Как отшлифовать доску: Как отшлифовать доску в домашних условиях

Содержание

Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов

Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.

Выбор шлифовального круга для дерева

Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:

  • Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
  • Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки. 
  • Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
  • Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Технология шлифования

Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.

Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.

Подготовка покрытия

Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.

Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора

Первичная шлифовка

Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.

Тонкое шлифование

Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.

Шпатлевание зазоров

Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.

Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:

  1. Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
  2. Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
  3. Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
  4. Нанести шпаклевку на поверхность.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заключительный этап шлифования

Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.

После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.

Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов

Грунтование

Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.

.

Какая лучше болгарка для шлифовки дерева

Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.

Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.

Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.

Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.

Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.

Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.

Как отшлифовать деревянный пол из досок?

Главная / Дизайн потолка / Дизайнерские решения / Деревянный пол из досок — как его отшлифовать?

Дощатые полы и паркетные покрытия наверное никогда не выйдут из моды. Это красивый, функциональный и очень экологичный вид отделки, однако, по прошествии определенного времени любая поверхность требует обновления. Поэтому, далее разберем, как отшлифовать деревянный пол из досок и зачем это нужно делать.

Почему нужна шлифовка

Дерево – достаточно «капризный» материал и под воздействием естественной влажности воздуха или многократной смены температурных режимов доски могут покоробиться. На покрытии появляются щели, доски начинают скрипеть и появляются другие дефекты, которые не получится исправить ни одним другим способом, кроме шлифовки. Кроме того, подобные поверхности обычно либо красят, либо покрывают лаком и внешнее покрытие довольно быстро приходит в негодность.

Все эти факторы приводят к необходимости проводить обновление, связанное с нанесением нового слоя краски или лака, устранении трещин или щелей, а также ремонтных работ, связанных с устранением скрипов. Лучше всего в такой ситуации поможет именно шлифовка. Естественно, проводить ее нужно только после того, как основные дефекты будут устранены.

Машинный метод

Проще всего, для таких целей использовать специальный инструмент. Это шлифовальная машине – инструмент, позволяющий быстро и качественно провести все необходимые работы. Помимо больших профессиональных машин выпускаются и более простые разновидности, но, работать с ними придется дольше. Однако, в любом случае, провести шлифовку машиной легче, чем делать это все руками.

Перед тем, как начать работать, придётся вынести из помещения все предметы меблировки и закрыть дверной проем пленкой. Мебель будет мешать шлифовать, а пленка нужна для того, чтобы древесная пыль не разлетелась по всей квартире. Если нет возможности полностью вынести всю мебель, необходимо оставшиеся в комнате предметы накрыть той же пленкой, чтобы защитить их от пыли.

Так как шлифовка деревянных полов из досок – процесс достаточно шумный и «грязный», нужно выбрать подходящее время для ремонта и защитить органы дыхания. Соседей стоит предупредить, что вы будете шуметь несколько часов, так как быстрее не удастся качественно все сделать, а защитой может выступить обычный респиратор.

Ручная шлифовка

В этом случае все будет намного сложнее. Сделать по настоящему ровный пол ручным методом практически невозможно, однако, добиться хорошего результат все равно можно. Придется провести все те же подготовительные мероприятия, что и в предыдущем случае, а также приготовить следующий инструментарий:

  • Наждачку, зернистостью от сорока до ста двадцати единиц. Сколько ее понадобится – решать вам, так как помещения все разные и может уйти разное количество листов.
  • Приспособление для крепления листов наждачки. Это специальная площадка с зажимами и рукояткой, позволяющая равномерно распределять нагрузку и просто делающая процесс шлифовки более простым и быстрым.
  • Средство для снятия старой краски, если полы окрашены – лучше всего использовать современные химические средства, продающиеся в любом магазине стройматериалов.
  • Скребок, которым будет удаляться старое покрытие – подойдет даже обычный шпатель небольшого размера.

Сама работа предельно проста и не создает никаких сложностей, кроме сильной усталости – зашлифовать пол даже в одной комнате очень трудно и это займет немало времени. Придется сначала покрыть всю поверхность средством для удаления краски, после чего, снять отставшие от основания куски покрытия скребком. Хвойные породы дерева могут содержать смолу и если ваш пол сделан из таких досок, ее потребуется удалить. Сделать это, можно уайт-спиритом или простым бензином.

Остальное еще проще – шлифовка начинается наждачной бумагой с самым крупным зерном – сорок или даже меньше единиц. Если пол старый и на нем много изъянов, лучше взять листы с маркировкой двадцать единиц. Проводят наждачкой по направлению волокон дерева и вдоль уложенных досок, или, в случае с паркетом – по диагонали комнаты.

Постепенно, по мере износа наждачки, ее меняют. Полный проход по всей площади помещения выполняется листом с одной маркировкой, а менять величину зерна можно только после полного прохода, постепенно уменьшая его дол тех пор, пока не получится гладкая и ровная поверхность.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как отшлифовать деревянный пол из сосновых, строганных, обрезных, шпунтованных, паркетных изделий в домашних условиях, 100х20х3000, цена, фото

Все фото из статьи

На фоне всеобщего экономического кризиса все больше наших соотечественников интересуется, как выполнить те или иные операции самостоятельно, например, как отшлифовать доску в домашних условиях? Хорошо сделанные, ровные деревянные полы являются предметом гордости любого хозяина. Принято считать, что эта работа под силу только профессионалам. Тем не менее, самостоятельная шлифовка половой доски, при наличии инструмента и большого желания, задача вполне реальная.

В настоящее время деревянные покрытия находятся на пике популярности. Объясняется это новомодным стремлением народа обустраивать жилье натуральными, природными материалами и уникальными характеристиками самой древесины. И если стоимость качественного паркета доступна далеко не каждому, то обрезная строганная доска 100х20х3000 мм, обходится примерно также как ламинат или линолеум.

Фото шлифованной доски.

Важно: сама по себе шлифовка доски является финишным этапом механической обработки пола, после нее идет уже покраска или лакировка.
Поэтому от качества выполнения работ непосредственно зависит то, насколько эффектно будет выглядеть покрытие.

Паркет после обработки.

Когда стоит шлифовать

В случае, когда покрытие новое, недавно смонтированное шлифовка досок, безусловно, может выполняться сразу, это идеальный вариант. Но часто приходиться сталкиваться с необходимостью «реанимации» видавшего виды пола.

При этом некоторые хозяева не задумываются о том, что порой дешевле заменить настил полностью, нежели шлифовать его каждый год.

  • В частности шлифовка паркетной доски, в которой зазоры между планками превышают 5 мм или настил вздулся из-за попадания под него влаги, не имеет особого смысла. Такое покрытие нужно полностью перекладывать, поверхностная обработка здесь не спасет;
  • Так же как и в случае с паркетом, шлифовка дощатого пола с расшатанными и потрескавшимися планками невозможна, их нужно сначала сбить и закрепить;

Фрагментарный ремонт паркета.

  • Покрытие с деформацией планок или перепадами по высоте более 5 мм, должно пройти этап грубого выравнивания;
  • Старые планки могут быть изъедены жучками, с первого взгляда это, как правило, незаметно, поэтому нужно оторвать пару досок и заглянуть в подпол. Если такая процедура невозможна, то придется простучать весь настил. Места с глухим звуком от удара являются пораженными;
  • Потемневшую, пораженную плесенью древесину, шлифовать нет смысла. Это можно сравнить с покраской проржавевшей машины, с виду красиво, а стоит тронуть, все рассыплется.

Схема дощатого пола.

Тонкости выполнения работ

Качественная шлифовка пола из досок, равно как и обработка паркетного настила, зависит от двух одинаково важных составляющих. Прежде всего, это наличие хорошего инструмента, чем он лучше, тем легче будет работать. Но этим инструментом еще нужно владеть, поэтому не менее важна грамотная инструкция по выполнению работ.

Выбор инструмента

Важно: если настил имеет выступы и перепады высот порядка 3 – 5 мм, то перед тем как отшлифовать деревянный пол из досок , нужно пройтись по нему циклевальной машиной.
Причем лучше чтобы аппарат был с широкой полосой захвата.

Шлифовка пола из шпунтованной доски на больших площадях, как правило, делается мощным профессиональным инструментом. При относительно небольших объемах 20 – 30м², можно обойтись традиционными домашними аппаратами, типа дрели или болгарки. Если же нужно обработать пару квадратных метров, то хватит и ручных приспособлений.

Работа профессиональным оборудованием.

  1. Мощный шлифовальный агрегат барабанного типа предназначен для глубокой черновой обработки массива. Жесткий абразивный барабан способен снимать лакированные и вощеные покрытия глубиной до 3 мм. Помимо самого барабана, такая машина оборудуется системой удаления и сбора пыли и стружки;
  2. Плоскошлифовальный аппарат выпускается в двух вариациях, одно и трехдисковый. Между собой они отличаются площадью захвата и габаритами. Эта машина используется на последней стадии обработки поверхности уже после барабанной шлифовки или циклевки.
    Она призвана доводить массив до идеального состояния. Также как и в первом случае, большинство профессиональных моделей имеет встроенный пылесос;

Плоскошлифовальный агрегат.

Совет: цена такого профессионального узкоспециализированного оборудования достаточно высока.
Покупать его для разовой работы нет смысла.
В крупных городах зачастую не составляет большого труда найти фирму, которая сдаст вам такой аппарат на пару дней в аренду.

  1. В домашних условиях самым доступным из электроинструмента вариантом является дрель.
    На рынке сейчас относительно недорого можно купить два вида насадок под такой аппарат:

Наждачные круги для дисковых насадок.

    • Прежде всего, это жесткий диск, базирующийся на металлическом штоке, который зажимается в патрон. На поверхности этого диска оборудована липучка для одноразовых кругов из наждачной бумаги;
    • Для тонкой обработки используется лепестковый барабан. Как видно на фото, он представляет собой пластиковую катушку, в поверхность которой вмонтировано множество лепестков наждака.

Лепестковая насадка на дрель.

  1. Следующим не менее распространенным домашним инструментом, которым может выполняться шлифовка пола из досок, является болгарка. В отличие от дрели, на болгарку можно установить только круглый лепестковый или сплошной диск на липучке;
  2. Еще одним представителем любительского инструмента является ленточная машинка для шлифовки ровных поверхностей. Устроена она предельно просто, между двумя одинаковыми валами натягивается абразивная лента, которая при вращении валов обрабатывает древесину;

Ленточный аппарат.

  1. Вибрационная шлифовальная машина основана на возвратно-поступательном движении платформы с абразивом. Частота колебаний здесь составляет порядка 2000 толчков в минуту;
  2. Для обработки сложных и угловых поверхностей существует еще одна разновидность вибрационного агрегата это дельташлифовальная машинка. От своего прародителя она отличается дельтовидной формой рабочей насадки;

Дельташлифовальная машинка.

  1. Рабочая поверхность орбитальной машинки одновременно движется как по кругу, так и вокруг своей оси.

Циклевание своими руками.

Вопрос чем отшлифовать доски своими руками, решается достаточно просто. Для грубой обработки здесь используется металлическая цикля. Она приставляет собой заточенную с одной стороны пластину.

Для мягкой обработки ровных поверхностей существует пластиковая колодка с зажимами для наждака или обычный деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой.

Технология шлифовки

Естественно для нормальной работы нужно полностью очистить помещение от посторонних предметов. Плюс, настоятельно рекомендуем вам демонтировать плинтуса. Поверьте, не обладая высоким профессионализмом практически невозможно качественно и главное незаметно обработать кромку возле плинтуса.

Если вы арендуете профессиональный агрегат, то нелишним будет проконсультироваться у владельцев по поводу тонкостей замены и регулировки рабочих абразивов, а также очистки пылесборника.

Классификация отечественной и зарубежной зернистости абразивов.

Большинство абразивных материалов делятся по уровню зернистости, принцип здесь прост, чем выше показатель, тем тоньше будет обработка. Шлифовка пола из сосновой доски, как правило, выполняется набором наждака с маркировкой от Р40 до Р120 по восходящей.

Для получения качественного результата на твердых породах древесины рекомендуется на финише дополнительно использовать более тонкую обработку. Так шлифованная дубовая доска зачищенная наждаком Р120, как правило, тонируется или грунтуется, а после высыхания состава дополнительно полируется тонкими абразивами вплоть до войлочной насадки.

Шлифовка в домашних условиях.

Совет: если неровности и перепады по плоскости не превышают 1–2 мм, то можно смело начинать с наждака Р40.
В случае же когда вы видите, что пол требует грубого выравнивания можно стартовать с Р24.

Грубая обработка и выравнивание деревянного пола ведется полосами, каждая новая полоса должна браться с нахлестом в половину от предыдущей, начиная с дальнего угла помещения. Причем на этом этапе если выполняется шлифовка дощатого пола, то инструмент нужно вести поперек волокон доски. Для паркета большой разницы нет, здесь можно просто шлифовать параллельно одной из стен.

Схема шлифовки.

Если на полу есть трещины или небольшие зазоры, то после грубого выравнивания, самое время их зашпатлевать. Шпатлевку можно взять специальную или развести древесную пыль с клеем ПВА. После того как она засохнет можно приступать к поэтапному доведению пола до идеального состояния. После грубой обработки Р40 можно переходить к зернистости Р60, Р80 и так далее.

Важно: запомните, перпендикулярно доске снимается только первый слой грубым абразивом, далее вся чистовая отделка дощатого пола будет вестись исключительно параллельно волокнам древесины.
Если вы имеете дело с паркетом, то он на финише обрабатывается по диагонали комнаты.

Шпатлевка дефектов.

На видео в этой статье показаны тонкости обработки пола.

Вывод

Как вы могли убедиться, шлифовка половой доски своими руками процесс достаточно простой, но эта работа требует терпения. Бывалые мастера утверждают, что качество зависит не столько от навыка, сколько от инструмента.

Отшлифованный дощатый пол.

Как правильно шлифовать болгаркой дерево, бетон, металл, кирпич

На сегодняшний день  болгарка является универсальным прибором, с помощью которого можно выполнять всевозможные операции по обработке материалов. УШМ используется для выравнивания стен или полов, с ее помощью можно зачистить или отполировать изделия из металла. Она незаменима при выполнении ремонтных работ автомобиля. Практически невозможно ее заменить там, где необходимо отрезать, зачистить или отшлифовать детали, изготовленные из любого материала. В этой статье будет рассмотрено применение УШМ для шлифовки и полировки древесины, металла, бетона и кирпича.

Обработка древесины

Для тех, кто занимается строительством деревянных домов, ремонтом или изготовлением деревянной мебели, важно уметь правильно обрабатывать деревянные изделия. Прежде всего, определяются с необходимым инструментом. Самым распространенным и доступным является углошлифовальная машинка (УШМ) или, как ее еще называют, болгарка. Этот инструмент имеется в каждом доме. С его помощью можно производить почти всю работу по обработке древесины: ошкуривать бревна, выравнивать, шлифовать и полировать.

Насадки на болгарку для древесины

Прежде всего, надо знать, какие насадки используются для той или другой операции.

  1. Для выполнения черновой подготовки бревен во время возведения сруба используют диск — рубанок. Работая с такой насадкой, инструмент следует держать двумя руками. Иногда работники снимают кожух, но тогда необходимо защищать лицо от отлетающей щепы.
  2. Обдирочный диск предназначен для снятия коры с бревен. При необходимости, им можно отпиливать пиломатериалы. В этом случае недостатком является широкий разрез и большое количество опилок.
  3. Чистовая обработка применяется, когда нужна шлифовка сруба. В этом случае используют диски с нанесением абразива.
  4. Корщетки используются в том случае, когда необходимо выровнять поверхность.
  5. Торцевые диски применяются при обработке торцов, углов или косых срезов.
  6. Если необходима шлифовка болгаркой древесины, циклевка полов, обработка торцов и кромок, подготовка поверхности перед окрашиванием, применяют лепестковые насадки и шлифовальные круги.
  7. Чтобы шлифовать доски болгаркой, применяют круги из мелкозернистой шкурки, войлока или другого материала.

Это основные, но далеко не все насадки, применяемые для углошлифовальной машинки. Для того чтобы шлифовать болгаркой дерево, нужно знать основные приемы. Зачистка сруба производится с помощью торцевых насадок. Приспособление следует держать под небольшим углом. Такой насадкой легко зачищать не только углы и соединения, но можно и эффективно чистить бревна. Таким же образом производят шлифование бруса.

Использование УШМ для искусственного старения дерева

Сейчас очень популярна обработка дерева, позволяющая искусственно состарить его. Такой прием называется браширование.

Работа производится  углошлифовальной машинкой с применением специального набора насадок.

При выполнении такой операции устройство следует перемещать вдоль волокон.

Сначала используется насадка со стальным ворсом. Она производит выборочное удаление волокон, производя черновую обработку бруса. Перед окрашиванием заготовки производят чистовую шлифовку с помощью приспособлений с медным или сизалевым ворсом. Иногда применяют универсальную абразивно — полимерную щетку.

Шлифовка деревянного пола

При выполнении капитального ремонта дома часто требуется произвести шлифование деревянного пола. Прежде всего, необходимо убрать все выступы, применяя соответствующие приспособления. И только после этого производят чистовую обработку древесины, применяя шлифовальные круги с необходимым зерном.

Чтобы правильно отшлифовать деревянные изделия, следует знать, что существует много методов, с помощью которых можно довести заготовку до нужного состояния. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Чтобы работа спорилась, нужно иметь определенный опыт, а также не забывать о средствах индивидуальной защиты.

Использование болгарки при шлифовке бетона

С помощью УШМ можно производить зачистку не только деревянных элементов дома. Ее можно использовать, когда необходимо своими руками выравнивать изделия из бетона. Чаще всего выполняется шлифовка бетона болгаркой.

Прежде чем начать работы, следует дать постоять залитому полу порядка двух недель: за это время бетон наберет необходимую прочность. Перед тем, как шлифовать бетонный пол, его поверхность следует покрыть специальным составом, который, вступая в химическую реакцию с гидроокисью кальция, образует минерально — вяжущее вещество. Оно способно закрыть поры в бетоне, что позволит придать большую прочность материалу и устойчивость к влаге. Шлифовку пола выполняют алмазными чашками, специально предназначенными для шлифования бетона.

Если использовать чашки с зернистостью 400 и выше, можно получить идеальную зеркальную поверхность.

Зачистка и полировка металла углошлифовальной машинкой

Часто шлифовка необходима при изготовлении металлических изделий с помощью сварки. Перед покраской на готовом изделии необходимо зачистить сварные швы, для чего используются обыкновенные отрезные диски.

Держа УШМ под углом, удаляют все неровности, таким образом выравнивая поверхность. После этого диск меняют на шлифовальный круг и доводят поверхность до необходимого состояния, при необходимости меняя зернистость шлифовальной шкурки.

Таким образом, можно не только шлифовать болгаркой металл, но произвести его полировку.

Несмотря на кажущуюся легкость операции, не следует пренебрегать правилами техники безопасности. Работать необходимо только с использованием средств индивидуальной защиты.

Резка и выравнивание срезов кирпича

Выравнивают болгаркой не только дерево, металл или бетон. Этот универсальный инструмент как нельзя лучше подходит для резки или шлифовки кирпича. Как и при остальных видах работ, в этом случае тоже есть свои тонкости.

Прежде всего, необходимо правильно подобрать режущий элемент. Для этого подходит абразивный диск, который хорошо справляется с поставленной задачей, да и стоимость такого круга не велика. Однако при всех его достоинствах, есть и существенные недостатки.

  1. Во время работы у него происходит интенсивный износ, в результате чего диаметр диска сильно уменьшается. Если резать кирпичи небольшой толщины, то этот недостаток не так заметен. Но при разделке материала с большой толщиной уже не получится ровный срез, так как заготовку придется переворачивать и резать с разных сторон.
  2. Второй недостаток – быстрый выход из строя. Для работы потребуется большое количество таких кругов.

Этих недостатков лишен алмазный круг, разделенный на сегменты: при выполнении операций с камнем он не снашивается, а значит, диаметр остается постоянным. Алмазное покрытие стойкое к истиранию, что влияет на его долговечность.

Обработка кирпича болгаркой — не такая сложная операция. Самое главное — правильно произвести разметку, учитывая толщину реза. Однако не всегда удается получить ровную поверхность среза. В этом случае производят выравнивание поверхности с помощью шлифовальных кругов.

Углошлифовальная машинка относится к ручным инструментам повышенной опасности. Поэтому при работе следует соблюдать технику безопасности:

  • не допускать посторонних людей к выполнению операций;
  • постоянно использовать спецодежду, защищающую от пыли;
  • применять средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и слуха.

Эти требования справедливы при работе как с деревом, так и с металлом, бетоном, кирпичом.

чем и как ее произвести, машинка для работ

Оглавление статьи:

Полы из натуральной древесины уже давно пользуются огромной популярностью. Современные технологии и новые отделочные материалы способны придать таким полам любые цвета и оттенки, но при этом сохранить уникальную текстуру дерева. Но прежде чем начинать покрывать основание различными составами, проводится шлифовка деревянного пола. Эта процедура обязательна для получения высококачественной поверхности.

Также она поможет в восстановлении старых деревянных покрытий. После проведения этих мероприятий, даже самый старый пол сможет выглядеть не хуже новых.

Зачем шлифовать пол из дерева

Какая бы декоративная или защитная обработка не наносилась на поверхность пола, покрытие будет стираться там, где регулярно ходят люди. Лакокрасочные покрытия стираются целыми участками, а также трескаются. В результате пол покрывается пятнами. Но это еще не все – ведь дерево тоже не вечное. На половой доске образуются вмятины, зазоры.

Возродить старое покрытие можно при помощи шлифовки. Новым, только что уложенным доскам эта процедура также не помещает – доски без шлифовки не лягут так, как необходимо. Обработанная таким образом поверхность будет идеально ровной. После шлифовки останется только покрыть поверхность лаком, либо краской.

Подбираем инструмент и оборудование

После того, как половая доска уложена, часто возникает популярный вопрос. А чем же можно шлифовать деревянный пол? К большому сожалению, вручную качественной поверхности не получить. Для этих целей используют специальные машины для древесины.

В случае с полами на лагах с толщиной доски от 30 мм, рекомендуется использовать системы барабанного типа. Они достаточно тяжелые, поэтому пол должен быть максимально прочным.

Если же на полу уложен паркет, тогда следует подготовить плоскошлифовальную машину. Ее вес небольшой, поэтому она не повредит дорогостоящее покрытие. В некоторых случаях, если достать специализированный инструмент не получается, применяют обычную болгарку, оснащенную лепестковым кругом. Круг достаточно жесткий, поэтому без труда справиться даже с серьезными дефектами.

К тому же, кроме основной машины может понадобиться дополнительная. В этом случае, основная сможет покрыть основную поверхность помещения, а вторая, дополнительная и меньшего размера, поможет обработать труднодоступные участки.

Также, кроме шлифовального оборудование понадобится цикля и наждачная бумага. Кроме всего этого, в качестве дополнительного оборудования обязательно нужен пылесос – он защитит от вредной пыли.

Оборудование для шлифовки

Все машины имеют различный принцип работы, но делают они одно и тоже – они снимают тонкий слой древесины при помощи воздействия абразивных материалов. Различают несколько видов по принципу действия:

  • Шлиф-машина барабанного типа. Она состоит из вала, на котором установлены абразивные инструменты;
  • Ленточные устройства – на них два вала, на которых вращается шлифовальная лента;
  • Плоскошлифовальные аппараты работают при помощи специальных цилиндров с абразивными накладками;
  • Вибрационное оборудование работает по принципу поступательных движений.

У каждой группы оборудования имеются достоинства и недостатки, а также особенности эксплуатации. Для того, чтобы выбрать то, чем затем можно будет отшлифовать деревянный пол, следует знать характеристики этих агрегатов.

Машинки барабанного типа

Группа оборудования используется для черновой или же первичной обработки. В зависимости от модели, этими устройствами можно также выполнить циклевку. При помощи этих агрегатов можно провести черновую циклевку, снять старое лакокрасочное покрытие, а также выровнять поверхность.

Работает машинка посредством вращения барабана через ременной привод от двигателя. Лента установлена на валу и под весом машины очень плотно прижимается к полу.

Такие модели, зачастую, имеют высокую мощность, большие габариты и серьезную массу. Во время их работы удаляются толстые слои древесины – поэтому в большинстве моделей имеются специальные пылесборники. Машинки такого плана оснащаются крупнозернистыми абразивами, поэтому годятся лишь для черновой обработки.

Ленточное оборудование

Данные машинки используют для предварительной циклевки пола. Модели в сравнении с барабанными имеют некоторые преимущества. Так, пылесборник здесь более эффективный. Рабочим элементом выступает все та же лента, однако в ней нет стыков, поэтому поверхность после обработки будет более высокого качества.

Плоскошлифовальные машины

Среди характеристик – регулируемая степень воздействия. Эта группа инструментов уже предназначена для вторичной обработки пола. В большинстве случаев эти агрегаты можно разделить на устройства для больших поверхностей и ручные агрегаты для труднодоступных мест.

Хорошие модели оснащены тремя дисками, которые вращаются на внутренней оси. Это позволяет увеличить эффективность и площадь обработки. Единственный недостаток – невозможность обработки возле стен.

Вибрационные устройства

Основная особенность оборудования – компактность и многофункциональность. Вторичный слой снимается благодаря движениям подошвы. Многие современные модели имеют возможность регулировки колебаний. Оборудование хорошо подходит для обычного деревянного пола, а вот для паркетов следует поискать что-то другое.

Готовим основания для работы

Чтобы после шлифовки деревянного пола получить отличный результат, предварительно готовят основание и помещение. Из комнаты выносят всю мебель, а также шторы и прочие декоративные украшения и элементы. Помещение должно быть полностью пустым. Окна и наружная дверь открывается, чтобы пыль могла беспрепятственно выходить. Если в комнате есть внутренняя дверь, зазоры лучше заклеить скотчем.

Каждая доска на полу должна быть тщательно осмотрена на наличие всевозможных дефектов, таких как гниль, трещины. Плохие доски снимают и заменяют новыми. Если доска крепится при помощи гвоздей или саморезов, шляпки утапливают в древесину примерно на 2 мм.

Если между половой доской имеются зазоры, тогда рекомендуется снять все покрытие и переложить его заново. Если зазоров немного, тогда можно обойтись древесиной и клеем. Если провести по поверхности пола рукой, гвозди и саморезы не должны чувствоваться. Для комфорта при проведении работ снимают также и плинтуса.

Технология шлифовки

Прежде чем начать шлифовку деревянного пола, профессионалы рекомендует установить в машину наждачную ленту с абразивом №40. Это достаточно грубая обработка, однако – это только первый, черновой этап.

В ходе работ удаляют все старые покрытия и прочие неровности. Обладатели новых полов могут пропустить данный этап. Вся поверхность пола в помещении проходится машинкой от 2 до 4 раз в зависимости от необходимого результата. После работ на одной полосе, машинка устанавливается на вторую с тем условием, чтобы половина круга была на обработанной части. Так шлифуется вся площадь помещения.

Далее – чистовая шлифовка деревянного пола и абразив №60. С его помощью обрабатываются все царапины. Дальше устанавливают №80 и снова проходят по всей площади минимум 2 раза. Заключительный этап – наждак № 120 и финишная обработка – в результате поверхность должна практически блестеть.

В процессе работы абразив будет изнашиваться – следует регулярно менять его. Двигатель машины следует включать либо выключать только в движении, а иначе на поверхности останутся следы, убрать которые будет крайне сложно.

Работа в труднодоступных местах

В каждой квартире есть такие места. Зачастую, это поверхность пола под батареями, лестницами, в углах и тому подобных местах. Здесь процесс тоже можно механизировать. Для этого существуют компактные машинки, которые имеют как раз такую специализацию.

После первого прохода черновой обработки, таким же абразивом обрабатывают и труднодоступные места. С компактным современным оборудованием сделать это будет не сложно.

На этом процесс можно и закончить. На обработанной поверхности не останется никаких видимых и невидимых дефектов. Пол будет гладким и блестящим.

Теперь остается только тщательно убрать опилки, хорошо пропылесосить помещение и можно обрабатывать древесину лакокрасочными покрытиями. Первый слой можно наносить в день шлифовки.

Оказывается, шлифовка деревянного пола своими руками – это не сложно. При наличии современного оборудования, процесс не займет много времени. Не стоит пугаться высоких цен на электроинструмент – такие агрегаты всегда можно взять в аренду.

Технология шлифовки позволяет даже из старого ветхого пола получить красивую текстуру древесины практически без вложений. Новые полы будут выглядеть как настоящее элитное покрытие.

шлифовка паркетной доски. ремонт паркетной доски

Очень часто при покупке паркета клиенты задают один и тот же вопрос:
«Можно ли шлифовать паркетную/инженерную/массивную доску?»

Конечно, после покупки товар становится собственностью клиента, и тот может с ним делать что угодно.
Но давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Шлифовать данный продукт можно, но только если доска приклеена к основанию. При укладке «плавающим» способом, — когда доска собрана на замках
и уложена на подложку без приклейки к основанию, — качественно произвести шлифовку вряд ли получится. Если приобретена доска с фаской (декоративный скос края доски), то после перешлифовки фаска частично «уйдет». Если доска была тонирована, то «уйдет» и цвет доски. Сделаем промежуточный вывод: доска не будет такой, как прежде.


Далее разберёмся с требованиями к перешлифовке.
Во-первых, для данных работ потребуется вынос всей мебели.
Во-вторых, если вы хотите покрыть доску лаком то она должна быть без фаски, так как лак заполнит фаску и в последующем может растрескаться. Качественно покрыть доску с фаской на объекте можно только маслом.
В-третьих, необходимо учесть стоимость работ и материалов для обновления, качественная паркетная химия будет стоить не дешево.

Далее разберёмся с требованиями к перешлифовке.
Во-первых, для данных работ потребуется вынос всей мебели.
Во-вторых, если вы хотите покрыть доску лаком то она должна быть без фаски, так как лак заполнит фаску и в последующем может растрескаться. Качественно покрыть доску с фаской на объекте можно только маслом.
В-третьих, необходимо учесть стоимость работ и материалов для обновления, качественная паркетная химия будет стоить не дешево.
Получим второй промежуточный вывод: стоимость перешлифовки для паркетной доски, скорее всего, будет выше стоимости замены.

Так как же отреставрировать испорченный пол?

Универсальной рекомендации нет. Одно можно сказать со стопроцентной уверенностью: бережное использование и своевременный уход позволят Вам максимально продлить срок службы напольного покрытия.

Мы рекомендуем 1 раз в 2-3 года прибегать к услугам профессионалов — уход за полом с помощью полировочных машин и специальных средств, которые позволят вам обновить верхний слой лака или масла.
Для повседневного использования Вы можете приобрести специальные средства за уходом.

Если требуется локальный ремонт, то есть возможность замены отдельных досок — паркетчик сможет демонтировать доску и вклеить на ее место новую.

Таким образом если у Вас покрытая маслом доска, без тонировки и приклеена к основанию, то Вы можете прибегнуть к услугам перешлифовки предварительно удостоверившись в финансовой целесообразностиэтой опции. В остальных случаях шлифовка не рекомендуется.

Шлифовка пола из сосновой доски и циклевание, видео и расценки

Укладка полов из сосновых досок часто становится хорошим вариантом для загородного дома, открытой веранды или помещений в бане. Древесина этого вида достаточно устойчива к гниению, воздействию влаги и перепадам температур. Но есть одно небольшое «но»…. Укладка досок требует последующей чистовой отделки, а именно — доски нужно отшлифовать и покрыть защитным слоем олифы и лака. Как это сделать самостоятельно, разбираемся ниже и пользуемся помощью приложенного видео.

Важно: использовать метод шлифования (еще его называют циклеванием) пола можно и для обновления состарившегося деревянного покрытия. То есть при помощи шлифовальной машины снимается верхний слой состарившегося лака и древесины, после чего доска снова покрывается слоем защитного средства.

Чем шлифовать?

При помощи шлифовальной машины снимается верхний слой состарившегося лака и древесины

Итак, пол из сосновых досок уже смонтирован или лежит достаточно давно. Необходимо придать половицам идеальный свежий и гладкий вид перед финишным покрытием. Для этого можно использовать либо профессиональное оборудование, либо машину домашнего применения. Отметим, что профессиональная техника будет справляться с задачей лучше, чем более простая, поскольку циклевание досок происходит при помощи дисков с сателлитами, которые оборудованы специальными алмазными насадками. Таким образом сосновый деревянный пол приобретет обновленный вид в разы быстрее.

К преимуществам профессиональной машины для шлифования можно отнести:

  • Чёткую работу дисков, перемещающихся в процессе операции в противоположных направлениях. За счет этого верхний слой древесины снимается тонко и ровно.
  • Высокая скорость работы и возможность изменения режима операции (быстрее/медленнее).
  • Функция сбора древесной пыли и подача воды.

Единственным недостатком столь точного оборудования является его цена, которая на рынке стартует от $1200.

Важно: в случае если шлифовального оборудования у вас нет, то для циеклевания пола можно использовать обычную болгарку. Процесс, конечно, будет трудоёмким, но результат будет не хуже, чем при профессиональном подходе. Это видно из видео ниже.

Подготовка пола

Прогнившие или некондиционные доски покрытия нужно удалить и заменить новыми

Если вы нашли профессиональное оборудование для шлифовки деревянного пола из сосновой доски, то самое время приступить к подготовке покрытия. Важно соблюсти следующие требования:

Рекомендуем к прочтению:

  • Доски пола необходимо полностью очистить от мусора, пыли и грязи. Лучше всего с этим справится строительный пылесос.
  • Шляпки саморезов нужно обязательно утопить поглубже, иначе при циклевании пола машина может выйти из строя.
  • Прогнившие или некондиционные доски покрытия нужно удалить и заменить новыми.
  • Если скрипит пол, возможно, требуется ремонт лаг.
  • Все щели в деревянном полу нужно тщательно заделать (в отличие от шпунтованного пола). Для этого необходимо взять кусочки деревянных реек, подогнать их по толщине щели, обильно смазать столярным клеем и вогнать в щели при помощи молотка. После высыхания клея выступающие рейки срезаем рубанком.

Итак, деревянный пол из досок сосны готов. Осталось отциклевать его.

Проведение шлифовальных работ

Циклевание сосновой доски проводят сначала по диагонали, затем поперёк комнаты, и вдоль комнаты

Для качественного циклевания пола из досок нужно подготовить машину. Для этого в её барабан вставляется лист крупнозернистой наждачной бумагой. Не спешите включать машину, когда она находится посредине комнаты. Вы рискуете углубить пол совершенно необдуманно.

Начало работ по циклеванию должно стартовать из угла комнаты. При включении агрегата слегка наклоните его к себе, чтобы абразив не испортил доску. А теперь начинаем движение по диагонали из одного угла комнаты в другой. При развороте шлифмашины слегка приподнимайте её на себя. Каждый новый ряд циклевки должен находить на предыдущий на 10-15 см.

Важно: циклевание сосновой доски проводят сначала по диагонали, затем поперёк комнаты, и вдоль комнаты.

Полы в углах комнаты можно отшлифовать ручной циклей, болгаркой или наждачным брусом. Всю древесную пыль убираем пылесосом. После того как весь пол из досок отциклеван, проводим шлифовку бумагой средней зернистости. Для этого меняем наждак в барабане и проходимся машиной по направлению волокна древесины, то есть вдоль.

Рекомендуем к прочтению:

Приспособление для шлифовки труднодоступных мест под названием Сапог

И осталось выполнить финишную шлифовку пола. Снова меняем бумагу в барабане на мелкофракционную, и выполняем машиной по полу ход, идентичный черновому (первому) циклеванию. То есть по диагонали, вдоль и поперёк комнаты.

Важно: чтобы случайно не испортить деревянные полы из досок, не рекомендуется останавливаться в процессе работы с включенным агрегатом. А для сохранения своего здоровья воспользуйтесь хорошим респиратором, защитными очками и наушниками.

Готовое покрытие очищаем от пыли и мусора. Покрываем несколькими слоями защитного лака, который усилит технические характеристики сосновых досок. Если вы не желаете самостоятельно проводить столь шумный и грязный вид работ, то можете пригласить и специалиста.

Сегодняшние расценки на выполнение циклевания деревянного пола зависят от квадратуры комнаты и являются приблизительно такими:

  • Периметр обрабатываемой поверхности до 100 м2 — от $2 за м2;
  • Периметр свыше 100 м2 — от $1,5 за м2.

Стоит также учесть, что расценки на шлифовку деревянного пола могут меняться в зависимости от увеличения рабочих операций (то есть предварительная подготовка пола или финишное покрытие лаком). Более подробно узнать о проведении шлифовальных работ своими руками по доске из сосны можно из видео ниже.

Шлифовка и подготовка дерева перед окрашиванием

Небольшие базовые знания о шлифовании и подготовке древесины перед окрашиванием помогут выполнить процесс окрашивания быстрее и проще.

Степень или зернистость наждачной бумаги основывается на количестве песчинок на квадратный дюйм бумаги. Чем выше число, тем лучше оценка. Марки с меньшими номерами обозначают более грубую наждачную бумагу. Номер зернистости обычно печатается на обратной стороне каждого листа.

Наждачная бумага средних и мелких сортов обычно используется для отделки мебели и антиквариата. Крупная крупа (менее 100) повреждает отделку древесины ценных пород. Средняя зернистость, например # 120 и # 150, полезна для удаления старой отделки или царапин. Мелкая зернистость, такая как № 220, часто используется для окончательной легкой шлифовки непосредственно перед нанесением морилки на древесину.

Электроинструменты ускоряют шлифование, но более мощные инструменты, такие как ленточные шлифовальные машины, предназначены для более тяжелых столярных работ и могут быстро испортить прекрасный антиквариат.Пальмовая шлифовальная машинка, легкая вращающаяся шлифовальная машина, больше подходит для повторной полировки.

Ручное шлифование предпочтительнее для тонкой отделки и деликатных изделий. Разорвите листы наждачной бумаги на четверти, затем сложите их на части, достаточно большие, чтобы их можно было удерживать тремя пальцами. Вы можете создать импровизированное приспособление для шлифования, обернув кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска, который умещается в руке. Еще лучше использовать контурный шлифовальный блок, доступный в хозяйственных магазинах, который позволяет прикреплять наждачную бумагу, вставляя концы в пазы на любом конце блока.

При внимательном осмотре куска дерева обнаруживаются поры на поверхности, образующие узор, называемый зернистостью. Всегда шлифуйте по направлению волокон, никогда не перпендикулярно или под углом. Это также касается обработки краев и труднодоступных углов. Царапины, оставленные шлифованием по волокну, будут непривлекательно смотреться на готовом изделии и будут особенно заметны после окрашивания.

Расположите деталь так, чтобы шлифуемая поверхность располагалась горизонтально и на удобной высоте.Для получения чистой поверхности держите шлифовальный блок ровно, равномерно надавливая на него, двигая вперед и назад в том же направлении, что и зерно. Чрезмерное давление или использование углов шлифовального блока приведет к образованию нежелательных углублений в древесине.

Те же правила применяются при использовании пальмовой шлифовальной машинки: шлифуйте шероховатостью и прижимайте шлифовальную машину к дереву с равномерным давлением.

Древесная пыль от шлифовки вызовет проблемы, если ее не удалить с поверхности перед окрашиванием.Сухая тряпка или щетки - не самые эффективные инструменты для удаления пыли. Вместо этого используйте липкую ткань - липкий кусок марли, сделанный специально для этой цели. Протрите сложенную липкую ткань по дереву, чтобы удалить пыль. По мере того, как каждая сторона пропитается пылью, снова сложите ткань, чтобы открылась свежая поверхность. Недорогие скатерти можно купить в хозяйственных магазинах, или вы можете сделать их сами, намочив кусок марли диаметром 12 дюймов в небольшом количестве тунгового масла. Храните липкие ткани в герметичном пластиковом пакете, чтобы они не высыхали между использованиями.

Часть древесной пыли от шлифования будет переноситься по воздуху, поэтому во время работы целесообразно надевать маску для твердых частиц.

Как шлифовать дерево - Боб Вила

Фото: Крис Гарднер

Шлифовка - незамеченный герой любого проекта с деревом. Это может занять много времени, а результаты неуловимы: шлифование не преобразует вашу заготовку так, как резка по размеру. Шлифовка также не дает «вау-фактора» насыщенного пятна. Но не заблуждайтесь, это - ключевой шаг , который нужно сделать при превращении необработанной древесины в инвестиционный объект, который повышает ценность вашего дома или образа жизни.

Что такое шлифование?

Хотя шлифование делает древесину более гладкой, на самом деле это процесс шлифовки древесных волокон, чтобы они стали однородно шероховатыми. Мы называем это «шлифованием» - и используемыми инструментами являются наждачная бумага и шлифовальные машины, - но никакого песка здесь нет. Скорее, абразив действует как режущий инструмент (в отличие от пильного полотна), который можно использовать для резки, придания формы и отделки необработанной древесины либо до завершения, либо до такой степени, когда материал легко принимает отделку.

Ручное шлифование

Ручное шлифование дает вам максимальный контроль над формированием деревянной поверхности. Вы можете обработать углы и выемки, до которых машина не сможет добраться. Да, я использую механические шлифовальные машины почти на каждом проекте по деревообработке или отделке, который я выполняю, но я всегда, , шлифую вручную.

Связано: 5 простых проектов по деревообработке для начинающих

Фото: Крис Гарднер

Для плоских поверхностей и острых кромок используйте шлифовальный блок; купите один в строительном магазине или вырежьте его самостоятельно из древесных отходов.Шлифовальный блок позволяет вам прикладывать равномерное давление и предотвращает слипание или скольжение наждачной бумаги. Если вы шлифуете молдинг или отделку сложной формы, выберите специальную шлифовальную машину для профилей из резины или поролона, чтобы добиться резкого профессионального вида.

При шлифовании кривых или формировании закругленных кромок откажитесь от шлифовального блока и используйте мягкость рук для создания удовлетворительной формы дуги.

Независимо от того, какой тип кромки вы выберете, всегда поддерживайте постоянное давление и шлифуйте волокном, а не напротив него.Не используйте наждачную бумагу для удаления таких вещей, как следы карандашей или засохший клей, но используйте ее для сглаживания стыков или заполнения отверстий от гвоздей.

Фото: Крис Гарднер

Это не обязательно для любой работы, но шлифовальный станок с электроприводом наверняка сэкономит вам много времени и пота. Я настоятельно рекомендую шлифовальный станок с эксцентриситетом, если у вас его еще нет. Идеальный инструмент для множества задач, он быстро и равномерно выравнивает древесину, не оставляя следов на поверхности. Могут быть прикреплены шлифовальные диски различной зернистости, и особенно, когда инструмент подключен к пылесосу, опилки не являются проблемой.

Фото: Крис Гарднер

Шлифование для чистовой обработки

Шлифование помогает не только перед чистовой обработкой, но и во время чистовой обработки . Если вы планируете испачкать заготовку или нанести на нее прозрачное покрытие, сначала отшлифуйте ее бумагой с зернистостью 220, а затем протрите поверхность влажной тряпкой или губкой. Это усиливает текстуру, делая дерево более восприимчивым к окрашиванию. Наносите масляную отделку? Отшлифуйте поверхность до 220, затем нанесите датское масло или тиковое масло (с зернистостью), используя бумагу с зернистостью 320. Продолжайте, пока не получите легкую «кашицу» из опилок и масла.

Фото: Крис Гарднер

И последнее, но не менее важное: если вы собираетесь красить заготовку, шлифование будет иметь важное значение для вашего успеха. Это «шероховатость» поверхности, придавая краске прилипание. Кроме того, шлифовка между слоями краски сглаживает любые образовавшиеся неровности или выступающие участки, так что вы получаете супер гладкую, заводскую отделку.

Как шлифовать древесину, как будто вы знаете, что делаете

Я уверен, что вы, вероятно, знаете некоторые основы того, как шлифовать древесину, но я действительно хотел разбить это, чтобы помочь вам сэкономить время и выполнить шлифование с минимальными затратами. усилия и максимальный результат.Вот почему я назвал это «Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете».

Шлифование дерева - не всегда увлекательный процесс. Фактически, для меня это второе место в худшей части любого проекта (сразу после завершения). Поэтому я думаю, что стоит знать самые практичные, действенные и действенные методы шлифования любого проекта.

Не поймите меня неправильно, я люблю деревообработку. Но, как и во всем, что мы делаем в жизни, будут отстойные аспекты. Я не устанавливаю правила, просто так оно и есть.

Итак, когда дело доходит до шлифования, цель состоит в том, чтобы получить гладкость, необходимую для отделки, которая будет нанесена впоследствии. Ниже я подробно расскажу, как это зависит от того, чем вы заканчиваете.

Кроме того, шлифование должно производиться таким образом, чтобы не утомлять себя, пытаясь выровнять поверхность. Вот почему Бог создал электроинструменты. Или, даже если вы используете обычную наждачную бумагу, именно поэтому Бог сделал грубую зернистость.

И я не собираюсь говорить вам, что вам нужно 8 разных круп, чтобы делать что-то правильно.Возможно, именно так обстоит дело в научном исследовании, посвященном наиболее совершенному использованию эффективно применяемых методов шлифования, в зависимости от температуры и влажности в вашем регионе, в зависимости от породы используемой древесины и т. Д. И т. Д.

Для большинства проектов вам действительно нужно всего 3 или 4 различных зерна, макс.

А вообще-то двух обычно достаточно. Следуйте простым методам, которые я описываю здесь, и вы быстро начнете шлифовать как профессионал.

Серьезно, я знаю.Я ненавижу шлифование, я знаю, как сделать это быстро и как сделать это правильно с первого раза.

Мне нравится простота идеи, что «грубая» предназначена для грубой древесины, придания формы и / или удаления старой отделки, «средняя» - для окончательной обработки и удаления следов строгания, а «тонкая» - для чистовой обработки. (Вот как они резюмируют это на BobVila.com)


Мой метод шлифования От 30 000 футов (для большинства проектов)

Отшлифуйте доску, используя наждачную бумагу с зернистостью 80 и случайную орбитальную шлифовальную машинку.Я использую эту зернистость только в том случае, если древесина действительно грубая или если я выравниваю доску или панель.

Удалите опилки с поверхности сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 120 и удалите шероховатость, оставленную зернистостью 80. Это не займет много времени, и вы сможете на ощупь определить, когда вся поверхность отшлифована до новых шлифовальных знаков с зернистостью 120.

>> Не забудьте подписаться внизу этой страницы, чтобы получать советы и проекты по деревообработке прямо на свой почтовый ящик!

Снова удалите опилки сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 180, чтобы отшлифовать поверхность до гладкости. Это должно оставить заметно иное ощущение на дереве, и в большинстве случаев это достаточно гладко для нанесения отделки.

Вот и все, я обычно следую этому методу, но есть , есть причин, по которым он будет отличаться. Продолжайте читать, чтобы получить более подробное объяснение.

Поверхность, которую вы используете, имеет значение

Пленочные покрытия включают шеллак, полиуретан, лак и лак. Эти виды отделки создают пленку на поверхности дерева, создавая, по сути, новую поверхность.

При необходимости эту пленочную поверхность можно отшлифовать еще более гладко с помощью наждачной бумаги с высоким зерном, например 400 или 600, но это не всегда необходимо.

Но это означает, что если вы используете пленочную отделку, зернистость 180 будет достаточно гладкой и даже не вступит в игру после того, как покрытие будет нанесено.

Также имейте в виду, что если вы окрашиваете свой проект, чем грубее вы оставите поверхность во время шлифования, тем больше пятно затемнит эту поверхность.

Итак, допустим, вы хотите как можно больше затемнить древесину с помощью какой-либо морилки, и вы намереваетесь финишировать пленкой, вам, вероятно, следует отшлифовать только до 180 (или даже только 120).

Это оставит поверхность, которая станет намного более темной от пятен, но при этом будет очень плоской, потому что пленочная отделка образует слои, которые в конечном итоге оставляют гладкую поверхность.

Если вы не окрашиваете и не пользуетесь пленочным покрытием, лучше всего шлифовать зернистостью до 180.

Проникающие покрытия включают тунговое масло и вареное льняное масло, они проникают в волокна древесины и затвердевают по мере высыхания.

При использовании проникающей отделки может оказаться целесообразным отшлифовать до зернистости 220, потому что отделка деревом не создает собственной гладкой поверхности, а 220 действительно кажется более мягким и гладким, чем 180, без сомнения.

Как шлифовать дерево - методы и инструменты

Способы шлифования - это ручная шлифовка с использованием обычной наждачной бумаги, подкрепленной плоским шлифовальным блоком, механической шлифовальной машиной на четверть листа (вибрирующей) и эксцентриковой шлифовальной машинкой.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а также конкретные приложения, в которых они работают лучше всего.

Если вы работаете с кривыми или сглаживаете края и углы, совершенно нормально использовать наждачную бумагу без шлифовального блока.

Совет. Я всегда держу в магазине под рукой несколько блоков для шлифования мягкого гипсокартона / гипсокартона. Они похожи на пеноблок со шлифовальной поверхностью и отлично подходят для шлифования кривых и смягчения углов. Когда они изнашиваются, вы выбрасываете их и используете новые, но они дешевые, так что меня это нисколько не беспокоит.

При шлифовании плоских поверхностей вручную всегда лучше использовать шлифовальный блок, чтобы избежать неравномерного давления, которое создает бухты на древесине.

Вы можете купить шлифовальные блоки в любом строительном магазине или просто использовать кусок дерева, который у вас есть.

Этот метод лучше всего работает, если вы прикрепляете слой пробковой доски или чего-то подобного по мягкости к поверхности шлифовального блока (хотя это не обязательно на 100%, только полезно).

При шлифовании кромок может помочь шлифовальный блок в сочетании с другим деревянным ломом.

Это помогает направлять наждачную бумагу и удерживать ее ровно напротив края доски. См. Изображение ниже:

Всегда шлифуйте взад и вперед в направлении волокон древесины (если возможно).

Если вы шлифуете поперек волокна, вы, скорее всего, получите заметные следы шлифовки на конце.

Если у вас остались эти отметины, вам, вероятно, придется удалить их зернистостью 80, а затем еще раз проработать зерно до гладкой поверхности.

Использование шлифовальных машин определенно экономит время, но они также могут оставлять фигурные следы на дереве. Риск при использовании этих шлифовальных машин заключается в том, что вы можете не заметить фигурных следов до тех пор, пока не нанесете окончательную отделку.

Я сделал это, и это мучительно! Затем вы должны отшлифовать этот слой финишного покрытия после того, как он высохнет, и начать процесс шлифования заново ... Я расскажу, как избежать фигурных следов от шлифовальной машинки позже.

Также при использовании шлифовальных машинок старайтесь не продавливать материал, прилагая большие усилия. По моему опыту, наилучшие результаты получаются, когда при шлифовании я прикладываю легкое равномерное давление и, кажется, удаляет большую часть материала по мере нагрева наждачной бумаги.

Время от времени я выключаю инструмент и выбиваю пыль с наждачной бумаги рукой, буквально стуча по ней несколько раз (кстати, это также помогает при шлифовании вручную шлифовальным блоком).

Как шлифовать древесину - процесс

На грубой древесине, которая еще не была отшлифована, но уже была пропущена строгальным станком (например, то, что вы получаете у дилера твердой древесины или в домашнем магазине), я обычно начинаю с зернистости 80 наждачной бумагой с помощью шлифовальной машины (хотя ваш конкретный метод шлифования может отличаться, см. выше).

Вероятно, этот этап шлифовки займет больше всего времени. Считайте этот этап общим выравниванием деревянной поверхности. Зернистость 80 проработает дерево намного быстрее, чем зерно с более высоким зерном, особенно при использовании шлифовальной машины.

Чего вы не хотите, так это обнаруживать неровные участки или небольшие холмы и долины, которые необходимо отшлифовать, после того, как вы уже начали этап песка 180. Так что, выполняя зернистость 80, не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

На мой взгляд, шлифование плоской поверхности в основном выполняется наждачной бумагой с зернистостью 80.Сделать его гладким на ощупь можно и с остальными.

Чтобы найти холмы и впадины на доске, можно направить свет под небольшим углом и провести прямую кромку по дереву в разных направлениях. Вы должны уметь определять низкие и высокие области.

Затем возьмите карандаш и нарисуйте несколько линий в высоких областях. Для следующего раунда шлифования перед повторной проверкой вы будете равномерно шлифовать доски по холмам, пока не исчезнут все карандашные линии, и обязательно избегайте впадин, где нет следов карандаша.

Чтобы избежать нескольких тонких ошибок, лучше всего на этом этапе удалить опилки с поверхности. Вы можете использовать щетку, пылесос или даже сжатый воздух (мой любимый метод).

В зависимости от ситуации с пылеулавливанием эти методы могут вам понравиться, а могут и не понравиться, поэтому для удаления пыли можно использовать липкую ткань. Просто имейте в виду, что эти затычки очень быстро подключаются.

Теперь продвигайтесь через каждую зернистость наждачной бумаги, поднимаясь все выше и выше, пока не закончите с 180. Или, как я упоминал выше, есть некоторые приложения, которые вы можете остановить на 120, а другие вы можете остановиться на 220.

Я использую зернистость 80, 120, 180 и 220. Между ними есть дополнительные зерна, и некоторые люди советуют вам использовать их все, но я еще не видел случая, когда мне действительно нужно было быть настолько точным.

Итак, я не могу говорить о пользе покупки вдвое большего количества наждачной бумаги, чтобы делать меньшие прыжки с каждой последующей шлифовкой.

Но каждому свое…

По мере того, как вы продвигаетесь через крупу, вам совсем не нужно будет тратить много времени на каждый этап.

Поскольку на данном этапе вы работаете с поверхностью, которая уже была выровнена с использованием зернистости 80, я использую один трюк - слишком легко нацарапать карандашом следы по всей поверхности, а затем я просто шлифую, пока следы не исчезнут.

Затем я удаляю опилки, делаю новую отметку, переключаюсь на следующую зернистость и делаю это снова. чем выше зернистость, тем светлее должны быть карандашные отметки.


3 способа избежать фигурных следов от шлифовальных машин:

Зачем вообще беспокоиться о фигурных следах?

Потому что, если вы собираетесь нанести морилку или защитное покрытие на конечный продукт, фигурные следы, которые было почти невозможно увидеть во время шлифования, будут торчать, как больной палец после нанесения покрытия.

В конечном итоге вам придется откатить, заново отшлифовать проект и снова нанести отделку. Это не весело, поверьте мне, я это сделал.

Итак, вот несколько способов их вовремя поймать и устранить этот риск.

1 - После использования шлифовальной машинки с зерном 80 или 120 для полного выравнивания поверхности, переключитесь на ручное шлифование, начиная снова с зернистостью 80, и шлифуйте только по направлению древесины. Затем обработайте зерно, как показано ниже, используя шлифовальный блок и обычную наждачную бумагу, всегда с шероховатостью древесины.

2 - Выведите шлифовку на новый уровень с помощью шлифовальной машинки с зернистостью до 220 (конечно, только после шлифования до 180). Это в конечном итоге оставит такие маленькие следы шлифовки, а фигурные следы, скорее всего, останутся незамеченными. Во время этого процесса не забудьте удалить опилки с поверхности между каждым зерном.

3 - После шлифовки до 120 и 180 посветите на доску под разными низкими углами, чтобы попытаться определить любые изгибы. Вы также можете натереть некоторые уайт-спириты, чтобы затемнить зерно и идентифицировать эти пятна.вы, вероятно, сможете быстро отшлифовать их вручную.


Хвойная или лиственная древесина?

Если вы работаете с сосной или другими мягкими породами древесины, вы можете полностью пропустить зерно 80. Начиная со 120, вы можете избежать чрезмерного шлифования, которое создает впадины в древесине.

Это особенно актуально, если вы используете шлифовальные машины с зернистостью 80. Вы просто очень быстро удалите много материала, что рискованно.

При работе с мягкой древесиной каждый этап шлифования будет проходить быстрее, но в то же время вы быстрее забьете наждачную бумагу.Так что имейте это в виду, когда будете продолжать.

Возможно, вам придется чаще стучать наждачной бумагой.

И очевидно, что древесина твердых пород - это как раз наоборот. Шлифовка будет происходить медленнее, поэтому имеет смысл начать с твердой шерсти.

Были случаи, когда я обнаруживал, что начинать с еще более низкой зернистости, чем мои обычные 80, было полезно.

Хотя обычно достаточно зернистости 80, однажды я помню, как работал с твердым кленом для поверхности столешницы, которую строил, я на самом деле взял около 60 зернистости, чтобы сгладить поверхность.

Но если я правильно помню, та самая столешница «твердый клен», которую я сделал, была из «, на самом деле, на самом деле твердого клена».


Когда и как шлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины

Ленточные шлифовальные машины определенно занимают свое место в деревообрабатывающей мастерской с электроинструментами. Но их не следует использовать в каждом проекте.

Они предназначены для очень быстрого удаления большого количества материала.

Основное преимущество ленточной шлифовальной машины, которое я нахожу, заключается в том, что она имеет большую поверхность шлифования, что делает ее хорошим инструментом для выравнивания панели, например, столешницы.

Этот метод может заменить необходимость использования ручного строгального станка на больших поверхностях панелей.

При использовании ленточной шлифовальной машины обязательно идентифицируйте холмы и долины, используя низкоугольный свет и линейку (этот метод я описал выше), нарисуйте карандашные отметки на холмах и отшлифуйте карандашные отметки.

При работе со шлифовальной машиной никогда не держите ее на одном месте. Он всегда должен двигаться, если он включен, и касаться деревянной поверхности.

В противном случае он быстро создаст бороздки в древесине по краям наждачной бумаги.

По завершении удалите все царапины и следы ленточной шлифовальной машинки с помощью эксцентриковой шлифовальной машины или шлифовального блока.

В общем, будьте очень осторожны и используйте ленточную шлифовальную машину только для выравнивания больших поверхностей. Как только это будет завершено, уберите ленточную шлифовальную машину! Для завершения проекта используйте обычные шлифовальные машинки или ручную шлифовку.


СОВЕТ - Как сделать конечные зерна лучше окрашенными

Это обычное явление, которое я вижу, и сам сталкивался с этим много раз. Когда торцевая текстура древесины обнажается, и проект окрашивается (или даже смазывается маслом), торцевая текстура обычно выглядит темнее, чем остальная поверхность.

Одна вещь, на которую влияет шлифовка, - это то, насколько легко впитывается поверхность. Вот почему, как я упоминал выше, если вы хотите, чтобы морилка была более темной, не шлифуйте до очень высокой зернистости. Чем грубее вы оставите, тем темнее будет покрытие.

На этом снимке доска была отшлифована одинаково по всему периметру (до 180 сверху, края и торца). Морилка на конце затемняла древесину больше, чем на вершине и краю:

Итак, обычное дело, когда кто-то шлифует столешницу, скажем, зернистостью 180, и так же шлифуют концы досок при нанесении морилки. закончить, концы выглядят темнее, чем верх.

Итак, чтобы закрыть этот зазор (разницу в темноте), вы можете отшлифовать концы досок до более высокой зернистости. Это закроет поры немного больше, чем обычно, и немного осветлит финальный вид.

Также не позволяйте пятну задерживаться на концах, прежде чем стереть излишки.

Итак, вот как это может выглядеть для проекта стола - отшлифуйте всю панель до зернистости 180. Затем зернистостью 220 отшлифуйте только концы.

При нанесении пятна кистью или салфеткой на пятно подождите 2 минуты или меньше, прежде чем стереть излишки пятна с концов, но подождите 5–7 минут, чтобы верх панели впитал пятно.

На этом снимке я отрезал конец и отшлифовал его заново, но на этот раз я отшлифовал конец до 220, а затем отшлифовал. Обратите внимание, насколько он легче на этот раз:

Это всего лишь пример сценария, и ваш может быть другим, но я пытаюсь проиллюстрировать свою точку зрения.

Обращайтесь с концами иначе, чем с верхом, и вы получите конечную зернистость, которая будет намного ближе к совпадению с верхом, чем в противном случае.

Вот и все - шлифовка завершена

Если это не было безболезненно, я не знаю, что это такое! Если серьезно, эти методы мне очень подходят, вам стоит попробовать.

Если вы хотите получить доступ к моим бесплатным онлайн-ресурсам, посвященным планам деревообработки, и нескольким отличным видео, которые помогли мне на протяжении многих лет, подпишитесь на мой сайт ниже, и я пришлю вам ссылку!

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса.Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

Как правильно шлифовать древесину - Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, рекомендуется слегка нарисовать карандашом сетку на заготовке. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок. Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию наждачной бумагой с зернистостью 100. Держите ровно равномерно давление руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок. Крайне важно, чтобы шлифовальная тарелка оставалась полностью плоской на поверхности. Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего предмета. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая.Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / станка с ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе. Если вы не удалите 120 царапин наждачной бумагой полностью с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И, как вы могли догадаться, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование зерном или поперек зерна?

Традиционные деревообработчики часто советуют использовать орбитальную шлифовальную машинку только с движением волокон.Я могу получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что это немного устарело и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования. Я буду делать проходы, бегая по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть шлифовальную дорожку в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Я знаю очень хорошего плотника, который делает проходы с волокном на одной зернистости, а затем делает проходы на следующей зернистости под углом 90 градусов к первым проходам.Убедиться, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о любых стандартных шаблонах, подобных этому. Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокну, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Поэтому, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашем произведении могут быть некоторые несоответствия.

Если подумать о том, как работает ваша случайная орбиталь, шлифование волокон может показаться не таким уж плохим. Случайный орбиталь вращается и "случайным образом" вибрирует во время движения. Таким образом, даже если вы шлифуете зерном, эта орбиталь на самом деле ударяет по дереву со всех сторон, когда оно вращается. Я даже поговорил об этом с Festool, и они подтвердили, что при использовании орбитальной шлифовальной машины это не имеет значения.

11 секретов шлифования деревянных изделий на уровне Pro

Шлифование - это первый шаг к подготовке древесины к окраске или окраске.Эти секреты шлифования помогут вам отшлифовать свои поделки на профессиональном уровне.

Зачем шлифовать дерево?

Профессиональный внешний вид начинается со шлифовки дерева. Шлифовка сглаживает древесину, которая готовит наш проект к покраске или окрашиванию. Древесина, которая не отшлифована должным образом, может означать, что мы видим царапины или дефекты на поверхности готового проекта.

Первоначально опубликовано 7 июня 2016 г. Обновлено 13 ноября 2018 г.

Этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта.Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY. и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

11 секретов шлифования деревянных изделий, подобных Pro

Прежде чем мы начнем шлифовать или начинать какой-либо проект «сделай сам», мы должны защитить себя. Опилки, образующиеся при шлифовании, или, точнее, мелкие опилки, которые мы не видим, могут быть чрезвычайно опасны для наших легких.

Мы должны носить респиратор при шлифовании, чтобы защитить наши легкие. Одноразовые респираторы - это хорошо, но такой респиратор еще лучше. Этот респиратор плотно прилегает к верхней части головы и вокруг подбородка, обеспечивая надежную посадку. Также есть сменные фильтры.

Обязательно нужно защищать глаза при шлифовании. Оберните защитные очки прокладкой из пенопласта - это отличный способ не допустить попадания опилок в глаза.

Электрические шлифовальные машинки

могут быть шумными, поэтому мы должны защищать уши, надевая средства защиты органов слуха.


1. Какая степень шлифовки наждачной бумаги?

Когда мы смотрим на пачки с наждачной бумагой, мы видим такие слова, как грубая, средняя и мелкая. Мы также увидим такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Что означают эти слова и числа?

Наждачная бумага

классифицируется по ее крупности. Другими словами, насколько агрессивно или быстро он удаляет материал. «Крупнозернистая» наждачная бумага быстро удаляет большое количество материала, но оставляет шероховатую поверхность. Наждачная бумага со «средней» зернистостью удаляет меньше материала медленнее и делает поверхность более гладкой.

В пределах каждого сорта наждачной бумаги (крупной, средней, мелкой и т. Д.) Мы будем видеть такие числа, как 80, 100, 150 и 220. Чем меньше число, тем быстрее удаляется больше материала, а поверхность остается более шероховатой. Чем выше число, тем меньше материала удаляется медленнее и поверхность становится более гладкой.

Другими словами, наждачная бумага зернистостью 60 (крупная) быстро удалит большое количество древесины, но оставит шероховатую поверхность. Наждачная бумага с зернистостью 150 (мелкая) будет удалять меньшее количество древесины медленнее, оставляя поверхность гладкой и готовой к финишной обработке.

Связанный: Мой простой трюк для организации наждачной бумаги


2. Как разгладить древесину?

Древесину шлифуем шлифованием. Мы начинаем с более агрессивной наждачной бумаги и постепенно переходим к менее агрессивной зернистости наждачной бумаги. Мой подход к шлифованию DIY-проектов - начать с наименее агрессивной зернистости, необходимой для сглаживания древесины.

Например, я начну шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, если на дереве, с которым я работаю, есть зазубрины или в проекте есть плохо подогнанные швы.Я стараюсь избегать использования древесины с видимыми дефектами, но иногда я пропускаю один из них, и он проникает в мой проект. Я также стараюсь избегать плохо подогнанных стыков при сборке своих проектов, но давайте посмотрим правде в глаза, иногда такое бывает!

Если в моем проекте «сделай сам» нет бороздок или плохо подогнанных швов, я начну шлифовать наждачной бумагой зернистостью 100. Затем я перейду на наждачную бумагу зернистостью 120, когда деталь будет полностью отшлифована наждачной бумагой зернистостью 100. Обычно я заканчиваю шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120, но если деталь требует большего сглаживания, я продолжаю шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 150.


3. Не пропускайте зернистость

В предыдущем совете я поделился, что при необходимости я начинаю шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80, перехожу к наждачной бумаге с зернистостью 100, затем наждачной бумагой с зернистостью 120 и затем наждачной бумагой с зернистостью 150, если требуется дальнейшее сглаживание.

Важно, чтобы мы постепенно переходили от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной. Наждачная бумага с зернистостью 80 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 100. Наждачная бумага с зернистостью 100 подготавливает древесину к наждачной бумаге с зернистостью 120 и так далее.

На каждом этапе процесса шлифования древесина сглаживается и подготавливается к следующей абразивной обработке наждачной бумагой. Не начинайте с наждачной бумаги зернистостью 80 и переходите к наждачной бумаге зернистостью 150. Мы должны позволить каждой зернистости наждачной бумаги делать свою работу, чтобы обеспечить профессионально выглядящую поверхность. Другими словами, не упускайте ни одного шага.


4. Что значит шлифовать зерном?

Мы часто слышим, что нам нужно «шлифовать зерном», но что это значит?

Ошибки с деревом могут привести к растрескиванию мебели, сделанной своими руками, мы говорили о текстуре древесины.В этом уроке я рассказал, что волокна древесины проходят по всей длине доски. Лучше всего думать об этих древесных волокнах как о коробке соломинок для питья.

Мы хотим шлифовать в том же направлении, что и «соломинки для питья». Шлифование зерном означает шлифование доски по всей длине. Шлифовка вдоль волокон или по ширине доски может порвать эти «соломинки для питья» и оставить царапины на поверхности древесины.


5. Для шлифования дерева используйте светильник

Мы все закончили шлифовать проект и думали, что поверхность выглядит идеально гладкой.Затем мы нанесли морилку и протерли лак или полиуретан и обнаружили, что поверхность покрыта царапинами.

Связано: Поликрил против полиуретана: одинаковы ли они?

С помощью света можно легко предотвратить появление царапин от шлифовки. Но не просто свет. Дневной свет или освещение мастерской, установленное над нашим проектом, не подойдет.

Что нам нужно, так это служебный светильник или фиксирующий светильник. Мы можем расположить вспомогательный светильник или фиксирующий светильник так, чтобы он стрелял по поверхности дерева.Свет, падающий на поверхность, «поймает» любые царапины или дефекты, чтобы мы могли исправить их по мере шлифования дерева.

Мы не сможем увидеть всю картину, если не будем использовать свет во время шлифования. Универсальный светильник или зажимной светильник - это дешевая гарантия того, что поверхность нашего проекта будет идеально гладкой и будет выглядеть профессионально.


6. Как можно быстро шлифовать древесину?

Есть несколько способов шлифования дерева. Мы можем подкрасить или отшлифовать поверхность наждачной бумагой.Для этого метода я разрезал наждачную бумагу на четвертинки. Затем я беру одну из четвертей и складываю на трети.

Мы можем закрепить наждачную бумагу на шлифовальном блоке для шлифования больших площадей. Также доступны шлифовальные губки, которые можно использовать для шлифования больших площадей.

Кусок наждачной бумаги, шлифовальный блок и шлифовальные губки - отличные инструменты, но они работают медленно при шлифовании больших площадей. Итак, как мы можем быстрее шлифовать древесину?

Для быстрой работы по шлифованию мы можем использовать электрическую шлифовальную машинку.Наиболее распространенными электрическими шлифовальными машинами, которые мы увидим, являются ручные шлифовальные машины и эксцентриковые шлифовальные машины . Некоторые домашние мастера со мной не согласны, но я не поклонник использования пальмовой шлифовальной машины для своих домашних работ.

Пальмошлифовальные машины

Вот почему я не использую шлифовальный станок для ладоней. Многие пальмошлифовальные машины двигаются только в одном направлении. Исключение составляют пальмошлифовальные станки, в которых специально написано «случайная орбита». Так в чем же проблема с движением только в одном направлении? Если во время шлифования ладонной шлифовальной машиной мы осветим светильником или зажмем его по поверхности, мы заметим маленькие царапины в форме «восьмерок» на поверхности нашего проекта.

Причина, по которой это происходит, заключается в том, что шлифовальная машинка движется в одном круговом направлении, которое производит эти маленькие «восьмерки». Мы можем отшлифовать эти царапины в виде «восьмерки», постепенно переходя к все более и более высокой зернистости. Но я обнаружил, что при использовании пальмовой шлифовальной машины мне приходилось шлифовать до более высокой степени зернистости, чем если бы я не пользовался пальмовой шлифовальной машиной. Я не люблю шлифовать, поэтому шлифовать хочу меньше, не больше!

Шлифовальные машины со случайным вращением

Разве не было бы замечательно, если бы была электрическая шлифовальная машинка, которая не требовала бы дополнительной работы? Там есть.Это эксцентриковая шлифовальная машинка. Для своих проектов я использую эксцентриковую шлифовальную машинку, потому что она быстрая и требует меньше шлифовки, чем пальмовая шлифовальная машинка, которая перемещается только в одном направлении.

И есть еще одно преимущество использования эксцентриковой шлифовальной машины. Помните правило из совета 4, где мы говорили о шлифовании шерстью? Из всех правил есть исключения, и случайная шлифовальная машинка является исключением из шлифовки с зерном!

Шлифовальные машины с произвольной орбитой перемещаются в разных направлениях или в произвольном порядке.Этот случайный рисунок почти полностью исключает те «восьмерки», которые производит ручная шлифовальная машина. Это означает, что я обычно могу закончить шлифование наждачной бумагой с зернистостью 120 и получить гладкую профессионально выглядящую поверхность. Случайный узор также означает, что нам не нужно шлифовать зерно!

Вот последний совет по использованию любой электрической шлифовальной машинки. Не нажимайте на инструмент во время шлифования. Нам нужно позволить инструменту делать всю работу за нас. Нажатие на инструмент может привести к шлифованию колеи на дереве или сделать поверхность неровной.

Легкий способ починить шлифовальную машину

Несколько недель назад я начал шлифовать детали своего нового шкафа для мастерской. Я шлифовал, казалось, вечность. Почему это длится так долго ?! Как будто я забыл прикрепить шлифовальный диск. Из любопытства я перевернул шлифовальный станок и спросил: «Эй, а где шлифовальный диск ?!»

Я нашел диск на полу, воткнул его обратно и включил шлифовальный станок. Как только включил, шлифовальный диск вылетел из-под шлифовального станка, как фрисби! КАКИЕ?! Я снова вставил шлифовальный диск, и он все разлетелся!

Это заняло у меня несколько минут, но я наконец понял, что происходит.Перейдите к разделу «Исправление для шлифовальных дисков, которые не прилипают к вашей шлифовальной машине» и посмотрите, как я починил свою шлифовальную машину!


7. Шлифовка на ходу

Когда я только начинал создавать проекты мебели своими руками, я ждал, чтобы отшлифовать свой проект, пока деталь не будет полностью собрана. Часто мне не удавалось отшлифовать все участки, потому что я не мог проникнуть в ограниченное пространство с помощью наждачной бумаги или моего случайного шлифовального станка.

Со временем я понял, что шлифовать отдельные детали стало намного проще во время сборки.Это не только проще, но и требует меньше времени и меньше утомления для шлифования во время строительства.

Шлифовка в процессе строительства означает, что мы можем правильно отшлифовать все участки проекта, что обеспечит профессиональный вид отделки.


8. Не играйте в погоню при шлифовании дерева

Мы все поместили заготовку на верстак, запустили произвольную шлифовальную машинку и стали гонять по дереву вокруг верстака.

Еще один урок, который я усвоил за долгие годы, - это шлифовать детали на нескользящей подушке для маршрутизатора.Резиновые захваты на верстаке и деталях сводят к минимуму «игру в погоню» вокруг верстака.

Конечно, детали все еще немного двигаются, но ничего подобного без нескользящей площадки для маршрутизатора. Прокладка также защищает наши заготовки от засохшего клея и мусора на рабочем столе. Кроме того, мы также можем использовать площадку с фрезером и шлифовальным блоком.


9. Вакуум между крупками

Маленькие кусочки наждачной бумаги остаются после шлифования. Эти биты могут поцарапать поверхность нашего проекта по мере того, как мы постепенно переходим от более агрессивной наждачной бумаги к менее агрессивной.

Чтобы эти биты не поцарапали наш проект, мы должны использовать ShopVac для удаления любых остатков перед переходом к следующей зернистости.

Чистка пылесосом между зернами поможет уменьшить царапины на древесине и обеспечить профессиональный внешний вид.


10. Ослабьте края

Когда мы смотрим на купленную в магазине мебель, мы замечаем, что ее углы слегка ослаблены или «сбиты с ног». Это придает изделию законченный вид, а также помогает избежать вмятин и сколов по краям.

Мы можем получить такой же вид и в наших проектах мебели для дома. Все, что нужно, - это 2-3 прохода шлифовальным блоком, чтобы наша деталь выглядела законченной. Мы также можем продолжить шлифование, чтобы придать кромкам более округлый вид, что хорошо подходит для изделий в деревенском стиле.


11. Мебельные ножки со скосом

При скольжении предмета мебели по полу можно зацепиться за острые края, что может привести к отколу и оторванию ноги. Мы можем использовать шлифовальный блок или электрическую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать фаску на концах мебельных ножек.

Шлифовка фаски на нижней части ножек мебели помогает уменьшить скалывание и разрыв. Plus, он придает нашим мебельным проектам профессиональный законченный вид.

Следующие шаги
DIY Шпаклевка для дерева

Иногда после шлифовки мы можем заметить отверстия от гвоздей, небольшие зазоры или трещины в древесине. Мы могли бы купить древесную шпатлевку, но мы можем сделать деревянную шпатлевку своими руками из шлифовальной пыли и шеллака.

Откройте для себя бесплатный рецепт шпатлевки для дерева.

Без пятен

После того, как все отверстия и зазоры заполнены шпаклевкой для дерева своими руками, я наношу немного чая на те мебельные проекты, которые собираюсь испачкать. Да чай! Чай предотвращает появление пятен на древесине при нанесении морилки, а также имеет ряд других преимуществ.

Прокатитесь на коньке, чтобы увидеть 3 причины, по которым я всегда использую чай в своей мебели для дома.

Идеи отделки

Теперь, когда наш проект мебели своими руками был должным образом подготовлен, нам нужно будет нанести покрытие, чтобы защитить наш проект на долгие годы.Для облегчения протирания мы можем изготовить собственное покрытие своими руками. Отделка для дерева своими руками Bob’s Miracle состоит всего из трех ингредиентов, и ее легко наносить с помощью тряпки.

Перейти к отделке Bob’s Miracle DIY Finish для дерева.

Когда нам нужно более прочное покрытие, мы можем нанести несколько слоев полиуретана с помощью распылителя HomeRight Super Finish Max. Распылять полиуретан намного проще, чем наносить кистью.

Катайтесь на коньках, чтобы распылить полиуретан, а не кисть для создания профессиональной мебели для дома.

Последние мысли

Шлифование - это первый шаг к подготовке древесины к окраске или окрашиванию. Эти секреты шлифования помогут вам отшлифовать свои поделки на профессиональном уровне.

Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны, и я тоже! Спасибо - Скотт


Рекомендовано для вас

Пин для последующего использования

Шлифование деревянной доски

ШЛИФОВКА

Целью шлифования перед последним покрытием является выравнивание и сглаживание всей доски и удаление выступов, чтобы вы не обнаружили их во время окончательного шлифования.Тусклая отшлифованная поверхность также необходима для прочной механической связи между уже отвержденным горячим покрытием и глянцевым покрытием. Вы должны использовать бумагу с зернистостью 100, чтобы выровнять поверхность, поскольку она достаточно агрессивна, чтобы быстро выровнять поверхность без слишком большого шанса обнажить переплетение (прожечь). Если вы используете тусклую наждачную бумагу или слишком мелкую зернистость, вы нагреете стеклоткань и переплетение оставят странную тень на конечном продукте.

Профессиональные формовщики

используют полировальную машинку с регулируемой скоростью и жесткую подушку Flex Pad для быстрого выравнивания досок.Это тихоходная полировальная машина, а не высокоскоростная угловая шлифовальная машина! Большая площадь поверхности Flex Pad позволяет быстро получить ровную поверхность. Эти шлифовальные машины великолепны в руках профессионала, но если вы никогда не использовали их, ошибки случаются очень быстро. Важно, чтобы шлифовальная тарелка всегда находилась в горизонтальном положении, и вы используете довольно низкую частоту вращения. Шлифовальный станок достигает 3000 об / мин, но на этом этапе его следует использовать на скорости 1500 или ниже. Чем быстрее вращается подушка, тем выше скорость удаления и тем больше тепла вы производите.Очень важно, чтобы шлифовальный станок двигался плавно, так как пара проходов - это все, что нужно, чтобы выровнять доску. Если вы наклоните шлифовальную машину или останетесь на одном месте, вы быстро прожжете и обнажите стекло. Я не рекомендую делать рельсы этой шлифовальной машинкой, если вы не очень опытны и не обладаете очень легким прикосновением.

У большинства строителей дома не будет 7-дюймовой полировальной машины с регулируемой скоростью и жесткой гибкой прокладки, поэтому остальная часть этого руководства будет посвящена шлифованию вашей доски 5-дюймовой шлифовальной машиной.Орбитальной шлифовальной машинке потребуется в 2-3 раза больше времени для выполнения этого шага, но у нее гораздо меньше шансов вызвать проблемы. Если учесть время, необходимое для уборки беспорядка с большой переменной шлифовальной машины (без пылеулавливания), вероятно, в любом случае будет быстрее отшлифовать одну доску с помощью орбитальной шлифовальной машины. Обычный шланг для пылесоса можно легко прикрепить к шлифовальной машине, чтобы пыль не попадала повсюду. Эта установка немного громоздка, но если вам нужно шлифовать в помещении, это того стоит.

ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОРОБКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Первым шагом в шлифовании доски является шлифовка корпуса плавников и заглушки поводка на одном уровне с остальной частью горячего покрытия.Используйте наждачную бумагу средней зернистости (60-80), чтобы отшлифовать плавниковую коробку заподлицо с нижней частью доски. Это единственный раз, когда можно наклонить шлифовальную машину для более агрессивного удаления, но при этом продолжайте движение вперед и назад по ящику. С наклоненной шлифовальной машиной вы можете удалить большую часть излишков, прежде чем закончить шлифовку в более нормальном плоском положении. Полностью снимайте шлифовальную машинку каждые 20 секунд или около того, чтобы все остыло, пока вы пытаетесь отшлифовать лишний материал, а не расплавить пластинчатый корпус.

При шлифовании доски всегда нужно следить за появлением признаков плетения.Поперечная штриховка переплетения будет видна еще до того, как вы начнете шлифование прямо в переплетение. Как только увидите плетение СТОП. Если вы продолжите, вы увеличите переплетение, и вы уже слишком низко. Происходит прожигание, и это не имеет большого значения для последующего глянцевого покрытия, но в идеале у вас не будет таких пятен. Если вы по ошибке прошли окончательную шлифовку, вы должны закрыть переплетение, иначе оно может впитать воду.

После того, как ваши коробки будут отшлифованы заподлицо, пора отшлифовать верхнюю и нижнюю поверхности.Зернистость 100 на орбите 5 дюймов кажется хорошим балансом между скоростью удаления и минимальной вероятностью прожигания или перегрева смолы. Цель состоит в том, чтобы удалить всю глянцевую поверхность, оставив ровную матовую поверхность для глянцевого покрытия. Чем лучше была ваша работа со стеклом, тем более приятным будет этот шаг!

Начните с нижней части доски, так как она более плоская и ее легче шлифовать. Начав с одной области, вы быстро увидите, как высокие точки (на рисунке) сглаживаются. Держите шлифовальную тарелку как можно более ровно и нанесите ее по всей поверхности, удаляя блеск.Лучше позволить шлифовальной машине делать работу и не прилагать больших усилий для получения более быстрых результатов. Если вы плохо обработали стекло, лучше использовать более агрессивную бумагу, чем нажимать на шлифовальную машину, чтобы добиться более быстрого удаления. Цель состоит в том, чтобы иметь гладкую поверхность, чтобы не гоняться за низкими точками, наклоняя шлифовальный станок или удерживая шлифовальный станок на одном месте. Шлифовальный станок всегда следует держать в горизонтальном положении и продолжать движение.

Иногда случаются провалы, если были нанесены гравитация и толстый слой смолы.Провисания легко устраняются путем тщательной шлифовки высоких выступов до тех пор, пока низкие не станут тусклыми. На этом изображении показан первый проход по провисанию, которое будет подвергаться дальнейшей шлифовке.

Эта область была тщательно отшлифована, и на ней очень хорошо видно блестящее низкое пятно. Если у вас много очень низких пятен, перед нанесением глянцевого покрытия будет разумным добавить каплю смолы, которая превратит их в прыщики. Если впадины находятся близко к поверхности, можно просто потереть их рукой, и глянцевый слой выровняет их.Если низкие точки находятся на рельсах, рекомендуется добавить каплю, поскольку сила тяжести будет работать против вас. Вам не нужно достигать совершенства, поэтому после того, как вы удалили большую часть блеска с нижней части, переверните доску и начните шлифовать верх.

РЕЛЬСЫ

На рельсах цель та же самая, только скорость съема намного выше. Площадь контакта на подушке очень мала, поэтому прожиг может произойти быстро. Кажется, проще всего соединить тусклые верхнюю и нижнюю части, пока блестящая часть рельса не станет равномерно тусклой, а затем перейти к следующей области.Двигайте шлифовальной машинкой вперед и назад, слегка меняя угол наклона лапки при каждом движении. Кажется, что одновременная обработка 8-10-дюймовых секций помогает быстро справиться с рельсами. Выровняйте поверхность и удалите блеск, затем переходите к следующему разделу. Старайтесь перемещать шлифовальный станок быстро, так как рельсы не требуют большого количества шлифовки.

Совет: если у вас есть куча использованных шлифовальных дисков, вы можете повторно использовать менее абразивные диски на рельсах. Это то же самое, что переход на менее абразивную подушку с зернистостью 120 или 150.

Носовая и хвостовая части являются наиболее сложными для шлифования орбитальными частями, поскольку шлифовальная машинка удаляет больше всего материала.Нет ничего постыдного в том, чтобы делать эти секции вручную, особенно если к шлифовальной машине прикреплен вакуумный шланг. Ловкость шлифовального блока намного выше с небольшим шлифовальным блоком, что это разумный выбор для деликатных участков. На этапе нанесения горячего покрытия у вас может образоваться тонкая линия вдоль рельса от ленточного барьера, которую также можно подкрасить с помощью шлифовальной тарелки. Лучше отшлифовать эту линию, так как при шлифовке глянцевого покрытия находить выступы на поверхности - отстой.

Компания

Fiberglass Hawaii выпустила действительно отличный видеоурок о том, как профессионалы используют доски для серфинга.Даже если вы планируете шлифовать лопаточную доску с помощью 5-дюймовой орбитальной шлифовальной машины, шаги такие же, просто они занимают больше времени.

Короткая доска для серфинга на этом видео отшлифована до такой мелкой зернистости, потому что эта шлифовка является финальной обработкой. Если вы собираетесь покрывать лаком, достаточно шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 220, а отметки достаточно большие, чтобы образовался «зуб» на поверхности, на который можно прилипать лаку. Потенциальная проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что маленькие завихрения с орбиты могут отображаться в неправильном свете, когда вы останавливаетесь на зернистости 220.Вы можете избежать этой потенциальной проблемы, обработав поверхность легкой ручной шлифовкой в ​​направлении волокон древесины. Шлифовальные линии с зернистостью 220 незаметны невооруженным глазом, если они выровнены по текстуре!

Следующее руководство

Руководство по созданию доски для серфинга Greenlight - Как шлифовать доску для серфинга - Greenlight Surf Co.

На наш взгляд, шлифование является наиболее недооцененным и наиболее сложным этапом изготовления досок. И снова вы можете пройти долгий путь, чтобы сократить время обучения шлифованию с помощью хороших инструментов и техники, но ничто не заменит практику.Как и при формовании, вы можете выполнять всю шлифовальную работу вручную, но вы получите лучшие, более быстрые и стабильные результаты, если будете использовать шлифовальную машинку с регулируемой скоростью. Ваша шлифовальная машина должна иметь скорость от 0 до 3000 об / мин и подходить для шлифовальных дисков с резьбой 5/8 дюйма, таких как Flex Pads, которые очень популярны среди опытных шлифовальных машин для досок для серфинга. Для качественного шлифования вам понадобится подушка с твердой или средней плотностью и мягкая подушка. Что касается наждачной бумаги с зернистостью, вам понадобится наждачная бумага со средней зернистостью (60-80) или шлифовальные диски с клейкой основой для жестких / средних подушек и прогрессивный ассортимент наждачной бумаги с более высокой зернистостью или дисков с клейкой основой (120, 150, 220, 320, 400) для мягкой подушки.Вы также будете вручную шлифовать чувствительные участки (направляющие), поэтому вам понадобится несколько мягких шлифовальных блоков с бумагой с зернистостью 120-400. Если вы используете обычную наждачную бумагу на тканевой основе для шлифовальных дисков, вам необходимо разрезать бумагу круглой формы с помощью ножниц и временного клея в спреях (3M Super 77), поэтому приклейте бумагу к шлифовальной подушке. Наконец, вам нужна стабильность при шлифовании, поэтому для шлифования используйте стойку для формования (а не подставки для стекла).

Цель шлифования стекла - сгладить и разгладить всю доску, отшлифуя блестящее глянцевое покрытие, а затем медленно восстановить блеск путем шлифования с постепенно увеличивающейся зернистостью.Обычно вы начинаете шлифование с выравнивания ящиков с ребрами с помощью шлифовальной тарелки средней / твердости и наждачной бумаги с зернистостью 60-80. Однако перед тем, как вы это сделаете, неплохо было бы нанести наждачную бумагу зернистостью 120 на мягкую подушку и быстро пройтись по деке доски в тех областях, где доска будет соприкасаться с формующей стойкой. Это поможет предотвратить скольжение доски по стойке во время шлифования дна.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Мощное шлифование - это все о технике.Как новичок, вы всегда можете снизить скорость вращения. Чем ниже частота вращения, тем меньше материала удалит шлифовальный станок. На шестиступенчатой ​​(обычной) шлифовальной машине вы действительно не хотите шлифовать намного выше уровня 3 (1500 об / мин), чтобы быть в безопасности. Старайтесь держать шлифовальный диск как можно более ровно, когда вы перемещаете его по доске. Если колодка находится под слишком большим углом, она будет копать (особенно жесткие / средние колодки) и образовывать колею. Держите его ровно и продолжайте двигаться. Если вы останетесь на одном месте со шлифовальной машиной, вы создадите впадину или «прожигание» переплетения стекловолокна.Еще одно проблемное место - изогнутые участки, особенно носовая часть и рельсы. Вы действительно хотите снизить обороты в этих областях и снизить давление. Если вам неудобно пользоваться шлифовальной машиной, направляющие и носовая часть - хорошие места для шлифования с помощью мягкого шлифовального блока. Береженого Бог бережет.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛЕТОЧНЫХ ЯЩИКОВ И ПОВОДКА

Вы хотите использовать твердую / среднюю шлифовальную тарелку и наждачную бумагу средней зернистости (60-80), чтобы отшлифовать ваши ребристые коробки заподлицо с нижней частью доски.Используйте низкие-средние обороты и не нажимайте постоянно шлифовальной машиной в одном месте. Держите шлифовальный станок в движении вперед и назад по корпусу плавников и полностью снимайте шлифовальный станок каждые 20 секунд или около того. Если у вас постоянное давление, вы рискуете перегреться и деформировать плавниковую коробку. Старайтесь удалять материал как можно более равномерно, перемещая диск спереди назад и удерживая диск как можно более плоским во время шлифования. Продолжайте шлифовать ящики твердой / средней подушечкой, пока они не окажутся всего на 1/16 дюйма над поверхностью доски.Вы получите их полностью плоскими, когда перейдете на мягкую подушку и более высокую зернистость.

Пока у вас все еще есть твёрдая / средняя колодка в руке, вы можете перевернуть доску и заткнуть вилку поводка. Опять же, опускайте его, пока он не окажется чуть выше поверхности доски. Позже вы расплющите и разгладите его мягкой подушечкой и более крупной крупой. Держите шлифовальную машинку в движении и ровно, как в случае с лопастными ящиками.

ШЛИФОВКА ПЛОСКОСТЕЙ

После того, как ваши коробки отшлифованы заподлицо, самое время загрузить на 8-дюймовую мягкую шлифовальную тарелку наждачную бумагу с зернистостью 120 и начать шлифовать плоские поверхности вашей доски.Цель состоит в том, чтобы удалить всю «блестящую» поверхность с зернистостью 120. Чем лучше вы будете работать со стеклом, тем легче будет эта работа. Если у вас есть бугристое стекло, шлифование будет более трудным и трудоемким.

Начните с нижней части доски вдоль линии стрингера со своей шлифовальной машиной на средней скорости (настройка 3 - это хорошо). Держите шлифовальную подушку как можно более плоской со средним давлением и двигайте ее носом и хвостом, чтобы убрать блеск. Вы почувствуете наиболее эффективное давление и скорость шлифовальной машины в процессе работы.Просто убедитесь, что вы никогда не остаетесь на одном месте и не оставляете шлифовальную машинку в движении. Вы также должны удалить последний кусок материала коробки оребрения, торчащий с поверхности на этом этапе, чтобы коробки были идеально заподлицо с поверхностью доски.

После того, как вы удалили большую часть блеска с дна, переверните доску и начните шлифовать колоду. Опять же, будьте осторожны в области носа и перил. Нет ничего постыдного в том, чтобы отшлифовать эти участки вручную.

ШЛИФОВАНИЕ КРИВОЙ

Начинающие шлифовальные машинки лучше шлифовать носовую часть и рельсы вручную, особенно с более грубым зерном (120–150), которое удаляет материал быстрее и может образовывать выемки на доске, если с ними обращаться с осторожностью.Мы рекомендуем мягкую шлифовальную тарелку с наждачной бумагой зернистостью 120, чтобы она соответствовала изогнутым участкам. Цель та же: разгладить поверхность и убрать блеск. Первая зернистость (120) - самый сложный из всех этапов процесса шлифования, так как вы задействуете больше всего мускулов и удаляете больше всего материала. Если у вас есть небольшие провалы на лоскутах, которые все еще блестят, вы можете попробовать отшлифовать их вручную с помощью мягкой шлифовальной тарелки.

У вас может быть тонкая линия вдоль рельса, образованная ленточным барьером на этапе нанесения горячего покрытия.Вы можете сгладить это, соскребая его лезвием бритвы, работая носом и хвостом вдоль рельса. Еще одно действительно хорошее средство для разглаживания направляющих - это шлифовальная губка с мягкой основой, которая плавно обертывает направляющие и оставляет приятную поверхность. Мы предлагаем вам поэкспериментировать со всеми этими ручными инструментами для мягкого шлифования, чтобы понять, какие из них вам больше нравятся. Используйте зернистость 120, пока не удалите весь блеск с доски.

Если вы планируете нанести окончательное глянцевое покрытие на свою доску, вам следует пропустить разделы «Прожигание» и «Тонкое шлифование» и сразу перейти к выравниванию и глянцевому покрытию.Если вы не планируете наносить глянцевое покрытие, следующим шагом будет устранение прожигов и шлифовка горячего покрытия тонкой шлифовкой.

РАБОТА С ОЖОГОМ ЧЕРЕЗ

После того, как вы отшлифовали всю доску зернистостью 120, существует очень высокая вероятность (99,9%) того, что у вас появятся участки «прожига», где обнажается переплетение стекловолокна. Если оставить его незащищенным, это переплетение будет втягивать воду в вашу заготовку, поэтому с ним нужно разобраться, прежде чем идти дальше. Если ваша доска полностью покрыта прожигом, лучше всего нанести еще одно полное горячее покрытие.Это горячее покрытие должно получиться лучше и ровнее, так как вы уже довольно гладко отшлифовали доску. Если вам посчастливилось иметь только несколько прожогов, вы, вероятно, можете просто «нанести» горячее покрытие на эти области, нанеся тонкий слой эпоксидной смолы, чтобы повторно запечатать эти пятна. Смешайте небольшое количество эпоксидной смолы (не забудьте о добавке F) и используйте кисть для стружки меньшего размера, чтобы нанести тонкий слой эпоксидной смолы на прожоги. Так же, как горячее покрытие, закройте все прожоги, а затем просто дайте эпоксидной смоле отстояться, отстояться и застыть.

Как только эти области затвердеют, вы можете отшлифовать их вручную с помощью мягкого блока с зернистостью 120. Не торопитесь и будьте осторожны, чтобы не прогореть снова, и постарайтесь плавно растушевать края этих пятен на существующем стекле.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА МЕНЬКОГО ЗЕРНА

После того, как вы повторно загерметизируете все прожоги, пора вернуться к шлифовальной машине с постепенно более высокой зернистостью бумаги, чтобы вернуть блеск вашему стеклу. Следующая зернистость обычно составляет 150. Шлифование с более высокой зернистостью должно быть намного проще, чем с исходной зернистостью 120, потому что на этом этапе вы не пытаетесь удалить материал.Зерна 150 и выше по существу просто сглаживают царапины на песке непосредственно перед ними. Во время шлифовки вы создадите много пыли, поэтому рекомендуется протереть доску тряпкой и денатурированным спиртом между зернами, чтобы проверить, достаточно ли вы проделали работу по сглаживанию поверхности. Опять же, можно использовать мягкие шлифовальные диски для сглаживания изогнутых участков, просто убедитесь, что вы используете ту же абразивную шлифовальную тарелку, что и со своей шлифовальной машиной.

Вы должны пропустить свою шлифовальную машину для получения более мелких зерен: 150, 220, 320 и, наконец, 400.Мокрая шлифовка с использованием шлифовальных машин 320 и 400 также является хорошей идеей, поскольку вода сохраняет бумагу более чистой и обеспечивает более ровный срез. После того, как вы закончите шлифование с использованием 400, ваша доска будет иметь покрытие, сопоставимое с большинством матовых досок, которые вы видите в магазинах для серфинга. Совершенно нормально остановиться на этом и считать вашу доску ЗАВЕРШЕННОЙ!

Как только ваша доска будет отшлифована до 400, у вас есть возможность добавить немного рисунков с помощью карандашей для рисования на водной основе Posca. Небо - предел того, что вы хотите сделать на этом этапе, просто сделайте доску красивой и чистой (протрите ацетоном или ДНК) и не кладите ничего слишком толстого.Если вы делаете какие-либо ленты для маскировки или создания линий, убедитесь, что вы используете высокотемпературную малярную ленту, чтобы избежать кровотечения через линии ленты. Любые произведения искусства, которые вы добавляете на этом этапе, должны быть защищены одним или двумя слоями прозрачного акрила на водной основе, наносимого распылением. Это гарантирует, что произведение искусства не сотрется, когда вы снимаете или наносите воск.

ПИНЛИНОВ

Если вы выполняли резку стекла и планируете покрыть доску глянцевым покрытием, вы можете подумать о добавлении линий. Пинлайны могут скрыть любые неровные участки нахлеста, а также добавить дополнительный элемент стиля к доске.Если вы отшлифовали доску только до зернистости 120 и планируете добавить глянцевое покрытие, то вам следует потратить время, чтобы отшлифовать область штырей до зернистости 220 или 320, прежде чем начинать укладывать ленту для штифтов. Доступно несколько вариантов, которые эффективно работают для штифтов и эпоксидных стекол:

POSCA PINLINES

Это, вероятно, один из самых простых способов наклеить линии вывода на вашу доску. Первый шаг - использовать высококачественную тонкую ленту, чтобы создать границы вашей тонкой линии.По сути, вы хотите, чтобы линии сгиба покрывали все неровности вокруг линии нахлеста, поэтому сделайте границы достаточно широкими, чтобы покрыть эти области. Уложить ленту по красивому четкому изгибу может быть непросто. Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы сделать это правильно, поэтому убедитесь, что на вашей ленте есть прочный клей, который выдержит несколько повторений.

После того, как вы положили границы ленты, используйте непрозрачную ручку Posca Paint Pen вашего цвета и ширины, чтобы заполнить область между линиями ленты. Это создаст вашу тонкую линию с красивой четкой границей.Когда маркер высохнет, потяните за ленту и ОЧЕНЬ СЛАБО отшлифуйте линии наждачной бумагой с зернистостью 400. Слегка придавив шероховатость, вы предотвратите растекание глянцевого покрытия по этой области.

АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Этот метод «старой школы» требует такой же подготовки к краю ленты, что и метод Поска, но вместо использования ручки для рисования вы используете непрозрачную акриловую пасту из тюбика для выдавливания, наносите тонкий слой этой пасты на область булавки и разглаживаете это закончилось пальцем в перчатке. Это, вероятно, самый сложный метод для освоения, но вы получите хорошие результаты, если у вас хватит терпения попрактиковаться.

МУКОВАЯ СМОЛА

Другой распространенный метод создания линий - использование пигментированной эпоксидной смолы. Тот же метод наклеивания ленты применяется к краю ленты, затем смешайте партию пигментированной эпоксидной смолы и нанесите ее на бордюр с помощью тонкой кисточки. Убедитесь, что кисть не слишком толстая, чтобы не образовалась неровность в области линий. Вы хотите натянуть ленту, когда штырь из смолы больше не липкий, но не настолько сильно, чтобы тянуть ленту было труднее. Добавьте в смесь немного ускорителя отверждения эпоксидной смолы X-55, чтобы смола быстро схватилась и не растекалась по ленте.

После того, как пинлайны нанесены и высохнут, настало время для последнего шага в изготовлении картона: нанесения глянцевого покрытия и полировки доски до блеска в выставочном зале.

Gloss Coats - это, по сути, второй горячий слой, который тонко отшлифован, смешан и отполирован до блеска. Обычно глянцевые покрытия встречаются на лонгбордах и досках в стиле ретро, ​​где вес не имеет значения. Добавление глянцевого покрытия увеличивает вес вашей доски, поэтому, как правило, высокопроизводительные шортборды пропускают глянцевое покрытие и считаются готовыми после тонкой шлифовки горячего покрытия до зернистости 400 или около того.

Если вы делаете лонгборд, тонированный картон или непрозрачный пигментированный картон, цвета будут действительно выделяться, когда они будут покрыты блеском и отполированы. Для этого процесса требуются некоторые специализированные материалы и инструменты (все они заимствованы из отрасли автомобильной отделки), все из которых вы можете получить в комплекте для блеска / полировки Greenlight. Глянцевание / полирование эпоксидной смолы всегда считалось более сложным, чем ее на полиэфирной смоле, но правда в том, что вы можете получить действительно хороший блеск на эпоксидной смоле, используя несколько более крупнозернистых наждачных бумаг, прежде чем переходить на компаундный капот.

НАСЫЩЕНИЕ ГЛЯНЦЕВОГО СЛОЯ

Процесс нанесения глянцевого покрытия практически идентичен нанесению горячего покрытия. Поскольку у вас уже есть гладкое отшлифованное горячее покрытие, для глянцевого покрытия потребуется немного меньше смолы. Тем не менее, планируйте примерно 1 унцию смешанного материала на фут длины доски для серфинга и не забывайте о ваших двух колпачках Additive F, чтобы смола равномерно стекала по доске. Как и при нанесении горячего покрытия, вы хотите заклеить рельсы высокотемпературной малярной лентой, чтобы капли не стекали по рельсу.Кроме того, если вас не устраивает резкость края вашего хвоста, вы можете использовать глянцевое покрытие как второй шанс, чтобы выровнять его с небольшой лентой в этой области.

Небольшая хитрость при глянцевании состоит в том, чтобы с помощью лезвия бритвы соскрести неровность эпоксидной смолы, оставшуюся вдоль границы ленты, когда эпоксидная смола затвердела и перестала быть липкой. Легче соскрести эту небольшую полоску эпоксидной смолы, когда она мягкая (но не липкая). Сделайте это дважды (после того, как вы покрасили каждую сторону доски), так как это упростит последний этап шлифовки / полировки.

ТОЧНАЯ ШЛИФОВКА ГЛЯНЦЕВОГО СЛОЯ

Как только глянцевое покрытие затвердеет, у вас должна получиться красивая блестящая ровная поверхность, готовая к шлифовке. Поскольку вы выполнили большую часть грубого шлифования горячего покрытия, вы начинаете шлифовать глянцевое покрытие с более высокой зернистостью. Большинство блесков начинают с зернистости 320 и сначала удаляют блестящую поверхность (не волнуйтесь, она вернется). Следите за тем, чтобы наждачная бумага была как можно более чистой, удаляя налет металлической щеткой. После того, как вы отшлифовали блеск, вам нужно продвигаться дальше, используя наждачную бумагу с более высокой зернистостью.Каждая зернистость удаляет царапины, оставленные предыдущей зернистостью.

После зернистости 320 перейдите к 400, продолжая использовать шлифовальную машинку. Вы также можете начать на этом этапе мокрую шлифовку. С зернистости 400 вы можете переключиться на ручное шлифование с помощью мягкой или средней шлифовальной тарелки. Степень крупности должна быть: 600, 800, 1000 и 1200. Вы должны влажно отшлифовать всю эту крупу, так как это поможет сохранить наждачную бумагу чистой и равномерно разрезать. На этих этапах перемещайте шлифовальную подушку носом к хвосту и хвостом к носу.Вы должны избегать движения рельс к рельсам или кругов, так как вы просто пытаетесь удалить мелкие царапины с предыдущей зернистости.

СОЕДИНЕНИЕ

После того, как вы отшлифовали до 1,200, самое время разобрать шерстяную шапочку и жидкость для смеси. На этих заключительных этапах вам необходимо использовать шлифовальный / полировальный станок с регулируемой скоростью. Задача компаунда - распределить его по доске и распределить, пока он еще находится в жидкой форме. Обычно вы работаете с компаундом по частям, распределяя его и полируя доску, пока компаунд не высохнет в дымке.Когда этот раздел высохнет, переходите к следующему разделу. Наконец, когда все секции высохнут, вы в основном полируете смесь своим полировщиком / шлифовальной машинкой. Не забывайте о рельсах. Вы должны покрыть компаундом всю доску. Вы можете сделать все это с помощью полировальной машинки. На этом этапе нет необходимости вручную компаундировать. После того, как состав будет отшлифован, протрите всю доску вручную тканью из микрофибры, чтобы удалить любые остатки состава, прежде чем начинать этап полировки.

ПОЛИРОВКА

Последний этап процесса - полировка - требует использования полироли для досок для серфинга (с более мелким зерном) и полировальной губки из пеноматериала.Помимо этих двух компонентов, стадия полировки по существу такая же, как и стадия компаундирования. Работайте по разделам, не забывая про рельсы. Когда лак высохнет до матовости, вы отполируете его полировщиком, и вы не поверите своим глазам. Доска должна вернуться к своему первоначальному блеску после глянца. На этом этапе сделайте последний проход с тканью из микрофибры, и все готово.

GO SURF!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *