Как проверить работоспособность термопары: что это такое, прозвонка термопары

Как проверить термопару

Главная » Разное » Как проверить термопару

принцип работы, устройство, типы и виды, проверка работы

Термопара – это устройство для измерения температур во всех отраслях науки и техники. Данная статья представляет общий обзор термопар с разбором конструкции и принципом действия устройства. Описаны разновидности термопар с их краткой характеристикой, а также дана оценка термопары как измерительного прибора.

Устройство термопары

Принцип работы термопары. Эффект Зеебека

Работа термопары обусловлена возникновением термоэлектрического эффекта, открытым немецким физиком Томасом Зеебеком (Tomas Seebeck) в 1821 г.

Явление основано на возникновении электричества в замкнутом электрическом контуре при воздействии определенной температуры окружающей среды. Электрический ток возникает при наличии разницы температур между двумя проводниками (термоэлектродами) различного состава (разнородных металлов или сплавов) и поддерживается сохранением места их контактов (спаев). Устройство выводит на экран подсоединенного вторичного прибора значение измеряемой температуры.

Выдаваемое напряжение и температура находятся в линейной зависимости. Это означает, что увеличение измеряемой температуры приводит к большему значению милливольт на свободных концах термопары.

Находящийся в точке измерения температуры спай называется «горячим», а место подключения проводов к преобразователю — «холодным».

Компенсация температуры холодного спая (КХС)

Компенсация холодного спая (КХС) – это компенсация, вносимая в виде поправки в итоговые показания при измерении температуры в точке подсоединения свободных концов термопары. Это связано с расхождениями между реальной температурой холодных концов с вычисленными показаниями градуировочной таблицы для температуры холодного спая при 0°С.

КХС является дифференциальным способом, при котором показания абсолютной температуры находятся из известного значения температуры холодного спая (другое название эталонный спай).

Конструкция термопары

При конструировании термопары учитывают влияние таких факторов, как «агрессивность» внешний среды, агрегатное состояние вещества, диапазон измеряемых температур и другие.

Особенности конструкции термопар:

1) Спаи проводников соединяются между собой скруткой или скруткой с дальнейшей электродуговой сваркой (редко пайкой).

ВАЖНО: Не рекомендуется использовать способ скручивания из-за быстрой потери свойств спая.

2) Термоэлектроды должны быть электрически изолированы по всей длине, кроме точки соприкосновения.

3) Способ изоляции подбирается с учетом верхнего температурного предела.

• До 100-120°С – любая изоляция;
• До 1300°С – фарфоровые трубки или бусы;
• До 1950°С – трубки из Al₂O₃;
• Свыше 2000°С – трубки из MgO, BeO, ThO₂, ZrO₂.

4) Защитный чехол.

Материал должен быть термически и химически стойким, с хорошей теплопроводностью (металл, керамика). Использование чехла предотвращает коррозию в определенных средах.

Удлиняющие (компенсационные) провода

Данный вид проводов необходим для удлинения концов термопары до вторичного прибора или барьера. Провода не используются в случае наличия у термопары встроенного преобразователя с унифицированным выходным сигналом. Наиболее широкое применение получил нормирующий преобразователь, размещенный в стандартной клеммной головке датчика с унифицированным сигналом 4-20мА, так называемая «таблетка».

Материал проводов может совпадать с материалом термоэлектродов, но чаще всего заменяется на более дешевый с учетом условий, предотвращающих образования паразитных (наведенных) термо-ЭДС. Применение удлиняющих проводов также позволяет оптимизировать производство.

Лайфхак! Для правильного определения полярности компенсационных проводов и их подключения к термопаре запомните мнемоническое правило ММ — минус магнитится. То есть берём любой магнит и минус у компенсации будет магнитится, в отличии от плюса.

Типы и виды термопар

Многообразие термопар объясняется различными сочетаниями используемых сплавов металлов. Подбор термопары осуществляется в зависимости от отрасли производства и необходимого температурного диапазона.

Термопара хромель-алюмель (ТХА)

Положительный электрод: сплав хромель (90% Ni, 10% Cr).
Отрицательный электрод: сплав алюмель (95% Ni, 2% Mn, 2% Al, 1% Si).

Изоляционный материал: фарфор, кварц, окиси металлов и т.д.

Диапазон температур от -200°С до 1300°С кратковременного и 1100°С длительного нагрева.

Рабочая среда: инертная, окислительная (O₂=2-3% или полностью исключено), сухой водород, кратковременный вакуум. В восстановительной или окислительно-восстановительной атмосфере в присутствии защитного чехла.

Недостатки: легкость в деформировании, обратимая нестабильность термо-ЭДС.

Возможны случаи коррозии и охрупчивания алюмеля в присутствии следов серы в атмосфере и хромеля в слабоокислительной атмосфере («зеленая глинь»).

Термопара хромель-копель (ТХК)

Положительный электрод: сплав хромель (90% Ni, 10% Cr).
Отрицательный электрод: сплав копель (54,5% Cu, 43% Ni, 2% Fe, 0,5% Mn).

Диапазон температур от -253°С до 800°С длительного и 1100°С кратковременного нагрева.

Рабочая среда: инертная и окислительная, кратковременный вакуум.

Недостатки: деформирование термоэлектрода.

Возможно испарение хрома при длительном вакууме; реагирование с атмосферой, содержащей серу, хром, фтор.

Термопара железо-константан (ТЖК)

Положительный электрод: технически чистое железо (малоуглеродистая сталь).
Отрицательный электрод: сплав константан (59% Cu, 39-41% Ni, 1-2% Mn).

Используется для проведения измерений в восстановительных, инертных средах и вакууме. Температура от -203°С до 750°С длительного и 1100°С кратковременного нагрева.

Применение складывается на совместном измерении положительных и отрицательных температур. Невыгодно использовать только для отрицательных температур.

Недостатки: деформирование термоэлектрода, низкая коррозийная стойкость.

Изменение физико-химических свойств железа около 700°С и 900 °С. Взаимодействует с серой и водными парами с образованием коррозии.

Термопара вольфрам-рений (ТВР)

Положительный электрод: сплавы ВР5 (95% W, 5% Rh)/ВАР5 (BP5 с кремнещелочной и алюминиевой присадкой)/ВР10 (90% W, 10% Rh).
Отрицательный электрод: сплавы ВР20 (80% W, 20% Rh).

Изоляция: керамика из химически чистых окислов металлов.

Отмечается механическая прочность, термостойкость, малая чувствительность к загрязнениям, легкость изготовления.

Измерение температур от 1800°С до 3000°С, нижний предел – 1300°С. Измерения проводятся в среде инертного газа, сухого водорода или вакуума. В окислительных средах только для измерения в быстротекущих процессах.

Недостатки: плохая воспроизводимость термо-ЭДС, ее нестабильность при облучении, непостоянная чувствительность в температурном диапазоне.

Термопара вольфрам-молибден (ВМ)

Положительный электрод: вольфрам (технически чистый).
Отрицательный электрод: молибден (технически чистый).

Изоляция: глиноземистая керамика, защита кварцевыми наконечниками.

Инертная, водородная или вакуумная среда. Возможно проведение кратковременных измерений в окислительных средах в присутствии изоляции. Диапазон измеряемых температур составляет 1400-1800°С, предельная рабочая температура порядка 2400°С.

Недостатки: плохая воспроизводимость и чувствительность термо-ЭДС, инверсия полярности, охрупчивание при высоких температурах.

Термопары платинородий-платина (ТПП)

Положительный электрод: платинородий (Pt c 10% или 13% Rh).
Отрицательный электрод: платина.

Изоляция: кварц, фарфор (обычный и огнеупорный). До 1400°С — керамика с повышенным содержанием Al₂O₃, свыше 1400°С — керамику из химически чистого Al₂O₃.

Предельная рабочая температура 1400°С длительно, 1600°С кратковременно. Измерение низких температур обычно не производят.

Рабочая среда: окислительная и инертная, восстановительная в присутствии защиты.

Недостатки: высокая стоимость, нестабильность при облучении, высокая чувствительность к загрязнениям (особенно платиновый электрод), рост зерен металла при высоких температурах.

Термопары платинородий-платинородий (ТПР)

Положительный электрод: сплав Pt c 30% Rh.
Отрицательный электрод: сплав Pt c 6% Rh.

Среда: окислительная, нейтральная и вакуум. Использование в восстановительных и содержащих пары металлов или неметаллов средах в присутствии защиты.

Максимальная рабочая температура 1600°С длительно, 1800°С кратковременно.

Изоляция: керамика из Al₂O₃ высокой чистоты.

Менее подвержены химическим загрязнениям и росту зерна, чем термопара платинородий-платина.

Схема подключения термопары

• Подключение потенциометра или гальванометра непосредственно к проводникам.
• Подключение с помощью компенсационных проводов;
• Подключение обычными медными проводами к термопаре, имеющей унифицированный выход.

Стандарты на цвета проводников термопар

Цветная изоляция проводников помогает отличить термоэлектроды друг от друга для правильного подключения к клеммам. Стандарты отличаются по странам, нет конкретных цветовых обозначений для проводников.

ВАЖНО: Необходимо узнать используемый стандарт на предприятии для предотвращения ошибок.

Точность измерения

Точность зависит от вида термопары, диапазона измеряемых температур, чистоты материала, электрических шумов, коррозии, свойств спая и процесса изготовления.

Термопарам присуждается класс допуска (стандартный или специальный), устанавливающий доверительный интервал измерений.

ВАЖНО: Характеристики на момент изготовления меняются в период эксплуатации.

Быстродействие измерения

Быстродействие обуславливается способностью первичного преобразователя быстро реагировать на скачки температуры и следующим за ними потоком входных сигналов измерительного прибора.

Факторы, увеличивающие быстродействие:

1. Правильная установка и расчет длины первичного преобразователя;
2. При использовании преобразователя с защитной гильзой необходимо уменьшить массу узла, подобрав меньший диаметр гильз;
3. Сведение к минимуму воздушного зазора между первичным преобразователем и защитной гильзой;
4. Использование подпружиненного первичного преобразователя и заполнения пустот в гильзе теплопроводящим наполнителем;
5. Быстро движущаяся среда или среда с большей плотностью (жидкость).

Проверка работоспособности термопары

Для проверки работоспособности подключают специальный измерительный прибор (тестер, гальванометр или потенциометр) или измеряют напряжение на выходе милливольтметром. При наличии колебаний стрелки или цифрового индикатора термопара является исправной, в противном случае устройство подлежит замене.

Причины выхода из строя термопары:

1. Неиспользование защитного экранирующего устройства;
2. Изменение химического состава электродов;
3. Окислительные процессы, развивающиеся при высоких температурах;
4. Поломка контрольно-измерительного прибора и т. д.

Преимущества и недостатки использования термопар

Достоинствами использования данного устройства можно назвать:

• Большой температурный диапазон измерений;
• Высокая точность;
• Простота и надежность.

К недостаткам следует отнести:

• Осуществление постоянного контроля холодного спая, поверки и калибровки контрольной аппаратуры;
• Структурные изменения металлов при изготовлении прибора;
• Зависимость от состава атмосферы, затраты на герметизацию;
• Погрешность измерений из-за воздействия электромагнитных волн.

Как проверить термопару мультиметром на газовом котле: понятие, структура, изучение

Здравствуйте, уважаемые читатели. Как проверить термопару мультиметром на газовом котле? И какое значение у данной операции. И что это вообще за компонент – термопара?

В данной статье рассматриваются способы проверки термопары газовых котлов с использованием мультиметра. Описывается сам принцип функционирования термопары. Для примера приводится анализ этой составляющей на котле Бакси.

Понятие и структура термопары

Данная составляющая обороняет котёл от перегрева. А это залог его безопасности.

Она образована двумя разнородными проводниками. Они взаимодействуют как минимум в одной точке. При изменении температурных данных на участке датчика внутри термопары образуется напряжение.

Благодаря чему контролируется температура, и аппарат защищён от перегрева.

Виды термопар

Для создания индикатора применяются два разных металла. И для каждого сочетания металлов температура реакции различна. Поэтому датчики имеют отличия по уровню регуляции температур.

Производственная норма многих термопар – 0 C. Почти все производители используют электронную компенсацию холодной спайки. В итоге температурные скачки корректируются на клеммах датчика.

Изучение термопары

Если работа газового котла не стабильна, необходимо изучить состояние термопары.

Первый симптом неполадки – в процессе работы аппарата нет фиксации кнопки на магнитном коробе.

В этом случае нужно проверить термодатчик. Для этого есть лёгкая методика:

1. Отключайте газовый аппарат от сети (от электричества и газа).
2. На одном окончании термопары находится специальный индикатор. Вторым окончанием термопара присоединена к ЭК (электромагнитному клапану). Способ крепления – гайка.
3. Гайку нужно отвинтить от ЭК, затем снять термопару с аппарата.
4. Нагрейте индикатор над кухонной плитой или свечой. Его дистанция от теплового источника – 1-2 см.

При нагреве индикатор, корпус термопары нагревается до середины. В этом процессе защитите руки перчатками.

Шаги после нагревания термопары:

1. Используйте мультиметр. Один его щуп приложите к корпусу устройства. А второй – к контакту на выходе.
2. Примерно через минуту мультиметр определит напряжение. Если показания варьируются в спектре 18-25 мВ, значит, неполадок с термическим регулятором нет. Проблема кроется в слабом контакте между термопарой и ЭК.

Если показатели не достигают 18 мВ, термический преобразователь может быть рабочим. Для этого перемещайте его в пламени. Снова измерьте данные щупами.

Оптимальные параметры – это 20-25 мВ. Даже при условии 18 мВ ЭК может функционировать без сбоев. А кнопка сама выключается при показателях 16-17 мВ

Прогорания индикатора

Чаще всего термопара ломается из-за прогорания термального индикатора.

Когда при визуальном изучении на его поверхности обнаруживается серьёзная вмятина чёрного цвета или дырка, то датчик нуждается в замене.

Термальные электрические преобразователи часто прогорают в котлах любой марки, и Бакси не исключение.

Если у вас модель именно этой марки, вам стоит провести необходимое изучение термических составляющих.  Появляется вопрос – «А как проверить термопару мультиметром на газовом котле baxi?». Процесс был обозначен выше. Он подходит для всех котлов.

У них может быть отличие в расположении и виде термопары.

Что касается «Бакси», то в её моделях часто развивают напряжение в термопаре. Так ЭК становится чувствительнее. Напряжение достигается 30 мВ. И это отрицательно сказывается на рабочем сроке терморегуляторов.

Заключение

При появлении обозначенных симптомов, оперативно проводите проверку термопары. Ведь её состояние сказывается на состоянии всего аппарата.

Похожие статьи

Рекомендации по ремонту газовых колонок в домашних условиях: к

что такое, как работает, замена и проверка

Термопарой называют термоэлектрические датчики, устанавливаемые в газовые котлы и водогрейные колонки, оборудованные не зависимой от сети системой автоматики. Данный элемент отслеживает наличие пламени горелки. Он непрерывно подает напряжение на электромагнитный клапан управляющего блока. В статье рассмотрено, что такое термопара для газового котла, принцип работы и как ее менять при необходимости.

Содержание статьи:

Описание элемента

Термопара – это практически единственный прибор, измеряющий предельно высокие температуры. Его устанавливают в различное котельное оборудование. Задача элемента – контролировать терморежим, защищая систему от возможного перегрева.

Если в камере сгорания по какой-либо причине отсутствует пламя, термопара автоматически перекрывает подачу газа. То есть это защитный элемент.

Вообще устройство, замеряющее температуру рабочей среды, широко востребовано в разных областях человеческой деятельности: промышленность, медицина и другие сферы, где важна точная температура.

Устройство термопары

Аппаратура представляет собой два проводника, для изготовления которых используют разные сплавы. У каждого свое сопротивление и электрический потенциал. Проводники контактируют в одной или нескольких точках (в некоторых моделях за это отвечает компенсационная проволока). Конструкция термопары простая:

• литой корпус головки с крышкой;
• фосфорные колодки – компенсируют линейное расширение электродов;
• наконечник – изолирует рабочий спай;
• защитная трубка, включающая рабочие и нерабочие участки.

Соединительные провода проходят через штуцер с асбестовым уплотнителем. Обычно термопары делают из неблагородных металлов. Если же электрод выполнен из благородного, то используются фосфорные или кварцевые трубки.

Погрешность такого прибора – один градус, что для отопительного оборудования довольно много. Здесь все зависит от конструктивных особенностей – пластины и проводники соединяются по-разному. Это может быть точечная сварка, пайка или обжим. При некачественном стыке двух проводников погрешность увеличивается. Поэтому, если планируется замена термопары, выбирать новую следует среди проверенных производителей.

Принцип работы

Термопара синхронизирована с впускающим клапаном – именно он подает сигнал для прекращения подачи топлива.

В основе лежит эффект Зеебека. Его суть:

1. два разнородных проводника образуют замкнутую цепь;
2. на места соединения действуют разные температуры;
3. в цепи образуется термоэлектродвижующая сила.

Последняя возникает не сразу. Механизм работает так:

1. Одна сторона проводника разогрета, из-за чего на нем быстрее перемещаются электроды, нежели на холодной. В итоге к нему поступает более высокая энергия.
2. Энергия воздействует на электроды, «толкая» их к холодному проводнику, который копит отрицательный заряд.
3. С горячей стороны сохраняется положительный заряд.
4. Заряд копится до тех пор, пока потенциалы не будут отличаться. Электроны с холодной стороны перемещаются обратно к горячему проводнику.
5. Заключительный этап процесса – придание равновесия.

На термоэлектродвижующую силу воздействуют следующие факторы:

• показатель температуры на контактах;
• из чего сделан проводник.

В среду с контролируемой температурой погружают рабочую сторону термопары (место, в котором соединены проводники). Нерабочий спай в это время подсоединяется к измерительному прибору. Для измерения различий потенциалов пользуются милливольтметром, который позволяет вычислить показатели в привычных градусах Цельсия.

Дополнительная информация! Для подключения термопары к измерительному прибору пользуются специальными термопарными проводами (их материал изготовления аналогичен проводникам).

Проверка и замена

Отопительное оборудование, как и любая другая техника, иногда выходит из строя. Распространенная причина нестабильной работы – неисправность термопары. Первый признак, который об этом свидетельствует – кнопка, расположенная на магнитной коробке, не способна зафиксироваться. Это сложно отследить, если опыта недостаточно, поэтому нужно рассмотреть детальнее, как проверить работу термопары на газовом котле.

Неопытные владельцы котлов решают проблему следующим образом – фиксируют «непослушную» кнопку скотчем или изолентой. Способ рабочий, но только временно, при этом не безопасный – газовое оборудование и вовсе может выйти из строя.

Когда кнопка начала себя так вести, сразу необходимо принимать меры. В первую очередь проверяют терморегулятор. Для проверки термопары пользуются мультиметром:

1. Обеспечивают безопасность проведения работ: отключают котел от электросети и газопровода.
2. С одной стороны термопары расположен термодатчик, а другой стороной, посредством гайки, она крепится к электромагнитному клапану.
3. Чтобы снять термопару, достаточно открутить гайку.
4. Датчик, отвечающий за термоэлектрическое преобразование, греют над источником стабильного огня, например, над конфоркой или свечой, на высоте около 1 см.

Важно! В ходе нагрева нужно пользоваться перчатками во избежание ожогов на руке.

5. После разогрева детали берут вольтметр или тестер, который заранее выставляют на мВ (милливольты). Одним щупом касаются тела термопары, другим – выходного контакта.
6. Мультиметр фиксирует электрическое напряжение спустя 45-60 секунд после нагрева. Если показания прибора находятся в пределе 18-25 мВ, значит с терморегулятором все в порядке. В таком случае причиной неисправности может быть плохой контакт между клапаном и термопарой.

Электрическое напряжение в термопаре должно быть в пределе 20-25 мВ. Тем не менее, даже при значении в 18 мВ она способна работать исправно. Выключаться она будет при напряжении, сниженном до 16-17 мВ.

На термопаре попросту может прогореть термодатчик. Выявить это можно при визуальном осмотре элемента – на его поверхности будет заметна глубокая черная вмятина (прогар). Такую деталь заменяют новой.

Поменять просто – устройство легко снимается и отсоединяется. Это важный элемент, без которого газовый котел попросту не будет работать. Благо, цена на него доступна.

Отзывы

Влад, г. Челябинск: «Старый котел, 2003 года выпуска, в последнее время начал барахлить – то запускается, то нет. Полез на форумы узнавать в чем дело, оказалось – термоэлемент вышел из строя. Отправился в ближайший магазин, торгующий запчастями для газового оборудования и купил там термопару производителя «Ростовгазоаппарат», которая ставится именно на такие старые модели. Своими руками решил не лезть – вызвал специалистов. Мастер дополнительно очистил элементы на котле от грязи и ржавчины, за что отдельное спасибо».

Игорь, г. Ковель: «Термоэлементы были разработаны еще в 1950-х годах, именно для советских газовых котлов. Если знать, как они устроены и по какому принципу работают, проблем возникнуть не должно. При необходимости, деталь подлежит ремонту. А если полностью вышла из строя – не проблема отыскать новую. Для меня важна техническая прозрачность системы, поэтому я выбираю именно ее, а не современную китайскую автоматику с кучей чипов».

Термоэлектрический элемент, несмотря на простоту своей конструкции, считается одной из важнейших деталей газового котла. Он «сканирует» температуру и проверяет наличие пламени в горелке, отвечая за безопасную эксплуатацию оборудования. Поэтому, если термоэлемент выходит из строя – его обязательно заменяют новым или, при возможности, ремонтируют.

Калибровка термопары

| Как калибровать термопару

Термопары измеряют температуру и довольно часто используются для управления технологическим процессом.

Как они работают

Когда провода из двух различных термоэлектрически однородных материалов соединяются на одном конце и помещаются в температурный градиент, термоэлектрическое напряжение (ЭДС) наблюдается на другом конце. Соединение называется измерительным переходом.

На всех термопарах красный провод отрицательный.Цвет другого провода указывает на тип термопары.

Например, у термопары J-типа положительный провод белый. В таблицах для каждого типа термопар перечислены напряжения, возникающие при различных температурах.

Термопары

следует проверять всякий раз, когда есть признаки того, что выходной сигнал неточный.

Может также потребоваться проверить термопару, которая будет использоваться в качестве эталона.

Стандарты измерения входов и выходов

Температурная баня обеспечивает контролируемую температуру для тестирования датчика.Колодец в температурной бане используется для удержания датчика во время проверки точности.

Другой колодец используется для хранения эталонного термометра, он используется для подтверждения фактической температуры ванны.

Второй эталонный термометр используется для считывания температуры окружающей среды на контрольном спайе.

Выходной сигнал датчика и диапазоны определяют стандарт измерения выхода термопары.

Поскольку выходной сигнал измеряется в милливольтах, для его считывания используется милливольтметр.

Подключения

Установите термостат в качестве эталона ввода температуры для термопары.

Выберите выходной стандарт с соответствующим диапазоном для считывания милливольт.

Подключите красный провод к отрицательному входу милливольтметра, а белый провод — к положительному входу милливольтметра.

Трехточечные проверки

Поскольку регулировка невозможна, мы можем проверить только калибровку датчика термопары.

Эта проверка обычно выполняется при трех входных значениях контрольной точки: температуре окружающей среды, средней температуре и верхнем значении диапазона применения.

Напомним, что в термопаре именно разница температур между эталонным и измерительным спаями дает выходное напряжение в милливольтах.

Перед тем, как вставить термопару в ванну, определите температуру окружающей среды, которая представляет собой температуру на измерительном спайе термопары.

При использовании справочных таблиц, которые относятся к 0 градусам, необходимо компенсировать температуру окружающей среды.

Значение в милливольтах в таблицах для температуры окружающей среды добавляется к значению датчика.

Это компенсированное значение в милливольтах используется для определения правильной температуры по таблицам.

Также читайте: Таблицы термопар для преобразования милливольт в температуру

Следует периодически проверять калибровку датчиков температуры.

Стандарты измерения входов и выходов

Обсуждаемый здесь преобразователь температуры принимает входной сигнал от термопары.

Для калибровки потребуется входной сигнал милливольт, поэтому в качестве входного стандарта можно использовать источник милливольт.

Для измерения выходного сигнала передатчика можно использовать миллиамперметр. Используйте стандартный термометр для расчета компенсации входного сигнала для температуры окружающей среды.

Наконец, необходим источник питания для передатчика.

Чтобы откалибровать датчик температуры с милливольтметром в качестве входного стандарта, вы должны компенсировать любую эталонную температуру, отличную от 0 Deg. C (32 град. F.).

Подключения

Для выполнения входных подключений сначала необходимо определить положение холодного спая.

Когда для подключения источника милливольт к датчику используются провода термопары, эталонный спай находится на соединении датчика.

Итак, в корпусе преобразователя измеряется температура окружающей среды.Если используются медные провода, эталонный спай находится на соединении с источником милливольт, поэтому измерьте температуру окружающей среды на источнике милливольт.

Всегда соблюдайте полярность проводов. Подключите отрицательный выход от источника милливольт к положительной клемме передатчика.

Подключите миллиамперметр последовательно к преобразователю и источнику питания.

Настройка оборудования

Настройте источник милливольт и миллиамперметр на нужные значения, как требуется, включите оборудование и начните калибровку.

Проверка по пяти пунктам

Выполните пятиточечную проверку, чтобы определить, является ли датчик точным в соответствии со спецификациями.

Точность прибора

Сначала отрегулируйте нулевой сдвиг. Он должен быть установлен с входным значением 10%.

Если ноль установлен правильно, вход 10% дает выход 10%. Отрегулируйте диапазон, используя вход 90%.

Нуль и диапазон могут взаимодействовать, проверяться и при необходимости настраиваться.

Также читайте: Вопросы для интервью с термопарами

.

Как определить термопару, RTD и термистор

text.skipToContent text.skipToNavigation

переключить

• Услуги
  • Конфигурируемые
    • Конфигурируемые
    • Датчик термопары
      • Зонд термопары
    • Датчики RTD
      • Датчики RTD
    • Датчики давления
      • Датчики давления
    • Термисторы
      • Термисторы
  • Калибровка
    • Калибровка
    • Инфракрасный датчик температуры
      • Инфракрасная температура
    • Относительная влажность
      • Относительная влажность
    • Давление
      • Давление
    • Сила / деформация
      • Сила / деформация
    • Поток
      • Поток
    • Температура
      • Температура
  • Служба поддержки клиентов
    • Обслуживание клиентов
  • Заказное проектирование
    • Индивидуальное проектирование
  • Заказ по номеру детали
    • Заказ по артикулу
• Ресурсы

Чат Чат

Тележка

• • Услуги
    • Услуги
    • Конфигурируемые
      • Конфигурируемые
      • Зонд термопары
      • Датчики RTD
      • Датчики давления
      • Термисторы
    • Калибровка
      • Калибровка
      • Инфракрасная температура
      • Относительная влажность
      • Давление
      • Сила / деформация
      • Поток
      • Температура
    • Служба поддержки клиентов
      • Обслуживание клиентов
    • Заказное проектирование
      • Индивидуальное проектирование
    • Заказ по номеру детали
      • Заказ по артикулу
  • Ресурсы
    • Ресурсы
  • Справка
    • Справка
  • Измерение температуры
    • Измерение температуры
    • Датчики температуры
      • Температурные датчики
      • Зонды датчика воздуха
      • Ручные зонды
      • Зонды с промышленными головками
      • Зонды со встроенными разъемами
      • Зонды с выводами
      • Профильные зонды
      • Санитарные зонды
      • Зонды с вакуумным фланцем
      • Реле температуры
    • Калибраторы температуры
      • Калибраторы температуры
      • Калибраторы Blackbody
      • Калибраторы сухих блоков и ванн
      • Ручные калибраторы
      • Калибраторы точки льда
      • Тестеры точки плавления
    • Инструменты для измерения температуры и кабеля
      • Инструменты для измерения температуры и кабеля
      • Обжимные инструменты
      • Сварщики
      • Инструмент для зачистки проводов
    • Термометры циферблатные и стержневые
      • Термометры с циферблатом и стержнем
      • Термометры циферблатные
      • Цифровые термометры
      • Стеклянные термометры
    • Температура провода и кабеля
      • Температура провода и кабеля
      • Удлинительные провода и кабели
      • Монтажные провода
      • Кабель с минеральной изоляцией
      • Провода для термопар
      • Нагревательный провод и кабели
    • Бесконтактное измерение температуры
      • Бесконтактное измерение температуры
      • Фиксированные инфракрасные датчики температуры
      • Портативные инфракрасные промышленные термометры
      • Измерение температуры человека
      • Тепловизор
    • Этикетки, лаки и маркеры температуры
      • Этикетки, лаки и маркеры температуры
      • Необратимые температурные этикетки
      • Реверсивные температурные этикетки
      • Температурные маркеры и лаки
    • Защитные гильзы, защитные трубки и головки
      • Защитные гильзы, защитные трубки и головки
      • Защитные головки и трубки
      • Защитные гильзы
    • Чувствительные элементы температуры
      • Температурные датчики
    • Датчики температуры поверхности
      • Датчики температуры поверхности
    • Датчики температуры проволочные
      • Проволочные датчики температуры
    • Температурные соединители, панели и блоки в сборе
      • Температурные соединители, панели и блоки в сборе
      • Проходы
      • Панельные соединители и узлы
      • Разъемы температуры
      • Клеммные колодки и наконечники
    • Регистраторы данных температуры и влажности
      • Регистраторы данных температуры и влажности
    • Измерители температуры, влажности и точки росы
      • Измерители температуры, влажности и точки росы
  • Контроль и мониторинг
    • Контроль и мониторинг
    • Движение и положение
      • Движение и положение
      • Двигатели переменного и постоянного тока
      • Акселерометры
      • Датчики смещения
      • Захваты
      • Датчики приближения
      • Поворотный датчик перемещения и энкодеры
      • Регуляторы скорости
      • Датчики скорости
      • Шаговые приводы
      • Шаговые двигатели
    • Сигнализация
      • Сигнализация
    • Счетчики
      • Метры
      • Счетчики и расходомеры
      • Многоканальные счетчики
      • Счетчики процесса
      • Счетчики специального назначения
      • Тензометры
      • Измерители температуры
      • Таймеры
      • Универсальные измерители ввода
    • Переключатели процесса
      • Переключатели процесса
      • Реле потока
      • Реле уровня
      • Ручные выключатели
      • Реле давления
      • Реле температуры
    • Контроллеры
      • Контроллеры
      • Контроллеры влажности и влажности
      • Контроллеры уровня
      • Контроллеры пределов
      • Многоконтурные контроллеры
      • ПИД-регуляторы
      • ПЛК
      • Регуляторы давления
      • Термостаты
    • Дополнительные платы
      • Дополнительные платы
    • Реле
      • Реле
      • Программируемые реле
      • Модули твердотельного ввода-вывода
      • Твердотельные реле
    • Воздух, почва, жидкость и газ
      • Воздух, почва, жидкость и газ
      • Преобразователи воздуха и газа
      • Контроллеры качества воды
      • Датчики качества воды
      • Датчики качества воды
    • Клапаны
      • Клапаны
      • Поршневые клапаны с угловым корпусом
      • Сливные клапаны
      • Предохранительные клапаны блокировки
      • Игольчатые клапаны
      • Пропорциональные клапаны
      • Электромагнитные клапаны
  • Проверка и проверка
    • Проверка и проверка
    • Бороскопы
      • Бороскопы
    • Портативные счетчики
      • Портативные счетчики
      • Токоизмерительные клещи
      • Децибел-метры
      • Газоанализаторы
      • Детекторы утечки газа
      • Метры Гаусса
      • Твердость
      • Светомеры
      • Мультиметры
      • Скорость
      • Измерители температуры, влажности и точки росы
      • Измерители вибрации
      • Анемометры
      • Манометры
    • Аэродинамические трубы
      • Аэродинамические трубы
    • Весы и весы
      • Весы и весы
    • Тепловизор
      • Тепловизор
    • Воздух, почва, жидкость и газ
      • Воздух, почва, жидкость и газ
      • Газоанализаторы
      • Решения для калибровки
      • Анализаторы хлора
      • Бумага для измерения pH
      • pH-метры
      • Измерители вязкости
      • Счетчики качества воды
      • Наборы для проверки воды
  • Сбор данных
    • Сбор данных
    • Модули сбора данных
      • Модули сбора данных
    • Преобразователи данных и переключатели
      • Преобразователи данных и переключатели
      • Преобразователи данных
      • Коммутаторы Ethernet
    • Формирователи сигналов
      • Формирователи сигналов
      • Преобразователи сигналов на DIN-рейку
      • Формирователи сигналов для монтажа на голове
      • Специальные кондиционеры
      • Датчики температуры и влажности
      • Универсальные программируемые передатчики
    • Регистраторы данных
      • Регистраторы данных
      • Регистрация данных по Ethernet и беспроводной сети
      • Многоканальные программируемые и универсальные регистраторы входных данных
      • Регистраторы данных давления, деформации и ударов
      • Регистраторы данных напряжения и тока процесса
      • Специальные регистраторы данных
      • Регистраторы данных состояния, событий и импульсов
      • Регистраторы данных температуры и влажности
    • Регистраторы
      • Регистраторы
      • Гибридные бумажные регистраторы
      • Безбумажные регистраторы
    • Программное обеспечение
      • Программное обеспечение
    • Интернет вещей и беспроводные системы
      • Интернет вещей и беспроводные системы
  • Измерение давления
    • Измерение давления
    • Манометры
      • Манометры
      • Аналоговые манометры
      • Цифровые манометры
    • Манометры
      • Манометры
    • Принадлежности для измерения давления
      • Принадлежности для измерения давления
      • Давление охлаждения Элементы
      • Кабели и соединители давления и усилия
      • Воздушные фильтры
      • Лубрикаторы для воздушных линий
      • Трубопроводная арматура
      • Демпферы давления
      • Труба по длине
    • Датчики давления
      • Датчики давления
    • Калибраторы давления
      • Калибраторы давления
    • Регуляторы давления
      • Регуляторы давления
    • Реле давления
      • Реле давления
  • Измерение силы и деформации
    • Измерение силы и деформации
    • Весы и весы
      • Весы и весы
    • Тензодатчики
      • Тензодатчики
      • Тензодатчики мембранные
      • Двойные параллельные тензодатчики
      • Тензодатчики линейные
      • Розеточные тензодатчики
      • Принадлежности для тензодатчиков
      • Тензодатчики кручения и сдвига
      • Тензодатчики с Т-образной розеткой
    • Манометры
      • Манометры
    • Принадлежности для измерения силы и деформации
      • Принадлежности для измерения силы и деформации
      • Оборудование для тензодатчиков
      • Кабели и соединители давления и усилия
    • Тензодатчики
      • Тензодатчики
    • Весы для резервуаров
      • Весы для резервуаров
    • Датчики крутящего момента
      • Датчики крутящего момента
  • Измерение уровня
    • Измерение уровня
    • Контактные датчики уровня
      • Контактные датчики уровня
      • Датчики емкости
      • Датчики поплавка
      • Волноводные радарные датчики
    • Бесконтактные датчики уровня
      • Бесконтактные датчики уровня
      • Датчики импульсного радара
      • Ультразвуковые датчики
    • Реле уровня
      • Реле уровня
  • Расходные инструменты
    • Приборы для измерения расхода
    • Принадлежности для измерения расхода
      • Принадлежности для измерения расхода
      • Воздушные фильтры
      • Лубрикаторы для воздушных линий
      • Принадлежности для потока
      • Монтажная арматура датчика потока
      • Трубопроводная арматура
      • Демпферы давления
      • Труба по длине
    • Анемометры
      • Анемометры
    • Расходомеры
      • Расходомеры
      • Электромагнитные расходомеры
      • Измерители массового расхода
      • Расходомеры с крыльчатым колесом
      • Расходомеры прямого вытеснения
      • Турбинные расходомеры
      • Ультразвуковые расходомеры
      • Расходомеры с переменным сечением
      • Вихревые расходомеры
    • Реле потока
      • Реле потока
    • Клапаны
      • Клапаны
      • Поршневые клапаны с угловым корпусом
      • Сливные клапаны
      • Предохранительные клапаны блокировки
      • Игольчатые клапаны
      • Пропорциональные клапаны
      • Электромагнитные клапаны
  • Промышленные обогреватели
    • Промышленные обогреватели
    • Поверхностные нагреватели
      • Поверхностные нагреватели
      • Ленточные нагреватели
      • Барабанные нагреватели
      • Гибкие нагреватели
      • Тепловые пушки
      • Ленточные и канатные нагреватели
    • Патронные нагреватели
      • Патронные нагреватели
    • Радиантные обогреватели
      • Лучистые обогреватели
      • Керамические лучистые обогреватели
      • Инфракрасные обогреватели
    • Циркуляционные нагреватели
      • Циркуляционные нагреватели
    • Нагреватели для воздуховодов и корпусов
      • Обогреватели каналов и корпусов
      • Канальные обогреватели
      • Обогреватели корпуса
    • Нагревательный провод и кабели
      • Нагревательный провод и кабели
    • Погружные нагреватели
      • Погружные нагреватели
    • Ленточные нагреватели
      • Ленточные нагреватели
    • Монтажные провода
      • Монтажные провода
  • Интернет вещей и беспроводные системы
    • Интернет вещей и беспроводные системы
    • Интерфейсы
      • Интерфейсы
    • Умные шлюзы
      • Умные шлюзы
    • Смарт-зонды
      • Смарт-зонды
    • Интеллектуальные беспроводные датчики
      • Интеллектуальные беспроводные датчики
    • Беспроводные актуаторы
      • Беспроводные актуаторы
    • Беспроводные приемники
      • Беспроводные приемники
    • Беспроводные передатчики
      • Беспроводные передатчики
    • Слой N
      • Слой N
    • Облако уровня N
      • Облако уровня N
  • Разъемы
    • Разъемы
    • Панельные соединители и узлы
      • Панельные соединители и узлы
    • Трубопроводная арматура
      • Трубопроводная арматура
    • Демпферы давления
      • Демпферы давления
    • Разъемы температуры
      • Разъемы температуры
    • Клеммные колодки и наконечники
      • Клеммные колодки и наконечники
    • Труба по длине
      • Труба по длине
    • Кабели и соединители давление-сила
      • Кабели и соединители давления и усилия
  • Калибровка
    • Калибровка
    • Многофункциональная калибровка
      • Многофункциональная калибровка
    • Калибраторы давления
      • Калибраторы давления
    • Калибраторы температуры
      • Калибраторы температуры
      • Калибраторы Blackbody
      • Калибраторы сухих блоков и ванн
      • Ручные калибраторы

.

Как проверить термопару (часть 1)

Если вы все же получите показание, оно должно быть от нескольких Ом (для короткой сборки) до 20, 30, 50 Ом или более в зависимости от длины провода. Пример: 4 фута подводящего провода типа J (железо-константан) 20 калибра = 1,396 Ом (0,349 / Ом на объединенные футы x 4)

B. Чтобы определить, является ли термопара заземленной или незаземленной, выполните эту проверку. Используя мультиметр в режиме измерения сопротивления, подключите один вывод измерителя к одному выводу термопары, а другой вывод измерителя прикоснитесь к оболочке термопары.Счетчик должен показывать 0 или разомкнуться, если этот вывод (или сторона) термопары не заземлен. Повторите тест на другом проводе термопары и посмотрите на показания. Если он открыт, этот провод также изолирован от оболочки, и датчик не заземлен. Заземленные термопары более чувствительны к изменению температуры, в то время как незаземленные термопары полезны, когда в области термопары есть электрические помехи, и этот шум может быть наведен в датчик.

.

Как выбрать термопару

Поскольку термопара может принимать разные формы и формы, важно понимать, как правильно выбрать правильный датчик.

Наиболее распространенными критериями, используемыми для выбора, являются диапазон температур, химическая стойкость, стойкость к истиранию и вибрации, а также требования к установке. Требования к установке также будут определять ваш выбор датчика термопары.

Существуют разные типы термопар, и их применение может отличаться.Открытая термопара будет работать лучше всего, когда требуется большое время отклика, но незаземленная термопара лучше в агрессивных средах. Чтобы помочь вам определить лучшую термопару для ваших целей, здесь ar

.

Смотрите также

• Как выровнять внешний угол
• Мастика битумно полимерная марка техномаст
• Очаг в саду
• Состав серебряного припоя
• Дизайн большого коридора в частном доме
• Базальтовая вата вредна для здоровья
• Объем доски в кубе таблица
• Пеноплекс шумоизоляция стен
• Нормы расхода водоэмульсионной краски для потолка
• Водонакопители для дачи
• На каком расстоянии от газовой плиты устанавливается вытяжка

принцип работы, устройство, типы, замена

Для приготовления пищи в быту зачастую применяются газовые плиты, в которых устанавливаются специальные устройства контроля температуры. За счет ряда преимуществ для измерения используется термопара. Как правило, одно упоминание об этом незамысловатом устройстве вызывает ряд трудностей в понимании его назначения и принципа работы. Поэтому в данной статье мы рассмотрим назначение и принцип действия термопары для газовой плиты.

Что такое термопара?

Термопара представляет собой датчик, преобразующий  изменение температуры в электрический сигнал. В дальнейшем электрическая энергия от такого датчика участвует в работе электроники и автоматики плит, газовых котлах и колонках. При изменении электрического потенциала на концах термопары в определенных пределах происходит блокировка газконтроля и горение в газовой плите прекращается. Такое устройство позволяет, как поддерживать подачу газа к пламени горелки, так и прерывать его подачу в аварийных ситуациях.

Физически термопара представляет собой электрический контакт между двумя проводниками из различных материалов. Такой контакт может обеспечиваться посредством:

• Пайки – обеспечивает хороший контакт для легкоплавких материалов;
• Сварки – обеспечивает наиболее точные измерения, но и наиболее энергоемкий процесс при изготовлении контакта, хорошо подходит для тугоплавких материалов;
• Обжима – наиболее простой способ, но обеспечивает достаточно низкую точность, поскольку при температурном расширении и сужении нарушается плотность контакта.

В зависимости от параметров работы газовых колонок или плит применяются соответствующие способы соединения проводников. Следует отметить, что термопара плиты – это сам контакт, в то время, как все остальные составляющие (провода, экран, выводы и т.д.) представляют собой термометр.

Принцип работы

Принцип работы термопары заключается в наличии определенного уровня электрического заряда у любого металла. Его уровень составляет порядка нескольких микровольт, эта величина определяет способность электронов металла совершать направленное движение в замкнутой электрической цепи. При соединении двух металлов с различным уровнем потенциала, в точке контакта возникает переход электронов из зоны с большим потенциалом в зону с меньшим.

В холодном состоянии на выходе получается небольшое напряжение, но, при увеличении температуры этих материалов с одной стороны, увеличивается и разность потенциалов, соответственно, растет величина вырабатываемой термопарой ЭДС. В физике такое явление получило название эффекта Зеебека, по фамилии ученного, открывшего процесс. Пример выработки термоэдс приведен на рисунке 1:

На практике для соединения используются материалы с различными по направленности термоэдс. К примеру, в термопаре из алюмеля и хромеля величина потенциала изменяется на – 17,3 мкВ и + 24 мкВ соответственно при изменении температуры на один градус Цельсия. Таким образом, при нагревании этого соединения до 300ºС, на выходе возникнет напряжение равное 24 мВ.

Если рассмотреть схему работы (рис. 2), в ее цепи включены  три элемента: термопара, термореле и электромагнитный клапан. Термопара специально располагается вблизи очага горения, чтобы моментально реагировать на основные процессы в духовых шкафах.

Посмотрите на рисунок, при нагревании контакта термопары в ней возникает ЭДС, которая обуславливает протекание электрического тока через цепь термореле к катушке электромагнита. Когда от электрического поджига зажигается газ, происходит нагревание одного конца термопары в духовке, благодаря описанному выше эффекту в цепи возникает ЭДС. При замкнутых контактах термореле электрический ток протекает от термопары через замкнутые контакты термореле по катушке электромагнитного клапана. При нагревании термопары величина тока в катушке становится достаточной для перемещения и удержания сердечника катушки, который открывает клапан подачи газа.

В случае нагрева духовки до установленной вами величины срабатывает термореле и разрывает свои контакты в цепи. Из-за чего катушка теряет возбуждение и магнитный поток больше не удерживает сердечник, который возвращается в исходное положение и закрывает клапан газконтроля. При отсутствии подачи газа пламя в плите гаснет.

Если возникает аварийная ситуация, когда в системе происходит утечка газа или перебой, при котором прекращается подача, а через какой-то промежуток снова возобновляется, срабатывает система газконтроля. Как только в плите тухнет газ, она стремительно остывает, из-за чего снижается и ЭДС, и величина тока в цепи электромагнита клапана. Клапан полностью закрывается и даже при возобновлении газового снабжения печи, клапан предотвращает его проникновение в духовку.

Таким образом, термопара осуществляет функцию газконтроля как в  штатной ситуации, так и в аварийной.

Устройство и конструкция

Конструктивно термопару можно подразделить на такие элементы:

• Спай термопары – состоит из двух проводников, реже полупроводников, соединенных в одну цепь;
• Изолированные металлы – продолжают вывод рабочих проводников от места спайки до точки подключения к электрической цепи, на всей протяженности провода изолируются друг от друга;
• Экранирующее покрытие – выполняется в виде металлической трубки по всей длине датчика температуры и проводов его подключения.

Спай включает в себя две проволоки из разнородных материалов. В состав которых могут входить цветные и благородные металлы, как правило, в сплавах. В зависимости от состава проводников термопары подразделяются на несколько типов, особенности которых приведены в таблице.

Таблица 1.

Тип термопары	Сплав	Российская маркировка	Диапазон температур, °С	Особенности термопары
K	хромель-алюмель	TXA	от -200 °С до +1000 °С	Возможность работы в нейтральной атмосфере либо атмосфере с избытком кислорода
L	хромель-копель	TXK	от -200 °С до +800 °С	Самая высокая чувствительностью из всех промышленных термопар. Свойственна только высокая термоэлектрическая стабильность при температурах до 600 °С.
E	хромель-константан	TXKn	от -40 °С до +900 °С	Высокая чувствительность.
T	медь-константан	TMKn	от -250 °С до +300 °С	Может работать в атмосфере, в которой  небольшой избыток или недостаток кислорода. Не чувствительна к повышенной влажности.
J	железо-константан	ТЖК	от -100 °С до +1200 °С	Хорошо работает в разряженной атмосфере. Невысокая стоимость обусловлена входящим в состав железом.
А	вольфрам-рений	ТВР	выше +1800 °С	Хорошие показатели механических свойств при высокой температуре. Может работать при частых и резких теплосменах и при больших нагрузках. Неприхотливость при изготовлении и монтаже, так как имеют небольшую чувствительность к загрязнениям.
N	нихросил-нисил	ТНН	от -200 °С до +1300 °С	В группе неблагородных металлов считается самой точной термопарой. Высокая стабильность при температурах от 200 до 500 °С.
B	платинородий-платинородиевая	ТПР	от +100 °С до +1800 °С	Высокая механическая прочность. Большая стабильность при высоких температурах. Небольшая склонность к росту зерна и охрупчиванию. Невысокая чувствительность к загрязнению.
S	платинородий-платина	ТПП10	от 0 °С до +1700 °С	Высокая точность измерений. Хорошая воспроизводимость и стабильность термоЭДС.
R	платинородий-платиновая	ТПП14	от 0 °С до +1700 °С	Обладает свойствами, идентичными термопаре типа S.

Как видите из таблицы, различный тип обуславливает разный рабочий диапазон температур, чувствительность к ее изменению, стабильность при длительной нагрузке и другие характеристики. Что обязательно следует учитывать при выборе конкретной модели для плиты в случае замены или установки с нуля.

В зависимости от рабочей температуры подбирается и соответствующий материал для изоляции витой скрутки проводников термопары. К примеру, до 120ºС могут применяться любые виды, до 1300ºС фарфоровые. Существуют модели и свыше 1300 ºС, в которых для изоляции используются окислы магния, бериллия и алюминия, но из-за того, что в бытовых приборах такие температуры отсутствуют, приобретать и рассматривать подобные термопары нецелесообразно.

Проверка, чистка, замена

Если плита начала плохо загораться, вполне вероятно, что термопара засорилась или вышла со строя. Но стоит отметить, что причина неисправности может и не затрагивать этот элемент. Для проверки следует выполнить такие действия – поверните ручку духовки и подожгите газ. Если после того, как вы отпустите ручку, духовка тухнет, это первый признак, что система газконтроля не открывает клапан подачи газа в плите.

Скорее всего, что поверхность измерительного элемента засорилась, и он не воспринимает температурные изменения в окружающей среде. Чтобы починить газовое оборудование в плитах фирм Гефест, Ariston, Indesit, Gorenje      и т.д. следует для начала почистить термопару в плите, для этого:

• Предварительно закройте газовые краники и отключите плиту от сети внешнего электроснабжения; Рис. 4: перекрыть подачу газа на духовку
• Откройте духовку и удалите из нее все лишнее – вы должны свободно проникнуть внутрь, если что-то вам мешает, уберите это, при необходимости можете снять дверцу с плиты; Рис. 5: удалите из духовки все лишнее
• Найдите саму термопару – как правило, она расположена в верхней части духовки, ее обязательно устанавливают вблизи рассекателя пламени; Рис. 6: термопара в духовке
• При обнаружении нагара, копоти и прочего мусора на ее поверхности их следует очистить при помощи мелкой наждачки, очищать ударным методом категорически запрещено, так как вы можете повредить термопару безвозвратно;
• Соберите удаленный мусор и опробуйте работоспособность.

Если такой ремонт газконтроля не принес желаемого результата, следует проверить термопару при помощи мультиметра или милливольтметра. Для этого вам понадобится добраться до места подключения термопары к электрической сети плиты. Как правило, она располагается под передней панелью или верхней крышкой, где находиться переключатель температуры или газовый клапан. Здесь также могли отойти контакты, тогда их достаточно просто поправить, если нет, переходите к измерениям.

Установите предел измерения мультиметра в районе десятков милливольт. Подключите щупы к выводам термопары и подогрейте измерительный элемент (не обязательно открытым огнем, но это довольно доступный способ).

Если милливольтметр покажет изменение напряжения на выводах, устройство исправно и причина в чем-то другом. В противном случае вы могли неправильно установить предел для вашей модели термопары или  автоматика газконтроля неисправна.

Замена термопары газовой плиты

В большинстве случаев, выход со строя характеризуется перегоранием проводников. Их самостоятельная пайка или сваривание в домашних условиях возможны, но нецелесообразны, так как после сращивания невозможно обеспечить прежнюю точность измерений. Поэтому оптимальным вариантом является замена термопары. Для этого:

• Приобретите в интернете новую модель для замены, лучше это делать по коду термопары, который можно обнаружить на самом устройстве либо в паспорте газовой плиты;
• Также отключите плиту от электрической сети и системы газоснабжения;
• Снимите переднюю панель и верхнюю крышку плиты и отключите электрические выводы в месте их подключения к электромагнитному клапану; Рис.
  8: Снимите переднюю панель или верхнюю крышку
• Открутите в духовке гайку крепления и выньте термопару, если крепежный элемент сразу не поддается, не прилагайте чрезмерный усилий, чтобы не сломать место крепления, используйте WD-40 или любой другой растворитель; Рис. 9: Открутите термопару
• Установите новую термопару в отверстие и закрепите ее по аналогии с предыдущей, подключите к цепи внутренней электропроводки плиты; Рис. 10: Установите новую термопару
• Соберите в обратной последовательности и опробуйте работоспособность газовой плиты.

Советы по безопасности

Ввиду того, что термопара отвечает за безопасную работу газовой плиты, следует проследить, чтобы во время замены и эксплуатации обеспечивались оптимальные условия:

• При первых признаках утечки газа сразу перекрывайте газовые краны и обеспечьте проветривание помещения;
• Направление измерительного элемента должно равномерно приближаться к пламени или располагаться вдоль источника тепла;
• Проволока не должна испытывать механической нагрузки или натяжения, но и свободно болтаться она так же не должна;
• При замене одной модели на другую, выбирайте подходящую по параметрам и температурному режиму для вашей плиты.

Если самостоятельно вам не получается выполнить данную процедуру или после замены вы ощущаете запах газа, сразу обратитесь в газовую службу для предотвращения аварийной ситуации.

Видео по теме

как проверить и заменить своими силами

Содержание

Как сварить сгоревшую термопару газовой колонки

В связи с профессиональной необходимостью мне периодически приходится заниматься изготовлением термопар для приборов поддержания заданной температуры в сушильных шкафах и в оборудовании отжига витых магнитопроводов для трансформаторов при температуре 800°С. Поэтому при изготовлении очередной термопары решил попробовать сваркой восстановить работоспособность сгоревшей термопары от газовой колонки.

Центральный провод термопары был сварен с медным проводом электропроводки и имел длину около 5 см. На фотографии место спайки хорошо видно слева. Такой длины провода хватило бы на несколько ремонтов.

Трубчатый проводник термопары длиной около сантиметра весь выгорел, но осталась его часть с более толстой стенкой.

С центрального проводника было удалено место прежней сварки, и детали термопары были очищены от копоти и нагара с помощью мелкой наждачной бумаги.

Центральный проводник был вставлен в основание термопары с таким расчетом, чтобы его конец выступал на один миллиметр. Сварка производилась на специальной установке, устройство и схему которой я опишу ниже, в течение около четырех секунд при напряжении 80 В и силе тока около 5 А.

Видеозапись процесса сварки термопары я не стал делать из опасения повреждения фотоаппарата от яркой дуги, но сделал через пару секунд после окончания сварки снимок раскаленного графитного порошка.

Спай термопары получился, вопреки моим ожиданиям, отличного качества и красивой формы. Появилась уверенность, что ремонт термопары затеял я не зря.

Для исключения замыкания центрального проводника термопары на ее корпус, в зазор была плотно набита вата из стекловолокна. Хорошо для этих целей подойдет и асбест.

Для уверенности в том, что термопара работает, она была нагрета с помощью паяльника до температуры около 140°С.

Мультиметр зафиксировал ЭДС, вырабатываемую термопарой, величиной 5,95 мВ, что подтвердило исправность термопары. Осталось провести проверку работоспособности термопары в газовой колонке.

Хотя термопара стала на сантиметр короче, но все равно ее длины вполне хватило, чтобы месту спая находится в пламени запальника. Реставрированная термопара безотказно работает в газовой колонке уже несколько месяцев, и, полагаю, проработает намного дольше, чем термопара заводского изготовления, так как место спая стало гораздо массивнее.

Устройство газовой колонки

Этот водонагревательный прибор имеет довольно простую конструкцию, и состоит из таких элементов как:

1. Датчик тяги (установлен на тех моделях, которые оборудованы принудительной вытяжкой).
2. Датчик ионизации.
3. Электромагнитный клапан.
4. Горелка.
5. Электрод для розжига.
6. Вытяжной дымоход.
7. Отсек для батареек (не на всех моделях).
8. Теплообменник.
9. Камера сгорания.
10. Запальник.
11. Датчик перегрева.
12. Вытяжная турбина (устанавливается не на всех моделях).
13. Штуцер для подключения к газовой магистрали.
14. Водяной узел.
15. Штуцер для подключения к водной магистрали.
16. Штуцер для подключения к магистрали ГВС.
17. Блок управления.
18. Корпус.

Разберем устройство каждой детали газовой колонки подробно.

Виды горелок

Производители выпускают несколько классов колонок, отличающихся по типу горелочного устройства и камеры сгорания:

• Атмосферные колонки — присутствует открытая камера сгорания. Воздух на горелку забирается посредством естественной циркуляции, напрямую из помещения. Бойлер энергонезависим. Главное достоинство: низкая стоимость.
• Турбированные колонки — в конструкции расположена камера сгорания закрытого типа. Воздух поступает принудительным способом, под давлением, нагнетаемый вентилятором (турбиной). В турбоколонках присутствует функция модуляции пламени. Температура пламени поддерживается в автоматическом режиме, что позволяет приспосабливаться к давлению воды в водопроводе. Главное достоинство турбированных колонок: низкий расход газа (меньше, чем у атмосферных бойлеров на 15-20%), а также возможность работать при низком давлении воды. Турбоколонки подключаются к коаксиальному или классическому дымоходу.

Правила демонтажа и разборки редуктора

Независимо от того, какой модификации газовая колонка, перед началом ремонта или профилактического обслуживания отключите подачу на агрегат газа и холодной воды.

Для слива воды из системы открываем кран горячей воды, располагающийся ниже всех водоразборных устройств, запитанных от колонки. Под демонтируемый водяной узел помещаем широкую ёмкость (таз или ведро), куда будут сливаться остатки воды из редуктора.

Извлечение редуктора из колонки

Часто лягушку можно снять отдельно. Но в некоторых колонках сделать это невозможно, поэтому придётся демонтировать оба блока вместе. Есть модели проточных водонагревателей, в которых для того, чтобы получить доступ ко внутренностям лягушки, совсем не обязательно демонтировать её, – достаточно снять крышку.

Демонтаж лягушки водонагревателя «Нева 3208»

В колонке «Нева 3208» демонтировать редуктор легко, как и в других аналогичных аппаратах. Для этого нужно открутить накидные гайки на вводном и выводном патрубках корпуса, а также открутить три винта, которыми лягушка крепится к газовому узлу. При откручивании гаек и винтов, фиксирующих водяной регулятор, придерживаем демонтируемый блок рукой, чтобы случайно не деформировать детали газового узла.

При демонтаже водяного регулятора гаечным ключом в указанном порядке откручивают 2 накидные гайки патрубков, затем отвинчивают 3 винта отверткой

Порядок извлечения редуктора «Нева-транзит»

Для ремонта водяного редуктора его нужно извлечь из корпуса колонки. Как это сделать разберём на примере демонтажа колонки «Нева-Транзит», так как крепление газоводяных узлов во многих современных моделях очень похоже. Сначала снимаем регулирующие рукоятки на передней панели. Они просто одеты на штоки.

После этого, выкрутив саморезы, снимаем переднюю панель

Обратите внимание, что цифровое табло на передней панели присоединено с помощью разъёмных клемм к электронным устройствам колонки. Поэтому, выдвинув панель на себя, разъединяем клеммы и только после этого убираем панель окончательно

У вас газовая колонка Нева? Рекомендуем подробнее прочесть о типовых неисправностях и способах их устранения.

Разборка водяного регулятора

Освободив лягушку, и слив из нее последнюю воду, отвинчиваем крышку. Часто винты бывают закисшими. Для облегчения работы и чтобы не сорвать шлицы, применяем спецсредство WD-40. Вывернув винты, снимаем крышку, удаляем мембрану и осматриваем состояние внутри.

Пришедшие в негодность детали заменяем, очищаем и промываем внутренности (поверхности, каналы, при необходимости – очищаем корпус снаружи), устанавливаем детали на место и собираем лягушку в обратном порядке.

Обратная сборка лягушки

Особо важно правильно установить диафрагму. Перепускное отверстие должно точно совпадать с одноименными отверстиями крышки и основания

Если канал, соединяющий полости основания и крышки, будет перекрыт, колонка работать не будет.

Установив крышку на основание, закручиваем винты. Собранный редуктор устанавливаем на место (также в обратном порядке), не забывая про уплотнительные прокладки на патрубках и на соединении водогазового узла с платформой ножки газовой горелки.

Наживлять и окончательно закручивать винты следует без допускания перекоса. Для этого их устанавливают и наживляют попарно-перекрестно и аналогично завинчивают до упора

В данном месте (между горелкой и газовым узлом) установлена прокладка. Будьте внимательны – безопасность газовой колонки обеспечивается герметичностью этого узла

Тестирование отремонтированного узла

После установки отремонтированной лягушки, проверяем работу водяной части без подключения газа, открыв кран горячей воды.

Наблюдаем:

• не появились ли на соединениях капли;
• одинаков ли расход при включении горячей и холодной воды по отдельности;
• щелкает ли запальное устройство горелки;
• нормально ли движется шток при открытии и закрытии крана.

Если не все идет как надо, стоит перепроверить свою работу. Впрочем, иногда причина может крыться не только в водяном узле.

Только после того, как смонтированная лягушка выдержала тестирование, можно подавать газ на колонку. Но не стоит забывать о правилах безопасности при использовании колонки. А при появлении запаха газа следует немедленно перекрыть его подачу, устроить проветривание и вызвать газовиков.

Устройство газовой колонки и принцип работы

Колонки для нагрева воды на голубом топливе могут иметь две модификации:

• приборы с открытой камерой сгорания топлива;
• устройства с закрытой камерой.

В большинстве случаев колонка – компактное устройство, которое крепится на стене. К нему подводится труба подачи топлива и воды. Прибор нуждается в вытяжке. Основные узлы агрегата:

• система поджига;
• узел нагрева воды;
• запальник;
• система предохранительных клапанов и датчиков;
• корпус;
• горелка.

Схема газовой колонки

Если колонка имеет закрытую камеру сгорания топлива, в неё принудительным образом закачивается воздух с помощью небольшого вентилятора. Для управления колонкой используется электронный блок, получающий и обрабатывающий данные встроенных датчиков. Задача колонки – нагрев проточной воды. Когда вода в кране перекрыта, прибор находится в режиме ожидания. При открытии крана начинается активный прогрев теплообменника. Сам теплообменник – это тонкий змеевик из меди. Вода в нём нагревается и поступает в кран. Как только поток воды останавливается, автоматическая заслонка перекрывает доступ газа, и колонка снова переходи в режим ожидания. Это общий принцип работы колонок с любым устройством камеры сгорания.

В нагревательном приборе постоянно горит запальник. Он погаснет только в случае, если газовая магистраль будет перекрыта

Есть системы с электронным розжигом, основанные на работе батареек. В таких устройствах запальник не горит, а горелка зажигается как в плите, от пьезоэлемента. Все водонагревательные колонки на голубом топливе оснащены системой аварийного отключения. Она срабатывает, если получает сигналы от датчиков при снижении давления в трубах, затухании и прекращении тяги в дымоходе. В большинстве колонок установлены и температурные датчики, ограничивающие температуру нагреваемой воды. Зная основные принципы работы и схему устройства колонки, вы можете сделать предварительные выводы, почему газовая колонка не работает.

Проверка динамика мультиметром

Для проверки контактов необходимо провести измерение сопротивления, установив мультиметр в режим определения данной характеристики.

Щупы необходимо подключить к контактам соблюдая полярность динамика и при неподвижном диффузоре подвигать ними. Если на дисплее мультиметра показания постоянно меняются, то это будет означать что проводка повреждена и ее необходимо заменить.

В случае если перевернуть динамик и покрутить его, слышны посторонние звуки (например, постукивание), то, скорее всего от гильзы, в которой расположена катушка, отпало несколько витков или вся обмотка. Это можно исправить, заново намотав обмотку.

Также важно внимательно осмотреть звуковую катушку, которая расположена внутри динамика и выглядит как намотанный спиралью провод. Эта катушка должна иметь ровную, аккуратную обмотку, без переплетений и случайных нахлестов, изломов, разрывов и других механических повреждений

Если механические дефекты все же обнаружены, катушку следует заменить. Неправильную обмотку (неровную или с нахлестом) можно самостоятельно, аккуратно перемотать.

Для проверки правильности перемотки катушки достаточно несколько раз прослушать две-три хорошо знакомых песен

Во время прослушивания нужно акцентировать внимание на громкости (как минимальной, так и максимальной), качестве звука (отсутствие посторонних шумов) и переходах звука

Проворачивания диффузора также помогут обнаружить дефекты. Если при выполнении этого действия слышны скрежет, треск или шорох, то, скорее всего, возле магнитного зазора находится посторонние предметы, например, металлолом случайно попавший при сборке и другой мусор. Исправить то можно просто чисткой динамика.

Если диффузор проворачивается с трудом или вообще не крутится, то проблема заключается в сместившейся катушке или гильзе, а также смещение керна что в свою очередь приводит к заклиниванию гильзы. Данную проблему можно исправить, разобрав динамик и установив эти детали в правильное положение.

Электронную начинку динамиков можно проверить тестером, омметром или любым другим устройством для измерения электрического сопротивления.

Для этого необходимо мультиметр включить в режим замера сопротивления и померить данную характеристику динамика. Для полифонических динамиков сопротивление в среднем составляет 8 Ом, а для слуховых – порядка 30 Ом.

В случае, если измерительное устройство не показывает каких либо данных, значит что повреждена проводка динамика, а если она целая то проблема заключается в обрыве катушки. Поврежденную проводки или катушку с обрывом нужно заменить на новые.

Для проверки целостности непосредственно катушки, при помощи мультиметра необходимо прозвонить ее. В этом режиме щупы тестера присоединяются к контактам динамика.

Если на дисплее мультиметра показано значение больше 0, то звуковая катушка целая, а если это значение равно 1 то в катушке произошел обрыв и в этом случае ее необходимо заменить.

В последнюю очередь стоит проверить качество работы динамика при помощи генератора частот. Данная проверка динамиков должна выполняться в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Отсутствие хрипов и искажений будет означать, что динамик работает исправно и качественно.

Данные методы помогут решить задачу такую как проверка динамика мультиметром.

Газовая колонка самопроизвольно отключается

Это датчик температуры, который измеряет температуру газовой колонки во время работы, предотвращая ее перегрев.

На каждой газовой колонке устанавливается датчик температуры, который следит за тем, чтобы колонка не перегрелась, в случае его выхода из строя колонка может самопроизвольно выключаться во время работы. Выглядит это обычно так:

После нормальной работы, в течение какого-то времени, нагреватель «глохнет» минут на 20. По прошествии этого времени его можно включить на такой же промежуток времени. Неисправность, как правило, сезонная и проявляется только летом или зимой при закрытых окнах.

Устройство отключается когда захочет и потом не загорается. Это может произойти при замыкании «на корпус» провода датчика. Проверьте провода, чтобы они были целыми и с хорошей изоляцией.

Для того, чтобы проверить сам датчик на работоспособность, следует снять с него два контакта и закоротить иголкой, скрепкой, кусочком жести. Если газовый прибор включится и заработает – датчик надо менять.

Внимание! Многие хозяева «на первое время» (если не достали датчик) оставляют скрепку и изолируют ее для работы газовой колонки, но, как правило, датчик так и не меняют. Мы не рекомендуем так делать.

Разновидности термодатчиков

При производстве термоэлектрических датчиков используют различные сплавы благородных и обычных металлов. Для определенных диапазонов температур применяют конкретные категории металла.

Исходя от пар металла, используемых при производстве, термопары подразделяются на ряд типов. Для работы газовых плит больше всего применяют такие виды пар:

1. Типа E, производственная маркировка ТХКн, выполнена из хромеля и константана, для рабочих температур от 0 до 600 C.
2. Тип J — сплав из железа и константана, марка ТЖК, для рабочих температур от -100 до 1200 C.
3. Тип K, марка ТХА, производится на базе пластинок из хромеля и алюмеля, для рабочих температур от -200 до 1350 C.
4. Тип L, марка ТХК, производится на базе пластинок из хромеля и копеля, для рабочих температур от -200 до 850 C.

В защитных системах колонок, плит и котлоагрегатов, работающих на газовом топливе, как правило, используются термодатчики ТХА типов K/L/J. Термопары исполненные из сплавов благородных металлов выпускаются для значительных температурных режимов, которые достижимы в металлургическом производстве и энергетике.

Что такое термопара?

В конструкцию термопары входят два разнородных проводника, которые непосредственно контактируют между собой в одной или нескольких точках (в редких случаях соединяются компенсационными проводами). Когда на участке датчика происходит изменение температуры, внутри устройства создается напряжение.

За счет этого осуществляется контроль температуры и защита от перегрева. Также термопары могут применяться для конвертации тепловой энергии в другие виды энергии, в том числе и в электрический ток.

Главные характеристики термоэлектрического преобразователя напрямую зависят от материала, из которого они производятся. Любой термодатчик сделанный из двух разных металлов будет вырабатывать электрический потенциал под воздействием температуры, но для каждой комбинации металлов температура срабатывания будет разной. За счет этого термопары различаются по уровню контроля температуры.

Видов терморегуляторов большое множество, но важным будет их устойчивость к коррозии. В тех моделях термоэлектрических преобразователях, где температурный датчик находится на достаточном удалении от измерительного прибора, в конструкции для их соединения применяют расширительную проводку, благодаря чему снижается стоимость устройства.

Также за счет специальной электротехники можно сводить к минимуму отклонение других характеристик, что делает термопары более точными, а измерения максимально приближенными к действительности.

Термоэлектрические преобразователи получили большое распространение как в бытовой, так и в промышленной нагревательной технике. Эти простые, но полезные устройства можно найти в конструкции газовой колонки, кухонной печи, промышленной печи, газовой турбины выхлопных газов, дизельного двигателя и т. д.

Видео: Нева-3208 #4 рубрика Ремонт Академия теплотехники

В зависимости от модели газовой колонки применяется ручной или автоматический способ поджига газа в запальнике. При поджиге фитиля вручную используют спички, электрозажигалки (в старых моделях газовых колонок) или пьезоэлектрический поджиг, приводимый в действие нажатием кнопки. Кстати, если пьезоэлектрический поджиг перестал работать, то с успехом можно поджечь газ в запальнике с помощью спички.

В газовых колонках с автоматическим поджигом воспламенение газа в горелке происходит без участия человека, достаточно открыть кран горячей воды. Для работы автоматики в колонку устанавливается электронный блок с батарейкой. Это является недостатком, так как в случае выхода батарейки из строя зажечь газ в колонке будет невозможно.

Для того чтобы зажечь газ в запальнике с помощью пьезоэлектрического элемента необходимо поворотом ручкой на газовой колонке открыть подачу газа в запальник, привести в действие пьезоэлектрический элемент для создания в разряднике искры и после воспламенении газа в запальнике удерживать эту ручку нажатой около 20 секунд, пока не нагреется термопара. Это очень неудобно, поэтому многие, и я в их числе, не гасят пламя в запальнике месяцами. В результате термопара всегда подвергается воздействию высокой температуры пламени (на фото термопара расположена слева от запальника), что уменьшает срок ее службы, с чем мне и пришлось столкнуться.

Газовая колонка перестала зажигаться, запальник потух. От искры со свечи газ в запальнике зажигался, но стоило отпустить ручку регулировки подачи газа, несмотря на продолжительность времени удержания ее нажатой, пламя гасло. Соединение между собой клемм теплового реле не помогло, значит, дело в термопаре или электромагнитном клапане. Когда снял кожух с газовой колонки и пошевелил центральный провод термопары, то она развалилась, что хорошо видно на снимке выше.

Замена термопары самостоятельно в газовой плите

Для того чтобы выполнить замену термопары, с газплиты необходимо осторожно снять переднюю рабочую панель, поднять панель с установленными конфорками

Наконечник термодатчика жестко закреплен около конфорки либо горелочного устройства посредством гайки. Возможно, что она в процессе работы закипела и сразу не откручивается.

В этом случае не рекомендуется сильно нажимать на гаечный ключ, так как возможно сломать крепление и повредить плиту. Предварительно потребуется обработать соединение специальным аэрозолем для растворения накипи.Алгоритм замены термопары на газовой плите:

При помощи гаечного ключа откручивают гайки, которыми зафиксирован термодатчик к электромагнитному клапану

Осторожно достают один из рабочих зон термодатчика. Осматривают рабочую зону

Если она покрыта различными загрязнениями либо поверхность повреждена процессами окисления, ее потребуется зачистить мелкой наждачной бумагой. Второй наконечник датчика к э клапану монтируется посредством резьбового соединения или 2-х обжимных соединений. Убрать их не сложно. Проверяют при помощи мультиметра датчик. Один из наконечников присоединяют к мультиметру, а второй нагревают при помощи обычной зажигалки. Прибор должен показать значение не ниже 20 мВ. Исправный первичный датчик устанавливается в обратной очередности. Одним наконечником он укрепляется около конфорки, а другим к электромагниту.

Пользователю газовой плиты, который самостоятельно решил заменить неисправную термопару нужно обратить внимание на ее конструкцию при выборе. Лучше использовать родную термопару согласно модификации газовой плиты

Все термопары выпускаются разными по длинам от 45 до 120 см, что связано с конструкцией плит

Важно при установке обратить внимание на то, что проводники датчика в зоне до клапана не должны быть перетянуты либо болтаться. Их соединение с клапаном обязано быть жестким, свободный разъем в данном соединении непозволительно

Далее находят термопару и отсоединяют ее от рассекателя пламени в духовке. Проверку на работоспособность проводят аналогично вышеобозначенному алгоритму.

Перед тем как снять термопару с газовой колонки потребуется два рожковых ключа 14 или 15 в зависимости от конкретной модификации колонки. На многих из них термодатчик закрепляется винтами. Далее действия аналогичны, как для газовой плиты.

Принцип работы

Термоэлектрический эффект в термопаре возникает на стыке 2-х объединенных в токоприемное кольцо проводников из различных металлов и сплавов. Когда ликвидус зон спайки равнозначен — разница потенциалов равняется нулю.

Как только один из концов будет находиться в области с большей или меньшей температуры, начнет появляться напряжение, которое будет пропорциональное дельте температур.
Коэффициент такой взаимосвязи различается для разнообразных сплавов.

Принцип действия системы газ-контроль основывается на взаимосвязанном функционировании базовых элементов защиты:

1. Пользователь путем нажатия, вращения и удержания ручки на рабочей панели газплиты, имеющей встроенную систему газ-контроль, открывает газ, который поджигается запальником.
2. В зоне горелки начинает расти температура, от продуктов сгорания, в результате чего нагревается конец датчика.
3. Термопара в газовой плите подает электросигнал на электромагнитный клапан-отсекатель.
4. При стабильном режиме клапан находится в открытом положении.
5. Когда пламя на горелке погасло аварийно, например, из-за пролитой жидкости, термодатчик остывает, клапан-отсекатель не получает от него сигнал, поэтому срабатывает аварийная защита и он закрывается, перекрывая поступление газа на горелку.

После завершения срабатывания защиты на включение газплиты, происходит определенное время, поскольку датчик нагревается не сразу. В различных модификациях процесс проходит примерно 5 или 20 сек, до этого времени включение плиты невозможно.

Термодатчик, как правило, обладает единственным горячим наконечником, размещенным около рассекателя огня. Существуют варианты с 2 или 3 точками контроля температуры. Их применяют в духовках, разной модификации.

У таких многоточечных датчиков существует особенность, даже если только один из них выйдет из строя клапан-отсекатель будет срабатывать на закрытие.

Как сварить сгоревшую термопару газовой колонки

В связи с профессиональной необходимостью мне периодически приходится заниматься изготовлением термопар для приборов поддержания заданной температуры в сушильных шкафах и в оборудовании отжига витых магнитопроводов для трансформаторов при температуре 800°С. Поэтому при изготовлении очередной термопары решил попробовать сваркой восстановить работоспособность сгоревшей термопары от газовой колонки.

Центральный провод термопары был сварен с медным проводом электропроводки и имел длину около 5 см. На фотографии место спайки хорошо видно слева. Такой длины провода хватило бы на несколько ремонтов.

Трубчатый проводник термопары длиной около сантиметра весь выгорел, но осталась его часть с более толстой стенкой.

С центрального проводника было удалено место прежней сварки, и детали термопары были очищены от копоти и нагара с помощью мелкой наждачной бумаги.

Центральный проводник был вставлен в основание термопары с таким расчетом, чтобы его конец выступал на один миллиметр. Сварка производилась на специальной установке, устройство и схему которой я опишу ниже, в течение около четырех секунд при напряжении 80 В и силе тока около 5 А.

Видеозапись процесса сварки термопары я не стал делать из опасения повреждения фотоаппарата от яркой дуги, но сделал через пару секунд после окончания сварки снимок раскаленного графитного порошка.

Спай термопары получился, вопреки моим ожиданиям, отличного качества и красивой формы. Появилась уверенность, что ремонт термопары затеял я не зря.

Для исключения замыкания центрального проводника термопары на ее корпус, в зазор была плотно набита вата из стекловолокна. Хорошо для этих целей подойдет и асбест.

Для уверенности в том, что термопара работает, она была нагрета с помощью паяльника до температуры около 140°С.

Мультиметр зафиксировал ЭДС, вырабатываемую термопарой, величиной 5,95 мВ, что подтвердило исправность термопары. Осталось провести проверку работоспособности термопары в газовой колонке.

Хотя термопара стала на сантиметр короче, но все равно ее длины вполне хватило, чтобы месту спая находиться в пламени запальника. Реставрированная термопара безотказно работает в газовой колонке уже несколько месяцев, и, полагаю, проработает намного дольше, чем термопара заводского изготовления, так как место спая стало гораздо массивнее.

Как устроен теплообменник

Теплообменник, или радиатор, создан для нагрева воды от горелки. Поток протекает по трубкам змеевика, мгновенно прогреваясь от горящего топлива. Чаще всего блок бывает стальной или медный. Сколько весит устройство? Медный прибор — от 3 до 3,5 кг. Стальной аппарат намного тяжелее, по этой причине он обладает более низким КПД.

Особенности стального изделия:

• Более низкая стоимость по сравнению с медным.
• Благодаря пластичности материала нагрев не наносит вреда поверхности.
• Отличается стойкостью к коррозии.

Медный прибор:

• Обладает высоким КПД, быстрым нагревом.
• Изделия, которые содержат дополнительные примеси, стоят дешевле.
• Стойкость к коррозии.
• Небольшой вес, если это чистая медь.

Стараясь удешевить производство, фирмы-изготовители добавляют в медь примеси. Из-за этого радиатор нагревается неравномерно, что приводит к прогоранию отдельных частей. Некоторые покрывают поверхность жароустойчивой краской, но это приносит мало результатов. Срок службы не превышает 2-3 лет.

Медь более стойко противостоит коррозии, чем сталь. Большинство производителей не указывают, сколько меди уходит на производство изделия, убеждая, что теплообменник выполнен из толстого слоя.

Сколько стоит замена радиатора газового котла? Если учитывать покупку нового прибора, доставку и монтаж, то дешевле будет отремонтировать теплообменник.

Принцип работы

Термопара достаточно простое устройство. Принцип работы термопары можно объяснить следующим образом:

1. Наконечник располагается вблизи открытого пламени.
2. Как только была включена газовая плита или духовой шкаф, металлические стержни нагреваются и создают электрический ток.
3. Ток течет по трубке и попадает в термодатчик.
4. В датчике создается электромагнитное поле, которое поднимает клапан, открывая поступление газа к конфоркам.

Если пламя гаснет, без контроля человека, термопара охлаждается, электрическое напряжение пропадает. Электромагнитное поле также пропадает, тем самым закрывая клапан. Поступление газа в систему перекрывается.

Термопары чаще всего устанавливаются внутри духовых шкафов. Это необходимо по причине отсутствия визуального контроля за пламенем. У такого устройства газового контроля есть ряд преимуществ:

1. Высокая точность срабатывания.
2. Большой срок работы.
3. Простота в установке, замены, обслуживании.

Устройство контроля подачи газа является надежным и долговечным. Но и у него есть свой срок службы.

Виды

По материалу изготовления водяные редукторы делятся на те, которые изготовлены из:

• Латуни;
• Пластика;
• Полиамида.

Следует отметить что латунь – это медь и цинк, то есть сплав из этих металлов, этот материал достаточно часто используется для изготовления сантехнических устройств. Пластиковые узлы (рис. 1) являются долговечными и практичными. Полиамид – это материал, который по составу очень похож на пластик, но его долговечность можно объяснить наличием стекловолокна в составе.

Рис. 1мембранного типа

Функционирование этого устройства в газовой колонке ничем не отличается от других водонагревателей на газу. То есть основное отличие заключается в материале изготовления.

Мембранные редукторы для газовой колонки выдерживают достаточно большие показатели давления, как для бытовых приборов. А именно, это от 0,5 до 3 м3/час.

Как заменить мембрану в газовой колонке

Как уже было сказано выше, для проведения ревизии водяного узла потребуется ремкомплект, предназначенный для данной модели нагревателя. Как правило, в него входит мембрана, пружина и комплект уплотнителей. Из инструмента потребуется рожковый ключ и обычная отвертка. Прежде чем приступить к работе, надо слить из лягушки воду, как было описано в случае с теплообменником.

Теперь надо снять сам водяной узел. Гайка на входе воды уже откручена, остается отвернуть вторую и отсоединить лягушку от газового клапана. Тип соединения зависит от модели и производителя агрегата, необходимый для этой цели инструмент нужно подготовить заранее. Затем раскручиваются винты, соединяющие две половинки узла, и выполняется замена мембраны в газовой колонке

При этом важно установить диафрагму правильно, ее положение лучше всего запомнить при разборке

Перед установкой новой мембраны следует почистить шток (если в ремкомплекте нет нового) и заменить все уплотнительные кольца. Когда операция закончена, детали соединяются между собой и скрепляются винтами. Их надо затягивать по схеме «звезда», когда за одним винтом следует противоположный и так далее. Пуск воды и проведение испытаний описаны в предыдущем разделе. Подробности процесса показаны на видео:

Газовая колонка плохо греет воду

Это может произойти по нескольким причинам.

• Самая простая причина – неправильно подобрана газовая колонка. Вы сэкономили и купили маломощный нагреватель неспособный удовлетворять ваши запросы в горячей воде.
• Вторая причина — мало давление газа в трубах (в квартире). Вызовите газовщиков для проверки системы.
• Третья причина – обычный засор (жиклер, фильтры, накипь, шланги и прочее), некоторые виды которого описаны выше. Проверить это можно по цвету огня, который меняется время от времени. Об этом свидетельствует и наличие сажи.

Вы сможете сами только подрегулировать температуру и очистить колонку.

В силу того, что изготавливать термопару достаточно просто и недорого, она стала незаменимым элементом автоматики и контроля в газоиспользующем оборудовании. Помимо этого, есть и другие преимущества данных изделий:

• Выступая в роли датчика контроля пламени, термоэлектрический элемент может работать и как датчик температуры.
• Отсутствие движущихся частей, сложных комплектующих и дорогих материалов делает изделие недорогим и долговечным.
• Широкий диапазон измеряемых температур.
• Достаточная точность измерений, позволяющих использовать данное устройство в отопительной технике.
• Простота, с которой производится монтаж или замена термопары в газовом котле.

Простота и надежность конструкции термоэлектрического датчика имеют и отрицательную сторону. Когда этот элемент выходит из строя, что иногда случается по причине некачественного выполнения спая, то ремонт термопары невозможен. Изделие может просто прогореть и ремонтировать там нечего, остается только произвести замену, причем как можно быстрее, поскольку газовый котел без термопары работать не будет. Но тут не должно возникнуть особых проблем, устройство легко снимается и отсоединяется, да и цена его вовсе не велика.

Как почистить газовую колонку в домашних условиях. Почему появляется копоть

Уход за колонкой предполагает в первую очередь чистку от сажи. Выполнить процедуру можно самому, используя средство для чистки и следуя простым правилам, или обратиться к специалистам. Забитые отверстия жиклеров легко пробить металлической щеткой либо тонкой проволокой.

Чистки колонки нужны регулярно – по отзывам, форсунки в большинстве моделей засоряются быстро, запальник тоже требует регулярного обслуживания. Регулярная чистка запальника газовой колонки Bosch и других марок позволит избежать дорогостоящего ремонта в будущем, поскольку данная процедура продлевает срок службы узла.

Каждый владелец оборудования должен знать, как почистить горелку в газовой колонке, поскольку проблемы с запальниками возникают в моделях. Но если прибор гаснет постоянно, по непонятным причинам, ничего не помогает, лучше будет обратиться в сервис .

Копоть может появляться по причине протечек в трубке подачи газа. При минимальном выделении газовых масс запаха практически не будет, и пользователь ничего не поймет. Проверить систему можно так – нанести на участки соединения труб кисточкой мыльный раствор, включить колонку и посмотреть, как ведет себя мало. Если появятся пузырьки, проблема есть. Варианты, как почистить газовую колонку в домашних условиях тут не помогут – звоните газовщику.

Следующая потенциально проблемная зона – забившийся радиатор. Он часто становится причиной повышенного скопления копоти. Как прочистить радиатор колонки проще всего – пылесосом, подойдет любая модель.

Перекройте подачу газа, снимите с колонки кожух, удалите сажу. Если все равно не помогло, проверьте тягу, перекрыв газ и поднеся зажигалку или свечу. В норме пламя должно отклониться или потухнуть. Если свеча горит, как ни в чем ни бывало, дымоходу нужна прочистка. Когда в аппарате идет вентилятор принудительной тяги, такие проблемы не возникают в принципе.

Термопары и термосопротивления — Терморегуляторы Термодат — промышленные приборы нового поколения для измерения и регулирования температуры

Для измерения температуры служат первичные преобразователи температуры — термодатчики (термопреобразователи).

В промышленности, как правило, используются две разновидности датчиков температуры — термопары и термосопротивления. С приборами Термодат могут быть использованы термопары любого отечественного или иностранного производителя, при условии, что они имеют стандартную градуировку по ГОСТ Р 50342-92.

С приборами Термодат могут использоваться термосопротивления любого отечественного или иностранного производителя, при условии, что они имеют стандартную градуировку по ГОСТ Р 50353-92, при этом термосопротивления должны быть электрически изолированы от корпуса. Следует отметить, что приборы Термодат имеют универсальный вход, к которому также можно подключить пирометры (с градуировкой 20-РК15 и 21-РС20), а также другие датчики с унифицированным сигналом напряжения 0-50мВ или тока 0-20 мА (0-5мА, 4-20мА).

Термоэлектрические преобразователи (термопары)

Существует несколько типов термопар. Самые распространенные термопары — хромель-алюмель ХА(К) и хромель-копель ХК(L). Другие типы — платина-платинородий ПП(S и R), железо-константан ЖК(J), медь-константан МК(T), вольфрам-рений ВР и некоторые другие менее распространены. Приборы Термодат могут работать с термопарой любого типа. В памяти прибора прошиты градуировочные таблицы, тип градуировочной таблицы и соответствующее обозначение в меню указывается в паспорте прибора. Перед установкой прибора на оборудование следует установить тип используемой термопары. Тип термопары устанавливается в третьем уровне режима настройки приборов. В многоканальных приборах ко всем каналам должны быть подключены термопары одного типа.

Следует помнить, что термопара по принципу действия измеряет температуру между «горячим спаем» (рабочим спаем) и свободными концами («холодными спаями») термоэлектродов. Поэтому термопары следует подключать к прибору непосредственно, либо с помощью удлиннительных проводов, изготовленных из тех же термоэлектродных материалов. Температура «холодных спаев» в приборах Термодат измеряется в зоне подключения термопар (вблизи клеммной колодки) специальным термодатчиком и автоматически учитывается при вычислении температуры. Для достижения наибольшей точности и правильного измерения температуры холодных спаев, необходимо следить, чтобы в зоне контактной колодки отсутствовали большие градиенты температуры, конвективные потоки (обдув, ветер, сквозняки), а также лучистый нагрев от горячих тел. Если включить прибор Термодат, а вместо термопары к входу прибора подключить перемычку (закоротить вход), то прибор должен показать измеренную температуру в зоне контактной колодки (температуру «холодного спая»). Сразу после включения эта температура близка к температуре окружающей среды, а затем несколько повышается по мере саморазогрева прибора. Это нормальный процесс, так как задача термокомпенсационного датчика измерять не температуру окружающей среды, а температуру холодных спаев. При необходимости термокомпенсационный датчик можно подстроить. Подстройку следует выполнять в соответствии с инструкцией по калибровке.

Если у Вас возникли сомнения в правильности работы прибора, исправности термопары, компенсационного провода, в качестве первого теста мы рекомендуем погрузить термопару в кипящую воду. Показания прибора не должны отличаться от 100 градусов более чем на 1-2 градуса. Более тщательную проверку и настройку прибора Термодат можно выполнить в соответствии с инструкцией по калибровке. Приборы Термодат имеют высокое входное сопротивление, поэтому сопротивление термопары и компенсационных проводов и их длина в принципе не влияют на точность измерения. Однако, чем короче термопарные провода, тем меньше на них электрические наводки. В любом случае длина термопарных проводов не должна превышать 100м. Если требуется измерять температуру на больших расстояниях, то лучше использовать двухблочные системы с выносным блоком (приборы типа Термодат-22). В этих приборах связь между измерительным блоком и блоком индикации цифровая, расстояние межу ними может превышать 200м. Следует учитывать, что конструктивно термопары изготавливаются двух типов — изолированные или неизолированные от корпуса (горячий спай либо изолирован, либо приварен к защитному чехлу). Одноканальные приборы могут работать с любыми термопарами, а многоканальные — только с изолированными от корпуса термопарами.

Термосопротивления

К приборам Термодат могут быть подключены как медные (ТСМ) так и платиновые (ТСП) термосопротивления. При настройке прибора следует установить тип термосопротивления и его градуировку (сопротивление при 0°C) в третьем уровне режима настройки. Стандартные значения составляют 50 и 100 Ом (50М, 50П, 100М, 100П), однако могут быть установлены и другие значения. В многоканальных приборах ко всем каналам должны быть подключены термосопротивления одного типа.

Термосопротивления могут быть подключены к прибору Термодат как по трехпроводной, так и по двухпроводной схеме. Двухпроводная схема подключения дает удовлетворительные результаты, когда датчик удален на небольшое расстояние от прибора. Уточним наши слова. Предположим, Вы используете медное термосопротивление номиналом 100 Ом (градуировка 100М). Сопротивление этого датчика изменяется на dR=0,4%R=0,4Ом, при изменении температуры на один градус. Это означает, что если сопротивление проводов, соединяющих термодатчик с прибором, будет равно 0,4 Ом, ошибка измерения температуры будет равна одному градусу. В таблице приведены справочные значения сопротивлений медных проводов разного сечения, и допустимые длины проводов при двухпроводной схеме подключения.

При удалении термодатчика на большие расстояния следует применять трехпроводную схему подключения. Третий провод используется для измерения сопротивления подводящих проводов. Все три провода должны быть выполнены из одного и того же медного кабеля сечением не менее 0,5 мм² и иметь одинаковую длину (говоря точно, сопротивление проводов не должно отличаться друг от друга более чем на 0,2 Ом для ТСМ100 и более чем на 0,1 Ом для ТСМ50). Максимальная длина проводов не должна превышать 300м. Для работы с искрозащитными барьерами требуется четырехпроводная схема подключения термосопротивления. По специальному заказу приборы Термодат могут быть оборудованы входами для четырехпроводного подключения датчиков.

Для быстрой проверки работоспособности прибора, термодатчика, схемы подключения и настроек мы рекомендуем, как и в случае с термопарами, поместить подключенный датчик в кипящую воду или в тающий лед. Измеренная прибором температура не должна отличаться от 100°C (от 0°C) более, чем на 2°C. Прибор без датчика можно протестировать, подключив к входу вместо термосопротивления точный постоянный резистор номиналом 100 Ом (точность не хуже 0,5%). Установить тип термодатчика ТСМ или ТСП (роли не играет) и градуировку 100. После этого прибор должен показывать температуру 0±2°C. С помощью точного резистора аналогичным образом можно проверить качество длинной линии, подключив резистор вместо термосопротивления на длинной линии.

Диапазон измерения температуры, точность измерения и разрешение по температуре

Разрешение по температуре определяется последней значащей цифрой на индикаторе прибора и составляет 1°C для большинства моделей, работающих с термопарами. Для программных регуляторов температуры и части приборов, работающих с термосопротивлениями, разрешение составляет 0.1°C.

Разрешение по температуре следует отличать от точности измерения. Допускаемая относительная погрешность измерения приборов Термодат составляет 0,5% от нормирующего значения (класс точности 0,5). Под нормирующим значением принимается алгебраическая разность верхнего и нижнего пределов измерения. Максимальные диапазоны измерений температуры при работе с различными типами термодатчиков приведены в таблице. Из вышесказанного следует, что максимальная абсолютная погрешность измерения температуры приборов Термодат при работе с термопарой ХК (ХА) в диапазоне от -50 до 1100°C составляет 5,7°C. Погрешность измерения температуры приборами Термодат может быть уменьшена при их производстве путем уменьшения диапазона измерения. Так, например, при работе в диапазоне от 0 до 400°C погрешность составит 2°C. В этом случае, при выпуске и проведении поверки, в паспорте прибора должен указываться соответствующий диапазон измерений. Погрешность измерения темературы приборами Термодат не может быть меньше 2°C при работе с термопарами и меньше 0,5°C при работе с термосопротивлениями.

Погрешность измерения температуры складывается из погрешности измерения электронного прибора и погрешности датчика температуры. Максимально допустимая погрешность используемого Вами датчика температуры должна быть указана в его паспорте или ГОСТе. Для термопар, например, погрешность измерения связана с возможными отклонениями от номинальной статической характеристики (НСХ). В соответствии с ГОСТ Р 50342-92, для термопар ХА(К) второго класса точности допустимые отклонения от НСХ составляют 2,5°C в диапазоне температур 0-330°C и 0,0075*t °C в диапазоне температур 330-1000°C. В случае, если требуется более высокая точность измерения, следует применять термопары более высокого класса точности, а также термопары из благородных металлов (ПП или ПР). Следует отметить, что точность измерения температуры зависит не только от прибора и термодатчика. Многое зависит от конструкции объекта измерения, от точки расположения термодатчика, от качества теплового контакта с измеряемой средой, от условий отвода тепла холодной монтажной частью термодатчика. То есть, задача измерения температуры является сложной инженерной задачей и должна решаться специалистами.

Время измерения

В большинстве задач регулирования температуры быстродействия измерительного прибора не имеет значения, так как характерные времена тепловых процессов велики. Приборы Термодат последовательно опрашивают все каналы и производят измерения. В каждом цикле измерения производится измерение температуры холодных спаев и опрос опорных каналов для самокалибровки и балансировки нуля. Время измерения по одному каналу для малоканальных одноблочных приборов составляет 200мс, с учетом усреднений и пауз после переключения коммутатора. Полный цикл измерения составляет 2 сек для одноканального прибора, 2,5 сек для двухканального и 3 сек для трехканального. Время полного цикла измерения для многоканальных приборов зависит от количества установленных каналов измерения N и может быть оценено по формуле: Т= (0.6 + 0.2N) секунд.

Цифровой фильтр

В условиях повышенных электромагнитных помех показания прибора могут быть неустойчивыми и колебаться в пределах 1-2 последних разрядов. Эти колебания не выходят за пределы погрешности измерения, однако, вызывают неудовлетворенность работой аппаратуры. Мы рекомендуем в таких условиях включить программный цифровой фильтр. Фильтр включается наладчиком оборудования во втором уровне режима настройки. Алгоритм обработки результатов измерения при включении цифрового фильтра предусматривает анализ результатов измерений, отсев случайных выбросов, специальное цифровое сглаживание сигнала. Фильтр существенно увеличивает соотношение сигнал/шум в приборе и, соответственно, стабильность показаний прибора. Однако при включении фильтрации сигнала увеличивается постоянная времени прибора. Если условия работы прибора благоприятные, устанавливать цифровую фильтрацию не следует.

Как проверить термопару газовой плиты

Содержание

1. Как работает газ-контроль
2. Диагностика газ-контроля: ищем неисправности (а потом и ремонт)
3. Альтернативный вариант
4. Как устроена термопара
5. Положительные и отрицательные стороны
6. Чистка
7. Советы по безопасности

Не так давно, по случаю переселения, у нас в распоряжении оказалась довольно старая газовая плита Брест 1457-01. Была она в ужасно заюзанном состоянии, вся в жиру и остатках еды: пришлось почти полностью разбирать её и по частям отмывать кальцинированной содой в посудомоечной машине. Машинка, как вы скоро увидите на фото, справилась на славу, а вот сама плита белорусского производства, к сожалению, подкачала – газ-контроль духовки не хотел работать ни в какую!

Ну я-то с руками, вроде как дружу, чо там, разберемся! – подумал я и. разобрался! Сейчас расскажу обо всём поподробнее!

Как работает газ-контроль

Газ-контроль (или, как пишет в 2 с лишним раза меньшее количество людей, газконтроль) большинства, если не всех газовых плит, работает по одному принципу: у нас есть расположенная возле соответствующей горелки термопара. Когда горит огонь – он нагревает термопару и она начинает вырабатывать электричество – всего-то 30 милливольт, которые передаются на установленный между основной газовой магистралью плиты и регулятором газа этой конфорки электромагнитный клапан, который по умолчанию закрыт, но открывается при подаче на него указанного выше напряжения.

Во многих современных плитах, например, Gefest, где газ контроль встроен во все конфорки, нажатие на саму ручку регулировки газа открывает клапан газ-контроля, поэтому после того как газ загорелся, ручку надо немного подержать нажатой, а не отпускать сразу, чтобы термопара загоревшейся конфорки успела нагреться и клапан газ-контроля начал удерживаться уже током от неё.

Но у нас тут плита отнюдь не новая, хоть и того же завода:

Ручки газовых кранов конфорок тут поворачиваются без нажатия, а газ контроль здесь установлен лишь на верхнюю и нижнюю горелки духовки, поэтому, чтобы зажечь их на такой плите при исправно функционирующем газ-контроле, нам надо:

1. Повернуть регулятор газа в духовке на максимум (либо установить его в режим «верхняя горелка»). При этом газ пойти не должен.
2. Зажечь спичку и поднести её к нужному каналу внизу духовки или к верхней горелке.
3. Нажать красную кнопку газ-контроля, которая откроет клапан подачи газа, он пойдёт в горелку и она загорится от спички.
4. Удерживать кнопку газ-контроля нажатой, пока термопара не нагреется и электромагнитный клапан не «схватится» от вырабатываемого ей тока.
5. Отпустить кнопку, она вылезет обратно, т.к. подпружинена, при этом газ продолжит гореть как ни в чём не бывало.

Причем, если после этого выключить газ и тут же попробовать опять его зажечь – на кнопку нажимать уже не придётся: нагрева термопары хватает на 10-15 секунд удерживания клапана газ-контроля открытым, после чего он достаточно громко отщёлкивается обратно, перекрывая дальнейшую подачу газа.

Вот такая вот незамысловатая схема. Но что делать, если газ-контроль на вашей духовке не работает так, как должен, газ самопроизвольно гаснет и вы не можете ничего нормально испечь или приготовить? Давайте разбираться, переходим к диагностике!

Диагностика газ-контроля: ищем неисправности (а потом и ремонт)

Сразу оговорюсь, что газ – это очень опасная штука, и проводя любые работы, нужно быть максимально осторожным, а если вы не уверены в своих силах – предоставьте это дело газовикам! Я не несу ответственность за любые последствия ваших действий, даже основанные на этой статье! Перед любыми работами с газом обязательно надо перекрыть вводный вентиль, а после работ все затронутые соединения тщательно проверить на предмет утечек (хотя бы мыльной водой, хотя я хз, как вы снизу заглядывать будете, зеркалом что-ли?)

Однако, базовую диагностику газ-контроля и даже некоторый ремонт можно провести вообще не лазя в газовый контур и ничего не разгерметизируя, поэтому не стоит сразу паниковать и ставить на всём этом крест! В моей ситуации, о которой я расскажу в процессе, всё оказалось вообще настолько лайтово, что и покупать ничего не пришлось – лишь поработать плоскогубцами.

Итак, для начала, нам надо поднять верхнюю крышку и сам горелочный / конфорочный стол. На вышеуказанной плите для этого необходимо открутить и снять 2 боковые заглушки слева и справа:

Всё, дальше стол легко поднимается и перед нами предстаёт следующая картина:

Нет, это я не широкоугольник купил и так фотку обрезал, это я 2 в одну склеил как панораму! Как видите, сам стол я зафиксировал снятыми конфорками, а по бокам подложил ключи, чтобы в случае срыва и падения крышки она не отхреначила мне нафиг пальцы (тяжеленная же!). Вам я советую тоже что-нибудь такое замутить, дабы не рисковать!

Закрепили? Ну окей, идём дальше. Засовываем голову внутрь плиты. Да не в духовку, куда вы полезли. Сверху надо, сверху! Там смотрим, куда ведёт та самая красная кнопка:

Это и есть цилиндр газ-контроля, в котором стоит электромагнитный клапан. Как видите, сзади к нему присоединены 2 термопары:

• Левая (на фото снизу) – идёт к нижней горелке духовки.
• Правая (на фото сверху) – идёт к верхней горелке.

Так вот, сначала мы попробуем проверить, а работает ли у нас вообще сам клапан внутри цилиндра. Для этого, если вы, например, всегда пользовались только нижней горелкой, – попробуйте зажечь верхнюю и посмотрите, а не работает ли с ней газ-контроль. Если работает (как у меня было) – значит можете выдохнуть спокойно: в газ вам лезть не придётся, клапан рабочий! Если не работает ни там ни там – пробуйте поджать (без фанатизма) термопару в цилиндре гаечным ключом или плоскогубцами.

То же самое надо сделать, если окажется, что газ-контроль всё-таки работает на одной из горелок: подожмите термопару с неработающей.

Не помогло? Идём дальше! Выкручивайте обе зажимные гайки термопар из цилиндра на фото выше и вынимайте сами медные трубки из него. На кончиках этих трубок будет второй контакт. Берите мультиметр, ставьте его на милливольты, зажигайте соответствующую горелку духовки и, не отпуская кнопку газ-контроля, меряйте напряжение на термопаре: один щуп на саму медную оболочку, другой – на кончик, который должен входить в цилиндр. Должно быть около 30 милливольт. Сразу скажу, что если будете прозванивать эти два контакта когда термопара холодная – они будут звониться, как будто закорочены! Я сначала голову ломал, как же оно будет работать, если там короткое. А потом решил обратится с этим вопросом к нашей старой знакомой, и знаете, что она ответила?

Ну норма – так норма! Поехали дальше!

Если напряжение есть – печальбеда, надо отрубать газ, раскручивать цилиндр и менять внутри клапан. В принципе, это не сложно – если вы загуглите модель клапана на свою духовку – можете сначала купить а потом поменять, или вызвать газовика, чтобы он поменял, или найти газовика с клапаном, тогда вообще всё просто.

Если напряжения нет вообще – ещё раз перепроверьте контакт щупа с термопарой, может там медь окислилась или что-то ещё. Если всё никак, и напряжения нет вообще – меняйте термопару. Тут уже не обязательно искать прям именно под вашу плиту. Главное, чтобы подходила по креплению в цилиндр, а к горелке уж как-нибудь присобачите! Как вариант – можно под нужную резьбу поискать термопару на Алиэкспресс – вот ссылка на универсальные 30мВ термопары.

Если напряжение есть, но какое-то маленькое (у меня было 7 милливольт) – термопара, скорее всего, рабочая, но её надо попробовать придвинуть ближе к огню: может помочь. Похожая тема бывает со свечами в дизельных моторах: они начинают греть не у кончика, а чуть дальше. Сам не видел, но слышал краем уха. Если у вас есть паяльный фен или строительный – ну, который может градусов 400 лупануть хотя-бы, можете вместо танцев с бубном горелкой прогревать на тестах термопару феном. Я ставил на своём максимальные 480 градусов, грел кончик – те же самые 7 милливольт. Попробовал подуть с торца – вот тогда напруга и попёрла!

Именно так я и понял, что в моём случае проблема кроется именно в термопаре, и её всего-то нужно придвинуть поближе к огню. Раскурочил я, значится, её крепление возле горелки, и установил её уот так уот:

Проверяю – работает! Ураааа, я мужик, починил газ контроль! И вот, Пасха, нагрянули к нам гости и пришло время моей любимой запечь в духовке курочку в пакете (лаги на второе). Проходит минут 15. Андрееееееей! Газ потух! Я в шоке, чо за дела, почему не работает? Зажигаем опять, схватывает, держит – мистика. А через пару минут открываю духовку и понимаю свою ошибку: духовка-то с термостатом! Когда набирается указанная ручкой температура – газ уменьшается, поддерживая эту температуру в духовке. И получилось, что огонь стал настолько мал, что уже не доставал до термопары!

Эта проблема решилась очень быстро – всего лишь придвинул термопару ближе к горелке. Всё, теперь газконтроль работает как часы, надёжно оберегая нас от катастрофы!

Альтернативный вариант

Ну да, есть ещё и альтернативный вариант, в некоторых случаях более простой – полное отключение этой системы. Лично я считаю, что это должен быть прям вообще крайний случай, если вы никак не можете купить нужную вам запчасть (термопару или электромагнитный клапан).

Тут есть несколько вариантов; расположу их от самых простых и рукожопских к более серьёзному:

1. Найти способ временно зафиксировать кнопку газ-контроля в нажатом положении – что-нибудь подоткнуть, прикрутить и т. д.
2. Почти то же самое, но более красиво – в нужном месте отрезать кнопку, вдавить её внутрь и вклеить какую-нибудь затычку в её отверстие на супер-клей. Будет снаружи смотреться цивильно, проблема решена.
3. Разобрать плиту, разобрать цилиндр и вытащить пружину/клапан. Возможно, зафиксировать его там как-то, типа наматывания на него изоленты, фумленты, заклеивания и т.д.

На ютубике по этому делу есть куча видосов, например, вот:

Но лучше, конечно, не поскупиться, не полениться и починить его: как видите, это не так уж и сложно!

Такая деталь, как термопара, устанавливается в целях контроля над пламенем газовой плиты. Она перекрывает подачу газа к горелке, если огонь вдруг погаснет. Устройство применяется во многих приборах, в том числе и в плитах. Если термопара повредится, возникнут перебои в подаче газа, пламя перестанет гореть равномерно и начнет пропадать.

Как устроена термопара

Термопары являются чуть ли не единственными приборами, способными измерять высокие температуры, именно поэтому их и используют в конструкции газовых плит. Эта важная деталь имеет следующее устройство.

1. Основой являются два провода из разных металлов, которые неразрывно спаяны между собой.
2. Под воздействием температуры появляется сопротивление, цифровое значение которого и выводится на экран.
3. Конечно, образованное напряжение не сильное, но его хватает, чтобы открыть магнитный клапан.
4. Во время работы электрические токи не дают захлопнуться магнитному клапану, что позволяет газу беспрепятственно поступать в конфорку. Это позволяет не заботиться о фиксации ручки плиты. Если огонь по какой-то причине погаснет, то система прекратит подачу газа.

Термопара – это, в первую очередь, забота о вашей безопасности, поэтому при выборе газовой плиты обращайте внимание на наличие этой опции. Существуют элементы, для работы которых хватает и 20 мкВ, но чаще всего требуется напряжение в 40-50 мкВ.

Принцип работы термопар основан на эффекте Зеебека, что в физическом понимании означает, что частицы-транспортировщики изменяют свой заряд при нагревании. В зависимости от выбранных материалов, электроны могут двигаться к холодному полю либо притягиваться к точке нагрева. Для создания термопар используют:

• хромель и константан;
• железо и константан;
• алюминий и хромель;
• нихросил и нисил;
• медь и константан.

В газовых моделях сплавляют алюминий с хромом. Важно учитывать, что именно от качества спайки зависит прочность и работоспособность конструкции.

Положительные и отрицательные стороны

Конечно, производители плит, изготавливая термопару, взвесили все ее достоинства и недостатки. Но как же обычному пользователю понять, для чего нужно это устройство и почему именно оно, а не другое.

1. Его просто и недорого изготавливать, что сказывается на себестоимости техники.
2. Это устройство может одновременно контролировать и температуру, и процесс подачи пламени.
3. Так как деталь находится в статичном положении, у нее крайне долгий срок службы.
4. Она может фиксировать температуру с большим разбросом.
5. Данные, полученные при помощи термопары, достаточно точны.
6. Ее легко установить и заменить.

1. Так как максимально допустимое напряжение только 50 мкВ, это может вызвать некоторую неточность в измерениях.
2. Отремонтировать прибор чаще всего совершенно невозможно. При выходе из строя его придется заменить.

Чистка

Если ваше устройство работает с перебоем, то причина может быть в отходящих контактах. В этом случае их необходимо просто поправить. Иногда термопара может просто засориться, и ее не придется менять. Понять это можно по следующим признакам:

1. Нажимаете кнопку электророзжига, конфорка загорается и горит до тех пор, пока вы не отпустите электророзжиг.
2. После того как вы уберете руку, пламя тут же гаснет.

Если вы наблюдаете такую систему, то попробуйте прочистить устройство мелкой наждачкой в месте под рассекателем пламени. Подробнее об этих и других неисправностях газовых плит и их устранении можно прочитать здесь.

Советы по безопасности

Необходимо помнить, что от корректной работы термопары может зависеть не только работоспособность плиты, но и ваша безопасность. Ведь если опция контроля не сработает правильно, может произойти утечка, которая приведет к взрыву.

Очень важно регулярно проверять точность показаний прибора, это может предотвратить серьезную катастрофу.

Чтобы показания были максимально точными, следует учитывать, что есть факторы, которые могут снизить качество измерения:

1. Некорректно спаяны провода.
2. Есть электрический шум.
3. Утечка уже произошла.
4. Термоэлектрическая неоднородность.

Чтобы избежать вышеупомянутых проблем, рекомендуется соблюдать следующие установки:

1. Использовать большую по толщине проволоку.
2. Позаботиться об отсутствии температурных перепадов на участке.
3. Следить, чтобы проволока не испытывала натяжения и не колебалась.
4. Использовать датчики только в рабочем температурном разбросе.

Если на определенном участке вам необходимо применить термопару из тонкой проволоки, в остальных местах необходимо сделать ее максимально прочной и толстой.

Установленные в плитах термопары отвечают не только за качественную работу, но и за безопасность работы техники. В случае ее повреждения необходимо срочно произвести замену. Сделать это можно и самостоятельно, но лучше всего вызвать газовщика. Помните: газовая плита — источник повышенной опасности, и при ее использовании нужно неукоснительно соблюдать правила эксплуатации.

Купил газовую плиту Ariston с газ контролем на варочной панели. Одна комфорка не работала, не срабатывал клапан, после отпускания ручки газ погасал. Приходилось держать по несколько минут. Потом стала работать нормально, но не долго. Снова стала гаснуть. так два раза. сейчас опять не горит, по 20мин. ручку держал. Интересно что с ней? может кто знает что это? Термопара, клапан, эл.магнит или может просто зеркала смазать надо?

У меня такая же проблема! Всё один в один!
Буду разбирать панель и смотреть.

Непонятно только – гарантийный срок уже кончился?

Гарантия еще есть, но на сервисе сказали, что заберут минимум на неделю. У них там проблемы с запчастями на европейские плиты. И выносить заносить две плиты мне очень не хочется, но видимо все таки придется.

Сегодня решил таки залезть в плиту. мне повезло) Снял панель, посмотрел внутрь – ничего не понял (разбирал плиту впервые). Решил потрогать. Сразу бросился в глаза плохо закрепленный конец термопары, который как раз подходил к моему проблематичному клапану. Он свободно вращался и имел небольшой зазор, который по видимому и был причиной того, что возникавшее магнитное поле было не в состоянии удержать клапан в открытом состоянии. Неисправность устранил за 3 минуты. Поджал термопару к зеркалу клапана вчетверо сложенным кусочком изоленты. Теперь работает. Надеюсь больше хлопот она мне не доставит.

Лучше изоленту заменить на картон. Изолента может расплавиться.

Спасибо за совет, но около клапана температура, думаю, не очень высокая. Изолента выдерживает. По крайней мере второй день. Но если что не так, обязательно заменю. там зазор около милиметра, трудно подобрать текстолит нужной толщины.

Извиняюсь за «текстолит». (В моем случае любой термостойкий диэлектрик ). Сами понимаете 10 классов образования, и – то половина в коридоре

И еще меня, НУ ОЧЕНЬ, интересует как там обстоят дела с плитой у SNOW-TUBE. Отпиши пожалуйта, если не трудно.

Всё некогда, никак не выкроить время, чтоб её снять и разобрать.
Как только – так сразу отпишусь.)

PS: Периодически стала плохо включаться ещё одна конфорка, признаки и поведение такое же как и у большой. Только большая уже пол-года не включается, а эта пока иногда.

Итак, я разобрал варку Аристон TQ 740 и. починил!
Но не всё так гладко, была допущена одна ошибка, а именно сделано то, чего не надо было делать.
По порядку:

1. Разборка корпуса. Надо заметить, верхняя стеклянная крышка снимается по средством откручивания винтов под конфорками. Снимать её со столешницы было не обязательно, но я снимал.
2. Я сразу переключил внимание на клапан газ-контроля нерабочей конфорки и стал думать как его снять и покрутить. Это не надо было делать.
3. Нужно было сразу проверить термопары нерабочей и рабочих конфорок. А именно поменять местами с не рабочей конфорки на соседние рабочие. Саму термопару рабочей конфорки нужно принудительно греть включив конфорку и удерживая ручку подачи газа нажатой. Или можно греть зажигалкой. Звучит запутанно, но всё просто.
4. Убедившись, что виновата термопара, я решил поменять её на исправную, взятую от самой маленькой конфорки (ей я решил пожертвовать).
5. Встав на новое место, термопара заработала – видимо я пошевелил контакт или ещё что-то.
   Итог: зажигаются все конфорки.

Пока я делал п.2 – я снял клапан подачи газа с подающей рампы и отделил от него клапан газ-контроля. Я хотел разобрать этот клапан, но не смог. И хорошо, этого делать было не надо. Назад всё собрать получилось просто, надеюсь уплотнители встали на место и утечек не будет.

Вывод: Если у вас такие же признаки, газ-контроль не работает – проверяйте термопары. А в клапан газ-контроля лучше не лезть, он мало ремонтопригоден для любителя.

Газовый контроль в котлах, — работает ли термопара?

Почему нет горения в газовом котле или колонке, почему не поступает газ в камеру сгорания? Часто причиной возникновения подобных вопросов является выход из строя термопары — устройства которое контролирует горение в камере котла и управляет срабатыванием блокирующего клапана поступления газа при затухании пламени.

Пламя в газовом котле может затухнуть по причине поломок самого котла, плохого качества газа, опрокидования тяги. В этом случае должно произойти скорейшее перекрытие поступления газа.

Принцип работы

Термопара, по сути, является главной защитой газового котла. Ее назначение предельно быстро дать управляющий сигнал на перекрытие поступления газа, если он перестает сгорать.

Обычные термометры не могут применяться в данном случае, так как температура в камере сгорания слишком высокая, а их реагирование происходит с задержкой.

Применяется специальное термоустойчивое устройство — преобразователь тепловой энергии в электрическую, являющийся термоэлектрическим датчиком пламени, или называемый термопарой.

Он подает электрический импульс на управляющую катушку (в схему управления) которая включает и выключает отсечной газовый клапан.

Если пламя гаснет, или датчик пламени выходит со строя, то управляющее напряжение в схеме уменьшается, в результате чего клапан перекрывает подачу газа.

Как устроена термопара — термоэлектрический преобразователь

Преобразователь тепловой энергии в электрическую работает на эффекте Зеебека, — если соединить в одной точке проводники из разных металлов и нагреть место их соединения, то на их свободных удаленных концах появится электрическое напряжение.

Этот датчик представляет из себя два проводника из различных металлов соединенных в одной или нескольких точках, которые нагреваются при горении в котле. Точку соединения проводников называют горячим спаем. Именно это место будет нагреваться до весьма высоких температур. От качества спаивания проводников обычно зависит и надежность термопары.

Обычные характеристики работы газового контроля в бытовом газовом котле (колонке):

• напряжение, которое генерируется термопарой во время горения — 40 — 50 мВ;
• напряжение, при котором происходит закрытие газового клапана — 20 мВ и меньше.

Во время поджига происходит принудительное включение (открытие) газового клапана. Когда газовоздушная смесь загорелась, газовый клапан переходит под управление термопарой и будет открытым до тех пор, пока имеется разность потенциалов, — пока горит пламя.

Поломка термопары, как выглядит, как устраняется, — дополнительная информация:

Маркировка и особенности конструкции

В термопаре применяются проводники из специальных сплавов, подобранных таким образом, чтобы выходное регулирующее напряжение было бы в принятых пределах. Все они весьма чувствительны к изменениям температуры.

Но при этом и чувствительны к составу атмосферы, так как металлы взаимодействуют друг с другом при высокой температуре. Появившийся избыток углекислого газа вследствие неисправности котла может привести к выходу из строя и термопары.

В бытовых котлах и другом газовом оборудовании в основном устанавливаются следующие типы термопар.

• К.
  Маркировка ТХК. Рабочая температура -200 — +1350 град С. Состав проводников — хромель и алюминий. Эта термопара является самой распространенной, дешевой, применяется в бытовом оборудовании.
• J.
  Маркировка ТЖК. Рабочая температура -100 — +1200 град С. Состав проводников — хромель и железо. Термопара также не дорогая и встречающаяся не редко.
• Е.
  Маркировка ТХКн. Рабочая температура 0 — +600 град С. Состав проводников — хромель и констант. Отличается высокой надежностью, стабильностью, но дорогая.

Как ремонтировать газовой контроль и делать замену

Если пламя в газовом котле не загорается, то причиной может быть неисправность термопары.
Небольшой фильм расскажет о том, как можно проверить работоспособность термопары газового котла.

Неработающий датчик ремонту не подлежит и его нужно менять. Цена на термопару для бытового газового котла примерно 10 — 30 у.е. А найти замену, как правило, не составит труда.

Проверка работоспособности термопары весьма проста. Датчик необходимо нагревать обычной зажигалкой, и подключить его к вольтметру. Исправный датчик должен сгенерировать напряжение порядка 50 мВ.

Если напряжение существенно меньше, а на проводниках присутствуют следы окисла, коррозии, загрязнений, значит, термопару пора менять.
Еще варианты поломки – ненадежные контакты подключения, или сильное загрязнение. Очистите термопару, переподключите ее качественно…

Еще популярные вопросы и ответы по газовым котлам и системам отопления

Как проверить, работает ли ваша термопара? Устранение неполадок

Что может пойти не так?

Защитные трубки, оболочки и даже защитные гильзы могут выйти из строя из-за коррозии или механических повреждений. Процессы могут идти с превышением температуры и подвергать термоэлементы воздействию более высоких температур, чем предполагалось. Если датчик, контролирующий процесс, дрейфует на низком уровне на своем выходе, процесс, реагируя на его контроллер, может в результате быть принудительно нагрет до температуры выше, чем предполагалось. Сборки из недрагоценных металлов уязвимы для воздействия некоторых химических веществ. Они также могут быть изменены неблагоприятными условиями эксплуатации. Поставляемая термопарная проволока из благородного металла хорошего качества имеет очень низкий уровень примесей. Следовательно, он подвержен загрязнению, которое может повлиять на его термоэлектрические свойства. Платина особенно чувствительна к присутствию свободного кремния, с которым она может образовывать эвтектический сплав, плавящийся при нормальных рабочих температурах или ниже. Поэтому для предотвращения этого необходимы изоляторы и защитные трубки высокой чистоты для сборок из драгоценных металлов, а также тщательное соблюдение чистоты при обращении. Человеческая ошибка также может быть фактором, способствующим этому. Элементы управления могут быть неправильно настроены, соединения могут быть выполнены неправильно, и могут быть ошибочно предприняты несоответствующие действия в зависимости от условий эксплуатации. Избыточность приборов в сочетании с обучением и ответственностью являются обычными средствами борьбы с такого рода ошибками.

Все термопары подвержены дрейфу калибровки по мере использования, вопрос лишь в том, насколько сильно и как быстро это может произойти. Работа термопары в решающей степени зависит от абсолютной однородности как физических, так и химических свойств по всей длине цепи. При производстве материалов для термоэлементов предпринимаются тщательные шаги, чтобы гарантировать достижение этой однородности (или однородности). В процессе эксплуатации разные части схемы испытывают различные условия нагревания, химического воздействия и т. д., и в результате такие части изменяют свою физическую структуру и состав по сравнению с исходной проволокой термоэлемента. Поскольку термоЭДС, возникающая в результате данной разницы температур, чувствительна к изменениям химических и металлургических свойств проволоки, общая ЭДС, создаваемая бывшим в употреблении зондом, может отличаться от идентичного в остальном нового зонда при тех же условиях. Изменения обычно малы (часто пренебрежимо малы) в течение значительных периодов времени. Но при неблагоприятных условиях можно реализовать большие дрейфы с высокой скоростью. Чтобы добиться длительного и надежного срока службы термопары, обычной стратегией является комфортная работа устройства при максимальной температуре и обеспечение максимально чистой рабочей среды. Оболочки, такие как кожухи, защитные трубки и защитные гильзы, являются обычным средством контроля условий, окружающих сами термоэлементы.

Во-первых, не всегда целесообразно выводить подозрительную термопару из эксплуатации и «испытывать» ее в другом месте. После того, как устройство используется, это означает, что оно больше не может быть однородным. Воздействие на неоднородную термопару другого набора температурных градиентов, даже если они незначительно отличаются, может привести к другим результатам и показаниям. Повторная калибровка использованной термопары, безусловно, даст «число», но это число, вероятно, не будет иметь значения в месте использования термопары.

Лучший способ оценить бывшую в употреблении термопару — «прощупать» ее местоположение, поместив новую термопару с известным выходным сигналом рядом с сомнительной термопарой в рабочем процессе и сравнив показания. Если нецелесообразно устанавливать два датчика одновременно. Удалите подозрительный датчик и замените его другим, заведомо исправным. Затем, если исправный датчик находится на том же месте, что и удаленный, и при замене процесс не изменился, можно сравнить показания двух датчиков. Обратите внимание, что нет необходимости хранить и использовать неограниченный запас новых датчиков для этих тестов. Несколько подходящих сменных устройств можно оставить в наличии, выбрав одно из них для пробного использования. В нормальных условиях дрейф или деградация термопары представляет собой постепенный и очень медленный процесс. Таким образом, один сменный датчик можно использовать несколько раз для проверки процесса, и он считается надежным для нескольких повторных тестов. И, когда обнаружен дрейфующий зонд, тестовый зонд можно просто оставить на месте в качестве рабочего датчика, в то время как следующая замена становится тестовым устройством.

Полезным инструментом для устранения неполадок в системах с термопарами является портативный индикатор температуры. Некоторые из этих устройств способны работать с двумя или более различными типами термопар, а некоторые предлагают функцию «выхода», которая создает электрический выход для имитации работы термопары при любой выбранной температуре. При использовании прибор обычно подключается к проводам тестируемой цепи в какой-либо удобной точке доступа, например, в соединительной головке. Необходимо следить за соблюдением правильной полярности. В Австралии мы используем цветовой код ANSI, где минус всегда равен 9.0003 КРАСНЫЙ . Там можно контролировать и оценивать выходной сигнал работающего датчика. Или, используя функцию «выхода» прибора, смоделированный сигнал термопары может быть отправлен обратно на постоянный индикатор или контроллер цепи для проверки правильной работы остальной части цепи. При подаче сигнала обратно к прибору обычно необходимо разорвать одну сторону цепи, чтобы избежать «нагрузки» портативного тестера низким сопротивлением самой термопары.

Участки удлинительной проводки в цепях термопар также можно проверить на правильность соединений с помощью портативного тестера. Проверяемый участок должен быть электрически изолирован от остальной части контура, а один конец пары удлинительных проводов должен быть закорочен. Если тестер подключен к противоположному концу закороченной пары, тестер должен указать приблизительную температуру закороченного конца. Обратите внимание, что если оба конца пары удлинителей имеют одинаковую температуру, может потребоваться немного нагреть закороченный конец и убедиться, что тестер «видит» изменения температуры правильно. В этом тесте проверяется возможность неправильного, обратного подключения.

Инженеры Pyrsales готовы проконсультировать вас по любым трудностям, возникающим при тестировании вашего оборудования, а также на различных этапах любого проекта, от разработки и планирования нового проекта до модификации или модернизации существующего объекта. Наш персонал здесь, чтобы предоставить вам помощь и рекомендации для обеспечения наилучшего результата и стоимости.

Компания Pyrosales Pty Ltd была оценена и одобрена QAS International Ltd, чтобы убедиться, что мы придерживаемся систем управления качеством, стандартов и руководств. Мы продолжаем поддерживать эту сертификацию, поддерживая нашу работу и методы обеспечения качества.

Как проверить термопару (быстро и просто!) – Модернизированный дом

Газовые приборы очень удобны. Тем не менее, они также представляют значительную опасность, если определенные компоненты сломаны или неисправны. Печи и кухонные плиты оснащены встроенными функциями безопасности, обеспечивающими безопасное использование этих приборов.

Термопара является этой функцией безопасности. Он управляет газовым клапаном, в конечном итоге диктуя, когда ваша печь или плита получает газ, необходимый для создания тепла. Со временем термопара может изнашиваться или перестать работать. Используя мультиметр, вы можете проверить работоспособность термопары, чтобы убедиться, что она работает правильно и безопасно .

Нужны услуги по установке или замене термостата?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что делает термопара?

Короче говоря, термопара — это датчик, который используется для измерения температуры внутри печи. Они могут быть изготовлены из различных материалов, таких как никель-хром или железо, и создавать соединение с двумя проволочными ветвями, где затем измеряется температура. Термопара действует как элемент безопасности. Он считывает данные с пламени и производит небольшой уровень мощности — милливольтаж — для управления газовым клапаном.

Обычно, когда пилот выходит из строя, термопара не может отправить это милливольтаж на газовый клапан. После этого газовый клапан остается герметичным, останавливая поток газа. Вот почему крайне важно иногда проверять термопару, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Как проверить термопару

Шаг 1. Снимите термопару

Начните с извлечения термопары из рассматриваемого прибора . Если вы не знаете, где его найти, обратитесь к руководству пользователя, прилагаемому к устройству. Если вы не можете найти, беглый поиск в Google должен дать правильные результаты.

Убедитесь, что вы соблюдаете все необходимые меры предосторожности. Помните, что вы имеете дело с газом, и он может быть опасен, если не обращаться с ним должным образом. Кроме того, убедитесь, что используемый вами мультиметр может измерять как милливольты, так и омы/сопротивление.

Шаг 2. Выберите тест

Существует три различных метода проверки термопары. Три основных теста — это тестирование замкнутой цепи, тестирование разомкнутой цепи и тестирование сопротивления. Все они полезны, но лучшим, вероятно, является замкнутый контур. Это потому, что он проверяет, способна ли термопара правильно выдерживать назначенную нагрузку.

1. Проверка разомкнутой цепи. Этот тип испытаний, также известный как испытание без нагрузки, используется для определения импеданса без нагрузки, когда он относится к ветви возбуждения в трансформаторе. Разомкнутая цепь представляет собой отсутствие нагрузки. Это дает очень точные результаты, касающиеся регулирования напряжения и эффективности.
2. Испытание в замкнутом контуре. Испытание замкнутой цепи, также известное как испытание на короткое замыкание, проверяет высоковольтную часть трансформатора, где вторичная или низковольтная сторона замыкается накоротко. Это также самый безопасный метод проверки термопары, и с него следует начинать.
3. Испытание на сопротивление. Целью проверки сопротивления является определение состояния компонента или цепи. Чем выше сопротивление, тем меньше будет ток, и наоборот. Это должно сообщить вам, есть ли неисправность в каком-либо из связанных компонентов.

Шаг 3. Использование мультиметра

Теперь, когда вы определили тип проверки, выберите на мультиметре параметр сопротивления или сопротивления . Поместите один из измерительных проводов сбоку от термопары, а другой — к тому концу, который будет ввинчиваться в газовый клапан.

При наличии надлежащей непрерывности мультиметр должен зарегистрировать небольшое значение сопротивления. Для некоторых мультиметров индикатор сопротивления будет своего рода звуковым оповещением. Если вы получите показание «OL», это означает, что термопара не имеет непрерывности и должна быть заменена. Получение высокого сопротивления, около 40 Ом, означает, что сопротивление также вызовет проблемы. В этом случае также следует заменить термопару.

Шаг 4. Выполнение теста разомкнутой цепи

Затем вы можете установить мультиметр на настройку милливольт, чтобы выполнить тест на обрыв цепи. Помните, что это и испытания с замкнутой цепью — самый надежный способ определить жизнеспособность вашей термопары.

1. Поместите измерительные провода. Начните с размещения одного из измерительных проводов со стороны термопары, а другого конца, который входит со стороны газового клапана.
2. Использование пламени. Вы можете использовать зажигалку или другой источник тепла с пламенем на противоположном конце термопары.
3. Показания мультиметра. Термопары, предназначенные для бытового использования – водонагреватели, печи, камины – обычно изготавливаются на 30 милливольт. Таким образом, ваш мультиметр должен регистрировать где-то между 25 и 30 милливольтами. Все, что колеблется около 20 или меньше, означает, что термопара неисправна и ее необходимо заменить.
4. Использование по усмотрению. При показаниях в диапазоне 21-25 действуйте по своему усмотрению. Термопару здесь поменять не мешало бы, но понятно, что и ее не хочется менять.

Этап 5. Тестирование замкнутой цепи

Если вам нужны достоверные данные о производительности под нагрузкой, лучшим методом является тест с замкнутой цепью. Если у вас есть зажимы типа «крокодил», вы сможете выполнить этот тест немного проще, чем в противном случае. Тем не менее, они не являются обязательными.

1. Прикрепите адаптер. Начните с присоединения адаптера термопары к газовому клапану в том месте, где обычно устанавливается термопара.
2. Присоедините термопару. Затем прикрепите термопару, как обычно. Разница здесь в том, что вместо этого вы вкрутите конец, который входит в газовый клапан, в переходник.
3. Включите прибор. Включите прибор и поместите один из зажимов-крокодилов от мультиметра сбоку от термопары прибора. Подсоедините другой зажим к винту, который выходит из адаптера.
4. Проверьте свои показания. С помощью этого метода вам нужно что-то в диапазоне от 12 мВ до 15 мВ. Все, что меньше 12, означает, что термопара неисправна и требует замены.

Нужны услуги по установке или замене термостата?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Неисправность термопары

Что может привести к выходу из строя термопары?

Даже самые надежные термопары рано или поздно выходят из строя. Есть несколько различных факторов, которые в конечном итоге приведут к падению этого конкретного компонента. Усталость металла и окисление или две наиболее вероятные причины отказа термопары, хотя иногда детали просто выходят из строя. Ничто не совершенно.

1. Усталость металла. Термопары не могут вечно оставаться новыми. При использовании термопар может произойти усталость металла. Как правило, это связано с регулярными перепадами температуры. Расширение и сжатие могут привести к износу металла термопары с течением времени. При достаточном напряжении и времени термопара может сломаться. Экстремальные изменения температуры или условий, вероятно, усугубят процесс усталости металла.
2. Окисление. Кислород присутствует повсюду. Но когда он присутствует рядом с термопарой, реакция может привести к износу детали. В результате провода начнут истончаться и станут более ломкими. При достаточном окислении соединение может изнашиваться.

На самом деле это проблема, только если кислород попадает в герметичную зону термопары. Убедитесь, что целостность пломбы не нарушена. Если это так, вам нужно будет полностью заменить термопару, поскольку ее нельзя починить.

Термопара неисправна?

Термопара важна для целостности и безопасности прибора, который вы используете. Но бывают случаи, когда он работает нормально, хотя кажется, что все наоборот. Обычно перед термопарой неисправны другие компоненты, поэтому устраните проблему .

Проверка термопары — самый надежный способ узнать, исправна она или нет. Но вы можете устранить неисправность газового клапана и датчика, чтобы убедиться, что они работают правильно. Есть главный индикатор неисправности термопары: контрольная лампочка.

Контрольные лампы загораются, но не горят

Если вы обнаружите, что запальник (обычно это относится к печам и водонагревателям) вообще не горит, то термопара, скорее всего, не виновата. Попробуйте вручную удерживать газовый клапан, чтобы поддерживать пламя и дать время термопаре нагреться. Это, скорее всего, скажет вам, связана ли проблема с термопарой .

Если пламя горит, но гаснет при отпускании ручки управления подачей газа, это означает возможную неисправность термопары. Также обратите внимание на пилотное пламя. Он выглядит оранжево-желтым? Это указывает на то, что пламя слишком слабое, чтобы поддерживать нагрев термопары. Наиболее вероятная причина — закупорка где-то в пилотной трубке.

Проверьте положение датчика

Иногда самое простое объяснение оказывается правильным. Пилотное пламя должно быть достаточно горячим и достаточно большим, чтобы нагреть термопару до нужной температуры. Затем термопара посылает сигнал напряжения на газовый клапан для правильной работы.

Вы можете устранить проблему с термопарой, если сможете просунуть руку между зондом и термопарой. Попробуйте переместить зонд немного ближе и убедитесь, что нет препятствий, которые могут помешать процессу .

Недавно опубликовано

  Родственный артикул  :
Руководство: Как узнать, заполнен ли водонагреватель RV