже время легко поддаётся обработке. После высыхания она практически не растрескивается и мало подвержена гниению. Такие свойства делают сосну идеальным деревом для возведения срубов из круглого леса.

Брёвна необходимо подбирать приблизительно одинакового размера. Средний диаметр бревна, который используется сегодня для сруба, составляет 22-24 сантиметра. Конечно, применяются и большие и меньшие размеры бревна. Всё зависит от конкретного случая.

Выборка чаши. Рубка сруба в чашу. Сруб в чашу.

Ещё есть такое понятие как «гонкий лес» и «лес морковкой». Первый вариант не много дороже, так как имеет практически один диаметр по всей длине бревна. «Лес морковкой» я думаю, понятен из названия, и применять его не так практично. В этом существуют свои нормы. И если сбег бревна превышает допустимые значения (большая разница диаметра в начале и в конце бревна), то такой материал использовать нельзя.

Лучше всего применять материалы заготовленные зимой. В древесине мало соков, а значит влажность минимальная. Её будет меньше коробить, и она меньше подвержена растрескиванию.

Рубка сруба в чашу: технология изготовления

Начнём с самого названия. Почему так говорят «сруб в чашу»? Всё просто: в углу, в месте соединения брёвен делается своеобразная чаша, которая и служит замком между венцами. В итоге получается надёжное тёплое соединение углов, а значит, и всего сруба.

Рубку стен бани начинают с окладного венца. Укладывают на фундамент через гидроизоляцию два длинных параллельных бревна. Необходимо сразу выставить горизонт. Затем на эти брёвна укладывают два перпендикулярных бревна и производят разметку. Здесь тоже есть свои тонкости и премудрости. Чтобы точно разметить профиль чаши применяется специальный инструмент «черта плотницкая», которая отмечает линии на двух брёвнах сразу. От точности разметки зависит плотность прилегания брёвен друг к другу.

После разметки проводят выборку чаши. Её глубина должна быть такой, чтобы верхние брёвна были выше нижних на половину диаметра бревна. Применяют для этих целей топор, бензо или электропилу, а также можно воспользоваться специальной насадкой для бензопилы – «кородёром». Кстати, интересная и практичная насадка. Точную подгонку чаши делают пробной установкой брёвен.

Применение насадки “Кородёр” Баня в чашу

Чтобы верхний венец плотно прилегал к нижнему, необходимо выбрать в верхнем бревне продольный уплотнительный паз. Его ширина зависит от толщины бревна и от климатических условий, в которых будет эксплуатироваться баня. В среднем он составляет 120-200 мм. При правильной обработке паза и нужной глубины чаши, верхнее бревно должно прилегать к нижнему по всей плоскости. Если этого не будет, то ни о каком тёплом срубе не может быть и речи. Так что – придётся кропотливо постараться.

Между венцами наши деды укладывали мох. Я до сих пор считаю его одним из самых лучших природных утеплителей. В детстве частенько ходили в лес и собирали его для утепления стаек, домов и бань. Но сегодня, чтобы не тратить время на его поиски целесообразно применять джутовый межвенцовый утеплитель. Быстро, качественно и практично.

Следует учесть и такой момент. Когда делается рубка сруба в чашу (да и не только в чашу), то применяемые брёвна следует укладывать определённым образом. Там где северная часть дерева (тонкие годовые кольца) кладётся на внешнюю сторону стены. А толстые годовые кольца – вовнутрь бани. Объяснение простое: северная сторона дерева более устойчива к непогоде и осадкам.

Кроме «русской чаши», существует ещё и «сибирская». Она более практична, так как сама чаша вырубается в верхнем бревне, а не в нижнем. Благодаря этому атмосферная вода не попадает и не остаётся между венцами. Они служат гораздо дольше.

Из выше описанного понятно, что сделать сруб бани в чашу своими руками довольно проблематичное занятие. Без практики и хорошего опытного наставника здесь не обойтись. Лучше воспользоваться альтернативой и заказать готовый сруб бани в надёжной специализированной фирме.

Достоинства и недостатки сруба в чашу

Как и всё в этой жизни, сруб бани в чашу имеет свои плюсы и минусы. Начнём с плюсов.

Достоинства:

  • Тёплые не продуваемые углы.
  • Отсутствие необходимости внешней отделки.
  • Жёсткая надёжная конструкция сруба.
  • Красивый исконно русский внешний вид.
  • Бесспорная экологичность материала.

Недостатки:

  • Длительная усадка сруба.
  • Если есть необходимость внешней отделки, то закрыть углы будет сложно.
  • Больший расход материала по сравнению с методом «сруба в лапу» за счёт углов.

Норвежский лафет Рубка в канадскую чашу

Рубка сруба в чашу – самый распространённый на сегодня метод. У него есть своеобразные подвиды: «канадская чаша», и «норвежский лафет». Менее востребованный и применяемый метод – «сруб в лапу». Такие методы, как в разбежку, в развал, в шпунт, в перевязку и многие другие уже не применяются. Кому интересна эта тема – есть специальная литература, а пока на сегодня… Пока.

Цитата мудрости: Что посеешь в юности, то пожнёшь в зрелости.

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Секреты и нюансы

Инструмент Удаление коры Выкладка бревна Начальная разметка Вырубка лапы Подгонка плоскостей лап Пазы сруба

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.



Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.



Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.


Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.


После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.


В результате получился вот такой срубик.


С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Эту статью мы хотели бы посвятить популярной, а главное – исконно русской технологии рубки деревянных срубов, как сруб в чашу. История деревянного домостроения за века прошла немало вех и этапов, каждая технология подвергалась испытаниям временем, отсеивались неэффективные, оставались лишь действительно полезные. Без сомнений, рубка в чашу доказала свою пользу и оправданность, и по праву сегодня считается самой предпочтительной для постройки деревянных домов в нашей стране.

Рубленная баня в русскую чашу

Вероятно вы, задумавшись о постройке собственного дома из бревна, прочли уже какое-то количество информационных статей об этой технологии. Но все же нелишне будет еще раз подробно остановиться на ее особенностях. В нашей статье вы не только сможете увидеть, как выполняется сруб в чашу – фото, но и ознакомитесь с мнением опытных мастеров относительно плюсов и минусов (если таковые имеются) этого вида домов.

Итак, что собой представляет сруб в чашу?

Это один из немногих, сохранившихся практически без изменений за столетия, способ сборки сруба. Он позволяет возвести строение (хоть жилой дом, хоть баню), не используя гвоздей. В бревнах вырубаются «чашки» – полукруглые углубления, которые подгоняются четко по размеру бревна, укладываемого впоследствии сверху (или снизу, зависит от способа рубки, об этом – ниже).

Рубка в чашу с шипом

Отличительная особенность сруба, выполненного по технологии «в чашу» — это его форма. Концы бревен выходят за пределы углов, при этом немного страдает полезная площадь, но зато существенно возрастает прочность строения, а также снижается теплопроводность углов. Несмотря на то, что технология эта – достаточно трудоемкая (рубка чашек выполняется вручную), она имеет массу достоинств.

Пять достоинст рубки сруба в чашу

  • За счет выступающих за контур дома (бани) концов бревен, сруб получается очень прочным. Эти выступы служат строению дополнительной опорой – не страшны никакие перекосы.
  • Чаша – та технология, что рекомендуется для бань в первую очередь. Сруб бани в чашу гораздо меньше будет подвержен гниению (даже если древесина выбрана не самого высокого качества) – стены лучше защищены от влаги.
  • Тепло в таком доме из-за плотно прилегающих друг к другу бревен лучше удерживается в самые суровые холода, а жара не попадает внутрь в летнее время. Таким образом, внутри создается комфортный для человека микроклимат, а учитывая полезные качества натурального дерева – для здоровья нет ничего лучше!
  • При рубке «в чашу» структура самой древесины меньше всего нарушается. Любой, кто хотя бы мало-мальски разбирается в деревянном домостроении, знает, что целостность структуры дерева прямым образом сказывается на его долговечности, стойкости к атмосферным влияниям.
  • Срубы в чашу не нуждаются в дополнительной отделке – они сами по себе выглядят очень эстетично, особенно если мастерски выполнена шлифовка и обработка антисептиками и антипиренами. Это классическая русская изба, из сказок и былин, а уж если вы заказываете у мастеров искусно выполненные резные элементы – равнодушно мимо никто не пройдет!

Русская чашка

Ну, а что же недостатки – есть ли они у деревянных срубов по технологии «в чашу»?

Один недостаток рубки сруба в чашу

Справедливости ради, скажем, что расход материала на дом или баню рубкой в чашу будет немного выше (если считать полезную площадь), чем, скажем, на сруб «в лапу». Вот, пожалуй, и все недостатки.

Разновидности

Сама русская чаша, как правило, выполняется в нижнем бревне, ее еще называют «в обло», но есть и другие разновидности технологии.

Что касается рубки «в охлоп», то эта методика использовалась с давних пор – например, знаменитые Кижи вырублены именно в нижнюю чашу — но все же ее использовали (и сегодня используют) гораздо реже. Некоторые специалисты утверждают, что причина в том, что в нижнюю чашу проще попадает вода. Мы же хотим возразить – если верно выполнена конопатка, соблюдены все правила рубки, попадание внутрь любой чаши влаги практически исключено. Да и высыхает дождевая или снеговая влага быстро – на долговечность она никак не влияет.

Безусловно, что именно выбрать — сруб в лапу или в чашу, рубить в верхнюю чашу или нижнюю – решать предстоит вам. Очень полезно перед тем, как сделать выбор, посоветоваться с опытным, сведущим специалистом. Кстати, мастера строительной компании СПК «Русская изба» много лет практикуют все возможные виды срубов, знают все тонкости каждой технологии (причем как на основе изучения трудов самых именитых знатоков русского деревянного зодчества, так и на основе собственной практики), и всегда готовы бесплатно проконсультировать вас относительно той или иной технологии. Ну, а почему мы рекомендуем именно сруб в чашу, вы, надеемся, уяснили.

Ну, а теперь немного о том, как мы работаем.

Заказать или купить сруб в строительной компании СПК «Русская изба»

Первый этап строительства вашего будущего деревянного дома (бани) – вовсе не выбор материала. Для начала мы с вами выберем или создадим проект. Первый, с кем вам предстоит общение на пути к воплощению мечты – наш дизайнер и архитектор, заслуженный художник России, Хомрачев А. В. Его фантазия, мастерство и широчайшие сведения о русских традициях позволят вам увидеть свой будущий дом задолго до его появления.

На этом ваша основная работа закончена – начинается работа наша. Да-да, к нам приходят купить сруб в чашу те, кто знает, что мы строим «под ключ». Многопрофильная бригада классных мастеров умеет делать все – от выбора лучшей древесины для вашего дома до завершающих отделочных работ. Контроль над работой, конечно, вы можете держать постоянно – бдительности еще никто не отменял, но уверены, что увидев, как мы рубим срубы, откинете все опасения.

Популярные записи

  • Баня сруб или каркас?

    Развитие технологии История развития строительства рубленных домов показывает, насколько они связаны и как много общих…

  • Лестница из бревна

    Лестница в бревенчатом доме или коттедже Для бревенчатого дома или коттеджа идеально подойдет лестница из…

  • Срубы для бань

    Выбираем древесину Если вы не знаете, какой лучше сруб для бани вам подойдет, следует обратить…

  • Зеркало с комодом

    Из истории появления Сначала сундук поставили на ножки, чтобы не нагибаться, доставая вещи. Появление выдвигающегося…

Возведение бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и методов строительства 200-летней давности, а также скрытых инженерных коммуникаций и утилизированных материалов придает хижине аутентичный вид.

Мы с женой выросли в Аппалачах в Кентукки и всегда любили старые бревенчатые домики. На протяжении более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. По правде говоря, они стали частью ландшафта. Когда мы решили построить дом для нашей семьи, бревенчатый домик был очевидным выбором.

Мы исследовали комплекты домов, но обнаружили, что они выглядят слишком современно, слишком дорого и слишком ограниченно по дизайну. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свою собственную.

Проект начался в 1992 году с дизайна, нарисованного на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге превратилась в чертеж САПР, план этажа и график журнала. Ни у моей жены, ни у меня не было опыта строительства, но шесть лет спустя, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов, мы переехали в аутентичный бревенчатый домик в Аппалачах, построенный на заказ.Я забыл упомянуть много тяжелой работы?

Проектировать бревенчатую хижину - значит соединить квадраты

Аппалачские бревенчатые хижины, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными. Наша цель заключалась в том, чтобы запечатлеть этот облик в нашей кабине, создав комфортный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный воздушный поток были среди наших дизайнерских соображений (см. План этажа для нашего окончательного проекта).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают возможности проектировщика из-за своей прямолинейности.Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже. Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и все дело в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых перьев одинакового размера. У каждого будет два этажа, всего четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничную клетку в зону, называемую собачьей пиздой, которая соединяет загоны.В отличие от загона, собачью птицу нельзя построить самостоятельно, она представляет собой пространство, созданное соединением загонов.

Два необходимых пространства, кухню и ванную комнату, теперь нужно было добавить в наш дизайн. Для кухни мы прикрепили одноэтажную ручку к задней части кабины. Кухня была спроектирована как основное место сбора с высоким потолком, ванной и большой кладовой. Для дополнительного хранения вещей и ванной на втором этаже мы добавили небольшую ручку в задней части второго этажа.

План этажа

Строительство срубов начинается с загонов.Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные участки, построенные в первую очередь с массивными бревенчатыми стенами со всех сторон. После этого прорезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а соединяться общей крышей или собачьей упряжкой. Пятачок, традиционно являющийся проходом, находится между загонами и в данном случае закрывается соединяющими бревенчатыми стенами.

Первый этаж: три загона, соединенные собачьей рысью, а также продуманные двери и окна, придающие кабине ощущение открытого пространства с длинными, беспрепятственными линиями обзора.

Второй этаж: модифицированная версия первого этажа, на втором этаже две спальни, ванная комната и кладовая.Но поскольку третья ручка была уменьшена, кухня внизу имеет высокий потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень добавляют аутентичности хижине

Как только планы были окончательно согласованы, мы начали собирать материал. Тополь - это бревно, которое выбирают для хижин, потому что оно растет высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесорубов, заготавливающих 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт, чтобы разрезать и доставить товар.

Нам потребовалось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен варьировалась от 11 футов до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждое из них на фут длиннее готовой длины, которую мы использовали бы.

Нам приходилось рубить бревна зимой, когда сок тополя отступает от ствола дерева к корням, что снижает вероятность растрескивания бревен. Приправка бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали штабелями и оставляли в тени на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали поиски дымохода.Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой дымоход и крыльцо. Обветшалые бревенчатые хижины в этом районе служили находчивым мусорщиком пригодными для использования дымоходами. Сбор камней для дымоходов представлял собой четырехэтапный процесс поиска подходящих дымоходов, их покупки, демонтажа и транспортировки на наш объект.

Прямой, высокий характер тополя делает его идеальным для бревенчатых домиков. Год в тени предотвращает растрескивание во время рубки и строительства. Окруженные хижинами, заброшенные дымоходы дают пригодный для переработки камень находчивому и уполномоченному мусорщику.

Журналы похожи на отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное знать, что кора легче всего отслаивается летом. В противном случае достаточно места, чтобы начать шелушение, и большого количества смазки на локтях.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, мы терпели неудачу в каждой области, но вскоре мы смогли обработать бревенчатый старт, чтобы закончить его всего за несколько часов.

Однако, прежде чем бревна можно будет обрезать, их необходимо окорить.Для удаления коры использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы укрепили бревна клиньями и пометили их для рубки.

Каждые 6–8 дюймов мы надрезали участки древесины, которые нам нужно было удалить бензопилой. Затем мы использовали ножное тесло, чтобы отбить куски. После четырех или пяти кусков и, когда мы нуждались в перерыве, мы вернулись и срубили бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым поворотом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать образования узла, перекручивания или изменения текстуры.Каждый журнал уникален, и чтобы его прочитать, требуется опыт.

Мелкая линия отмечает законченный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать дерево. Мускулистыми ударами тесла удаляется большая часть древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность для придания законченного вида.

Все стены поднимаются вместе

Пазы в форме «ласточкин хвост» вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации машинных и человеческих усилий. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать бревна и увязывать их. Поскольку стены связаны вместе, они строятся одновременно, по одному целому ряду за раз. Бревна поднимались и опускались на место с помощью экскаватора-погрузчика, а затем маневрировались вручную с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенные, концы разного диаметра были смещены, чтобы сохранить уровень курсов. Надрез на половину ласточкиного хвоста был вырезан бензопилой и закончен ручным теслом. Некоторые бревна снимались несколько раз, чтобы их побрили для лучшего прилегания.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6 дюймов. на 12 дюймов балки каждые 3 фута. c. для поддержки второго этажа. Балки врезались в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплялись следующей цепочкой бревен.

Последний курс бревен был самым требовательным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2 × 6, который закрепил бы фермы крыши.Вырубить бревно на земле - тяжелая работа. Поднять человека на 18 футов в воздухе, оседлав его косолапо, - это просто страшно.

Chinking объединяет все воедино

Последний ряд бревен является самым сложным, потому что он должен быть выровнен на месте, чтобы поддерживать прочную крышу.

Долбление - это процесс заделки зазоров между проходами бревен. Мы нацелились на 3 дюйма. зазоры, но они оказались нерегулярными и варьировались от 2 до 4 дюймов. Хотя для заделки скважин традиционно использовалась глина, мы изолировали зазоры стекловолокном и вместо этого использовали строительный раствор.

Процесс начинается снаружи с установки толстой проволочной сетки; сетка должна быть натянутой и заглубленной с лицевой стороны бревен. Ногти забивают наполовину, затем пригибают, чтобы плотно натянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется изоляцией из стекловолокна, и снова на место прибивается проволочная сетка.

Удерживается проволочной сеткой, затем изоляция из стекловолокна заделывается раствором.

Наконец, обе стороны заделываются песчано-строительной смесью. Мы смешали раствор для получения консистенции и цвета, и, как и при рубке бревен, нам требовалось некоторое время, прежде чем мы научились справляться с грязью.Жена и верный друг отказались от лета, чтобы потратить больше 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

С помощью отвеса и бензопилы выровнять концы «ласточкин хвост» упростили.

Отделка кабины началась с обрезки «ласточкин хвост» и отбеливания бревен. Чтобы сделать «ласточкин хвост» ровным, мы провели отвес с верхнего ряда бревен, отметили каждое на пути вниз и разрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, некоторые были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались со временем. Ответом было очистить бревна с помощью отбеливателя и раствора соленой воды.

От отбеливания бревен было три преимущества. Этот процесс очищает поленья, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибок. После отбеливания бревен мы дали им просохнуть в течение недели. Затем мы обработали их пенатреатом. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Сделанная из остатков бревен и естественных перил, лестница гармонирует с деревенской атмосферой хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от традиционной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Чтобы скрыть электрическую проводку, водопровод и воздуховоды, потребовалось много дальновидности и творческих столярных работ.

Во всем салоне потолки и большая часть полов сделаны из твердых пород дерева с пазом. Полы в ванной и кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана по индивидуальному заказу, включая кухонные шкафы, которые являются утилизированной сарайной доской. Лестница была сделана из запасных сегментов бревен, снятых с дверных и оконных проемов, а поручень - из ствола сассафрасового дерева, которое было естественно скручено лозой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в бревенчатом домике в Кентукки. Фотографии любезно предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

Создайте подставку для кормушки для домашних животных, используя только ручные инструменты - Лес 2 Дом

Член деревообрабатывающего сообщества Forest 2 Home, Джейк Шехан из Black Irish Woodworks в Грире, Южная Каролина, недавно сделал великолепную подставку для миски для корма, используя одну 1 x 6 x 24 дюйма в комплекте Cherry и только ручные инструменты.Он предоставил свой пошаговый процесс и фотографии ниже, если вы хотите попробовать сделать свою собственную миску для корма у себя дома!

Шаг 1

Разместите весь свой сток и определите, какие грани вы хотите использовать. Хотя заготовка из F2H поступает довольно чистой, вам все равно нужно подготовить эти детали, используя сглаживающую плоскость и большую плоскость, например фуганок, для кромок, которые вы планируете склеивать. Сосредоточьтесь в основном на краях, потому что вы хотите подождать, пока клей не высохнет, чтобы окончательно сгладить поверхность на гранях.Я выбрал две лучшие доски из пакета из шести и сделал два склеивания, чтобы заменить эти доски 6x24 'на панели 12x24'.



Шаг 2

Очистите обе панели и пометьте одну как верхнюю, а другую как боковые. Для этих чаш, которые я использовал, мне нужно было отверстие 7 7/8 ', чтобы чаши сидели заподлицо, поэтому пропорции выглядели хорошо.Я решил разорвать панели до 10 футов шириной и отложить обрезки для этого в сторону, потому что вы будете использовать их. чтобы сделать диагональные опоры позже.

Шаг 3

На панели, которую вы обозначили для сторон, разрежьте их до конечной длины, для этой версии я выбрал 8 футов. Не торопитесь на этом этапе, чтобы убедиться, что обе стороны выходят точно одинаковой длины, потому что в противном случае у вас будет головная боль в дороге, если вы обнаружите, что устройство имеет шатание.

Пока вы выполняете поперечную резку, доведите верх до конечной длины. Для меня это было 21 1/2 дюйма. Перед тем, как разрезать, поставьте чаши на ложу, чтобы убедиться, что у вас достаточно места, чтобы края чаш не перекрывали друг друга или ваши столярные изделия.Было бы неплохо отметить центр каждого отверстия в этой точке, потому что сейчас это легче сделать, чем после того, как вы нарежете штифты.

Шаг 4

Пора обрезать столярные изделия для углов, я использовал ласточкин хвост, но шарнирные соединения тоже подойдут. Поскольку этот тип соединения обычно используется на деталях с четырьмя сторонами, мне нравится использовать более толстые штифты и хвосты, чтобы добавить некоторую стабильность. Независимо от того, какие столярные изделия вы используете, эти углы должны быть как можно ближе к 90 градусам. Если вам нужна дополнительная помощь по обрезке «ласточкин хвост», дайте мне знать, и я могу дать вам несколько хороших видео, которые я использовал, когда учился.


Шаг 5

После того, как рамы для углов обрезаны насухо, соедините три стороны вместе и найдите один из обрезков, оставшихся после того, как вы разорвали панели. Я использовал нож, измеритель угла наклона и зажим, чтобы отметить каждую поверхность, которую нужно вырезать. Я предпочитаю использовать реальный запас, чтобы выложить это, а не пытаться измерить. После того, как вы все разметили и промаркировали, я использовал свой маркер, чтобы разметить центральную линию диагональных частей. Этот стык похож на половину нахлеста, но срезан под углом.Я не делал снимков этого шага, но в следующий раз сделаю один из них.

После того, как вы разрежете диагональные части, используйте нож и маркер, чтобы разметить, где они будут разрезаться сверху и по бокам, пока вы все еще собираете сухую посадку.

Шаг 6

Вырежьте отверстия в верхней части с помощью фрезера. Прежде чем вырезать что-либо в верхней части, вырежьте пробное отверстие в обрезке фанеры, чтобы убедиться, что миски подходят по размеру. У мисок, которые я использовал, была кромка 7/8 дюйма, поэтому, как только вы наберете ее именно там, где вы хотите, вырежьте круги, используя подкладную доску, чтобы уменьшить любой разрыв.

Округлите отверстия сверху и снизу и оберните кусок наждачной бумаги на более крупный дюбель или что-то подобное, чтобы обработать любые шероховатые поверхности, оставшиеся от маршрутизатора.

Шаг 7

Финальная сборка! Приклейте и закрепите верх и бока и оставьте все на ночь. После высыхания и очистки добавьте диагональные части, которые могут потребовать нескольких корректировок в последнюю минуту с помощью файла, в зависимости от того, насколько точны ваши углы. Приклейте их и закрепите минимум на час.

Чтобы завершить этот проект, используйте небольшую плоскость для блоков, чтобы очистить все края, и я добавляю четыре резиновые ножки 3/8 дюйма, которые утоплены в нижней части, чтобы убедиться, что он не скользит по полу и может помочь вам убедиться, что ваш конечный продукт полностью выровнен. Я закончил этот вишневый стул полиролем для мебели Walrus Oil и двумя слоями их мебельного воска, чтобы сделать последний предмет водонепроницаемым.

Если у вас есть какие-либо вопросы по этому проекту, Джейк принимает вопросы, используя эту форму.Если вы хотите узнать больше о его проектах, подпишитесь на @BlackIrishWoodworks.

С праздником деревообработки!

У вас есть проект, которым вы хотели бы поделиться с нашим растущим сообществом плотников, производителей, мастеров и домашних мастеров? Если да, напишите нам по адресу [email protected]

От деревьев до токарных заготовок

Подготовка журнала

Какой дровосек может проехать мимо поваленного дерева, не задумываясь: «Хммм, токарный шток!» В этой статье вы узнаете, как разрезать и консервировать такие находки для заготовок чаш.

В то время как опытные токарные станки с большим преимуществом используют такие особенности, как сучки и эксцентричные годичные кольца ветвей, эти особенности могут привести к чрезмерному растрескиванию или деформации заготовок и готовой стружки. Поэтому, выбирая древесину для точения заготовок, избегайте обрезков древесины и вместо этого ищите стволовые бревна с минимальным количеством сучков.

Поскольку концы бревна начинают сохнуть сразу после распила, сразу же заклейте их, чтобы не проверять. Используйте коммерческий герметик для свежей древесины. (Доступно в Packard Woodworks.Позвоните по телефону 800 / 683-8876 или посетите packardwoodworks.com.) Эти герметики очищают водой, сушат в чистом виде и превосходят парафин, который может отслаиваться, и краску, которая может потребовать нескольких слоев для хорошей герметизации.

Если есть проверка на старом незапечатанном конце, сделайте новый поперечный надрез, чтобы обнажить непроверенную поверхность; немедленно закройте его. Оставляйте бревна длинной, но приемлемой длины, пока вы не будете готовы разрезать их на токарные заготовки. Это ограничивает потенциальную проверку (и отходы) только двумя концами бревна, а не обоими концами нескольких секций пустой длины.

Оставить плотную кору на месте. Кора замедляет потерю влаги, помогает предотвратить засорение и оставляет возможность использовать ложу для сосуда с естественным краем.

Когда вы будете готовы разрезать заготовки, распилите бревно на части примерно на 4 дюйма длиннее его диаметра. Таким образом, если вы обнаружите какие-либо проверки после запечатывания и хранения заготовки, у вас будет достаточно материала для обрезки с обоих концов, обнажая чек. свободные поверхности.

При пилении бревна в продольном направлении для формирования заготовок чаши положите бревно набок и подпереть, чтобы оно не скатилось.Обрежьте вдоль волокон, как показано выше . Не ставьте секцию на торец и не прорезайте край волокна. Это займет больше времени и может привести к перегреву и потускнению цепи.

Удаление сердцевины

В центре бревна находится оригинальный ствол дерева, называемый сердцевиной, окруженный зоной очень нестабильной древесины. Обычно эту нестабильную зону можно распознать по изменению цвета текстуры древесины. Размер этой зоны больше зависит от породы дерева, чем от диаметра бревен. Поскольку эта нестабильная древесина может вызвать неравномерное высыхание и раскалывание, удалите ее.

Чтобы удалить сердцевину и большого диаметра нестабильная зона вокруг него нарисуйте линии с постоянным маркер, чтобы направлять ваш порезы. Плита отмечен здесь шириной около 1-1 / 4 дюйма.

При разрезании бревен с нестабильной зоной малого диаметра (1 дюйм или меньше) на поворотные заготовки сделайте пропил через сердцевину. Для секций бревен с зоной большего диаметра удалите дополнительную древесину, прилегающую к сердцевине, как показано ниже . Чтобы помочь вам при удалении нестабильной зоны из секции бревна неправильной формы, нарисуйте потенциальные формы чаши на ее конце, как показано внизу справа .

Бревна неправильной формы часто приносят больше, чем две заготовки чаши. это полезно привлечь потенциал выстроенные чаши вокруг сердцевины до нарезка бревна на заготовки.

Обработка торца волокон

Не все бревна нужно разрезать вдоль, чтобы получились заготовки чаши. Некоторые секции бревна можно оставить целыми для поворота мисок с торцевыми волокнами, что позволяет получить дежу максимально возможного размера из бревна заданного диаметра. Имейте в виду: торцевую зернистость перевернуть сложнее, чем торцевую, и чаши с торцевой зернистостью имеют большую тенденцию к растрескиванию, чем чаши с торцевой зернистостью.

Нанесите герметик на бланк заканчивается недорогая 3-дюймовая кисть. При обработке большое количество акции в то же время время, ускорить задачу малярным валиком.

Запечатайте торцевые волокна заготовок, как показано над . Если древесина особенно подвержена стрессу при высыхании, например некоторые плодовые деревья, покрывайте ее целиком. Когда герметик высохнет, пометьте каждую заготовку, как показано под . Поскольку герметик оставляет восковую поверхность, перед нанесением герметика отметьте заготовки, которые будут полностью покрыты.Храните заготовки над землей в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Когда герметик высохнет, использовать перманентный маркер маркировать каждую заготовку чаши на поверхности без покрытия, определение вида и дату это был подготовлен.

House Beautiful: уединенный бревенчатый дом Forester, преобразованный в эко-убежище

Извилистая дорога протяженностью более полутора километров спускается пологим спуском к берегу озера.

Его цель - деревенский дом, построенный несколько десятилетий назад из кедровых бревен, заготовленных и обтесанных на месте.

Дом расположен среди множества роскошных папоротников и ковров из мха, лишайников и грибов, в самом сердце 30-гектарного леса из древнего западного красного кедра, крупнолистного клена, земляничного дерева, цветущего собачьего леса и пихты Дугласа.

Эта волшебная среда на берегу озера Квеннелл к северу от Ледисмита является наследием Мерва Уилкинсона, который приобрел эту собственность в 1938 году. Сейчас это природный заповедник под названием Wildwood Ecoforest and Homestead, которым управляет некоммерческое общество Ecoforestry Institute Society .

Дом рассчитан на шесть человек и может быть сдан в аренду частным лицам, но также используется для корпоративных ретритов, сбора грибов, семинаров по идентификации природы, подсчета колоний летучих мышей и свадеб. Для проведения крупных мероприятий в яблоневом и грушевом саду устанавливают шатры.

Первоначально Уилкинсон планировал заниматься сельским хозяйством, но, пройдя уроки фермерства в UBC и посовещавшись со своим шведским профессором, он передумал. Услышав о местности и деревьях, профессор посоветовал молодому человеку вместо этого организовать устойчивое лесное хозяйство по образцу аналогичных в Скандинавии.

Это было зерно великой идеи.

Уилкинсон провел следующие семь десятилетий, создавая устойчивые леса, основанные на разнообразии и устойчивости. Он также построил бревенчатый дом своими руками и после того, как оригинал сгорел из-за пожара в дымоходе, отстроил его заново в 1965 году.

После того, как Уилкинсон умер в 2011 году в возрасте 97 лет, дом пустовал и постепенно приходил в упадок.

В 2017 году Общество Института эколесоводства, которое приобрело эту собственность, приступило к капитальному ремонту в течение 14 месяцев с помощью гранта в размере 150 000 долларов от регионального округа Нанаймо и гранта в размере 65 000 долларов B.C. Грант Capital Project Gaming.

«Дом был восстановлен природой и был заполнен всевозможными грызунами», - вспоминает член совета волонтеров Шерил Бэнкрофт.

«Итак, мы взяли все полы и старые ворсистые ковры и разобрали весь дом до голых бревен, чтобы избавиться от всех крыс и колонии летучих мышей». (Колония была аккуратно перенесена в новые ящики для летучих мышей.)

Проект включал удаление асбеста с чердака и окрашенных свинцом шкафов, а также старого масляного резервуара.

Бэнкрофт, бывший коммерческий дизайнер интерьеров и графический дизайнер, был менеджером проекта, и волонтеры были воодушевлены. Команда добавила новые оштукатуренные стены и деревянные полы, двери, энергоэффективные приборы, туалеты с низким уровнем смыва, изоляцию, энергосберегающие окна с двойным остеклением, тепловые насосы, светодиодное освещение и многое другое.

Они обновили внешние бревна, пробурили 86 метров для новой скважины и добавили цистерну, бочки для сбора дождевой воды и солнечные батареи.

Сегодня Усадьба Вайлдвуд сохраняет свой деревенский шарм и исторический колорит, но с дополнительным комфортом современных удобств, - сказал Бэнкрофт, который познакомился с Уилкинсонами после ухода в Йеллоу-Пойнт.

«Я стал их соседом и время от времени проверял их, сидел и болтал. С ним было приятно поговорить ».

Она познакомилась с другими людьми, которые помогали пожилой паре, была очарована имуществом, и ее пригласили присоединиться к EIS вместе с соучредителями, такими как этноботаник доктор Нэнси Тернер, которая изучает традиционные знания коренных народов, включая выращивание и использование растений.

«Дом - особенное место, - сказал Бэнкрофт. «Когда люди входят, они говорят« Вау! », Потому что снаружи дом не дает намеков на то, что внутри, включая сводчатый потолок высотой 16 футов, когда вы входите.”

Бэнкрофт сказал, что в этом году у дома уже было больше бронирований, чем за весь прошлый год, когда пандемия COVID-19 отменила многие планы поездок. Это облегчение для общества, поскольку арендная плата покрывает ипотеку в размере 450 000 долларов, а также страховку и другие расходы.

«Это становится популярным местом отдыха для экологически сознательных людей и привлекает посетителей из Японии, Кореи, Германии, Швейцарии и Нидерландов».

И хотя дом теперь открыт для посетителей с ночевкой, все еще ведется выборочная вырубка.Осенью 2019 года прошел сбор урожая.

Управление основано на методологии экологического лесоводства Уилкинсона, которая обеспечивает цветение деревьев без перенаселенности. Он собирал деревья один раз в пять лет, выбирая их в зависимости от освещения и плотности леса, а также рыночных цен на каждый вид.

Он развивал свои методы на протяжении многих лет и жил скромной жизнью, обогревая свой дом дровами, черпая воду из озера и используя упряжки для вытаскивания бревен из леса.

Никаких новых деревьев не сажали, так как он всегда оставлял самые большие и лучшие нетронутыми, как семенные деревья, чтобы восстановить лес.

Недвижимость - ecoforestry.ca - остается уникальным окном в чудеса матери-природы. Помимо более крупных видов, его мини-зверинец включает коричневых летучих мышей, гигантских муравейников, ярко-желтых банановых слизней, орлов, скопов, дятлов с большой грудью, больших рогатых сов, больших голубых цапель, крапивников, певчих птиц, рыжих птиц и многих других.

Меньшая флора варьируется от орхидей гремучих змей и диких роз до океанских брызг, салала, орегонского винограда, лосося, мхов, лишайников и грибов, в то время как древние деревья привлекают внимание.

Один из них датируется 1600 годами, а другой колосс был заражен грибком и взорвался во время недавнего урагана. Оставшись там, где он упал, он превратился в потрясающую природную скульптуру.

Помимо партнерства с местными исконными народами по образовательным, языковым и культурным программам, EIS работает с певицей, композитором и защитником природы Энн Мортифи, соучредителем Trust for Sustainable Forestry.

«Мы стремимся развивать экологическое лесоводство. Это наша долгосрочная цель, - сказал Бэнкрофт.«Мы очень рады работать вместе, мыслить великими и светлыми умами».

Гильдия северян

Деревянно-каркасная конструкция - одна из самых старых сохранившихся форм строительства. Стыки деревянных каркасных конструкций встречаются еще в 200 г. до н. Э. Деревянные каркасные конструкции были обнаружены на археологических раскопках на Ближнем Востоке, в Европе и Азии.


Искусство деревянного каркаса восходит к некоторым из первых примитивных построек раннего человека.Европа полна построек с деревянным каркасом, построенных сотни лет назад, в том числе усадеб и замков, домов, хижин и гостиниц, чья архитектура и методы строительства развивались на протяжении веков. В Азии вы найдете постройки с деревянным каркасом, многие из которых представляют собой храмы, простоявшие веками.


Необходимо проводить различие между бревенчатыми постройками и «бревенчатыми домиками», последние часто возникают в первую очередь при обсуждении строительства из массивной древесины. Бревенчатые домики - это просто небольшой деревенский и быстро построенный бревенчатый дом, например, охотничий домик в лесу.Этот стиль не является репрезентативным для бревенчатого строительства в целом, он очень далек от тонкого мастерства, используемого при строительстве бревенчатых зданий для множества других целей.


Древесина из местных лесов обеспечивала удобный источник строительных материалов. Мастер сформировал из этих бревен прямоугольные столбы и балки ручной работы, умело используя топоры. Вместо того, чтобы использовать металлическую фурнитуру для соединения бревен, мастера вырезали точные пазовые соединения, шип и ласточкин хвост, которые закрепили деревянными колышками.Мастерство в создании этих точно соединенных и замысловато спроектированных деревянных каркасов было источником большой гордости и конкуренции среди мастеров деревянных каркасов. Настолько, что для мастеров стало традицией ставить свои инициалы рядом с созданными ими столярными изделиями.

Европейские поселенцы принесли в Америку искусство деревянного каркаса, и эта практика была преобладающим средством строительства до середины 19 века. Изобретение гвоздей массового производства и возможность быстро и дешево изготавливать пиломатериалы меньшего размера привели к появлению более экономичных форм легких каркасных конструкций с использованием структурных шпилек и скоб, соединенных гвоздями.


Легкая каркасная конструкция позволила строителям ограждать большие площади с минимальными затратами и при этом реализовывать широкий спектр архитектурных стилей. На быстро расширяющейся американской границе спрос на быстрое и дешевое жилье означал, что легкое каркасное строительство вскоре заменило деревянное каркасное строительство в качестве доминирующего метода строительства. Это актуально и сегодня, поскольку эти методы превратились в так называемое конструирование шипов. Несмотря на это, многие современные плотники возвращаются к деревянному каркасу как возрождению забытого ремесла, используя прочные и проверенные временем столярные изделия.

Бревенчатые здания строятся путем штабелирования горизонтально расположенных бревен, которые затем надрезаются по углам, связывая здание вместе.

Бревна могут обрабатываться круговыми движениями, но также могут быть квадратными или плоскими с двух сторон для определенных угловых выемок, таких как выемка «ласточкин хвост», которую студенты будут изучать в течение курса. Это может быть достигнуто вручную (например, рубкой) или отправкой бревен на лесопилки для переработки.

Бревенчатые дома ручной работы строились на протяжении веков в Скандинавии, России и Восточной Европе и обычно строились с использованием только топора и долота.Скандинавские поселенцы Новой Швеции привезли это ремесло в Северную Америку в начале 17 века, где его быстро переняли другие колонисты и коренные американцы. Возможно, самый старый сохранившийся бревенчатый дом в Соединенных Штатах - это бревенчатый дом К. А. Нотнэгла (около 1640 г.) в Нью-Джерси.

Историки считают, что первые бревенчатые дома в латвийском регионе были построены не менее 2000 лет назад, и предполагают, что латыши переняли свои строительные навыки у балтийских племен.В народной крестьянской архитектуре и жилые дома, и хозяйственные постройки обычно строились из оцилиндрованного бревна до середины XIX века, а тесаные бревна использовались для постройки усадеб и трактиров. Топоры были единственным инструментом, используемым при строительстве бревенчатых домов до 1860-х годов, когда поперечные пилы заняли место в наборе инструментов плотника.

Ель обыкновенная (Picea abies) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), произрастающие в Латвии, были традиционными породами, предпочитаемыми строителями бревен, и это предпочтение сохраняется и по сей день.Исторически сложилось так, что дровосеки рубили и привозили бревна на место работы в середине зимы во время новолуния (с декабря по февраль), очищали и хранили их на весну, а здание рубили и возводили в течение того же лета.

Фундаменты в основном были примитивными, стены поддерживались опорами из добытого камня, заполненного рыхлым камнем, щебнем, глиной или песком. Часто фундаменты хозяйственных построек вообще не заделывались. После второй половины XIX века известковый раствор получил широкое распространение даже в сельской местности, поэтому качество фундамента повысилось, а срок службы зданий увеличился.Кора березы служила преградой от сырости между первым бревном и каменным фундаментом.

Дюбели или ключи, размещенные вдоль бревен через определенные промежутки, помогали связывать большие стены. Чтобы стены оставались ровными в дверных и оконных проемах, в торцы бревен в проемах вбивались дощатые косяки (тендер). Боковые косяки обычно сокращаются на 5%, что позволяет стенным бревнам усадиться и осесть.

Диаметр бревен зависит от типа здания. Для домов и сараев это обычно было от 7 дюймов до 10 дюймов.В традиционной процедуре полного разметки, которая не всегда используется сегодня, сначала выполнялась разметка углового стыка (шейки), а затем, когда бревна оказывались поблизости, нижняя часть верхнего бревна рисулась и рисулась по размеру нижнего.

Хорошие свойства бревенчатого дома в том, что в деревянном доме зимой тепло, а летом прохладно.

Деревянный дом приятно пахнет и «дышит» естественно, он интегрируется в любую природную среду и позволяет своему хозяину наслаждаться гармонией с ней.

Гильдия северян

16 иностранных студентов

Слушатели курса узнают об историческом способе строительства дома с деревянным каркасом и практическом образовательном курсе по деревянному домостроению с использованием только ручных инструментов, а также узнают об историческом и культурном контексте бревенчатого строительства в Латвии.

Студенты-строители сруба (8 человек) будут изучать

  • Понимание и использование различных традиционных ручных инструментов плотников (17.- 20.ct) из разных культур - французской, немецкой, английской, американской, японской, скандинавской (долота, топоры, рубанки, пилы для продольной и поперечной резки, вытяжные ножи, шнеки - их история, заточка и техника их использования.
  • Введение в различные исторические столярные изделия из бревна из Норвегии, Швеции, Финляндии и стран Балтии.
  • Вырубка - превращение бревен в бревна с использованием разных осей.
  • Техника постройки из бревенчатого бревна по полной схеме постройки настоящей бревенчатой ​​хижины
  • Раздвижные столярные изделия с выемкой в ​​виде ласточкина хвоста и ключом от ветра
  • Изготовление оконных и дверных коробок в бревенчатом доме
  • Забытое лесное хозяйство - изготовление супердревесины - травмы и отпугивание роста деревья.Знания о сохранении растущей древесины делают ее долговечной сотни лет. Важность лунных фаз для вырубки деревьев и правильное время года для заготовки древесины для срубов и пиломатериалов кадры.

Студенты по деревянному каркасу (8 человек) будут изучать

  • Традиционный деревянный каркас, превращающий деревья в дома, а природу в культивирование с использованием старинных ручных инструментов и техник
  • Понимание и использование различных традиционных ручных инструментов плотников (17.- 20.ct) из разных культур - французской, немецкой, английской, американской, Японские, скандинавские (долота, топоры, рубанки, пилы для продольной и поперечной резки, рисовать ножи, шнеки - их история, заточка и техники их использования.
  • Рубка - превращение бревен в бревна с разными осями
  • Средневековые столярные изделия / деревянный каркас и отвес или «французская» строчка техника
  • Французская и японская система осевой компоновки центральной линии.Изучение макета принципы для тесаных, восстановленных, крученых, кривых и необработанных пиломатериалов.
  • Введение в традиционные японские ручные столярные инструменты и их использование - японский топор Оно (斧) (маса-кари), Канна тянуть самолеты, Японское тесло, Кобики Нокогири и Темагари Нокогири - пилы по дереву, Пилы Ryoba, пила для спины кита - Maebiki oga 前 挽 大 鋸 и японские долота
  • Традиционный деревянный каркас (здание без гвоздей), столярные изделия - врезные и шип, соединения ласточкин хвост, столярные изделия в форме птичьего рта, план стропила, европейский и японские шарфы, нарисуйте отверстия под колышки, соедините врезку и шиповое соединение, структура столба короля, гребневое соединение с уступом и шиповое соединение, соединение паза и шипа, соединение шпунта и вилки стропила.
  • Забытое лесное хозяйство - изготовление супердревесины - травмы и отпугивание роста деревья. Знания о сохранении растущей древесины делают ее долговечной сотни лет. Важность лунных фаз для вырубки деревьев и правильное время года для заготовки древесины для срубов и пиломатериалов кадры.

Десятидневный класс будет разбит на две группы по 8 учеников, одну группу по 8 человек. студенты во время занятий будут работать над постройкой бревенчатого дома и другая группа из 8 студентов по деревянному каркасу.

Студенты научатся выкладывать деревянные столярные изделия по традиционному правилу квадрата, и метод центральной линии французского писца; разрезать паз и шип вручную инструменты; собрать (зафиксировать белыми дубовыми колышками) и поднять раму.

Мы разделим наш график занятий между утренними и дневными практическими занятиями. обучение навыкам работы с деревом по мере того, как мы распиливаем раму и бревна, а вечером бесплатные сессии, на которых мы будем просматривать слайды и обсуждать различные темы, относящиеся к к проектированию и строительству деревянных каркасов, бревенчатому строительству, образу жизни и наслаждению быть вместе.А также живая акустическая музыка на сцене амбара вечерами.

Все работы по дереву будут выполняться только традиционными ручными инструментами (топорами, долота, ручные пилы, шнеки, сверла для балок, ножи, рубанки и т. д.) - оба сделанные Гильдией северян, а также старые восстановленные ручные инструменты. Это событие произойдет в огромном сарае с деревянным каркасом, на территории красивого старинного усадьба Ратниеки (http://www.ratnieki.lv/eng/), где будут работать все студенты под одной крышей.Все студенты будут проживать в самой усадьбе, расположенной неподалеку, есть местную еду и наслаждаться сельской местностью и природой Латвии, пока обучение ремеслу у мастеров-плотников гильдии северян.

www.ratnieki.lv/eng

Андрей - Мастер-плотник, плотник, строитель, лесозаготовитель - Андрей. Андрей - один из самых опытных плотников и строителей традиционных бревенчатых домов в нашем регионе.Его любовь и терпение к ремеслу, его навыки, точность и внимание к деталям - исключительны. Он также стремится использовать свои руки и ручные инструменты как продолжение своего разума и души. Эндрю также работает в лесном хозяйстве, зная, когда наступает лучшее время для заготовки бревен для его зданий, то есть когда они спят глубокой зимой на восходе новой луны. По словам Эндрю, деревья, срубленные в это время, становятся крепкими и долговечными, а со временем становятся все тверже и тверже. Знание природы и знания, которые знали наши предки, в наши дни является настоящим сокровищем, и Эндрю уловил их в своих умениях.Эндрю говорит: «Плотники превращают природу в культуру. Превращение бревен в балки, балок в дома и дома в дома. Так было в былые времена, так должно быть и сегодня ».

Ансис - Строитель сруба и деревянных каркасов. Его ремесло началось с желания сделать или построить что-то, что служило бы веками. Теперь у него многолетний опыт работы, в течение которого он построил множество традиционных зданий.Ансис обладает знаниями о нескольких различных стилях и методах строительства бревен, таких как выемка типа «ласточкин хвост», седельный (канадский) стиль выемки, квадратная и круглая крестообразная выемка. Работал преподавателем в Видземском университете, преподавал деревянное и экологическое домостроение.


Джейкоб - Мастер-плотник / кожевник. Основатель Northmen и дизайнер деревообрабатывающих инструментов Northmen. Он широко исследует исторические ручные инструменты. Он учился ремеслам у местных мастеров.Изучал культуру, этнографию и историю традиционной обработки дерева и деревянного зодчества и строительных технологий в сельских районах Скандинавии и стран Балтии. С детства любит изделия из дерева и кожи. У него страсть к традиционным ремеслам и ручным инструментам, особенно к бревенчатым постройкам и деревянным каркасам. Независимый фотограф и режиссер.

Мариус - «Мне 40 лет, и я начал свой путь плотником в 19 лет.Наверное, мне следовало начать раньше, потому что я был в старых бревенчатых домах с детства. Я вырос на горной ферме и учился в лесной школе. Деревянное мастерство и плотницкие работы были важны в моей жизни, так же как и моя любовь к лошадям. Я построил новые здания, может быть, 15-20 за годы разных размеров. Большую часть времени я тратил на восстановление и ремонт старых зданий, в том числе несколько зданий, сохраняемых в интересах национального наследия. В основном я работал один, но за последние три года я начал нанимать еще и других плотников.В настоящее время мы команда из четырех человек. На данный момент у нас реализуются три-четыре разных проекта. Все бревна для наших построек мы вывозим прямо из леса в правильное время года - зимой. Для извлечения бревен из леса мы используем старые школьные вырубки лошадей ».

Возрастное ограничение: 14+

Опыт работы с деревом: Ожидается, что участники не будут иметь опыта строительства бревен или деревянных конструкций, но любой опыт работы с деревом приветствуется.

Место обучения: Курс будет проводиться в Национальном парке реки Гауя в красивом старинном поместье Ратниеки

Стоимость: 1850 евро - включает в себя все внутри страны: обучение, проживание, все питание, организованные экскурсии. Участники несут ответственность за свой международный транспорт, страхование путешествий и внеклассные расходы. Половина (50% предоплата) стоимости курсов оплачивается после онлайн-регистрации, а оставшиеся 50% наличными при заселении в усадьбу Ратниеки: www.ratnieki.lv/rus

Язык: Курс будет проводиться на английском языке.

Дополнительная информация / вопросы - [email protected]

Учите молодых! Почитай старцев!

Гильдия северян

Чаша для теста «Сделай сам» с помощью электроинструментов

Всем привет! Мистер Чудесный приходит к вам с моим самым первым постом в блоге. Кимберли все время говорила мне, что она собиралась заставить меня писать сообщения, а я продолжал говорить ей отрицательные слова. Вы можете увидеть, кто выиграл эту битву. Возможно, меня обманом заставили сделать это с помощью этой миски для теста своими руками, и я начинаю видеть, что у нее есть генеральный план, который я, возможно, пока не заинтересован.

Кимберли видела миски для теста, влюбилась и сразу спросила, могу ли я помочь ей в этом предприятии. Первым препятствием в моей голове было найти кусок твердой древесины такого размера, который дополнял бы видение, которое было у нее в голове. Проведя поиск в Интернете, я обнаружил, что эти миски для теста бывают разных размеров. Если я получу несколько более крупных кусков дерева, я смогу сделать несколько тестовых мисок, прежде чем создавать grand mama jama в ее голове.

* В этом посте есть ссылки на продукты, которые я использую или похожие на продукты, которые я использую.Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, я могу взять небольшую комиссию (без дополнительных затрат для вас) с покупки. Я не буду рекомендовать то, что бы себе не купил. Спасибо за поддержку моего блога!

Звонок другу, у которого был парень, и я занималась бизнесом. Мне доставили ствол ясеня примерно 26 дюймов в диаметре и 44 дюйма в длину. Диаметр 26 дюймов был разрезан на 3 секции с толщиной средней секции 10 дюймов. Я решил поработать одну из боковых секций толщиной около 8 дюймов для своего первого тестового образца.Это сделало бы чашу более мелкой, но на ней было бы неплохо потренироваться.

Оказавшись в деревянной мастерской, я решил, что лучше всего начать с того, чтобы посмотреть, какой будет моя рабочая ширина этого проекта. Я положил прямой край (в данном случае уровень 4 дюйма) на лицевую поверхность дерева прямо внутри коры, которую я собирался удалить, и провел линию по всей длине. Затем я измерил поперек дерева (перпендикулярно этой линии) до коры на противоположной стороне. Я скопировал это измерение на каждый конец дерева, чтобы мои предполагаемые стороны были параллельны.Оттуда я поднял циркулярную пилу на максимальную глубину (как капитан подводной лодки) и резал по этим линиям. Его ширина составляла всего 13 дюймов.

Я посмотрел на кору со стороны заготовки и начал задаваться вопросом, как легко отрезать поверхность коры для прямоугольной части заготовки. Первоначально я просил, чтобы это отрезал парень с бензопилой, но так оно и получилось. Как я мог быть хоть немного недоволен этим красивым деревом для моего проекта? Так продолжалась мыслящая шапка.Теперь бензопила могла легко использовать это, но обсуждались другие планы. Когда первоначально объявил об этом проекте соседу, он предложил использовать старинную пилу для двоих, которую он получил от своего дедушки в законе. Подобную возможность нельзя упускать. Так что я надела свою лучшую фланель из дровосека и принялась за работу.

Я поставил пару направляющих рядом с деревом, как показано на фото, и начал распиливать по длине. Опять же, если вам удастся сделать этот порез парнем из бензопилы, вы будете счастливее и у вас будет меньше болей в плече.Хотя, сделав этот разрез, я чувствую, что теперь я сделал все возможное, чтобы выполнить все требования, чтобы заработать свою «Man Card». Я продолжаю следить за тем, чтобы Рон Свонсон оставил это.

Наконец, квадратные концы дают мне кусок дерева, чтобы начать макет. Затем я начал округлять дно своей миски, что означало для меня: «Что останется, когда я удалю кору?» Я примерно подумал, что рисование нескольких параллельных линий на 4 дюйма с каждой стороны позволит мне скруглить длинные края и оставить мне хорошую основу для чаши, на которой можно сесть.

Вот где моя покупка идеального инструмента для этой работы должна была получить некоторую пользу. Теперь вы, возможно, думаете о том, как делали миски для теста без инструмента, подобного тому, о котором я собираюсь рассказать в ближайшее время. Позвольте мне сказать, что я также обратил внимание на инструменты типа чашеобразного топора, используемые людьми, делающими их без электроинструментов. Хотя я завидую их мастерству, я еще больше завидую своим пальцам и их нынешнему положению.

После множества поисков в Интернете я наткнулся на видео, в котором сравнивалось множество различных дисков в сочетании с ручной шлифовальной машиной, которые могли эффективно вырезать эту чашу с минимальными затратами.Это была всего лишь просьба моей жены, а не новое предприятие, поэтому меньшие инвестиции выиграли. Оказалось, что один из лучших дисков для резьбы по дереву был самым дешевым. Это было для меня сногсшибательно. Твердосплавный колесный круг размером 4½ дюйма с зернистостью 24 было именно тем, что искал этот «грант мечты». Это упростило работу по закруглению дна в сочетании с моей новой ручной шлифовальной машиной.

Я должен сделать шаг назад и сообщить любому из вас, что при работе с электроинструментом вы всегда должны читать руководство, чтобы гарантировать правильное использование.Это шлифование приводит к образованию большого количества пыли, поэтому помимо защиты органов слуха необходима защита глаз и органов дыхания.

Когда благоговение смягчилось после того, как я стал свидетелем удивительной работы, которую проделал этот набор инструментов, я приступил к работе над вершиной. Это моя первая чаша, я ошибся в консервативности и измерил 1,5 дюйма от длинных краев и 3,5 дюйма от коротких. Я использовал ведро объемом 5 галлонов в качестве ориентира, чтобы получить красивый круг на концах. Установив его на отметку 3,5 дюйма, я центрировал его между длинными краями и провел линию.Я подумал, что создание углубления, которое превратится в чашу, будет первой задачей, которую нужно выполнить.

Твердосплавным диском было легко управлять, так как я просто стачивал по краю своей направляющей. Я немного волновался по этому поводу, потому что диск выглядит неприятно, и я не хотел заниматься этим, поэтому действовал с осторожностью. Использование двух зацепов дало мне необходимое влияние, чтобы превратить этот блок в шедевр (даже если только в моей собственной голове).Первый раунд в основном оставил меня с глубиной около ⅛ дюйма, но этого было достаточно, чтобы я надавил и углубил чашу.

Скруглить это углубление было так же просто, как просто перетащить вращающийся твердосплавный диск по контуру под разными углами, чтобы получить желаемую кривизну. Я действительно не торопился с этой частью, так как не хотел заходить слишком далеко. Я обнаружил себя в том, что, по моему мнению, могло быть достаточно глубоким, но обнаружил, что могу и должен идти еще глубже. В конце концов я получил желаемую форму чаши, и все внимание переключилось на дно.

Вернемся в Интернет для дальнейшего исследования того, как должны выглядеть концы. Поговорив об этом с Кимберли, мы остановились на том, что ей нравится, и я вернул циркулярную пилу. Я скучал по этому поводу, но я был человеком, полным мотивации, и любая женщина, читающая это, будет знать, что сейчас самое подходящее время, чтобы заставить этого человека работать. Я отметил линию на 1 дюйм вниз от вершины. 1 дюйм будет толщиной ручек. Я перевернул кусок дерева и установил циркулярную пилу на максимальную глубину.

Я решил, что глубины хватит на длину ручек на обоих концах. С этой глубины я нашел смещение того места, где разрез под углом 45 ° снизу переходит в разрез, который я сделал для ручек. Я знал, что это оставит короткий отрезок с помощью ручной пилы, и меня это устраивало.

Я видел трещины на одном конце блока, и после разрезания ручек одна из них стала очень заметной. К счастью, Кимберли это понравилось. Она сказала, что ей нравится, как он выглядит, и она думает, что это делает чашу больше похожей на старинную.Я принял полный кредит и двинулся дальше.

Вы можете увидеть, что концы / ручки кажутся тоньше 1 дюйма, и вы будете правы. Кимберли не понравился вес ручек, и я использовал твердосплавный диск и сузил ручку изнутри к краю, где теперь она ближе к ”. Кроме того, ширина верхних сторон в 1,5 дюйма была немного больше, чем должен был выглядеть конечный продукт. Я снова занялся ручной кофемолкой, протаскивая вращающийся диск по длине внутренней части чаши, чтобы уменьшить толщину верхнего края чаши.

Я начал шлифовать чашу, чтобы сгладить грубую работу шлифовального диска и закруглить любую твердую кромку. Вы не поверите, но изначально я думал о том, чтобы вырезать внутреннюю часть чаши с помощью шлифовального диска на ручном шлифовальном станке. Если бы я придерживался этого курса, я бы все еще работал над этим. Еще остались следы от бензопилы, но мы решили, что они нам нравятся. Это добавило «потрепанному» виду чаши для теста.

Мы протестировали несколько вариантов отделки днища.Кимберли хотела, чтобы он выглядел как антиквариат, поэтому мы попробовали морилку из уксуса / стальной ваты, как мы использовали на нашей корзине для табака своими руками, чтобы получить вид состаренного дерева. Очевидно, это не очень хорошо работает с древесиной ясеня, потому что она получилась серой. И не хороший, винтажно-серый. Итак, мы попробовали несколько разных пятен, которые были у нас в шкафу.

Мы выбрали морилку Fruitwood, которая казалась немного светлой, но мы планировали нанести 2 слоя поликрила, а затем использовать краситель с ява-гелем для искусственного старения, который мы использовали для этой цели в других проектах.Я перешел от обработки поликрила кистью к распылению с помощью распылителя Critter. Кимберли уговорила меня купить это для предыдущих проектов, и я был уверен, что это не сработает. Теперь, после того, как я использовал его для распыления на нашу отделку и шкафы, я должен признать, что это потрясающе!

Чаша для теста действительно начала оживать с нанесенным атласным финишем. После того, как время высохло в соответствии с инструкциями, я приступил к реализации плана. С носком на руке я взял очень небольшое количество пятна геля java, чтобы втереть его в разные части, чтобы обеспечить дополнительный контраст.Сначала мы протестировали небольшой участок, прежде чем нанести его на всю чашу, на случай, если он нам не понравился. После короткого промежутка времени для высыхания были нанесены еще 2 слоя поликрила и дали высохнуть.

Теперь я передам это Кимберли, чтобы рассказать вам, как она использует и планирует использовать этот предмет в своем украшении. Мистер В. уходит.

Что вы все думаете? Довольно круто, правда! Мне это очень нравится! Он идеально подходит для этого консольного стола в нашей семейной комнате.Подумать только, это была всего лишь тренировка! 😉

Я буду любить украшать это для разных сезонов. А пока я просто добавил в него несколько моховых шариков, но даже это выглядит прекрасно. Поскольку это был довольно длинный пост, я не буду рассказывать о том, насколько он хорош, я просто покажу вам то, что вы хотите увидеть ... еще несколько фотографий готового продукта!

Великий «мама джама» вроде Mr.Замечательно, о чем упоминалось ранее, будет большая и глубокая миска для теста, которую можно поставить на обеденный стол. Я могу закончить его по-другому, потому что хочу, чтобы отделка больше походила на антиквариат. Есть ли у кого-нибудь предложения по этому поводу? С нетерпением жду этого, особенно учитывая, насколько хорошо получилось это! Хотя это может занять некоторое время, я полагаю, мне нужно дать мистеру В. небольшой перерыв. 🙂 Кроме того, в настоящее время мы находимся в процессе переоборудования одной из наших комнат в офис / гостевую комнату, поэтому мы были заняты. Скоро я поделюсь с вами всей нашей работой.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *