Как правильно работать стамеской по дереву: Как выбрать стамеску по дереву, и как правильно ей работать

Как правильно работать стамеской по дереву

Профессиональные столяры и резчики, как и те, для кого работы с деревом скорее хобби, используют стамески по одной и той же схеме. Сначала на деревянную заготовку или деталь наносится карандашный рисунок – отрисовка. Потом контур углубляется с помощью легкого вдавливания лезвия стамески, или ножа для резьбы по дереву. Только после того, как все контуры рисунка прорезаны, хорошо видны и не стираются, мастер приступает к работе стамеской.

Способ использования инструмента выбирают в зависимости от того, какую обработку необходимо выполнить. Существуют два способа:

1. Надавливание рукой, когда инструмент приводится в движение только от приложенной человеком силы(резка древесины происходит от надавливания на рукоятку рукой). Высокая точность обработки.
2. С ударом киянкой(молотка), когда нужно дополнительное усилие, чтобы выдолбить выемки или отверстия в дереве(больше силы-меньше точность).

Стоит отметить, что работа стамеской, при всей кажущейся простоте, это достаточно сложное и трудоемкое дело. Во многом потому, что нужно использовать инструменты очень аккуратно и предельно точно. Ведь где-то не дожав на стамеску, а где-то пережав, очень просто полностью испортить деталь. Одно неловкое движение рукой или не слишком удачный удар киянкой – и вся работа пойдет насмарку. Придется все начинать с нуля.

Если вы хотите избежать подобных неудач, рекомендуем прочесть эту статью. Здесь вы найдете несколько полезных советов по работе со стамесками и киянками.

Содержание:

• 1 Какой стамеской работать? Про выбор нужной
• 2 Работа руками мастера
• 3 Работа с киянкой(молотком)
  • 3.1 Советы

Какой стамеской работать? Про выбор нужной

Кроме самой стамески для резьбы по дереву может понадобиться киянка – деревянный молоток, ударами которого по тыльной части ручки и происходит формообразование. По мягкой древесине стамесками можно работать и без киянки.

Основные операции по дереву, которые выполняются при помощи стамесок:

1. Подрезка кромок. Производится только вдоль волокон, и заключается в силовом перемещении прямой стамески незаточенной частью лезвия вверх.
2. Боковой рез и вырезание пазов. Здесь используются косые, угловые или полукруглые стамески – вид лезвия определяется конфигурацией кромки. Заточка лезвия – преимущественно односторонняя, причём от угла заточки зависит качество обработки: более отлогое лезвие обрабатывает древесину качественнее, хотя съём стружки в этом случае меньше.
3. Вырезание волокон в поперечном направлении. Производится стамеской любого типа, но с непременно свежезаточенным лезвием, иначе возможны вырывы материала и образование заусенцев. Наиболее трудоёмкая технология, поскольку прилагаемые усилия – наибольшие, а съём отхода за проход – наименьший.
4. Резьба вблизи сучков. Здесь используются фигурные стамески, преимущественно круглые и полукруглые. Инструмент такого типа обеспечивает более постепенное внедрение лезвия в заготовку, что снижает возможность брака при работе. Такие же стамески используют и для прорезания канавок.
5. Очистка полуфабриката от остатков древесины. Если такую работу предстоит выполнять в глубоких, полузакрытых полостях, то следует воспользоваться клюкарзой. Изогнутая рабочая часть такой стамески обеспечивает доступ к наиболее сложным частям обрабатываемой поверхности.

Следует отметить, что для успеха операции важен не только тип стамески, но и ширина её рабочего лезвия. При резьбе по дереву рекомендуется использовать более узкий инструмент, который обеспечивает работе повышенную точность.

Работа руками мастера

От того как: поперек или вдоль древесных волокон вырезают стамеской, будет зависеть правильное положение инструмента и техника резьбы, которую применяет мастер. Когда стамеской работают вдоль волокон – это называется обрезка, под углом к поверхности – боковая резьба, и поперек волокон – обрезка концов. Остановимся на этом подробнее.

• Обрезка — работа осуществляется вдоль волокон. Когда возникает необходимость быстро избавиться от неровного края деревянной детали или заготовки, то берут стамеску. Инструмент держат незаточенной стороной вверх – его контролируют двумя руками и если взяться за острый край, то можно получить серьезную травму. При выполнении обрезки одна рука ложится на ручку, а второй берутся за полотно инструмента таким образом, чтобы большой палец был направлен на рукоятку. Благодаря такому способу удерживания стамески мастеру легче задавать точные усилия, чтобы получить в итоге как можно более ровную и гладкую поверхность реза. Существует небольшой секрет мастерства: чтобы после обработки поверхность была идеально плоская и гладкая, когда обрезают древесину вдоль волокон, стамеску слегка поворачивают, так, чтобы плоская сторона всегда указывала направление движениям мастера.
• Боковая резьба. Одной из ее разновидностей является выбирание пазов. Чтобы получился прямоугольный паз, используют плоские стамески. Полотно у них прямое с плоским сечением. Остро заточенная режущая кромка может быть и прямой, и косой. Обычно плоские стамески затачивают только с одной стороны, но при этом говорят, что правильно заточенное лезвие стамески должно быть похоже на лезвие для бритья. Для выборки пазов округлой формы используют полукруглые стамески. Их полотно имеет поперечное сечение в виде половины, или сегмента круга. Но какая бы ни была стамеска для вырезания пазов, работать с ней нужно поперек древесных волокон. Держат стамеску так же, как и во время обрезки. При этом режущая кромка инструмента должна находиться под углом к поверхности, так делается несколько надрезов. После этого по надрезам полностью выбирается паз. Эти действия можно повторить несколько раз, постепенно увеличивая глубину до нужного уровня.

• Обрезка концов или перпендикулярная резьба требует другого положения рук на инструменте. Рукоятку обхватывают одной рукой, а между большим и указательным пальцем второй руки зажимают лезвие стамески. Это нужно для усиления контроля за ходом инструмента и для придания большей точности каждому движению стамеской. При этом ближняя к мастеру часть лезвия будет служить направляющей. Обрезать концы деревянной детали или заготовки начинают с дальнего угла. При этом инструмент направляют так, чтобы он шел вперед и вниз. Если давить на лезвие стамески большим пальцем и при этом опускать ее вниз за рукоятку, то получится очень гладкий скользящий срез. Этот метод предполагает однократные тонкие срезы древесной стружки и потребует наибольших усилий по сравнению с остальными.

Обратите внимание! Когда стамеской работают вручную, то не пытаются снять сразу много материала. Нужно убирать лишнюю древесину постепенно по размеченной линии.

Работа с киянкой(молотком)

Для рубки и выдалбливания часто используют и стамески, и киянки. Для обеих этих операций киянку берут в одну руку, а стамеска держится перпендикулярно второй рукой. Когда молотком ударяют по стамеске, ее одновременно вращают. Каким образом добиваются того, чтобы конец инструмента всегда находился в нужном месте.

Существуют также специальные инструменты, предназначенные как раз для грубого выдалбливания пазов, подгонки сруба, и т.п., они называются долотами. Ручки у такого инструмента обязательно должны быть противоударными и очень прочными, потому что по ним будут очень часто стучать молотком.

Если с операцией выдалбливания все достаточно просто и понятно – берут стамеску, берут киянку и с их помощью делают отверстия и углубления прямоугольной или полукруглой формы – то процесс рубки может вызвать некоторые затруднения. Вырубать стамеской можно, в частности, углубления для дверных петель. Практически у любой современной двери между слоями натуральной древесины есть прослойка из МДФ или оргалита, она помогает избежать коробления (изменение формы). Но если древесина просушена недостаточно хорошо, то от деформации не защитит даже это. Дверные петли нужно будет немного усадить. Чтобы задать глубину посадки петель, материал рубят вдоль волокон, ударяя по стамеске киянкой. Направление рубки каждый мастер выбирает для себя сам и рубит как ему удобнее – к себе или от себя. При этом использовать стамеску нужно предельно точно и аккуратно, чтобы не повредить материал и не пораниться самому. Когда подступают близко к размеченной линии, нужно, чтобы стамеска после удара пружинила назад. Для этого удары киянкой наносят с оттяжкой. Когда выбирают древесину по краям у разметки, то молоток лучше не использовать, а делать все вручную, прикладывая усилия руками для удаления лишнего материала.

Обратите внимание. Если у древесины есть изъяны, например, сучки или места со свилеватостью (там волокна расположены беспорядочно или извилисто), то чтобы легче их проходить, нужно сделать на этих местах неглубокие насечки.

 

Советы

Как правильно держать стамеску при работе: ручка удерживается одной рукой, лезвие придерживается другой рукой, при помощи большого и указательного пальца. . Вы совершаете небольшие режущие движения, понемногу выбирая тонкие слои дерева. Способ требует наибольшей выдержки и, соответственно, времени.

Приемы работы стамеской не терпят срезания толстых слоев дерева в один прием. Слои дерева убираются постепенно, один за другим, следуя за собственной разметкой на заготовке. Если снимете много материала – работу можно начинать заново, а также, такой способ работы быстрее тупит инструмент.

При работе используют усиление при помощи рук и при помощи киянки/молотка. Ударные инструменты применяются для скорой работы и выбивания углублений и отверстий разной формы. Конечно, руками это делалось бы долго и менее эффективно.

Для декоративного оформления используется только контролируемое ручное усилие, оно исключает сильные удары и спешку.

Надеемся, что этот текст окажется полезным для Вас, и теперь Вам будет легче начать правильно работать со стамеской.

Метки: Стамеска

Домашний мастер. Стамески и долота, как правильно выбрать инструмент, как пользоваться стамеской и долотом.

Плотницкий и столярный инструмент в арсенале домашнего мастера также необходим, как молоток, плоскогубцы или отвертка. Но кроме наличия данного инструмента желательно умело пользоваться стамеской или долотом. Правильно говориться: «Как заточишь инструмент, так и сыграешь».

Содержание

• 1 Что такое долото и что такое стамеска
• 2 Классификация стамесок
• 3 Способ продвижения и принцип работы стамесок
• 4 Форма режущего элемента
• 5 Как заточить стамеску

Что такое долото и что такое стамеска

Долото по дереву представляет собой плотницкий инструмент, предназначенный для выдалбливания глубоких пазов и гнезд.

Инструмент имеет вид удлиненного бруса из металла, закрепленного в рукоятке. Конец рукоятки долото закольцован обжимным элементом, предохраняющим рукоятку от раскалывания.

Стамеска представляет собой ручной деревообрабатывающий инструмент в виде заточенной стальной пластины с ручкой. Стамеска по дереву предназначена для резки фасок, выборки небольших углублений и обработки небольших криволинейных поверхностей и пазов. Конструктивно стамеска состоит из заточенного лезвия и ручки в большинстве случаев деревянной, реже металлической.

От стамески долото отличается углом заточки режущего элемента, а также отсутствием фаски двухсторонней по всей длине полотна, относительно стороны заточки. Другим отличием долота столярного от стамески является более значительный диаметр металлического стрежня, поэтому спутать долото со стамеской невозможно.

Классификация стамесок

Стамески классифицируют по способу продвижения в полости материала, форме ручки и размеру. Однако основным параметром классификации является форма инструмента: продольная или поперечная. Поэтому дальнейшее применение стамески зависит именно от такой формы.

Способ продвижения и принцип работы стамесок

Способ продвижения стамески в материале может осуществляться за счет кратковременных ударов по ручке специальным инструментом: молотком или киянкой. Данный тип стамесок используют при работе с твердыми породами дерева, требующего значительных физических усилий.

Внешне стамески данного типа имеют длинную ручку и режущую часть. При работе стамеску удерживают одной рукой, а второй производят ритмичные удары по рукоятке. Для усиления конструкции рукоятки производят усиление – закольцовку. При работе лучше отдать предпочтение полиуретановому или резиновому молотку. Другой тип стамесок имеет длинную рукоятку, но более короткую режущую часть. Такая стамеска предназначена для работы обеими руками и продвижения инструмента.

Работать таким типом стамески лучше с мягкими породами дерева. Оголовок рукоятки имеет округлую и гладкую форму, комфортно располагаясь в руке. Можно использовать резиновый молоток в случае плотной древесины для лучшего продвижения в материале. Существуют также стамески, продвижение которых в материале осуществляет исключительно ручным способом.

Стамески такого типа значительно тоньше и короче других типов.

Продвижение в материале будет зависеть от угла заточки режущей части и размера обрабатываемого предмета. С данным видом стамесок предпочитают работать профессиональные резчики по дереву и инкрустаторы деревянных изделий.

Форма режущего элемента

Поперечная форма режущего элемента, а это означает и торцевого профиля полотна разделена на следующие виды:
Поперечная форма
• прямые
• плоские
• радиусные
• скобчатые
• уголковые

Стамески с прямым полотном имеют строгую форму без изгибов.
Стамески, имеющие плоский поперечный профиль, различают по толщине и ширине полотна, а также прямой или изогнутой форме реза.
Радиусные стамески это наиболее распространенный тип. Радиусная стамеска представляет собой режущий инструмент, в профиле которого присутствует часть круга.

При выборе радиусной стамески можно произвести несложное тестирование: поставленная на торец стамеска должна в идеале очертить вокруг себя круг. Согласитесь, что такая стамеска универсальная позволит производить столярные работы быстро и точно.

Скобчатые или коробчатые стамески представляют собой инструмент, у которого режущая часть оборудована бортиками различной высоты.
Стамески уголковые имеют профиль в виде латинской буквы V. Основным параметром резцов данного типа являются высота стороны угла и величина угла, достигающая 90 градусов.

Продольная форма
• клюкарзы
• изогнутые.

Стамески клюкарзы имеют крутой продольный изгиб реза, начинающийся изгибаться ближе к концу полотна стамески.
Стамески изогнутые это обладательницы полного продольного изгиба лезвия. При этом полотно имеет изгиб не в отдельной части, как например у клюкарз, а полностью все полотно.
Работа со стамеской и долото будет комфортной в том случае, если инструмент хорошо и правильно заточен. Как правильно заточить стамеску?

Как заточить стамеску

Любому домашнему мастеру известно, что рабочее состояние ручного режущего инструмента характеризует хорошая заточка. О качестве заточки стамески нетрудно догадаться, рассмотрев режущую кромку инструмента. Появление выщербленных и искривленных участков на лезвии уже свидетельствует о том, что пора искать брусок, наждачный или абразивный круг для заточки.

Работа по заточке выполняется с использованием брусков, а также абразивных точильных станков промышленного изготовления. Для изготовления точильных брусков используют карборунды, мелкозернистые песчаники и известные абразивы.

Перед началом проведения заточных работ брусок необходимо смочить маслом машинным. Обработка лезвия стамески на бруске производится прикладывание всей плоскости заостренной части.

Прижимая руками лезвие инструмента к бруску, производятся поступательные движения по ходу движения стамески. Работа по заточке на наждачном или абразивном круге производится аналогично, только в этом случае движение производит сам круг. Если после заточки лезвия стамески образуются заусенцы, выгибающиеся в противоположную сторону, в этом случае стамеску переворачивают и всей плоскостью прижимают к абразивному инструменту. Данные приемы повторяют до тех пор, пока не будут исключены появления заусенцев.

Окончательную доводку лезвия производят полировочной пастой. Для заточки полукруглых, изогнутых или уголковых стамесок принцип и приемы заточки идентичны. При заточке инструмента необходимо внимательно следить за текущим состоянием рабочей поверхности, не допуская перекосов и скруглений. Поэтому состояние абразивного или наждачного круга играют не последнюю роль в процессе заточки.

Как произвести заточку стамески своими руками вам поможет видео.

Как пользоваться стамеской по дереву?

	Магазин стамесок по дереву
			Существует несколько различных видов надрезов, которые можно выполнять с помощью стамески по дереву, и конкретное долото может больше подходить для выполнения одного разреза, чем другого. Прочтите руководство ниже и узнайте.
			Рубка
			Рубящий пропил — это когда вы врубаете кусок древесины, как правило, для удаления больших участков древесины или для обозначения формы или разметки линии перед долблением или обрезкой. Этот разрез выполняется путем удара по долоту киянкой. Стамески, которые вы можете использовать для рубки, включают в себя скамью, врезную, торцевую и прочную.
			Шаг 1. Держите долото вертикально к заготовке Чтобы выполнить этот разрез, держите долото вертикально и перпендикулярно поверхности заготовки неосновной рукой.
			Шаг 2. Совместите заднюю часть долота с разметочной линией Если вы работаете по разметочной линии, держите долото так, чтобы его скошенная режущая кромка была направлена ​​в удаляемую древесину. Это поможет сохранить острую внешнюю кромку разреза. Это также будет означать, что лезвие стамески не заденет и не повредит древесину, которую вы хотите сохранить.
			Шаг 3. Удар по долоту с киянкой Теперь, когда вы заняли позицию, ударьте молотком по верхней части стамески. Сила, с которой вы ударяете по долоту, должна зависеть от того, насколько глубоко вы хотите врезаться в заготовку. Для очень глубоких порезов потребуется несколько ударов.
			Шаг 4. Разрубить, а затем разрезать вдоль Если вы удаляете большой участок древесины и вам требуется очень глубокий пропил, лучше всего сделать пропил вертикально (поперек волокон) на полдюйма (2–3 см) или около того, а затем горизонтально (вдоль волокон), чтобы удалить кусок дерева. Таким способом можно постепенно удалять большие участки древесины. Примечание: если вы сначала будете резать вдоль волокон, вы рискуете расколоть древесину.
			Неглубокий паз
			Неглубокий паз — это когда вы вырезаете углубление в заготовке, возможно, для петли или другого неглубокого фитинга. Стамески, которые вы можете использовать, чтобы сделать этот разрез, включают в себя скамейку, паз, торец и более твердые.
			Шаг 1. Выемка вокруг шарнира Приложите петлю (или другое приспособление) к дереву и сделайте надрезы по краям острым канцелярским ножом.
			Шаг 2. Разрежьте поперек волокон с обоих концов При вертикальном пропиле (поперек волокон) на любом конце области, которую вы хотите удалить, более поздние горизонтальные (вдоль волокон) пропилы не будут отклоняться или разделяться на остальную часть древесины. Эти надрезы требуют лишь легкого постукивания молотком, так как они относительно неглубокие.
			Шаг 3. Скошенной стороной вниз Начиная с линии надреза на одном конце области, которую вы хотите удалить, положите лезвие стамески скошенной стороной вниз на заготовку.
			Шаг 4. Слегка постучите молотком Чтобы начать рез, немного приподнимите рукоятку стамески, чтобы режущая кромка вошла под углом в древесину. Слегка постучите по концу стамески молотком. Лезвие стамески начнет врезаться в заготовку, приподнимая щепку по мере движения.
			Шаг 5 – Поднимите угол отвала (при необходимости) Поднимите угол лезвия, чтобы при необходимости углубить разрез. Предупреждение: если волокна древесины проникают в заготовку, следите за тем, чтобы стамеска не начала следовать за волокнами, потому что это может привести к разрыву волокон и резке глубже, чем вы намеревались. Если вы думаете, что это начинает происходить, остановитесь и долбите с противоположного направления. Инструкции по вырезанию глубоких пазов см. на странице: « Как вырезать паз и шиповое соединение. »
			Обрезка
			Подрезка — это когда вы выравниваете или отделываете заготовку, срезая небольшое количество древесины. Этот разрез всегда выполняется вручную и никогда не ударяется молотком.
		№	Для выполнения этого пропила используйте универсальное стамесочное стамесочное долото и положите лезвие на заготовку плоской кромкой вверх. Удерживая заднюю часть лезвия плоской на заготовке, двигайте лезвие вперед и в сторону по дуге. Это действие отрезает тонкие ломтики и щепки дерева. Повторяйте этот процесс, пока не получите желаемый результат. Для обрезки можно использовать почти любое долото (при условии, что оно достаточно острое), хотя более длинные долота обеспечивают лучший контроль.
			Техника измельчения и обрезания
			Техника обрезки и обрезки очень удобна для резки стыков корпуса и швеллеров. Начните с распила на желаемую глубину, затем распилите до середины дерева. Разместите надрезы долотом примерно на расстоянии 2,5 см друг от друга. Вырубка древесины по крупицам неглубокими пропилами снизит риск слишком глубокого забивания долота и расщепления волокон.
			После того, как вы спилите древесину посередине, положите лезвие долота в желоб заготовки и обрежьте вперед, чтобы сгладить и выровнять дно канала. Это сломает все оставшиеся куски дерева от середины.

Как пользоваться стамеской по дереву

Несмотря на то, что сегодня в деревообработке преобладают беспроводные инструменты, лазерные уровни и другие технологические чудеса, скромная стамеска по дереву является бесценным инструментом. Умение обращаться с ним важно, потому что вы можете сделать с ним за секунды или минуты то, что потребовало бы 15 минут (или больше) времени настройки, чтобы сделать с электроинструментом. Он может срезать тонкий, как бумага, слой дерева, быстро нарезать насечку или сделать углубление с ровным и гладким дном (в которое, скажем, можно вставить петлю). Вы можете сделать все это и многое другое, если вы знаете основы использования стамески по дереву.

Ниже представлены основные предметы с двумя типами инструментов: один предназначен для столярных работ, а другой — для тонкой работы по дереву. Столярная стамеска по дереву более прочная, с тяжелой пластиковой ручкой, лезвием с толстым поперечным сечением и большим металлическим ударным колпачком на торце рукоятки. Традиционная стамеска по дереву имеет деревянную ручку, очень тонкое поперечное сечение и небольшой металлический колпачок.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших любимых стамесок и инструментов для заточки, прежде чем углубляться в мельчайшие детали того, как стать мастером работы со стамеской по дереву.

---

Великого деревянного оболочки и аксессуаров

• Основной 3-хизель набор: Buck Brothers Profession комбинированный масляный камень: Norton INDIB6
• Усовершенствованная система заточки масляного камня: Norton IM200

---

Два основных вида стамесок по дереву

Наиболее распространенная в США стамеска для деревообработки называется стамеской со скошенной кромкой, поскольку ее лезвие сужается к скос по всем его краям.

Стамеска слева внизу представляет собой стамеску со скошенной кромкой, предназначенную для столярных работ. У него толстое лезвие, тяжелая пластиковая рукоятка, которую практически невозможно сломать, и большой металлический ударный колпачок у основания рукоятки.

Один из способов определить, подходит ли стамеска для тяжелых столярных работ, — это посмотреть на ее общую конструкцию, которая должна быть прочной, а на рукоятке должен быть большой металлический ударный колпачок.

Thomas Hengge

Смело бейте по нему молотком или киянкой, особенно безударным.

Безударный молоток особенно эффективен, когда вы хотите глубоко врезать плотницкую стамеску по дереву. Отсутствие отскока при ударе молотка по ручке приводит к тому, что долото глубоко погружается в разрез.

Thomas Hengge

Стамеска справа — инструмент мебельного класса. У него деревянная ручка, усиленная кольцом, и легкий металлический колпачок. Ударять по нему нужно молотком, желательно деревянным, который не деформирует колпачок и не повредит рукоятку.

Стамеска со скошенной кромкой, подходящая для мебельных работ, как правило, не такая прочная, как стамеска, подходящая для столярных работ. У него более тонкое лезвие, деревянная рукоять (возможно, усиленная стальным кольцом) и меньший ударный колпачок. Это не означает, что они подходят только для деликатных работ, но они не созданы для того, чтобы выдерживать удары, которые может выдержать стамеска, используемая для столярных работ.

Томас Хенгге

Похожие истории

• Превратите лом в прочную скамейку
• 9 лучших строгальных станков по дереву
• Лучшие инструменты 2022 года

Как использовать стамеску по дереву на профессиональном уровне

Все стамески со скошенной кромкой подходят для рубки глубоких и тонких пропилов. Чтобы сделать глубокий надрез, начертите линию ножом или острым карандашом. Поместите долото на стороне отходов линии. Передняя кромка долота обращена к ненужной стороне разреза, а задняя часть долота обращена к «удерживающей» стороне разреза. Линия писца или карандаша должна совпадать с задней частью стамески.

Для большинства столярных работ вы можете использовать острый карандаш, чтобы отметить место, где вы хотите вырезать паз. Тем не менее, начертание линии ножа обеспечивает немного большую точность. Либо начерченной линией, либо карандашной линией расположите долото так, чтобы скос был обращен к тому, что нужно вырезать, — к ненужной стороне разреза.

Thomas Hengge

Затем сильно ударьте по столярному зубилу киянкой или молотком. В большинстве случаев небольшой отделочный молоток обеспечивает достаточную силу удара. Конечно, вы можете ударить по долоту молотком для каркаса, но имейте в виду, что молоток для каркаса с вафельным бойком может повредить ударный колпачок.

Стамеска будет резать ровно настолько, насколько точно вы ее держите. Он должен быть вертикальным к поверхности дерева и прочно удерживаться на линии. Сильно ударьте по долоту, чтобы оно хорошо погрузилось в древесину. Для пропила шире, чем ширина лезвия долота, используйте первый пропил, чтобы помочь вам расположить долото для завершения пропила.

Thomas Hengge

Чтобы углубить рез, вы можете снова ударить по долоту или взять его обеими руками и упереться плечом в насадку ударника. Аккуратно покачивая долото влево и вправо, оно войдет в разрез.

Вы можете глубже вонзить долото в дерево, наклонившись в него плечом. Если вы правша, возьмитесь за рукоятку правой рукой и обопритесь на рукоятку правым плечом, удерживая левой рукой долото на месте. Легкое покачивающее движение из стороны в сторону заставит долото погрузиться немного глубже в древесину.

Thomas Hengge

Чтобы увеличить область реза, переместите долото вперед и держите скос по направлению к отходящей стороне реза. Ударьте долотом еще раз, чтобы оно вырезало треугольный кусок ненужной древесины.

Чтобы увеличить вырез, наклоните долото назад примерно на 45 градусов и постучите им по направлению к только что сделанному вертикальному разрезу. Не ударяйте по долоту слишком сильно, чтобы не протолкнуть его через начальную точку. Кроме того, вы хотите сохранить древесную стружку, которую вы формируете на этом шаге, потому что она действует как тормоз от перерезки области, которую вы хотите вырубить.

Thomas Hengge

Если площадь, которую нужно вырезать, шире, чем ширина долота, сдвиньте долото в сторону и снова ударьте по нему, но не так сильно.

Чтобы расширить зону разреза, наклоните долото под углом 45 градусов, сдвиньте его в сторону и осторожно ударьте по нему. Обратите внимание, что вы по-прежнему не хотите удалять древесную стружку, что предотвращает перерезку границы.

Thomas Hengge

Удерживая долото напротив его скоса, вы сможете извлечь треугольную ненужную деталь.

Чтобы удалить отходы, вам даже не нужно стучать молотком по долоту. Используйте силу своей руки, чтобы разорвать оставшиеся древесные волокна. Опираясь на скошенную поверхность долота, вы получаете достаточно силы, чтобы вытолкнуть ненужный кусок.

Thomas Hengge

Чтобы вырезать прямоугольную выемку, вы применяете ту же технику, что и для небольшой выемки, но делаете это на большей площади. Начните со скоса долота, обращенного к ненужной стороне линии. Сначала наметьте контур области, которую вы хотите вырезать, используя угол стамески, канцелярский нож или перочинный нож. Поместите долото по линии разреза и слегка ударьте по инструменту. Отодвиньте его назад на 1⁄16-1⁄8 дюйма от первого разреза, наклоните его под углом 45 градусов и снова слегка ударьте по нему.

При вырезании углубления наметьте периметр углубления перочинным ножом. Если вы будете осторожны, вы можете даже использовать само долото. Поместите стамеску в намеченную линию и слегка постучите по ней, чтобы сделать первый вертикальный надрез. Затем, как показано выше, наклоните стамеску под углом 45 градусов и постучите ею по направлению к первому надрезу, чтобы получить небольшую щепу в форме волны.

Thomas Hengge

Повторяйте этот процесс по всей длине углубления. Операция почти такая же, как и при первом разрезе. Держите долото под углом и слегка ударьте по нему.

Стремитесь к постоянному расстоянию от одного долота до другого. Тонкие, равномерно расположенные чипсы помогут вам более аккуратно закончить. Обратите внимание, что ваша цель — оставить каждую стружку нетронутой, что поможет вам поддерживать равномерное давление на долото, когда вы закончите вырезать область. Это также обеспечивает равномерную глубину реза.

Thomas Hengge

Обеспечьте ровное пространство для стружки как можно ближе к краю заготовки. Насколько это возможно, сформируйте щепу как можно ближе к концу области выреза.

Работайте осторожно, пока не дойдете до конца. Здесь долото находится в пределах одной или двух фишек от завершения этой части последовательности. Не торопитесь закончить этот этап, потому что каждая загнутая вперед стружка поможет вам закончить, направляя стамеску в последующий горизонтальный разрез.

Thomas Hengge

Теперь удалите стружку, положив стамеску горизонтально, передней кромкой вверх, и толкните долото вперед, чтобы срезать стружку, нажимая рукой. Не нужно бить по долоту молотком или киянкой.

Держите долото горизонтально и толкните его вперед, чтобы удалить щепу. Хотя здесь помогает бритвенная резкость, не меньшее значение имеет и техника. Если долото слегка застревает, осторожное движение из стороны в сторону также поможет вам продвинуть его вперед. Уменьшайте давление по мере продвижения к линии ножа.

Thomas Hengge

Завершите процесс снятия легкими надрезами, скошенной стороной вверх. Легкое давление — это все, что вам нужно на данном этапе. Мы продемонстрировали это на сосне, но вам не нужно сильно давить даже на лиственные породы, такие как дуб, орех и вишня.

Слегка надавливая, выровняйте углубление до конечной глубины. Вы можете сделать эти окончательные бритвенные надрезы поперек и поперек волокон. Если слегка приподнять ручку, край стамески наклонится вниз, создавая при необходимости более глубокий разрез. Действуйте осторожно. Всегда можно напилить больше дерева. Однако вы не можете вернуть его после удаления.

Thomas Hengge

Базовое хонингование

Заточка на масляном или водном камне выполняется по одной и той же процедуре, и, хотя для этого есть всевозможные безделушки и аксессуары, на самом деле операция не требует ничего, кроме небольшого практика и твердая рука. Сначала вы работаете над скосом долота, а затем работаете над его обратной стороной. В результате на режущей кромке долота образуется микроскопический металлический заусенец. Вы чередуете заключительные штрихи на скошенной поверхности и задней части долота, чтобы удалить заусенец. После того, как заусенец удален, у вас есть рабочая острота. С практикой и заточкой камней с достаточно мелкой зернистостью, чтобы получить полированную кромку, ваше долото будет иметь остроту для бритья. Однако в большинстве случаев такой уровень резкости не требуется. Сделайте долото острым и часто ходите к камню, чтобы долото не оттачивалось во время работы.

Масляный камень, который мы здесь использовали, имеет грубую и среднюю стороны. Если рабочая кромка долота не повреждена, вы можете пропустить грубую сторону и заточить долото на средней стороне камня.

Нанесите пару капель масла, поместите скошенную сторону вниз и потяните долото на себя. После трех-четырех ходов в масле должны скапливаться металлические частицы.

Смажьте поверхность точильного камня небольшим количеством масла. Приложите скос к камню и слегка покачайте долото вперед и назад, чтобы найти угол, при котором скос прилегает к поверхности камня. Как только скос полностью соприкоснется с камнем, потяните долото назад на себя, сохраняя постоянное давление на скос.

Томас Хенгге

Переверните долото на спину и потяните на себя. Повторите тянущий ход. Вы должны увидеть, как частицы металла образуются в масляной пленке на поверхности камня.

Равномерно потяните долото на себя. Убедитесь, что вы не поднимаете ручку, когда вы делаете это, что создаст обратную фаску на долоте, последнее, что вам нужно, чтобы сделать его острым. Сделайте несколько ударов и остановитесь, когда увидите, что на режущей кромке долота образовался крошечный заусенец.

Thomas Hengge

Протрите долото и камень небольшим кусочком мягкой ткани, чтобы удалить частицы металла, затем нанесите еще пару капель свежего масла. На этот раз короткими движениями толкайте и тяните заднюю часть долота по камню. Остановитесь и переверните скос долота на камень. Потяните его на себя еще на пару ударов, переверните на спину и протолкните долото по поверхности камня. Эти завершающие штрихи должны удалить заусенцы металла, образовавшиеся в результате заточки. Если у вас есть отдельный точильный камень, зарезервированный для полировки лезвия, вы можете делать завершающие штрихи на этом камне.