Как правильно шлифовать дерево: Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать — советы начинающим | Столярка своими руками

Создан 27 дек.

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Как использовать угловую шлифовальную машину | 3 основных совета для шлифования как профессионал

Мы собрали нашу профессиональную команду, чтобы дать вам несколько советов по использованию угловой шлифовальной машины от основ до некоторых продвинутых методов и быстрых клавиш.Угловые шлифовальные машины управляются спусковым крючком, лопастью или переключателем. Они вращают диск с невероятной скоростью для точного шлифования, шлифования или резки. Широкое применение угловой шлифовальной машины делает ее универсальным инструментом, используемым широким кругом профессионалов. Благодаря такой гибкости в вашем распоряжении угловая шлифовальная машина также требует сложного обучения по сравнению со многими другими инструментами.

Совет 1. Защитите себя при использовании угловой шлифовальной машины!

Перед тем, как использовать угловую шлифовальную машину, вам нужно захватить некоторые средства индивидуальной защиты.На самом деле угловая шлифовальная машина такова, что это громкий инструмент, который выбрасывает вокруг множество мусора. К тому же вы не всегда шлифуете или полируете. Часто работа связана с резкой. Если вы начнете небрежно обращаться с отрезным кругом или вам просто не повезет, это колесо может превратиться в высокоскоростную шрапнель.

По этим причинам вы сделаете себе одолжение, если возьмете средства защиты органов слуха, длинные рукава, перчатки и что-нибудь, чтобы защитить все лицо. В конце концов, вы же не хотите приносить горячий кусок отрезного круга к зарабатыванию денег.

Pro Подсказка: Разлетание отрезного круга на скорости 10 000 об / мин — не шутка. Когда это происходит, ты ничего не можешь поделать. В результате при использовании отрезного круга вы всегда должны носить защитную маску, даже если используете защитную маску. Шлифовка и использование лепесткового диска обычно не представляют одинаковой степени опасности, поэтому защиты и соответствующей защиты глаз часто бывает достаточно.

Угловые искры ускользают от вашего тела

Поскольку угловые шлифовальные машины быстро удаляют большое количество материала, минимизируйте риск, насколько это возможно, правильно расположив инструмент. Использование угловой шлифовальной машины в различных областях и с определенными приспособлениями требует разных углов. Обеспечение отлета искр и мусора от вашего тела снижает ваши шансы получить травму. Ваша рабочая одежда тоже прослужит дольше!

При плоском шлифовании и использовании лепестковых дисков

Для плоского шлифования используйте плоскую часть круга, сохраняя угол 20 ° -30 ° между инструментом и рабочей поверхностью. Расположите защиту лезвия сзади по направлению к своему телу. Плавными движениями вперед и назад направьте откидной диск по материалу. Позвольте колесу делать свою работу, но не стесняйтесь прикладывать достаточно усилий, чтобы обеспечить вашу продуктивность.

Как удерживать угловую шлифовальную машину с отрезными кругами

Вы должны выполнять резку прямо, так как вы хотите использовать край своего круга, чтобы прорезать рабочую поверхность.Будьте осторожны, чтобы не погнуть отрезной круг в любом направлении. В этом режиме охранник всегда идет сверху, чтобы защитить вас от мусора. Защитная маска также защищает вас от преждевременной поломки диска. И помните — если защитный кожух не находится между режущим диском и вашим лицом, переместите его, пока он не окажется.

Легкое шлифование или шлифование

При шлифовании держите инструмент под углом 5–10 ° к рабочей поверхности. Практически для всех шлифовальных машин применяйте только минимальное давление.Вы хотите, чтобы инструмент и колесо делали тяжелую работу.

Совет 3 — Ваши аксессуары должны соответствовать скорости вращения шлифовального станка

При установке колеса, диска или чашки проверьте спецификации производителя. Максимальная частота вращения аксессуара должна соответствовать или превышать максимальную частоту вращения кофемолки, которую вы планируете использовать. Если номинальная скорость насадки ниже, чем у вашей кофемолки, вы рискуете разлететься колесом.

Дополнительные советы по использованию угловой шлифовальной машины

• Перед тем, как прикладывать шлифовальный станок к рабочей поверхности, дайте инструменту набрать полную скорость.Вы будете лучше справляться с резкой и шлифовкой.
• При шлифовании и шлифовании держите инструмент в движении, чтобы избежать зазубрин, как при шлифовании. В результате вы получите более плавные и профессиональные результаты.
• У некоторых шлифовальных машин есть фиксирующие выключатели. Они могут срабатывать всякий раз, когда получают питание. Это означает, что если вы меняете батарею, присоединяете удлинитель или сбрасываете выключатель, вы должны иметь привычку сначала выключать кофемолку.Некоторые кофемолки имеют встроенную защиту от «нулевого напряжения», чтобы избежать автоматического включения, но не все. Это отличная функция безопасности .
• Перед установкой угловой шлифовальной машины убедитесь, что все перестало вращаться. Даже слегка вращающееся лезвие может повредить рабочие поверхности и захватить свободную одежду. Тормозно-шлифовальный станок (болгарка с электрической или механической тормозной системой) действительно помогает избежать этих проблем.
• Иногда вам нужно снимать ограждение, когда оно мешает.У многих профессионалов есть хотя бы одна история о том, как разбился отрезной круг. Большинство кожухов вращаются, чтобы немного облегчить жизнь. Большинство этих инструментов вращаются со скоростью более 10 000 об / мин. В общем, вы хотите, чтобы эта охрана была наготове, несмотря ни на что!

Если у вас есть какие-либо советы или рекомендации по использованию угловой шлифовальной машины, не стесняйтесь оставлять свои отзывы в разделе комментариев ниже!

Шлифование голой древесины | Norton Abrasives

Деревообработка инструментами каменного века

Дерево, на мой взгляд, самый универсальный материал на планете. В зависимости от вида он гибкий, прочный и достаточно твердый, но при этом довольно простой в работе.

Есть три правила, которые упростят обработку дерева с помощью инструментов каменного века:
— Работайте по большей части дерева, пока оно еще зеленое.
— Используйте материалы нужной формы и размера.Часто лучше искать лучшие материалы, чем отказываться от чего-то, что полностью отличается от конечного продукта. Естественно сломанные и расколотые деревья, а также бобровые палки — замечательные примеры отличных источников.
— Используйте деревья как можно меньшего диаметра. Стратегию уменьшения следует выбирать в зависимости от потребности в скорости и точности. В случае подходящих предметов, таких как клинья, скорость является наиболее важной, в то время как при изготовлении точно настроенного оборудования, такого как лук и стрелы, вам также потребуется большая точность.Конечно, при изготовлении лука шлифование заготовки с цельного бревна будет, мягко говоря, серьезным делом. Из-за этого вы сначала используете одну из быстрых стратегий, а затем переключаетесь на менее рискованные и более точные по мере приближения к готовым измерениям. Со временем, приобретя опыт «чтения» дерева и использования инструмента, вы сможете успешно использовать самые быстрые методы почти на всем пути.

Вот основные стратегии, используемые для обработки дерева, пронумерованные от самого быстрого и наименее точного до противоположного конца шкалы:
1.Колка
2. Рубка
3. Распил
4. Резьба
5. Царапание и строгание
6. Шлифование
Сверление — это довольно несвязанная техника, которую мы рассмотрим отдельно.

Колка
Колка — это, как правило, самый быстрый способ удаления древесины, и по мере того, как вы научитесь контролировать лом, он поможет вам делать вещи почти так же быстро, как если бы вы использовали стальные инструменты. Когда необходимо проделать серьезную работу по расколу куска, убедитесь, что волокна как можно более прямые (если вам нужно прямое).В определенной степени это можно определить по коре и расположению ветвей, глядя на ветку. Если вы ищете прямую древесину, она должна почти идеально выровняться по стволу, без каких-либо спиралей. Раскол дерева или саженца маленького и среднего размера может быть достигнуто путем надрезания или разлома на половину части, а затем разрыва раскола для совмещения с сердцевиной в центре. Раскол контролируется в любой момент времени путем приложения силы к стороне, на которую трещина хочет врезаться.Будьте осторожны, слишком сильное давление приведет к тому, что он уйдет слишком далеко на другую сторону. Таким образом, вы сможете довести дело до конца. Это способ сделать это независимо от того, используете вы клинья или нет. На более крупных предметах используйте вилку для дерева, чтобы усилить рычаг. Некоторые леса раскалываются легче, и ими легче управлять, чем другие. Например: молодая ива может быть сложной, а ясень, как правило, легко расколоть и направить.

Здесь разрез серьезно смещен вправо, добавьте давление на левую сторону, чтобы вернуть его в середину.Используйте вилку на дереве в качестве рычага.

Клинья позволяют пробить гладкую поверхность волокна, образуя трещину. Кроме того, они действуют, отталкивая волокна, еще больше увеличивая трещину. Для первой функции вам понадобится клин из твердого материала; камень, кость или рог. Я предпочитаю оленьи рога, так как два других тоже не переносят крутящего момента вбок. Чтобы сэкономить на жестких клиньях, переходите на деревянные после того, как будет сделана первоначальная трещина. Они не так хорошо режут, но если они сделаны из твердой древесины, они будут раскалывать древесину, по крайней мере, одинаково хорошо.Если он застревает в узле или волокна сцепляются, используйте острый плоский клин из рога, чтобы прорезать проблемное место, вместо того, чтобы рисковать сломать весь кусок, надавливая на него. Я предпочитаю, чтобы клинья из рогов были плоскими, но их невозможно сделать без довольно большого и качественного рога. Зубья — хорошая секунда.

Мой любимый роговой клин в действии, плоский тип.

При разделке с конца (вы также можете начать со стороны посередине или где-то еще) вы должны сначала разбить леску, идущую от одной стороны к другой.Другой важный принцип разделения — всегда делить пополам, если нет очевидной середины, рекомендуется вырезать до симметричного поперечного сечения для более надежного результата. Вбейте твердый клин в середину трещины, чтобы трещина начиналась равномерно от одной стороны до другой. Забейте деревянные клинья с обеих сторон и держите трещину, пока не появится возможность продолжить, как описано выше. На больших или коротких бревнах нужно полностью использовать клинья.

Трудно найти некоторые породы дерева, небольшие куски которых имеют достаточно прямую структуру и не имеют сучков.Особенно примечательным примером этого является можжевельник. Вырубка целого большого дерева не является ни экологической, ни энергосберегающей. Выбирайте стоящее дерево с явно прямыми волокнами и желательно с выступающей частью, которую можно легко изолировать. Это свойство, обычно встречающееся у большого можжевельника. Можжевельник также исключительно легко измельчается, что также является преимуществом этого метода.

Выпилите или вырежьте выемку в верхнем и нижнем конце выбранной детали, которая должна быть такой же глубиной, как и желаемая деталь, которую нужно разделить.Вбейте тонкие твердые клинья в одну сторону с обеих сторон. Когда есть трещина, пробейте деревянные клинья, вытащите жесткие клинья и вбейте их немного глубже. Эта процедура будет продолжаться до тех пор, пока вы не дойдете до другого конца.

Рубка
Если у вас есть большой острый кусок камня (или нарезанный рог, слоновая кость или кость), вы можете использовать его для рубки материала. Обычно это не нужно делать вручную, хотя это окончательно сократит усилия, необходимые при рубке деревьев или при выполнении больших задач.Рубка работает, когда острый край концентрирует силу в такой ограниченной области, что волокна древесины разрываются пополам. Клиновидная форма за острым краем помогает отщепить мельчайшие половинки, обычно это просто заноза.

Рубить просто, быстрее, чем резьба, и, как правило, точнее, чем самостоятельное разделение. Срубая дерево или разрезая кусок на две части, необходимо сделать достаточно широкий надрез. Более опытные рабочие могут использовать более узкие насечки.Ключ к продолжению углубления выемки и окончательному отламыванию куска — всегда атаковать гребень, а не гладкий край, где топор (или что-то еще), вероятно, просто соскользнет. Если вы полагаете, что ломка будет предсказуемой и не расколоть дерево, обычно наиболее энергосберегающим подходом является сломать его, согнув или ударив как можно раньше.

Вырубка черемухи. Обратите внимание на поддерживающий бревно позади.

При резке вдоль волокон, а не поперек, с целью утонения куска, вам понадобится гораздо более острая резка, чем та, которая требуется при резке поперек волокон, как описано выше.Большая острота, более тонкое лезвие и меньший вес дадут вам больший контроль. Как уже упоминалось, часть функции измельчителя заключается в расклинивании волокон. Из-за этого необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить нежелательных расколов. Соответственно поверните кусок и рубите поперек волокон, а не вдоль них. Это вообще более надежно.

Хорошая стратегия сокращения при следовании линией с близкого расстояния включает в себя срезание выемок вблизи линии через короткие промежутки времени с последующим разделением участков.Если зерно волнистое, нужно измельчать через короткие промежутки времени. В результате получается неровный край, который можно сгладить путем дальнейшей резки и резьбы.

Я рубил козью иву.

Распиловка
Пазы в свежей древесине и особенно в выдержанной древесине обычно делают распиловкой. Пила по камню изобретается из отщепов, автоматически становясь зазубренными, когда вы начинаете с ее помощью. Когда вы затачиваете его, вы можете затачивать его либо с одной стороны, либо с обеих сторон.Первый подойдет для вечернего перерыва, а второй можно использовать как обычную пилу. Однако большинство хлопьев будут иметь форму клина и застрять после того, как немного пропилите древесину. По этой причине вам нужно будет либо согнуть древесину, либо пропилить ее несколько раз с надрезом.

Демонстрация принципа пиления.

Большие острые камни часто можно использовать в качестве «абразивной пилы», когда вы перемещаете дерево вместо пилы.Такой острый край часто проще в использовании, чем изготовление кремневой пилы, и его вполне достаточно, если вам не нужна такая большая точность.

Со всеми пилами легче пользоваться, если их края несколько длинные. Это позволит вам делать меньше проходов, прикладывать больше усилий к режущему движению, и затупление кромки будет происходить медленнее (так как есть больше кромок, которые нужно потратить).

Резьба
Резьба по кремню (или острым камням в целом) является наиболее трудоемкой техникой из всех существующих.Так камень тускнеет очень быстро. В окружающей среде с плохим камнем, как моя шея из дерева, вам нужно делать как можно меньше, чтобы сохранить камень. Однако это прекрасная техника, и когда она вам действительно понадобится, вы всегда можете повторно использовать хлопья в качестве пилы позже.

Вместо камня для резьбы, зубы бобра являются отличной заменой. Они особенно полезны при зачистке пропиленных зазубрин и вырезании глубоких форм. Насколько мне известно, бивни кабана и зубы дикобраза работают одинаково, хотя у меня никогда не было возможности проверить их лично.

Резьба бобровым ножом.

Stone не терпит крутящего момента вбок так же, как металл. При резании с помощью отщепа нужно только осторожно надавливать на него. Поддержите его сверху и сделайте резку толкающими и скользящими движениями. Зубы бобра немного лучше справляются с крутящим моментом и самозатачиваются, но их короткий край не делает их подходящими для больших задач. Они также, кажется, обрабатывают сухое дерево несколько хуже, чем камень.

Изготовление такого набора спусковых крючков ловушки может быть хорошим упражнением при использовании каменных орудий.

Очистка и строгание
Очистка и строгание — это, по сути, задачи одного типа, поэтому я буду рассматривать их вместе. Он включает использование чешуек для удаления материала путем толкания или вытягивания поверхности дерева, обычно в направлении волокон. Количество материала, которое может быть удалено таким образом при каждом ударе, невелико, но, поскольку его легко повторить, он выполняется быстрее, чем может показаться на первый взгляд, особенно на узких гребнях.Стрелка должна быть уменьшена в размере, поскольку она круглая, по сути, это весь гребень. Что делает этот метод чрезвычайно эффективным.

Соскоб кремнем.

Это очень простой процесс. Может случиться так, что приложение слишком большого давления к поверхности может заставить ее прыгнуть по поверхности. Эта тенденция будет самоусиливающейся и похожей на стиральную доску. Чтобы удалить их, поскребите / выровняйте в другом направлении, чем было сделано изначально, или вы можете стереть их о камень.

Шлифование
Истирание — это, безусловно, самый медленный способ удаления материала. Однако, как правило, это важный шаг для получения гладкой отделки на чем-либо. Кроме того, для получения действительно ровной поверхности шлифование плоской породы является наиболее надежным методом. Какой сорт породы вы используете, зависит от того, сколько вы собираетесь измельчать. На очень крупной породе можно довольно быстро истирать, что является преимуществом в среде с небольшими удаляемыми камнями. Я часто использую этот метод для вещей, которые делаю в спешке, когда на улице.И наоборот, для полировки вы должны быть настолько прекрасным материалом, насколько это возможно.

Шлифовка камня.

Шлифование очень простое. Просто перемещайте древесину вперед и назад по камню, оказывая давление. Это одна из немногих задач, которые, как мне кажется, легче выполнить, когда древесина хорошо высохнет. Кроме того, я не использую воду при шлифовании дерева, но время от времени удаляю поверхностную пыль, если на ней образуется глазурь. Шлифование вдоль волокон происходит довольно медленно и сложно, но дает более гладкий результат.Чтобы работа выполнялась быстро, отшлифуйте поверхность по всей поверхности. Скорее всего, это будет сторона, которая будет самой длинной, что позволит вам соединять большую поверхность с камнем при каждом ударе и, таким образом, увеличивать количество удаляемого материала при каждом проходе.

При шлифовании круглых предметов можно насыпать песок в кусок кожи или бересты и использовать его более или менее как обычную наждачную бумагу.

Если ваша цель — полировка до высокого уровня, вам необходимо не только шлифовать, но и полировать дерево.Это достигается путем сжатия волокон более твердым материалом, например костью, рогом или твердым глянцевым камнем. Помимо красоты, полировка сделает древесину более водостойкой и упругой.

Сверление
В основном есть два типа сверл, которые используются при просверливании отверстий в дереве. Один из них — это режущий тип, при котором острые кромки используются для углубления и увеличения отверстия. Долото может быть немодифицированным или иметь выбитую породу. Если вам это доступно, кристаллы кварца — отличная альтернатива.Скорость — главное преимущество этого метода, но он не очень хорошо работает с глубокими отверстиями.

Другой метод заключается в прожигании отверстия трением. Острие сверла может быть выполнено из кости, рога или дерева. С этим методом легче пройти глубже, чем с камнем, так как можно избежать эффекта расклинивания (если сверло цилиндрическое). Однако при нагревании рога и особенно кость становятся очень хрупкими, что увеличивает риск поломки острия в отверстии. Мне еще предстоит проверить, работает ли слоновая кость так же.

Это тип сверлильной головки, который я считаю наиболее эффективным. Треснувший кремень. Он вставлен в стержень и используется так же, как ручная дрель.

Выполнение глубоких отверстий с помощью каких-либо примитивных инструментов обычно нецелесообразно. Вероятность того, что сверло сломается в отверстии, велика, когда оно глубокое, что делает сверление отверстия очень трудным, если не невозможным. Чтобы не сверлить слишком глубоко, я часто сверляю с обеих сторон, соединяя отверстия посередине.

Когда я почти насквозь, я обычно беру костяное шило и осторожно проталкиваю остальной материал, стараясь не расколоть дерево. Это также немного увеличит отверстие. Отверстие, сделанное трением, можно увеличить с помощью насадки для камня.

Консервация древесины
Древесина является самосохраняющей, если ей не приходится выдерживать контакт с почвой или водой в сочетании с кислородом. Чтобы выровнять влажность изделия и сделать его более устойчивым к растрескиванию, регулярно смазывайте дерево маслом.Сделайте кусок одинаковой толщины, пока он еще свежий, и как можно медленнее высушите дерево, чтобы этого не произошло.

Отправляйте свои комментарии Торьюсу Гаарену по электронной почте [email protected]
Посетите веб-сайт Торьюса Гаарена http://livingprimitively.com/, чтобы получить более примитивные навыки и опыт примитивной жизни.

PrimitiveWays Домашняя страница

Мы надеемся, что информация на веб-сайте PrimitiveWays будет полезной и полезной.Поймите, что никакие гарантии не включены. Мы ожидаем, что взрослые будут действовать ответственно, а дети будут находиться под присмотром ответственных взрослых. Если вы используете информацию на этом сайте для создания своих собственных проектов или если вы пробуете методы, описанные на PrimitiveWays, ведите себя в соответствии с применимыми законами и думайте об устойчивости природных ресурсов. Использование инструментов или методов, описанных на PrimitiveWays, может быть опасным из-за воздействия тяжелых, острых или заостренных предметов, огня, каменных инструментов и опасностей, присутствующих на открытом воздухе.Без надлежащего ухода и осторожности или при неправильном выполнении существует риск материального ущерба, травм или даже смерти. Итак, обратите внимание: любой, кто использует любую информацию, представленную на веб-сайте PrimitiveWays, берет на себя ответственность за соблюдение надлежащей осторожности и осторожности для защиты собственности, жизни, здоровья и безопасности себя и всех остальных. Он или она прямо принимает на себя весь риск причинения вреда или ущерба всем лицам или имуществу, непосредственно вызванный использованием этой информации.

© PrimitiveWays 2013

Научитесь любить свое косое долото

Заинтересованы в токарной обработке шпинделей? Тогда приходите и откройте для себя ключи к эффективной заточке и использованию незаменимого косого долота.Вскоре вы будете производить тонкую ленточную стружку и великолепно гладкие поверхности, требующие небольшого шлифования.

Вы найдете косые долота с различным поперечным сечением — круглым, овальным и прямоугольным — и шириной от ¹ ⁄ ₄ «до 1 ¹ ⁄ ₂ «, но все они работают одинаково. Фаска инструмента [ Чертеж 1 ] скользит по дереву, а наклонная режущая кромка снимает стружку. Мы сконцентрируемся на прямоугольном перекосе, потому что это наиболее распространенный, универсальный и простой точить.И, как мы объясним позже, выберите самый широкий перекос, который вы можете себе позволить.

Квадратные углы на хвостовике обычного прямоугольного перекоса [ Чертеж 2 ] с трудом катятся по подставке для инструмента и затрудняют плавное скольжение инструмента по ней. Покупая прямоугольный перекос, избегайте этих недостатков, купив модель «с закругленным краем». Если у вас уже есть перекос с прямоугольными углами, закруглите края кофемолки.

Термин «перекос» относится к углу режущей кромки.Для трех применений косого долота — строгания, V-образной резки и формирования валиков — лучше всего подходит угол перекоса 20–30 ° [ Рисунок 1 ].

Углы скоса варьируются от 25 ° до 45 ° [ Чертеж 1 ]. Угол наклона 25 ° легко разрезает древесину, но дает хрупкую кромку, требующую частой заточки. Скошенный под углом 45 ° хорошо подходит для жесткой заготовки, но не так легко резать. Хорошее практическое правило — длина фаски должна составлять примерно 1 ¹ ⁄ ₂ умноженное на толщину инструмента ( ³ ⁄ ₈ «для ¹ ⁄ ₄ «-толстый инструмент).

Посмотрите видео, демонстрирующее технику заточки косого долота.

Чтобы отшлифовать угол наклона, положите инструмент плашмя на опору шлифовального инструмента и отрегулируйте опору так, чтобы хвостовик инструмента был перпендикулярен поверхности шлифовального круга.Растирайте медленно, чтобы минимизировать тепловыделение, и периодически проверяйте свой прогресс с помощью транспортира или угловой направляющей.

Теперь вы готовы отшлифовать фаску. Отметьте длину фаски с обеих сторон инструмента перманентным маркером с острым концом [ Фото A ]. Положите руку на опору для шлифовального инструмента, а инструмент — на руку. Отрегулируйте угол заточки, поднимая или опуская рукоятку инструмента. Удерживая режущую кромку параллельно поверхности шлифовального круга, двигайте рукой и инструментом из стороны в сторону вдоль упора для инструмента [ Фото B ].Чтобы четко видеть, где вы шлифуете, раскрасьте проявочную фаску перманентным фломастером [ Фото C ]. Часто переворачивайте инструмент, чтобы следить за своим прогрессом. Следите, чтобы скосы с обеих сторон были одинаковыми, а режущая кромка была отцентрирована по толщине инструмента.

Вы можете использовать перекос прямо на шлифовальном станке, но заточенный косой отрезок легче режет и оставляет более гладкую поверхность, чем заточенный только на шлифовальном станке.Начните затачивать с верстака зернистостью 320. Смочите камень подходящей смазкой. Поместите заднюю часть фаски на камень, а затем поднимите ручку, пока режущая кромка не коснется контакта [ Фото D ]. Нажмите на фаску и двигайте инструментом вперед и назад. Шлифовальный круг образует вогнутую поверхность на каждой фаске, поэтому с камнем контактируют только задняя часть и режущая кромка, что сводит к минимуму количество удаляемой стали [ чертеж 3 ]. Во время заточки часто проверяйте, одинаково ли соприкасаются с камнем тыльная сторона и режущая кромка фаски.Заточите оба скоса до тех пор, пока края не станут плоскими, оставив овальную выемку [ Фото E ].

Переключитесь на камень зернистостью 1000 и отполируйте плоские края. Когда инструмент затупится, быстро восстановите лезвие, заточив его только камнем зернистостью 1000. По мере перетаскивания инструмента полый овал постепенно исчезает. Когда он станет слабым, вернитесь к шлифовальному станку, восстановите полую шлифовку на каждом скосе, а затем снова заточите оба камня.

Посмотрите видеодемонстрацию различных пропилов косым долотом.

Строгание выполняется с центральной третью режущей кромки [ Фото F ]. Резка слишком близко к пятке может привести к врезанию в заготовку и быстрому удалению слишком большого количества материала [ Фото G ]. Если разрезать слишком близко к пальцу ноги, есть риск зацепиться за острие и оторвать куски материала [ Фото H ].Широкий перекос легче использовать, чем узкий просто потому, что центральная треть широкого перекоса шире, чем центральная часть узкого перекоса.

Чтобы получить ощущение строгания, сначала используйте черновую канавку для шпинделя, чтобы превратить поворотный квадрат в цилиндр. При остановленном токарном станке поместите опору инструмента немного выше центра и примерно на ¹ ⁄ ₂ «вдали от поверхности заготовки и параллельно ей.При работающем токарном станке держите ручку инструмента под опорой для инструмента, поместите сторону скоса на опору для инструмента, а заднюю часть скоса напротив дерева [ Фото I ]. Сориентируйте режущую кромку под 45 ° к оси заготовки [ Фото J ]. (Независимо от угла наклона режущая кромка всегда образует угол 45 ° с осью заготовки.) Слегка поднимите ручку инструмента, потянув за инструмент назад, пока центр режущей кромки также не коснется дерева [ Фото К ].Когда инструмент находится на опоре для инструмента, а задняя часть и режущая кромка фаски соприкасаются с деревом, медленно проталкивайте инструмент по длине заготовки, снимая стружку, используя центральную одну треть режущей кромки. Если разрез смещается к пятке, слегка наклоните инструмент на опоре для инструмента по направлению к краю носка. Если разрез смещается к носку, слегка наклоните инструмент к краю пятки. Практикуйтесь в строгании в одном направлении, переверните инструмент и практикуйтесь в другом направлении.

Эти вырезы образуют отдельные декоративные элементы, а также служат отправной точкой для формирования бусинок.Начните V-образную резку, расположив опору для инструмента немного ниже центра и примерно ¹ ⁄ ₂ «от поверхности заготовки и параллельно ей. Поставьте инструмент вертикально так, чтобы носок находился на опоре [ Чертеж 4 ], удерживая рукоятку низко и инструмент под углом 90 ° к заготовке [ Фото L ]. Поместите носок перекоса близко к поверхности в положении 10:30 Теперь медленно поднимите рукоятку инструмента, поворачивая инструмент на опоре, и опустите палец в заготовку [ Фото M ].Сделайте неглубокий надрез по дуге 10:30 до центра. Не вдавливайте инструмент в заготовку; поднимите только ручку.

Теперь поверните ручку инструмента влево и поместите носок немного левее центрального разреза. Поднимите ручку, чтобы опустить палец в заготовку, и отрежьте до нижней части центрального пропила [, фото N ]. Поверните инструмент вправо и повторите [ Photo O ]. Чтобы расширить V-образный вырез, увеличьте угол инструмента влево и вправо и сделайте рез от положения 10:30 до нижней части центрального пропила.Чтобы увеличить глубину V-образного среза, уменьшите угол наклона инструмента влево и вправо, поместите мысок на край V-образного среза и сделайте дополнительные разрезы. Следуйте 10:30 по дуге от центра с носком, поднимая рукоятку инструмента больше с каждым резом. Никогда не поднимайте ручку над подставкой для инструмента.

Карандашом нанесите на заготовку осевую линию и края бортика [ Фото P ]. Расположите подставку для инструмента немного ниже центра.Затем определите ширину борта и удалите ненужный материал, сделав V-образные надрезы на глубину борта на обоих отмеченных краях.

Чтобы сформировать левую половину борта, уложите перекос на упор для инструмента под углом 90 ° к заготовке, так чтобы режущая кромка была направлена ​​влево. Прижмите заднюю часть фаски к дереву так, чтобы пятка режущей кромки была близко к правому краю V-образной канавки. Зацепите пятку, медленно подняв ручку инструмента и осторожно потянув ее назад.Когда перекос начнет уменьшаться, продолжайте поднимать ручку и перекатывайте инструмент по кромке пятки, образуя небольшой радиус [ Фото Q ]. Пятка режущей кромки должна начинать резку в позиции 10:30 и срезаться по направлению к центру заготовки.

Повторите этот процесс, постепенно увеличивая радиус валика, пока плавная кривая не будет проходить от центральной линии до нижней части левого V-образного среза [ Photo R ]. Всегда начинайте резку, когда инструмент лежит ровно на опоре для инструмента, и заканчивайте, когда инструмент стоит вертикально на краю пятки [ Фото S ].Выполняйте резку пяткой инструмента и не поднимайте рукоятку инструмента над опорой для инструмента. Не обрезайте центральную линию. Он понадобится вам в качестве ориентира, чтобы бусинка оставалась симметричной, и вы можете отшлифовать ее, когда бусинка будет готова. Переверните перекос и сформируйте правую половину бусинки.

Овладейте косым долотом, тренируясь на ломе, а не на точении, которое вы хотите сохранить.Разрушение подсвечника или цоколя лампы вызывает постоянную робость. Вместо этого разорвите 2 × 4 на 2 × 2 и разрежьте их длиной 6–12 дюймов, избегая узлов. Сначала потренируйтесь в строгании. Когда вы научитесь строгать, сделайте серию равномерно расположенных V-образных разрезов. Затем поверните V-образные разрезы в бусинки.

Как использовать долоторез

Струбцина стакана отличается от стамески для черновой обработки шпинделя тем, что она изготовлена ​​из цельного круглого прутка, а не выкована из плоской заготовки [ Фото A ].И, хотя он похож на долото для детали шпинделя, долото для чаши имеет углубление по всей длине.

При покупке канавки для чаш вы обнаружите, что они измеряются двумя разными способами: инструменты британского производства используют английскую систему, которая измеряет ширину канавки (внутренний диаметр), обычно ¹ ⁄ ₈ «меньше внешнего диаметра хвостовика. Американская система вместо этого измеряет диаметр хвостовика .Итак, ¹ ⁄ ₂ Стрежня с диаметром дежи от североамериканского производителя равна ³ ⁄ ₈ «строжку по английской системе. (В случае сомнений узнайте у продавца инструментов, какая система применяется к инструментам.) Мы рекомендуем ³ ⁄ ₈ «(Английская система) долотка для большинства мисок от маленького до среднего, потому что этот размер легче контролировать, чем долота большего размера, и он более жесткий, чем долота меньшего размера.

Посмотрите видео о процессе заточки канавок.

Начните заточку с определения угла скоса. Отрегулируйте угол упора инструмента шлифовального станка на 60–80º к торцу шлифовального круга. Положите канавку канавкой вверх на остальную часть [ Фото B ] и отшлифуйте плоский скос на кончике канавки [ Фото C ]. Затем отрегулируйте опору для инструмента болгарки на 90º относительно поверхности круга и положите инструмент на бок так, чтобы канавка была обращена к кругу. Сориентируйте вал канавки под углом 45 ° к поверхности колеса [ Фото D ].Затем, не изменяя угол наклона инструмента, отшлифуйте его кончик, чтобы получить пару крыльев под углом 45 °, идущих от скоса до вершины канавки [ Фото E ].

После того, как вы установите фаску и углы крыльев, установите канавку дежи канавкой вверх в насадку Vari-grind так, чтобы наконечник выступал на 1¾ дюйма от передней части зажимного приспособления [, фото F ]. Отрегулируйте поворотный рычаг параллельно зажиму. спереди, поместите поворотный рычаг в карман V-образного рычага и отрегулируйте длину V-образного рычага так, чтобы угол скоса инструмента касался шлифовального круга.Включите шлифовальный станок и поверните инструмент и зажимное приспособление по часовой стрелке [ Фото G ], удерживая инструмент по центру шлифовального круга. Продолжайте движение инструмента из центра вправо и обратно и продолжайте шлифование до тех пор, пока инструмент не станет острым с односторонней фаской от наконечника до крыла. Затем повторите процесс для левой стороны инструмента. После того, как скос будет заострен, сделайте последний проход слева направо, чтобы создать плавный и последовательный скос от крыла к крылу, с крыльями 45 ° и углом скоса 60–80 ° [ Фото H ].

Немного поработав долотом, вы можете заметить, что для надреза требуется больше усилий. Это означает, что пора затачить, начиная с шагов, показанных на фотографиях F и G . Как минимум, вы должны переточить чашу три раза при повороте чаши: перед запуском; перед выполнением чистового пропила снаружи; и перед чистовым распилом по интерьеру.

Посмотрите видео об этих техниках в действии.

Чтобы придать форму внешнему виду, сделайте надрезы с помощью долота для чаши, потянув наконечник за подставку для инструмента. Расположите подставку для инструмента немного ниже центра и держите ручку бороздки на талии. Включите токарный станок, поверните канавку на 45º против часовой стрелки, коснитесь скосом нижней стороны заготовки чаши, а затем потяните инструмент на себя вдоль упора для инструмента. Продолжайте делать последовательные надрезы от основания чаши к ободу, позволяя левому крылу удалить отходы, пока скос на конце инструмента трется о свежепрорезанную поверхность [ Фото I и J ].

Убедитесь, что ручка канавки чаши упирается в ваше тело для поддержки. Вы можете контролировать кривизну чаши, поворачивая ручку инструмента. Чтобы создать приятную выпуклую кривую от основания до обода, постепенно поворачивайте ручку и свое тело по направлению к передней бабке токарного станка, одновременно вытягивая инструмент на себя.

После того, как внешняя форма чаши определена, пора закончить внешнюю поверхность для подготовки к шлифованию путем соскабливания с помощью зуба для чаши.Соскабливание работает так же, как и грубое протягивание, за исключением того, что ручка опущена (левое крыло находится под углом сдвига), а скос не касается древесины. Эта техника оставляет готовую к шлифовке поверхность.

С помощью только что заточенной бороздки опустите ручку инструмента от талии до бедра [ Фото K ]. Затем поверните канавку еще дальше против часовой стрелки [Фото L ]. Нарисуйте левое крыло по поверхности миски, делая легкие надрезы, чтобы удалить рваные зерна или выступы.Правильное соскабливание срезает тонкую стружку «ангельский волос» и оставляет поверхность дерева исключительно гладкой. Обратите внимание, что только крыло касается чаши во время зачистки.

После повторной установки дна чаши на патрон токарного станка отрегулируйте высоту упора для инструмента немного ниже центра. Положите инструмент на подставку для инструмента рядом с центром дежи, поверните канавку на 45 ° по часовой стрелке и направьте конец инструмента в дежу [ Чертеж 1 ].Включите токарный станок и, начиная с рукоятки ниже края канавки, поднимите рукоятку, чтобы начать резку, пока рукоятка не станет примерно параллельна станине токарного станка.

Поверните рукоятку к себе, прикладывая давление вперед (в соответствии с осью инструмента) правой рукой — толкающий удар. Используйте левую руку как точку опоры и надежно удерживайте долото на подставке для инструмента. Продолжайте поворачивать ручку до тех пор, пока скос на кончике инструмента не станет параллельным дну дежи [ Рисунок 2 ].Если скос инструмента становится параллельным дну чаши до того, как он достигнет центра, прекратите раскачивать ручку и продолжайте нажимать вперед правой рукой, пока не дойдете до центра чаши. И наоборот, если кончик инструмента достигает центра чаши до того, как скос станет параллельным дну чаши, вам придется больше поворачивать ручку при следующем проходе. При необходимости отрегулируйте высоту упора для инструмента так, чтобы резец резал по центру. Продолжайте последовательные разрезы от края к центру чаши [ Фото M ], пока не достигнете желаемой ширины и глубины чаши.Вы можете отрегулировать внутреннюю кривизну дежи, изменяя давление вперед правой рукой и величину поворота ручки.

Почувствуйте себя комфортно при использовании долбления для чаш, потренируясь на ломе, прежде чем превращать чаши из дорогого капа и экзотических пород дерева. Недорогая сосна 2 × 6 из домашнего центра прощает, и если ваши пропилы без разрывов, у вас есть правильная техника.Помните, что каждая перевернутая чаша требует множества надрезов снаружи и с отверстиями. Если вы будете выполнять каждый надрез так, как если бы это был завершающий надрез, к тому времени, когда вы дойдете до своего фактического чистового надреза, вы уже будете практиковать свою технику десятки раз.

Шлифовальный шаблон Wolverine и приспособление для шлифования Vari-Grind, производство в одну сторону

Процесс шлифовки деревянных полов MN

Это не ракетостроение, но поможет вам прочитать все шлифовальные страницы, в том числе «Прежде всего», «Работа с шлифовальными станками и кромкообрезными станками» и «Часто задаваемые вопросы о шлифовании», прежде чем вы начнете.

Таким образом вы получите предупреждение и, будем надеяться, знания, которых можно избежать, о некоторых проблемах, с которыми вы можете столкнуться, и о некоторых ошибках, которые допускают новички.

13 шагов к шлифованию полов:

1. Определите последовательность зернистости.
2. Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной на первом зерне определенной последовательности.
3. Используйте обрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
4. Подметать или пылесосить все шлифованные помещения
5. Отшлифуйте все основные участки поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности
6. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.
7. Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до зернистости 80 (или 100 зернистостью для полов из клена или дуба, которые будут окрашены).
8. Используйте станок для обрезки кромок радиаторов, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.
9. Очистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.
10. Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на обрезке ручным шлифованием.
11. Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифованием от кромкообрезного станка.
12. Тщательно пропылесосьте всю область.Пылесосить дважды никогда не повредит и обычно помогает.
13. Используйте сухую ткань из микрофибры или другую чистую ткань без ворса, чтобы удалить всю оставшуюся пыль с пола.

Шаг 1: Определите последовательность зернистости.

Знаете ли вы, что повторная полировка пола означает, что вы будете шлифовать пол несколько раз? Некоторые начинающие шлифовальные машины полагают, что они просто используют одну наждачную бумагу и зашлифуют пол один раз, и — вуаля! — пол будет чистым, ровным и гладким.

Но печальная правда заключается в том, что шлифование не похоже на аренду Rug Doctor — потребуется как минимум четыре прохода, каждый с постепенно более мелким уровнем наждачной бумаги, чтобы по-настоящему отполировать большинство старых полов. И самое сложное, что вы собираетесь сделать в этом проекте, — это определить идеальную начальную зернистость вашего пола. Но мы можем помочь вам разобраться.

Большинство людей, которые никогда раньше не шлифовали пол, полагают, что каждый пол шлифуется с одинаковой степенью зернистости. Если бы у нас был доллар на каждого клиента, который настаивал, чтобы на всех этажах проходило только три песка, у нас было бы много долларов.Но каждый пол индивидуален, и от его состояния зависит, как его отшлифовать.

И вы не можете начинать шлифование, пока не определите правильную начальную зернистость. У Pete’s есть СЕМЬ различных шлифовальных зерен для шлифовки полов, но не каждому полу требуются все семь зерен.

Чем сильнее поврежден пол и чем тверже порода древесины, тем грубее будет первый проход песка.

Вот приблизительный ориентир того, что делают различные крупы:

12grit (только для обрезных станков)

Начальная зернистость для полов с толстым слоем клея или многослойной краски для пола

16 грит

Начальная зернистость для полов с тяжелой отделкой шеллаком или однослойной краской, а иногда и для очень старых, твердых полов из клена (это неудачная, но обычная начальная зернистость здесь, в городах-побратимах).

24 грит

Начальная зернистость для полов, которые еще не шлифовали или не шлифовали 30 и более лет. Зернистость 24 рекомендуется, если на полу имеются изъяны от шлифовки от предыдущей шлифовки или явные загрязнения ногами, где старая отделка дошла до дерева

36 грит

Начальная зернистость для полов, которые недавно уложены или имеют очень минимальную отделку. К тому времени, как вы закончите с этой зернистостью, все следы отделки должны исчезнуть с вашего пола.

60 грит

Никогда не начинайте с зернистости — 60 грит удаляет царапину 36 грит, но не удаляет дерево и не завершает обработку

80 грит

Удаляет царапины с зернистостью 60, но не удаляет дерево и отделку — окончательный проход по зернистости большинства американских паркетных полов

100 грит

Удаляет царапины 60 или 80 грит. Конечная зернистость для полов из березы, клена и любого пола, на который будет наноситься морилка

Оценить честно, отшлифовать соответствующим образом

Самая распространенная ошибка, которую мы видим в полах, сделанных мастерами своими руками, — это робкая шлифовка: пол по-прежнему выглядит тусклым, потому что он не был отшлифован достаточно агрессивно.

Итак, чем честно вы оцениваете состояние вашего пола, тем с большей готовностью вы соглашаетесь с тем, сколько работы потребуется для обновления вашего пола.

36grit — это ваша зернистость для испытаний — она ​​поможет вам определить самую тонкую начальную зернистость, которая будет работать для вашего пола

Если вы считаете, что ваш пол в довольно хорошей форме, поместите ленту с зернистостью 36 на барабанную шлифовальную машину и отшлифуйте небольшую тестовую площадку, примерно 4 x 4 дюйма (выберите участок пола грубой формы, а не один из пятна, которые все еще выглядят хорошо).

Остановите шлифовальную машину и внимательно осмотрите только что отшлифованный участок. Если эта часть пола выглядит совершенно голой и чистой даже по краям досок, значит, вы успешно определили, что абразивность шлифовки пола составляет 36, 60 и 80 грит.

Если участок, который вы тестировали, не был полностью чистым, значит, вы определили, что вашему полу потребуется БОЛЬШЕ, чем просто формула зернистости 36-60-80.

Итак, выберите новое место на полу (опять же, желательно место в плохой форме) и попробуйте более агрессивный тест.Например, если первый тест оставил лишь небольшое количество отделки на самых краях или в центре досок, то следующим тестом может быть поперечная резка с зернистостью 36 с последующим прямым проходом с зернистостью 36 (прочтите наше «Волшебное исключение крестовины». -Резка »ниже).

Посмотрите на шлифованный участок для испытаний. Он голый и чистый? Если да, то ура! Вы определили, что ваша последовательность шлифования: 36 грит поперечно, 36 грит прямо, 60 и 80 грит.

Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и при использовании шлифовальной машины на 110 вольт потребуется пуск 24 грит.

Считаете, что ваш пол в плохом состоянии? Не беспокойтесь о тесте на зернистость 36 — начните тестирование с комбинации зернистости 24 — 36.

Что делать, если он не прошел этот тест? Продолжайте тестировать более агрессивные комбинации, пока не найдете такую, которая даст вам чистую древесину к тому времени, когда вы достигнете твердости 36.

Не пытайтесь тестировать зернистость 60 или 80 — они не предназначены для удаления отделки или древесного волокна. Мы уже знаем, что они адекватно удаляют царапины с зернистости 36, поэтому ограничьте свое тестирование определением отправной точки.

Выбор абразива

Как уже упоминалось, профессиональная работа с полом, вероятно, потребует четырех проходов шлифовки, но у вас есть некоторая гибкость в выборе абразива для первого прохода.

Для барабанной шлифовальной машины доступны пять зерен абразива: 16, 24, 36, 60 и 80.

Размер зерна, доступный для обрезного станка: 12, 16, 20, 36, 60 и 80. Большинство этажей в городах-побратимах были установлены до 1950 года, и для них потребуется начальная зернистость 24.Если у вас новый пол, и вы убеждены, что вам не нужно начинать так агрессивно, проведите этот тест: наденьте на машину ремень с твердостью 36 грит и перейдите к худшему участку пола.

Потратьте 5-6 минут и отшлифуйте участок размером 7 футов 8 дюймов. Теперь выключите машину и посмотрите на отшлифованный участок. Если вы можете честно сказать, что на этом полу не осталось отделки и что вы не чувствуете края доски, когда проводите рукой по дереву, то вы можете перейти к шлифованию с зернистостью 36, переходя к шагам 60 и 80.

Но если в тестовой зоне все еще есть видимая отделка, вам лучше сделать быстрый проход с зернистостью 24, чтобы получить основную часть отделки, прежде чем переходить на 36 градаций и удалять все до последнего. Помните, что зернистость 60 и 80 не предназначены для удаления отделки — все, что они делают, — это сглаживают царапины.

Волшебное исключение сквозной резки

Если у вас обратная сторона — сильно поцарапанный, неровный, поврежденный водой или окрашенный пол — тогда вы можете подумать не только о том, чтобы начать с крупнозернистой зернистости, но и отшлифовать под углом к ​​волокнам.

Это важное исключение из правила: шлифование всегда должно происходить с шероховатостью древесины. Это применимо только на этапе грубого песка, но это очень эффективный способ ускорить процесс очистки и выравнивания старого пола.

Из-за естественной склонности древесины к растрескиванию и раскалыванию при шлифовании без шероховатости шлифовальная машина может удалить больше древесины с тем же усилием при установке под углом. Угол не должен быть резким; достаточно шлифования с отклонением от параллели на 10-15 °.

Обратной стороной этой процедуры является то, что после того, как вы сделаете полный проход под углом, вы должны выполнить его еще одним проходом, параллельным волокну, с той же зернистостью. Таким образом, если вы выполняете поперечный проход с зернистостью 24, последовательность шлифования будет следующей: 24 по диагонали> 24 по прямой> 36> 60> 80.

Новые полы можно отшлифовать зернистостью 36 параллельно волокну. Правило, которое следует помнить, заключается в том, что независимо от того, какую зернистость вы выберете в качестве отправной точки, вы должны шлифовать по порядку с каждой зернистостью, которая мельче, чем ваша отправная точка.Итак, если вы начнете с 16 грит, вы не сможете перейти на 36 грит; вы должны указать 16> 24> 36> 60> 80 на обеих машинах. Если вы начнете с зернистости 24, вы не сможете перейти на 60; вы должны указать 24> 36> 60> 80 на обеих машинах.

Шаг 2: Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной, используя заранее определенную начальную зернистость.

Каждый проход песка на полу вы начинаете с барабанной шлифовальной машины. Обязательно прочтите Работа с шлифовальными и кромкообрезными станками.

Не шлифуйте только одну комнату за раз — песок везде, куда барабан может дотянуться, в каждой комнате вашего проекта.

Если вы шлифуете пол на двух разных этажах, сначала сделайте все на верхнем уровне, а затем на нижнем; вы хотите только один раз перенести эти машины наверх.

Если у вас есть возможность нанять двух человек, один на барабане, а другой на обрезном станке, не используйте обе машины в одном помещении одновременно!

Это проблема безопасности; Слишком легко сосредоточиться на своей машине и не видеть шнур обрезного станка партнера. Лучше, чтобы барабанная шлифовальная машина пошла первой, обработала абразив в первой комнате и перешла ко второй, а затем, после того, как барабанная шлифовальная машинка двинулась дальше, дала возможность обрезному станку работать в одиночестве в первой комнате.

Шаг 3: Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.

Для каждой зернистости вбивайте сначала, а затем кромкой. Во многом это связано с тем, что обрезной станок может отшлифовать следы барабана, которые вы можете оставить во время перехода на краю стены.

В старых домах, где в основном поле каждой комнаты было много пешеходов, но нет никакого износа по периметру, вы можете обнаружить, что по краям намного больше отделки.Так что не расстраивайтесь, когда вы переключаетесь на обрезной станок и используете абразив, который отлично работал в середине пола, и обнаруживаете, что он почти сразу забивается и покрывается глазурью.

Просто переходите к следующему более крупному зерну только на кромкообрезном станке. Двигайтесь быстро и используйте эту крупную зернистость, чтобы удалить примерно половину покрытия. Затем продолжайте с зернистостью, которую вы должны были использовать, которая соответствует проходу барабанной шлифовальной машины, который вы только что закончили — теперь состояние краевой области соответствует состоянию поля, и вы можете продолжить запланированную последовательность измельчения.

Шаг 4: Подмести или пропылесосьте все отшлифованные помещения.

Каждый раз, когда вы чистите абразив, вам нужно пропылесосить или, по крайней мере, подметать все поверхности, которые вы только что отшлифовали. Это связано с тем, что частицы шлифовального минерала падают с абразива и засоряют пол после каждого прохода песка.

Даже несмотря на то, что вы, возможно, перешли на более мелкую зернистость, эти большие и грубые частицы из предыдущих проходов все еще забиваются в пол вашим барабаном и обрезным станком. Даже под вашей тонкой бумагой они продолжают втирать свою кошачью царапину в пол, и вы удивитесь, откуда берутся все эти большие и глубокие выбоины.

Шаг 5: Отшлифуйте все основные области поля барабанной шлифовальной машиной на следующем зерне в установленной последовательности.

После того, как вы пропылесосили, вы готовы снова начать работу с барабаном на следующем, более мелком шаге в вашей последовательности шлифования.

Шаг 6. Используйте кромкообрезной станок (с той же зернистостью, которую вы только что использовали для обработки барабана), чтобы отшлифовать все области, до которых барабан не мог добраться.

Надеюсь, теперь это говорит само за себя.

Шаг 7: Повторяйте шаги с 4 по 6, пока не отшлифуете весь пол до 80 грит.

Итак, теперь вы определились со своим рисунком, осталось лишь отшлифовать, не пропуская зернистость, пока вы не достигнете зернистости 80 или 100. Зернистость 100 рекомендуется для чистовой обработки, если вы планируете окрашивать пол или шлифовать пол из клена.

В обоих случаях, особенно на обрезном станке, вам нужно потрудиться, чтобы убедиться, что все следы шлифования удалены, что легче сделать, если вы можете отшлифовать до более мелкого зерна.

Чем отличается клен?

Клен настолько твердый и плотный, что любая царапина, оставленная на дереве, остается чистой и четкой.Эти четкие разрезы образуют небольшую небольшую щель для пятен или даже естественной отделки, которая может скапливаться.

Если на этой царапине образовался пигмент или продукт, она становится вдвое заметнее, особенно изогнутая царапина от обрезного станка. Шлифовка зернистостью 100 делает царапины меньше, что означает, что они не сохраняют столько цвета и их легче замаскировать.

По мере того, как пол становится чище, становится все труднее и труднее определить, где были шлифовальные машины. Помните, что у вас будет как минимум ДВА шлифовальных прохода (зернистость 60 и зернистость 80), на которых вы будете просто полировать царапины — не будет никакого покрытия, которое могло бы служить индикатором.

Итак, мы рекомендуем использовать серию легких карандашных линий, начерченных прямо на полу, прежде чем начинать 60 грит, и еще раз перед тем, как начать 80 грит. Барабанная шлифовальная машинка сотрет любые карандашные линии, которых она коснется, а оставшиеся линии покажут вам, где именно нужно обрезать кромку.

Когда все карандашные линии исчезнут, вы будете знать, что не пропустили случайно какие-либо участки пола с помощью своих больших машин.

Шаг 8: Используйте станок для обрезки кромок радиатора, чтобы отшлифовать все радиаторы или выступы, если они у вас есть.

Вы получите лучшее смешивание с пропилом от барабанной шлифовальной машинки и кромкообрезного станка, если отшлифуете радиаторы или под носки после завершения всех остальных шлифовок. Это также сводит к минимуму аренду дополнительной шлифовальной машины.

Шаг 9: Зачистите или отшлифуйте все углы и вокруг ножек или труб радиатора.

Кромки круглые, но комнаты квадратные, поэтому вам нужно будет что-то сделать в четырех углах каждой комнаты, туалета или ступеньки в вашем проекте. Твердосплавные скребки хороши, но могут быть дорогими.Скребки из углеродистой стали дешевы и хорошо работают, но вам придется постоянно затачивать (часто один раз на каждый угол), потому что углеродистая сталь быстро тускнеет, когда вы соскабливаете.

Многофункциональные инструменты (например, Fein или Bosch) имеют небольшие треугольные шлифовальные головки, которые также хорошо работают. Если соскрести углы, иногда можно оставить их слишком гладкими; Возьмите сложенный кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 и слегка отшлифуйте там, где вы поцарапали, чтобы снова открыть древесную структуру, чтобы она соответствовала тому, что вы делали с другими шлифовальными машинами.

Шаг 10: Осмотрите периметр всех комнат и удалите все видимые завихрения на кромочном станке с помощью шлифовки вручную.

Независимо от того, сколько времени вы шлифовали пол, независимо от того, насколько хорошо вы обращались с кромкообрезным станком, по периметру комнаты все равно будет оставаться завихрение кромочного инструмента, даже после того, как вы закончили шлифование зернистостью 100. И даже если крупу не пропустили!

После того, как вы закончите последний проход обрезного станка, вы должны осмотреть весь периметр вашего проекта на четвереньках и с фонариком, если необходимо, найти все последние видимые шлифовальные царапины от обрезного станка.Когда найдете, удалите его, отшлифуя вручную с зернистостью 80.

Не поддавайтесь соблазну пойти за своей шлифовальной машиной! Ладонь или орбитальная шлифовальная машинка более мощная, чем ваша рука, и она настолько полирует пол, что, хотя завитки исчезнут, текстура этой области будет намного более гладкой и закрытой, чем области, обработанные барабаном. или обрезной станок.

Эти области не позволят отделке впитаться так же легко или глубоко и будут иметь совершенно другой оттенок, чем окружающий пол.

Шаг 11: Используйте шлифовальную машинку или буфер по всему полу с зернистостью 100 или 120, чтобы смешать прямой шлифовальный рез с барабана с круговым шлифованием от кромочного станка.

Знаете ли вы, как, когда вы смотрите на дальнее поле во время бейсбольного матча, они размечают поле, просто скашивая прилегающие участки в разных направлениях? К сожалению, такой же эффект можно получить и на отшлифованном полу, только выглядит он не так круто.

Место, где прямая царапина от барабанной шлифовальной машины встречается с круговой царапиной от обрезного станка, может отображаться в виде линии, такой же отчетливой, как и одна из этих линий кошения вне поля.И что еще хуже, на свежеотшлифованном полу его не увидеть; он становится видимым только ПОСЛЕ того, как вы нанесли финишный слой.

После того, как этот слой отделки исчез, потребуется много работы, чтобы решить эту проблему, поэтому идея состоит в том, чтобы предотвратить ее появление в первую очередь. А предотвратить это легко, но это должно происходить, когда вы максимально истощены. Но прежде чем вы начнете заключительную уборку, вам нужно использовать шлифовальную машинку или буфер, чтобы сделать одну заключительную шлифовку по всему полу.

Используя зерно 100 или 120, вы нанесете неглубокий, но, что наиболее важно, однородный рисунок царапин по всему полу. Это заставит вашу отделку поверить в то, что только одна машина оставила свой след на вашем полу, и она будет равномерно впитываться в древесину и везде будет выглядеть единообразно и без пятен.