Как построить сруб из бруса своими руками: Сруб из бруса своими руками пособие по сборке 150х150

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности изготовления, сборки, как сложить, построить, цена, фото

Статьи

Как сложить сруб из бруса своими руками знают, наверное, немногие. На самом же деле эта задача, хоть и является масштабной, все же вполне реализуема. При наличии минимальных навыков и привлечении к работе достаточно квалифицированных помощников с задачей можно справиться довольно быстро.

Естественно, чтобы результат соответствовал вашим ожиданиям, все этапы работы – от выбора материала до финишной отделки – следует выполнять в строгом соответствии с технологией. Так что приведенные ниже советы желательно изучить предельно внимательно.

При наличии сноровки можно возвести теплое, надежное и красивое сооружение

Выбор материала

Изготовление срубов из бруса своими руками начинается с разработки проекта и выбора материала. И если план здания мы оставляем на ваше усмотрение, поскольку все зависит от конкретных пожеланий, то по поводу бруса вполне можно дать ряд общих рекомендаций.

Структура и преимущества клееного бруса

Все заготовки, используемые для постройки срубов, делятся на несколько групп. Это деление зависит от профиля изделия, его структуры, а также от содержания влаги.

Разница в функциональных параметрах у данных материалов также весьма существенна:

• ровные детали, которые выпиливаются из бревен в форме квадрата или прямоугольника, стоят дешевле, но при этом не обеспечивают должной герметичности при соединении венцов. Так что если вы хотите получить максимальную теплоизоляцию стен даже без отделки – выбирайте профилированный брус со специальными замками на соединительных поверхностях;

Обратите внимание!

У некоторых моделей профилированного бруса присутствует даже специальная выборка под укладку межвенцового утеплителя.
Использование данной теплоизоляционной технологии существенно повышает уровень энергосбережения стены.

• что касается структуры, то наиболее распространенным является цельный материал. Однако при высыхании длинные брусья могут деформироваться, потому иногда для постройки используется брус, склеенный из ламелей с разнонаправленными деревянными волокнами. Конечно, цена таких изделий будет выше, но зато, выбрав клееные заготовки, мы практически гарантируем, что их геометрия останется неизменной;

Разновидности клееных профилированных деталей

• по содержанию жидкости различают брус естественной влажности, воздушной сушки и камерной сушки. Первый является наиболее дешевым, но при этом дает сильную усадку, так что перед отделкой сруб должен простоять не менее года. Вот почему для ускорения стройки обычно используют заготовки, прошедшие сушку на открытом воздухе или в специальных камерах.

Любая из этих комбинаций может быть успешно использована для возведения сруба. И все же в последнее время мастера отдают предпочтение цельным профилированным изделиям, прошедшим воздушную сушку. По мнению большинства специалистов, именно такое сырье обладает оптимальным сочетанием стоимости и эксплуатационных параметров.

Технология возведения сруба

Нижний узел примыкания

Поскольку в нашей статье рассматривается именно сборка сруба из бруса своими руками, то останавливаться на технологиях обустройства фундамента мы не будем. Отметим лишь, что относительно небольшая масса конструкций позволяет возводить их на малозаглубленных основаниях (ленточных и столбчатых), а также на свайных фундаментах из дерева, металла или бетона.

Угол окладного венца на опоре

После того как фундамент будет закончен, необходимо приступать к сборке венцов.

Здесь самым важным моментом будет установка нижнего венца, который непосредственно контактирует с основанием и воспринимает все весовые нагрузки:

1. Для защиты стен от влаги на фундамент укладываем два слоя рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
2. Из бруса, более толстого, чем тот, который будет использоваться для возведения стен, собираем нижний венец. Углы соединяем в полдерева и фиксируем стальными болтами или скобами.
3. Деревянную конструкцию пропитываем отработанным машинным маслом, горячей мастикой или трудно вымываемыми антисептиками.
4. Укладываем венец на фундамент и закрепляем с помощью анкеров диаметром от 10 мм.

Совет!
Иногда под венец укладывают толстую (30-40 мм) доску из лиственницы, пропитанную гидроизоляционным составом.

Эта доска выступает в роли влагозащитного барьера, и при необходимости через 10-20 лет ее можно будет заменить, причем задача эта куда проще, чем демонтаж окладного венца.

5. К нижнему венцу крепим лаги для пола. Делать это можно либо с помощью вырубок, либо используя металлические пластины.

Фото узла крепления лаг к нижнему венцу

Венцы

Итак, связующее звено между стенами и фундаментом у нас готово, теперь давайте разберёмся, как построить само сооружение:

1. У первого ряда брусьев срезаем профиль на нижней грани, формируя идеально ровную плоскость. Укладываем детали на окладной венец и фиксируем к нему нагелями для деревянного бруса.
2. Следующие ряды размещаем таким образом, чтобы замки профилей совмещались с минимальным зазором. Для этого осаживаем каждый ряд ударами тяжелой киянки.
3. Между венцами прокладываем ленточный уплотнитель из джутовой ткани.

Сборка сруба из бруса 150х150 своими руками с использованием нагелей

Главная хитрость на данном этапе заключается в правильной установке нагелей — деревянных цилиндров из березы или другой твёрдой древесины:

1. В уложенном венце пробуриваем отверстия с шагом в 100-150 см. Глубина гнезда под нагель должна составлять 1,5 высоты бруса, диаметр делаем равным или чуть меньше диаметра самого нагеля.
2. Деревянный стержень обрезаем таким образом, чтобы его длина была на 20-30% меньше глубины гнезда. Этот запас свободного пространства нужен для беспрепятственной усадки.

Схема соединения нагелями

3. Забиваем нагели в гнезда с помощью киянки. При этом следим, чтобы крепеж входил в отверстие плотно, но без излишних усилий, в противном случае есть риск образования усадочных щелей при застревании венца на нагеле.
4. Верхушку нагеля заглубляем на 10-30 мм относительно верхней плоскости бруса.

Обратите внимание!
Если мы делаем сруб колодца своими руками из бруса , т.е. возводим небольшую конструкцию, то нагели можно устанавливать только на углах, а то и вовсе заменить металлическим гвоздями достаточной длины.

Стыковка брусьев

Главная хитрость при сборке сруба своими руками – стыковка деталей на углах и при наращивании. Существует множество методик такой стыковки, но в таблице ниже мы опишем наиболее употребляемые:

Замковые продольные соединения

Название метода	Характеристика
Продольное наращивание
В полдерева	На стыкуемых деталях делаются выборки, размер которых соответствует половине высоты бруса. Соединение дополнительно усиливается скобами или гвоздями.
На шип	На торце одного бруса формируется шип, на торце другого – паз. При стыковке шип загоняется в паз с небольшим усилием, что препятствует горизонтальному смещению.
На шпонку	На торцах вырезается симметричные пазы, в которые после стыковки забивается шпонка – брусок из дерева твердой породы.
В замок	На краях деталей формируются длинные срезы – косые или прямые. На срезах делаются замки в виде симметрично расположенных выступов и углублений. Наличие замков не дает брусьям смещаться по длине.
Рубка угла с остатком
В чашу	В верхней части бруса делается выборка, повторяющая контуры нижнего профиля. Следующий венец укладывается в эту выборку.
В охлоп	Конструкция соединения схожа, но выборка делается в нижней части, и венец прижимается к нижнему брусу под своим весом.
В охряп	Формируются симметричные вырубки глубиной в 1/4 сечения бруса, после чего детали соединяются по принципу замка.
Рубка угла без остатка
Встык	Брусья просто плотно придвигаются друг к другу и фиксируются нагелями. Соединение получается не слишком надежным, кроме того, оно пропускает сквозняк.
В полдрева	Выборки делаются тех же размеров, что и при наращивании бруса, но стыковка проводится под углом в 900.
На шпонку	В месте стыка деталей вырубаются прямоугольные или трапециевидные пазы. После сборки венца в общий паз забивается шпонка, играющая роль соединительного элемента.
В теплый угол	Данная методика соединения наиболее трудоемка, но при этом весьма эффективна. На одной из поверхностей формируем паз, на другой — шип длиной не менее 1/2 ширины бруса. Наиболее эффективна стыковка с трапециевидными соединительными элементами – так называемый «ласточкин хвост».

Варианты рубки углов и стыков

Отделка стен

После того как мы завершим возведение сруба, ему нужно дать выстояться. Делается это для того, чтобы в процессе высыхания дерево окончательно деформировалось, и линейные размеры сооружения пришли в норму – иначе вместе со стенами у нас будет деформироваться и отделка, и установленные окна, и т. д.

После завершения выстраивания начинаем финишную обработку:

1. Все щели и трещины в брусьях очищаем от опилок и мусора. При необходимости трещины можно расшить, ограничив их распространение.

Конопатка стены

2. Выполняем конопатку щелей, забивая в полости мох, паклю или джутовые шнуры.
3. Также законопачиваем щели изнутри, обеспечивая максимальную герметичность стен.
4. Поверхность брусьев очищаем шлифовальной машинкой, одновременно вскрывая поры в древесине, убирая загрязнения и срезая излишки конопатки.
5. Выполняем влагозащитную обработку с использованием антисептических пропиток.

На этом работа над самим срубом завершается, и мы получаем возможность переходить к обустройству интерьера нашего дома.

Влагозащитная обработка

Заключение

Конечно же, этот рассказ о том, как сделать сруб своими руками из бруса, содержит лишь перечисление основных операций. Чтобы освоить эту методику досконально, вам понадобится не только теоретическая подготовка, но и практика, потому изучить видео в этой статье стоит в обязательном порядке: как минимум, вы будете иметь представление о масштабах запланированной работы!

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

 

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

 

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса

 

 

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома

 

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

 

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

Как построить бревенчатый домик | Воспоминания поселенца | Homesteading Простой Самодостаточный Автономный

В течение пятнадцати лет я бессознательно отодвигал себя на второй план. Мои надежды и мечты о безопасности и независимости испарились. Каким-то образом я прекратил предпринимать какие-либо действия, чтобы добраться туда. В моем доме только блокнот под названием «Желания и потребности в доме» и картотечный шкаф, набитый идеями из бревен и деревянного каркаса, которые раскрывали мое стремление.

Стать матерью-одиночкой, живущей в квартире, работать официанткой в ​​большом городе не было моим представлением о хорошей жизни, и я не ожидала этого. Однако что-то в моих генах настояло на том, чтобы я создал массивную средневековую крепость в стиле первых пионеров. Я хотел иметь дом, который не смог бы снести сам Волк! Я хотел красивую бревенчатую хижину.

Направляющая для резки пиломатериалов Tuff TMW-56

• Регулируется для резки досок размером до 2 x 6 дюймов; размеры 8″ x 8,25″…
• Срубите себе пиломатериалы и сэкономьте деньги с помощью этого…

Работа на мечту

Имея это в виду, я усердно искал прекрасный маленький городок, нашел приличный работа и квартира заранее. Я загрузил своих детей, Эрика и Синтию (вместе с его пианино и ее лошадью), для начала путешествия и нового начала. Я оставил Рено, штат Невада, позади и смотрел, как моя менее чем удовлетворительная жизнь исчезает в зеркале заднего вида. Моя мечта привела меня в идиллический Ашленд, штат Орегон, чтобы найти отличный и доступный участок земли и получить фермерский кредит. Еще год ушел на то, чтобы пробурить скважину и провести электричество.

Распродажа

Как построить и обставить бревенчатый домик: простой и естественный способ, используя только ручные инструменты и окружающий лес

• Как построить и обставить бревенчатый домик: простой и естественный способ…
• Collier Books

На третьем году я, наконец, прорезал свои молочные зубы (пила), реконструируя пару старых хозяйственных построек и переделывая их в складские помещения. Когда меня засыпали параллелограммами, я усвоил суровый урок № 1: «Отвес, уровень и почти квадрат» и хитрое правило № 2: «Отмерь дважды, упс, и отрежь дважды». Тем летом вместо ручных инструментов ручные инструменты использовали меня. Признаюсь, я не был лучшим, когда начинал. Даже собака удирала, когда я надевал плотницкий пояс, но я нахмурил брови в мрачной решимости.

|

Новичок получит огромное удовольствие от тактильных и кинетических ощущений, когда он забивает гвоздь тремя ударами и закапывает головку двумя дополнительными ударами. Это признак и свидетельство перебора новичка для всех. Работа никогда не закончена, пока не исчезнут гвозди.

В процессе обучения не бывает уловок или упрощений. Я потел, напрягался и ушибался каждый день, пока строил эту бревенчатую хижину. Как бы жестко это ни звучало, я испытал огромное удовлетворение, выпилив руками чистый квадратный разрез. Для меня это было сравнимо с красивым швом или выпечкой идеальной буханки хлеба, и в конечном итоге результаты становятся такими же предсказуемыми.

Деревянный строительный набор Tumble Tree Timbers – 450 деталей. Стройте бревенчатые домики. Обучающая игрушка STEM

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ALL-WOOD 450 ПРЕДМЕТОВ — Стройте бесконечные бревенчатые домики,…
• 100% ДЕРЕВО — Весь набор изготовлен из высококачественного дерева,…

Это было незадолго до того, как я также обнаружил электроинструменты, которые облегчают мою работу с платежной картой Sears. Тем не менее, для кого-то вроде меня это означало совершать в два раза больше ошибок за половину времени! Моя циркулярная пила была одной мощной силой. Когда я приготовился использовать его, стиснув зубы и прищурившись, моя собака убежала из поля зрения.

Мечта — это желание вашего сердца

Время от времени я делал перерыв в строительстве своей бревенчатой ​​хижины, делал глоток кофе (жидкая мотивация) и смотрел на свои 10 акров звездного чертополоха и яда дуб. Я бы представил пресловутый розовый сад (без шипов) и красивый бревенчатый дом на вершине холма, окруженный разноцветными фруктовыми деревьями и котятами, прыгающими вокруг бревенчатой ​​хижины. Я был далек от того, чтобы эта мечта стала реальностью. А пока я хотел насладиться краснохвостым ястребом, кружащим над головой, и койотами, воющими в лунном свете.

Цепная пила Granberg на Аляске, модель № G777, оранжевый, серебристый

• Легкая фреза может работать практически со всеми видами древесины
• Высококачественная фреза режет балки или пиломатериалы толщиной от 1/2 дюйма. До 13 дюймов….

Точно так же, как фермер делает свой автопортрет в поле, я стремился установить отношения  с этим холмистым, враждебным участком земли. Не было такой вещи, как вернуться в зону комфорта, чтобы получить то, что я хотел. Я заметил, что когда я сосредоточил свою энергию, начали происходить счастливые вещи.

Некоторое время спустя незнакомец рассказал мне о сосновых бревнах, которые можно найти в лесу. Этот экономичный выбор вдохновил меня на свежую идею. Это подтвердило мое решение в пользу вертикальной бревенчатой ​​конструкции для минимальной выемки и относительной простоты обработки и транспортировки материала.

|

Я был рад узнать, что мое хобби передалось и моим детям. Однажды мой сын Эрик играл прелюдию Баха; на следующий день его белые костяшки пальцев схватили бензопилу и начали рубить деревья!

После нескольких поездок, от которых волосы встают дыбом, мы собрали около 200 бревен за 50 долларов США и перенесли их на 100 футов или более. Мы перешагивали через косые сваи, ковыляли, шатались, стонали и скулили по пути. Моя хватка ослабевала с каждым шагом, когда я бормотал, чтобы напомнить себе: «Это 3 цента за фут, это 3 цента за фут».

Хотя мы работали вместе, у нас с сыном были разные цели. Эрик хотел восьмистороннюю фортепианную студию (1000 кв. футов) для отличной акустики, а я хотел дом в стиле амбара (1800 кв. футов). Местность в конечном итоге стала решающим фактором, на котором мы сосредоточились.

Сначала мы решили потренироваться в студии. Вспыхнув от энтузиазма, мы набросали его «чертеж» на салфетке в ресторане. Две головы всегда лучше, чем одна, поэтому мы взяли книгу в библиотеке и установили доски для теста. Посетив склад пиломатериалов, я заметил, что на заднем дворе была огромная куча больших бревен. Мой пульс мгновенно ускорился от волнения.

Это была любовь с первого взгляда. Продавец спокойно выписал мой заказ на 10 000 досок по цене 250 долларов за тысячу, что равнялось всем моим сбережениям. Он поднял бровь и сказал: «Леди, вы знаете, что делаете?» На это я смело ответил: «Нет, но я вижу то, что хочу».

Пакет, который я купил, включал в себя 30 массивных обработанных давлением свай, извлеченных из старой железнодорожной эстакады. Это была большая удача, потому что мне действительно понадобилось 29 свай! Неделю спустя зашел сосед, которого заинтересовали мои бревна, и сказал, что у него есть грузовик со стрелой и гигантский шнек. После короткого разговора об обоих фундаментах он предложил просверлить отверстия и установить сваи по 10 долларов за штуку. Я ухватился за эту возможность и начал тяжелую работу по очистке ям глубиной в шесть футов утром и «подбрасыванию гашиша» в кафе ночью.

Со всем этим типом физической работы я приобрел некоторые крупные мышцы, и мне понадобились все волокна. Казалось, что гусиные лапки возле моих глаз превращаются в клешни орла, а мои руки — в клешни омара. Опять же, я продолжал шептать себе: «Всего 290 долларов, только заработная плата за одну неделю» (за ямы для свай). Однажды я прочитал, что можно разбогатеть, тратя деньги. Я был богат, хорошо. Грязный, потный богатый. Моя сестра даже упомянула, что я становлюсь мужчиной, за которого хочу выйти замуж! Как будто я хотел услышать что-то подобное.

После того, как пирсы были установлены, на экскаваторщика, которого я нанял для рытья траншеи для водопровода, попал лазерный луч. Он предложил разметить все опоры вровень друг с другом. Я обрезал их и сделал надрезы, чтобы получить ободные балки 4 × 12 для фортепианной студии моих сыновей и балки 6 × 12 для дома. Наконец, пришло время изучить архитектурный обзор обеих построек и составить окончательные планы для утверждения округом.

Идеалы против. Реальность

Логика подсказала мне построить что-то в пределах моих возможностей, но что тут говорить, эстетика победила. Поговорка «Когда невежество — это блаженство, глупо быть мудрым» как нельзя более верна.

Фортепианная студия должна была иметь форму восьмиугольника, сходящегося в квадратный купол, с треугольниками и трапециями, танцующими пяткой и носком на крыше. Было красиво просто представить это. Я был похож на избалованного ребенка, который хотел всего, что есть в моем списке, но не было ни эльфов, ни Санты, которые могли бы мне помочь. Я хотел арки и эркеры, сводчатые потолки и световые люки, широкие подоконники и мягкое сиденье у окна, чтобы читать журналы. Я также хотел съесть шоколад в дождливый день вдобавок ко всему этому.

Было много вещей, которые я хотел бы сделать, но все же есть вещи, которые я бы никогда не сделал. Я категорически отказался использовать центральную стойку для поддержки крыши! Это полностью разрушило бы романтическую идею большого концертного пианино высотой девять футов в центре 30-футовой комнаты, где Шопен отражался бы от стен.

Тем не менее, законы физики способны смирить даже самое заблуждающееся эго. Я почесал затылок и попытался найти в своих банках памяти правдоподобное решение. Потом до меня дошло, и я вспомнил о «юртовом принципе». Скрытый кабель бросит вызов гравитации.

Да, я хотел, чтобы все это было завершено еще при жизни, причем в стесненных обстоятельствах. Время и энергия являются основными валютами жизни; отсутствие денег — просто неудобство. Чувство безотлагательности внезапно охватило меня, чем дольше я занимался этим проектом. Проект, который начался как «мы», закончился как «я». Эрик и Синтия поступили в колледж и подружились. Природа добилась своего, я думаю.

Тем временем, на ранчо, я порхала над созданием гнезда, чтобы мои дети всегда могли вернуться к чему-то. Когда-нибудь цыплята могут решить вернуться домой, чтобы насестить. Я думал о грядущих музыкальных фестивалях: спонтанных сборищах разношерстных и гармоничных духов, о хихикающих и пляшущих розовощеких внуках по залу. Цели — это мечты с дедлайном.

Строительство этажа было трудоемким, но несложным делом. Балки и черновой пол были закреплены шурупами без скрипа. Когда были случаи, когда мне нужно было «отдохнуть», я чистил бревна своим верным складным ножом. Весь прогресс я документировал автопортретами. Фотография — еще одно мое хобби.

Библиотека обычно была моим лучшим другом, но когда пришло время вести журналы, в ней не оказалось книги, которая могла бы мне помочь. Из-за оптических иллюзий, возникающих при взгляде на корявое сужающееся бревно, невозможно рассмотреть разрез, не вспотев при концентрации. Можно остаться с кучей дров. После проб и ошибок я сделал устройство, используя свою бензопилу в качестве разделочной пилы, и оно работало как часы.

Подъем вертикальных бревенчатых стен занимал меня, как сонату Бетховена. Чтобы добраться отсюда туда с моими бревнами, мне пришлось очень крепко обнять их, чтобы переваливаться с ними. Мне было все равно, что подумают другие соседи, когда я буду проходить мимо. Я все еще должен был столкнуться с несколькими людьми, которые хотели меня обмануть. Однажды солнечным днем ​​мимо меня проехали два велосипедиста, и один из них закричал: «Эй, смотри, они поставили бревна не так!» Я отмахиваюсь от него, как будто никогда его не слышал.

Стены возведены, а перемычки установлены на свои места, и пришло время установить над головой квадратный купол. Его укрепил шест для джина, а леса крепко держали. Резка составных углов, где три стропила пересекаются по углам, потребовала некоторой ловкости с помощью 12-дюймовой электрической цепной пилы.

Затем, чтобы бросить вызов моим способностям, нужно было индивидуально измерить клюв каждой птицы с помощью шаблона и индивидуальной вырезки.

Самая тяжелая работа – это переход от сладкого одиночества страны и моей бревенчатой ​​хижины к работе в кафе. Дома у меня была свобода обезьяны, когда я карабкался по решетке временной инсценировки. Пока я еще строил, моей целью было две стропила в день, всего 60. В начале рабочего дня я наношу боевую раскраску, зажигаю старую Бесси и подкручиваю ресницы одной рукой, а другой рулю. К сожалению, я обнаружил, что не силен в многозадачности. Тем летом я со слезами на глазах потерял несколько ресниц, но все равно работал до последней минуты дня.

|

Я приклеил и прикрутил все стропила и проделал отверстия в их концах (чуть выше верхней пластины), чтобы вставить трос и четыре талрепа, и заглушил отверстия отожженным нейлоном. Момент истины наступил с затяжкой талрепов и снятием лесов. К счастью, ничего не скрипело, не трещало и не осело. Целостность моего дизайна не была нарушена! Этот бревенчатый домик выглядел хорошо!

Восемь основных стропил имеют размер 2×12. Остальные 2 × 10 обеспечивают утопленную поверхность для гвоздей размером 2 дюйма для потолка из сосны lx12. Со временем сосна приобретает теплую и красивую патину. Я помог ускорить процесс, нанеся слой полуглянцевого лака.

Время от времени, когда люди проходили мимо, пока я работал над бревенчатой ​​хижиной, они пытались дать свой совет — большинство из них даже не были экспертами в работе, которую я усердно выполнял. Я никогда не хотел спрашивать второе мнение, однако эти люди по-прежнему приходили десятками, без просьбы. Я обнаружил , что «здравый смысл» не так уж распространен, и есть еще другие, которые не могут понять намек.

После того, как я попытался дать презумпцию сомнения нескольким диким гусям, я стал довольно скептически настроен. «Почему бы тебе просто не…» — это была самая быстрая фраза, заставляющая меня тайно закатывать глаза и изображать храп, и пытаться вернуться к работе, когда они уходят. За все мои короткие встречи я ни разу не встречал человека, который бы ни разу не жил в вигваме и не построил бревенчатый дом, хотя это было бы действительно любопытное явление. Я продолжал строить в одиночку.

У меня был старый друг, который научил меня пользоваться зажимами в качестве «помощника бедняка». С этими «руками-помощниками» фанера крыши пошла быстро. Я покрыл его черепицей незадолго до первого осеннего дождя. Стены были в фут глубиной, поэтому я сделал оконные рамы, чтобы вместить их. Я использовал 1 1/2 доски (одна целая и одна разорванная пополам) сосны 2 × 10, механически соединенные вместе, привинченные и заглушенные.

Я также заказал двойное стекло для каждого проема и закрепил окна моим молдингом. Простые латунные регуляторы створки, которые я вставил, открывают некоторые из меньших окон для перекрестной вентиляции. В купол добавил встроенные раздвижные окна, а потолочный вентилятор выгоняет горячий воздух. Фонд выглядел все лучше и лучше.

Во дворце, который я создал, царили пространственные отношения. Окна в группах по три, плитка на входе, очаг и эркеры были повторяющимися темами для визуальной привлекательности в этом месте. На мой взгляд, арки — это венец дома. Я построил их из «сетчатой ​​сосны» 2 × 10, вырезав кривые на моей ленточной пиле, а затем заламинировав до нужной толщины.

Я приклеил, прикрутил и зажал материал в стиле мясных блоков и отшлифовал красивую торцевую поверхность, пока она не стала гладкой. Крепкие арки значительно перекрывали дверные проемы. Я покрыл черновой пол толщиной 1 дюйм ДСП толщиной 3/4 дюйма и покрыл его ковром.

Я подсчитал свои расходы. Стоимость фортепианной студии составила 15 000 долларов – общие «чаевые», которые я зарабатывал и тратил ежедневно. Я был рад узнать, что по крайней мере у меня нет долгов.

Жить мечтой

Прошло три года, и я наносила последние штрихи на своего «ребенка». Я отдыхала на палубе, чтобы вытереть опилками свои налитые кровью глаза, когда увидела Эрика! После школы настройки фортепиано и трехмесячного похода по Тихоокеанскому гребню в колледж он вернулся, чтобы навестить маму и свое пианино. Я вычистил опилки из ушей и попросил его поиграть. Когда я услышал прекрасные моцартовские трели, доносящиеся из-за голландской двери и через залитые солнцем холмы, все это стоило того, это был труд любви.

Эрик теперь работает настройщиком, учителем, исполнителем и композитором в Эшленде. Синтия — модель, актриса и фотограф из Сан-Франциско (и она по-прежнему любит лошадей). Я очень гордилась тем, какими выросли оба моих ребенка.

Закончив ученичество, я был готов приступить к строительству главного дома. Как назло, я встретила огромного и красивого мужчину (Курта) в фитнес-центре. Он помог мне с перемещением большого количества материала туда и обратно. Он также помогал мне строить. Когда я не мог поднять свой конец, «Пол Баньян» нес все 300-фунтовое бревно на своем плече! Я упал в обморок, как подросток , и сделал снимки. Между прочим, Курт не был плотником; у него была карьера.

Я ценю, что он со мной, но я хотел сам заняться этим новым проектом. Мы оба согласились, что он поможет мне с логистикой поднятия рамы, и любую задачу, которую я смогу выполнить, я буду выполнять в одиночку. Он прибегает ко мне на помощь только тогда, когда слышит душераздирающий крик.

Когда я купил 2200 квадратных футов стальных панелей, 4000 шурупов и все отделочные материалы для своей бревенчатой ​​хижины, продавец сказал: «Без сомнения, это работа двух человек». Я сглотнул: «Как насчет одной женщины?» Честно говоря, было немного страшно, потому что я флиртовал с Гробовщиком на поле 6 на 12, 18 футов вверх. Но это того стоило для меня, поскольку оно было доступным. Этой зимой, пока дождь барабанит по новой крыше, я буду работать внутри с улыбкой Моны Лизы на губах, так рад снова оказаться на ровной поверхности!

Я многому научился по сравнению с тем, когда начал строить свою бревенчатую хижину. Но я все тот же старый я, полный больших мечтаний и стремящийся воплотить их в жизнь.

Нравится? Вам также понравится…

Как построить бревенчатый домик своими руками | Homesteading Ideas

Как построить деревянные качели, которые понравятся вашим детям
Необходимые инструменты, которые должен иметь каждый домовладелец в своей усадьбе

Строительство бревенчатой ​​хижины с помощью ручных инструментов — блог Natural Building

8 марта 2023 г. Келли Харт

Билл Салливан первоначально написал эту статью в 1981 году о том, как построить небольшую бревенчатую хижину, а затем она была перепечатана и обновлена ​​по адресу www.motherearthnews.com .

Мы с женой сократили денежные расходы на наш «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, на которой должен был стоять наш дом, а затем построили его сами, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома стоило нам всего около 100 долларов… и проект был настолько простым, что мы уверены, что любой , имеющий доступ к нескольким основным орудиям и хороший запас древесины, тоже может построить бревенчатый домик.

Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежского stabbur , который представляет собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который служит почти двойной доступная площадь.

Размер нашей кабины был ограничен скорее нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить себя в течение лета тяжелой работы. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2-1/2 фута, прямо у линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. . Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.

Следующей в нашем повестке дня была захватывающая — и часто непосильная — задача по поиску, рубке и переноске бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, предназначенных для нашего жилища, имели диаметр всего от семи до девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность. Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше чистить бревна сразу, потому что, если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.

После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)

Сбор бревен порога (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) потребовал специальной поездки, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мы0168 уже вырез будет иметь достаточную опору при использовании для формирования верхних частей стен. С бревнами подоконника на строительной площадке я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.

После того, как бревна подоконника были установлены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но у таких досок нет характера — , а дороже — бревен. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.

Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанному пиломатериалу (то есть 90 168 параллельно 90 169 поперечным балкам).

После того, как в нашей хижине был заложен прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что поднятие стен может быть одной из 9 задач.0168 по крайней мере трудных частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену.) выемки, вырезанные наверху и внизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).

Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом на его середине, что в точности соответствует размерам опорного бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка ободранный… так как на любом открытом пространстве будет обставлен раствором.

С нашими бревнами, тщательно помеченными и надрезанными, мы изобрели пандус, прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены, и разместили каждый брус по очереди внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна.0168 большое заканчивается, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни на верхнем этаже, используя бревенчатые балки, как и для основного этажа. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.

В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.

Нам, вероятно, потребовалось бы более 1000 долларов, чтобы кровля нашей хижины была перекрыта подрядчиком, но, если повезет, мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы нарезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого льдиной.

Затем крюки были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройной слой встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , а , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). В очередной раз пришлось не забыть — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не выводить через окно.

На этом этапе наша бревенчатая хижина была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я сам соорудил дверь (по диагонали) и установил ее на петли из тесаного вручную клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветер свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись создать.

Помимо того, что это экономичное и практичное убежище, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, обращенного к природе, который, как мы чувствуем, все, чем он должен быть. Морозным утром мы встаем с постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна.