Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.
Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность, главное, знать тонкости процесса.
Не забудь поделиться с друзьями!Что такое полирование
В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.
Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.
Какие породы можно полировать
Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.
Полировать эффективнее плотные породы:
- красное дерево;
- березу;
- самшит;
- орех;
- грушу;
- граб;
- яблоню;
- клен.
Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.
Составы для полировки деревянных изделий
На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.
Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.
Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.
Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.
Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.
Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.
Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.
Этапы работ
Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.
Шлифование поверхности
Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.
Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.
Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.
Грунтование
На этом этапе подготовленная древесина грунтуется
Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.
Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.
Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.
Располировка
После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).
Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.
Отполировка
Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.
Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.
Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.
Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.
Как правильно шлифовать дерево
У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.
Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.
Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.
как правильно шлифовать дерево
Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.
Проверка древесины на свет
Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.
Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки
В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.
Циклевание
При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.
Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.
Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.
При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.
цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона
Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.
Увлажнение дерева и нанесение грунтовки
Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.
Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.
А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.
После шлифования поверхность вновь становится гладкой.
Грунтовка для быстрого шлифования
Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.
Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.
В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.
Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.
Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.
Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.
На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.
Шлифование ровных поверхностей
При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.
Сначала грубая, затем тонкая
Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.
Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.
Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.
шлифовка дерева шкурка
При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.
шлифование древесины
Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.
Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.
Кривые линии и профили
Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.
При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.
Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.
Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.
Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.
Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.
наждачка по дереву
Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.
Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.
Закругления
Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.
Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.
Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.
Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.
При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.
Чем лучше шлифовать дерево: советы начинающим
При работе с деревом применяется несколько методов. Среди них хотелось бы выделить шлифование. Благодаря шлифовке поверхность древесины становится ровной.
Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева
Обработка древесины выполняется при помощи разнообразных абразивных приспособлений. При работе с ними остаются следы. Каждый из них имеет свои особенности. Это необходимо учитывать при выборе приспособления для шлифования. Среди наиболее популярных шлифовальных устройств хотелось бы выделить следующие:
Болгарка
Углошлифовальная машинка является многофункциональным приспособлением. Конструкция инструмента оборудована кругами разных диаметров с абразивной поверхностью.
При выборе круга рекомендуется учитывать критерии, от которых зависит качество обработки. Например, с какой целью осуществляется обработка:
- удаление слоя краски – подходит круг с крупной зернистостью;
- снятие верхнего слоя небольшой толщины – рекомендуется использовать абразивный круг со средней зернистостью;
- придание древесине гладкости – пригодится мелкозернистый круг.
Работая с болгаркой необходимо учитывать то, что обработка осуществляется поперек волокон с разной скоростью вращения абразивного круга.
Дрель
Использование дрели для шлифования возможно при наличии насадок из разных материалов. При работе инструмент должен быть расположен под определенным углом. В противном случае не избежать образования заусениц и царапин.
Работая с дрелью, можно использовать ручной способ шлифовки, который дает возможность обработать древесину в труднодоступных местах. Не исключена также возможность применения фиксированного способа работы. При этом гарантируется высокое качество шлифовки, но мобильность инструмента ограничивается.
Ленточная шлифмашинка
Одним из наиболее эффективных приспособлений для обработки дерева считается шлифовальная машинка ленточного типа. Конструкция оборудования оснащена шлифовальной лентой с разной степенью зернистости.
Работа проводится по расположению волокон дерева. Стоит отметить, что для шлифования углов заготовки углошлифовальная ленточная машинка не пригодна. Эффективно используется оборудование при обработке пола, стен либо мебели больших размеров.
Вибрационная шлифмашинка
Эта разновидность оборудования применяется в целях ее полирования. Добиться высоких результатов при помощи вибрационной шлифовальной машинки также можно при снятии лакокрасочного слоя.
Рабочий процесс осуществляется при помощи листов либо кругов с абразивной поверхностью. Для их крепления на подошве могут использоваться зажимы или липучки.
Орбитальная шлифмашинка
Конструкция шлифмашинки орбитального типа оснащена круглой подошвой, на которой крепится абразивный дик или бумага разной степени зернистости.
Шлифование выполняется в результате ВП движений подошвы машинки. При этом движение осуществляется по спирали.
Правила шлифовки дерева
Добиться высоких результатов шлифования деревянной поверхности можно при условии соблюдения определенных правил. Среди наиболее существенных можно выделить следующие:
- Перед началом работы поверхность необходимо хорошо увлажнить теплой водой.
- Если на рабочей поверхности имеются большие неровности или углубления, их нужно выровнять при помощи грунтовки. Шлифование можно начинать только после полного высыхания грунтовки.
- Рекомендуется на первом этапе работы использовать абразив средней или большой зернистости, а затем мелкой. Благодаря этому можно добиться гладкости рабочей поверхности.
Правильный выбор инструмента и соблюдение правил работы позволяет добиться высоких результатов обработки древесины.
При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.
Шлифовка дерева УШМПровести шлифование древесины можно:
- при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
- обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
- плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
- ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
- также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.
Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.
Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)
УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:
- для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
- при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
- для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.
Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком показателе производительности.
Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:
- Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
- Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
- В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.
Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.
Шлифовальная машина ленточного типа
Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.
Ленточная шлифмашина DeWalt
Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.
Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.
Шлифование древесины вручную
Зачем шлифовать
Как и в любой работе, тщательная подготовка к окончательной отделке составляет 99 % успеха. «Семь раз отмерь»… Шлифование -заключительный шаг обработки древесины перед нанесением отделки
Шлифование древесины с постепенным уменьшением шлифовального зерна заканчивает подготовку поверхности.
Как для ручного шлифования, так и для шлифования электрическими станками, необходимо соблюдать размер шлифовального зерна. Идти от большего размера зерна к меньшему.
Рекомендуемый шаг используемого зерна наждачной бумаги:
- Начинать следует с зерном в 80-120
- Первая промежуточная шлифовка зерном 150
- Вторая промежуточная шлифовка зерном 220
- Завершающая шлифовка 280 зерном
После окончательного шлифования древесины следует “поднять волокно”, пропитав, с помощью губки, водой, поверхность.
Затем повторно прошлифовать, чтобы удалить возможные заусенцы, которые могли бы иначе проявиться через отделку в первый влажный день.
Заполнение пор древесины
Такие породы дерева, как сосна или вишня, являются мелкососудистыми породами и не требуют заполнения пор. Тоже самое относится ко всем мелкососудистым породам. Но некоторые мастера все-таки заполняют поры и мелкососудистых пород
Крупнососудистые породы, такие как красное дерево или дуб требуют заполнения пор. Если нужна прозрачная отделка, которая сделает поверхность гладкой, то заполнять поры нужно.
Заполнители пор обладают меньшей вязкостью, чем обычные шпаклевки. Кроме выравнивания поверхности, порозаполнители, предотвращают выделение масел из пор дерева
Чтобы получить “зеркально” гладкую лаковую поверхность мастера наносят множество слоев лака.
Тем самым расходуется очень много лака и времени на сушку каждого слоя. Порозаполнители позволяют экономить время на работу и лак.
Вам будет интересно
Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов
Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.
Выбор шлифовального круга для дерева
Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:
- Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
- Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки.
- Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
- Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.
В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев
Технология шлифования
Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.
Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.
Подготовка покрытия
Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.
Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора
Первичная шлифовка
Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.
Тонкое шлифование
Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.
Шпатлевание зазоров
Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.
Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:
- Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
- Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
- Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
- Нанести шпаклевку на поверхность.
Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей
Заключительный этап шлифования
Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.
После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.
Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов
Грунтование
Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.
|
Как делать |
|
|---|---|
| Шаг 1 | Нанести грунт на поверхность с помощью хорошо пропитанного тампона. |
| Шаг 2 | Дать пропитке высохнуть: древесине необходимо около 48 часов. |
| Шаг 3 | Нанести еще два слоя лака. Новым слоем поверхность нужно покрывать тогда, когда высохнет первый. |
.
Какая лучше болгарка для шлифовки дерева
Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.
Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.
Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.
Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.
Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.
Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев
Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.
Полировка деревянных покрытий
При изготовлении изделий из древесины часто возникает вопрос: «Как полировать дерево?» используя полировку для придания защитного покрытия. Чаще всего полировка применяется при отделке мебели и поделочных изделий. Полированная поверхность позволяет сохранить текстуру дерева и придает изделию красивый внешний вид.
Полировка дереваПрименение полировки для отделки
Для отделки используется несколько методов для чего, применяются вещества:
- лак;
- политура;
- олифа;
- восковая паста.
При отделке изделий из дерева, когда для полировки применяется лак, образуется защитный слой, который придает поверхности товарный вид. Процесс полировки заключается в нанесении специального состава политуры, содержащей в три раза меньше смол, чем в лаке. Покрытие образующиеся на древесине имеет прозрачную структуру и глянцевый оттенок.
При выборе метода отделки и полировки необходимо учитывать вид древесины. Для изготовления мебели наиболее подходят породы древесины:
- красного дерева;
- березы;
- груши;
- самшита;
- клена;
- яблони.
Также широко используются, но достаточно трудоемки в обработке породы:
Средства, используемые для полировки дерева
Для полировки дерева в торговых предприятиях предлагается большой перечень различных отделочных веществ:
- Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
- Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
- Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
- Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.
- Нитролак – используется для обработки деревянных изделий.
Можно изготовить политуру для полировки дерева, в домашних условиях используя определенные вещества:
- смолу шеллака — 60 г;
- этиловый спирт 90* — 500 мл.
Процесс изготовления достаточно прост. В стеклянную тару засыпается смола и заливается спиртом, хорошо перемешивается, закрывается плотной крышкой и настаивается до полного растворения смолы. Далее состав фильтруется и применяется по назначению для полировки деревянных изделий.
Технология полировки
Процесс полировки древесины проводится в несколько этапов:
- шлифования поверхности;
- нанесения грунта;
- располировки;
- отполировки.
Шлифование поверхности
Процесс шлифования не представляет особых затруднений, но требует много времени для придания дереву необходимого вида. Поверхность древесины, предназначенная для отделки недолжна, иметь заусениц, сколов, трещин и других неровностей. Для этого дерево обрабатывается в 3 этапа:
- наждачной бумагой № 46-60;
- наждачной бумагой № 80-100;
- наждачной бумагой № 140-170,
до придания поверхности гладкого ровного глянцевого состояния.
Полировка абразивным материалом
Шлифовка производится деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой вдоль волокон древесины. После шлифовки поверхность протирается сухой чистой ветошью, смачивается водой и вытирается сухой ветошью повторно. Выдерживается пауза до полной просушки в течение 2-х час и обрабатывается наждачной бумагой № 120-140 до полного удаления оставшихся волокон древесины. При необходимости операция повторяется несколько раз до придания дереву глянцевого покрытия.
Нанесение грунта
Процесс грунтовки осуществляется с использованием специального тампона путем нанесения лака на деревянную поверхность. Тампон должен быть изготовлен в обязательном порядке из льняной ткани (не оставляет ворсинок ткани).
Все рабочие процессы выполняются в следующей последовательности:
- тампон пропитывается лаком и с его помощью обрабатывается вся поверхность древесины до образования однородного покрытия;
- выдерживается пауза до полного высыхания лака, зачищается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается чистой сухой ветошью;
- наносится дополнительно 2 слоя лака;
- готовится состав, состоящий из 1 ч. политуры и 1 ч. лака, которым покрывается вся поверхность;
- проводится сушка дерева в течение 2 суток.
Располировка
Процесс располировки заключается в нанесении политуры на дерево и выполняется в следящей последовательности:
- на льняной тампон наносится небольшое количество растительного масла для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности;
- тампоном, смоченным политурой аккуратно протирается вся поверхность;
- операция обработки проводится 3 раза с паузами после нанесения каждого слоя до полного высыхания политуры;
- дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается сухой ветошью (после каждого раза нанесения политуры).
Полировка гитарного корпуса
Отполировка
Для того чтобы отполировать дерево до идеального состояния выполняются рабочие операции, производимые несколько раз до достижения необходимого результата.
Производятся следующие работы:
- дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой смоченной в растительном масле;
- на тампон наносится небольшое количество растительного масла и политуры и обрабатывается вся поверхность (операция приводится несколько раз).
При проведении операций полировки, когда используется лак или политура необходимо соблюдать весь технологический процесс для создания прочного, ровного, глянцевого покрытия древесины. При наличии определенных навыков и соответствующих веществ можно проводить отделку деревянных изделий и в домашних условиях.
DIY Grinder: как измельчить траву без измельчителя
Источник: ВикилифНезависимо от того, отправились ли вы в поездку и забыли свой любимый измельчитель или он вклинился в диван под углом, которого вы не можете достичь, вы должны знать, как измельчать сорняки без измельчителя. Измельчение почек является важной частью подготовки и не должно быть пропущено.
Распадение цветка на крошечные однородные кусочки позволяет сорнякам полностью сгореть. Когда вы измельчаете свою травку, у вас меньше шансов потерять ее через стебель вашего куска или получить страшное каноэ на своем суставе.
Некоторые люди предпочитают разбивать свою травку руками, и, хотя она может работать, она не будет такой же последовательной, как шлифовка. Если ваша сорняк высокого качества, вероятно, ваши пальцы будут липкими, собирая смолу по ходу дела. Вы не хотите собирать все липкие вещи своими руками, потому что именно там находятся терпены и другие соединения.
Если вы оказались без мясорубки, вам не повезло. Есть несколько простых способов получить лучшее измельчение, чем ваши руки.
1. Метод ножа и разделочной доски.
Это довольно очевидный метод, и он работает довольно хорошо. Выносить нож и разделочную доску, скажем, дома гостя или дома ваших родителей не очень хорошая идея, но если вы окажетесь дома без мельницы, это легко исправить.
Действительно, это именно то, что вы воображаете. Бросьте эти нюги на разделочную доску (лучше дерево), возьмите острый нож и отрубите.
Это одна из тех вещей, которые вы хотите сделать трезвыми.Таким образом легче сохранить все пальцы неповрежденными.
iStock / Rawpixel
2. Бутылка для таблеток и метод монет
Если у вас есть пустая бутылка с таблетками или канистра с пленкой и копейки или копейки, вам повезло. Просто положите желаемое количество в бутылку с таблетками, добавьте монету и накройте крышкой. Тогда встряхните это вокруг связки. Он будет шуметь, поэтому не делайте этого везде, где вы планируете быть осторожным.
Если у вас есть лишний липкий сорняк, это может оказаться сложнее, но он все равно будет размалывать ваш бутон лучше, чем ваши пальцы.
3. Кофемолка Метод
Если вы несете большую ответственность за свой кофе, чем за травку, и у вас есть один из этих мельниц, вы настроены. Опять же, лучше не делать это в чужом доме, если только они явно не позволят вам посыпать сорняками все свое имущество.
Для больших количеств сорняков это, вероятно, самая легкая ставка. В конце концов, вы измельчаете траву с помощью мясорубки. Это именно то, что вы должны делать. Очистка, с другой стороны, может быть немного хлопотно.
Альтернатива: Блендер
Этот метод не такой гламурный, и с большей вероятностью превратит ваш бутон в очень тонкий порошок. Но если у вас есть блендер, он также может работать. Это лучше всего для больших количеств, нуждающихся в измельчении, но оставит еще больше беспорядка, чтобы убрать.
4. Метод ножниц и рюмки
Если вы мозговой штурм альтернативных способов измельчения травы, ножницы, вероятно, были одним из первых вещей, которые приходят на ум. Ножницы выполняют свою работу, но легко разбойничать и получать куски везде.
Чтобы предотвратить это, залейте рюмку зачищенным сорняком, вставьте ножницы и взломайте. Это предотвращает любой беспорядок и потерю зародыша.
5. Метод ступки и пестика
iStock / paulynn
Если у вас дома ступка и пестик, и вы все еще гуглите, как размолоть травку без мельницы, возможно, вы просто ошиблись.
Эти дети были сделаны для размола. От песто до гуакамоле до смесей ароматических специй, ступка и пестик будут размолоть и размять желание вашего сердца.
Этот древний инструмент будет измельчать вашу траву так, как он был разработан для измельчения трав. Для достижения наилучших результатов, вы можете сначала немного подсушить сорняки, так как намного сложнее перемолоть влажную траву ступкой и пестиком.
6. Метод терки для сыра
Варианты ухудшаются, но отчаяние может многое сделать для человека. Если по какой-то причине использование терки для сыра — это самая удобная вещь, с которой вам нужно измельчать сорняки, это нормально. Это может быть сделано.
Возьмите свой кусочек и протрите его вдоль стороны терки с мельчайшими отверстиями.Это говорит само за себя, и само собой разумеется, что вам нужно очистить эту терку перед тем, как положить ее обратно.
Просто следи за пальцами, пожалуйста.
Если все остальное терпит неудачу, руки сделают
Хотя это не самый эффективный способ измельчения без мясорубки, разбивание травы своими руками — верный способ выполнить свою работу. В результате вы получите куски разного размера и липкие пальцы, но, с другой стороны, вы не увидите, как терка для сыра размалывает вашу травку.
Если сорняки слишком хорошие и липкие, вы можете оставить их на некоторое время, чтобы они высохли, или даже бросьте их в морозильник, чтобы их было легче разбить. В любом случае, вы будете размалывать травку, не отыскивая дома материалы.
,Самая сложная часть строительства нового забора — рыть ямы для столбов. Для этого вам понадобится копатель. Ручные грейферные и шнековые экскаваторы отлично работают в песчаной, свободной от камней почве. Если ваша почва каменистая или у вас много ям для копания, возьмите напрокат электрический шнек.
Для достижения наилучших результатов используйте обработанную давлением древесину, кедр или красное дерево.С последним не требуется никакой отделки; забор можно оставить для погоды естественно. При необходимости вы можете использовать необработанную древесину для экранирования и верхних рельсов, а также для нижних рельсов, которые находятся на высоте не менее четырех дюймов над землей.
Вам понадобятся 4×4 для столбов забора, 2×4 для рельсов и 1×4 или 1×6 для скрининга. Чтобы построить забор:
Шаг 1: Разметьте приблизительную линию забора, убедившись, что вы не в собственности вашего соседа.
Шаг 2: Установите точное местоположение первого конца или угловой стойки.Выкопайте яму там глубиной от 18 до 24 дюймов. Для забора высотой пять или шесть футов выкопайте 24 дюйма.
Шаг 3: Залейте около трех дюймов гравия в нижнюю часть отверстия, чтобы улучшить дренаж, затем установите столб в отверстие.
Шаг 4: Уровень поста. Затем закрепите его в двух направлениях деревянными кольями.
Шаг 5: Приготовить предварительно смешанный бетон, хорошо перемешать и вылить в отверстие вокруг стойки.Периодически нарезайте бетонную смесь лопаткой, чтобы не было воздушных пробок. В верхней части отверстия насыпьте бетон вокруг основания столба, чтобы пролить воду.
Шаг 6: После установки первого сообщения точно определите, где вы хотите получить противоположный конец или угловой столб. Установите этот пост так же, как первый. Только концевые, угловые и шлагбаумы должны быть установлены в бетоне. Промежуточные посты обычно могут быть установлены в почве.
Шаг 7: Чтобы установить промежуточные стойки, измерьте высоту каждого концевого элемента выше уровня класса, чтобы убедиться, что оба они имеют одинаковую высоту.Вбейте гвоздь на полпути в каждую стойку лицом к линии забора, чуть выше уровня земли. Привяжите кусок шпагата к одному ногтю, протяните его к другому столбу и закрепите его на другом ногте. Используя эту строку в качестве ориентира, проложите колья, чтобы найти промежуточные отверстия. Столбы обычно расположены на расстоянии восьми или десяти футов друг от друга. Удалите веревку и гвозди после того, как вы сделали ставку.
Шаг 8: Выкопайте отверстия для промежуточных столбов.
Шаг 9: Залейте около трех дюймов гравия в каждое отверстие.Установите столб в каждое отверстие и используйте шпагат в качестве руководства для проверки высоты столбика. При необходимости, отрегулируйте высоту, изменяя глубину гравия в каждом отверстии или засыпая столбы камнями.
Шаг 10: Установите каждый столб и отсоедините его (убедитесь, что он совершенно вертикальный), затем залейте вокруг его основания примерно шесть дюймов гравия. Заполните остальную часть отверстия почвой, зачерпывая примерно четыре дюйма за раз и уплотняя каждый слой ломом 2х4.
Шаг 11: Отрежьте 2×4 рельса, чтобы они были плоскими вдоль верхушек столбов. Рельсы могут проходить от стойки к стойке, или рельс может охватывать две секции. Измерьте и отрежьте каждую направляющую индивидуально, чтобы учесть небольшие различия в расстоянии между столбами забора. Сожмите концы рельсов плотно вместе. Затем, начиная с одного конца линии забора, прибейте рельсы на место, используя два 10-дюймовых гальванизированных общих гвоздя на концах каждого рельса.
Шаг 12: Измерьте и обрежьте нижнюю направляющую 2×4, чтобы она плотно прилегала к каждой паре столбов.Расположите рельсы ровно между стойками, где угодно, чуть выше уровня уклона до 12 дюймов вверх. Прикрепите нижние направляющие к месту с помощью 10-дюймового гальванизированного гвоздя, проведенного через забор и в конец направляющей с каждой стороны Используйте уровень, чтобы держать рельсы ровными.
Шаг 13: Измерьте и обрежьте заборные доски. Доски должны быть одинаковой длины, если расстояние от нижней части нижней направляющей до верхней части верхней направляющей измеряется на одном из столбов.Начиная с одного конца, прибейте доски к одной стороне рельсов, с промежутком, равным ширине одной доски между каждым; используйте доску в качестве проставки во время работы. Прикрепите каждую доску к направляющим с помощью двух оцинкованных гвоздей 8d сверху и двух снизу.
Сначала прибейте верхушки, выровняйте с верхом, затем прибейте нижние части, потянув или подтолкнув нижнюю направляющую по ходу. Если ваш забор будет иметь доски с обеих сторон, сначала прибейте все доски с одной стороны, затем прибейте альтернативные доски к другой стороне рельсов, расположив доски так, чтобы они покрывали пространства, оставленные досками на противоположной стороне забора. ,
Теперь у вас достаточно знаний, чтобы починить забор, будь то мелкие исправления или его нужно полностью перестроить.
,Как блеснуть древесину: ваш путеводитель
Хотите знать, как полировать двери, окна или изделия из дерева? Нанесение глянцевой краски на внутренние и наружные изделия из дерева остается популярным способом обеспечения надежной и долговечной отделки. Глянцевая краска не обязательно должна быть блестящей белой — вы можете получить предварительно смешанный глянец в десятках оттенков или смешать на заказ.
Существует несколько различных типов глянцевой краски, в том числе жидкая, не капающая и один слой.
- Многие профессиональные декораторы используют жидкий глянец поверх грунтовочного слоя
- Непрозрачная глянцевая краска хороша, если вы делаете много вертикальных поверхностей, таких как двери и наличники
- Один слой создает красивый внешний вид закончить очень быстро и идеально, если вы хотите нанести свежий слой на лакокрасочное покрытие аналогичного цвета.
Как зашкурить дверь или окно
Для этой работы мы закрашиваем темную оконную раму, чтобы осветить мрачную комнату, но те, кому интересно, как замаскировать дверь, могут использовать те же шаги. Мы собираемся использовать метод грунтовки и жидкого блеска, но многие из приведенных ниже шагов могут быть использованы, чтобы помочь вам получить отличную отделку с любой выбранной вами глянцевой системой.
Подготовка — это ключ к хорошей отделке — вы получите заметно лучшие результаты, если потратите немного больше времени на подготовку поверхности.Например, простой шаг протирки подшерстка влажной и сухой бумагой помогает глянцу течь лучше, придавая блеск завершению работы.
( БОЛЬШЕ : рабочие места для профессионалов лучше оставить профессионалам)
Держите вещи в чистоте. Пятнышки пыли, шерсти домашних животных и летающих насекомых могут заговорить, чтобы испортить лучшую краску. Пылесос и липкая ткань станут вашей лучшей защитой от них. Вооружись, прежде чем начать. После всего этого фактическая глянцевая окраска проста.Следуйте советам в шаге 10, и вы получите отличный результат.
- Кисти хорошего качества
- Острый нож типа Стэнли
- Пылесос
- Деревянный или резиновый шлифовальный блок
Необходимые материалы
- Пластиковые одноразовые пылесборники
- Лента для маскировки (25 мм)
- 240- высококачественная наждачная бумага
- Пылезащитная маска
- 400-слойная влажная и сухая бумага
- Грунтовка (при покраске на голой древесине)
- Подшерсток (при использовании традиционной жидкой или некапающей системы глянца
- Глянец
- Приклеенные салфетки
Пошаговое руководство: как блеснуть древесину
Шаг 1
Положите новые пластиковые одноразовые пылезащитные листы в том месте, где вы планируете работать.Если вы используете листы пыли, убедитесь, что они не содержат пыли.
Шаг 2
Намного легче покрасить поверхность, свободную от любых креплений, поэтому удалите все защелки и ручки.
Шаг 3
Используйте наждачную бумагу класса 240 (обернутую вокруг шлифовального блока, где это возможно), чтобы нанести ключ на поверхность, чтобы грунт прилип к нему. Всегда песок в направлении зерна. На этой поверхности было несколько слоев деревянной окраски, и ее было легко подправить.
Если поверхность, которую вы планируете рисовать, имеет несколько слоев старой краски, вам, возможно, придется начать с более грубой бумаги, чтобы избавиться от каких-либо дефектов. Всегда заканчивайте с более тонкой бумагой как 240, иначе вы получите царапины, которые будут видны через грунтовку и верхний слой. Носите респиратор для этой части работы.
Шаг 4
После того, как вы закончите тереть, используйте пылесос, чтобы избавиться от пыли для трения.
Шаг 5
Если вы красите окно или дверь стеклянными панелями, замаскируйте края стекла с помощью 25-миллиметровой липкой ленты.Используйте острый нож типа Стэнли, чтобы аккуратно разрезать ленту по углам. Это остановит любую краску, попадающую на стекло, и позволит вам наносить краску вместо предварительной смазки, связанной с врезанием.
Шаг 6
Используйте липкую ткань, чтобы удалить пыль перед началом рисования. Эта оконная рама выглядела чистой; липкая ткань доказала обратное.
Шаг 7
Размеры кисти 12мм, 25мм и 50мм подойдут для большинства работ по грунтованию и глянцу.Чем лучше кисть, тем лучше отделка, поэтому покупайте лучшее, что можете себе позволить.
Шаг 8
Открыть и перемешать грунтовку. Мы считаем, что лучше начинать рисовать в середине и работать наружу, чтобы не оставлять следов кисти на краске, которая начинает высыхать. На оконной раме это означает, что нужно начинать с дерева, ближайшего к стеклу.
Как только грунтовка высохнет (обычно два-три часа, но проверьте на жестяной банке), нанесите еще один слой сверху. Два слоя грунтовки должны покрывать любые более темные краски под ними, а также помогают создать лучшую основу для глянцевого покрытия.
Шаг 9
Оставьте второй грунтовочный слой на 24 часа для просушки, а затем протрите его полностью влажной и сухой бумагой 400-й степени (используемой сухой), обернутой вокруг шлифовального блока. Этот процесс избавляет от любых дефектов поверхности, готовых к глянцевому покрытию. Используйте липкую ткань, чтобы избавиться от пыли.
Шаг 10
Размешайте глянцевую краску. Загрузите кисть с блеском, как показано на рисунке, начните рисовать в середине и работайте наружу (как на шаге 8).Позвольте глянцу вытекать по поверхности во время рисования — не поддавайтесь искушению перекрасить краску, иначе вы оставите следы. Следите за прогревом краски (углы особенно склонны к ним) и немедленно вычистите их.
Шаг 11
Дайте глянцу затвердеть в течение как минимум 24 часов. Старайтесь не закрывать окрашенные окна и двери на это время, если это возможно, иначе краска может прилипнуть. Если вы нанесли клейкую ленту на любое стекло, пропустите лезвие типа Стэнли вдоль соединения ленты и дерева.Это предотвращает вытягивание ленты краской при ее снятии. Замените защелки и ручки, и работа закончена.
( БОЛЬШЕ : Советы по декорированию для профессиональной отделки)
,