Как правильно сушить древесину в домашних условиях: Сушка древесины в домашних условиях своими руками

Сушка древесины в домашних условиях

Сушка пиломатериалов на открытом воздухе без специальной камеры называется атмосферная сушка, и она может быть самым простым и наименее дорогостоящим методом подготовки древесины, но также и самым медленным. Время высыхания может значительно варьироваться в зависимости от породы древесины, начального уровня влажности, толщины, плотности пиломатериалов, условий окружающей среды и методов обработки.

Время сушки на открытом воздухе и в сушильной камере

Классическое проверенное правило для пиломатериалов, которые сушатся на воздухе, заключается в том, чтобы на каждые 25 мм толщины древесины приходится 1 год сушки на открытом воздухе. Конечно, данное правило подходит не для всех пород древесины и подходит лишь для некоторых из вышеупомянутых переменных (начальный уровень влажности, толщина и т.д.), но это, по крайней мере, приблизительная отправная точка для понимания затрат времени, необходимых для правильной сушки пиломатериалов на воздухе, не в специальных условиях. В ситуациях, когда свежеспиленная древесина должна быть переработана в пригодные для использования доски (особенно в случае более толстых пиломатериалов), часто используется специальная камера для управления процессом сушки. Несмотря на то, что для сушки пиломатериалов используются различные типы камер, базовый принцип у всех сушильных камер одинаковый: большая изолированная камера или комната используется для балансировки и контроля влажности, температуры и воздушного потока, чтобы безопасно и эффективно снизить содержание влаги в древесине до приемлемого уровня. Основное преимущество сушильной камеры заключается в том, что с повышенной температурой и воздушным потоком — при тщательном поддержании и контроле влажности воздуха в самой камере — древесина может сушиться гораздо более равномерно, сводя к минимуму любой градиент влажности между внешней оболочкой (которая сохнет очень быстро) и внутренним ядром (которое медленно выравнивается с влажностью на поверхности). Таким образом, камера может сушить древесину гораздо более равномерно, и именно эта однородность при сушке позволяет ей сушить и быстро и равномерно по всей толщине древесины, избегая дефектов сушки, обычно связанных с быстрой неравномерной сушкой.

Дефекты сушки

Сушка в камере может также вызвать внутренние напряжения в древесине – особенно, если используется неправильный график сушки или если не предусмотрен цикл увлажнения, что приводит к состоянию, известному как цементирование. Этот дефект возникает, когда внешняя оболочка начинает высыхать быстрее, чем сердцевина: оболочка пытается сжаться, но этому препятствует еще влажная сердцевина. Если разница влажности между сердцевиной и оболочкой слишком велика, внешняя часть древесины может высохнуть в растянутом состоянии. Позже, когда сердцевина в конечном итоге начинает высыхать и сжиматься, состояние меняется на обратное, и растянутая оболочка препятствует полной усадке сердцевины. В крайних случаях упрочнения сердцевина может расколоться, и возникнет необратимое состояние, называемое морозобойными трещинами.

На этой части дуба видны трещины, которые являются одними из худших дефектов сушки, поскольку они необратимы и обычно не могут быть обнаружены при инспекции внешней поверхности пиломатериала.

Сушка древесины в камере при повышенных температурах также имеет много других дополнительных эффектов, таких как уничтожение жуков-древоточцев (разрушительных вредителей древесины) на всех стадиях их развития. Тем не менее, это также может привести к тому, что некоторые виды древесины, такие как американский орех (Juglans nigra), потеряют яркость цвета сердцевины, что приведет к более однородному и / или размытому виду. Для большинства плотников запуск собственной камеры для быстрой сушки пиломатериалов может быть непрактичным или чрезмерным. В большинстве случаев простое хранение древесины с заданным уровнем влажности является лучшим вариантом для обеспечения надлежащего качества, когда придет время ее использовать. Однако в некоторых случаях, например, при переработке бревен или другой свежеспиленной древесины в пиломатериалы, потребуется более тщательная подготовка.

Советы по сушке древесины в домашних условиях на воздухе

• Своевременно обрабатывайте древесину. Если дерево было только что срублено или недавно было вырвано ветром, лучше всего как можно быстрее переработать бревна в пиломатериалы. Это поможет раскрыть древесину и ускорит ее высыхание, что предотвратит повреждение древесины гнилью или пятнами. Кора на целых бревнах может выступать в качестве естественного барьера для влаги и, если ее оставить незатронутой, может поспособствовать поражению грибком и порче у некоторых видов. Отличительной чертой плохо обработанного пиломатериала, сделанного своими руками, является наличие пятен или частично сгнившей древесины.
• Напилите древесину с припусками на усушку и торцовку. Помните, что древесина дает усадку при высыхании, а также будут потери то толщине и ширине на строжку в конечное изделие, и потери по длине при торцовке. При этом строгать до сушки не имеет смысла, так как древесина высыхает немного неравномерно, а также может немного покоробиться. Припуски обеспечат необходимый запас как на усушку, так и на строжку.
• Закрасьте торцы. Помимо своевременной обработки бревен для предотвращения образования пятен и гниения из-за чрезмерной влажности, следует избегать и обратного: слишком быстрое высыхание древесины приведет к торцевым трещинам. Важно помнить, что влага выходит из древесины с торцов примерно в 8–12 раз быстрее, чем через другие поверхности. Если закрыть поры волокон древесины с торцов, влага будет уходить медленнее и равномернее. Если этим пренебречь, концы будут иметь тенденцию к усадке быстрее, чем остальная часть древесины, создавая огромные нагрузки на кусок, которые в конечном итоге снимаются только растрескиванием — очень распространенный дефект сушки. Бывают специально разработанные герметики для торцов, в крайнем случае подойдет что угодно: парафиновый воск, полиуретан, лак или масляная краска могут быть использованы для герметизации поверхности торцевых волокон. Необходима блокирующая пленка, которая будет препятствовать выходу влаги на концах доски. Чтобы свести к минимуму риск порчи древесины, лучше всего покрывать торцы пиломатериалов в течение нескольких минут, а не часов или дней, после распиловки.
• Штабелирование и прокладка рейками. Наличие пиломатериалов одинаковой длины и толщины значительно облегчает и упрощает процесс штабелирования. После того, как бревно распилено на доски подходящего размера, важно сложить их таким образом, чтобы они были подвержены воздействию воздуха со всех сторон — для этой задачи обычно используются бруски. Бруски представляют собой небольшие кусочки дерева (обычно примерно 20*20/20*30мм), которые используются для увеличения пространства между распиленными досками, что увеличивает вентиляцию и способствует более равномерному процессу сушки. Рейки прокладываются между каждым слоем пиломатериалов, поперек доски, с расстоянием между рейками от 300 мм (консервативный подход для того чтобы минимизировать риск коробления). Если толщина доски более 30 мм, то можно раскладывать рейки с расстоянием 400мм или даже 600мм.
• Добавьте вес. После того, как штабель дерева будет уложен и проложен рейками должным образом, полезно сверху придавить чем-то. Пиломатериалы в нижней части штабеля, вероятно, в достаточной степени утяжеляются древесиной наверху, но доски в верхней части значительно выигрывают от дополнительного веса. Нагрузка на штабель древесины помогает предотвратить коробление или деформацию, что особенно важно на начальном этапе сушки при переходе от свежеспиленной к сухой древесине. Аккуратная и правильная укладка, прокладка рейками древесины и дополнительный вес на штабеле – все это будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы в результате сушки получились плоские, стабильные и пригодные для использования пиломатериалы. Возможно также стягивать штабель ремнями, но тут следует помнить что по мере высыхания древесина чуть уменьшается в объеме и ремни будут ослабевать – соответственно в таком случае периодически ремни следует проверять и подтягивать.

Этот небольшой штабель полубревен облепихи (Rhamnus cathartica) только что была разрезан, сложен, проложен брусками и покрыт восковой эмульсией на водной основе.

• Добавьте тепло, как только будет достигнута равновесная влажность древесины и окружающего воздуха. Важно не торопить процесс сушки слишком сильно и не нагревать древесину сразу. После того, как деревянный штабель благополучно достигнет необходимого значения равновесной влажности, может потребоваться (особенно во влажные летние месяцы) еще больше снизить влажность древесины для конкретного проекта. Это можно сделать просто переместив штабель пиломатериалов из гаража или сарая в отапливаемый подвал в помещении. В случаях, когда используются короткие детали, можно использовать сушильный шкаф для постепенного снижения относительной влажности до 12%, 6% или любого другого уровня, который может потребоваться в проекте. Также следует учитывать, что зимой в разгар отопительного сезона относительная влажность воздуха падает ниже 30% и тогда задача не сушить слишком резко, и тогда нужно начинать сушить с прохладного помещения где влажность воздуха не настолько низкая.

Сушильная камера может быть не чем иным, как простым деревянным шкафом с лампочкой накаливания на диммере для управления светоотдачей, которая, в свою очередь, определяет как внутреннюю температуру, так и, следовательно, относительную влажность. Многие термометры (как традиционные, так и цифровые), продаваемые крупными розничными магазинами, также имеют гигрометр с довольно точным показанием относительной влажности, а возможность знать относительную влажность сушильного шкафа и столярного цеха оказывается полезным и разумным вложением средств.

Коробление и деформация

Когда порода древесины имеет высокую разницу между радиальной и тангенциальной усадкой, соответственно она будет иметь тенденцию к усадке в одном направлении больше, чем в другом при сушке, вызывая деформацию или коробление. Хороший способ визуализировать тенденции древесины во время высыхания и усадки — представить себе дугу годичных колец, пытающихся распрямиться. (Это, конечно, не является причиной усадки, но служит хорошим инструментом прогнозирования, помогающим визуализировать изменения размеров.)

Это пример сливы (Prunus domestica), на торце видно коробление по пласти («лодочка»). Доска изначально была плоской, верх и низ были параллельны.

Потребуется дополнительная обработка, чтобы доска снова стала плоской и квадратной.

Результаты неравномерной усадки различаются в зависимости от конкретной формы и ориентации волокон доски из древесины. У доски тангентального распила будет тенденций к короблению по пласти, доска полу-радиального распила может становиться ромбовидной в сечении, и т.д. Кроме того, может возникнуть ряд проблем с деформацией, которые связаны не только с неравномерной усадкой. В некоторых случаях в самой древесине присутствует уже дефект (например, сучек, наклон волокон, крень), который влияет на геометрию доски в процессе сушки. Это может привести к появлению таких дефектов, как изгиб, коробление, скручивание или сочетание двух или более дефектов одновременно. Независимо от конкретных названий, которые могут быть применены к деформированному пиломатериалу, большинство проблем с деформацией, связанных с сушкой, можно по крайней мере минимизировать, используя несколько простых рекомендаций:

• Используйте правильную технику штабелирования. Как упоминалось ранее, наиболее важным сдерживающим фактором для деформации является надлежащая укладка, прокладывание брусками и нагрузка на штабель пиломатериалов.
• Избегайте молодой древесины. Ювенильная древесина — это древесина, которая образуется в первые годы роста дерева и может рассматриваться как продолжение сердцевины. Официально установленной ширины молодой древесины нет (обычно достаточно исключить несколько первых центральных годичных колец), но, как правило, чем дальше древесина вырезается от сердцевины, тем лучше. Как и сама сердцевина, молодая древесина очень нестабильна и имеет повышенную скорость усушки; эта повышенная степень усушки стягивает зрелую древесину и заставляет ее сжиматься и деформироваться либо вдоль лицевой стороны доски (коробление по пласти), либо вдоль стороны доски (коробление по кромке, крыловатость).
• Старайтесь не использовать ветви или наклонные деревья. Древесина, которая росла под наклоном, не имеет одинакового расстояния между годовыми кольцами может вызвать ряд непредсказуемых проблем с деформацией во время сушки. В древесине хвойных пород как реакция на сжатие, образуется деформированная древесина на нижней стороне ветки или ствола и называется крень. Для твердых пород древесины наоборот: деформированная древесина образуется как реакция на растяжение и образуется на верхней стороне ствола или ветки.
• Избегайте сучков. Сучки — это участки ствола, на которых когда-то росли ветви. В дополнение к неравномерной усадке или возможному выпадению сучков, сучки также могут создавать участки нерегулярного расположения волокон (наклон волокон, свилеватость) и, как следствие, влиять на усушку древесины. Таким образом, наличие крупных сучков может привести к резкому короблению во время сушки.
• Осторожно обращайтесь со свилеватыми волокнами (спиралевидным или переплетенным расположением волокон) древесины, что свойственно для некоторых пород дерева. Как следует из названия, волокна древесины растут скрученными или переплетенными. Неудивительно, что это может привести к проблемам с сушкой, чаще всего к скручиванию (крыловатости), когда один из углов доски поднимается над плоскостью трех других углов. Щадящие режимы сушки, а также правильная укладка, прокладка рейками и дополнительная нагрузка могут помочь уменьшить проблемы, вызванные неравномерным или спиралевидным зерном.

основные способы. Как самостоятельно высушить древесину?

Автор: Алексей Алексеев

1 Отправить на почту

Сушка древесины является очень важным этапом подготовки материала к дальнейшей обработке, суть процесса – удаление из материала лишней влаги. Хорошо высушенное дерево легко обрабатывать, можно не опасаться трещин или грибкового заражения, срок его службы гораздо выше по сравнению с необработанным аналогом. Что произойдёт, если при изготовлении изделия из дерева материал окажется недостаточно сухим? Дерево всё равно будет постепенно терять влагу, а так как изделие из него уже готово, деформации и трещин избежать не получится.

• Основные методы сушки
  • Естественная
  • Камерная
  • Ротационная
  • Контактная
  • Атмосферная
• Сушка древесины своими руками

В зависимости от цели, для которой происходит заготовка сырья, высчитывается необходимый процент влажности конечного результата. Если дерево будет использовано для укладки пола, изготовления мебели или для какой-либо внутренней отделки, конечная влажность материала не должна превышать 8–10%. У сырья, которое будут использовать для внешней отделки, допустимая влажность немного выше – от 13 до 20%. Подсушивание древесины осуществляется в промышленности или на производстве при помощи специального оборудования и различными способами. В небольших объёмах и для личного использования материал вполне можно высушить самостоятельно.

Основные методы сушки

Определить, как правильно сушить древесину и какой способ самый верный, достаточно затруднительно. Все методы применяются с учётом конкретных запросов и требований к готовому материалу. Наиболее распространены следующие способы сушки древесины:

Естественная

Один из самых простых и доступных способов.  Всё, что необходимо для качественной естественной сушки пиломатериала – сухое тёплое помещение, в котором есть постоянный приток свежего воздуха. В процессе естественного подсушивания, заготовленное сырье располагается штабелями на возвышениях (не менее 50-ти сантиметров от земли). Материал нельзя укладывать плотно, воздух должен свободно попадать в просветы между заготовками, также для предотвращения растрескивания торцов их нужно обработать маслом или смолой. Основной минус сушки древесины в естественных условиях, при всей её простоте и доступности – для хорошего результата понадобится минимум два года.

Камерная

Довольно популярный и быстрый метод промышленного подсушивания пиломатериала. Заготовленное дерево помещается в специальные сушильные камеры, в которых и происходит испарение лишней влаги. Есть возможность определить, сколько времени нужно сушить древесину в зависимости от конкретных требований к конечному результату. При какой температуре сушат дерево в таких камерах? Обычно температура находится в пределах от 40 до 100 градусов.  Низкая влажность бруса камерной сушки является огромным преимуществом при выборе материалов для постройки дома, так как чем суше будет брус, тем меньше окажется в дальнейшем усадка дома.  Брус камерной сушки по своим свойствам не уступает клееному брусу.

Ротационная

В основе этого метода лежит использование центробежной силы для воздействия на пиломатериал. Штабеля из древесины укладываются на специальную движущуюся платформу в хорошо вентилируемом и отапливаемом помещении. Платформа вращается, из-за центробежной силы накопленная в древесине влага оказывается на поверхности. При этом нагретый воздух интенсивно движется внутри штабеля, и обрабатываемый материал высыхает очень быстро и равномерно.

Контактная

Подходит только для тонких листовых материалов – фанеры и шпона. При контактной сушке листы помещаются в специальный пресс, зажимаются и нагреваются с обеих сторон за счёт прямого контакта с нагретыми поверхностями. Самый пожароопасный из всех методов, поэтому требует серьёзного контроля процесса и соблюдения правил пожарной безопасности.

Атмосферная

Один из самых распространённых и дешёвых способов, оправдывает себя при наличии больших площадок для высушивания дерева и при масштабных объёмах обрабатываемого материала.  Древесина для просушки укладывается в штабеля, которые располагаются на фундаменте из железобетонных опор. Высота фундамента рассчитывается с учётом покрытия (открытый грунт или асфальт) и среднестатистической высоты снежного покрова для этого региона. Главный минус атмосферной сушки пиломатериалов – состояние воздуха, главного агента сушки, зависит от погоды, поры года и времени суток. Процессом атмосферного подсушивания не получится управлять с такой же простотой, как и при использовании камерного или ротационного метода. Обязательным условием качественного конечного результата является обработка антисептиком пиломатериала на начальном этапе просушивания.

Сушка древесины своими руками

Для самостоятельного просушивания древесины очень важно соблюдать время заготовки материала. Оптимальным считается период с конца осени, когда деревья уже полностью сбросили листву, и до начала весны. Сушка древесины своими руками – не такой сложный процесс, каким он кажется на первый взгляд. При желании можно заготовить необходимое количество сырья совершенно самостоятельно, с минимальными затратами времени и ресурсов.

Наиболее распространены следующие виды сушки древесины своими руками:

1. Сушка на корню – этот способ подойдёт, если нужно заготовить немного материала. Необходимо сделать следующее: у выбранных деревьев снимается кора на высоте 30–50 см от земли, ширина полосы без коры — 1 м. Влага не сможет поступать к кроне, и деревья довольно быстро высохнут. Количество затраченного на подсушивание времени зависит от породы дерева. Через несколько недель их можно будет спилить, немного досушить под навесом и использовать для своих целей.
2. Атмосферная. Площадка для сушки древесины на личном участке должна находиться на возвышении, чтобы не было риска подтапливания. Заготовки укладываются штабелем, в котором верхний слой располагается под небольшим уклоном. Всю конструкцию обязательно нужно накрыть чем-нибудь сверху для защиты от солнца и дождей.
3. Если планируются масштабные заготовки дерева, стоит задуматься о приобретении специальной камеры ПАП или другой аналогичной модели. При желании сушильную камеру на своём участке можно оборудовать самостоятельно, не покупая уже готовую. Результат при использовании этого метода будет гораздо качественней и быстрей в сравнении с предыдущими вариантами. Сушка древесины в сушильных камерах возможна не только в промышленном производстве, но и в сравнительно небольших объёмах. Основной недостаток таких камер – большой расход электроэнергии.

Если всё же сушка древесины в домашних условиях кажется слишком сложной и энергозатратной, лучше приобрести уже готовый сухой пиломатериал. Высушенная по всем правилам и под контролем специалистов, готовая древесина – отличный вариант для всех, кто не готов тратить время и силы на самостоятельную заготовку.

5 советов по сушке дров

Искусство дров не срубить и не высушить. Вот как сделать так, чтобы дрова полностью высохли, чтобы они хорошо горели.

Words: Nadene Hall

1. Рубите дрова весной или в начале лета, чтобы они сохли не менее 6-9 месяцев; если вы срежете его осенью или зимой, он не будет достаточно сухим, чтобы его можно было использовать до следующего года. Некоторые виды древесины, такие как дуб или более крупные куски дерева, могут сохнуть в течение года или более.

2. Разрежьте дрова на части нужного размера и длины для вашей дровяной горелки в первый раз. Это дает ему большую площадь поверхности, поэтому он сохнет быстрее, плюс это означает, что он готов к использованию, и вам не нужно обрабатывать его снова.

3. Лучшее место для сушки свежесрубленных дров на улице. Если вы бросите его прямо в дровяной сарай, это займет в два раза больше времени (18-24 месяца), потому что оно не получает помощи от солнца или движения воздуха.

4. Стопка дров в один ряд над землей, чтобы солнце и ветер могли вытягивать влагу из срезанных концов — большая часть древесины имеет влажность при распиле 30-50%, и вам нужно снизить ее примерно до 15-20%. прежде чем вы сможете сжечь его эффективно. Слишком влажная древесина создает много дыма, а если она вообще горит, то выделяет мало тепла или совсем не выделяет его.

Если оставить древесину на открытом воздухе, она быстрее высохнет.

5. Вы можете оставить дрова для сушки открытыми, но будет лучше, если над ними будет что-то, выступающее в роли крыши, например, кусок кровельного железа. Они не должны лежать прямо на дровах — положите длинные бревна или старые поддоны на землю и сверху, чтобы любое покрытие, которое вы используете, не касалось дров.

5 СПОСОБОВ УЗНАТЬ, ЧТО ВАШИ ДРОВА СУХИЕ

1. Они будут намного легче по весу и, возможно, обесцвечены по сравнению со свежесрубленной древесиной, а их кора обычно легко отслаивается.

2. На концах волокна могут иметь трещины, но это зависит от древесины.

3. Обрезанные концы будут теплыми и сухими, а не холодными и влажными, когда они только что обрезаны.

4. Ударьте два куска сухого дерева друг о друга, и звук будет глухим, мокрое дерево издаст глухой стук.

5. Бросьте небольшую щепку в угли тлеющего горячего огня – мокрая древесина зашипит, сухая загорится в течение 1 минуты.

ТВЕРДАЯ ДРОВА ПРОТИВ МЯГКОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Дрова твердых пород, которые выделяют больше всего тепла, дольше всего горят. Но, как ни странно, это не обязательно означает, что это древесина твердая на ощупь. Бальза, очень легкая, простая в обработке древесина, является твердой древесиной.

Лиственные деревья – это лиственные деревья, которые размножаются, производя семена с каким-либо покрытием (например, желудями, яблонями). Древесина будет тяжелее, чем мягкая древесина, и ей потребуется больше времени для выдержки или высыхания (около 18 месяцев).

Хвойные породы вечнозеленые, и их семена не имеют покрытия, например, сосны. Причина, по которой люди используют их, заключается в том, что их легче резать и раскалывать, и они быстрее сохнут (через 6-12 месяцев). Тем не менее, они горят намного быстрее, чем твердые породы дерева, поэтому вам нужно примерно в два раза больше, чтобы получить такое же количество тепла.

Совет:  У хвойных пород есть свое место — они легче горят, поэтому вы можете использовать их в качестве основы для костра, чтобы быстро разжечь огонь, а затем добавить лиственные породы, чтобы поддерживать тепло в течение длительного времени.

Секреты укладки дров по-норвежски

7 способов использования и переработки древесной золы

Эта статья впервые появилась в журнале NZ Lifestyle Block Magazine.

Просмотр по публикации

4 основных совета по сушке древесины для деревообрабатывающего и мебельного производства

Опубликовано 1 апреля 2022 г.

Автор: Стив Максвелл

“ Обязательно ознакомьтесь с разделом вопросов и ответов по сушке древесины в конце этого поста. Все вопросы исходят от реальных людей, которые ищут реальные ответы. Присылайте свои вопросы на [email protected]» — Стив Максвелл

Вам нужно высушить пиломатериалы для деревообработки и изготовления мебели? Хотите узнать, как правильно сушить мебельную древесину на воздухе, чтобы избежать страданий от деформации, скручивания и испорченных работ по дереву? Вы попали в нужное место. Я был краснодеревщиком с середины 1980-е годы, и сушка зеленых пиломатериалов для мебели — это то, чем я занимаюсь все время. На фото ниже я работаю с грубой вишней в своем магазине. Сушка древесины важна, потому что если вы не сделаете это правильно, что-то пойдет не так. Существует много недоразумений и по поводу сушки древесины для мебели на воздухе. Все упирается в влажность. Даже высушенные в печи пиломатериалы, которые должны быть «сухими», часто оказываются недостаточно сухими.

Здесь я загружаю 2-дюймовую вишню в свой рейсмусовый станок. Секрет предотвращения коробления при деревообработке заключается в том, чтобы между каждой крупной операцией по механической обработке и резке прошло хотя бы несколько дней. Это позволяет деформироваться до того, как древесина будет включена в проекты, если это вообще произойдет.

Работать со слишком влажной древесиной – все равно, что упасть в яму. К тому времени, когда становится ясно, что ваше положение становится очевидным, обычно бывает уже слишком поздно. Собранные детали деформируются, клеевые соединения трескаются, и нарастает чувство паники. Я знаю, потому что я это чувствовал. Я также знаю, что так быть не должно. Понимание коварных способов мокрой древесины может держать вас на шаг впереди неприятностей, позволяя вам наслаждаться успехом, используя все виды недорогих и интересных пиломатериалов, которые в противном случае могли бы причинить вам горе. Я работаю с деревом ради удовольствия и профессионально уже более 30 лет, поэтому вы можете доверять тому, что прочтете здесь.

Сушка пиломатериалов на воздухе: понимание равновесного содержания влаги

Первое, что нужно понять, это то, что древесина является губкой для влаги. Медленно теряет или поглощает влагу из окружающей среды. Когда кусок дерева находится в равновесии с влажностью окружающего его воздуха, говорят, что древесина достигла равновесного содержания влаги  (EMC). Сушить в печи или сушить на воздухе, все равно, что касается впитывания влаги. Древесина, хранящаяся во влажном месте, становится влажнее и крупнее. Сухой воздух делает древесину суше и меньше. Хитрость заключается в том, чтобы содержание влаги (и размер) в вашей древесине соответствовало самой сухой внутренней среде, с которой, вероятно, столкнется ваш завершенный проект деревообработки, отделка или напольное покрытие. И добраться туда зависит от того, где вы начинаете.

Совет № 1 по сушке древесины на воздухе — штабелирование с прокладками и легкий ветерок

Когда древесина выходит из лесопилки, она самая влажная из всех, ее содержание влаги может превышать 30 %. Это как ломтик сельдерея. Если вбить в него гвоздь, появится вода. И если вы будете сушить свои собственные пиломатериалы на воздухе (мое личное предпочтение), вам нужно будет сложить эту влажную древесину с прокладками между каждым слоем в месте, где хотя бы небольшой ветерок, чтобы предотвратить рост плесени. Хорошо подойдет тенистое место на открытом воздухе, а также просторный сарай или сеновал. В гараже, вероятно, не хватает воздуха, а в подвале — точно нет. Это фаза № 1 процесса сушки, и она снижает влажность древесины до 12-16%, в зависимости от климата в вашей части мира. Просто будь осторожен. По ощущениям древесина готова к использованию после завершения фазы № 1 сушки, но она недостаточно сухая, чтобы избежать проблем. Спросите меня, откуда я это знаю, и вы услышите несколько грустных историй.

Совет по сушке древесины на воздухе № 2 – целевое содержание влаги 7–9 %

В регионах с жарким климатом (как у меня) предотвратить коробление и растрескивание проектов в самую засушливую часть отопительного сезона. Для этого требуется второй этап сушки, и пропуск этого этапа приводит к возникновению большинства проблем, связанных с влажностью. Вы можете хранить пиломатериалы в сарае, неотапливаемом гараже или сарае сто лет, и они никогда не станут достаточно сухими для внутренней мебели, шкафов или полок. Для этого нужно немного тепла, воздуха и времени. Насколько сильно зависит от толщины древесины, насколько она влажная, а также от температуры и влажности отапливаемого помещения.

Наконечник по дереву для воздушной сушки № 3 — штабелируйте древесину со всеми открытыми сторонами

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ: узнайте, как выбирать и использовать дешевую строительную древесину для изготовления изысканной мебели. Нажмите выше, чтобы посмотреть это популярное видео.

Осень и зима — прекрасное время для сушки древесины, потому что дома и отапливаемые мастерские повсюду становятся идеальными помещениями для сушки фазы № 2. И процесс не займет много времени, если применить три приема. Начните с того, что дайте по крайней мере пару дней на просушку после каждого крупного шага резки и строгания, когда вы строите проекты. Свежие открытые деревянные поверхности нуждаются в максимальной сушке, и вы хотите, чтобы это произошло до критических этапов столярных работ. Кроме того, чтобы максимально использовать время черновой сушки, не забудьте сложить детали проекта так, чтобы все стороны были открыты между рабочими сеансами. Это может означать, что они должны стоять вертикально или укладываться друг на друга с прокладками между слоями. Что бы ни потребовалось, чтобы наполнить воздухом каждую часть, это то, что вам нужно. Чтобы еще больше ускорить фазу № 2 сушки, направьте электрический бытовой вентилятор на древесину между рабочими сеансами. Благодаря дополнительной циркуляции воздуха древесина сохнет как минимум в два раза быстрее. Это потрясающе.

Совет по сушке древесины на воздухе № 4. Подождите как можно дольше, прежде чем вырезать окончательные детали

Во время сборки не обрезайте детали до окончательного размера сразу. Вы хотите оставить место для дерева, чтобы оно могло вести себя неправильно, пока оно все еще толще и шире , чем необходимо. Вы хотите стыковать, обрезать и строгать каждую деталь только после того, как древесина полностью стабилизируется. Так как же узнать, когда это произошло?

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ. Посмотрите на влагомер в действии и узнайте, как он избавляет от догадок при работе с деревом.

Измеритель влажности не является абсолютно необходимым для того, чтобы исключить предположения из уравнения древесины/влажности, но он определенно помогает. Все модели работают по одному принципу. Вы можете увидеть, как я использую свой старый надежный влагомер в видео выше. Нажмите на поле, чтобы посмотреть. Инструмент индуцирует небольшой электрический ток через древесину и измеряет электрическое сопротивление. Чем ниже сопротивление, тем выше содержание влаги. Цифры в процентах отображаются аналоговой стрелкой или цифровым индикатором. Обязательно измерьте свежесрезанные поверхности, чтобы получить точное значение внутренней влажности. Поверхности досок, которые какое-то время находились на воздухе, могут быть значительно суше, чем древесина в глубине доски. Когда вы увидите, как быстро сохнет древесина во время строительства, у вас появится представление о том, сколько времени требуется древесине, чтобы достаточно высохнуть, и вам все меньше и меньше будет нужен счетчик.

Научиться правильно сушить древесину — не самый гламурный мастерский навык, но я точно знаю, что несколько проблем с деревом, связанных с влажностью, сделают вас увлеченным учеником.

Воздушная сушка древесины Бонусная информация: Ваш фуганок режется красиво

Хотите получить максимальную отдачу от своего фуганка? № Это незаменимый инструмент для тонкой обработки древесины из массива. Посмотрите это видео о том, как я меняю и регулирую фуганочные ножи, чтобы они идеально резали без использования каких-либо специальных инструментов. Все, что вам нужно, это небольшой кусок дерева. Хитрость заключается в том, чтобы все ножи были одинаковой высоты. Это то, что позволяет любому фуганку резать ровно.

Здесь я использую кусок дерева, чтобы точно отрегулировать ножи в моем фуганке. Этот простой, низкотехнологичный метод отлично работает и не требует денег.

Воздушная сушка древесины Вопросы и ответы

В: Будет ли достаточно 2 месяцев, чтобы сначала высушить березу 3/4″ x 3″, которая достаточно влажная, прежде чем переходить к расшивке и строганию? У меня будет день и ночь дуть вентилятор на кучу дерева с прокладками между каждым слоем. ?

А: Насколько мокрая береза? Самый безопасный подход, особенно когда вы только начинаете заниматься сушкой древесины, — это приобрести влагомер, чтобы вы могли следить за происходящим. В конечном итоге вам не понадобится много измерительного прибора, но пока это мощный инструмент обучения.

Да, я думаю, ваша древесина будет готова к расшивке, строганию и дальнейшей сушке через пару месяцев. Может быть и раньше, в зависимости от влажности древесины, влажности и циркуляции воздуха в мастерской. Один из способов узнать, не пользуясь влагомером, — тщательно измерить ширину каждой доски до 1/32 дюйма. Запишите дату и размеры ширины карандашом на доске, один размер под другим с датами. Когда ширина станет более-менее стабильной, можно переходить к расшивке и строганию.

Пожалуйста, помогите мне покрыть расходы на создание и публикацию такого контента. Нажмите кнопку «Купить мне кофе» ниже, и вы найдете быстрый, безопасный и простой способ внести свой вклад. Большое спасибо всем «добрым соседям», которые регулярно помогают.

Baileylineroad частично поддерживается за счет рекламы. Если вы не видите рекламу ниже, рассмотрите возможность отключения ваш блокировщик рекламы при посещении нашего сайта или подписке на нашу рассылку.