Как работать правильно стамеской – Столярная работа стамеской и долотом

Содержание

Столярная работа стамеской и долотом

Как и пиление, применение стамески является важным столярным умением. В основном это ручная работа, требующая определенного навыка, который у вас появится после некоторой практики. Ручная стамеска используется для долбления, резания, подрезания, придания формы и особенно широко для удаления отхода при выполнении столярных соединений.

Машинное долбление обычно связано с использованием специального долбежного станка или насадки для ручной электродрели, которые делают и в древесине прямоугольные гнезда. В нем объединяется действие сверла и долота. В целом этот способ чаще встречается в промышленности, и долбежный станок, конечно, не является необходимым инструментом для столяра-любителя. Его обычно применяют для выполнения гнезд.

Полотна (стержни) стамесок и долот всегда должны быть остро заточены. Есть два скоса (угла) заточки: основной скос, или спуск (примерно 25 градусов), с которым инструмент продается потребителю, и доводочный (примерно 30 градусов).

Доводка скоса заточки выполняется на точильном камне с масляным смачиванием или чем-то аналогичным уже в вашей мастерской. Стамески с более отлогими скосами заточки режут древесину легче, чем с более крутыми, но и в последнем случае инструмент будет прочнее.

Существуют два основных типа прямых стамесок: плоская стамеска (с плоским полотном со снятыми фасками) и обыкновенная стамеска (с изменяющейся толщиной полотна и прямоугольными кромками). Долота предназначены для выдалбливания глубоких отверстий (они более толстые, ими можно действовать как рычагом при удалении отхода из гнезд и пазов).

Работа ручной стамеской или долотом требует некоторой практики, но при умении даст прекрасные результаты.

Работа поперек волокон

1. Стамеску можно эффективно использовать для перерезывания волокна, при этом потребуются легкие удары киянкой. Общее правило: при вырезании гнезда или аналогичного прямоугольного углубления сначала надо резать поперек волокон, чтобы древесина не растрескивалась.
2. После того как перерезаны волокна, дальше можно резать вдоль волокон, не опасаясь расколоть древесину. Перед окончательным резанием несколькими движениями инструмента разделите, раздвиньте волокна древесины.
3. Обе руки держите позади режущей кромки. Одна осуществляет нажим на инструмент, вторая направляет его. Направляющая рука имеет большое значение для управления - пальцы надежно держат полотно, при этом указательный палец касается кромки детали, играя роль ограничителя глубины резания.

Узкие и широкие полотна

Практика показывает, что у инструмента с узким полотном управляемость лучше, чем при широком полотне, поскольку в этом случае меньше сопротивление волокон. Стамески обычно имеют ширину от 3 до 38 мм. Стамеска шириной 10 или 13 мм хорошо подойдет в качестве универсального инструмента.

Работа вдоль волокон

1. Волокнистая структура древесины как будто специально предназначено для обработки стамеской. Она врезается в древесину, разделяя волокна по их длине. Крепко держите стамеску двумя руками позади режущей кромки.
2. Здесь хват похож на хват на кинжале, чтобы срезать слои материала сверху вдоль волокон. Пальцы направляют движение, чтобы за один раз точно снимать требуемое количество древесины. Стамески часто используются вместе с пилой, при этом волокна сначала перерезаются пилой.
3. В другом варианте можно снимать отход, расположив деталь горизонтально. В зависимости от типа древесины может оказаться легче сначала резать поперек волокон, а затем работать до разметки вдоль волокон или наоборот! Это зависит от того, как будет себя вести волокно. В любом случае всегда надо выбрать материал до разметки.

Вырезание изгибов

Хотя существуют и более быстрые способы делать изогнутые поверхности, для скругления угла можно использовать стамеску, подрезав древесину серией тонких порций.

Работа долотом

1. Долото достаточно прочный инструмент, чтобы работать им как рычагом, выбирая из гнезда отход.
2. Серия резов поперек волокон разделит древесину на небольшие щепки. Их будет легче выбирать при вырезании (выдалбливании) таких стандартных элементов, как, например, углубление для дверной петли.

Работа на долбежном станке

1. Долбежный станок с полым долотом несложно использовать, когда деталь выровнена и надежно закреплена. При этом ни в коем случае не спешите, это очень важная часть операции.
2. Для выполнения гнезда выдалбливается серия квадратных углублении. Сверло высверливает отверстие, а острое квадратное полое долото, в котором находится это сверло, вдавливается в древесину и вырезает аккуратное квадратное отверстие.

wood-petr.ru

Как работать долотом и стамеской

В ходе проведения различных строительных и ремонтных работ с использованием древесины или изделий из нее очень часто возникает необходимость сделать небольшое углубление в детали. Как правило для этих целей используют специальный инструмент: стамеску или долото.

С помощью стамески или долота выполняют различные работы в деревянных изделиях, такие как изготовление проушин, гнезд под шип, отверстий под врезной замок, выемки под дверные петли и многое другое.

Долотом как правило пробиваются достаточно глубокие отверстия, которые после зачищаются стамеской. Долото имеет режущую кромку шириной от 6 до 50 мм и металлические кольца на рукояти, чтобы предотвратить раскалывание. Так как при прорезании долотом древесины у него достаточно большое сопротивление, выполняется это с помощью молотка, которым и бьют по рукояти инструмента.

У стамески металлическая часть несколько тоньше. При этом главное отличие данного инструмента от долота - это отсутствие обвязки рукояти, так как стамеской работают за счет усилий рук, состругивая древесину с заготовки или детали. Именно в способе работы отличаются данные инструменты друг от друга, хотя современные инструменты данного класса все больше соединяют в себе обе функции, то есть ими можно работать и с помощью молотка и методом обычного строгания.

Особенности работы долотом и стамеской

Перед использованием описанного выше инструмента необходимо помнить, что заготовка должна быть в обязательном порядке неподвижно закреплена. Неважно работаете вы например на установленной на петли двери или это деталь зажатая в тисках. В последнем случае, обычно под деталь как правило подкладывается доска, чтобы не повредить заготовку.

По контуру разметочных линий, которые обычно наносят с помощью карандаша и линейки, долотом или стамеской производят неглубокие просечки, глубиной 2 - 3 мм. Если вы работаете долотом, то выровняв лезвие по линии несильными ударами наносите надрез (аккуратней при прорезании волокон вдоль) или надавливая на стамеску весом тела.

Далее, после того как контуры будущего углубления или отверстия обозначены  немного отступив внутрь еще раз подрубают волокна под большим наклоном, одновременно выкалывая цепы. Продолжая работу так повторяют до тех пор, пока не образуется отверстие или углубление необходимого размера. После этого все операции проводят повторно до тех пор, пока не достигните нужной глубины.

Если продалбливается сквозное отверстие, то его продалбливают обычно до середины детали с обеих сторон, причем насечка контура может осуществляться долотом сразу на большую глубину - до 10 мм.

При зачистке стамеской, ее берут правой рукой за ручку, а левой за металлическую часть. При этом правая рука выдает направление движения, а левой регулируется направление резки и толщина снимаемой стружки. Для того, чтобы древесина резалась лучше и поверхность получалась чище, стамеску нужно двигать под небольшим углом по отношению к волокнам.

С технической стороны работа стамеской сложнее чем долотом. Дело в том, что регулировать удар и соответственно глубину реза с помощью молотка намного проще, чем просто нажимая руками и у неопытных мастеров при строгании стамеской часто срезается больше чем нужно, инструмент может соскальзывать, в том числе за пределы будущей выемки.

Продиктовано это тем, что волокна древесины частично прогибаются при воздействии лезвия инструмента и не сразу перерезаются. Также на это влияет плотность древесины. Чем плотнее и тверже древесина, тем сложнее ее строгать и резать. Соответственно регулировать нужную толщину снимаемой стружки.

Чтобы не испортить инструмент, обязательно применяйте его по назначению, а после работы его необходимо протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом лезвие, чтобы в процессе хранения лезвие не покрывалось ржавчиной.

 

stroy-notes.ru

правильный угол и приспособления для дома

Правильная заточка стамески обеспечивает точный рез и легкость управления инструментом. Однако важна не только острота ее лезвия, но и углы заточки, которые зависят от типа инструмента и особенностей выполняемых работ. Если правильно заточить режущую поверхность и выдержать соответствующий угол фаски, то столяр будет прилагать гораздо меньше усилий при съеме стружки и легко выдерживать ее толщину. А это напрямую сказывается не только на точности реза, но и на производительности труда.

Заточить и довести режущую часть стамески можно с использованием как ручных, так и приводных абразивных инструментов. Как правило, это различные точильные камни, обернутые наждачной бумагой бруски, листовые абразивы, полировальные основы из ткани и войлока, а также вертикальные и горизонтальные заточные станки. Для того чтобы заточить стамеску, в первую очередь необходимо зафиксировать ее под нужным наклоном к плоскости абразива. Многие делают это вручную, что при наличии определенных навыков обеспечивает более или менее приемлемое качество. Однако большинство мастеров затачивают стамески при помощи специальных приспособлений, фиксирующих их лезвия строго под заданным углом.

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Применение круга и наждачной бумаги

При формировании фаски стамески используют различные точильные камни: как круглые на электроточиле, так и плоские в виде заточных и шлифовальных брусков, а также листовой наждачный материал на тканевой и бумажной основе. Чтобы заточить фаску стамески на точильном станке, необходимо убедиться, что его обороты и установленный на нем точильный круг не вызовут перегрева и отпускания металла стамески. Скорость вращения шпинделя электроточила не должна быть выше 1800÷2000 об/мин, а точильный камень следует применять вязкий, средней мягкости и со шлифовальным наполнителем (к примеру, оксидом алюминия).

Для того чтобы качественно заточить и довести лезвие стамески, необходимо использовать абразивные изделия, сочетающие в себе как шлифовальные, так и полировальные качества. На эту роль лучше всего подходят точильные водные камни. Перед началом работы их необходимо замачивать в воде, которая во время заточки поднимается на поверхность, смешивается с абразивной пылью и создает вязкую шлифовальную суспензию. Для такой работы также хорошо подходит листовой мелкозернистый абразивный материал. В процессе заточки его необходимо смачивать, поэтому желательно использовать наждачку на водостойкой основе. Заточить фаску и кромку стамески с помощью такого материала можно, закрепив его на ровной поверхности или же обернув вокруг деревянного бруска.

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Процесс заточки стамески своими руками

Чтобы заточить режущую кромку стамески своими руками, требуются сильная хватка, внимательность и терпение, а также минимальный набор заточных и шлифовальных материалов. Если необходимо значительно поменять угол заточки, лучше сначала воспользоваться точильным станком. Если же такой нужды нет, то заточить свою стамеску можно в следующем порядке:

  1. Отшлифовать на абразивном бруске до отсутствия видимых раковин и повреждений фаску. Необходимо строго выдерживать ее наклон не только в продольном, но и в поперечном направлении. Это можно сделать как вручную, так и с использованием самодельного зажимного приспособления из нескольких деревянных брусков.
  2. Проверить линию режущей кромки, которая должна быть строго перпендикулярна полотну стамески. Если это не так, выправить ее на заточном бруске, а затем повторно отшлифовать до остроты.
  3. Обернуть деревянный брусок мелкозернистой шлифовальной бумагой, закрепить его гвоздиками или скобками, смочить водой, а затем, тщательно прижимая фаску к абразивной поверхности, отшлифовать ее до блеска и предельной остроты кромки. При желании после этого лезвие можно отполировать на войлочном круге с использованием полировальной пасты.
  4. Если необходимо заточить стамеску со скосом на кромке, то шлифовку лучше всего выполнять с упором, приподняв им лезвие вверх примерно на 5º.
  5. После окончания работы тщательно протереть стамеску насухо.

Чтобы правильно заточить стамеску, необходимо помнить одно важное техническое правило выполнения шлифовальных и заточных работ: все движения должны выполняться только в одну сторону.

В русскоязычных статьях авторы практически никогда не акцентируют внимания на заточке скоса режущей кромки. На практике многие действительно обходятся без этой опции и пользуются стамесками с прямой кромкой. А что вы думаете по этому поводу? Как лучше заточить стамеску? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями и опытом в комментариях к данной статье.

wikimetall.ru

Работа стамеской: техника, приемы


Однако, если она будет достаточно острая, то будет значительно легче.

Если на стамеске нет значительных изъянов, то лучше взять мелкую наждачку - если есть, то... купить новую. Наличие псты ГОИ позволит довести стамеску до нужного состояния. Заточка должна быть похожа на лезвие для бритья.

Положите бумагу не ровную и твердую поверхность. Я точу движениями вправо-влево. Возможно есть иная техника.

Когда контур посадочного места петли будет отмечен, нанесите зарубки поперек волокон древесины. Насечки избавляют от проблем со свиливатостями и сучками.

Практически все современные двери изготавливаются с применением прослойки оргалита или МДФ между основанием и отделочным слоем - дабы избежать коробления отделки. Иногда, при недостаточной просушке древесины, не помогает даже это. Этот материл рубиться только в одном направдении - вдоль волокон. Не помешает задать глубину посадки петли.

Применимы различные способы работы. Пробуйте все и используйте наиболее удобные.

Рубить можно как к себе, так и от себя. При работе не подходите стамеской близко к разметке - подрубать контур нужно крайне аккуратно. Когда резметка очень близко, то нужно рубить с "оттяжкой" - так, что бы стамеска после удара пружинила назад.

Не очень эстетично, но под петлей заметно не будет. Главное - достижение нужной глубины и плоскости.

Подходить к краям разметки лучше без использования молотка - вручную. Заданную ранее плоскость, можно использовать как своеобразный упор для основания лезвия.

Сразу на все глубину срезать не стоит. Если чуствуете, что глубины разметки недостаточно, то возьмите чуть меньше. После образования ступеньки можно будет рубить по контуру.

После того, как вырублен периметр, работать становится проще.

Примеряйте петлю, что бы не углубиться слишком сильно.

Если посадка оказалась глубокой, то можно использовать прокладки. Положите на кусок картона петлю и обрежте ножом.

Положите полученное под петлю.

Не покупайте стамески в магазине. Постарайтесь купить хотя бы старые, ЛМЗшние. Возле рынков их иногда продают. Если попадутся более ранние экземпляры, то будет еще лучше. Хороший метал возможно нормально наточить и после встречи с сучком жало не загнется.

Если Вам был полезен этот материал, то добавьте его на Вашу страничку в социальных сетях. Вы поможете стать ему более популярным.

www.wood-doors.narod.ru

Как работать долотом и стамеской / деревообработка / Статьи / Proektstroy.ru

С помощью долота и стамески делают проушины, гнезда и сквозные отверстия в деревянных изделиях. Долотом пробивают глубокие отверстия, стамеской производят зачистку выдолбленых отверстий и углуб­лений. Лезвие долота затачивается под углом 25—30° и имеет прямую режущую кромку шириной от 6 до 50 мм.

По долоту можно нано­сить сильные удары, так как ручка его укреплена с обоих концов металличес­кими кольцами.

Стамеска тоньше, чем долото, и имеет меньший угол заточки. Если нужно выдолбить вогнутые, круг­лые или криволинейные поверхности, применяют стамески с лезвиями полукруглой формы разного радиуса. Фаска всегда делается с внешней вьптуклой стороны.

Перед долблением заготовку необходимо разме­тить (при сквозных отверстиях — с двух сторон) и неподвижно закрепить на рабочем столе, подложив доску-подкладку. Затем по контуру разметочных ли­ний долотом или стамеской делают неглубокие про­сечки, оставляя по 1—1,5 мм на последующую зачистку.

Начиная долбить, инструмент ставят поперек во­локон вертикально, фас­кой внутрь гнезда на риску и ударяют молот­ком или киянкой так, чтобы лезвие углубилось на 3—5 мм. После этого инструмент вынимают и, несколько отступив внутрь гнезда, устанав­ливают наклонно так, чтобы подрубить волок­на древесины. Так пов­торяют до тех пор, пока не образуется гнездо нужной глубины (если оно не сквозное) с од­ной стороны. Затем тоже самое делают с другого конца гнезда. Сквозное отверстие долбят снача­ла до половины толщи­ны детали, затем заго­товку переворачивают и точно также долбят с дру­гой стороны. При зачистке выдо­лбленных отверстий и углуб­лений стамеску берут пра­вой рукой за ручку, а левой обхватывают за лопасть. Правая рука дает направление движе­ния, а левая регулирует на­правление резания и тол­щину стружки. Если стамеску двигать под не­большим углом по отноше­нию к волокнам древеси­ны, резание значительно облегчается и поверхность получается чище.

Стамески и долота из­готавливаются из высоко­качественной инструмен­тальной стали. Они имеют остро отточенную режу­щую кромку. Чтобы не ис­портить ее, не применяй­те инструмент не по назначению. Не следует пользоваться долотом там, где можно обойтись ста­меской.

После работы лезвие долота или стамески нуж­но протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом.

Источник: ProektStroy.ru


www.proektstroy.ru

Выбираем столярные стамески. Как правильно работать стамеской по дереву Для чего нужны столярные стамески

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

СТАМЕСКИ ПЛОСКИЕ
И ПОЛУКРУГЛЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 1184-80

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Дата введения 01.01.82 Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93) * Переиздание (март 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июне и в ноябре 1986 г., феврале 1989 г, (ИУС 9-86, 2-87, 5-89) Настоящий стандарт распространяется на плоские стамески, предназначенные для выборки и зачистки гнезд, пазов, шипов, снятия фасок, и полукруглые стамески, предназначенные для выборки и зачистки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей при выполнении столярных работ по деревообработке. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 2729-73. 1.1. Основные размеры стамесок в сборе и полотен должны соответствовать указанным: плоских - на черт. 1, 2 и в табл. 1, 2; полукруглых - на черт. 3, 4 и в табл. 3, 4. 1.2. Конструктивные элементы деталей плоских и полукруглых стамесок указаны в рекомендуемом приложении.

1 - полотно; 2 - колпачок; 3 - рукоятка

Черт. 1

Таблица 1

В , мм

Масса, кг, не более

В , мм

Масса, кг, не более

В , мм

Масса, кг, не более

0,100

0,160

0,250

0,130

0,190

0,300

0,140

0.210

0,350

0,150

0,220

0,400

плоской стамески с полотном шириной В = 20 мм:

Стамеска плоская 20 ГОСТ 1184-80

Полотно (поз. 1 )

Чер т. 2

Таблица 2

Мм

В

s

Поле допуска j s 15

Примечание. Допускается по заказу потребителя стамески шириной полотна В = 6, 8, 10 мм изготовлять толщиной s = 4 мм.

1 - полотно; 2 - колпачок; 3 - рукоятка

Черт. 3

Таблица 3

В , мм

Масса, кг, не более

В , мм

Масса, кг, не более

В , мм

Масса, кг, не более

0,090

0,150

0,240

0,110

0,180

0,290

0,130

0,200

0,340

0,140

0,210

Пример условного обозначения полукруглой стамески с полотном шириной В = 20 мм, исполнения 1:

Стамеска полукруглая 1 - 20 ГОСТ 1184-80

То же, исполнения 2:

Стамеска полукруглая 2 - 20 ГОСТ 1184-80

Полотно (поз. 1)

Черт. 4
Таблица 4

Мм

В

s

R

В

s

R

Поле допуска j s 15

Номин.
Пред. откл.

Поле допуска j s 15

Номин.

Пред. откл.

±6

±0,9

2.1. Стамески должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. 2.2. Полотна должны быть изготовлены из стали марок 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950-73, допускается изготовлять полотна из стали марок У7, У7А, У8, У8А по ГОСТ 1435-74 и из стали марок 60Г, 65Г, 70Г по ГОСТ 14959-79 или из стали других марок по механическим свойствам не ниже указанных. 2.3. Рукоятки должны изготовляться из древесины дуба, бука, граба, клена, белой акации, ясеня, березы по ГОСТ 2695-83. Древесина должна быть здоровой, без трещин, гнили, проростости и червоточин, с влажностью не более 12%. На рукоятках допускаются сросшиеся здоровые сучки диаметром не более 4 мм, количество сучков - не более 2 шт. Остальные пороки древесины не должны превышать норм, установленных для пиломатериалов 1-го сорта по ГОСТ 2695-83. Деревянные рукоятки для стамесок должны иметь колпачки. Допускается изготовлять рукоятки из ударопрочной пластмассы и других ударопрочных материалов, обеспечивающих прочность и надежность в эксплуатации. На рукоятке не должно быть острых углов и неровностей. 2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3). 2.4. Колпачки должны изготовляться из стали марок 08кп, 10кп или 10 по ГОСТ 1050-88, допускается, изготовление колпачков из стали марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 по ГОСТ 380-88. 2.5. Хвостовик должен иметь форму, обеспечивающую надежное крепление полотна к рукоятке: усилие стаскивания рукоятки должно быть не менее 686 Н; крутящий момент, приложенный к рукоятке, должен быть не менее 9,8 Н·м, а для стамесок шириной

stdpro.ru

Как работать долотом и стамеской | Болгарка.инфо

Долотом и стамеской делают проушины, гнезда и сквозные отверстия. Долотом пробивают глубокие отверстия, стамеской производят зачистку выдолбленных отверстий и углублений.

Лезвие долота заточено под углом 25- 30 градусов и имеет прямую режущую кромку шириной от 6 до 50 мм. По долоту можно наносить сильные удары, так как ручка его укреплена с обоих концов металлическими кольцами.

Стамеска тоньше, чем долото, и имеет меньший угол заточки. Если нужно выдолбить вогнутые, круглые или криволинейные поверхности, применяется стамески с лезвиями полукруглой формы разного радиуса. Фаску всегда делают с выпуклой внешней стороны.

Перед долблением заготовку размечают и неподвижно закрепляют, подложив доску-подкладку. Затем по контуру разметочных линий долотом или стамеской делают, неглубоки просечки, оставляя по 1-1.5 мм на последующую зачистку.

Инструмент ставят поперек волокон вертикально, фаской внутрь гнезда на риску и ударяют молотком или киянкой так, чтобы лезвие на 3-5 мм. После этого инструмент вынимают и, отступив внутрь гнезда, устанавливают наклонно так, чтобы подрубить волокна древесины. Так повторяют до тех пор, гнездо нужной глубины (если оно не сквозное) с одной стороны. Затем то же самое делают с другого конца гнезда. Сквозное отверстие долбят сначала до половины толщины детали, затем заготовку переворачивают и точно так же долбят с другой стороны.

При зачистке выдолбленных отверстий и углублений стамеску берут правой рукой за ручку, а левой обхватывают её лопасть. Правая рука дает направление движения, а левая – регулирует направление резания и толщину стружки. Если стамеску двигать под небольшим углом по отношению к волокнам древесины, резания значительно облегчается и поверхность получается чище.

Стамеску и долото изготовляют, из высококачественной инструментальной стали. Они имеют остро отточенную режущую кромку. Чтобы не испортить её, нельзя применять инструмент не по назначению. Не следует пользоваться долотом там, где можно обойтись стамеской.

После работы лезвие долота или стамески нужно протереть тряпкой и слегка смазать машинным маслом.

Статья прочитана 3703 раз(a).

bolgarka.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *