Как правильно вязать арматуру на ленточный фундамент: схемы вязки, основные принципы, фото

Перед тем, как вязать арматуру под ленточный фундамент, необходимо осмотреть ее на наличие механических повреждений и крупных очагов коррозии.

Не стоит считать, что мы слишком придирчивы к незначительным аспектам: дело в том, что армирующая основа с очагами коррозии является потенциально опасным элементом, из-за которого в долгосрочной перспективе может разрушиться вся конструкция.

Работа по вязанию выполняется в строго определенной последовательности.Подготовленные клапаны для подачи. После этого ее подводят к месту установки, выравнивают, доводят до проектного положения и вяжут. Кстати, с каким шагом вяжется арматура? Обычно длина перекрытия должна быть не менее 250 мм.

Перед вязким армирующим основанием повторно осматривают, очищают металлической щеткой и при необходимости выравнивают молотком.

Укладываем арматуру в опалубку

Это самый ответственный этап. За подготовку и скрепление арматуры отвечают не менее двух человек.Устанавливают и фиксируют в нужном положении три человека. Если сборка ведется в траншеях или траншеях, армирующее основание подается через траверсы или лотки.

Вот так готовится и вяжется арматура под ленточный фундамент.

Армирование ленточного фундамента. Типовые схемы армирования ленточного фундамента

Армирование фундамента – это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания.Другими словами, это сборка «каркаса», играющего роль защитного компонента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но для того, чтобы эта функция реализовывалась в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и знать, как организовать ход строительных работ

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и воды.К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствия деформации основания здания. Для повышения способности противостоять подвижкам фундамента, перепадам температур и другим негативным факторам необходимо наличие металла в конструкции.
 Этот материал пластичен, но обеспечивает надежную фиксацию; поэтому армирование является значимым этапом в комплексе работ.

Армирование для ленточных фундаментов — стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникать зоны растяжения.Отмечено, что наибольшее напряжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий слоем бетона.

Важно! Оптимальное расстояние арматуры для фундамента – 5 см от поверхности.

Так как невозможно предугадать ход деформации, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при прогибе середины вниз), так и в верхней (при прогибе рамы вверх).Исходя из этого, арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Зоны ленточного фундамента

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
 При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается применять 4 стержня арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (при ширине 40 см) – 30 см.

Ленточный фундамент имеет при большой длине малую ширину, поэтому в нем появятся продольные напряжения, а поперечных совсем не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные брусья, которые будут ровными и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для приема нагрузок.

Угловое армирование требует особого внимания

Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в средней, а в угловой части.Углы следует армировать так, чтобы один конец согнутого элемента арматуры заходил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не каждая марка арматуры изготавливается из стали, которую можно сваривать. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение стержня в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. д.

Схема конструкции арматуры

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет в дальнейшем упростить демонтаж конструкции. Создание каркаса производится по схеме:
  1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Следует соблюдать расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
  2. На днище устанавливаются стойки (80-100 мм), на которые укладываются 2-3 нити нижнего ряда арматуры.В качестве подставок отлично подойдут кирпичи, установленные на ребро.

  3. Верхний и нижний ряд арматуры крепятся вместе с поперечными перемычками к вертикальным штифтам.
  4. В местах пересечения закрепить проволокой или сваркой.

Видео познакомит с удобным способом вязания арматуры по шаблону:

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до наружных поверхностей будущего фундамента. Делать это лучше из кирпича. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на днище.Они должны быть приподняты не менее чем на 8 см над землей.

После установки арматуры осталось сделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

Вам нужно знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют повышению амортизирующих характеристик фундамента, но и препятствуют возникновению гнилостных процессов.

Расчет расхода материалов

Для выполнения расчета ленточного фундамента необходимо заранее знать некоторые параметры.Давайте посмотрим на пример. Допустим, наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина – 3,5 метра, длина – 10 метров, высота отливки – 0,2 метра, ширина пояса – 0,18.
 В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего необходимо узнать размеры основания так, как если бы оно имело форму параллелепипеда. Для этого проделываем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножаем периметр на ширину и высоту отливки.
  P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
  V = 27 х 0,2 х 0,18 = 0,972

Но на этом расчет монолитного фундамента не заканчивается. Узнали, что сам фундамент, а точнее отливка, занимает объем в округленном виде равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, т.е. того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и узнаем общий объем:
10 х 3.5 х 0,2 = 7 (м.куб.)
 Вычитаем объем отливки:
 7 — 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки 0,97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке – 2 горизонтальные нити, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться через каждые полметра. Известен периметр — 27 метров. Итак, умножаем 27 на 2 (турники) и получаем 54 метра.

Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 промежутков по 0,5 м и два по краям). Добавляем в уголок еще один прут и получаем 114 прутков.
Допустим, высота стержня 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих – опалубка. Предположим, мы будем строить его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитайте площадь боковых поверхностей: периметр умножьте на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 х 0 .2) х 2 = 10,8 м2
Площадь доски: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров. Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

Результат: Требуется 1 м3 бетона; заполнитель 6,5 м3; 134 метра арматуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и брусков. Приведенные значения округлены.

Результаты кропотливой расчетной работы

Теперь вы знаете не только как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые комплектующие.А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, позволяющим возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Для каждого здания и сооружения необходим надежный фундамент. В малоэтажном строительстве для усиления используется армирование ленточного фундамента, возведение которого является одним из самых ответственных и затратных этапов.

Экономить на количестве и качестве материала не следует, ведь пренебрежение технологией и правилами приведет к плачевным последствиям.

Устройство основания осуществляется в следующей последовательности:

1. Отбор проб грунта из траншеи в соответствии с чертежами на армирование ленточного фундамента.
2. Выполнение песчаной подушки с трамбовкой.
3. Монтаж каркаса из стальной арматуры.
4. При температуре наружного воздуха ниже пятиградусной отметки бетон следует подогреть.
5. Крепление опалубки.
6. Заливка бетона.

Прежде чем правильно армировать фундамент, следует выяснить свойство грунта, составить схему, рассчитать количество материала и приобрести его.

Арматура ленточного фундамента по ГОСТ 5781

При составлении проекта, помимо линейных параметров бетонной ленты, указывается еще и характеристика арматуры:

• арматура какого диаметра нужна для фундамента;
• количество стержней;
• их местонахождение.

Если планируется самостоятельно возводить и армировать ленточный фундамент под дом, гараж, то придерживайтесь определенных правил в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ 5781-82.В последнем представлены классификация и сортамент горячекатаного круглого проката периодического и гладкого профиля, предназначенного для армирования рядовых и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь). А также указаны:

• технические требования;
• упаковка, маркировка;
• транспортировка и хранение.

Перед армированием ленточного фундамента следует ознакомиться с классификацией арматуры. Стержни по внешнему виду гладкие и периодического профиля, т. е. гофрированные.

Максимальный контакт с залитым бетоном достигается только при использовании арматуры с профильной поверхностью.

Отражение может быть:

• кольцевая;
• серп;
• смешанный.

Также арматура подразделяется на классы А1-А6 в зависимости от марки и физико-механических свойств используемой стали: от низкоуглеродистой до приближающейся к легированной.

При самостоятельном армировании ленточного фундамента не обязательно знать все параметры и характеристики классов.Достаточно ознакомиться с:

• ;
• диаметров стержней;
• допустимых углов холодного изгиба;
• радиусов изгиба кривизны.

Эти параметры можно указать в прайс-листе при закупке материалов. Они представлены в таблице ниже:

Значения из последнего столбца важны при изготовлении гнутых элементов (хомутов, ножек, вставок), так как увеличение угла или уменьшение радиуса изгиба приведет к потере прочностных свойств армирование.

Для самостоятельного выполнения ленточного фундамента обычно берут гофрированный стержень класса А3 или А2, диаметром 10 мм и более. Для гнутых элементов – гладкая арматура А1 диаметром 6-8 мм.

Как правильно разместить арматуру

Расположение арматуры в ленточном фундаменте влияет на прочность и несущую способность основания. Эти параметры напрямую зависят от:

• толщина арматуры;
• длина и ширина рамы;
• формы стержней;
• способ вязания.

Фундамент в процессе эксплуатации подвергается постоянным нагрузкам в результате подвижек грунта при морозном пучении, просадке, наличии карстовых и сейсмических явлений, наконец, веса самого здания. Таким образом, верх основания в основном испытывает сжатие, а низ — растяжение. В середине нагрузки практически нет. Поэтому армировать его не имеет смысла.

В схеме армирования ярусы каркаса располагаются продольно по верху и низу ленты.При необходимости усиления выявленного при расчете фундамента устанавливаются дополнительные ярусы.

При высоте основания более 15 см применяется вертикальное поперечное армирование из гладких стержней.

Быстрее и удобнее сделать рамку из индивидуальных контуров, сделанных заранее. Для этого прутья сгибаются по заданным параметрам, образуя прямоугольник. Их следует сделать одинаковыми без отклонений. Таких элементов потребуется много.Работа довольно трудоемкая, но в окоп уйдет быстро.

Поперечная арматура в фундаменте устанавливается с учетом нагрузок, действующих поперек оси фундамента. Он закрепляет продольные стержни в заданном расчетном положении и препятствует возникновению и развитию трещин. Расстояние между стержнями зависит от марки, способа укладки и уплотнения бетона, диаметра арматуры и ее размещения по направлению бетонирования.Также не следует забывать, что каркас фундамента должен располагаться в 5-8 см от верхнего уровня заливки и краев опалубки.

При соединении стержней с помощью вязальной проволоки и специального крючка. Применение сварки допустимо только для фитингов, имеющих в маркировке букву «С». Каркас собирается с помощью стержней и хомутов, связывающих его в единую конструкцию. Шаг арматуры в ленточном фундаменте должен составлять 3/8 его высоты, но не более 30 см.

Усиление подошвы

Для одноэтажного дома и в условиях хорошего грунта фундамент заглубляют на глубину промерзания грунта. В этом случае армирование подошвы ленточного фундамента выполняет скорее страховочную функцию. Сделайте это, поместив сетку из прутьев в нижнюю часть основания. Взаимная договоренность в данном случае не играет роли. Главное, чтобы слой бетона был не более 35 см.

На слабых грунтах или при большой расчетной нагрузке может потребоваться фундамент с более широкой подошвой.Тогда применяется продольная арматура, как и в первом случае, а для поперечной требуется отдельный расчет.

Как усилить углы

Примыкания и углы в основаниях являются местами концентрации разнонаправленных напряжений. Неправильная стыковка арматуры в этих проблемных местах приведет к образованию поперечных трещин, сколов и расслоений.

Углы ленточного фундамента армируются по определенным правилам:

1. Стержень изогнут так, что один его конец углубляется в одну стенку основания, другой — в другую.
2. Минимальный припуск стержня на другую стену 40 диаметров арматуры.
3. Простое связанное перекрестье не используется. Только с применением дополнительных вертикальных и поперечных стержней.
4. Если отвод к другой стене не позволяет сделать длину стержня, то для их соединения используется Г-образный профиль.
5. Один хомут от другого в раме должен располагаться на расстоянии в два раза меньшем, чем в ленте.

Для того чтобы нагрузки в углах ленточного основания распределялись равномерно, делается жесткая связка из внешней и внутренней продольной арматуры.

Как рассчитать арматуру

Расчет армирования ленточного фундамента производится с учетом возможных напряжений при возведении и эксплуатации сооружения. Например, продольное растяжение за счет такой конструкции: вертикальные и поперечные стержни в длинных и относительно узких каналах почти не влияют на распределение нагрузок, а выполняют роль элементов крепления.

Чтобы рассчитать, сколько арматуры закладывать в фундамент, нужно определить его размер.Для узкой базы в 40 см будет достаточно четырех продольных прутьев – по два вверху и внизу. Если планируется выполнить фундамент размером 6 х 6 м, то на одну сторону каркаса потребуется 4 х 6 = 24 м. Тогда общее количество продольной арматуры будет 24 х 4 = 96 м. Его удобно учитывать при самостоятельном составлении чертежа раскладки арматуры.

Если нет возможности купить прутья нужной длины, то их можно ставить внахлест (более метра) друг на друга.

Стоимость фундамента складывается из цены используемых материалов и объема работ. При расчете лучше использовать проект с указанной глубиной и шириной основания. Также на стоимость влияет удаленность объекта строительства и сопутствующие работы, такие как:

• гидроизоляция;
• утепление;
• отмостка;
• осадков.

Все это составляет окончательную цену. Хотя для небольшого строения фундамент можно сделать даже своими руками.Самое сложное и долгое в сооружении ленточного фундамента – это его армирование, но можно справиться и в одиночку. Конечно, с двумя-тремя помощниками работать проще и безопаснее.

Видео об армировании монолитных ленточных фундаментов

Любое здание, вне зависимости от его назначения, немыслимо без надежного фундамента. Возведение фундамента — одна из важнейших и закономерных задач всего строительного цикла в целом, и этот этап, кстати, часто является одним из самых трудоемких и затратных — нередко до трети на это уходит смета.Но при этом здесь должны быть абсолютно исключены любые упрощения, необоснованная экономия на качестве и количестве необходимых материалов, пренебрежение существующими правилами и технологическими рекомендациями.

Из всего многообразия конструкций фундаментов он пользуется максимальной популярностью как наиболее универсальный, подходящий для большинства возводимых домов и хозяйственных сооружений в сфере частного строительства. Такая база отличается высокой надежностью, но, разумеется, при ее качественном исполнении.А ключевым условием прочности и долговечности является грамотно спланированное и правильно проведенное армирование ленточного фундамента, чертежи и основные принципы устройства которого станут вопросами рассмотрения в данной публикации.

Помимо схем, в статье будет предоставлено несколько калькуляторов, которые помогут начинающему строителю в выполнении этой достаточно сложной задачи по созданию ленточного фундамента.

Итак, вкратце несколько общих понятий о строительстве ленточного фундамента. Сама по себе она представляет собой сплошную бетонную полосу, без зазоров в дверях или дверных проемах, которая становится основой для возведения всех наружных стен и капитальных внутренних перегородок. Сама лента заглубляется на определенное расчетное расстояние в землю и при этом своей базовой частью выступает сверху. Ширина ленты и глубина ее закладки, как правило, выдерживается одинаковой по всему фундаменту.Такая форма способствует наиболее равномерному распределению всех нагрузок, приходящихся на основание здания.

Ленточные фундаменты также можно разделить на несколько разновидностей. Так, их не только заливают из бетона, но и делают сборными, используя, например, специальные фундаментные железобетонные блоки, или используя бутовую засыпку. Однако, поскольку наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант ленты фундамента.

Ленточный фундамент можно отнести к универсальному типу фундаментов.Такая схема обычно предпочтительнее в следующих случаях:

• При возведении домов из тяжелых материалов — камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и т.п. Словом, когда нужно равномерно распределить очень значительную нагрузку на грунт.
• Когда в планах застройщика получить в свое распоряжение полноценный подвал или даже цокольный этаж — это может позволить только ленточная схема.
• При строительстве многоэтажных зданий с применением тяжелых перекрытий.
• При застройке участка характерна неоднородность верхних слоев грунта. Исключение составляют лишь совсем неустойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или невыгодным, и есть смысл обратиться к другой схеме. Ленточный фундамент также невозможен в регионах с вечной мерзлотой.

Монолитный ленточный фундамент имеет немалое количество других достоинств, к которым относятся долговечность, исчисляемая многими десятками лет, относительная простота и понятность конструкции, широкие возможности в плане прокладки инженерных коммуникаций и организации утепленных полов на первом этаже.По прочности он не уступает монолитным плитам, а то и превосходит их, при этом требует меньших материальных затрат.

Однако не стоит думать, что ленточный фундамент – абсолютно неуязвимая конструкция. Все эти преимущества будут иметь силу только в том случае, если параметры основания для возводимого дома будут соответствовать условиям района строительства, расчетной нагрузке и иметь запас прочности. А это, в свою очередь, означает, что к конструкции фундамента всегда предъявляются особые требования (кстати).И ленточная арматура в ряду этих задач занимает одну из ключевых позиций.

Это два ключевых параметра, от которых будет зависеть сама схема армирования будущей ленты фундамента.

Клапаны цены

арматура

А вот по степени заглубления в грунт ленточные фундаменты можно разделить на две основные категории:

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства каркасных строений, небольших дачных домов и хозяйственных построек при условии наличия на участке достаточно устойчивого, плотного грунта.Подошва ленты располагается выше границы промерзания грунта, то есть обычно не опускается ниже 500 мм, исключая цоколь.
• Для зданий, возводимых из тяжелых материалов, а также на участках, где состояние грунта неустойчиво, необходима лента глубокой укладки. Его подошва уже опускается ниже уровня промерзания грунта, не менее 300÷400 мм, а если в планах строительства имеется еще и (подвал), то и того ниже.

Понятно, что высота ленты фундамента в целом, включая глубину ее залегания, отнюдь не произвольные величины, а параметры, полученные в результате тщательно выполненных расчетов.При проектировании учитывается целый массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их устойчивости как в поверхностных слоях, так и изменение структуры по мере углубления; климатические особенности региона; наличие, расположение и другие особенности подземных водоносных горизонтов; сейсмические характеристики местности. Кроме того, накладывается специфика планируемого к возведению здания — общая нагрузка, как статическая, создаваемая только массой конструкции (естественно, с учетом всех ее составляющих элементов), так и динамическая, вызываемая как эксплуатационными нагрузками, так и всевозможные внешние воздействия, в том числе ветер, снег и другие.

Исходя из всего вышеизложенного, уместно будет сделать одно важное замечание. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет основных параметров ленты фундамента не терпит дилетантского подхода.

Несмотря на то, что в Интернете можно найти множество онлайн-заявок на подобные расчеты, вопрос проектирования фундамента все же будет правильнее доверить специалистам. При этом корректность предложенных расчетных программ никоим образом не оспаривается – многие из них полностью соответствуют действующим СНиП и способны давать действительно точные результаты.Проблема лежит несколько в другой плоскости.

Суть в том, что любая, даже самая совершенная программа расчета требует точных входных данных. Но в этом деле без специальной подготовки не обойтись. Согласитесь, правильно оценить геологические особенности площадки под строительство, учесть все нагрузки, приходящиеся на ленту фундамента, и при их осевом расширении предусмотреть все возможные динамические изменения, просто не под силу неспециалисту.Но каждый исходный параметр имеет значение, и его занижение вполне может потом «сыграть злую шутку».

Правда, если планируется возведение небольшого загородного дома или хозяйственной постройки, то приглашение специалиста-проектировщика может показаться излишней мерой. Ну а на свой страх и риск владелец может построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, используя, например, примерные параметры, которые указаны в таблице ниже. Для легких конструкций сильно заглубленная лента не требуется (крупное заглубление может сыграть даже отрицательную роль, из-за приложения касательных сил при морозном вспучивании грунта).Как правило, в таких случаях ограничиваются максимальной глубиной подошвы 500 мм.

Еще раз подчеркнем, что это лишь средние значения, которые нельзя считать истиной в последней инстанции. В любом случае, если строитель-любитель использует такие источники, он берет на себя определенный риск под свою ответственность.

Теперь — о ширине ленты фундамента.

Он тоже имеет свои особенности. Во-первых, для обеспечения жесткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, согласно которому общая высота ленты должна быть не менее чем в два раза больше ее ширины, — но это правило легко соблюдать.И второе – ширина ленты в области подошвы должна быть такой, чтобы распределяемая нагрузка была меньше расчетных параметров сопротивления грунта, разумеется, тоже с определенным конструктивным запасом. Одним словом, лента фундамента при полной нагрузке должна стоять устойчиво, не проваливаясь в землю. В целях экономии материалов подошву ленточного фундамента часто делают с уширением для увеличения площади опирания.

Наверное, нет смысла приводить здесь формулы и табличные значения сопротивления грунта для самостоятельных расчетов.Причина та же: не столько сложность выполнения расчетов, сколько проблемы с правильным определением исходных параметров. То есть, опять же, по таким вопросам лучше обращаться к профессионалам.

Ну а если строится легкая постройка или загородный дом, то можно руководствоваться тем, что ширина ленты должна быть как минимум на 100 мм больше толщины возводимых стен. Как правило, при самостоятельном планировании фундамента принимают круглые значения, кратные 100 мм, начиная обычно от 300 мм и выше.

Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то в готовый чертеж обязательно будут включены не только линейные параметры самого бетонного пояса, но и характеристики арматуры — диаметр арматурных стержней, их количество и пространственное расположение . Но в случае, когда принимается решение о самостоятельном возведении основания под здание, при планировании проекта необходимо учитывать определенные правила, установленные действующими СНиП.

Цены на цемент

Для правильного планирования нужно хоть немного разбираться в ассортименте арматуры.

Существует несколько критериев классификации арматуры. К ним относятся:

• Технология производства. Итак, арматура бывает проволочная (холоднокатаная) и стержневая (горячекатаная).
• По типу поверхности арматурный прокат бывает гладким и имеющим периодический профиль (гофрирование).Поверхность профиля арматуры обеспечивает максимальный контакт с заливкой

• Арматура может быть предназначена для конструкций из обычного или предварительно напряженного бетона.

Для создания армирующей конструкции ленточного фундамента, как правило, применяется арматура, изготовленная по ГОСТ 5781. Настоящий стандарт включает горячекатаный прокат, предназначенный для армирования обычных и предварительно армированных конструкций.

В свою очередь эта арматура делится на классы, от А-I до А-VI.Различие в основном заключается в марках, используемых для производства стали и, следовательно, в физико-механических свойствах изделий. Если в арматуре начальных классов используется низкоуглеродистая сталь, то в изделиях высокого класса параметры металла приближаются к легированным сталям.

Не обязательно знать все характеристики классов арматуры при самостоятельном строительстве. А самые важные показатели, которые повлияют на создание арматурного каркаса, приведены в таблице.В первой колонке указаны классы арматуры по двум стандартам обозначения. Так, в скобках дано обозначение классов, цифровое обозначение которых показывает предел текучести стали, используемой для производства арматурной стали – при закупке материала такие показатели также могут фигурировать в прайс-листе.

Обратите внимание на последнюю колонку, где указаны допустимые углы изгиба и диаметры кривизны.Это важно с той точки зрения, что при создании армирующей конструкции приступают к изготовлению гнутых элементов — хомутов, вставок, лап и т.п. При изготовлении проводников, оправок или других приспособлений для гибки необходимо ориентироваться на эти величины , так как уменьшение радиуса изгиба или превышение угла может привести к потере арматурой своих прочностных свойств.

класса A-I доступны в гладком исполнении. Все остальные классы (за некоторыми исключениями, которые, однако, в большей степени зависят от индивидуальных требований заказчика) — с периодическим профилем.

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать минимальное количество стержней арматуры»

Расчетная высота ленты (с учетом заглубления и основания), м

Расчетная толщина ленты, м

Диаметр арматуры

После проведения расчета может оказаться, что для армирования достаточно даже двух-трёх стержней. Однако при ширине ленты фундамента более 150 мм и высоте более 300 мм все же рекомендуется размещать два пояса продольной арматуры по два стержня в каждом – как показано на схеме.При этом калькулятор поможет определить минимальное значение диаметра – возможно, увеличив количество стержней до 4 штук, можно в целях экономии использовать более тонкую арматуру. Правда, не забываем рекомендации таблицы выше.

При получении четного значения сверх 4-х стержней рекомендуется распределить арматуру на три зоны, расположив среднюю по центру между верхней и нижней. Если получается нечетное количество, пять и более штук, то непарным стержнем имеет смысл усилить нижний ярус арматуры – именно здесь на ленту фундамента действуют наибольшие изгибающие нагрузки.

Еще одно правило: требованиями СНиП установлено, что расстояние между соседними элементами продольной арматуры не должно превышать 400 мм.

Стержни продольной арматуры соединяются в объемную конструкцию с помощью заготовленных хомутов. Для их изготовления обычно сооружается специальное приспособление – его легко собрать на верстаке или на отдельной подставке.

Этап установки хомутов также подчиняется определенным правилам.Так, она не должна быть больше ¾ высоты ленты фундамента, и при этом – не превышать 500 мм. На участках армирования – на углах и примыкающих стенках хомуты устанавливаются еще чаще – об этом будет сказано ниже.

Если на прямом участке необходимо соединить два арматурных стержня, расположенных на одной линии, то между ними делают нахлест не менее 50d (d — диаметр арматурного стержня). Применительно к наиболее часто используемым диаметрам 10 и 12 мм такой нахлест составит от 500 до 600 мм.Кроме того, на этом участке целесообразно установить дополнительный зажим.

Соединение арматуры и хомутов в единую конструкцию производится вязкой с использованием стальной оцинкованной проволоки.

Даже если в распоряжении имеется сварочный аппарат, а владелец считает себя достаточно опытным сварщиком, армирование конструкции все равно следует выполнять с помощью проволочных скруток. Плохо сваренный стык, а еще хуже – перегрев арматуры приведет к резкому снижению прочностных характеристик создаваемой конструкции.Не зря к сварке армирующих конструкций в промышленном строительстве допускаются только высококвалифицированные специалисты. А кроме того, необходимо использовать еще и специализированную арматуру, в обозначении класса которой есть индекс «С» — сварка.

В данной публикации мы не будем останавливаться на вопросах практического вязания арматурного каркаса — эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Если с установкой каркаса на прямых участках армирующего пояса ленточного фундамента все достаточно понятно, то на сложных участках очень часто многие допускают ошибки.Свидетельство тому — многочисленные фотографии, опубликованные в Интернете, на которых хорошо видно, что две сходящиеся в углу или примыкающие друг к другу рамы просто соединены проволочными скрутками в местах пересечения арматуры.

Неправильно смонтированные узлы соединения или примыкания армирующих поясов приводят к тому, что нарушается равномерное распределение по осям нагрузки, падающей на фундамент, что в дальнейшем вполне может привести к появлению трещин или даже разрушению лента в этих местах.Существуют определенные схемы армирования таких узлов – они будут рассмотрены ниже в таблице.

Основные схемы армирования углов и примыкающих секций

(На схемах граница ленты фундамента показана бордовым цветом, стержни продольной арматуры — темно-серым цветом, хомуты каркаса — синим цветом. Дополнительно будут выделены разными цветами отдельные специфические элементы узла арматуры, который указан в текстовой части.Все иллюстрации даны в миниатюре, которую можно увеличить кликнув мышкой).

Следует правильно понимать еще один нюанс. На схемах, предложенных в таблице, показана увязка верхнего яруса армирующего пояса. Но точно такое же армирование должно быть предусмотрено и в нижней зоне, тем более что максимальные нагрузки обычно приходятся на нижнюю часть ленты фундамента.

Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчета количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования ленточного фундамента.

Для расчета необходимого количества основной продольной арматуры каркаса ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных величин:

• В первую очередь это общая длина создаваемой ленты фундамента.Разумеется, сюда должен входить не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если они предусмотрены проектом.
• Второй параметр — количество стержней продольной арматуры. Как определить эту величину — было описано выше в этой публикации, с применением соответствующего калькулятора.
• Третий параметр — количество секций усиления, также рассмотренное выше. Сюда входят все углы и стыки лент фундамента. Естественно, на этих участках увеличивается расход арматуры.

Программа учета, кроме того, будет учитывать необходимость нахлеста арматурных стержней на прямых участках ленты. Длина нахлеста принимается равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры она будет составлять от 500 до 600 мм.

Калькулятор выдаст результат в штучном количестве арматурного проката стандартной длины (11,7 метра). Иногда трудности с транспортировкой «длинников» вынуждают покупателей приобретать разрезанные пополам удилища (5.85 метров). С одной стороны упрощается транспортировка, но с другой неизбежно увеличивается количество накладок арматуры при монтаже каркаса, то есть общий требуемый метраж. Программа расчета также предусматривает второе суммарное значение, выраженное в количестве «половиненных» стержней. Это даст возможность сделать последующий выбор в пользу первого или второго варианта.

Универсальный ленточный фундамент чаще всего используется в частном домостроении.  Со всеми нагрузками справляется. Поэтому его можно укладывать и под домом, и под офисными зданиями. Ключевым условием прочности конструкции является правильно изготовленный и установленный арматурный каркас.

К армированию ленточного фундамента следует подходить с позиции правильного подбора самой стальной арматуры. По своему диаметру и количеству стержней нарезают до определенной длины. Поэтому очень важно рассчитать вышеперечисленные показатели еще на этапе проектирования дома.   Правильно составить схему армирования.

Правильное армирование ленточного фундамента – это правильный выбор арматуры. Итак, вам необходимо разобраться в ассортименте этого строительного материала. Классификация арматуры состоит из нескольких видов и видов, отличающихся друг от друга технологией производства и внешними конструктивными данными.

По типу производства

• Горячекатаный прокат с маркировкой «А»;
• Холоднодеформированные с обозначением «ВР»;
• Рулон «К».

По форме рисунка

• С кольцевым профилем;
• Серп;
• Комбинированный.

Так, при изготовлении каркаса для ленточного фундамента используют горячекатаную арматуру с серповидным или комбинированным профилем.   Безусловно, качество фундамента под дом во многом будет зависеть от количества стержней в арматурной решетке и от диаметра выбранной арматуры. Поэтому очень важно правильно рассчитать и тот, и другой показатель.

Расчет армокаркаса

Правила армирования ленточного фундамента основаны на схеме сборки каркасной конструкции. Разделяется на три вида арматуры, уложенной в разных плоскостях.

Рабочая арматура

Это арматурные стержни, расположенные вдоль траншеи.  Устанавливаются в несколько рядов по высоте, количество которых зависит от глубины самого фундамента. Количество стержней, расположенных в горизонтальной плоскости, зависит от ширины котлована фундамента.Например, если глубина фундамента 1 м, то при использовании арматуры диаметром 8 – 14 мм их укладывают в 2 – 3 ряда. Что касается ширины, то при этом показателе через полметра устанавливаются два ряда арматурных стержней.

Вертикальный

Это вертикально установленные стержни,  , которые скрепляют между собой стержни рабочей арматуры, за счет чего получается основная сетка каркаса арматуры.

Поперечный

Это отрезки арматуры, скрепляющие между собой две и более сетки, устанавливаемые в опалубку ленты фундамента.По сути, это шпалы, обеспечивающие совместную работу арматурных решеток.

Существуют определенные нормы армирования монолитных ленточных фундаментов, в которых определены нормы размерных показателей армирования.

1. Для поперечной арматуры применяют стержни диаметром не менее 6 мм.
2. Вертикальные стержни подбираются по диаметру в зависимости от глубины конструкции фундамента. Если глубина не превышает 80 см, то используют стержни диаметром не менее 6 мм.Если глубина превышает этот показатель, то не менее 8 мм.
3. Что касается стержней рабочей арматуры, то здесь используется специальная формула расчета:

D = S х 0,001, где S — площадь поперечного сечения фундамента, а D — суммарный диаметр всех стержней, расположенных в продольном направлении.

Есть одно условие . Если длина рабочей арматуры не превышает 3 м, то минимальный диаметр для арматурного каркаса ленточного фундамента будет 10 мм.Если длина превышает 3 м, то минимальный размер составляет 12 мм.

1. 4 стержня арматуры 8 мм по 2,01 см².
2. 6 баров — это 3,02 см².
3. 10 стержней 14 мм – это 15,39 см².
4. 12-миллиметровый имеет такое же количество — 11,31 см².

Данные показатели есть в таблицах СНиП и ассортиментах арматуры. Они очень удобны в плане выбора именно количества и диаметра.

При сборке арматуры в каркас для ленточного фундамента важно не забывать, что ошибки при армировании обязательно приведут к растрескиванию конструкции фундамента.Поэтому при сборке нельзя забывать о мелочах. Например, при соединении двух соседних решетчатых рам в углах траншей необходимо учитывать усиление их соединения.

А это дополнительные хомуты, проволока и крюки, с помощью которых производится не только соединение, с их помощью укрепляется сама конструкция арматурного каркаса. А вот в углах здания фундамент испытывает наибольшие нагрузки и разгрузки.

Видео

Полезное видео об армировании ленточного фундамента.

Схема

Схема армирования ленточного фундамента – точное расположение в пространстве продольных, вертикальных и поперечных стержней, собранных в одну конструкцию. Чтобы было понятно, рассмотрим классическую схему как самую простую. Вот он показан на фото ниже.

№ 52 — 01 — 2003 четко прописано, как укладывается арматура в ленточном фундаменте, с каким шагом в поперечном и продольном направлении.

Вот несколько пунктов из этого документа.

• Шаг стержней зависит от диаметра арматуры для ленточного фундамента, размера гранул щебня, способа укладки бетонного раствора и его уплотнения.
• Шаг армирования рабочий  — это расстояние, равное двум высотам сечения армирующей ленты, но не более 400 мм.
• Арматура поперечная  — это расстояние между стержнями не более половины ширины сечения, но не более 300 мм.

Еще раз обратите внимание на фото.   Размеры самой конструкции не являются размерами ленты фундамента. Все дело в том, что каркас должен располагаться внутри тела фундамента, поэтому в тех же СНиП четко указано, что расстояние от краев плоскостей ленты фундамента до арматуры не должно быть меньше 5 см.

Именно этот размерный показатель берется за основу при расчете размеров сечения каркасной системы.Например, если ширина фундамента 50 см, то длина поперечных элементов каркаса будет 40 см. Если глубина закладки 1 м, то вертикальные прутья нарезаются на длину 90 см. Это максимальные длины, они могут быть меньше.

По чертежам армирования ленточного фундамента легко указать габаритные размеры конструкции. Но нужно правильно расположить раму внутри траншеи и   Сбоку будет видно как расположить на каком расстоянии от поверхностей опалубки.Сложнее с дном траншеи. Поэтому внизу устанавливаются подпорки высотой 5-10 см, на которые укладывается арматурный каркас.

Армирование углов ленточного фундамента — отдельная тема,   потому что углы нагружаются больше всего. Поэтому усиление конструкции здесь осуществляется различными способами. Например, в горизонтальной плоскости дополнительно укладываются хомуты из арматуры, крепящиеся проволокой к каркасу.

Второй вариант – высвободить стержни каждой конструкции, расположенные в отдельных смежных траншеях, и согнуть их под прямым углом, чтобы вывести в соседние траншеи для скрепления с соседним арматурным каркасом.Есть и другие способы.

правила

Технология армирования ленточного фундамента основана на точном расчете всех элементов конструкции с учетом диаметра арматуры и схемы ее сборки. С расстояниями и схемой разобрались, теперь можно переходить непосредственно к процессу сборки. Сложнее всего, если стоит задача соединить арматуру хомутами, которые используются в качестве поперечного крепления арматурных сеток.Сделать хомуты не всегда просто, особенно если они сложной формы.

Поэтому Тем, кто собирается делать армирование фундамента своими руками, рекомендуется не гнуть арматурные стержни, а просто нарезать их на необходимую длину, которая соответствует расстоянию между сетками. Сами армирующие сетки собираются на ровной площадке, где обрезаются по размеру и соединяются между собой вязальной проволокой. Как было сказано выше, с учетом шага установки стальной арматуры.

Если позволяет ширина траншеи, то сборку можно проводить прямо по месту внутри опалубки. Для этого:

1. Задается расстояние от поверхностей опалубки до армированного каркаса.
2. В местах примыкания траншей к опалубке с учетом расстояний вкручивают шурупы или забивают гвозди.
3. Между ними протягивается шпагат, чтобы показать расположение рабочей арматуры.
4. Теперь по натянутым шнурам вбивают в землю (песчаную подушку) вертикальные стержни с учетом шага установки.В принципе все вбивать не надо, главное, чтобы нужно было такое количество, которым можно удержать прутья рабочей арматуры. Поэтому их вбивают с шагом, равным трем-четырем расчетным шагам.
5. Теперь на расстоянии 5 — 10 см снизу от вертикальных стержней располагаются горизонтальные стержни. Очень важно, чтобы они располагались точно в горизонтальной плоскости.
6. Далее точно таким же образом, но только с учетом отложенного расстояния 5 — 10 см от поверхности фундамента, устанавливаются стержни рабочей арматуры, которые крепятся проволокой к вертикальным стержням.
7. Остается только уложить поперечные отрезки арматуры между сетками и скрепить их вязальной проволокой.

Вот такой простой гайд (пошаговая инструкция) схемы армирования ленточного фундамента. При кажущейся простоте это на самом деле кропотливая работа, которая займет не один день.  Сетку проще собирать на земле. Затем установите их в траншеи и опалубку на опоры. Выровняйте по вертикали и зафиксируйте поперечными стержнями.

Правда, если сторона фундамента длинная, то и решетка не будет короткой. Это значит, что весить он будет прилично, поэтому поднимать и опускать его в проеме между элементами опалубки будет сложно. Потребуется либо несколько помощников, либо грузоподъемное оборудование.

Усиление подошвы

Для повышения несущей способности ленты фундамента по проекту в ее конструкцию закладывается подошва.  По сути, это расширенный ленточный фундамент, расположенный под основным строением.Он позволяет увеличить площадь основания, что приводит к снижению нагрузок на грунт. То есть фундамент становится более устойчивым.

Как сделать армирование подошвы ленточного фундамента – вопрос, который волнует многих начинающих строителей. В принципе, здесь все то же самое. Единственное, нужно уменьшить расстояние между элементом каркаса до 20 см. В этом случае монтаж конструкции осуществляется в опалубку под подошву, то есть:

1. Собирается опалубка подошвы.
2. В нем установлен арматурный каркас.
3. Каркас монтируется под основной конструкцией, скрепляя ее проволокой с каркасом нижнего рычага.
4. Опалубка собирается под основную ленту.

Обычно такая конструкция используется для заглубленного фундамента. Для удобства работы внутри траншеи ее ширина увеличена на метр. Это увеличение раскопок, а другого выхода нет. Ведь для установки на большую глубину металлической конструкции с дополнительной установкой деревянной опалубки требуется размах.В этом случае сборку арматурного каркаса производят вне опалубки. Внутри только нижняя арматура крепится к верхней.

Уголки

К правильному армированию углов ленточного фундамента нужно подойти с позиции армирования углов. Выше уже упоминалось, что существует несколько методов (способов), которыми выполняется соединение двух арматурных конструкций в соседних траншеях. Рассмотрим один из самых простых вариантов,   как возможность сделать армирование ленточного фундамента своими руками.

Нужно ли особым образом армировать ленточный фундамент в углах? Ответ только положительный.  Посмотрите на позицию «а» на фото выше, где показана простейшая схема соединения двух смежных структур. На нем видно, что загнутые под углом 90° концы стержней рабочей арматуры заходят в соседнюю опалубку. Там они соединяются со стержнями продольных элементов.

В этих местах создается нахлест, что гарантирует высокую прочность соединения.При этом сами гнутые стержни арматуры создают высокую прочность соединения двух соседних бетонных конструкций.

Лента армирующая

Часто задают вопрос о необходимости армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ). Чтобы расставить все точки над i, поясним некоторые моменты, которые указаны в СНиП.

1. Если строится одноэтажное здание высотой не более 10 м с пониженной степенью ответственности на любом грунте. Армировать фундамент не нужно.
2. При строительстве зданий выше 10 м с нормальным вторым уровнем ответственности. А это жилые и общественные здания с несколькими квартирами. Необходимо провести армирование. При этом шаг армирующих рядов составляет не менее 20 см.

В проектах конструкций легких зданий часто указывается способ армирования в виде укладки одной сетки по типу плитного фундамента. Это в корне неверно   потому что в центре ленточного фундамента (даже слегка мелкозаглубленного) нагрузки ничтожны.Они расположены по краям ленты.

Именно поэтому рабочая арматура является основной по несущей способности. Именно поэтому стержни располагаются от краев бетонной конструкции на расстоянии 5 – 10 см, а не 30 или 40. Они имеют наибольший диаметр по сравнению с вертикальными и поперечными элементами.

Заключение по теме

Итак, разбираясь в теме, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, становится понятно, что это не просто арматура, собранная в решетчатую конструкцию.Это строгая схема сборки арматурных стержней, подобранных по диаметру и длине и уложенных с определенным шагом. То есть на глаз армокаркас сделать невозможно. Все в нем должно быть в строгом соответствии с расчетами и нормами. В этом случае очень важно проводить связку, а не сварку.

Вопрос о том, нужно ли армировать ленточный фундамент, уже давно никто не задавал. Армировать необходимо с учетом приведенных выше расчетов, нюансов и технологий сборки.   Не забудьте правильно выбрать стальную арматуру.

В контакте с

Грамотное армирование фундамента способно увеличить прочность вашего здания на 245%, повысить его устойчивость к механическим воздействиям более чем на 150%, исключить возможные просадки и уменьшить ломкость краев. Вы по-прежнему считаете армирование пустой тратой денег?

Важные правила вязания арматуры и основные СНиП

Перед тем, как начать расшивать свой будущий фундамент арматурой или проволокой, необходимо примерно рассчитать нагрузку на него, чтобы определить, какой стержень вам понадобится.Точно знать не нужно, так как всегда берут с запасом. Например, при возведении временных металлических конструкций с массой стен до 400 кг/1 м 2 может применяться арматура диаметром 8 миллиметров. При строительстве гаража из шлакоблока со стенами высотой до 3 метров используется прут сечением 12 миллиметров. Если вы строите двухэтажный коттедж, то расшивать его придется более серьезным металлом – диаметром 14-18 миллиметров.

Конечно, можно отдать этот проект для расчетов опытным специалистам, которые сэкономят и подберут минимально приемлемое значение, но если несколько тысяч рублей не играют большой роли, берите с запасом.Часто возникает желание достроить этаж мансардой или сделать многоуровневую тяжелую крышу – к такому «повороту событий» должен быть готов фундамент. Существует несколько СНиПов, регламентирующих изготовление данной конструкции. Рассмотрим их подробнее.

1. СНиП 7.3.4 гласит, что минимальное расстояние между двумя вертикальными стержнями должно быть не менее , чем сечение самого усиления, а лучше в 2-3 раза больше. Максимальное значение не указывается, так как оно уже подбирается индивидуально для каждого проекта, зависит от способа укладки, наличия герметика, марки цемента, качества заполнителя и других факторов.
2. СНиП 7.3.6. Расстояние между двумя параллельными продольными стержнями должно быть не более 40 сантиметров. Чем больше нагрузка на основание, тем меньше будет это расстояние. Минимальное расстояние для ленточного фундамента – 10 сантиметров при диаметре арматуры 14 мм.
3. СНиП 7.3.7 регламентирует шаг поперечной арматуры. Следует принимать значение не более половины рабочей высоты секции, но ни в коем случае не превышающее 30 сантиметров.

Придерживаясь данных СНиП, арматура у Вас получится по «книжным нормам».Но есть несколько правил, которые были разработаны строителями специально для облегчения процесса устройства фундамента. Эти рекомендации проверены временем и позволят значительно улучшить физико-механические свойства вашей конструкции, а также немного сэкономить на закупке материалов.

1. Не сваривать арматуру. Нагрев металла значительно ухудшает его свойства. но прочные стыки там вообще ни к чему — их держит бетон, а не металл, который часами будешь наращивать.
2. Арматура подвергается коррозии, поэтому нужно углублять ее со всех сторон в бетон, чтобы она прослужила десятилетиями. По бокам металл должен «заходить» в бетон не менее чем на 8 сантиметров, снизу на 10, сверху на 10. лучше взять и согнуть металл необходимой формы так, чтобы следующий стык был не ближе 100 сантиметров от угла. На них всегда ложится самая большая нагрузка, и соединение на коротком участке участка не даст нужной прочности.
3. Углы необходимо дополнительно усилить ригелями и вертикальными стойками. Очень часто люди просто вышивают крестиком, полагая, что масса будет опираться почему-то именно на саму сердцевину. Но такая вязка арматуры для основы просто недопустима, потому что вы получите 2 отдельных блока, которые не будут иметь между собой никакой связи. Толк от этого действия ровно 0.0%. Нужны П-образные и Г-образные усиления по углам и на первых поперечинах от них.

Мы рассмотрели основные правила, как сделать качественное армирование фундамента, схема к которому расположена ниже . Теперь можно переходить к поэтапному строительству данной конструкции и более подробно разобрать все нюансы.

Пошаговая инструкция как сделать армокаркас для фундамента своими руками

Подготовка котлована и выравнивание ответственный процесс. Армирование играет здесь одну из важнейших ролей.Чтобы все сделать правильно, конструкция получилась максимально прочной и связанной, необходимо выполнять все по следующей инструкции.

> Шаг 1: Выставляем опалубку.

Перед тем, как вязать арматуру для фундамента, нужно подготовить место для нее. Сначала выкапываем яму необходимого размера, в основном шириной 40 сантиметров (для дома) и глубиной 90 сантиметров, в зависимости от веса будущей конструкции и особенностей грунта.Далее устанавливаем уголки из деревянных брусков 50х50 мм, к которым прибиваем продольные доски. Поднимаем фундамент и плавно переводим в основание.

Важно: даже если у вас почти ровный котлован ниже уровня земли, все равно нужно выставлять опалубку из досок, причем из ровных досок. Это делается для того, чтобы армирующие элементы находились на одинаковом расстоянии от внешней стороны бетона – это важный момент, который необходимо учитывать. Опалубку закрепляют снаружи землей или песком с водой, а изнутри деревянными распорками (длина должна быть одинаковой).

> Шаг 2: Устанавливаем вертикальные опоры для металлических каркасов.

В первую очередь необходимо установить вертикали, к которым будут привязываться горизонтальные армирующие пояса, а затем ригели. Предположим, что у фундамента будет 4 угла — самая простая конструкция. Затем в каждом углу нужно отступить по 6 сантиметров от внутренней и внешней стен, после чего отметить место и забить стержень, выровнять его по отвесу.

> Шаг 3: Крепим горизонтальную рамку.

Как правило, это 2 параллельные линии, которые наматываются обычной вязальной проволокой. Важно: к вертикалям и поперечинам их приваривать нельзя, так как высокая температура значительно ухудшит их физико-механические свойства.

> Шаг 4: Крепим поперечины.

Это можно сделать вручную или с помощью специальных вязальных пистолетов, что значительно упростит работу. Шаг перекладин должен быть не менее 40 сантиметров, лучше всего – 60-65 см.Помните, что очень плотная сетка не является гарантией высокой прочности. Нужно только придать бетону гибкость и исключить риски просадок.

> Шаг 5: Укрепляем.

В первую очередь усиливаем уголки Г-образными и П-образными элементами, делаем косые распорки между нижней обвязкой и верхними параллельными элементами. Бортики можно дополнить косыми между параллелями, установить продольные ответвления от верхнего угла одного края к нижнему от другого края.

Залить бетоном каркас

Мы только что разобрались, как армировать фундамент, теперь рассмотрим, как правильно залить бетон, чтобы не нарушить целостность и повысить прочность конструкции. Первое, что нужно сделать, это сделать хороший фундамент. Для этого под первый обвязочный пояс подсыпают 5 сантиметров битого кирпича или шлакоблока. Далее заливаем жидким раствором, чтобы он хорошо проникал во все щели, обеспечивал максимальную прочность подошвы.

методик, норм и правил, каркас для фундамента. Технология вязки арматуры монолитной плиты.

Технология возведения фундамента состоит из нескольких основных этапов: разметка, рытье траншеи, укладка песчано-гравийной подушки, сборка опалубки, обвязка каркаса из арматуры и заливка бетоном. Все этапы должны выполняться в соответствии с необходимыми требованиями и строительными нормами, так как фундамент является основой строения и малейшие ошибки в процессе его возведения могут значительно сократить срок службы.

Особое место в устройстве фундамента занимает вязка арматуры; правильно соединенный каркас сделает конструкцию максимально прочной. Такой фундамент не боится внешних воздействий и не лопнет при малейшем смещении грунта. Поэтому в этой статье мы подробно разберем вопрос: как правильно вязать арматуру для фундамента?

Методы соединения арматуры

Рассмотрим основные способы соединения арматуры для фундамента.Опытные строители практикуют четыре основных способа вязки арматуры для сборки различных каркасов и сеток:

1. проволочная обвязка арматуры;
2. арматура перекрытия
3. механическое соединение арматуры с помощью стальных муфт.

У всех методов есть свои плюсы и минусы. При строительстве небольших домов чаще всего используется установка арматурного каркаса путем сварки или связывания арматуры проволокой.

Вязаная или сварная арматура

Сравнивать эти два метода не совсем корректно, так как это разные технологии, но все же бывают ситуации, когда выбор между этими методами поможет сэкономить время и деньги, не навредив прочности конструкции.

Соединение арматуры сваркой является одним из наиболее эффективных способов, однако использование данного вида вязки арматуры не всегда целесообразно. Его чаще всего используют для монтажа больших каркасов многоэтажных домов и коттеджей из тяжелого кирпича.

Недостатки соединения арматуры сваркой:

• нужны профессиональные навыки или придется прибегнуть к услугам сварщика, что существенно отразится на стоимости конструкции;
• снижение прочности арматурных изделий в местах сварки;
• использовать нельзя, например, один из самых популярных классов арматуры А-400 (А-III) нельзя соединить сваркой, сварить стеклопластиковую арматуру не получится;
• возможность повреждения швов при работах по уплотнению бетона вибраторами.

При строительстве частного дома, бани или другого сооружения наиболее рационально использовать арматурную вязку проволокой.

Преимущества и недостатки вязки арматуры проволокой

Преимущества:

• скорость работы — вязать арматуру проволокой просто и быстро, но при ручном способе вязки арматуры процесс становится очень трудоемким;
• легко устранить недостатки — каркас для фундамента не должен быть идеально ровным, но все же небольшое отклонение или обрыв при сварном соединении есть и придется прибегнуть к дополнительным операциям, например, с помощью болгарки удалить сварка с трещинами, а в случае проволочной вязки оборванную проволоку невозможно удалить, даже намотав на нее новую;
вязку
• можно производить прямо в опалубке;
• низкая стоимость по сравнению со сваркой;

Основными недостатками вязки арматуры проволокой являются неустойчивость получаемой конструкции.

Собранная конструкция имеет хорошую прочность, но при перемещении, например, при погружении в опалубку прочность теряется, особенно это влияние заметно на стеклопластиковой арматуре. Дело в том, что арматура, изгибаясь, меняет силу натяжения в местах вязки, поэтому вся конструкция начинает гулять, и это становится сложной задачей.

Инструмент для вязки арматуры

Связывание арматуры проволокой может выполняться различными способами и с использованием различных инструментов.

Инструменты и принадлежности для вязания:

• крюк;
• подручные средства:
  • самодельные крючки;
  отвертка
  • с крючком;
  стальной пруток
  • диаметром около 50 мм и длиной 250 мм;
• вязальный пистолет;
• плоскогубцы или пассатижи.

Крючок для арматуры

Вязание журнальным крючком имеет два недостатка:

1. ручной работы;
2. нужно набить руку для хорошей скорости.

Крюк для вязки арматуры

Как правило, такие крючки имеют удобную пластиковую ручку, наконечник из инструментальной стали и практичность в работе, их стоимость в пределах 1000 руб.

В магазинах также можно найти автоматические крючки для вязания арматуры, хотя отзывы о них разнятся. Многие говорят о маленьком ресурсе, другие говорят, что этот инструмент с трудом скручивает проволоку толщиной более 2 мм. Есть и положительные отзывы.

Самодельный крючок

Баню строишь? Нужно связать небольшую рамку, а под рукой нет инструмента? Самодельный крючок можно сделать из подручных средств.

Самодельный крючок

Материалом для такого крючка может быть кусок стальной проволоки подходящего диаметра, обычные гвозди или другие материалы. В качестве ручки можно использовать различные трубочки, либо сделать деревянную ручку.

Крючковая отвертка

Для автоматизации процесса вязания можно использовать отвертку с самодельным крючком, который легко сделать из грифельного гвоздя.

Отвертка-крючок для вязки арматуры

Такое приспособление позволяет ускорить процесс, а с помощью регулятора вариантов крутящего момента инструмент можно отрегулировать так, чтобы натяжение жгута было максимальным, а проволока не порвалась.

Пистолет для вязки арматуры

Строительные пистолеты для вязки арматуры – самый быстрый и удобный способ сборки армокаркасов фундамента, но высокая стоимость данного типа инструмента делает этот вариант пригодным только для масштабного строительства. Стоимость пистолетов для вязания фурнитуры начинается от 30 000 рублей.

Пистолет для обвязки арматуры за работой

Скорость работы таким инструментом может достигать до 2 секунд на 1 узел.

Проволока для вязки арматуры

Самый главный инструмент в вязании каркаса фундамента – проволока; от ее выбора зависит и прочность конструкции, и скорость работы, и экономия средств.

Проволока вязальная изготавливается из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 3282-74 — «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия».

Также есть требования к диаметру проволоки по диаметру арматуры:

• для арматуры ∅ до 12 мм используется вязальная проволока ∅ 1,2 мм;
• для каркасов из арматуры ∅ 16-18 мм используется проволока ∅ 1,6 мм;
• для арматуры более ∅ 18мм, проволоки ∅ 2мм или 2х1.2 используется.

Способы и схемы вязки арматуры проволокой

Проволоку можно вязать разными способами по разным схемам. Как правило, по экономичности и силе затяжки они мало чем отличаются. Главное отличие — удобство, какой способ вам больше нравится, тот и пользуйтесь.

Самый простой способ

Этот способ безусловно самый удобный и распространенный способ ручного вязания фурнитуры, отзывы о нем в интернете тоже только положительные.

Более подробно и наглядно этот способ показан на видео в конце статьи. По этому способу можно вязать арматуру как вручную крючком, так и полуавтоматически с помощью отвертки.

Фото бонус вязание арматуры

Небольшая подборка из 10 фото по вязанию арматуры для фундамента.

Видео стыковки арматуры

В этом видео показано, как быстро связать арматуру фундамента. Два разных способа вязания арматуры:

• с крючком;
• с помощью отвертки с самодельной насадкой для шиферных гвоздей.

И, наконец, если вы не умеете вязать арматуру для фундамента, попробуйте импровизировать и придумать свой способ вязания.

Фундамент будет прочным и устойчивым к различным нагрузкам при соблюдении нескольких основополагающих факторов: правильного выбора арматурных стержней (сечения и типа), марки и качества бетона, а также правильно подобранного способа крепления стержней в фундамент. одинарный каркас — так называемая арматурная вязка.

Как известно, затвердевший бетон имеет высокий уровень прочности, отлично противостоит сжатию, но в то же время слаб по отношению к нагрузкам на растяжение, сдвиг, изгиб.Проще говоря, бетонной конструкции не хватает должного уровня пластичности, из-за чего в готовом фундаменте или стене появляются трещины, расслоения и другие видимые и скрытые дефекты. Этот недостаток призван устранить усиливающий каркас.

Арматура представляет собой металлический или составной стержень круглого сечения диаметром от 4 до 80 мм. Стержни нарезают, связывают в единую пространственную раму с интервалом между соседними элементами 40-60 см и устанавливают в опалубку перед заливкой товарного бетона и формированием монолитной плиты… Полученная единая конструкция называется железобетонной и отличается лучшими техническими характеристиками по сравнению с обычными бетонными заготовками.

Стальная арматура доступна в нескольких типах:

1. Сборочное помещение. Используется для формирования пространственного «скелета». Нарезанные арматурные стержни укладываются и закрепляются поперечно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Самая явная отличительная черта — гладкий профиль и маркировка А1 или А240.

2.Работающий. Этот вид изделий располагается в каркасе продольно (в горизонтальной плоскости), поэтому в готовом виде принимает на себя изгибающие, сдвигающие и растягивающие нагрузки, компенсируя напряжения бетонного камня. Профиль этого вида периодический (бороздчатый) трех типов: кольцевидный, серповидный, смешанный. Выпускается в классах А-II, А-III, А-IV, А-V, А-VI.

Например, рабочая арматура применяется для формирования монолитной фундаментной плиты под горизонтальные перпендикулярные сетки, а монтажная арматура – ​​для вертикальных связей между ними.

Самое уязвимое место в армокаркасе — места перекрестия. Для их скрепления между собой используют два метода:

• Сварка. Это считается профессионалами самым надежным, но здесь есть несколько весомых условий. Во-первых, сваривать можно только стальные стержни с маркировкой «С» (А400С, А500С). Во-вторых, себестоимость производства и работ значительно удорожает строительство, ведь нужен сварочный аппарат с комплектующими и специалист по сварке.Категорически не рекомендуется проводить эту процедуру самостоятельно. В-третьих, значительно удлиняются сроки формирования армирующего каркаса.
• Вязание арматуры своими руками. Это самый быстрый и дешевый способ соединения деталей. Область перекрестия плотно скреплена специально разработанным материалом: вязальной проволокой диаметром 1,2-1,4 мм или пластиковыми хомутами.

Чаще всего мастера отдают предпочтение второму способу. Схема проста, но и здесь есть свои подводные камни.Приведенная ниже инструкция поможет начинающим мастерам своими руками правильно закрепить арматурные прутья в единый каркас.

Вязальная проволока или пластиковые стяжки?

Первый и наиболее распространенный способ работы – вязание вручную или с помощью подручных механических средств. Для этих целей можно использовать плоскогубцы, промышленный крючок (цангу) или самодельный. Качество соединений зависит от опыта мастера.

Помимо инструмента вам понадобятся струбцины и расходный материал для вязания.Ручное управление позволяет использовать проволочные или пластиковые стяжки. Прокат достаточно мягкий, выпускается двух разновидностей:

Если арматура полностью скрыта бетоном, то можно выбрать более дешевую неоцинкованную проволоку. Но если, например, формируется фундамент с выведением арматурных связей над бетонной плоскостью (для последующей установки колонн или других элементов), то лучше использовать стальной прокат, защищенный от коррозии цинковой оболочкой.

Для металлической арматуры использовать проволоку, а для композитной оставить пластиковые хомуты.И не меняйте сталь на гибкий ПВХ. Выгоды в цене нет, а по прочности и долговечности фундамент или плита могут значительно проиграть. Тем не менее пластик гораздо слабее металла на разрыв, а все уверения продавцов в обратном не более чем маркетинговая раскрутка товара.

Второй способ работы с арматурой – вязание электроинструментом. В эту категорию входят промышленные крючки для дрели или шуруповерта, а также электрический или аккумуляторный вязальный пистолет.Последнее особенно интересно. Это специальный механизм, напоминающий газовый ключ особо крупных размеров, который после запуска самостоятельно завязывает место перекрестия арматурных стержней и туго стягивает пучок.

По отзывам опытных мастеров, пистолет удобен на горизонтальных поверхностях, каркас из монолитной плиты вяжется быстро (время работы 1-2 секунды), правильно и качественно. Но он не подходит для труднодоступных мест.Недостатком устройства также является большой расход провода и необходимость частой подзарядки аккумулятора, особенно если формируется фундамент под большой объект.

Схема действий

Сначала рассмотрим, как осуществляется вязка металлопроката армирующим крючком.

Первый способ:

• Возьмите проволоку в руки, сложите ее пополам.
• Согнуть вокруг пальца примерно на 1/3 (считая от петли).
• Наденьте усиление и зацепите петлю.
• Поверните инструмент и возьмитесь им за другой конец проволоки, потянув при этом конец стального шнура на себя. Вязание осуществляется в 3-5 витков.
• Снимите цангу и загните концы. Если он слишком длинный, обрежьте его.

Точное количество оборотов должно быть определено опытным путем. Обвязка не должна быть слабой, хлипкой, а слишком тугая может растянуть и истончить проволоку.

Второй способ:

• Сложите стальной прокат пополам.
• Надавите на арматуру пальцами и загните концы к себе.
• Вставьте крючок, прокрутите 3-4 раза, снимите и загните концы.

В этом случае каркас получается более надежным, а фундамент из монолитной плиты прочным и долговечным.

Третий способ:

• Кусок проволоки длиной не более 30-40 см согните пополам.
• Начать снизу.
• Связать петлю крючком.
• Согните оставшиеся концы над цангой.
• Полученный кратный цикл прокручиваем 3-5 раз.

Данная схема позволяет жестко зафиксировать область перекрестия в любом случае. Применяется как при ленточном фундаменте, так и при формировании свайной разновидности.

Четвертый способ:

• Сложите кусок проволоки пополам.
• Вставьте крючок в петлю и возьмитесь им за другой конец.
• При этом отрезанную проволоку согните вниз, перекинув через цангу.
• Потяните инструмент на себя и поверните его 3-4 раза.

Этот метод используется для того, чтобы научить начинающих правильно вязать арматуру крючком. Последний способ хорош при использовании полуавтоматической цанги или дрели со специальной насадкой.

Связывание арматуры имеет большое значение для прочности и надежности конструкции. В нашей статье мы изучим все нюансы и способы вязания этого строительного инструмента для ленточного фундамента. Какой он из себя представляет? Это железобетонный замкнутый контур, который размещается под стенами здания.Такая база хорошо оптимизирует получаемую нагрузку. Для его возведения требуется минимальное количество материала, но и необходима качественная арматура. Для этого вам понадобится вязание.

Процесс укладки и вязки арматуры

Для жесткого армирования ленточного основания используется рядовая арматура, образующая цельную конструкцию. Он принимает на себя большую часть получаемой нагрузки, что значительно увеличивает срок эксплуатации здания. Для того, чтобы связать качественную арматуру, необходимо использовать следующие материалы:

• Материал с маркировкой К, что означает способность сопротивляться коррозии;
• Обозначается буквой C, что означает соединение сваркой.

Важно! Не выбирайте для линейного фундамента арматуру, которая не отмечена индикатором – это может означать ее низкое качество.

Способы соединения арматуры

Перед началом вязания необходимо определиться с видом соединения. Проанализировав видеоматериалы, мы выделили три самых популярных способа:

• Проволока;
• Пластиковые хомуты;
• Хомуты пластиковые с металлическим сердечником.

Стоит отметить, что для вязки арматуры для ленточной основы чаще всего используется проволочный материал, надежный и уже проверенный многими. Если брать пластиковые хомуты, то они имеют преимущество в удобстве и скорости, но имеют слабую фиксацию. После обработки бетона материалы ничем не уступают друг другу.

Важно! Третий вариант соединений является универсальным, так как сочетает в себе качества двух типов.

Инструменты для вязания

Вязание своими руками — довольно сложный процесс, поэтому мы рекомендуем использовать инструменты.Видео-инструкции показывают использование таких популярных, что значительно облегчит процесс вязания. Итак, перечислим их:

• Крючок специальный;
• Дрель;
• Вязальный пистолет;
• Крючок «Сделай сам».

Внимание! Иногда используют и пластиковые хомуты, но пользоваться ими не удобно, так как нужен готовый фундамент.

Все устройства работают примерно одинаково, но пистолет отличается. Так как рассматриваем вязку для ленточного фундамента, то останавливаться на нем не будем, так как из-за малой площади пользоваться им неудобно.

Самый оптимальный способ — крючком. Его преимущество – компактность и профессионализм. Для максимально быстрой работы подойдет дрель со специальной насадкой, использовать ее для соединения фитингов рационально и выгодно.

Внимание! Если у вас есть достаточно большая дрель, то для этой ситуации она не подойдет. Стоит отметить, что сделать его можно самостоятельно, для этого вам понадобится крючок и отвертка.

Выбор инструмента не влияет на качество работы, поэтому вы можете выбрать любой вязальный механизм, который вам нравится.

Узор для вязания спицами для ленточного фундамента

Для того, чтобы связать арматуру для ленточного фундамента, вам не нужно часами сидеть за изучением видеоуроков, достаточно просто следовать инструкции, описанной ниже и у вас все получится.

Первое, что нужно сделать, это правильно установить раму. Для этого необходимо придерживаться следующих правил:

• Количество поясов арматуры ленточного фундамента определяется его длиной и высотой;
• Если конструировать простую конструкцию, то в ней нет дополнительных стержней в одном из рядов.В этом случае схема напоминает куб, который состоит из восьми креплений.
• Необходимо вязать арматуру с расстоянием 10-30 см — величина зависит от уровня нагрузки.
• Размер сегмента равен расстоянию;
• Ширина должна быть примерно 30 см;
• Если есть необходимость, то можно провязать дополнительные линии армирования.

Необходимо вязать арматуру в следующей последовательности:

• Берем отрезок проволоки 25 см;
• Сложить пополам;
• Подводим под неразъемное соединение;
• Зацепляем петлю и огибаем конструкцию ленточной основы;
• Возьмите свободный край и наденьте его на крючок;
• Теперь начинаем процесс намотки;
• Необходимо повернуть крючок по направлению стрелки часов;
• В конце процесса крючок удаляется.

Важно! Не скручивайте провод слишком туго, иначе он может лопнуть.

Если выполнять работу отверткой, то намотка упрощается, а пистолетом процесс выполняется автоматически.

Прочие способы соединения арматуры

Вязка не всегда применяется для армирования линейного фундамента; есть и другие методы. Например, из видео мы выделили для этого действия следующие материалы:

• Пластиковые хомуты – очень простой способ соединения, который быстро скрепляется и ничем не уступает по прочности после бетонирования.Из минусов следует отметить следующие моменты: цена, слабая прочность соединений и уязвимость к температурным воздействиям. Идеально подходит для временных построек.
• Сварное соединение. Это непреходящая прочность, которая образуется за счет работы сварочного аппарата. Недостатком этого метода является потеря арматуры.

Способ вязки пластиковой арматуры

Очень удачным вариантом для армирования линейного основания дома является такой материал, как стекловолокно.Стоит намного меньше, но держится намного дольше. Вязать такой каркас нужно немного по-другому.

Перед тем, как вязать пластиковую арматуру, необходимо выполнить подробные расчеты, ведь даже небольшая неточность может не выдержать давления. При создании фундамента используются бобышки, предохраняющие конструкцию от проседания. Процесс вязания происходит по тому же принципу – используется проволока или приобретаются различные зажимы.

Важно! Для устойчивости такой конструкции монтируются специальные металлические детали.

Работа на анкерной ленте является очень важным элементом в создании прочности здания. Для вышеуказанного материала мы выполнили анализ большого количества источников, видеоуроков и выделили основную информацию, которая может помочь вам в создании прочного фундамента для здания.

Сжимается, разжимается. Чтобы компенсировать последствия этих процессов, для повышения прочности бетонного основания используют арматуру. При вязании арматуры для фундаментов, стен, перекрытий возникает много вопросов: как и чем вязать, а может лучше сварить? Попробуем разобраться со всеми этими вопросами подробно.

Вязать или варить арматуру?

Почему арматура вязаная, а не сварная? На это есть много причин:

1. Сварка дорога, сложна и опасна. Кроме того, для этого требуется специальное оборудование, электричество на участке, а также специалисты в этом деле.
2. Сварка менее надежна для вязания. Даже если фундамент небольшой, соединить придется много точек, и нет гарантии, что все они будут хорошо сварены.
3. Высокие температуры при сварке нарушают структуру материала, изменяя его химический состав, что приводит к потере прочности на изгиб, возникновению разрывов от различных нагрузок.
4. Некоторые виды строительных материалов изначально не предназначены для сварки.

Связывание арматуры надежно, просто, быстро и дешево. Нужно просто знать, как правильно вязать арматуру, и какие инструменты для этого потребуются.

Инструменты и сопутствующие материалы

Провод – важнейший соединительный элемент.Его характеристики во многом влияют на качество узла и фиксации. Для этих целей, как правило, используется отожженная круглая стальная проволока. Хорошо гнется, не рвется, отлично держится на арматуре. Собственно для вязания вам понадобится крючок, вязальный пистолет или зажимы.

Укрепление крючком – самое распространенное решение. Пистолет используется на горизонтальных поверхностях, но с ним сложно работать в труднодоступных местах. Зажимы – это готовые элементы для крепления.

Крючок можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из желобчатой ​​фурнитуры. Преимущества использования петли заключаются в простоте и надежности. Вы можете научиться как можно быстрее, но ошибиться практически невозможно.

Для оборудования каркаса необходим столбчатый, свайный, плитный, ленточный фундамент, а также многие другие конструкции. Использование арматуры позволяет превратить обычный бетон в железобетон, поэтому ее применяют для строительства домов и не только.

Как вязать арматуру фундамента? Существуют разные способы, но чаще всего используют проволочное вязание с помощью различных инструментов: отвертки, плоскогубцев, крючка.

Вязание крючком – самый распространенный, практичный и универсальный вариант вязания крючком. Его можно применять где угодно. Сам процесс осуществляется в несколько шагов:

1. Проволока связывается пополам, после чего на прутья, предварительно уложенные перпендикулярно друг другу, набрасывается арматура.
2. Полученная петля и два свободных конца надеваются на крючок.
3. Крючок выполнен в несколько оборотов, что позволяет надежно затянуть проволоку и зафиксировать арматуру в нужном положении.
4. Крючок снят — соединение готово.

Для соединения каркаса ленточного фундамента и других конструкций можно использовать пластиковые хомуты, но это более дорогое решение и менее надежное перед заливкой бетоном. Подробнее о том, как вязать арматуру, вы можете узнать на фото и видео.

Вязка стеклопластиковой арматуры

Стеклопластиковая арматура – ​​сравнительно новый материал на строительном рынке, который предназначен для бытового, малоэтажного строительства.В отличие от стальной арматуры она более устойчива к коррозии, характеризуется низкой теплопроводностью, поэтому не создает мостиков холода, прочна при растяжении и не имеет швов. Недостатком является низкая прочность на излом.

Материал применяется для изготовления ограждающих железобетонных конструкций, фундаментов, кладки из газобетона, пеноблока. В чем ее особенности и как правильно вязать стеклопластиковую арматуру?

Для вязания можно использовать:

• Вязальная проволока.Проволока должна быть достаточно толстой, чтобы не порваться при подаче бетона к каркасу. Проволока фиксируется крючком.
• Пластиковые хомуты. Это готовые элементы, они продаются в магазине и просты в использовании. При использовании хомутов плотно затяните их.

Большое внимание уделяется обработке углов. На их место устанавливаются специальные элементы, которые продаются в специализированных магазинах. Стоит отметить, что такую ​​арматуру необходимо вязать строго без термического воздействия.

Видео как вязать арматуру

Прочная и качественная армирующая сетка необходима для сохранения пространственной формы фундамента при его заливке. Поэтому его нельзя варить — иначе, как поясняют специалисты, «железный кристалл потревожен». И неважно, строится большое здание или компактная баня, возможна только вязка арматуры для фундамента, причем из качественного и правильного материала.

А вот способов вязания арматуры сегодня очень много.Но, в целом, чаще всего все выглядит так: сеть вяжется участками вне траншеи, а потом эти участки просто привязываются друг к другу. Можно, конечно, вязать по дну траншеи, но для этого арматуру нужно закрепить заранее. Ведь главное, чтобы он не опустился на дно траншеи – и для этого опытные строители используют специальные держатели (продаются на рынке).

Как вязать? Проволока вязальная VS пластиковые хомуты

Что лучше для вязки арматуры: обычная проволока или модные пластиковые хомуты? Давайте разбираться вместе.

Стальная проволока: где взять и как сделать своими руками

Фундаментная проволока изготовлена ​​из отожженной низкоуглеродистой стали. Он мягкий на изгиб, прост в использовании. Цвет белый — оцинкованный — и черный, без какого-либо покрытия. Кстати, что интересно, красивую оцинкованную проволоку, использованную для фундамента, многие мастера считают настоящим излишеством – ведь в бетоне нет доступа кислорода, а значит, и коррозии быть не может.

Совет специалиста: если вы вдруг купили в магазине вязальную проволоку, а она плохо гнется, не обязательно ее брать обратно — достаточно полчаса прогреть на огне, а затем остудить в воздуха.

Какой диаметр провода? Опытные строители говорят, что самый удобный и прочный вариант – 1,2-1,4 мм. Чтобы сделать два, требуется много энергии, а один слишком слаб.

А вот как можно разжиться вязальной проволокой для фундамента. Берем старую покрышку с грузовика и сжигаем ее. В этой покрышке есть металлокорд — просто его используют в новом качестве. Единственное: в шинах от импортных грузовиков вместо металла может быть синтетика.Проверить это просто: срежьте ножом внутреннюю сторону, ту, что примыкает к ободку. Нож попал в металл? Это означает, что провод будет работать. Не отдохнули? Тогда покрышка просто сгорит в огне, и все.

Пластиковые хомуты: плюсы и минусы

Большинство строителей смотрят на недавно появившиеся пластиковые хомуты с некоторой опаской – выдержат ли они тогда нагрузку в фундаменте? Они не лопнут? Насколько они на самом деле надежны?

А так плюсы этого материала, конечно, радуют: простота и скорость вязки, стоимость ненамного дороже вязальной проволоки.

И самыми популярными в этом плане сегодня являются пластмассовые хомуты с сердцевиной из стальной проволоки. Их используют для крепления труб для кабелей к заборам, а также при установке систем охраны периметра. Они дороже, но особенно удобны в использовании.

Еще один момент, о котором знают не все: фундамент, соединенный пластиковыми хомутами, нельзя оставлять на зиму. От мороза они сразу становятся ломкими и лопаются.

Как вязать? 4 самых популярных способа

Простой незатейливый крючок для вязки арматуры можно сделать из проволоки диаметром 3-4 мм — например, из электрода для электродуговой сварки.Конечно, быстро связать не получится, но вполне терпимо. Но давайте поделимся этой хитростью: сделайте гвоздевую насадку для отвертки — в виде крючка, как на вешалке для одежды, и обвяжите вокруг фурнитуры. Так все получится в два раза быстрее, а руки будут уставать намного меньше.

А суть технологии, как правильно вязать арматуру фундамента, проста. Два ряда проволоки размещаем перпендикулярно. Далее используем самодельный станок, где арматура зажимается досками и вяжется вручную, либо используем пистолет для вязки арматуры, который можно приобрести в строительном супермаркете.Главное, чтобы прутья не опускались на дно фундамента, а для этого либо кладем кирпич, либо втыкаем концы сетки прямо в грунт. Далее есть отличия в том, как и где сгибать саму проволоку. Выбирайте тот способ, которым вязание арматуры вам удобнее!

Метод №1

Вот как связать проволоку своими руками:

• Шаг 1. Берем проволоку в руки и складываем ее пополам.
• Шаг 2. Оберните вокруг пальца примерно одну треть петли.
• Шаг 3. Теперь надеваем арматуру и вставляем крючок в петлю.
• Шаг 4. Закручиваем крючок и захватываем им второй конец проволоки, другой конец проволоки тянем на себя.
• Шаг 5. Вынимаем крючок и загибаем концы. Если длинно, то отрезаем.

Сколько оборотов нужно будет сделать, определяется практическим путем. Если слишком мало, то вязка будет слабой, если слишком много, то проволока порвется.Обычно от трех до пяти оборотов.

Способ № 2

Заказ на работу:

• Шаг 1. В этом варианте проволока также складывается пополам.
• Шаг 2. Прижмите пальцами к перекладине, а концы загните на себя.
• Шаг 3. Вставьте крючок, поверните, выньте и загните концы.

Здесь провод держится намного лучше и надежнее.

Совет мастера: самая распространенная ошибка при вязании арматуры – это длинные витки.Чтобы этого не произошло, проволоку нужно просто согнуть перед вращением крючка – так, чтобы она успела сделать 3-4 витка.

Метод №3

Заказ на работу:

• Шаг 1. Возьмите кусок проволоки, сложите его пополам.
• Шаг 2. Начинаем снизу.
• Шаг 3. Захватываем столбик с накидом за петлю.
• Шаг 4. Загните оставшийся «хвостик» на крючок.
• Шаг 5. Получившаяся петля и скрутка.

Метод № 4

Но, по отзывам, удобнее всего вязать проволоку на арматуре своими руками:

• Шаг 1.Вставляем крючок в петлю и захватываем им другой конец – тот, который держим рукой.
• Шаг 2. Одновременно согните проволоку вниз через крючок.
• Шаг 3. Потяните крючок на себя и несколько раз поверните его. Это все!

У этого способа есть довольно существенный плюс — левая рука остается свободной и ей можно держать арматуру, что очень удобно.

Вяжем арматуру специальными пистолетами

Причем они самые разные — электрические и аккумуляторные, от совсем другого производителя.Первыми до такого чуда техники додумались японцы — благодаря их приспособлению проволока в одном узле скручивается в течение секунды и строго с определенной силой натяжения: не слабо, но и не так, чтобы рвалась.

13.12.2014 00:40:39

Крюк, это прошлое. Пистолет — довольно дорогая обойма и связать его профессионально пока невозможно — «связал как приварил». Объясню почему — крючком вяжешь, а зажать чтоб не болталась нереально, нет того усилия, а плоскогубцами зажимаешь, в итоге, что стенки, что нахлесты вяжут диагональю( каждую ячейку провязывать не нужно, достаточно 5-12 в зависимости от диаметра железа) держится не хуже сварки.Согласитесь, железо 20-32мм, длиной 5-12м, одному человеку не реально привязать крюком, не говоря уже о пистолете, чтоб не болталось! Вяжу плоскогубцами (фирма Stubai, проволока 1,4 для железа диаметром 8-14мм, 1,6 для 16-22, 1,6 двойная (в сложенном виде) — 22-32мм, в Чехии. Уверена, вязать плоскогубцами — это лучший способ: 1 Забыть о сварке раз и навсегда 2. Скорость — крюки и пистолет отдыхают 3. Нет перерасхода проволоки, т.к. хвостик каждой стяжки не более 1 см и проволоку не нужно заранее резать на куски по 15-20 см (как для крючка), а достаточно намотать на руку (для скорости) или сбить в моток.иначе проволока ослабнет. Плоскогубцами вяжу уже 7 лет в Чехии. Мы строим все, от туннелей до высотных зданий. В среднем многоквартирный дом площадью 100м на 40м, до 9-10 этажей, бригада монтажников из 6-7 человек вяжет не более 4 месяцев. , кроме фундамента впрочем как и стены всегда из железа 8-12мм с обсадкой 15 на 15см и грузоподъемностью под 2000 тонн.

2015-06-25 01:12:10

Мы с братом тоже вязали арматуру для бани, и конечно в первый раз.Два продольных вверху, два внизу. Крест горизонтальный и вертикальный. При вязке горизонтального к продольному показалось жестковато, но как только две конструкции стали связывать вертикалями, сам гемор стал гулять — конструкция стала ходить, а то, что было плотно связано до этого, оказалось не герметичным 🙂 Вертикали стали выпадать, горизонтали ходили. Вывод — проволока была натянута под одним углом, при смещении конструкции она ослабла, в итоге вязка из нарядной превратилась в колхоз из нескольких плетений проволоки в один узел…в результате все погрузилось в опалубку, надеюсь раствор их схватит.

2015-10-16 15:58:18

Народ, работаю в бригаде, попросил купить ИНТЕРСКОЛ МВ-40/14.4 — пистолет для вязания. Кто сталкивался? Стоит ли тратить 40к на покупку? Ставят условия — если работа будет хотя бы в 3 раза быстрее, чтобы я мог сделать ее один, то ее купят. Ан нет — из зарплаты вычтут…

Усиление подбойного фундамента.Схемы армирования кутива и примыкания к зашивному фундаменту. Стержневой способ крепления.

Армирование бетонных оснований выполняется для улучшения морально-бытового основания здания. Параметры, ширина и длина середины каркаса, форма стальных стержней, способ вязки середины каркаса. Розрахунок осуществляется с урахування напруги, як выныкна при возведении киоска. Например, армирование ударного фундамента будет работать при более поздней разработке конструкции.В высокопрофильных траншеях поперечные и вертикальные стержни практически не отнимают свою долю от розетки, а скорее с карабкающимися элементами.

Арматурный стержень для распалубки

Розраханки идут в стадию проекта, и в документацию должны быть включены следующие данные:

Класс
• и обгонная арматура,
• способ укладки и вязания,
• Вам нужно много материалов.

В мелковершинной самодельной среде, засвате, прутике, прутике d=12 мм.Для более поздних элементов каркаса берите арматуру только с ребристой поверхностью, для поперечных и вертикальных можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. В кратчайшие сроки роботы самодостаточны, они обязаны соблюдать нормы. Вонь позначают минимальное количество армирования, як становятся 0,1% от площади перелива фундамента. От начала рисунка отложить ряд лозин и размер и перетин. Для периодического профиля требуется размер нового диаметра.

Площадь перекрытия линии фундамента умножается на ширину и высоту. Вперед, размер траншеи 70 см над головой, 40 см над головой. Площадь переполнения в таком случае становится:

70х40 = 2800 см2.

Значение qiu умножается на 0,1, а минимальная площадь полосы составляет 2,8 см2. Также большое значение имеет количество ремней: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют большую степень прилегания к фундаментам средних размеров, а 3 ремня — к слабо разрыхленным фундаментам. При раскачивании диаметра тяг рассчитывается вертикальная высота шпангоута, як сразу в 2 пояса будет считаться дополнительно к этим высотам.СНиП визнача граничного значения 80 дел. Значит общая высота рамы меньше числа, тогда минимальный диаметр прутка 6 мм, если рама 80 дел, берем арматуру около 8 мм.

Формулы для розгонки арматуры

Однако рунтуватися без цих даних не возможно, нужно создавать конкретную раскладку таблиц БНиП с размерами вашего фундамента. Для самостоятельного расчета можно использовать следующие формулы:

1. Довжина арматуры в метрах погонных за 1 пояс D = PхK (P — величина потерь в 1-м поясе).
2. Количество турников Q=P/L (L — клетка каркаса Довжина).
3. Довжина переборки С=Тх(К-1)+0,05 (Т — крокодил с боковой арматурой).
4. Количество вертикальных стержней J = P/N (N — крокодил с вертикальными стержнями).
5. Довжина вертикальная вытачка между ремнями U = Hx (P-1) +0,05 (H — стойка между поясами рамы).

Армування кутив основы

Прямой фундамент маловат для кутивов, для которых важно правильно уложить армопояс.В момент благодарности деформация основания должна быть устранена заодно, бетон треснет, и строить будку придется час, пока она не рухнет. Для выключения погибок наносится схема армирования подшивочной основы, чтобы переносились хомуты використання. У кожного стержня будет дергаться загин, который виноват загнутым концом упираться в выступающую стенку.

С цом, часто дротик дротик просто не вистачає.Приручить ее можно с помощью стрижки Г-образной формы. Слайд наблюдайте, как армирование катов Г-подъемным и П-подъемным хомутами закрепляется на всей конструкции. Элементы довжины П-образные скобы склада 2 ширины к фундаменту. Использование зажимов имеет большое значение для защиты прядей от стрижек от містей кутовых. Зарыли робити раму в кутас, простим перехрешуванням фурнитуру.

Особенности конструкции арматурного каркаса

Конструкцию можно брать двумя способами: без середины в траншее, все сразу, или сзади бетонными блоками (заводского изготовления).На первом выпадую более крупный, превосходный, бросающийся в глаза монолитный фундамент (для грамотного соединения с каркасом). В других основаниях для слабости блока вважаются. Смрад скрепляется между собой так сам собой: за помощью железобетона.

Складывание металлического каркаса на місі вымагає доттримання наступательных умов:

1. На дне траншеи перед фронтом из щебеночно-гравийной смеси заделывают подушку высотой 30 см.Скорость заливки бетона в час гарантируют внутренние розетки, которые используются для монтажа арматуры, а также призыва для монтажа из бруса или досок.
2. Арматура виновата в том, что находится вверху на 5 см от опалубки, так что если ширина траншеи станет 40 см, то ширина стального каркаса будет 30 см.
3. Роботы ремонтные от установки вертикальных стержней, до которых потом прикрепить к стержням рамы. Понюхайте ребристую поверхность и самый большой диаметр от силы армирования, чтобы она стала порочной.Например, если поздние стержни взять диаметром 16 мм, вертикальные полосы – не менее 20 мм.
4. Ступени виновны в уходе в землю на глубину 2 м. На повороте вертикальных ступеней рамы сзади они в 2 раза меньше, на прямых диленках ниже.
5. Вертикальные брусья устанавливаются на стержни турников с кроком 20 см (стандарт для турников 30 см).
6. Использование вязальной дротики в качестве дополнительной вязальной стрелы, пистолета для вязания дротика, отвертки или специальных царапин является неправильным.Также можно хранить пастыжі. Довжин Один дротик, чтобы стать 20 дивами.

В дальнейшем арматуру следует укладывать группой из 2-3 стержней. Их легко обойти по СНиПу, но это 25-40 см. Такой набор лозин важно обрезать на другой раме рамы, так как это передано проектом. Вертикальные и горизонтальные ряды арматуры раскладывают вниз по течению на 90º наверняка одно: потом совсем вертикально, а по вертикали совсем горизонтально.

Прежде всего, они знают, что видели правильную схему армокаркаса для вскрытия ударного фундамента, и правильность установки для закладки фундамента под фундамент здания.Конструкция имеет четкое распределение всех, а также бимобильность соединений элементов склада. Итак, арматура принимает линейные пружины и деформируется, но не только из-за тяжести стен, но и из-за перепадов температур, но бетонная часть конструкции не выйдет из строя. В таком ряду в комплексе материалов устанавливают высокую опору для стен.

Привязка арматуры к линейному фундаменту – оптимальный вариант для слома металлической корзины бетонной конструкции.Так же безопасно задавать линейность и вместительность формировать каркас, а вот «балансировать» при ловле с бетоном и набором фирменных качеств, принимая оптимальное положение при заливке заливки, можно прямо сейчас. Если каркас возводится на жесткое основание, чтобы можно было соскоблить плиты, то если грунт немного усадится, то бетонную часть конструкции можно исключить, чтобы при зацеплении не оптимально исправить. значения внутренних напряжений.

Прямолинейный тип фундамента можно смело назвать универсальным, мы его максимально расширим, чтобы возможность строительства фундамента была практичной для любого вида сигнальных материалов. Везде торжество возведения основы объясняется вековечной осмысленной экономией затрат, простотой и доступностью самодисциплины, а также помнить, что строгий фундамент повсеместно испытан и широко практикуется в багаже.

Сам фундамент представляет собой сплошную бетонную линию, которая может увеличивать ширину, высоту и высоту.Параметры должны быть основаны на проекте майбутной пробуждения — меняя стин и материал, из которого планируется создать стену экстравагантного пробуждения, я стану примитивным, чтобы забыть о многих важных факторах. В любом случае по периметру майбутной будки будет установлен линейный фундамент, он замкнет контур, предназначенный для возведения несущих стен. Для потребителя вид фундамента дополнят внутренние перемычки, являющиеся основанием для возведения на них внутренних перегородок.

Глибина залягання пидошви стрички видны, попадающие в конкретную обстановку. Так, при нестационарности верхних шаров грунт на грунте сохраняется, нижняя часть фундамента опускается на дно промерзшего основания. Так же как и рант щильный, за то, если вы планируете быть маленьким для диковинной массы пробуждения, то можно просто обойтись немного трудночитаемой основой.

Як би не было бу, вымоги пока якобы и заведомо виконанный армоуван не менее важен для любого вида ударной основы.Именно для этого продумать основу для оптимизации монтажа от стены здания до земли по всему периметру здания, что сводит к минимуму срок службы здания, разворот и деформацию всех складских предстоящих конструкций.

В зависимости от состояния ГОСТ арматура подходит для ряда классов. Поскольку первый класс является победоносным, это очень низкоуглеродистая сталь, то от продвинутого класса роста происходит смена специальных и легких добавок, быстрое повышение механических качеств материала.

Прутья арматурные 1-го класса позволяют создать гладкую поверхность. Всем іншим (для одной вятки) придана рифленая форма, поэтому титры имеют периодический профиль кольцевого, серповидного или кривого типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армированных элементов конструкции с бетоном, благодаря чему он набирает прочность.

Для основной арматуры ударного фундамента с оптимальной вибрацией, с положением достаточного уровня производительности и приемлемой цены арматура класса А-III, диаметром от 12 до 18 мм, во многом обусловлена ​​специальным особенности дизайна, который хорошо проработан.Показатели классов из четвертого и второго просто не требуются, а ось А-II может быть слабой.

Варто озвереет уважение за наличие буквенного индекса.

• Итак, буква S говорит о тех, кто может подогнать подкрепление для помощи зварювання. Другие типы здоровых роботов, скорее всего, будут включены — структура стали меняется при высокотемпературном нагреве, а рама вытягивает необходимые характеристики.
• Буквой «К» может быть вироби, готовая сталь с антикоррозийными органами.Ой, обязательно остановитесь, когда объекты будут построены, к чему есть специальные вымоги, а для фундамента надо не заморачиваться с какой-то арматурой (а это бред, дороже).

А ось для дополнительных элементов конструкции — перемычка, стиок, хомуты, так что на основной раме нужно пространство, легко идет гладкая арматура на срез класса АИ диаметром 6 мм (при высоте линии до 800 мм) или 8 мм (для большей высоты). Вонь легко проигнорировать в нужной комплектации, да и характеристик производительности для такой заначки вполне достаточно.Можно використовувать и гофрированные веточки класса А-I I, але це все равно будет дорого.

Слом арматуры чаще всего осуществляется при помощи специальной вязальной стрелы, которая будет стоять и закручиваться в петлю во всех точках стальных стержней. Длительная помолвка не происходит сразу по нескольким причинам:

• Be-подобный навиным викиным сварным швом — смесью с подвышеною воспаленной коррозией.
• Непровар в месте разрушения, который может вообще не повредиться при монтаже каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции на этапе заливки важной бетонной линии.
• Поставить небольшой перегрев стержня в месте перегрева тем же конструктивным элементом, чтобы крепления новых армостыков уменьшились.

Итак, если вы можете найти забывчивого человека, который любит вас как замечательного менеджера и хорошо организованного устройства, то все один вид такой операции лучше произносить. Перед речью, до того, как будет подключена работа армирующих конструкций, там, надо в умах промышленного строительства, дозволено лишить русло качественного распределения.І в случае цому має застопорить винятую арматуру, обозначаемую буквой «С».

Композитная арматура

Композитная арматура – ​​экономичный строительный материал. Вона может быть изготовлена ​​на основе мелкооптового пластика, углепластика или базальтопластика.

Наипоширенішою в цій категории є пластмассовая арматура, которая более доступна по цене, в некоторых случаях с двумя типами видов, они могут быть при высоком качестве.

Стержни композитные втыкаемые для армофургонов новых видов фундаментов, в том числе прошивных. У самого продвинутого вида арматуры теплопроводность низкая, обычно это металлические стержни. К тому, что хорошо пойти на армирование фундаментов и стен подвала, которые планируется утеплить, что на строительство материала не будет перерасхода тепла.

Полимерные фитинги инертны к длительным инъекциям, поэтому они так хороши — не боятся высокого перепада температур.Якшко, при отмывке фундамента, цоколя бетонная и пластиковая арматура, цоколь бунгало виноват в точении и гнили.

Установка многомерных стержней проще, а вот установка металлической фурнитуры не так проста, так как для машины пахнет маловата, легко использовать струбцины или дротик, и не затмевает руки и одежду никакими щепками.

Можно выполнить регулировку стальной арматурой по основным показателям:

• Исполнение для стержней с плоским диаметром, для стального стержня — 390 МПа, для пластикового стержня — 1000 МПа.
Вес
• Склопластика в 3,5 раза меньше стали.
• Сталь устойчива к коррозии, полимер устойчив к воздействию кислой среды.
• Склопластик не выполнен электрикой, на основе металла.
Сталь
• имеет высокий показатель теплопроводности, полимер практически не проводит тепло.
• Металл является негорючим материалом, пластмасса применяется для негорючих самозатухающих.
• Пружинистость стали по краю выработки, ниже при скропластике.
Полимеры
• могут быть очень надежными при резке, проте, при нагревании до еще более высоких температур полученный волокнистый пластик становится мягким, поглощая упругость.
• Композитная арматура крепится только пластиковыми хомутами с вытачкой, металлическая может крепиться с помощью вытачки.

Из соображений характеристик двух материалов следует просить каркас, но для ответственных объектов красивее использовать металлическую арматуру, а для легких — каркас линейного фундамента под склопластику.С другой стороны, мать находится в поиске важных нюансов.

• На сегодняшний день еще не разбиты четкие технологические рекомендации по производству композитной арматуры — все стержни не должны основываться на складировании стальных проволок. Господа тоже какое решение по поводу використання склопластиковой рамы, идите на поющий ризик.
• Рынок буквально наполнен пластиковой арматурой подземелья тотальной прочности. Цена не удивляет — так как производство стального проката требует определенных, специфических умов, то линия по выпуску композитных стержней рекламируется и реализуется всеми желающими попробовать свои силы из всего бизнеса.Очевидно, что когда вы говорите о ГОСТе, когда говорите о годах и когда говорите о нем, когда декларируете самостоятельность самоопределившихся технических умов (ТУ), для которых либо в порядке недооценки, либо невирусной продукции Критериальная оценка. А еще чаще — часть товара в составе курируемой технической документации.

На таких удилищах могут быть поздние или поперечные (затемненные на земле) желоба, формовка, волокна, промывка, вузли, смоляные потеки, неравномерная завивка крючком, видимо о температуре ночью, …Як такая арматура будет бегать на навесном стане на складе каркаса ударного фундамента — мягко говоря, а если поддерживать тех, кто «возил» — не самое разумное решение.

Схемы армирования розподилу на конструкции каркаса ударного фундамента

Як уже сказал вище, армирование при сооружении фундамента в сприйє ривномирном розподил основное назначение конструкции на перспективу и на будущую динамику, с целью обеспечения всей расчетной эффективности по перетоку внутренней энергии

Областовуючи каркас ударного фундамента, надо враховувати нюансы деяки:

• Наибольшие насадки выпадают на поздних тягах каркаса верхнего и нижнего (особенного) пояса оружейника.Кроме того, характеристики грунта и особенности будущего, для них вибрируется арматура периодического профиля диаметром 10 мм, а если линии менять на период времени, то 3 метра ( а так часто не меньше).
• Позже арматура была отремонтирована, но снята с нижней части, с нижней части, с боковых стенок и с верхней части до цементной линии от 30 до 50 мм. Например, если состригается фундамент шириной 400 мм, то ширина горизонтального участка между поздними стержнями составляет 300 мм.
• Стоянка между двумя домами с параллельными стержнями поздней арматуры 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов каркаса применяют гладкие стержни диаметром 6÷8 мм (при высоте линии 800 мм и более — не менее 8 мм). Таких переопределений будет предостаточно, потому что они менее парящие для них.

• Может монтироваться с помощью хомутов (поперечные армирующие обжимки и полосы), которые могут быть изменены от 100 до 500 мм.Оставшееся значение максимальное, поэтому превысить его невозможно. Наиболее эффективный способ подгонки рамы – это накид установки хомутов на двери 0,75×h, а h – длина базовой линии.
• Количество слоев позднего бронирования и количество вырезов в цоколе. СНиП устанавливали минимальную площадь перекрытия линий и общую площадь перекрытия стержней поздней основной брони.
• Если навантаження на фундаменте не будет слишком большой, то конструкция каркаса граничит с прощанием и сама по себе представляет собой прямолинейный спуск без дополнительных стержней, что идеально подходит.Тобто в нижний и верхний армопояс привязывают по два поздних прута, которые связывают вертикальными и горизонтальными ригелями или готовыми хомутами.

У меня увеличена складная способность для формирования дилянки, благодаря чему можно добиться дополнительного уровня прочности — цепочки разрезов и участков присоединения линий фундамента. Отчет о ходе разработки отчета по общей статистике.

Капли изготавливаются из низкоуглеродистой стали и бывают нескольких типов:

• На способ переработки.Термическое чипование (нагрев) и без чипования другие.
• За точность приготовления. Таким образом, другие вещи могут быть скорректированы точностью или экстраординарностью.
• По часовому сопровождению навантаженням, по вскрытию вироб, но не через термическую обработку а по первой и по другой группе.
• Дрит может быть изготовлен для специальных целей без необходимости.

Дрит может быть изготовлен из стали, цвет черный. Перебеги по диаметру варьируются от 0,16 до 10 мм.При этом допускается снимать с перекрывающего изделия 0,02 мм.

В документах ГОСТ можно узнать отчеты характеристик вироб. Деяки из них:

• Бустирование дротика, при прохождении термической обработки и термической обработки, становится 12÷18%, а без остановки 15÷20%.
• У виробов, не расколотых высокими температурами, засыпанных и перебитых, такой параметр растет, так как зависит от раскалывания и становится (Н/мм²):

— 590 ÷ 1270 для диаметра 1.0 ÷ 2,5 мм;

— 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Виробник производственной цепочки виновен в несоблюдении предстоящих ГОСТов:

— Вырубки без термической обработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм за счет вываривания, эффективность пищевых продуктов более или менее;

— продажа крупы идет в бухтах. Залив может быть немного шире, так как это определяется диаметром дротика и наличием широкой площадки.Так, вес гнедой вырастает с одного килограмма при перекрытии виробом с 0,16 на 0,18 мм до 40 кг на 6,3 на 10 мм.

Термический дротик (її відпал) для удаления материала с пластика, обрабатываемого роботами, без потери микробных свойств. Также є смысл является одним из таких же вариантов. Судя по всему, можно провести самостоятельно — але чи варто витрачати по цене, если в продаже уже готовое, и по доступной цене?

Singerly, для зашивки фундамента нет особой необходимости купировать штробы от цинковых покрытий, а так же для установки армированного каркаса заливается бетон.За такой короткий срок коррозия не выдержит знания, но потом, если бетон снова созреет, будет не страшно.

Как правило, при самонесущей конструкции линейных фундаментов крепится диаметром 1,2 или 1,4 мм, а диаметром до 1,8 мм. Миллиметр для других целей еще слаб — можно сбрить, когда вузы затянут, а с диаметром от 2 мм и более будет еще важнее, еще важнее будет иметь меньшую прочность для звена без особой бодрости.

Перспективный рынок пополнился одним в высшей степени гибким материалом для вязания каркаса. Встречаются бухты готовых граблей диаметром, как правило, 1,2 мм и до 80-180 мм, которые также представляют собой готовые петли. Заходи в залив — 1 тис. такие виробы.

Часть таких пачек петель дротингов еще доступнее, а продуктивность практики, как показывает практика, еще больше растет.

Ниже приведен калькулятор, который можно использовать для быстрой фиксации, с примерными точками соединения, которые необходимо привязать к рухнувшему арматурному каркасу, и для всех них необходим дротик.В то же время тяжелая доля армирования придает дополнительную прочность.

Калькулятор для вязания арматурного каркаса ударного фундамента

Дайте дан, как включить питание и потяните «РОСРАХУВАТИ МИНИМАЛЬНЫЙ КИЛКІСТ вязальная дротика»

Количество стержней для последующего бронирования

Сдвиньте нужное количество материала. С роботами вообще можно вузы поковырять, так что затягивает, робот охрененно хорош, да и просто не годится дружище не парься и трать кучу денег в дартс.Соотношение її не велико, за то можно вообще заложить запас 50, а то и больше. Тима скорее проводят пока фундамент построен, чем впереди более обильные работы по побудке, а лишний дротик скорее всего застрянет.

Инструменты для вязания армирующих лозин.

Арматуру я буду царапать дротиком, поэтому просто пальцами пользоваться практически неудобно, т.к. для проведения процесса будут специальные инструменты, как ручные, так и механические.Прикрепляйте эту насадку не только для ускорения робота, но и для перемещения прочности колец усиливающих элементов.

Также вяжущие стержни в армоконструкцию для фундамента можно создать с помощью таких инструментов:

— слаксы ручной вязки, фабрично-выготовлення или самодельные;

— Ручка инертная для автоматической работы;

— Пистолет специальный вязальный;

Крым, для процесса обвязки накладывалась специальная электродрель (которая меняется на маленькую накидку) или шуруповерт со специальной самодельной насадкой.

Nayak_sn_she выходит на работу со специальным вязальным пистолетом. Если не придется в итоге получить дорогой инструмент, а для того, чтобы получить его из одной основы, то это большие деньги. В основном, в наборе их инструментов, есть профессиональные рабочие, царапины, переходящие с предмета на предмет, вонь не может за час завершить тривиальную и кропотливую операцию соединения каркаса.

Для ружья вращаются специальные зимние катушки с дротиком на них, которые будут заряжать насадку.Таких инструментов, которые могут функционировать как аккумулятор, очень много, а если добавить в комплект с вязальным пистолетом два аккумулятора, то робот может работать практически бесперебойно. Еще одной такой уловкой можно назвать тех, кто не привязан кабелем к розетке, что можно сделать в автономных головках — вне зоны действия точек подключения к сети.

Мне понадобится вязальный пистолет для области металлических лозин, я буду использовать вязальный пистолет и вязать их в петлю, а потом закручивать края вытачки вокруг себя.Недостатки, кроме высокой вариативности, все те же — цена недоброжелательности роботов в важных доступных миссиях, де всем случается переключиться на «ручную работу».

Универсальный инструмент для вязания фурнитуры — ручка на ручке

Хиты можно увидеть по одному, по одному. новейший виджет Для настройки, если вы покупаете инструмент, вам нужно попросить попробовать дома. Это инструмент, который можно вручную «пинать в руке», а значит, им удобнее пользоваться, и его можно использовать для вибрации другого робота.Майте на увази — неудобная слабина, хороший способ набить пальцы мозолями.

Самоходный ползунок для подвешивания на стандартную заводскую модель, повторяющую форму. Для приготовления можно використовуватися заточить в виде арматуры, которая закапывается в леща, а затем вставляется в рукоятку. Ручку можно вырезать из расплавленного пластика, намотав ее на арматуру, или насадив на нее полимерную трубку с этими стенками, нагрев ее, а затем охладив.В холодное время пластик будет вдавливаться в арматуру, используя для рабочих манипуляций ручку.

Еще один вариант вязальной палочки, конструкция которой существенно ускоряет работу робота с установкой рамы — цена за автоматический инструмент, в основе которого лежит инертный принцип.

Набалдашник самой розетки на свободной нижци, що конопляный паз на кштальт спирали. Перенесен револьверный пружинный механизм, расположенный посередине рукоятки дроссельной заслонки.

Используйте инструмент так: забить дротик в петлю и вытащить его в гору, отчетно. По истечении часа, когда рукоятка выходит наружу, при смещении хребтовых канавок по самым прямым ручкам, она разворачивается, закручивая дротик витков, закручивая два узла дротика между собой до упора агрегата в элементы каркаса, структурированной конструкции. При необходимости операцию повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая затяжка ВУЗа. При таком ранге требуется одно-два поступательных движения, чтобы связать точку.

Насадка-бегунок, которую можно вставить в дрель или шуруповерт, позволяет ускорить выполнение работ с небольшим витратом физической силы. Ци инструменты быстро осуществляют закручивание двух концов дротика до упора, надежно фиксируя арматуру между собой. На хитрой отвертке, неуклюже, посредством пути на свисток, момент затяжки оптимальный. Компактным орудием часто сносятся фрагменты траншейного пространства и линейного фундамента.Кроме того, еще в планах використовувати для соединения арматуры есть лишняя электродрель, нужно будет запастись багатометрическим подовжувачом.

Якы би-инструмент для завязывания був-линков, принцип закручивания дротика одно и то же с ним, поэтому вибир заложить в финансовые возможности и перепрошивку майстр.

Арматура для вязания Priyomi

Существует небольшое количество способов ручного зажатия металлических стержней в конструкции каркаса перед фундаментом.Вонь будет видна от лекций.

Металлическая фурнитура

Буду вязать фурнитуру вручную — это не просто, а просто кропотливая и кропотливая работа. Процесс привязки вуза осуществляется за несколько кроксов:

• План легко використовувать экстравагантным сверлом (тобто без подготовительных работ на ёго узлах петель), прибивать фрагментами до 250-300 мм.
• Ровно от дротика до склада. Хоть парочки и начали вот так гнуться, треть его попала на петлю, в самый раз, и сито упало на петлю.

Принципы сборки арматуры вязкой из хомутов изображений на приведенной схеме-малой:

1 — Арматура арматурная с балкой дротика, чтоб выбивалась, складывалась сразу, без натяжения.

2 — Связь кутовных вузов.

3 — Дворянская средняя школа.

4 — Хрестовый вузол.

5 — Мертвый вузол.

6 — Стрижка Звязування с особым предметом.

7 — Зачистка арматуры.

8 — Дополнительный металлический элемент.

9 — Вигляд впереди.

10 — Вид сзади.

Крим металлический дротик, для соединения усиливающих элементов в каркасе используются пластиковые хомуты.

Ряд мостовых элементов имеют ряд своих проходов и недостатков, которые требуют благородства, вибрационной технологии соединения каркаса.

До «Плюсы» Хомут из пластика можно использовать для переноски нескольких моментов.Це:

• Простота и легкость выполнения процесса привязки к раме.
• Для разборки фитингов с помощью хомутов не требуются дополнительные инструменты.
• Скорость проведения роботов, минимальная живучесть физических ресурсов.
• Эффект твердения бетона.

«Минусами» пластиковый крепеж называют следующие факторы:

• Висока входит в состав материала.
• Отсутствие качества кирпича вузов перед заливкой бетона в зазор и одинаковой дозировкой.
• Невозможность грабить монтаж каркаса при отрицательных температурах, осколки легкости с течением ослабевают, а пластик расходует эластичность, становится кричащим.

Так как это финансово гибко, а робот может быть выконан только швидко и без хранения дополнительных инструментов, то можно использовать пластиковые хомуты из сердцевины металла. Такие затяжки могут стать причиной перепрошивки пластиковых и металлических креплений, так что по простоте монтажа и исполнения.Щеправда, по цене получится щедро.

Використання доп.детали для вместительной фурнитуры приспособления

В некоторых случаях для установки армирующих лозин, его называют «бобики» — фиксаторы, готовые к пластике. Конструкции еще более гибкие, и они застынут либо как элементы, на час для пропуска стержней, либо как запасы для нижнего ряда арматурных стержней, либо в рулонах «крутых».

На раме имеется линейный фундамент, имеются вставки для фиксации рамы между армирующими элементами и стенками опалубки, а осколки между ними виновны в приеме за бетонный шар шириной 50 мм.

Еще один способ звязывания фурнитуры на перекрытиях — засосування стальных стальных монтажных кронштейнов. Їх выготавливают из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, так что запах буквально как пружина, а зов химоса — визг.

Такая скрыпка-коннектор загибается к концам петлей, а обида до конца будет заканчиваться ручками. Як поднимется как сполук — хорошо показано на иллюстрации. Безперечно, церучно, даже трюк с большим количеством таких обрезков будет стоить намного дороже.

Вязка пластиковой арматуры

Крепление определенного вида арматуры хорошо видно у робота по металлическим ромбам. При вибрировании композитного армированного материала для стержня каркаса сначала переходите к первой вязке, необходимо убедиться в том, что выполнена точная конструкция. Даже если установка металлического каркаса возможна, могут быть небольшие погрешности, то смрад для склопластики неприемлем. А насчет складывания того самого момента, то уже вище загадывалось.

Фальш из тяжелого материала стены, из полимерной лозы может быть 150 ÷ ​​350 мм. Так как фундамент выдерживает легкую конструкцию, его можно увеличить до 600 мм. Эля, к сожалению, до сих пор нет четких стандартов.

При укладке нижнего армопояса он эластичный, а с накидом устанавливаются пластиковые короба. Вонь нужна для того, чтобы при заливке бетонного каркаса в опалубку армокаркас не стал пустой тратой времени.В случае цихого назначения часто приходится доделывать замену склопластикового каркаса металлическими прутьями, сохраняющими конструкцию в саманном виде на стадии заливки.

Соединение конструкций с композитной арматурой также осуществляется по-другому, так как их практически невозможно рассматривать как разновидность проволочных операций на металлических каркасах.

Для монтажа композитных каркасных конструкций можно использовать специальные пластиковые кронштейны.

• Крепление со специальными пластмассовыми застежками, которые наклеиваются на арматурные стержни в местах, где они встречаются для многомерных каркасов.
• Металевим (алюм_н_евим) с мягким дротиком. Вязка осуществляется по тому же принципу, что на стальных рамах, так что за помощью тачки. Однако в удельной мощности алюминиевого дротика, который нельзя затянуть еще сильнее, легко ошибиться.

Еще раз, здорово: сначала вибрировать композитную арматуру, нужно чтить все за «и против», а ответственность за неудачу готовимся взять на себя.Для возведения фундаментов частных помещений чаще всего используют металлическую арматуру, переносят каркасные конструкции, из которых легко закрепить, некоторые из них также трансформируются практикой багажа.

В конце публикации — серия банальных видео сюжетов с технологическими рекомендациями по соединению арматурного каркаса.

Коричневые видеоматериалы — за дополнительную помощь приятеля-початковца.

Видео: как правильно вязать арматуру с пуговицей

Видео: Угловые приспособления для быстрого и точного складывания арматурного каркаса

Видео: отвертка пристосовуємо для вязания фурнитуры

Простая основа є самая популярная в быту.Идеален для ведения бизнеса небольших домов, гаражей, лазен и других казенных помещений. Всех роботов можно собрать своими руками, а иногда небольшое количество витра материалов и минимальное количество землян позволит вам снизить цену и срок подготовки. Наверняка все пошло как по маслу, это нужно знать, так как фундамент как следует бронирован.

Прежде чем разбирать, как правильно армировать фундамент, нужно сказать несколько слов о вибрации арматуры.

1. Если вам нужна арматура для односкатной или двускатной будки, а также легких будок, то берите арматуру диаметром 10-24 мм. Хороший материал будет дорогим и дорогим, а инвестиции не будут чрезмерными. Фурнитура «Меньш товста» не может быть продемонстрирована.
2. Бажано ускоряют с помощью специальной гофрированной фурнитуры. Vona обеспечит самый красивый бетон, гарантируя высочайшее качество и надежность. Гладкий аналог костю троха дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для викторианца.Один вяток — поперечное з’єднання. На них навантаження намного меньше.
3. Даже по всей площади фундамента грунт однородный, можно подобрать материал с перетином 10-14 мм. Если имеет место неравномерная установка по признаку роста, то можно витражировать на прутик диаметром 16-24 миллиметров.

Очевидно, что купить товар гофрированная фурнитура — значит дойти до дороги с удовлетворением. Але якши вииришили виконати армування собственноручно наносит удар по фундаменту, а это значит, что роботизированный обмен даже не велик.Отже, переплата произойдет максимум до нескольких сотен рублей — цена будет увеличиваться, чтобы компенсировать высокую степень надежности и безотказности готовой конструкции.

С самонесущей розраханкой и виброармированием для армирующего каркаса ударного фундамента, возникает большая сила тяжести. Для человека, который, возможно, выиграл, это может быть причиной разорения дома, то же самое для самых красивых решений, если подставить проект фундамента проектировщика, а вязание каркаса сделать для себя — стоячий стул.

Вам нужны фитинги?

В первую очередь идите в магазин покупать материал, нужно знать как его приспособить для брони поражающего фундамента. Давно заранее продумать, как схему армирования ударного фундамента мельницы тонкой виборкой Что бы провести розрахунки под конкретный объект.

Встык армування к раме для фундамента

При небольших постройках, гаражах и лаунжах допускается установка каркаса следующей конфигурации:

• 2 ремня: верхний и нижний;
• ремень кожаный хранится с 3-4 стержнями арматуры;
• оптимальный размер между стрижками 10 сантиметров.Качели, чтобы арматура заходила до краев цоколя, могут составлять 5 сантиметров;
• Проверьте наличие дополнительных хомутов или фитингов, когда остается 5-30 сантиметров.

Такая схема оптимальна. Теперь я знаю, что есть разница в будущем, работать друг с другом непросто.

Предположительно, вы хотите создать просторный каркасный или деревянный дачный домик площадью 150 квадратных метров с наружными стенами периметром 50 метров. Проведены розрахунки, выходячи из цёго.Використовуємо при армировании шовного фундамента СНиП основывается на описании характеристик.

Махмо два ремня с тремя прутьями в коже. Одновременно — 6 умножить на 50 = 300 метров в основной арматуре. Враховуємо количество разворотов, которое может уместиться в черепке 30 сантиметров. Для целых 50 метров длина равна 0,3. Мы принимаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании имеют длину 30 сантиметров, а вертикальные — 60 сантиметров.На вертикальных перемычках 167х0,6х2=200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2=100,2 метра. При этом имеется 300 метров хорошей рифленой арматуры и 300,6 метра тонкой гладкой арматуры. Сняв цифры, можно смело отправляться в магазин за материалом – прямой фундамент без армирования долго не прослужит. Деяки фабрики рекомендуют братьям армирование с запасом 10-15%. Даже если есть немного материала, который нужно знать, можно сделать основную часть основы для сшивания перед приклеиванием.

Чим вязать рамку?

Правила брони ударной основы мыслится в результате викорювання на коричном узле, то есть при викорюванне разварювання, во время викорювання з’аднан металла, закрутки потребляют глубину до 2 -2. До тех пор чаще всего здесь коррозия, надо несколько ракет, чтобы арматура уместилась, дело в снижении надежности и безотказности базы. Дозволено лишить себя повязки для помощи.Це завершить этап складывания, чтобы устранить любые недостатки в готовом сочинении менее чем за час. Тем не менее, было бы неплохо указать здесь, какой инструмент вы одержите победу.

Надежный вузол вязальный арматурный с вытачкой

Классический инструмент для вязания арматуры на пробежной основе – специальная вязальная ручка. За болезнь можно получить до 12-15 вузов (очевидно, что это техника вязания с длительной подготовкой и наркоманией).Основная сложность этого варианта — доступность — слак можно купить в магазинах за сто рублей, и это дешевле. Минус — скорость роботов с ним не велика найти среди маэстро. Да хрен с ним — можно будет нарастить много сотен стяжек, чтобы накрутить, как можно вооружить фундаменты небольшого размера.

Петля и гачок для вязания каркаса

Если вы хотите закончить робота, вы можете быстро использовать специальный вязальный пистолет. Перед ним легко увидеть 25-30 вузов на хвили.Тобто, продуктивность роста менее важна. Жаль, что ставка такого обладания не низка — около 50 тысяч рублей. До тех пор для роботов с ним требуется особая особая разработка — неординарная может и не прийти. Это додатково зрелый виртуоз. Если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько лет, дождитесь такого предложения, но не забудьте узнать о максимальном диаметре арматуры, которую вы можете соединить. Работайте инструментом як_сним, и включайте складывание рамки максимум на сутки — правильнее вооружить сшивающую основу, чтобы она стала легкой и застенчивой.За час робота можно растянуть руками, а на это может уйти больше или больше времени.

Подходит ли як?

Первый шаг к бронированию ударного основания, кресла видповидных рам скольжения. Сложить его даже из каркаса, если он прослужит лет десять или накрыть его шпалерами в первую и весеннюю сезонную ривню.

Если вам не жалко часа подготовки, вам нужно запомнить несколько правил:

1. Запуск (выход из забега на острие дротика) виновен в становлении не менее 5 сантиметров.
2. На кутовых з’єднаннях перпендикулярно прутику, так иди, пеняй, да связал вместе — между тем нельзя використовувать два окремихих блока, не поставленных между собой. Идеальные решения — стать кутьей, приготовить из гнутой арматуры — такова схема армирования фундамента є наилучшая. Но для мамы в целом нужно особое владение, так как фитинги диаметром 14 мм и больше, меньшие диаметры можно снять в домашних условиях.
3. Не забудьте прибить вспомогательную вытачку — если будете ковырять ручку вязания, то затяните ее до упора, чтобы не получился большой кусок между воротником и основной арматурой. Также переворачивайте его рукой, как ошейник вываливается из факела, затем дротиком ломает галстук додатк.
4. Переступ с арматурой 40-50 диаметров арматуры. Это вина распределения между подвесными липкими стержнями, а также верхним и нижним шаром, который является частью проекта.
5. Виноват бронекаркас, стоит в опалубке постоять. Также необходимо добавить в бетон шарик для армирования, вращать его до самого кресла. Память скольжения, которая представляет собой наименьший шарик, соответствующий диаметру арматуры.

Гнучка всех элементов для армирования фундамента на холод. Арматура не греется, а колется до потери пульса.

Як бачит, правила максимально простые.Но о непонимании заблуждений о пробуждении люди не понимают или забывают. Это необходимо сделать до того, как технология армирования ударного фундамента рухнет и срок службы значительно сократится.

Земляне и подготовительные роботы

Один из перевагов поразительной основы є изредка малий обсяг землян роботов. Пара человек в течение дня из-за небольших перерывов без проблем могут выкопать котлован общего размера на нормальном грунте.Если котлован готов, можно начинать раньше, чем закончите.

Первым делом нужно подготовить подушку под фундамент. Штаб уменьшит отрицательный приток грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно поднимется по земле, от самого фундамента до всего оборудования. Здесь можно победить по способу разработки материалов. Чаще всего это застрявший чи щебень. Вонь не справлялась со своей функцией — головня, размер подушки был не менее 15-20 сантиметров.

Эль деякі эксперт редька бетонная подушка. Так что ладите с умом. Дорогой цемент и потребность в армировании подушки здорово продвигают по срокам жизни. Тогда в итоге вы возьмете максимально возможную основу для фундамента, что будет гарантией того, что вы прослужите много породы. Это можно с уверенностью сказать — ни копейки не виноват ветер.

Стыковое влаштування усиленное ударное основание

Если робот ведется по слабому, пучинистому грунту, или если вы планируете проводить в доме важное время, если вам не нужен монолитный фундамент по причинам, то можно сделать в прямом фундаменте.Расширение (бутылка) позволяет сутте опустить наложение на землю. Конечно же, не стоит забывать и о креплении флакона к основанию — на вздымающихся основаниях вин регулярно показывают значения виражей на трещотках и вигинах. Еще важнее убедиться, что у них достаточно денег.

Час, чтобы поднять фундамент с помощью землян. До тех пор можно будет прикинуться купоросом на бронировании родословной прошивного фундамента — как только выйдет из строя, так и будет доведено до конца все строительство.

Поверх готовой подушки укладывается опалубка. Когда выберете ширину, закрепите ее – в 10-15 сантиметрах до низа виноват готовый фундамент, а не низ стены, в чем суть.

Следующим этапом является установка гидроизоляции. Деяки строители використовую рубероид, способный отделывать дорогим материалом. И процесс укладки отличный. Вы также можете победить сигнальный полиэтилен. Итак, вин меньш мицны. Эль вин весь выпивается за несколько дней — цементное молоко в пирог не ушло.Вот почему он дешев и прост в полиэтилене во все времена. Вин уложить поверх опалубки. У людей возьмите наглость побольше — не меньше 10-15 сантиметров — и приклейте широким скотчем.

В конце процесса подготовки. Теперь поговорим о заливке и армировании фундамента своими руками.

Установлю каркас, залью бетон

Подбирать каркас из арматуры лучше всего без середины из подготовленного котлована — это позволяет максимально эффективно закрепить элементы.Если дело просто в бронировании выдолбленной линии фундамента, или если котлован обратно в школу, роботов завели в новый, то можно взять раму захода над траншеей, для чего аккуратно опустить ее на месте. Здесь не беспокойтесь о проблемах. инструкции по покрытию не требуются.

Последний и один из самых последних этапов — заливка фундамента.

Заливка бегущего фундамента бетононасосом

Бажано викори кстати для цельного бетона марки М200 або вище.Имеет большую вязкость, хороший показатель витримати, а также достаточный показатель морозостойкости.

Сразу следим за сюжетом — для робота нужно знать много материала. Поздно проводить необходимый розарий — заливка бетона требуется в один прием, не допуская растекания тех подстроек. Во-первых, производительность принципиально ниже, и в то же время это признается в безопасной эксплуатации будки. Для этого бажано арендовать бетоносмесители.Это прекрасное время года для компании, чтобы понять такой сервис. До тех пор аренда недорогих моделей стоит совсем недорого – менее тысячи рублей за доб. При интенсивной робототехнике за час можно вписаться в робота. Перед этим внешний вид бетоносмесителя позволяет повысить производительность – необходимо лишить их иголок, зацементировать и залить водой, утилизировать готовый продукт, который просто необходимо залить на раму, монтаж в опалубке.Перелопачивая лопатами, такой производительности не достичь.

Заливка бетона занимает 28 дней. За целый час бетон накопит достаточную сумму денег и можно до следующего дня заводить будку, гараж или спа.

Рекомендуется посмотреть видео, чтобы сообщить инженеру сигнализации о важных нюансах фундамента. На пути к брутальному уважению у Висона они крепкие вперед, а основание дома пошло наперекосяк.

Теперь вы знаете, как армировать поражающий фундамент своими руками. Для многих матерей специалистов с высшим образованием нужно не помощь, а путь к обладанию. Достаточно знать хоча теоретически, как и армуватный фундамент. Пока мы не входим в процесс, и все инструменты можно заменить дешевыми аналогами, а то и взять в аренду за копейки и час.

Бронирование поражающего основания имеет значительно более высокие показатели по производительности, что позволяет строить поражающую конструкцию с часовой сменой лафета.

Усиление розрахунки и схемы бронирования выводятся в соответствии с положениями действующего СНиПу 52-01-2003. Документ можно сделать для отчетов в розраханкс, а вина дать на нормативные документы и крипту правил.

СП 63.13330.2012 Бетон и бетонные конструкции. Основные положения. Обновленная редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

Прямой фундамент повинен в том, что делает людей более надежными, надежными, стойкими к новым климатическим факторам и механическим параметрам.

Основными характеристиками железобетонных конструкций являются показатель опоры осевого зажима (Rb, n), растяжения (Rbt, n) и поперечный угол. Обычно нормативные нормативные показатели в бетоне выбирают из конкретной марки и класса. Что касается изменения проектных характеристик, то может иметь место изменение корректирующих характеристик в пределах от 1,0 до 1,5.

Vimogi к арматуре

До часа арматуры кондукторных фундаментов будет установлен просмотр и контроль стоимости арматуры.Стандарты допускают стальную горячекатаную арматуру периодического профиля, арматуру термоскрепленную или механически модифицированную арматуру.

Класс арматуры виброустойчивой по гарантиям гарантированного значения между ширинами при максимальных уровнях напряжения. Предел характеристик на растяжение, норма — пластичность, коррозионная стойкость, безвредность, стойкость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимая прибавка к разрушающим процессам.

Таблица классов арматуры и марок стали

Проекция подбивки фундамента будет соответствовать рекомендациям ГОСТ 27751, показатели граничных навантов станов будут выкуплены за группы.

Усиливающая рама.

1. Vimogi для бетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не грешат нарушением правильного пространственного распределения арматуры.
2. Захисный шар предназначен для крепления спильной опоры для арматуры и бетона, крепления при заливке новой середины и закрепления стиля конструкции.
3. Минимальный вид арматурных стержней при тех же ножницах повинен в гарантии работы робота с бетоном, что позволяет правильно стиковать и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования, можно використововать лишенную крепежной арматуры, вязать сетки виконую виконування рорахунковых показателей конструкции. Видгилення — это значение непригодного для поля допусков, регламентированного СНиП 3.03.01. Специальные будильники должны быть виновны в том, чтобы арматурная сетка была закреплена в соответствии с действующими правилами.

СНиП 3.03.01-87. Неудачны и садовые конструкции. Будивельны нормы, что правила.Скачать файл

За час арматуру нужно будет нарастить специальными приставками, минимальный радиус вигин заложить по диаметру и конкретным физическим характеристикам сигнальной арматуры.

Видео — Ручной верстат по креплению фурнитуры, видеоинструкция

Видео — Изгиб арматуры Яка. Робот на автономной верстаке

Арматура вставляется в опалубку, и опалубка подготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬ ДЛЯ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ ЗАЛІЗОБЕТОННЫХ ВИРОБИВ. Технический ум. Скачать файл

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация технических вымогателей

Размер количество и диаметр арматуры

Для отсадочного фундамента к сигнальной арматуре приклеивается лазен из периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

Государственные нормативные акты делопроизводства регламентируют минимальное количество стержней в бетоне для обеспечения им максимальных эксплуатационных характеристик.Минимальный набег стержней поздней арматуры не может составлять ≤ 0,1% от площади набега линии на фундамент. Например, при линейном фундаменте 12000×500 мм (площадь перегонов до 600000 мм2), затылочная площадь всех последующих стержней должна стать не менее 600000×0,01% = 600 мм2. С практической стороны забывчивые редко показывают индикатор, ветер ленивых, характер рантов и конкретную марку бетона. Значение розрахункова может быть скорректировано до нужного значения, но от рекомендуемого значения невинно измениться ≈20% в другую сторону.

Для сооружения ряда арматурного стержня необходимо знать площадь перерезки линии до фундамента и площадь перерезки арматурного стержня. Для выставления списка пидраханков предлагаю вашему вниманию таблицу.

Теперь розрахунки сутта лечь.Например, для армирования столбчатого фундамента використы плетут ряды арматуры диаметром 10 мм. Зг_дно, от стола задняя площадь 628 мм. Такой каркас можно сделать с бетонной линией 120 см и шириной 50 см. На форму квадратных миллиметров можно не обращать внимания, вонь будет дополнительной страховкой на случай нарушения технологии вяжущего или изготовления бетона.

Кроме количества показателей необходимо использовать диаметр стрижки для основ.Индикаторы можно найти в кладовых, для упрощенных можно максимально быстро воспользоваться предложенной таблицей.

Для дополнительного стола можно без проблем подогнать диаметр арматуры, рекомендуется использовать для уступающего фундамента.

Правила бронирования ударного фундамента

Існу набор схем для вязания фурнитуры, кожзаменителя большую часть времени можно использовать для себя. Вибирные схемы необходимы для подгонки габаритов базы с такими же характеристиками.

Арматуру можно вязать окремо, когда элементы конструкции готовы, их можно опустить в траншею фундамента и стянуть, а можно сразу вязать в траншею. Оскорбительные способы выгоднее, но не большая разница. На земле все головные прямолинейные элементы можно грабить самостоятельно, на час роботов в окопе найдется строптивый компаньон. Для вязания необходимо использовать специальный бегунок, использовать маленькую вытачку диаметром 0.5 мм.

В некоторых статьях можно осчастливить на час вязание ручной электродрелью — не пользуйтесь ими. Так что вы можете писать, когда вы не можете понять робота.

Во-первых, из дрели, рука выталкивается в большую, в большую, в нижнюю — легкая слабина. По-другому ходить ногами, чтобы сбивать тросы, гонять концы арматуры и т. д. Электроэнергия… Прежде всего, у вас будет дротик, который будет либо занижен, либо недосягаем.

Для вязки арматуры тонкое мясо и сухое будет слипаться, и будет слабый вкус. Дрит любезно затяните, звук кольца можно взять на два-три, чтобы завернуть слабину. В целом производительность труда снижается, а стоматологии повышается. Є Еще варианты зацепления фурнитуры, о них мы поговорим в наступательном разделе статьи.

Можем кардинально закрепить фурнитуру симпатичного каркаса прошивной основы, чтобы человек получил немного информации, а с большими стержнями еще справился.Ризатих не рекомендуется с целью продвижения витрата к металлу и снижения качества основания. Размер заготовок виден с торца прошивной основы высотой 120 дел и шириной 40 дел.

Виной всему арматура, борта нужно залить бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это выходной ум. При таких показателях чистых размеров арматурного каркаса разлом составляет не более 110 см (минус 5 см со стороны обшивки) и свыше ширины 30 см (минус 5 см со стороны обшивки).Для вязания необходимо прибавлять два сантиметра со стороны кожи в нахлест. Это означает, что заготовки для турников до 34 см, заготовки для вертикальных брусьев до 144 см.

Крокодил 2 Вибрировать малый майдан, заряжать два дротика, рисовать на их концах.

Croc 3 На расстоянии ≈ 20 см от концов привяжите по бокам горизонтальные прутья. Для вязания необходимо количество примерно 20 сантиметров. Сохраните его, проденьте через кольцо и затяните обычным вращением вязального крючка.Не переусердствуйте из-за зузиллианцев, может не получится выпендриться. Значение zusil скручивания значения начинается с предыдущего пути.

Croc 3 На конце примерно 50 сантиметров свяжите по всем ставшим перегруженными горизонтальным линиям. Все готово — поставить конструкцию на стену и в таком порядке доделать еще один элемент каркаса. У вас есть верхняя и нижняя часть, теперь вам нужно разобрать все сразу.

Крокодил 4. Далид слил приспособление упора для двух частей сита, можно встать на любой предмет. Голову, вязаные элементы взяли на себя очень много положения, и за них отвечает именно дорогая вязаная фурнитура.

Крокодил 5. Свяжите вертикальные розетки по два конца по концам, размер вы знаете. Если рамочка уже стала большой- менш нагадайте готовый выриб — свяжите все шматки. Не проспите, передумайте. Если вы хотите иметь такой же самодельный, вы не можете изменить макет.

Крокодил 6 Для этого самого алгоритма требуется земля, чтобы связать все прямые шпангоуты каркаса.

Крокодил 7. Уложить на дно траншеи фундаментные подушки высотой не менее пяти сантиметров, на которые ложатся нижние вытачки сита. Положите холостяцкие прокладки, свистите сетку в правильном положении.

Армування (каркас для опалубки)

Croc 8 Знать размеры невязаных кутивов и палочек, подготовить фурнитуру для крепления каркаса к единой конструкции.Майте на уваз, где нахлест концов арматуры не менее пятидесяти диаметров прутка.

Croc 9 Привяжите нижний виток через вертикальные линии и верхний. Выверните опалубку на все поверхности опалубки.

Армування готова, можно заливать фундамент бетоном.

Вязанная арматура для дополнительной специальной пристройки

Для подготовки пристройки понадобится обсыпка досок толщиной примерно 20 мм, качество пиломатериала может быть довольно большим.Шаблон не очень хорошо читается, но робота стоит простить.

Крокодил 1. Проведите доски чотири по фурнитуре, найдите их сзади черепком из вертикальных полос. Виноватым найти два одинаковых шаблона. Уважительно следите, чтобы размер рамы между направляющими шара был одинаковым, вертикального расположения остальных элементов не будет.

Крокодил 2 Рост двух вертикальных опор, высота опоры обусловлена ​​увеличением размера армирующей сетки.Упорно виновная в вине матери гроздь кутов, не дает ей перевернуться. Необходимо выполнить усилия роботов из развязки на Ровной площади. Перевернуть стиль выбранной пристройки, включить возможность перекидывания с часа посещения.

Схема соединительной арматуры за дополнительными хомутами

У вас есть макет арматурной сетки, теперь вы можете увидеть робота без посторонней помощи. Установите вертикальные клапаны арматуры на габариты процесса подготовки и зафиксируйте положение перед другими цветами.Положите арматурный стержень на обшивку горизонтальной металлической перемычки. Эту операцию следует повторить с боков рамы. Снова поменяйте положение. Все правильно — бери старую и чини. Приготовление дозированно действуйте, если у вас много одинаковых сидений с арматурными прутьями.

Видео — Як для вязания арматуры для дополнительной пристройки

Армованная сетка як вязаная в траншею

Працювати в траншее нагато складки через границу умови.Надо любезно продумать схему вязания окременных элементов, а то вы их арматурными прутками не привели. Кроме того, не обязательно звонить в сеть саму по себе, ее нужно использовать как друга.

Крокодил 1. Уложить камень на дно траншеи, на весь набор не менее пяти сантиметров, отбить металл от земли и дать бетону с боков закрыть арматуру. Ширина сетки видна между камнями.

На фото — фиксатор для армокаркаса

Крокодил 2 Необходимо позже поставить стержни на камень. Горизонтальные и вертикальные стержни тоже виноваты в размерах размеров, так как они уже появились.

Croc 3 … Восстановить форму рамы с одной стороны фундамента. Если привязать горизонтальные прутья спереди к лежачим прутьям, то процесс будет легче. Хозяин виновен в грунтовке концов прутьев, пока смрад не закрепится в нужном положении.

Croc 4. Как можно быстрее вставьте фурнитуру в фурнитуру, и становитесь между тягами сантиметров на пятьдесят.

Croc 5. За этим самым алгоритмом арматура соединяется по всем прямым линии фундамента.

Croc 6 Обратные размеры и пространство каркаса, при необходимости необходимо подправить положение и переключить металлические детали на опалубку.

Крок 7. Сейчас нам поручили час позаботиться о кутах фундамента.На маленьком дается закончить складной вариант вязания кутами, можно придумать попроще. Тлеет, щоб не обрезал нахлесты. Первый более уважителен. В кутах фундамент лишен не вигин, а вертикального среза. Не забудьте подрезать вертикальные вытачки сигнальной фурнитуры, не забудьте их настроить. Для обеспечения этих целей можно використовывать арматуру большого диаметра.

Если все таки можно ошибиться, то работать можно все, просто наложите минимальное количество швов в один момент, приклейте кроксы горизонтальных и вертикальных упоров на несколько сантиметров.Просто покажите оптимальные показатели прочности и диаметра электродов. Металл при містях наложения шва не виноват в зарастании.

Есть ряд способов, с помощью которых можно ускорить процесс вязания и при этом снизить качество дизайна и изменить витраж материалов.

Для розжига фурнитуры на смотровой площадке «П». На пару лет элементарный верстак можно построить за пару лет, а за несколько лет не только брус поставить.Для початка необходимо выбить одну деталь, пересмотреть его размеры и только если есть возможность, сделать шаблон, подготовить все данные. Такие разрезы нагато легче вязать, смрад просто обрезает нужный размер дизайна. Еще один плюс – ускорение витратинга дорогого материала. На первый взгляд, экономия должна быть построена, максимум десять сантиметров на одну вещь. Если умножить десять сантиметров на количество штук и цену арматуры, то получится сумма денег.

Для распорки можно подгонять арматуру малого диаметра и излишне дорога к регулярному периодическому профилю. Переместите металлические дротики или катанку одного диаметра.

Как только у вас много хороших новостей о каких-то роботах, это красивее, чем самопомощь. Появление помощника ляжет на процесс и обворует его в обязательном порядке.

По цене армирования фундамент очень дорог для экстравагантных, методом армирования архитектурных конструкций следует пользоваться в крайнем случае.Є множество дешевых способов повышения нефункциональных характеристик ударной основы. Впрочем, от вони не проголодаешься, все дело в особенностях проекта курорта, особенностях почвы и ландшафта.

Армирование выполнять на всех участках фундамента, нави на средних ригелях промежуточных перегородок

Можно немного сказать о бронировании передней части. При фальцевом способе допустимо значительно уменьшить показатели сшивки фундамента без изменения количества арматуры.Суть метода полярности заключается в выдвижении вперед установленных стержней против действующих лиц команды по мере их перехода к строительству за час эксплуатации фундамента. На прикладе, где штанга працюватима на разтяге, выжимаешь ее перед передом.

Видео — Армирование монолитных ударных фундаментов малозаметной кладки

Видео — Фундамент Армування своими руками

Фундамент – это фундамент пробуждения.Во-первых, важно немного не ждать, даже если это все равно, и это как раз нужное дело, и это нормально, чтобы получить его на земле, и вы не сможете получить его. А еще бетон, как вид, материал для отделки прочный. Для повышения конструктивной пластичности и прочности конструкции различных видов навантажен застосовываются так называемые армування.

Для чего нужен армуван

Прощай, фундамент зубчатый є с замкнутым контуром из бетона под капитальными стенами по периметру.Есть один из самых популярных видов кистиака, за то, что он неудобен в корпусе, хорошо демонстрирует ценность новых опций и позволяет эксплуатировать дополнительную площадь педали. Минусом является большой расход будматериалов, необходимость спецтехники (бетононасосы, краны).

Строится прямолинейный вид фундамента из важных штучных материалов (цегли, блоки, камень) и небольших помещений с монолитными, а то и небольшими подвесками большой массы. Оптимальный тип базиса основан на неоднородных основаниях, деє риска неоднородного проживания.

Схема деформации фундамента

Бетонная конструкция демонстрирует два вида:

• На выжимке — проснись и проснись (мебель, буфет и инше).
• На стреле — вливание сил морозного пучения. Вологодистая почва, промерзая, растет в обыкновенных и тесных кистяках, выштовгуючи на гору.

Очевидно, что стоит обновиться без ограничений. Линия могла выступать к деформациям и, видимо, к линиям, к линиям, и для крепления линии к фундаменту.В практическом плане это означает формирование единого металлического каркаса посередине бетонной щетки. Правила виновны в раскладывании ближе к краям фундамента, то есть в зонах максимального сужения-растягивания.

Якы застой материала для армоуванна

Предусматривается намотка якоря бойка на основание хлыста, необходимо правильно поставить комплектацию. К складу необходимых материалов относятся:

Типы арматуры

1.Стальная или композитная арматура — ножницы по металлу и пластику. Их реализуют бухтами по 50-100 м, либо будем использовать металлопрокат длиной 6-12 м. Гладкие прутья сечением до 10 мм называются узлами, и они будут использоваться для вертикальных и поперечных частей каркаса. Гофроножницы диаметром 12-80 мм известны как роботы. В них укладываются верхняя и нижняя поздние части «скелета».

2. Стальная проволока для вязания или галстука воротников. Ридче застосовутся зварювання (металл виноват мат маркування «С»)

3.Инструмент плотный, или специальная ручка для вязания, нож по металлу тошо.

Металлический каркас наиболее популярен в разгар выходных, его работоспособность и надежность заводится за час. Армирование фундамента пластиковой арматурой викоризуется для бесшумного пробуждения, которому присущи такие особенности, как радиопроницаемость, немагнитность, химическое исполнение. Впрочем, через те, что композит погано растянуть на згини, так что по сути я не знаю об основных функциях, вряд ли смогу победить в приватной гостиной.

При этом нельзя крепить армирующий каркас линии фундамента из пластиковой пляски, металлических змеевиков или труб, крупной сетки-рабицы, тонких тросов и других аналогичных материалов. Это не каркас, а стороннее подключение, как просто перетасовка бетонного основания. Подсумок сумный — основа не витрина розового витрины, неотвратимость — основа, но не как таковая стилизованная, переосвещенная, обмазанная и прочие элементы пробуждения.

Розгонная арматура для забивных фундаментов

Росрахувати немного материала неудобно для бронированного человека.Чаще всего побеждает двух-трехрядная сетка-каркас. Крокодил между вертикальными участками — 40-80 см, между горизонтально-ростованными рывками — сближение 30-60 см. Фундамент высотой 90 см закапывать в 3-4 поздних яруса, для червяка с глиной менее 0,9 м, двух достаточно. Видно с приклада:

• параметры бетонного основания (ВхШ) — 60х30 см,
• периметр будівлі — 5х5 м,
• сито Crocus — 50 см,

Очевидно, потребуется двухъярусная сетка.Требуется роботизированная арматура для 4 концевых линий по 20 м, 80 погонных метров. м, сборка по вертикали от урахуванням до края поверхности 5 см — 1,4 м * 51 (количество подворотов) = 71,4 м. Продавцы рекомендуют сталь Brothers с запасом не менее 10%, что в сумме составит около 170 погонных метров. м фурнитура. Не забывайте о звуке. На коже перетин вийти близко к 30 см дротику. Палочки на разрезе — 4 шт. м. для вязки металлопроката.

Автономный ударный фундамент Yak

Зализобетонная конструкция не терпит не плохих эксплуатационных характеристик.Арматура перед використанцией обвязково нуждается в переоборудовании, очистке от грубости и износа. Будвельники часто не обнимают шажок, хотят посмотреть, сможет ли третья сторона спалить характеристики бетонного горшка.

Схема армирования линии к фундаменту неудобная, эль раб.:

1. На щебеночную «подушку» насыпать бетонную «подушку» толщиной 5 см. Чтобы сэкономить деньги на раме, рама используется для укладки черепицы на куски или камни.
2. Устанавливается опалубка.
3. На бетонной изд. требуется ряд поперечных монтажных заусенцев с интервалом не более 80 см.
4. Вверху, на поздней прямой, заложены два ряда желобчатых волосков. Мысця перетинив звон. Введите нижний уровень арматурного каркаса.
5. Палочки устанавливаются вертикально на гладкую сталь заданной толщины. Дотриманная геометрия кутов 90° обвязково.
6. К ним крепится верхний ярус поперечных монтажных тяг.Обойдите раму, перекрывая края рамы не менее чем на 20 см.
7. Уложить верхний боковой ярус армирующего «каркаса» и накинуть вязальной спицей или зажимами.
8. На дополнительное расстояние готовый каркас жестко крепится к опалубке. Промежуток между ними виной тому становится не меньше 3-5 см.
9. Снова меняются ссылки, просматривается весь материал.

Армоувня кута ударный фундамент — головной біл большой фахивців.Сама здесь выдает себя за так называемую концентрированную напруга. К этому спецтехника будет стагнировать, или Г-мощнее, ее установят на дополнительные хомуты.

Схематически вид виглеада выглядит следующим образом:

Для кабин:

Для переопределения:

Для кабин с выходом менее 160° с перегрузкой более целесообразно:

В точках анкерного анкера хомуты монтируются из двух частей, ниже нижней части основания бойка.Сами же способы армирования кутов создают прочную связь между элементами конструкции, благодаря чему позволяют равномерно развивать новые варианты.

Также часть материалов для изготовления более 5% части армирующего каркаса. Зря, экономия на материалах в такое время — остальное по праву.

Как вязать арматуру фундамента

Применение арматуры в процессе вязки фундамента позволяет значительно улучшить его мощностные и прочностные характеристики.Существует несколько способов вязки арматуры, об их особенностях и как правильно вязать арматуру для фундамента мы рассмотрим далее.

Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета

Прежде чем приступить к непосредственной вязке арматуры для фундамента, необходимо предварительно выбрать материалы для выполнения этого процесса. Именно от диаметра арматуры для фундамента напрямую зависит его прочность и жесткость каркаса.

Перед покупкой арматуры следует определить ее относительную прочность. Соотношение площади каркаса и фундамента 100% к 0,1%, то есть арматура составляет 0,001 часть фундамента.

Расчет армирования фундамента:

1. Например, планируется армировать фундамент, ширина которого 25 см, а высота 80 см. Для расчета площади армированного сечения достаточно 25 см х 80 см = 2000 квадратных сантиметров.

2. Полученное число умножить на 0,001 и минимальный диаметр сечения арматуры в фундаменте 2000 х 0,001 = 2 см.

3. Используйте 30 см арматуры на пучок. Каждое соединение состоит из четырех пучков. Поэтому для определения количества арматуры следует рассчитать количество связок и умножить это значение на 30 см.

Применение вязки в процессе изготовления армированного каркаса для фундамента в первую очередь связано с тем, что такое соединение надежнее сварки.Швы, образующиеся при сварке арматуры, имеют свойство постепенно разрушаться, а значит, такой фундамент ненадежен, и через несколько десятков лет придет в негодность.

Технологический процесс выполнения вязки арматуры основан на соединении стержней арматуры таким образом, что они перекрещиваются между собой, стягиваются и скручиваются с помощью плоскогубцев.

Возможен вариант использования специального пистолета, что значительно упрощает процесс вязания.При выборе диаметра арматурных стержней следует исходить из следующих параметров:

• количество этажей в здании;
• массивность конструкции;
• тип фундамента: мелкозаглубленный или глубокозаглубленный;
• качество бетона и др.

Для изготовления арматуры на заводе используется специальное оборудование, благодаря которому конечный продукт отличается высоким качеством и длительным сроком службы.

По конструктивным особенностям поверхность арматуры бывает двух видов:

Для изготовления перфорированных арматурных стержней используется специальная форма, благодаря которой на их поверхности образуется гофрированное сечение в виде двух ребер, эти стержни отличаются наличием круглого сечения.Такая фурнитура более прочная и устойчивая к механическим повреждениям. Кроме того, арматура с рифленой поверхностью отличается более высоким сцеплением с бетоном при армировании фундамента. Для изготовления таких стержней используются различные виды стали, самые популярные варианты из которых 35 ГС и 25 ГС. В зависимости от класса армирования изменяются прочностные характеристики материала.

По отношению к толщине арматура также делится на классы, но диаметр этого материала в среднем составляет от 8-25 мм.Максимальная длина одного удилища 120 см.

В процессе выбора арматуры для возведения фундамента следует отдавать предпочтение материалам, отличающимся:

• наличие коррозионной стойкости;
• отличные характеристики адгезии;
• наличие пластика;
• высокий уровень силовой усталости.

Арматура для ленточного фундамента выбирается из класса А 2. Возможны несколько вариантов маркировки данной арматуры:

• А 300;
• А 400;
• А 800;
• А 1000.

Поверхность этих стержней похожа на косичку, гофрированная. Эти особенности позволяют улучшить его сцепление с бетоном. Для обеспечения вертикального удержания арматуры рекомендуется использовать горячекатаную арматуру. Отличается гладкой поверхностью.

Оптимальный диаметр арматурных стержней для стандартных одно- и двухэтажных домов составляет около 1-1,5 см. Вспомогательная арматура должна быть не менее 0,5-1 см в диаметре.

Обратите внимание, что в качестве основной части каркаса используется только рифленая арматура, а вспомогательная должна быть из гладкой арматуры.

Армирование фундамента: основные виды и их особенности

Композитная арматура фундамента представляет собой неметаллический материал, используемый в процессе армирования фундамента. Среди недостатков этого материала отмечают:

• снижает качество упругости, по сравнению со сталью, в четыре раза, поэтому данная арматура более устойчива к изгибу, а, следовательно, имеет меньшую возможность разрыва;
• температурный диапазон использования не более 500 градусов, если температура нагрева выше, то арматура теряет свои технические характеристики;
• не поддается сварке, хотя некоторые производители монтируют стальные наконечники на концах арматуры, что позволяет сваривать ее вместе.

Несмотря на это композитная арматура имеет большое количество преимуществ, среди которых следует выделить:

• высокая прочность на растяжение;
• легкость, чем сталь в 8 раз;
• невысокая стоимость материала – еще одно его преимущество, так как стоимость композитной арматуры намного ниже, чем у металлической;
• Удобство и простота транспортировки, данная арматура достаточно легкая, поэтому проблем с ее доставкой на строительную площадку не возникает;
• , так как при изготовлении композитной арматуры не используется металл, она устойчива к коррозии;
• кроме того, арматура на основе композитов не способна проводить электричество и имеет низкую теплопроводность;
• имеет длительный срок службы;
• прост в установке.

Пластиковая арматура для фундамента – достаточно хороший вариант для устройства фундамента под небольшое здание. Кроме того, использование данного вида фурнитуры позволит значительно сэкономить как денежные, так и временные ресурсы.

Арматура композитная, в свою очередь, делится на две категории:

• арматура стеклопластиковая для фундамента;
Арматура
• на основе базальтопластика.

Схема армирования фундамента: армирование ленточного фундамента

Перед началом работы следует определиться с видом арматуры, используемой для вязки каркаса.Кроме того, под ленточный фундамент должен быть уже вырытый и подготовленный котлован. Опалубка также устанавливается перед обвязкой.

После подготовительных работ следует процесс установки вертикальных стержней, которые отличаются гладкой поверхностью. Диаметр таких стержней составляет около одного сантиметра. Интервал между ними 50-80 см. На этих стержнях вяжут два горизонтально расположенных пояса. Они создают основную часть каркаса и являются основным армирующим элементом.

Основное назначение этой конструкции – выдерживать общую нагрузку от здания, предотвращать растрескивание или деформацию бетона. При монтаже ленточного фундамента необходимо обустроить ровно два горизонтальных пояса, однако в зависимости от нагрузки от здания их размеры и толщина подбираются индивидуально. Если максимальная ширина фундамента 40 см, то лучше выполнить двойное армирование, то есть использовать два стержня в нижней части и два в верхней для формирования пояса.

При более широком фундаменте необходимо использовать три стержня, один из которых располагается между двумя другими. Использование четырех стержней – достаточно редкий вариант, так как для формирования более жесткого и прочного каркаса достаточно выбрать арматуру большего диаметра, чем увеличивать количество стержней.

Определение высоты вертикальных стержней следует проводить исходя из непосредственной высоты самого фундамента. Соединение вертикальных стержней с горизонтальными производится таким образом, чтобы вертикальные стержни не выступали более чем на 10 см.Уделите особое внимание угловым частям. Так как они наиболее подвержены нагрузкам и сжатию. Если угловые секции должным образом не армированы, система потеряет прочность.

Поэтому стержни никогда не укладываются друг к другу под углом 90 градусов. Они изогнуты и объединены в поперечные ленты. Каждый из прутьев укладывается с нахлестом в 25 см. Таким образом, каркас будет иметь высокую прочность и не прогнется под тяжестью бетона.

Для дополнительного армирования углов используется армирующая сетка, сечение ячеек которой 200х200 мм.Их установка осуществляется вверху и внизу фундамента, а соединение с вертикальными секциями осуществляется через каждые 50 см.

Установку арматурного каркаса следует производить на заранее подготовленную бетонную подушку, то есть дно котлована заливается бетоном на 6-8 см. Подушка помогает предотвратить контакт арматуры с землей, а значит, металл не будет подвергаться коррозии.

Как вязать арматуру на фундамент вручную

В процессе вязки арматуры часто используется специальный инструмент, однако при его отсутствии этот процесс может осуществляться вручную.Для выполнения самостоятельной вязки арматуры вам понадобится проволока, диаметром около одного миллиметра, плоскогубцы или специальный крючок. Именно последнее приспособление поможет обкрутить проволоку вокруг самой арматуры.

Возможна замена провода пластиковыми хомутами, однако в этом случае запрещается ходить по поверхности армированного каркаса при его заливке.

Инструкция по вязке арматуры металлической проволокой:

1. Отрежьте проволоку около 30 см. Сложите его пополам.

2. Сначала намотайте проволоку по диагонали на проволоку и наденьте на крючок.

3. Вставьте свободный конец проволоки в крючок.

4. Сначала поверните его по часовой стрелке, пока соединение не будет надежно зафиксировано. Не нужно пережимать провод, чтобы он случайно не оборвался.

Если вы планируете собирать каркас из арматуры для столбчатого типа фундамента, то возможно использование исключительно гладкого типа арматуры. Имейте в виду, что вязать такую ​​арматуру намного сложнее, так как проволока постоянно соскальзывает.Для этих целей используется специальное оборудование – вязальный пистолет.

Для выполнения вязки арматуры в плитном фундаменте необходим силовой каркас. Для этих целей необходимо использовать стальную арматуру, диаметр которой составляет 1,6 см. Именно это позволит армировать плитку как в верхней, так и в нижней части.

На нижней части плиты также рекомендуется использовать пластиковые компенсаторы, они помогут равномерно распределить всю нагрузку.Обратите внимание, что стержни должны выступать из каркаса в виде припусков, соединяющих стену и плиту между собой.

Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Чтобы сделать крючок, которым вяжется арматура, достаточно использовать обычный ненужный электрод от сварки или гвоздь. Любой из этих материалов должен быть согнут в форме крючка. Надежнее гвоздь; вам нужно будет использовать отвертку, чтобы согнуть его.

Для вязания арматуры потребуется расположить проволоку в перпендикулярном положении в два ряда.Защипните его специальным приспособлением и начните вязать крючком или вязальным механизмом в виде пистолета.

Есть два варианта вязального пистолета:

Принцип их работы заключается в равномерном наматывании проволоки на арматуру. Однако стоимость этого пистолета слишком высока, поэтому они не применимы для одноразового использования.

Применение вязки, а не сварки арматуры, в первую очередь связано с тем, что при сварке изменяется качество стали и она становится более хрупкой.Ухудшаются прочностные характеристики конструкции. Для выполнения вязки арматуры необходимо иметь:

• – этот элемент является самым важным в данном процессе, так как от качества провода напрямую зависит прочность соединения; для вязания рекомендуется использовать отожженную проволоку круглого сечения и диаметром около 1 мм;
• дополнительно понадобится крюк и пластиковые хомуты, учтите, что если используются пластиковые хомуты, то такой фундамент не разрешается оставлять на зиму, так как пластик под воздействием мороза трескается;
Между поверхностью опалубки и арматурой необходимо проложить пластиковые бобышки
• , основная функция этого элемента – создание защитного слоя, который не позволит металлу соприкасаться с грунтом.