Как определить открыта или закрыта задвижка: Устройство и принцип работы разных типов задвижек

Содержание

Как открыть (закрыть) кран, вентиль

 

Иногда дома хозяева сталкиваются с проблемой, в какую сторону открыть (закрыть) кран или вентиль. С такими вопросами временами обращаются ко мне по телефону. Но мои объяснения не всегда сразу, а порой вообще не достигают искомого результата. Без обиды, обычно затруднено пояснения женскому полу. Вывод: лучше один раз показать в картинках, чем много раз одно и тоже безуспешно разъяснять.

 И так, как правильно открыть или закрыть…

… кран шаровый

Кран шаровый (шаровой) имеет в своей конструкции или ручку (рукоятку), или ручку-бабочку. Положение оси ручки определяет, закрыт или открыт механизм. Если ось ручки параллельно оси крана и трубе, на которой он стоит, значит, открыто (Фото 1 ). А если ось ручки перпендикулярно (под углом 90 градусов) к оси шарового крана, тогда перекрыто (Фото 2). А выступы на корпусе ограничивают поворот на определенный угол для удобства максимального открытия — «против часовой стрелки» или закрытия — «по часовой стрелке».

 Часто люди забывают, в каком положении у них находится угловой шаровый кран установленный на водопроводе, например, для стиральной машины (Фото 5 и 6).

 Иногда бывает так, что ручка сломана или отсутствует, и как понять в каком положении находится механизм шарового типа? По выточке (выточкам) на штоке (Фото 7) можно распознать положение крана по аналогии, как и с ручками (Фото 8).

…вентиль

Чтобы открыть вентиль чугунный или латунный надо маховик на штоке вращать «против часовой стрелки», а закрыть — «по часовой стрелке» (Фото 9). Перед тем как перекрыть убедитесь, что на штоке, особенно стальном, нет ржавчины. В противном случае надо зачистить шток и нанести на него немного смазки.

 Если шток вентиля совсем не прокручивается или с большим трудом, тогда можно немного ослабить сальниковую гайку и попробовать попытку снова. А при отсутствии в трубопроводе жидкости можно сделать так: снять маховик, полностью открутить сальниковую гайку, снять втулку, потом удалить старую сальниковую набивку и поменять ее на новую. И все собрать в обратной последовательности (Фото 10).

…пробковый кран

У кого-то еще на старых различных системах трубопроводах или газопроводе стоят пробковые краны. Особенно актуальный вопрос, в каком положении должен быть открытый или закрытый пробковый кран при отсутствии какой либо рукоятки на нем (Фото 11). Так вот, обычно сверху на торце штока (пробки) еще при изготовлении делается шлиц (риска), для визуального определения сквозного отверстия в пробке (Рис 1).

Как и в случае с шаровыми кранами, если шлиц в положении поперек (перпендикулярно) пробковому крану — перекрыт, шлиц вдоль (параллельно) — открыт.

Советы по эксплуатации и ремонту задвижек

Задвижки — трубопроводная запорно-регулирующая арматура, которая используется практически во всех отраслях промышленности. Профессионалы сантехнического рынка неоднократно подчеркивают их неоспоримые преимущества в сравнении с другими устройствами сходного назначения. А в этой статье мы постараемся ответить на вопросы, какие же самые распространенные причины неисправностей задвижек и как их отремонтировать своими руками?

                        

Обслуживание задвижек (заслонок) требует регулярного вмешательства специалистов, периодического тестирования всей системы трубопровода и комплексного ухода за ней. И это как раз нельзя отнести к достоинствам данных устройств. Однако возможность неоднократного ремонта выводит задвижки на уровень удобной и практичной арматуры, способной работать десятилетия и без замены.

 

Техобслуживание и техосмотр задвижек

Лучшее средство от возникновения поломок и неисправностей – корректная эксплуатация и профилактика работы устройств. Самой приемлемой частотой проведения полного цикла задвижки можно считать один раз в месяц, когда запуск оборудования очищает трущиеся поверхности от накипи, мелких частиц, ила и прочего.

Не забывайте смазывать шток заслонок с выдвижным шпинделем.

Проводите еженедельный осмотр герметичности сальника, подтягивайте его в случае потери эластичности и меняйте, когда это необходимо.

Не допускайте промежуточного положения затвора. Данная арматура должна быть только открыта/закрыта.

Соблюдайте правила безопасности даже при поверхностном осмотре.


Как отремонтировать задвижку?

Прежде всего, надлежит выявить саму причину поломки устройства. Поняв, что именно послужило фактором, приведшим к неисправности, вы сможете если не починить механизм вручную, то устранить её,  как минимум.

Отметим, что перед началом любых работ следует перекрыть подачу рабочего вещества в трубопроводе полностью. Затем можно приступать к осмотру.

 

Причины неисправностей
1. Неполное перекрытие потока/течь в системе

Негерметичное перекрытие потока рабочего вещества часто объясняется возникшими дефектами контактирующих между собой частей. Это могут быть царапины или сколы на самом затворе или корпусе задвижки. Но нередко причиной может служить образование накипи, осадков и засоров.

Что делать?

В таких случаях прибегают к притирке и зачистке уплотнителей, затвора или корпуса алмазными пастами (от крупнозернистой до полировочной). Но со шлифовкой клиновых задвижек необходимо знать меру: со временем затвор этих устройств проседает, то есть, по факту, герметичность нарушается даже при идеально отшлифованных поверхностях запирающего элемента – клина.

 
2. Течь по штоку

Если вы заметили протекание жидкости или другого вещества по штоку, это свидетельствует о некачественном его уплотнении. Вообще, уплотнителям нужно уделять столько же внимания, сколько самой арматуре. Поэтому, не затягивайте и регулярно меняйте сальниковую набивку.

Но даже если и это не помогло, значит, проблема кроется в образовании коррозийных раковин в самом штоке из-за сношенного состояния уплотнительных материалов.

Тогда шток либо наваривают, либо полностью меняют.

 
3. Маховик задвижки не поворачивается

Это случается из-за отсутствия правильного ухода за оборудованием. Как уже неоднократно было сказано, заслонки требовательны в обслуживании, поэтому их нужно открывать чаще, чем просто один раз в год. Накипь на уплотнителях препятствует открытию затвора, его клинит и в дальнейшем маховик практически невозможно повернуть вручную. Ни в коем случае не пытайтесь силой повернуть его!

Не стучите по штоку и по возможности не применяйте чрезмерную силу.

Чтобы устранить проблему не сорвав гаек, снимите крышку и тщательно очистите корпус и диск, дополнительно выполните шлифовку, о которой подробно рассказано выше.

 
4. Маховик поворачивается, но поток не перекрывается

Если такое произошло, знайте – случился обрыв затвора. Как показывает практика, подобного рода неприятности характерны для изношенного оборудования с выдвижным шпинделем. Варианта всего два: износ «кулачка» штока, фиксирующего затвор, и срыв резьбы гайки, направляющей шток. В первом случае замените либо приварите новый «кулачок», а во втором, если это конструктивно возможно, замените испорченную гайку.

Но, что касается обычных задвижек со штоком невыдвижным, ремонт, скорее всего, невозможен. Так как суть проблемы может скрываться только в изношенной гайке, зафиксированной в штоке, а извлечь её, к сожалению, нельзя.


Задвижки, уникальные и удобные детали трубопровода, будут служить долго и качественно, если вы отнесетесь к ним со всей серьёзностью и добросовестностью. Их существует огромное количество разновидностей, вариаций, модификаций и т.д., от чего и зависят нюансы в техническом обслуживании. Ремонт – отличительная особенность данного типа запирающих механизмов и обоснованный их плюс. Но не старайтесь не доводить состояние трубопровода до преждевременных ремонтных работ.

Как открыть кран на батарее отопления

Содержание статьи:

Как регулировать батареи отопления

Чтобы повлиять на микроклимат в квартире, нужно уменьшить объем проходящего через отопительный прибор теплоносителя. При этом есть возможность только снизить значение температуры. Регулировка системы отопления производится путем поворота вентиля/крана или изменения параметров узла автоматики. Количество проходящей по трубам и секциям горячей воды уменьшается, вместе с тем батарея нагревается менее интенсивно.

Чтобы понять, как взаимосвязаны эти явления, нужно больше узнать о принципе работы системы отопления, в частности, радиаторов: горячая вода, попадающая внутрь отопительного прибора, нагревает металл, который, в свою очередь, отдает тепло в воздушную среду. Однако интенсивность прогрева помещения зависит не только от объема горячей воды в батарее. Играет важную роль и тип металла, из которого изготовлен отопительный прибор.

Чугун отличается существенной массой и медленно отдает тепло. По этой причине на такие радиаторы нецелесообразно устанавливать регуляторы, т. к. прибор будет долго охлаждаться. Алюминий, сталь, медь — все эти металлы моментально прогреваются и остывают сравнительно быстро. Работы по установке регуляторов следует производить перед началом отопительного сезона, когда в системе отсутствует теплоноситель.

В многоквартирном доме нет возможности менять среднее значение температуры воды в трубах системы отопления. По этой причине лучше установить регуляторы, позволяющие влиять на микроклимат в помещении другим способом. Однако это невозможно реализовать, если теплоноситель подается по направлению сверху вниз. В частном доме есть доступ и возможность менять индивидуальные параметры оборудования и температуру теплоносителя. Значит, в данном случае часто нецелесообразно монтировать регуляторы на батареи.

Что делать с заклинившим шаровым краном

Если шаровые краны не вращать годами, то они имеют свойство закисать и заклинивать. В подобной ситуации не пытайтесь решить вопрос физически и не насилуйте «бабочку» пассатижами либо газовым ключом. Она изготовлена из хрупкого сплава и наверняка сломается. Действуйте так:

  1. Открутите фиксирующую гайку и снимите рукоятку типа «бабочка» со штока.
  2. На большинстве подобных вентилей под рукояткой обнаружится гайка, зажимающая пластиковый сальник. Ослабьте ее, повернув ключом на пол-оборота. Если гайки нет, переходите к следующему пункту.
  3. Возьмите разводной ключ либо другое приспособление, позволяющее надежно ухватиться за лыски на штоке. Не прилагая большого усилия, поверните его насколько возможно.
  4. Когда ощутите сопротивление, поворачивайте шток обратно до упора и снова вперед, пытаясь провернуть его еще на несколько градусов. Работайте аккуратно и без спешки!
  5. Разработайте таким образом вращение вентиля на 90°, после чего затяните гайку сальника и установите на место рукоятку.

Разводным ключом можно плотно ухватиться за грани

Совет. Если в домашнем хозяйстве найдется аэрозольная смазка WD-40, нанесите ее на шток и обождите 5—10 минут перед вращением.

Будьте вдвойне осторожны, перекрывая батареи закисшими кранами в отопительный сезон. Станете слишком торопиться и прикладывать большое усилие — отломаете металлический стержень или шар, а в худшем случае лопнет корпус вентиля. Из трещины может ударить струя горячей воды, способная вас обжечь. Пока вы спуститесь в подвал и закроете стояк отопления, теплоноситель нанесет ущерб интерьеру комнаты, а сколько стоит сейчас ремонт квартиры, вы примерно догадываетесь.

Если не уверены в своих действиях, — вызывайте мастеров – сантехников. Подробнее о том, чем закрыть заклинивший шаровой кран с целью отключить батареи отопления, рассказано на видео:

Отключение радиаторов без арматуры

Не секрет, что в большинстве квартир по сей день стоят старые чугунные радиаторы либо стальные конвекторы без всякой отсекающей арматуры, что делает невозможным их перекрывание в течение отопительного сезона. Мало того, согласно старой схеме отопления конвекторы в высотных домах подключены к стоякам без прямых участков – байпасов. Поэтому при возникновении аварии с протечкой теплоносителя необходимо действовать так:

  1. Постарайтесь подставить какую-нибудь емкость для сбора горячей воды. Если струя бьет в сторону, намотайте на место прорыва плотную ткань, дабы вода стекала по ней в ведро.
  2. Позвоните в диспетчерскую службу вашей компании – поставщика тепловой энергии и сообщите об аварии.
  3. Пока персонал службы добирается, обеспечьте им доступ в подвал, найдите ключи, откройте дверь и так далее.
  4. Попытайтесь перекрыть стояк сами.

Пока у вас вода течет на пол, у соседей снизу натяжной потолок превращается в пузырь

Несколько слов о том, как правильно отключить стояк отопления. Отыщите в подвале тепловой пункт вашего подъезда и вертикальные трубы, врезанные в магистраль большого диаметра или в общий коллектор. Проследите, куда они идут, чтобы определить аварийный стояк, и перекройте его краном. Свяжитесь по сотовому телефону с кем-то из домочадцев, могущих подтвердить, что извержение гейзера в квартире прекратилось. Не удалось обнаружить свою трубу – закрывайте поочередно все вентили, пока не найдете нужный.

Внимание! Не пытайтесь совладать силой с подвальными вентилями, заклинившими от ржавчины. Когда их не удается закрыть вручную, лучше дождаться бригаду сантехников, они найдут способ остановить подачу теплоносителя

А то выйдет весьма неловкая ситуация, когда вы сломаете еще и магистральную арматуру, оставив многоквартирный дом без тепла на время ремонта.

Пример подъездного теплового пункта и подключения стояка

Также стоит рассмотреть вопрос, как перекрыть батарею если жарко в квартире из-за несоблюдения поставщиком услуги температурного графика работы котельной. Казалось бы, при наличии запорной арматуры проблема решается путем ручного закрытия кранов. Но после снижения температуры в комнатах вентили придется снова открывать. Так вы устанете крутить краны задолго до конца отопительного сезона, поэтому надо подумать, как можно отрегулировать теплоотдачу радиаторов. Варианты такие:

  • при возможности установить термостатический клапан на каждой батарее, ограничивающий проток теплоносителя и автоматически поддерживающий заданную температуру в помещении;
  • красиво закрыть отопительный прибор глухим экраном с небольшими отверстиями, если запорной арматуры на подводках нет.

Важно. Шаровой кран не есть средство регулировки, он предназначен только для полного отсекания либо открытия прохода теплоносителю

В режиме «наполовину закрыт» он не даст должного эффекта, а выйдет из строя гораздо раньше.

Благодаря изношенным трубопроводам системы централизованного теплоснабжения славятся грязной водой, быстро забивающей мелкие протоки. Поэтому обычные вентили с термоголовками здесь долго не проживут, нужно купить специальные клапаны повышенной пропускной способности, каковые производят известные бренды Danfoss и Herz. Как их поставить на подводку к радиатору, показано ниже на схеме и рассказано в этом материале.

Схема установки радиаторного терморегулятора

Когда среди зимы в квартире жарко, а регулировочной арматуры нет, жильцам ничего не остается, кроме как закрыть батарею в комнате декоративным экраном. Принцип простой: радиатор разогреет воздух внутри короба, после чего интенсивность теплообмена резко снизится из-за небольшой разницы температур воздушной среды и поверхности. То есть, теплоноситель станет отдавать меньше энергии, а количество горячего воздуха, выходящего из-под экрана, будет ограничено размерами декоративных проемов. Как собрать и поставить на отопительный прибор симпатичный короб из МДФ, показано в видеоматериале:

Что требуется для безопасной работы

Когда в квартире достаточно жарко, и у владельцев возникает желание перекрыть радиатор отопления, то можно рассмотреть вариант установки на батареи регулятора температуры. При наличии байпаса устанавливают на радиатор термостат, который регулирует температуру в комнате. Если же байпас отсутствует, то регулятор ставить нельзя, ведь это может регулировать температуру не только в данной квартире, но и у соседей по стояку. В такой ситуации надо просто заменить радиатор отопления и поставить байпас.

Узел и функции байпаса

При помощи байпаса можно проводить ремонтные работы в любое время, даже зимой, при наличии горячей циркулирующей воды. Стоит лишь перекрыть кран, находящийся перед радиатором. Вода сразу же престанет поступать в трубы, а циркуляция пойдет через сам байпас. Это позволит владельцам квартиры не спускаться в подвальное помещение, и не перекрывать общий стояк.

Само приспособление состоит из труб, имеющих меньший диаметр, чем трубы линии отвода и подачи. Наличие двух шаровых кранов позволяет сделать правильное перекрытие радиатора и направить циркулирующую воду через байпас.

Функции байпаса заключаются в регулировании энергоносителя. При большой жаре в комнате он позволяет на некоторое время перекрыть систему в ней. Тогда горячая вода не будет поступать в радиатор и комната сразу же охладится. При замене батареи нужно перекрыть воду, а по окончании монтажа снова ее открыть.

При сбое циркуляции воды в системе, имеющей электронасос, байпас перекроет подачу горячего теплоносителя на насос. Это произойдет через отводную трубу. В это же время клапан открывается, а вода направляется прямо по центральной трубе, и происходит циркуляция, но без насоса.

Устанавливать байпас необходимо вместе с батареей. Но также специалисты рекомендуют обводную трубу изготовлять на месте.

Термостат: роль и возможности

Однако для лучшей регулировки температуры в помещении можно установить термостат. При помощи этого устройства батарею можно отключить от общей системы тогда, когда это понадобится. Установив термостат, можно сэкономить на затратах воды. Ведь если сравнить обычную проточную воду и горячую в обводной трубе, то расход второй уменьшается до 35 процентов. Это имеет значение, когда в помещении жарко.

Сам термостат представляет собой регулирующий вентиль, который контролирует, какое количество воды поступает в радиатор. Существует несколько положений такого терморегулятора. Если он полностью открыт, то вода поступает в батарею во весь опор. При закрытом положении термостата вода совсем не поступает в радиатор.

Но также стоит знать, что устанавливать терморегулятор можно только с перемычками. Такие модели позволяют воде циркулировать без препятствий. И также они защищают сам термостат от любого засорения. Перемычки устанавливаются перед вентилем, чтобы он был защищен. Ведь если термостат загрязнится, то он перестанет пропускать воду. Поэтому перемычки должны оставаться всегда открытыми. В исключительных ситуациях, когда батареи требуют промывки, можно на время их закрывать.

Сливное отверстие и шаровые краны

Сделать перекрытие радиатора можно намного проще, если на трубах будут установлены шаровые краны. С их помощью очень легко осуществит любое перекрытие. Для этого достаточно лишь повернуть кран, и вода прекратит поступать в батарею.

Намного упростит работу по перекрытию радиатора наличие сливного отверстия или специального крана.

Устройство для отвода газов

Не стоит забывать о том, что, даже если перекрыть радиаторы в помещении, внутри них все же и дальше будут происходят разные химические процессы, в результате которых выделяются газы. При перекрытом радиаторе они не смогут никуда выйти. А это может привести к разрыву батареи. Поэтому в обязательном порядке на радиаторах должно быть установлено устройство для отвода газа.

Современные батареи оснащены такими устройствами. Они бывают автоматические и ручные. Первые удаляют накопление газов по мере их появления в батареи. Поэтому перекрыть на лето отопительные приборы можно, но только если открыть устройство для газа. Ручные краны удаляют излишки газа с помощью поворота вентиля против часовой стрелки.

Трехходовой клапан

Нетрадиционным устройством для регулирования температуры отопительных приборов является трехходовой клапан, изображенный на фото ниже. Он ставится на соединении байпаса и подающей трубы, которая идет к батарее. Чтобы устройство могло выполнять функцию стабилизации уровня нагрева радиатора, оно должно иметь терморегулирующую головку.

  • В случае подъема температуры возле головки выше требуемой подача теплоносителя в батарею прекращается, поток жидкости движется через байпас.
  • Когда происходит остывание, клапан снова открывается, и радиатор нагревается.

Такой способ регулировки используется в однотрубных системах, имеющих вертикальную разводку.

Важно! В многоквартирных домах с централизованным отоплением теплоноситель обычно содержит посторонние частицы, которые засоряют термостаты. Поэтому в квартире без опаски можно ставить ручные краны или вентили, а также трехходовые клапаны

Если вы хотите установить автоматические регуляторы, перед ними нужно обязательно ставить фильтры, которые придется регулярно чистить.

Температурные нормы в помещении

Наверняка, каждый житель хотел бы иметь в многоквартирном доме регулятор отопления в квартире, чтобы с его помощью создавать комфортные для себя условия проживания в зимний период. На самом деле, далеко не каждый знает, что это такое, и для чего нужна регулировка отопления в квартире.

На самом деле она дает возможность:

  1. Носителю свободно двигаться по трубам отопительного контура, избегая завоздушенности. Это позволяет ему полноценно отдавать тепло помещению, создавая приятный микроклимат.
  2. Дает возможность снижать до 20-25% затраты, уменьшая нагрев радиаторов. Как показывает практика, понижение нагрева воздуха в помещении всего на 1 градус дает экономию до 6%.
  3. Регулировка температуры батареи отопления в квартире позволяет увеличивать подачу тепла, если его недостаточно.

Любые работы по регулировке или настройке отопительной системы лучше делать до начала отопительного сезона.

Чтобы определять, насколько поднимать или опускать температуру в системе, необходимо знать, что считается нормой. Если обратиться к СНиП, то там сказано, что для угловых помещений это +20-22, а для остальных – +18 градусов.

Исходя из этих данных, потребитель знает, что регулировка температуры радиаторов отопления в квартире помогла ему сэкономить, если он самостоятельно ее охладил, или наоборот.

К сожалению, далеко не все жилые здания могут быть оснащены регуляторами тепла:

  1. Если в многоэтажном доме вертикальная верхняя разводка трубопровода, то установка регулирующих вентилей невозможна. Это означает, что подача теплоносителя начинается с верхних этажей, поэтому там в любой мороз «Африка» и жильцы вынуждены открывать форточки, тогда как на нижних этажах радиаторы чуть теплые.
  2. При наличии в здании однотрубной системы такой проблемы нет, так как носитель, пройдя по всем батареям, возвращается назад в центральный стояк. Это позволяет теплу равномерно распределяться по всем помещениям, не зависимо от их этажности, а на подающей трубе у всех батарей отопления установлены регулирующие клапаны.
  3. Двухтрубная система, хотя и считается несколько более дорогой, тем не менее, самая лучшая, как в подаче тепла, так и его регулировки. В ней предусмотрены отдельные трубы для подачи носителя и возвращения его в систему. В такой схеме регулировка радиатора отопления в квартире проводится по отдельности в каждой комнате, так как они все оснащены специальными клапанами или автоматическими устройствами.

Как показывает практика, можно назвать счастливцами тех, у кого в квартирах есть регуляторы теплоподачи. Это позволяет им создавать комфортные для себя условия проживания и оптимизировать расходы.

Самостоятельное перекрытие батареи

Намного проще перекрыть батарею, если на трубах установлена запорная арматура в виде шаровых кранов. Вне отопительного сезона достаточно повернуть рукоятки кранов, и теплоноситель не будет поступать в радиатор.

Также упрощает работу наличие крана или отверстия для слива воды.

Сложнее выполнять демонтаж батареи во время отопительного сезона. Чтобы сделать это без негативных последствий для функционирования однотрубной отопительной системы, которая установлена в многоэтажных домах, необходимо наличие байпаса. Он представляет собой перемычку, расположенную перед радиатором. Байпас подсоединяется параллельно батарее. Правильно выбирать диаметр байпаса равным или на шаг меньшим, чем диаметр труб подводки.

На байпасе и перед отопительным прибором должны располагаться краны, позволяющие направить поток теплоносителя. В обычном состоянии байпас перекрыт, и теплоноситель движется по длинному пути – через радиатор. При необходимости краны на батарею перекрываются, а кран на байпасе открывается, после чего горячая вода идет по короткому пути.

Байпас требуется не только для упрощения демонтажа батарей. При его наличии на входную трубу батареи монтируется термостат.

Если в квартире жарко, то большая часть теплоносителя пойдет по короткому пути, вплоть до полного отключения батареи. Наличие байпаса позволяет изменять температуру, не оказывая влияния на интенсивность отопления у соседей.

Если на трубах отопления не предусмотрены краны, то перекрывать придется весь стояк, что намного сложнее. Сделать быстро это не получится, потребуется несколько дней.

Как правильно перекрыть батарею

Ответ на вопрос, как отключить батарею отопления, предельно прост – достаточно закрыть один кран, оставив второй открытым. Но какой кран перекрывать?

Как мы понимаем, вода в стояк отопления подается снизу.

Рассмотрим варианты:

  • Верхний кран закрыт, а нижний открыт. Если будут выполняться ремонтные работы у соседей снизу или в подвале, или на ветке, питающей дом, теплоноситель сольют, и ваш радиатор будет опустошен. Если он стальной или чугунный, это спровоцирует коррозию.
  • Нижний кран закрыт, а верхний открыт. Независимо от любых ремонтов радиатор будет заполнен.

Итак, мы узнали, как перекрывать батарею на летний сезон: для этого закройте только нижний шаровой кран.

При наступлении холодов следите за объявлениями на подъезде о начале отопительного сезона. После чего перекройте оба шаровых крана, чтобы в радиатор не попал мусор – пусть он весь пройдет через байпас. Разрыв батареи при закрытых кранах в этом случае вам не грозит – за один-два дня внутри радиатора не сможет образоваться достаточное для этого давление. Квартира за это время тоже не успеет промерзнуть, тем более, небольшой подогрев помещения будет от стояка.

Как включить батарею отопления? В этом нет ничего сложного – просто откройте оба шаровых крана, и теплоноситель начнет нормальную циркуляцию через включенный радиатор.

В первый день включения отопления, когда слышно журчание воды в системе, не спешите открывать шаровые краны

На следующий день можно открыть их, используюя кран Маевского для выпуска воздуха.Внимание! Если вы проживаете на верхнем этаже, у вас на радиаторе обязательно должен быть установлен воздухоотводчик. Это позволит избежать образования воздушных пробок, из-за которых прибор отопления не выполняет свои функции.

Заключение

Для этого потребуются:

  • шаровые краны;
  • байпас;
  • воздухоотводчик.

Работа по установке байпаса и шаровых кранов должна быть выполнена профессионалами с привлечением сантехника, который перекроет воду в стояке. Учтите, что потребуется сварка и соответствующее оборудование.

Аварийная замена батареи отопления

Шаровые краны и байпас – это возможность:

  • обеспечить сохранность своих батарей от коррозии и загрязнения;
  • не страдать от жары при резком потеплении во время отопительного периода;
  • обеспечить безопасность при возникновении аварийной ситуации — если радиатор выйдет из строя, его можно будет отключить от системы, при этом соседи не пострадают ни от потопа, ни от отсутствия тепла;
  • в любое удобное время самостоятельно заменить старый радиатор на новый;
  • снимать батареи для промывки или окраски.
  • успешно пользоваться современными радиаторами с терморегулятором, не мешая соседям.

Грамотный подход к организации квартирного отопления – это забота о комфорте и безопасности.

Видео по теме:

Как правильно перекрыть батарею

Ответ на вопрос, как отключить батарею отопления, предельно прост – достаточно закрыть один кран, оставив второй открытым. Но какой кран перекрывать?

Как мы понимаем, вода в стояк отопления подается снизу.

  • Верхний кран закрыт, а нижний открыт. Если будут выполняться ремонтные работы у соседей снизу или в подвале, или на ветке, питающей дом, теплоноситель сольют, и ваш радиатор будет опустошен. Если он стальной или чугунный, это спровоцирует коррозию.
  • Нижний кран закрыт, а верхний открыт. Независимо от любых ремонтов радиатор будет заполнен.

Итак, мы узнали, как перекрывать батарею на летний сезон: для этого закройте только нижний шаровой кран.

При наступлении холодов следите за объявлениями на подъезде о начале отопительного сезона. После чего перекройте оба шаровых крана, чтобы в радиатор не попал мусор – пусть он весь пройдет через байпас. Разрыв батареи при закрытых кранах в этом случае вам не грозит – за один-два дня внутри радиатора не сможет образоваться достаточное для этого давление. Квартира за это время тоже не успеет промерзнуть, тем более, небольшой подогрев помещения будет от стояка.

Как включить батарею отопления? В этом нет ничего сложного – просто откройте оба шаровых крана, и теплоноситель начнет нормальную циркуляцию через включенный радиатор.

В первый день включения отопления, когда слышно журчание воды в системе, не спешите открывать шаровые краны. На следующий день можно открыть их, используюя кран Маевского для выпуска воздуха

Внимание! Если вы проживаете на верхнем этаже, у вас на радиаторе обязательно должен быть установлен воздухоотводчик. Это позволит избежать образования воздушных пробок, из-за которых прибор отопления не выполняет свои функции

Заключение

Зная, как закрыть батарею отопления, можно определиться, каким образом следует летом подготовиться к новому отопительному сезону.

Для этого потребуются :

Работа по установке байпаса и шаровых кранов должна быть выполнена профессионалами с привлечением сантехника, который перекроет воду в стояке. Учтите, что потребуется сварка и соответствующее оборудование.

Аварийная замена батареи отопления

Шаровые краны и байпас – это возможность :

  • обеспечить сохранность своих батарей от коррозии и загрязнения;
  • не страдать от жары при резком потеплении во время отопительного периода;
  • обеспечить безопасность при возникновении аварийной ситуации — если радиатор выйдет из строя, его можно будет отключить от системы, при этом соседи не пострадают ни от потопа, ни от отсутствия тепла;
  • в любое удобное время самостоятельно заменить старый радиатор на новый;
  • снимать батареи для промывки или окраски.
  • успешно пользоваться современными радиаторами с терморегулятором, не мешая соседям.

Грамотный подход к организации квартирного отопления – это забота о комфорте и безопасности.

Электронные терморегуляторы

Максимальным функционалом обладают электронные устройства, оснащенные блоком управления, как на следующем фото. В него, помимо электронного температурного датчика, входят микропроцессорная схема и панель с кнопками и дисплеем. Запорная головка перемещается с помощью механического реле с электрическим приводом по сигналу, поступающему от управляющей схемы.

Такие терморегуляторы позволяют не только поддерживать требуемую температуру с максимальной точностью, но и дают возможность программировать их работу. Например, ежедневно в будние дни во время отсутствия в квартире жильцов степень нагрева приборов автоматически снижается, а перед приходом хозяев комнаты снова будут прогреваться до оптимальной температуры.

Совет: для изменения способа регулировки батарей необязательно покупать новый терморегулятор. На один клапан обычно можно установить термоэлемент любого типа: ручной или автоматический.

Подробно о самостоятельной установке и настройке терморегулятора для батареи отопления написано в .

Как правильно следует регулировать батареи отопления

Автоматические терморегуляторы имеют высокую практичность в системах отопления жилых помещений и с успехом заменяют запорную арматуру. Несмотря на то что обычные краны относятся к дешёвому варианту, контроль отопления с помощью специальных элементов обладает большей безопасностью и удобством.

При использовании запорной арматуры в системе могут образовываться воздушные пробки или остановки потоков воды. Регулятор работает так, что поток воды уменьшается, но не перекрывается полностью, поэтому аварийные ситуации исключаются.

С использованием кранов затрачивается дополнительное время, а на автоматическом регуляторе достаточно установить необходимую температуру.

Итак, преимущества автоматических клапанов установлены, и теперь можно поговорить о том, как регулировать батареи отопления. Терморегуляторы или термостатические вентили отлично справляются со своей задачей, обеспечивая эффективность теплоотдачи в зависимости от температурных условий на улице.

Стандартный автоматический терморегулятор оснащён термической головкой, реагирующей даже на незначительное изменение температуры. В сильфоне регулятора находится специальный состав, который при нагреве изменяет своё состояние и расширяется. Это обеспечивает воздействие на клапан, после чего расход теплоносителя уменьшается.

Регуляторы температуры для батарей отопления: виды и особенности

Ручная регулировка с механическим расходом теплоносителя через клапан. Работает по принципу простого вентиля и имеет надписи на ручке, которые определяют положение крана. Эффективность прогрева комнат до нужной температуры обеспечивается только ручной регулировкой с применением специального термометра.

Механический регулятор температуры для батарей отопления с автоматическим управлением. При использовании вручную придётся выставлять только допустимый нагрев батареи до определённой температуры. В остальном терморегулятор относится к автоматизированному устройству.

Как регулировать батареи отопления с помощью электронного устройства

Электронный регулирующий вентиль батареи имеет встроенный дисплей, где указываются необходимые данные. Работа устройства осуществляется через электрический сигнал. Вместо сильфона в электронном вентиле встроено электромагнитное реле. Регуляция температуры происходит посредством подачи сигнала, после чего реле срабатывает и закрывает клапаны радиаторного элемента.

Регулировка батарей отопления начинается с установки регуляторов, которые крепятся на входе магистрали систем отопления. Автоматические терморегуляторы подлежат к установке на алюминиевые, стальные и биметаллические батареи. Данный тип приборов не подходит для чугунных батарей, так как их материал имеет большую инертность.

Как регулировать температуру батареи отопления

Чтобы тёплый воздух равномерно распределялся по всему жилому помещению необходимо спустить оставшийся в радиаторах воздух. Если не учесть это, помещение не будет эффективно прогреваться, а в одной из комнат, где есть радиатор с воздухом, будет существенно холоднее. Спускать воздух из радиаторов следует аккуратно, чтобы избежать возможного выброса горячего пара.

Как отрегулировать батарею в самой холодной комнате

Регулировка батарей отопления подразумевает открытие и закрытие регулировочных кранов на определённые позиции. Если к котлу присоединено три и более радиатора, то вентили на них открываются на разные уровни, чтобы они равномерно прогревались.

Перед настройкой системы отопления все краны на радиаторах открываются. Необходимо вычислить, какая из комнат является самой холодной. Именно с этого места потребуется начать регулировку, открывая кран на радиаторе полностью.

После того как котёл установлен в нужное положение, комнату хорошо прогревают и переходят к радиаторам в других комнатах.

Даже если радиаторы уже прогрелись, краны не рекомендуется прикручивать сразу, чтобы помещение сохранило тепло на длительный срок.

Источник:

Кому доверить выполнение работ

Так как платить все равно придется, то лучше сделать все и сразу. Во всяком случае, со всеми радиаторами на одном стояке. И тут возникает вопрос: кто будет эти работы проводить. Для начала можете сходить в ЖЭК или ДЭУ, поинтересоваться их расценками. Как правило, цены там немаленькие, а качество работ не на высоте. Чтобы убедиться в этом можете поинтересоваться у соседей, которые уже имели с ними дело.

Можно найти частника. Только не из объявлений, а по рекомендациям знакомых, коллег, друзей. Их расценки редко выше, чем у эксплуатационников. А качество лучше — это их хлеб: если они плохо сделают работу, клиентов не будет. Потому и стараются (если они вменяемые) делать все на совесть.

Выбрать исполнителя — нелегкая задача

Есть еще возможность договориться с работником ЖЭКа в обход кассы. Но тут вариант спорный. Во-первых, они имеют обыкновения цену запрашивать исходя из достатка клиента и далеко не факт, что они потребуют меньше, чем по прайсу. Скорее — больше. А зачем, скажите, за то же качество работ (вряд ли они станут прилежнее работать, чем на основной работе) платить больше?

Еще один вариант — обратиться в специализированную организацию. И снова-таки желательно по рекомендациям. Хотя, организации вынуждены следить за качеством работ по причинам прозаическим: им нужны клиенты. Если у них репутация будет плохая, никто к ним не пойдет

Потому, если организацию не знаете, рекомендаций нет, можно обратить внимание на срок ее существования на рынке. Если это уже не год, и не два, то однозначно, что-то они делать умеют, иначе столько бы не просуществовали

Естественно, обращайте внимание, на услуги, которые они предоставляют. Многие предлагают вопросы с разрешением и отключением стояков, согласование с управляющей или эксплуатационной организацией взять «на себя». Вы только оговариваете перечень работ и время. Насколько дорого это будет стоить? По-разному: организации, как и их руководители, разные. Может и дороже, чем работа слесаря из ЖЭКа, но вам хоть претензии будет кому предъявить в случае проблем: вы подписываете договор, в котором будет четко расписано, кто и что делает.

И самый экономный вариант: делать все самому, своими руками. Дело непростое, но не боги горшки обжигают. Только предварительно нужно выяснить все до мелочей, приобрести все необходимое, подготовить инструмент и оборудование и только после этого писать заявление на отключение стояка.

Это все касалось плановых ремонтных или профилактических работ. Если радиатор или труба течет, точно приходится действовать самому. .

Автоматическая регулировка

Преимуществом такого метода является отсутствие необходимости постоянно менять положение вентиля/крана. Нужная температура будет поддерживаться в автоматическом режиме. Регулировка отопления таким способом обеспечивает возможность однократно задать нужные параметры. В дальнейшем уровень нагрева батареи будет поддерживаться узлом автоматики или другим устройством, установленным на входе отопительного прибора.

Если необходимо, индивидуальные параметры могут задаваться многократно, на что влияют личные предпочтения жильцов. К недостаткам такого метода относят существенную стоимость комплектующих. Чем более функциональными являются приборы для управления количеством теплоносителя в радиаторах отопления, тем выше их цена.

Электронные терморегуляторы

Эти устройства внешне напоминают регулирующий вентиль, однако есть существенное различие — в конструкцию заложен дисплей. На нем отображается температура воздуха в помещении, которую необходимо получить. Такие устройства работают в паре с выносным датчиком температуры. Он передает информацию электронному терморегулятору. Чтобы нормализовать микроклимат в комнате, достаточно лишь задать нужное значение температуры на устройстве, а регулировка будет выполнена в автоматическом режиме. Располагают электронные терморегуляторы на входе батареи.

Регулировка радиаторов термостатами

Устройства данного вида состоят из двух узлов: нижнего (термовентиль) и верхнего (термоголовка). Первый из элементов напоминает ручной вентиль. Он выполнен из прочного металла. Преимуществом такого элемента является возможность установки не только автоматического, но и механического вентиля, все зависит от потребностей пользователя. Чтобы изменить значение температуры нагрева батареи, конструкцией термостата предусмотрен сильфон, который оказывает давление на подпружиненный механизм, а последний, в свою очередь, изменяет площадь проходного сечения.

Использование трехходовых клапанов

Такие устройства выполнены в виде тройника и предназначены для установки в точке соединения байпаса, входной трубы в радиатор, общего стояка отопительной системы. Для повышения эффективности работы трехходовой клапан оснащается терморегулирующей головкой, такой же, что и у ранее рассмотренного термостата. Если температура на входе в клапан выше нужного значения, теплоноситель не попадает в батарею. Горячая вода направляется через байпас и проходит дальше по отопительному стояку.

Когда клапан остывает, пропускное отверстие вновь открывается и теплоноситель поступает внутрь батареи. Целесообразно устанавливать такое устройство в случае, если система отопления однотрубная, а разводка труб вертикальная.

Зачем необходим кран для радиатора отопления

Для создания функциональной и эффективной системы отопления внимание должно уделяться каждому элементу контура – котлу, радиаторам, трубопроводам, а также кранам для батарей. В широком понимании, кран для радиатора отопления – это специфичный тип запорной арматуры, используемый для оптимизации системы обогрева многоквартирных домов и частных объектов собственности

Устанавливая кран на радиатор отопления, владелец недвижимости получает сразу несколько практичных преимуществ:

  • возможность полного отключения отопительного прибора для изменения конфигурации контура или выполнения ремонтных работ;
  • плавная регулировка уровня подачи теплоносителя в отопительный прибор;
  • устранение воздушных пробок путем сброса воздуха;
  • возможность размыкания контура и регулирования его проходимости;
  • достижение оптимальных показателей тепловой отдачи батарей.

Об отключении батарей на лето

Любая система водяного отопления должна быть заполнена теплоносителем круглогодично. Попадание внутрь воздуха вследствие ее опорожнения ни к чему хорошему не приведет – все стальные элементы начнут активно корродировать, пока не уйдет влага. Учитывая закрытое пространство, это произойдет не скоро, и пустые трубы покроются изнутри слоем ржавчины. В централизованных системах невозможно понять, есть ли вода в батареях летом, остается лишь надеяться на добросовестность соответствующих служб.

Как показывает практика, надеяться нужно только на себя. А потому с целью продлить срок службы отопительных приборов и не позволить им опорожниться, надо выбрать подходящий момент в самом конце отопительного сезона и перекрыть кран на батарее, установленный на выходном патрубке. В случае проведения каких-то ремонтных работ на тепловых сетях работники могут слить воду из стояка, но из закрытого радиатора она не уйдет.

Совет. Вы можете абсолютно не беспокоиться по поводу, надо ли перекрыть батареи летом, когда в квартире стоят отопительные приборы из чугуна. В отличие от других материалов, чугун практически не подвержен коррозии.

В момент осеннего пуска централизованного отопления в работу вместе с теплоносителем по трубопроводам перемещаются частицы грязи и ржавчины. Стальные, алюминиевые и биметаллические батареи имеют небольшую ширину каналов, которые могут довольно быстро засориться. Так что в первый день запуска, когда слышно журчание воды в трубах, спешить и открывать краны не стоит. Лучше это сделать на следующий день, спустив воздух с помощью крана Маевского.

В интернете часто встречается предупреждение о том, что летом вентиль на батарею нужно перекрывать только один, два – ни в коем случае. Одни говорят, что после остывания вода уменьшится в объеме, в радиаторе возникнет вакуум, вследствие чего он треснет (приводится пример пластиковой бутылки без воздуха). Другие вещают, что разрыв произойдет из-за химических реакций в алюминиевых батареях и выделения кислорода во всех прочих. Появится избыточное давление, которое якобы разорвет прибор.

Подобные утверждения не имеют под собой никакого основания. Самое низкое рабочее давление – у чугунных батарей и составляет оно 9 Бар, разрушающее давление еще выше. Ни одна химическая реакция теплоносителя с любым металлом не сможет создать такое избыточное давление, а ведь у алюминиевых радиаторов предел еще выше – 16 Бар. Пример с вакуумом вообще не выдерживает критики, если он вдруг и образуется, то сила наружного воздействия на стенки батареи составит 1 Атм, то есть, 1 Бар.

Когда приходится отключать радиаторы

Ситуаций, когда нужно перекрыть воду в батарее, бывает несколько:

  • при возникновении аварийной ситуации, грозящей затоплением собственного и соседского жилища горячим теплоносителем;
  • если вы решили покрасить радиатор во время отопительного сезона;
  • когда надо поменять либо промыть батарею, не перекрывая стояк;
  • вам надо ограничить поступление тепла в комнату, где жарко зимой.

Слишком горячие радиаторы — причина жары и духоты в квартире

Примечание. Некоторыми хозяевами квартир практикуется перекрывание батарей отопления на лето с сохранением теплоносителя. Цель — уберечь отопительные приборы от засорения во время осеннего запуска системы, когда по трубам идет много ржавчины. Ниже мы дадим пояснение, как это правильно сделать.

Теперь главный тезис: у вас никогда не возникнет проблем с тем, как отключить радиатор от централизованной системы, если он присоединен по правильной схеме с использованием отсекающей арматуры (шаровых кранов). Вы сможете перекрыть поток теплоносителя в любой момент, буде возникнет такая нужда, при этом не нарушая теплового режима смежных квартир. Алгоритм отключения простой:

  1. Перекройте нижний, а потом верхний кран на батарее.
  2. Если планируется покраска отопительного прибора, то предыдущего действия достаточно. Дождитесь, пока радиатор станет холодным и окрашивайте.
  3. Когда необходима замена батарей посреди зимы, то перед снятием каждого обогревателя стравите давление через кран Маевского. Затем выверните нижнюю пробку и аккуратно слейте воду, после чего раскручивайте стыки и демонтируйте прибор.

Правильное подключение отопительного прибора к стоякам центрального отопления

Отдельный вопрос – как правильно включить батарею отопления, чтобы в ней не осталось воздушной пробки, мешающей максимальному нагреву поверхности и воздуха в квартире. Здесь алгоритм похожий: нужно открыть нижний вентиль, потом верхний, а в конце выпустить оставшийся воздух с помощью крана Маевского.

Рукоятка стоит вдоль оси трубы — вентиль открыт, поперек — закрыт

Примечание. Если вы поступите наоборот и сперва откроете верхний вентиль, то рискуете оставить часть воздуха внутри секций прибора. Это не критично, но процедуру развоздушивания придется повторять несколько раз.

Расположение крана Маевского

Что будет, если перекрыть оба крана

В этом случае идеально обратиться к законам физики. Сегодня у нас горячая вода, а завтра ее отключат. Мы взяли и перекрыли оба крана. Что произойдет? Пока вода горячая, она будет полностью заполнять батарею, но как только вода начнет остывать, ее объем в батарее начнет уменьшаться. Уменьшение объема в батарее приведет к тому, что там образуется вакуум.

А что такое вакуум, и чем же он так страшен? Все мы детстве для интереса вытягивали воздух из пластиковой бутылки. Помните, что было? Бутылка сжималась. У особо одаренных, получалось очень сильно ее сплющивать. Что происходило? А происходило то, что мы высасывали воздух из бутылки, понижая давление. До вакуума там еще было конечно далеко, но даже в этом случае бутылка сильно деформировалась. Если к такой бутылке подключить насос и начать выкачивать воздух до конца (до вакуума), то бутылка просто сожмется в точку.
Вот и представьте, какое сильное давление будет испытывать ваша батарея после того, как внутри нее начнет образовываться вакуум. В худшем случае она деформируется, в худшем — треснет. Поэтому после завершения отопительного сезона ни в коем случае не перекрывайте оба крана!

Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях .

Увеличение теплоотдачи батарей

Мы выяснили, как настраивать температуру радиаторов отопления с помощью терморегуляторов. Однако следует учитывать, что все приспособления для регулировки могут уменьшать степень нагрева отопительного прибора, но не способны заставить его отдавать большее количество тепла.

Если радиаторы в квартире нуждаются не в снижении, а в увеличении температуры, можно прибегнуть к мерам, способным изменить ситуацию.

  1. Минимальное вмешательство, которое поможет батареям стать горячее, – это прочистка труб и фильтров и освобождение радиаторов от воздушных пробок.
  2. Изменение схемы подключения. Наиболее эффективным считается диагональный монтаж отопительных элементов, самые большие теплопотери наблюдаются при нижнем подключении.
  3. Добавление дополнительных секций.
  4. .

Можно ли перекрывать радиатор на лето

Все эксплуатационные организации заявляют, что на лето систему не сливают, а «гоняют» холодный теплоноситель. В действительности систему таки сливают: для ремонта, замены труб или оборудования и т.д. И хотя все производители радиаторов говорят, что две недели (или неделю) в году он может стоять без воды, никто гарантий не дает, что систему заполнят через две недели. Некритично такое положение для медных и медно-алюминиевых радиаторов — меди вообще все равно есть кислород, или нет — она на его наличие никак практически не реагирует (после того, как на поверхности образовалась оксидная пленка).

Чтобы избежать порчи радиаторов многие после окончания сезона перекрывают радиаторы шаровыми кранами. Но этого делать нельзя: батарею может попросту разорвать.

Если на лето перекрыть радиатор и не открыть воздухоотводчик, батарею может просто разорвать

Дело в том, что при наличии воды в радиаторе происходят химические процессы, которые сопровождаются выделением газов. При закрытых кранах отсекается возможность их выхода. Газы все больше накапливаются внутри, создавая избыточное давление. Как только оно превысит предел прочности, батарею разорвет. И гарантийным случаем это не будет: нарушены условия эксплуатации.

Эта проблема актуальна для алюминиевых, чугунных, биметаллических и стальных радиаторов. То есть, для всех. Но что же делать? И так нехорошо, и так — плохо. А выход такой: перекрыть батарею, но при этом открыть воздухоотводчик.

Если отключаете радиатор на лето, позаботьтесь, чтобы воздухоотводчики были открыты и находились в рабочем состоянии

Сегодня на каждом современном радиаторе стоит это устройство. Чаще всего — кран «Маевского». Это небольшая шайба с отверстием, при помощи которой после пуска системы и на протяжении отопительного сезона необходимо спускать воздух. В ручных моделях для этого нужно ключом или отверткой повернуть винт против часовой стрелки. В автоматических стравливание происходит по мере появления воздуха. Но и тут есть закручивающийся колпачок, который перекрывает выход газов. Так вот. Если вы решили перекрыть батарею на лето, позаботьтесь о том, чтобы были открыты и воздух стравливали (не засорились). Не мешает также хотя-бы раз в месяц убедиться в том, что все еще открыт воздухоотводчик, а то мало ли: дети поиграли, или кто-то по рассеянности покрутил…

Варианты замены

Чтобы начать процесс замены или ремонта отопительного прибора, необходимо предварительно провести несколько очень важных мероприятий.

  1. Подготовиться на все сто процентов. То есть приготовить необходимый инструмент, нужные материалы, крепежные изделия, если проводится замена, то сам радиатор и кронштейны. Иногда одна мелочь может привести к увеличению времени, выделенного на проводимый процесс.
  2. Спуститься на этаж ниже, а затем подняться этажом выше, чтобы предупредить соседей о начале проводимых работ. Никто не должен волноваться.
  3. Ознакомьтесь с любой информацией, которая касается данного процесса. Любая мелочь вам может помочь.

А вот теперь те самые варианты. Все будет зависеть от того, установлены ли в вашей квартире у радиаторов отопления отсекающие краны (вентили) или нет. Рассмотрим эти две ситуации.

Вентили отсутствуют

В настоящее время это редкость, но такие квартиры еще встречаются. В первую очередь нужно избавиться от давления внутри отопительной сети. Для этого вам придется вызывать сантехника, который должен будет перекрыть подачу и обратку теплоносителя в подвале. Это две задвижки, которые очень редко трогают. Поэтому с закрыванием у вас могут возникнуть проблемы, правда, не очень большие. Сантехник с ними справится.

Обратите внимание, что закрытые задвижки перекрывают доступ теплоносителя на весь стояк. Значит без тепла остается часть дома, а, точнее сказать, те квартиры, радиаторы которых подсоединяются к данному стояку

Вот почему так важно быстро провести намеченные вами мероприятия. .

Закрытие задвижки

Все готово, можно приступать к ремонту или замене отопительного прибора. Как это делать, говорить не будет, потому что эта тема другой статьи. Наша же задача — рассказать, как правильно перекрывать батареи отопления.

Наличие вентилей

В данном случае ситуация упрощается. Здесь нет необходимости вызывать сантехника, потому что перекрывать в подвале стояки не надо. Но стояк будет перекрыт все равно, потому что при съеме батареи будет разорвана схема подачи теплоносителя и его обратки. Обычно отсекающие вентили как раз на этих контурах и устанавливаются.

Опять обращаем ваше внимание на один нюанс. Если отключение батареи происходит в зимнее время, то внутри нее находится горячая вода. Можно дождаться, чтобы она остыла. Правда, на это уйдет немало времени. А можно придерживаться правил техники безопасности и потихоньку слить воду из прибора.

Третий вариант

Существует и третий вариант, который обеспечивает простоту проведения работ, связанных с ремонтом или заменой отопительного радиатора. В данном случае никого предупреждать не надо, никого не надо вызывать, все можно сделать своими руками. Единственное условие – это наличие байпаса в системе отопления. Что это такое?

Это трубчатая перемычка, которая устанавливается перед отсекающими вентилями. Она соединят два трубопровода: подающий теплоноситель и отводящий. На перемычке обязательно устанавливается кран, который будет использован в качестве запорного устройства. Работает байпас по следующему принципу:

  • Если есть необходимость проделать любые операции с нагревательным прибором, то запорные вентиля на нем закрываются, а на байпасе открывается. Получается так, что схема, на которой работает вся система отопления многоэтажного дома, не прерывается. То есть она продолжает работать в штатном режиме. Никто от этого не страдает, а вы спокойно занимаетесь ремонтом или заменой батареи.
  • Все в точности до наоборот, если вся работа закончена полностью. То есть открываются запорные вентили, и закрывается кран на байпасе. Единственное, что можно порекомендовать — закрытие крана проводить постепенно. Отопительная батарея внутри пустая, так что пока из нее не выйдет весь воздух, работать нормальная она не будет. В этом случае лучше всего установить кран Маевского, с помощью которого воздух можно вытравить просто.

Байпас

Что касается трубы для байпаса. Она должна быть точно такого же диаметра, что и все подводящие и отводящие трубопроводы.

Вот три ситуации, с которыми может столкнуться житель городской квартиры, когда стоит вопрос замены радиатора или его ремонт. Если для вас это затруднительно, тогда рекомендуем переложить вес ответственности на плечи специалистов. Только обязательно заключите с ними письменный договор.

Пошаговая инструкция регулировки температуры

Чтобы обеспечить комфортные условия пребывания в помещении нужно выполнить некоторые основные действия.

Схемы подключения

  1. Изначально на каждой батарее необходимо стравить воздух до того, пока из крана струйкой не потечет вода.
  2. Затем необходимо отрегулировать давление в батареях.
  3. Для этого в первой батарее от котла нужно открыть вентиль на два оборота, на второй – на три, и далее по такой же схеме, увеличивая на каждом радиаторе количество оборотов открываемого вентиля. Таким образом, давление теплоносителя равномерно распределится по всем радиаторам. Это обеспечит ему нормальное прохождение по трубам и лучший прогрев батарей.
  4. В принудительной системе отопления прокачку теплоносителя, контроль рационального потребления тепла помогут осуществить регулировочные вентили.
  5. В проточной системе хорошо регулируют температуру, встроенные в каждую батарею терморегуляторы.
  6. В двухтрубной системе отопления можно контролировать не только температуру теплоносителя, но и его количество в батареях с помощью как ручной, так и автоматической систем управления.

Типы регулировочных кранов

Виды кранов

Существующие современные технологии теплоснабжения позволяют устанавливать на каждый радиатор специальный кран, контролирующий качество тепла. Этот регулировочный кран представляет собой теплообменник запорной арматуры, который подсоединяется с помощью труб к батарее отопления.

По принципу своей работы эти краны бывают:

  • Шаровыми, которые служат в первую очередь 100% защитой от аварийных ситуаций. Эти запорные устройства, представляют собой конструкцию, которая способна поворачиваться на 90 градусов, и может пропускать воду или препятствовать прохождению теплоносителя.

Шаровый кран нельзя оставлять в полуоткрытом состоянии, так как в этом случае может повредиться уплотнительное кольцо и образоваться течь.

  • Стандартными, где нет никакой шкалы температур. Их представляют традиционные бюджетные вентили. Они не дают абсолютной точности регулировки. Частично перекрывая доступ теплоносителя в радиатор, они изменяют температуру в квартире на неопределенное значение.
  • С термической головкой, которые позволяют регулировать и контролировать параметры системы отопления. Такие терморегуляторы бывают автоматическими и механическими.

Обычный терморегулятор прямого действия

Принцип устройства

Терморегулятор прямого действия представляет собой простое устройство для контроля температуры в радиаторе отопления, который устанавливается возле него. По своей конструкции – это герметичный цилиндр, в который вставлен сифон со специальной жидкостью или газом, четко реагирующим на изменения температуры теплоносителя.

При ее повышении жидкость или газ расширяются. Это приводит к повышению давления на шток в клапане терморегулятора. Он, в свою очередь, перемещаясь, перекрывает поток теплоносителя. При охлаждении радиатора, происходит обратный процесс.

Терморегулятор с электронным датчиком

Это устройство по принципу работы не отличается от предыдущего варианта, единственная разница – в настройках. Если в обычном терморегуляторе они выполняются вручную, то электронный датчик в этом не нуждается.

Здесь заранее устанавливается температура, а датчик следит за ее поддержанием в заданных пределах. Контрольные параметры температуры воздуха электронный термостатический датчик регулирует в пределах от 6 до 26 градусов.

Как же правильно сделать

А правильным будет открыть один кран , а второй закрыть. Я лично всегда открываю верхний кран, а нижний закрываю. Таким образом наличие воды в батарее в течении всего периода: весна — лето — осень — зима будет обеспечено, и вакуум в таком случае не образуется. С батареей все будет в порядке.

Внимание!

Но вот, наступила осень. И мы прочитали объявление о том, что на следующий день должны включить отопление. Какие наши действия? Мы помним, что в момент подачи воды, через трубы пойдет самая ржавчина. Чтобы не засорить батарею перекрываем оба крана! Не переживайте, даже если на следующий день так совпадет, что пообещают заморозки, вода в батарее не успеет остыть за день настолько, что в ней образуется вакуум. Ведь Ваша батарея все же находится в квартире, а не на улице.

Да, к слову, перемычка в эти периоды у Вас всегда должна быть открыта!

Так вот, подали горячую воду. Она побежала через байпас. И прекрасно. Лучше 1-2 дня вообще не включать батарею. Пусть вся ржавчина пройдет мимо Вас!

От байпаса вода в батарее начнет немного нагреваться. Нагрев воды приведет к увеличению давления внутри батареи. Но не пугайтесь. Как раз нагревание не страшно! Опять вспоминаем нашу бутылку из детства. Кто-нибудь пытался ее надуть? Очевидно, что это было гораздо сложнее сделать, чем высосать из нее воздух. Тот же эффект и с батареей. Незначительное повышение давления за счет увеличения температуры никак не может привести к деформации батареи.

После 1-2 дней протока горячей воды через перемычку, открываем оба крана на батарее и встречаем новый отопительный сезон.
Ну вот, дорогие читатели, на этом все! Надеюсь этот краткий очерк пролил свет на то, что отопление в квартире нужно обязательно контролировать!


Ручные регуляторы

Ручная регулировка производится за счет вентиля, установленного на поводящей или отводящей теплоноситель от батареи трубах. Схема, в зависимости от вида системы отопления (двухтрубная или однотрубная) немного отличается:

Здесь всё просто, стало жарко–прикрыли вентиль, холодно–открыли.

Обращаем ваше внимание, что байпас при однотрубной системе отопления обязателен. Он нужен для того, что бы в случае полного закрытия вентиля радиатора, батареи, расположенный дальше по системе не остались без горячего теплоносителя

Это особенно актуально, если речь идет о многоквартирном доме, где, если это произойдет, будете иметь неприятный разговор с вашими соседями, расположенными ниже по стояку, а так же возможно с управляющей компанией, если они обнаружат причину холодных квартир у вас в доме.

Радиатор оснащается дополнительно ещё одним краном для того, что бы в случае появления протечки на радиаторе, её можно было устранить или заменить радиатор без отключения всей системы.

Как не надо регулировать температуру радиатора

Пожалуй, нужно акцентировать ваше внимание на одной важной вещи. Что для регулировки радиаторов нужно ставить именно вентили, не шаровые краны

Частенько на радиаторы ставят по два шаровых крана на случай внештатных ситуаций, когда данный участок требует срочного ремонта. Данные краны дают возможность произвести ремонт без слива системы отопления или перекрытия общего стояка дома. Некоторые регулируют батареи именно ими. Этого делать не стоит.

Шаровые краны являются запорной арматурой, у него есть только два рабочих положения, это открыто, либо закрыто. Никаких промежуточных рабочих положений он не имеет. Да он будет уменьшать скорость прохождения теплоносителя через радиатор на столько, на сколько вам это нужно. Но дни его будут сочтены. Дело в том, когда положение этого крана между «открыто» и «закрыто», шар, покрытый защитным слоем, начинает разрушаться мелкими частицами в виде песка, окалин, ржавчины, находящимся в теплоносителе. Особенно в теплоносителе центрального отопления. В местах нарушенного слоя начинает откладываться известковые отложения, ржавчина и прочее. В итоге ручка крана вместе с шаром сначала перестает крутиться, а потом и вовсе начинают течь. Что приведет к ситуации, когда нужно будет сливать всю воду из системы отопления и перекрывать стояк дома, ведь кран, который был предназначен для этого, уже не работает.

Какие вентили использовать для регулировки

Для регулировки температуры батарей отопления применяют специальные радиаторные регулирующие вентили. Они специально предназначены для использования в системах отопления, как индивидуального, так и центрального. Они стойкие к теплоносителю, содержащему твёрдые частицы, а также способны к высокой пропускной способности. Существуют они, как с прямым, так и с угловым подключением.

Вентили эти надежны, долговечны, приемлемы в цене, эффективно справляются со своим прямым назначением. Единственным минусом ручных регуляторов является периодический контроль и регулировка. Приходится время от времени подкручивать, то в большую, то в меньшую степень, в зависимости от климата на улице, температуры теплоносителя и помещения.

Температура батарей отопления

Очень часто жильцы многоквартирных и загородных домов задаются вопросом о том, какой температуры по нормативу должны быть сами обогреватели в помещении и как правильно отрегулировать батареи отопления. По сути, подобной нормы на температуру радиаторов не существует. Есть лишь такое понятие, как теплоотдача. Она полностью зависит от того, из какого материала сделан радиатор. Наиболее эффективными для быстрого прогрева помещения считаются алюминиевые радиаторы, чуть хуже передают тепло биметаллические, а на последнем месте находятся чугунные. (См. также: Стальные радиаторы отопления )

Вместо норм по температуре отопительных агрегатов существуют нормы по уровню теплоты воздуха в помещениях. Согласно этим нормативам, в жилых комнатах температура должна быть не ниже 18С и не выше 24С. В прочих же помещениях (туалет, ванная, кухня, прихожая, кладовка) она должна составлять от 14 до 22С. Идеальной температурой считается отметка в 21С. если вам удастся достичь равномерного распределения тепла по всей площади квартиры или дома – это будет самым лучшим вариантом из всех возможных.

Заключение

Процедура перекрывания батарей отопления в квартире очень проста, когда они правильно подключены к тепловой сети и довольно хлопотная, если отсекающей арматуры нет. Имеется в виду, что работы ведутся зимой и трубопроводы находятся под давлением теплоносителя, летом подобных проблем не существует. Напоследок рекомендация: для снятия и замены радиаторов выберите теплую погоду на улице, тогда по температурному графику котельная подает не слишком горячую воду. Ремонтные работы станет вести удобнее и безопаснее.

Рекомендуем:

Сравнение радиаторов отопления по теплоотдаче Какие краны лучше выбрать для радиаторов отопления Как вес чугунной батареи отопления влияет на ее параметры и цену

Радиаторы и обогреватели > Как правильно перекрыть батарею в квартире с центральным отоплением

Схема управления электрозадвижкой в КИП и А

Схема управления электрозадвижкой в КИП и А

Программа КИП и А

Здесь представлены наиболее простые схемы управления электрозадвижками, применяемые в КИП и А на основе концевых (путевых) выключателей.

Внимание! Так как схемы работают под напряжением 220 ⁄ 380 Вольт, опробование и наладка должна производиться квалифицированным персоналом с соответствующей группой допуска по электробезопасности.

Схема управления электрозадвижкой в простейшем случае представляет собой блок концевых (путевых) выключателей, связанных с кнопками управления и электормагнитными реле (пускателями). В большинстве случаев содержит блокировочный выключатель ручного упрвления (КБР).

Может содержать токовое реле выключения (мгновенное выключение при превышении уставки тока) и телеметрический указатель положения задвижки. В данной статье не рассматриваются.

На рисунках 1 и 2 изображены две схемы управления задвижками. В первой используются четыре концевых выключателя для управления электродвигателем и лампочками сигнализации положения задвижки, во второй — два.

Общими элементами являются:

  K1 — электромкгнитное реле (пускатель, далее реле) открытия;
  K2 — электромкгнитное реле закрытия;
  SB1 — кнопка «Открыть»;
  SB2 — кнопка «Закрыть»;
  SB3 — кнопка «Стоп»;
  E1 — лампа, индицирующая открытие задвижки «Открыта»;
  E2 — лампа, индицирующая закрытие задвижки «Закрыта»;
  S6 — тепловое реле, выключающее электродвигатель при повышение тока нагрузки — заклинивание задвижки, редуктора, исчезновении одной фазы.

  S1 — контакт КБР, является предохранительным выключателем схемы управления электрозадвижкой. Когда задвижка переведена на ручное управление блокирует цепи управления электрозадвижки, предотвращая случайное включение ее с пульта управления, чтобы не пострадал технологический персонал и т.д.
  S2 — S5 — контакты концевых (путевых) выключателей, управляемые кулачковым механизмом блока, жестко механичекски связанным с управляемой задвижкой.
  K1.3 — K1.5, K2.3 — K2.5 — силовые контакты реле K1 и K2, подающие напряжение 380 Вольт на электродвигатель.


Рис. 1. Схема управления электрозадвижкой с четырьмя концевыми выключателями

Принцип действия

Когда электрозадвижка находится в среднем положении, в выключенном ручном режиме, то фаза «C» проходит через контакты стоповой кнопки SB3, замкнутый контакт КБР (S1) и конечные выключатели S2 и S3 на контакты кнопок SB1 и SB2 (соответственно: открыть, закрыть).

При нажатии кнопки SB1 «Открыть», срабатывает реле K1 и самоподхватывается через контакты K1.1. Через его силовые контакты K1.2 — K1.5 подается напряжение на электродвигатель M1, задвижка начинает открываться до тех пор, пока не нажата кнопка SB3 «Стоп» или кулачковый механизм блока концевых выключателей не разомкнет контакт S2, отвечающий за останов задвижки в положении «Открыта». При достижении этого положения, т.е. задвижка в положении «Открыта», контакт выключателя S4 должен замкнуться (выставляется соответствующим кулачком в блоке концевых выключателей), ламочка E1, индицирующая открытое положение задвижки начинает гореть. Дальнейшие попытки нажать кнопку «Открыть» ни к чему не приводят, т.к. контакты конечника S2 разомкнуты и напряжение на кнопку SB1 «Открыть» не подается. Зато, на кнопку SB2 «Закрыть» поступает напряжение через контакты S3, при ее нажатии задвижка закрывается.

Аналогичным образом осуществляется и механизм закрытия задвижки. Если она находится в среднем или открытом положении, в выключенном ручном режиме, то фаза «C» проходит через контакты стоповой кнопки SB3, замкнутый контакт КБР (S1) и конечный замкнутый выключатель S3 на кнопку SB2 «Закрыть». При ее нажатии срабатывает и самоподхватывается через контакты K2.1 реле K2, напряжение через его силовые контакты подается на двигатель M1 (с обратным включением фаз «B» и «C») и задвижка начинает закрываться до тех пор, пока не будет нажата кнопка SB3 «Стоп» или не разомкнется концевой выключатель S3, настроенный на размыкание при достижении задвижкой закрытого состояния. Также загорается лампа E2, показывающая, что задвижка закрыта. Для этого должен быть правильно выставлен толкатель кулачкового механизма, отвечающий за замыкание контакта выключателя S4.

Нормальнозамкнутые контакты реле K1.2 и K2.2 размыкаются разнонаправленно при срабатывании соответсвующего реле, тем самым предотвращая одновременное включение обоих реле, что привело бы к межфазному замыканию.

Достоинства схемы

Конечник S1 (КБР), включен непосредственно в цепь блока контаков путевых выключателей S2-S5, что позволяеят выполнить монтаж цепей управления задвижки от щита управления 5-жильным кабелем.

Недостатки

В этой схеме управления электрозадвижкой задействованы четыре концевых выключателя блока концевиков, — два на отключение цепей управления, два на включение лампочек индикации, что требует установки каждого концевика отдельно. Но если по технологии требуется, чтобы лампочки индикации конечнго положения загорались раньше, чем это положение достигнуто, то это может быть и достоинстом.


Рис. 2. Схема управления электрозадвижкой с двумя концевыми выключателями

Принцип действия

Аналогичен предыдущей схеме, за исключением, того что контакты S1 КБР вынесены за пределы блока концевых выключателей, т.е. фаза «C» подается непосредственно на контакты S2 и S3. Это позволяет обойтись двумя концевыми выключателями, используя их нормальноразомкнутые контакты для включения лампочек положения задвижки. Это очень удобно, так как лампочки загораются только в тот момент, когда действительно сработал тот или иной конечный выключатель.

Достоинства схемы

Как уже было сказано выше, лампочки индикации задвижки загораются только в тот момент, когда действительно сработал тот или иной конечный выключатель.

Недостатки

Если требуется подключить S1 (КБР), то при монтаже блока концевых выключателей на задвижке в кабеле потребуется две дополнительных жилы. То есть в кабеле должно быть не меньше семи жил.

 

Практические советы по настройке систем напольного отопления. Настройка насосно-смесительного узла

  • Техподдержка
  • Статьи
  • Практические советы по настройке систем напольного отопления. Настройка насосно-смесительного узла

Настройка насосно-смесительного узла не так сложна, как может показаться на первый взгляд, достаточно лишь понять, как какое-либо действие влияет на работу всей системы. Можно вычислить его настройку теоретически (этому посвящена статья «Насосно-смесительный узел VALTEC COMBI. Идеология основных регулировок»). Однако теория не всегда сходится с практикой, да и точнее всё-таки провести настройку на месте по показаниям термометров. Для того, чтобы правильно осуществить настройку без расчетов, необходимо иметь включенным котел и хотя бы минимальный теплосъёмом в помещениях. Желательно, чтобы на улице была температура ниже +5 ºС. В помещениях не должно быть открытых окон или каких-либо крупных тепловыделений (работающего камина и пр.).

Начнём с того, что опишем работу насосно-смесительного узла (рис. 1, 2).

Горячая вода из патрубка A поступает в насосно-смесительный узел, после чего через насос поступает в патрубок С, который подключается к подающему коллектору системы напольного отопления. Вода, проходя петли систем напольного отопления, делится на два потока. Часть воды идёт на смешение через байпас и клапан байпаса 3. Там она смешивается с новой порцией горячей воды из котла в такой пропорции, чтобы на входе в коллектор получилась необходимая температура воды.

Часть потока воды из патрубка B отводится обратно в котел через настроечный клапан первичного контура 5 в патрубок D. На термоэлементе термостатического клапана 1 либо на контроллере задается требуемая температура воды на входе в систему напольного отопления, при этом термоэлемент либо контроллер, отслеживая температуру в точке 4, приоткрывает или прикрывает термостатический клапан 1, увеличивая или уменьшая количество горячей воды из котла, подмешиваемой к общему потоку.

В большинстве случаев для настройки узла достаточно задать на термоэлементе либо контроллере требуемую температуру теплоносителя, которую необходимо подавать в теплый пол, и требуемую скорость насоса. Мощность, расход воды и разница температур между подающим и обратным трубопроводом взаимосвязаны между собой. К тому же, разница температур между подающим и обратным трубопроводом, как и температура настройки узла, влияют на среднюю температуру пола и его теплоотдачу.

В целом, мощность любой системы напольного отопления зависит от разницы между температурой воздуха и средней температурой на поверхности пола. Повышая эту среднюю температуру, мы повышаем мощность петли.

Теперь на примере рассмотрим – от чего зависит эта самая средняя температура пола. Предположим, что у нас имеется петля напольного отопления уложенная «змейкой», в которую подаётся вода с температурой 40 ˚С, при этом из петли возвращается вода с температурой 30 ˚С (рис. 3). Допустим при этом, что температуры в точках А и Б будут 30 и 25 ˚С соответственно. Средняя температура такого пола будет около 27,5 ˚С, что соответствует мощности 80 Вт/м².

Но такая работа пола, возможно, не будет устраивать владельца, так как разница температуры поверхности в точке А и в точке Б будет велика. И пользователь, стоя в точке А, будет ощущать перегретый пол, а в точке Б будет считать пол холодным. Данную проблему можно решить, увеличив расход воды. Допустим, мы увеличим расход воды в два раза. В этом случае температура в обратном трубопроводе будет увеличиваться. Причем при увеличении расхода в два раза разница температур между подающим трубопроводом и обратным снизится тоже в два раза и составит 40 ˚С на подаче и 35 ˚С на обратном трубопроводе. В точке А и Б температуры установятся приблизительно на уровне 30 ˚С и 27,5˚С а средняя температура пола вырастет примерно до 29,5 ˚С (рис. 4).

Чтобы снизить среднюю температуру пола до начального уровня и не допустить перегрева, достаточно снизить температуру воды, подаваемой в теплый пол. Если установить термостат на 38 ˚С, то температура в обратном трубопроводе установится примерно на уровне 32 ˚С, температуры в точках А и Б будут 29 ˚С и 26,5 ˚С. При этом средняя температура пола будет равна около 27,5 ˚С, то есть такая же, как и в первом примере, но разница температур между точкой А и Б на поверхности пола будет не столь значительна.

Чтобы выровнять температуру пола, можно применять схему «улитка», но ее надо предусмотреть ещё на стадии монтажа.

    Исходя из вышеописанных примеров, можно дать следующие рекомендации по настройке расходов и температур пола:
  • чем больше расход воды через контуры теплого пола, тем меньше разница температур на поверхности пола во всех помещениях. Мощность насоса (и соответственно расход) выставляется в зависимости от разницы температур на подающем и обратном коллекторе. Для петель, уложенных «змейкой», эта разница должна составлять 3–5 ˚С. Для петель, уложенных «улиткой», разница может быть увеличена до 3–10 ˚С.
    Таким образом, чтобы определить наиболее подходящую настройку насоса, необходимо задаться определенной скоростью насоса, и через полчаса замерить разницу температур между подающим и обратным коллектором. Если разница окажется слишком высокой, то скорость насоса необходимо увеличить, либо установить более мощный насос. Нет ничего страшного в том, что разница температур окажется маленькой, в этом случае нагрев помещения будет более равномерным по всей площади.
  • температура воды, подаваемой в коллектор системы напольного отопления, напрямую влияет на среднюю температуру пола, которая в свою очередь влияет на мощность. Чем выше температура, тем выше мощность. Но необходимо выбирать эту температуру так, чтобы максимальная температура пола не превысила 29 ˚С, иначе перегретый пол будет доставлять дискомфорт.

Но зачем же нужны остальные вентили и клапаны на узле, если достаточно выставить настройки насоса и термоэлемента? Дело в том, что насосно-смесительный узел VT.COMBI за счёт своей конструкции является очень универсальным устройством, способным успешно работать в различных системах. Универсальным его делает наличие дополнительных органов регулирования, которые позволяют расширить зону его работы и увеличить максимальную мощность.

Если требуется внедрить узел в систему со специфическими параметрами теплоносителя или «выжать» из узла максимум возможной мощности, то помимо установки термоэлемента в требуемое положение необходимо так же осуществить несколько простых операций по настройке.

Настройка балансировочного клапана байпаса (рис. 5)

    Для того чтобы лучше понять, на что влияет настройка этого клапана, рассмотрим две гипотетические ситуации:
  1. Из котла к насосно-смесительному узлу поступает теплоноситель с температурой 90 ˚С, при этом термостатический клапан настроен на поддержание температуры теплоносителя на входе в систему напольного отопления 30 ˚С, а из обратного коллектора возвращается теплоноситель с температурой 25 ˚С.
    Термостатический клапан должен принять такое положение, при котором соотношение расходов теплоносителя с температурой 90 ˚С и 25 ˚С обеспечило температуру на выходе 30 ˚С (рис. 3).
    Не сложно догадаться, что такая задача решается обычной пропорцией, и соотношение расходов воды из котла к воде из обратки должно быть 1 : 12. Иными словами, на каждый литр воды из котла должно приходиться 12 л воды из «обратки».
    Если настроечный клапан байпаса настроен в положение близкое к минимуму, то через него и будет проходить минимальное количество теплоносителя. Предположим, что клапан байпаса «3» открыт в такой позиции, что через него в данной системе проходит 12 л/мин. воды. Тогда термостатический клапан должен закрываться до тех пор, пока расход воды через него не будет равен 1 л/мин. В этом случае на выходе мы получим необходимые нам 30 ˚С с расходом 13 л/мин. (12 л/мин. холодной воды и 1 л/мин. горячей).
    А если начать открывать клапан байпаса? В этом случае расход теплоносителя через него начнет увеличиться. Предположим, что, открыв клапан до конца, мы получим расход 60 л/мин, при этом термостатический клапан займет такую позицию, чтобы пропускать в 12 раз меньше воды, т.е. 5 л/мин. В итоге мы получим те же 30 ˚С, но с расходом 65 л/мин. (60 л/мин. холодной воды и 6 л/мин. горячей).
    Таким образом, мы видим, что при минимальном и максимальном положении клапана байпаса узел поддерживает необходимый расход теплоносителя, но чем ниже настройка клапана, тем меньше расход будет обеспечивать такой узел, а как было сказано выше увеличение расхода через петли обеспечивает более равномерный прогрев помещения.
    Отсюда возникает вопрос – а зачем вообще закрывать клапан байпаса, если его закрытие приводит лишь к уменьшению расхода теплоносителя и как следствие уменьшение мощности системы? Чтобы ответить на этот вопрос представим себе другую гипотетическую ситуацию.
  2. Допустим, что котел настроен на 60 ˚С, при этом на входе в систему напольного отопления нам необходимо поддерживать 45 ˚С. Температура воды, возвращаемой из обратного коллектора составляет 35 ˚С (рис. 7).
    Как мы видим, пропорция горячей и холодной воды в этом случае должна измениться. Пропорция воды из котла и из обратки при этих температурах составит 1 : 1,5. На каждый литр воды из котла должно приходится 1,5 л воды из «обратки».
    Если настроечный клапан байпаса открыт в максимальное положение, то через него идет максимальный расход. Примем расход такой же, как и в предыдущем примере — 60 л/мин. В этом случае термостатический клапан должен открываться до тех пор, пока расход не будет равен 40 л/мин. Но клапан не может открываться бесконечно, и в какой-то момент он откроется до максимального своего положения.
    Если насос, установленный в этой системе, сможет обеспечить максимальный расход через термостатический клапан только 20 л/мин., то узел даже при полностью открытом клапане сможет обеспечить только 41 ˚С на выходе.
    Для того, чтобы узел смог обеспечить необходимую температуру 45 ˚С на входе в теплый пол, необходимо закрывать клапан байпаса до тех пор, пока пропорция воды не будет достаточной для того, чтобы обеспечить необходимую температуру теплоносителя на выходе из узла.

Исходя из вышесказанного, можно дать общие рекомендации по настройке этого клапана. В случае, если разница температур между температурой теплоносителя, поступающего из котла и температурой настройки узла велика, клапан необходимо открывать. Если температура теплоносителя из котла близка к требуемой температуре после смесительного узла, то клапан следует прикрывать. Но как же настроить точно узел в каждом конкретном случае, если температура теплоносителя, поступающая из котла и температура, которую необходимо поддерживать на входе в систему напольного отопления, не постоянны в течение года? Неужели придётся постоянно его подстраивать? Конечно же, нет! Задача монтажника – сделать так, чтобы узел смог обеспечить требуемую температуру в любой ситуации, которая может возникнуть во время эксплуатации, обеспечивая при этом максимальный расход теплоносителя. В остальные периоды узел будет поддерживать требуемую температуру теплоносителя за счёт термостатического клапана. По большому счету, монтажник задает максимальный диапазон температур, которые насосно-смесительный узел будет поддерживать. Если монтажник задаст слишком низкий диапазон, то узел не сможет обеспечить требуемую температуру в те моменты, когда из котла идёт теплоноситель с низкой температурой. Если монтажник задаст слишком высокий диапазон, то узел будет работать не на полную свою мощность.

Как уже было сказано выше, золотую середину можно найти, используя расчетные формулы, но можно и следующим образом – надо выставить на котле минимальную температуру, которую он будет поддерживать в течение года. Если котел в течение года будет настроен на одну и ту же температуру, то выставляется именно она. Далее с термостического клапана снимается термоголовка или сервопривод. Система в таком режиме должна проработать несколько часов, пока температура на входе в теплый пол не стабилизируется. Именно такой и будет максимальная температура, которую узел сможет поддерживать. Если эта температура намного выше той, которая необходима на входе в теплый пол, то клапан байпаса приоткрывается. В большинстве случаев желательно его открыть на позицию 3 и подождать от получаса до часа, после чего опять проверить температуру на входе в систему напольного отопления. Если она опять будет велика, то продолжать открывать клапан. Если температура будет на 2–5 ºС выше, то настройку можно считать оконченной. Если же температура после узла оказалась ниже требуемой, то балансировочный клапан байпаса следует зарывать. После окончания настройки на термостатический клапан обратно монтируется термоэлемент или сервопривод. Далее узел будет регулировать требуемую температуру самостоятельно.

Внимательный читатель, возможно, скажет: «А зачем эти сложности, если можно поставить трёхходовой клапан, у которого не надо настраивать клапан байпаса?». В какой-то степени читатель будет прав – узлы с трёхходовым клапаном устроены таким образом, что при увеличении потока воды из котла одновременно уменьшается поток воды через байпас, что позволяет обойтись без упомянутого выше балансировочного клапана байпаса. Но, к сожалению, на сегодняшний день не существует идеального узла, который бы без настроек и регулировок вписывался бы в любую систему отопления. И насосно-смесительные узлы с трёхходовым клапаном тоже не лишены недостатков, и тем более, их нельзя рассматривать как узлы, не требующие настройки.

На рис. 8 представлена схема насосно-смесительного узла собранная на базе трёхходового клапана VT.MR03 (рис. 9). Требуемая температура теплоносителя в таком узле достигается за счёт все той же пропорции воды, поступающей из котла и воды, поступающей из «обратки».

Рассмотрим работу такого узла на тех же примерах, что и в предыдущих случаях.

Из котла к насосно-смесительному узлу поступает теплоноситель с температурой 90 ˚С, при этом термостатический клапан настроен на поддержание температуры теплоносителя на входе в систему напольного отопления 30 ˚С, а из обратного коллектора возвращается теплоноситель с температурой 25 ˚С. Как уже было сказано выше, пропорция воды должна быть 1 : 12. Иными словами, на каждый литр воды из котла должно приходиться 12 л воды из «обратки».

Трёхходовой клапан за счёт термоэлемента займет такое положение, при котором из котла будет поступать 1 литр воды, а из байпаса будет поступать 12 литров. При этом, если температура воды на выходе из котла, допустим, снизится, то клапан займет новое положение, увеличив расход воды из котла и одновременно с этим уменьшив расход воды из обратного коллектора, таким образом, поддерживая необходимую температуру воды на входе в теплый пол.

К сожалению, в таком совершенном режиме узел работает только в теории. На практике часто встречаются ситуации, когда такой узел подает воду в систему напольного отопления почти без смешения. Из-за чего это происходит? Предположим, что в доме, отапливаемом напольной системой отопления, днем стало тепло (солнечная теплая погода) и все петли тёплых полов по сигналам термостатов закрылись. Узел стоит долгое время без расхода, так как все петли отключены. Вечером похолодало, и автоматика запустила работу петель напольного отопления. В течение дня вода, находящаяся в трубе между котлом и насосно-смесительным узлом, неизбежно остынет. Трёхходовой клапан в начальный момент времени будет находиться в полностью открытом положении (проход воды из котла будет максимально открыт, проход воды из байпаса будет закрыт). Далее, как только горячая вода из котла достигнет трёхходового клапана, он начнет закрываться, но приводы у клапана, как правило, имеют задержку минимум 2–3 минуты. Всё это время в петли теплого пола будет поступать теплоноситель с температурой близкой к 90 ºС. Скорость воды в петлях в основном составляет около 0,5 м/с. Таким образом, за 2 мин. до температуры 90 ºС прогреется по 60 м всех открытых петель, что, конечно же, не понравится жильцам такого дома.

Кроме описанного выше случая, такая ситуация часто возникает из-за гистерезиса котла при поддержании им определенной температуры. Гистерезис, это разница температуры воды, при которой котел отключается и включается. У некоторых котлов это значение может достигать 20–30 градусов. Получается, что котел, находясь в выключенном состоянии, не греет воду, и она потихоньку остывает до 60–70 ºС, затем, когда котел резко включится, может произойти такой же эффект резкого перегрева петель за счёт задержки трёхходового клапана.

Такие узлы, как VT.COMBI и VT.VALMIX (рис. 14) лишены такого недостатка, так у них смешение происходит постоянно, даже при полностью открытом термостатическом клапане. За счёт этого в этих узлах невозможно резкое увеличение температуры в петлях.

Узлы с трёхходовым клапаном, несмотря на вышеописанный недостаток все же имеют право на существование. Такие узлы хорошо себя зарекомендовали в системах с гидравлической стрелкой. Гидравлическая стрелка выравнивает колебания температур во вторичных контурах.

Установка перепускного клапана в насосно-смесительный узел с трёхходовым клапаном позволяет так же снять негативный момент, возникающий при остывании воды в трубе между котлом и узлом при длительном простое. Специально для таких случаев VALTEC выпустил готовый узел с трёхходовым клапаном MINIMIX, объединяющий в себе компактность и простоту настройки (рис. 10).

Настройка балансировочного клапана первичного контура (рис. 11)

Порой встречается такая ситуация, что при открытии балансировочного клапана байпаса до максимальной позиции (Кv = 5), температура на выходе из узла все равно остается слишком большой. Можно конечно оставить все как есть, ведь термостатический клапан во время своей работы уменьшит её до необходимого значения. Однако в таком режиме узел будет обладать недостатками узла с трёхходовым клапаном описанным выше. А именно, при резких колебаниях температур в первичном контуре узел может не успеть среагировать и подать в теплый пол теплоноситель с завышенной температурой.

Происходит это, как правило, из-за котлового насоса с чрезмерной мощностью. За счёт большого напора котлового насоса при открытом термостатическом клапане в узел поступает слишком большой расход котловой воды, для разбавления которой, не хватает расхода обратки даже с открытым балансировочным клапаном на байпасе.

Конечно же, эту проблему с точки зрения энергосбережения лучше решать, уменьшая мощность котлового насоса, но если его мощность выбрана, исходя из обеспечения необходимым расходом удаленных радиаторов, а на насосно-смесительном узле напор оказался большим из-за близкого расположения к насосу, то на выручку приходит как раз балансировочный клапан первичного контура. При помощи него можно ограничить максимальный расход котловой воды.

Его настройка схожа с настройкой балансировочного клапана байпаса. Если при настройке балансировочного клапана байпаса оказалось так, что он дошёл до максимального значения, при этом температура после узла все ещё слишком велика, то тогда приступаем к закрытию балансировочного клапана первичного контура. Его желательно закрывать постепенно по 0,5–1,0 оборотов, после чего следить за изменением температуры воды после узла. Как только температура после узла станет на 2–5 ºС выше требуемой, то настройку можно считать оконченной.

Настройка перепускного клапана (рис. 12)

К сожалению, на сегодняшний день многие производители насосно-смесительных узлов пренебрегают данным устройством, более того, многие даже не понимают, зачем перепускной клапан нужен, и вводят в заблуждение коллег сомнениями о его необходимости. На самом деле, у него несколько функций, он нужен для защиты насоса от работы на «закрытую задвижку», для предотвращения влияния петель теплого пола друг на друга во время регулировки и для поддержания узла в рабочем режиме в течение длительных простоев.


Перепускной клапан предотвращает работу на закрытую задвижку следующим образом: как только происходит закрытие сервоприводов, расход воды в контуре напольного отопления снижается. При снижении расхода воды через насос увеличивается напор. Перепускной клапан устроен так, что при достижении определенного перепада давлений он открывается. Таким образом, как только напор насоса достигнет определенной точки, это будет свидетельствовать о том, что насос работает при расходе близким к нулю. Максимальный напор, развиваемый насосом, указывается непосредственно на корпусе насоса и, как правило, выбирается из ряда 2, 4, 6, 8 метров водяного столба. Если поставить перепускной клапан на давление чуть меньшее максимального напора насоса, то он откроется, как только расход в системе упадет до минимума и предохранит его от перегрева. Конечно же, подобную защиту от работы «на закрытую задвижку» можно осуществить при помощи средств автоматики.

Например, коммуникатор VT.ZC6 отслеживает сигналы от всех термостатов, и, если все термостаты дали команду на закрытие, то он отключает насос и включает его только тогда, когда хотя бы один термостат даст команду на открытие сервопривода. Но данный коммуникатор не решает остальных проблем, которые решает перепускной клапан.

Вторая проблема — это выравнивание потоков теплоносителя и исключение влияния петель друг на друга. Данная проблема заключается в том, что при работе системы автоматики петли будут закрываться сервоприводами независимо друг от друга. При закрытии одних петель, расход воды на оставшихся петлях будет увеличиваться. Увеличение расхода воды происходит за счёт того, что стандартный трёхскоростной насос устроен таким образом, что при уменьшении расхода, он самостоятельно увеличивает напор, а в петлях теплого пола при увеличении напора создаваемого насосом увеличивается расход. Приведем конкретный пример:

Предположим, что у нас имеется насосно-смесительный узел с насосом 25/4, настроенным на скорость «2». К нему подключен коллекторный блок с пятью выходами. Так же предположим, что длина всех петель одинаковая, и при этом все петли настроены на одинаковый расход 2 л/мин (0,12 м³/ч). По графику (оранжевые линии на рис. 13) можно увидеть, что все петли при таком расходе (суммарный расход составит 0,6 м³/ч) будут иметь потерю давления 3 м вод.ст. (или 30 кПа).

Но что произойдет, если 4 из 5 петель закроют сервоприводы. В этом случае расход воды будет стремиться к расходу через одну петлю, т.е. 0,12 м³/ч. Но при этом такой расход будет идти и через насос. Насос же в свою очередь при изменении расхода, увеличит напор до 4 м вод ст. (зеленые линии на рис. 13). В свою очередь расход по единственной оставшейся петле увеличится. Данная задача выходит за рамки этой статьи и более подробно описана в статье «Особенности расчёта систем отопления с термостатическими клапанами». Стоит отметить, что в результате совместной работы оставшейся петли и насоса в итоге расход и напор установятся в среднем положении. Т.е. расход будет равен примерно 0,3 м³/ч. Отсюда мы видим, что расход воды в оставшейся петле увеличится с 2 до 5 л/мин.

Подобное увеличение расхода повлечет за собой увеличение температуры теплоносителя на выходе из этой петли, что в свою очередь увеличит среднюю температуру пола. Возможно, подобные колебания средней температуры пола для многих пользователей не являются проблемой, однако в грамотной системе отопления недопустимо, чтобы тепловой режим соседних помещений каким либо образом влиял друг на друга.

В этом случае перепускной клапан работает тем же образом, что и для защиты насоса. При закрытии петель напор насоса начинает расти. Перепускной клапан при увеличении напора открывается и перепускает часть теплоносителя в обратный коллектор. За счёт этого напор и расход теплоносителя остается практически неизменным во всех петлях. Для того чтобы перепускной клапан работал в этом режиме, необходимо его настроить на перепад чуть меньший, чем в первом случае. Если коллекторный блок оснащен расходомерами, то определить настройку достаточно просто. Для этого сначала во всех петлях настраивается требуемый расход теплоносителя. Затем выбирается самая короткая петля либо петля с наименьшим расходом. Как правило, это одна и та же петля. Далее при помощи регулирующих клапанов закрываются все петли кроме выбранной, при этом отслеживается изменение расхода в выбранной петле. Как только все петли будут закрыты, необходимо начать открывать перепускной клапан (уменьшать давление открытия). Клапан открывается до тех пор, пока расход воды в оставшейся петле не вернется к изначальному значению. На этом настройка перепускного клапана считается оконченной. Если после насосно-смесительного узла установлен коллекторный блок без расходомеров, то единственный известный автору статьи способ настройки перепускного – это рассчитать потерю давления в самой длинной петле и выставить это значение на клапане.


Как и ранее, данную функцию может взять на себя система автоматики. А именно – насос с частотным управлением типа VT.VRS25/4EA. У такого насоса есть режим, при котором он автоматически изменяет скорость вращения рабочего колеса при изменении расхода, поддерживая постоянный напор. Но подобные насосы, как правило, дороже обычных трёхскоростных наcосов, и их установка требует технико-экономического обоснования.

И наконец, функция поддержания узла в рабочем режиме в течении длительных простоев. Бывают ситуации, особенно в осенне-весенний период, когда средняя температура днём на улице достаточно высокая, и отопление большую часть дня не работает. Ночью температура на улице опускается, и в этот момент отопление включается. Вода в трубах в период простоя днём без циркуляции остывает, и когда автоматика вечером дает команду на запуск системы, требуется некоторое время, пока остывшая вода сменится горячей водой из котла.

Если система достаточно объёмная, то нагрев займет некоторое время. В случае же использования перепускного клапана насосно-смесительный узел будет работать и поддерживать температуру воды на заданном уровне в течении всего дня. При этом, если вода в самом узле остынет, то за счёт термостатического клапана узел подаст небольшое количество горячего теплоносителя в контур и оставит температуру на заданном уровне. Узел в любой момент будет готов подать воду с требуемой температурой в контур системы напольного отопления.

Как уже было сказано выше, функции перепускного клапана не всегда нужны, и при желании их могут на себя взять другие элементы, такие как коммуникаторы или насосы с частотным преобразователем.

Именно поэтому в 2016 году специалистами компании VALTEC был разработан насосно-смесительный узел VT.VALMIX (рис. 14). Данный узел оптимизирован и имеет более компактный корпус и, в отличие от узла VT.COMBI, не имеет встроенного перепускного клапана. Однако в этом узле, так же как и в узле VT.COMBI, имеется балансировочный клапан байпаса, балансировочный клапан первичного контура, которые позволяют осуществить его настройку практически для любой системы.

В конце статьи приведу наиболее часто встречающиеся вопросы, не освещенные выше и ответы на них:

Вопрос 1. Почему регулировка температуры воздуха в комнате, отапливаемой теплым полом, осуществляется только в режиме «открыто/закрыто»? Почему нельзя отрегулировать температуру, как на радиаторе — постепенным уменьшением расхода?

Действительно, можно осуществить регулировку систем напольного отопления «вентилем» и снижать мощность теплого пола, снижая расход через петли. Однако к теплому полу, в отличие от радиаторов, предъявляются дополнительные требования. Одно из таких требований — это распределение температур на поверхности пола. В случае, если разница температур по поверхности пола будет слишком высока, она будет явственно ощущаться человеком, что будет доставлять дискомфорт. Разница температур на поверхности пола зависит от шага укладки трубопроводов и разности температур воды на входе и выходе из петли теплого пола. И если шаг трубы во время эксплуатации вряд ли поменяется, то разность температур — это величина не постоянная, и зависит она в основном от расхода. Уменьшение расхода в два раза приведет к тому, что разница температур теплоносителя увеличиться в два раза.

Вопрос 2. У меня установлен насосно-смесительный узел и контроллер VT.K200. По графику регулирования контроллер должен поддерживать на входе в систему напольного отопления температуру 30 ºС. А у меня по факту термометр на самом контроллере показывает температуру 35 ºС. Почему так происходит?

В этом случае ситуация с завышенной температурой связана с тем, что балансировочный клапан байпаса закрыт сильнее, чем это требуется. Проверить это легко – если в тот момент, когда после узла завышена температура, сервопривод полностью закрыт (цилиндр сервопривода находится в нижнем положении) (рис. 15, 16), то это значит, что контроллер и так уже полностью перекрыл подачу горячей воды в насосно-смесительный узел и в данный момент просто находится в режиме ожидания пока температура в контуре теплого пола опять не опустится до необходимого уровня.


Это произошло из за того, что перед узлом резко выросла температура воды из-за запуска системы после простоя, либо из- за резкого пуска котла. Клапан не смог молниеносно среагировать на подобные изменения, и узел «зачерпнул» слишком много горячей воды.

Данная проблема решается увеличением позиции настройки балансировочного клапана байпаса и, если он и так настроен в максимальное положение, то балансировочным клапаном первичного контура.

Автор: Жигалов Д.В.

© Правообладатель ООО «Веста Регионы», 2010
Все авторские права защищены. При копировании статьи ссылка на правообладателя и/или на сайт www.valtec.ru обязательна.

Основы запорной арматуры — Инспекция Structure Tech Home

Сегодня я расскажу об основах запорной арматуры; мы обсудим различные типы, а также плюсы и минусы каждого из них. Начнем с моего наименее любимого клапана. И да, у меня есть любимчики.

Запорные клапаны

Запорные клапаны, они же запорные клапаны, предназначены только для воды. Их обычно можно найти на сантехнических приборах, таких как линия подачи воды в туалет или часть наружного крана.Запорный клапан работает, перемещая пробку вверх и вниз. На фотографиях ниже показан запорный клапан в открытом положении, наполовину открытом положении и полностью закрытом положении.

  

Открыт или закрыт: Чтобы узнать, открыт клапан или закрыт, взгляните на шток. Если вы внимательно рассмотрите шток на фотографиях выше, то увидите, что когда клапан полностью закрыт, штока вообще не видно. Большинство запорных клапанов намного меньше, чем тот, что изображен выше, но я решил использовать для своего примера клапан большего размера, потому что он обеспечивает наилучший обзор.На фото ниже показан вид в разобранном виде внутренней части запорного клапана.

А вот и быстрая анимация одного из них в действии:

Запорные клапаны управляются несколькими движениями руки, и со временем ими становится трудно управлять. Они также протекают, когда к ним не прикасались какое-то время. По этой причине ни один домашний инспектор никогда не должен касаться одного из этих клапанов. Да, я учился на собственном горьком опыте. Если у вас есть протекающий запорный клапан, вы часто можете остановить утечку, затянув гаечным ключом гайку прямо под рукояткой.Левый свободный, правый плотный. Но это не всегда останавливает утечку, потому что иногда требуется новая упаковка.

Задвижки

Как и запорная арматура, задвижки предназначены только для воды. У них есть круглая ручка, которая перекрывает поток воды, фактически закрывая ворота. На трех фотографиях ниже показана задвижка в открытом положении, наполовину открытом положении и полностью закрытом положении.

  

Открыто или закрыто:  Как видите, ручка никогда не поднимается и не опускается, когда ворота открываются и опускаются; по этой причине невозможно узнать, находится ли задвижка в открытом или закрытом положении, просто взглянув на нее.На приведенном ниже изображении в разобранном виде показано, как выглядят внутренние части задвижки.

А вот анимация, показывающая это в действии:

Задвижка имеет очень большое отверстие для прохождения воды, что делает ее менее ограничивающей, чем запорная арматура. Как и запорные клапаны, они со временем заедают и могут протекать, если к ним не прикасались какое-то время.

Шаровые краны

Шаровые краны

, также известные как четвертьоборотные краны, используются для воды, нефти и газа.У них есть ручка, которая управляет скрытым шаром с отверстием посередине. Как следует из названия, вы поворачиваете этот клапан на четверть оборота, чтобы полностью открыть или закрыть его.

Открытый или закрытый:  Когда ручка шарового крана параллельна клапану или трубе, он открыт. Когда он перпендикулярен, он закрыт. Это позволяет легко узнать, открыт или закрыт шаровой кран, просто взглянув на него. Шаровой кран внизу находится в открытом положении.

Шаровые краны редко протекают, с ними намного проще эксплуатироваться, и они не пригорают со временем.Так что да, это мои любимые.

Смазочные клапаны

Смазочные клапаны, также известные как смазочные клапаны, используются для газа. Они похожи на шаровые краны, но в их работе используется смазка. Их легко отличить от традиционных шаровых кранов, потому что они имеют гайку прямо напротив рукоятки, что позволяет разобрать клапан, чтобы добавить смазку.

На изображении ниже показан смазочный клапан в разобранном виде.


Открытый или закрытый:  Так же, как шаровые краны, клапан открыт, когда ручка параллельна трубе, и закрыт, когда перпендикулярно.

Эти клапаны работают нормально, если их периодически обслуживать, что не так уж важно. Вы просто отключаете газ во всем доме, разбираете клапан и смазываете его, собираете его обратно, снова включаете газ и снова зажигаете контрольные лампы. О, подождите, может быть, это большое дело. Вот почему никто никогда этого не делает, и поэтому мы находим много утечек газа на этих клапанах. Они также становятся очень сложными в эксплуатации с течением времени, поэтому мы часто находим сломанные ручки на этих клапанах.Это потому, что кто-то не мог закрыть вентиль, поэтому они приложили к нему гаечный ключ, и он так застрял, что ручка фактически отломилась.

Если у вас дома есть какой-либо из этих клапанов, рекомендуется заменить клапан, когда вы замените прибор, который он обслуживает.

Резюме

Задвижки, запорные клапаны и шаровые краны являются наиболее распространенными типами запорной арматуры, которые можно найти в вашем доме. Если у вас есть какие-либо проекты, требующие замены клапанов, я рекомендую использовать шаровые краны, также известные как четвертьоборотные клапаны.Они лучше во всех отношениях, и они не стоят намного дороже, чем другие типы.

Как узнать, открыта или закрыта задвижка

Когда оператор поворачивает рукоятку против часовой стрелки, шток поднимается из рукоятки, открывая ворота. Вращение затвора по часовой стрелке перемещает шток обратно в затвор и закрывает клапан. Когда шток больше не выступает за рукоятку, задвижка закрывается.

Как определить, что задвижка открыта?

Когда ручка параллельна клапану, она закрыта, а когда она перпендикулярна клапану, она открыта.

Задвижка должна быть открыта или закрыта?

Задвижка обычно используется для полного перекрытия потока жидкости или в полностью открытом положении для обеспечения полного потока в трубопроводе. Таким образом, он используется либо в полностью закрытом, либо в полностью открытом положении. Задвижки, как правило, не подходят для регулирования расхода или давления или работы в частично открытом состоянии.

Как узнать, открыт шаровой кран или закрыт?

Шаровой кран открыт, когда ручка находится на одной линии с трубой, и закрыт, когда клапан расположен перпендикулярно к трубе.

Имеют ли задвижки направление потока?

Задвижки

всегда двунаправленные. Эта стрелка также определяет направление потока шаровых клапанов.

Сколько оборотов нужно, чтобы открыть задвижку?

Рабочая формула AWWA для открытия/закрытия задвижки: 3-кратный номинальный размер клапана плюс 2 или 3 оборота ходовой гайки. Например, для 6-дюймовой задвижки потребуется 6 x 3 = 18 оборотов плюс 2 или 3 оборота, всего от 20 до 21 оборота.

Должны ли быть полностью открыты водяные клапаны?

Подобно задвижкам, шаровые краны должны быть полностью открыты, чтобы пропускать полный поток воды, или полностью закрыты, чтобы не допустить протекания всей воды.Если рычаг перпендикулярен трубе, вода не будет течь.

Какие запорные клапаны должны быть открыты и закрыты?

Задние запорные клапаны должны быть открыты. Все запорные клапаны должны быть в открытом положении, кроме задних запорных клапанов.

Может ли задвижка быть частично открыта?

Не рекомендуется эксплуатировать задвижки в частично открытом положении, а также использовать их в режиме дросселирования. Когда задвижка частично открыта, ее запорный элемент (диск или клин) может вибрировать относительно седла и царапаться, что приводит к потере целостности седла.

Что будет первым, обратный клапан или задвижка?

«Как правило, в нагнетательной линии устанавливаются как обратный клапан, так и задвижка. Обратный клапан расположен между насосом и задвижкой и защищает насос от обратного потока в случае неожиданного отказа привода». 15 июня 2016 г.

В чем разница между задвижкой и шаровым краном?

Основное отличие в работе. Задвижка перемещает сплошной диск вверх и вниз, открывая/закрывая отверстие.Шаровой кран поворачивает шар (отверстие) с отверстием в нем на 90 градусов, чтобы открыть/закрыть клапан.

Имеют ли шаровые краны направление?

ОРИЕНТАЦИЯ КЛАПАНА: Шаровые краны могут быть установлены на вертикальных или горизонтальных участках трубопровода, они являются двунаправленными, поэтому направление потока не имеет решающего значения, однако наилучшей практикой является установка рукоятки клапана так, чтобы она указывала в направлении потока, когда это возможно.

Что лучше задвижка или шаровой кран?

Шаровые краны более эффективны для создания герметичного уплотнения и обладают большей надежностью и долговечностью, чем задвижки, но, как правило, они дороже.Они часто используются для отключения и управления приложениями. Поскольку шаровые краны могут открываться и закрываться немедленно, они с большей вероятностью, чем задвижки, вызовут гидравлический удар.

Задвижки двунаправленные?

В двунаправленном клапане среда может течь в обоих направлениях. В случае задвижек / шаровых / обратных клапанов задвижка является двунаправленной, а шаровые и обратные клапаны — однонаправленными.

Можно ли устанавливать задвижку вверх дном?

Хотя задвижки могут быть установлены в различных положениях вокруг трубопровода, предпочтительнее положение штока вертикально.Установка вверх ногами не рекомендуется. Правильный монтаж имеет важное значение для работы любого клапана. Установите клапан на фланец ответной трубы, используя болты соответствующего размера.

Можно ли устанавливать задвижки вертикально?

Задвижка может быть установлена ​​как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

В чем разница между шлюзовым клапаном и задвижкой?

Разница между задвижками и задвижками заключается в том, что задвижки обычно используются для воды или водоподобных жидкостей, тогда как задвижки рекомендуются для шламов.Тип клапанов: с невыдвижным шпинделем и с выдвижным шпинделем OS&Y. Управление: ручное, редукторное или моторизованное.

Как закрыть задвижку?

Задвижки закрываются поворотом колеса по часовой стрелке до тех пор, пока не перекроется вода. Шаровые краны закрываются поворотом прямой рукоятки на четверть оборота по часовой стрелке, пока не перекроется вода.

Насколько открытым должен быть главный водяной клапан?

Он должен остановиться на ¼ оборота. Откройте кран ванны или раковины (горячей и холодной) на самом верхнем уровне дома, чтобы сбросить давление, и следите за носиком, чтобы убедиться, что вода перестала течь.Затем продолжайте открывать краны по всему дому, чтобы сливать воду по мере необходимости.

Какие запорные клапаны должны быть закрыты?

Какие запорные клапаны должны оставаться закрытыми? Только клапаны на задней части первого прицепа должны быть закрыты. Все запорные вентили должны быть открыты.

Запорные клапаны в задней части последнего прицепа должны быть открыты или закрыты?

Откройте запорный клапан аварийной линии в задней части последнего прицепа. Вы должны услышать, как воздух выходит, показывая, что вся система заряжена.Закройте клапан аварийной линии.

Как проверить подачу воздуха ко всем прицепам?

Проверьте подачу воздуха ко всем прицепам: используйте стояночный тормоз трактора и/или заблокируйте колеса, чтобы удержать автомобиль. Подождите, пока давление воздуха не станет нормальным, затем нажмите красную ручку «подача воздуха прицепа». Это обеспечит подачу воздуха в аварийные (приточные) магистрали.

Вы проверили запорные клапаны для воды?

Как домашний инспектор, я часто воспринимаю запорную арматуру как должное и предполагаю, что все знают, что это такое, как они работают и что с ними может случиться.Недавно у меня был клиент, который поделился со мной историей о некоторых проблемах, с которыми он столкнулся с запорной арматурой в своем доме — мы будем звать его сэр Уолтер Рэли. Уолтер подумал, что некоторые из проблем, с которыми он столкнулся при замене водонагревателя, были вещами, о которых большинство домовладельцев не думают или не знают, и могли бы стать хорошей пищей для блога. Я согласился.

Задвижки

Проблемы Уолтера начались, когда он попытался перекрыть воду в своем водонагревателе. Все водонагреватели должны иметь запорный вентиль на подаче холодной воды.При замене водонагревателя вода отключается именно здесь.

В некоторых домах также есть клапан на стороне горячей воды водонагревателя — это не обязательно, но это тоже не проблема. Они лишь облегчают обслуживание водонагревателя. Я слышал, что некоторые домашние инспекторы называют запорные клапаны на горячей стороне водонагревателя угрозой безопасности, но это не так. Они в порядке.

Как вы уже догадались, Уолтер не мог полностью перекрыть воду.У него была старая задвижка на водонагревателе, и задвижка была загажена — она ​​перекрывала большинство воды, но большинство недостаточно хороша. Задвижка имеет круглую ручку и перекрывает поток воды, фактически закрывая заслонку. На трех фотографиях ниже показана задвижка в открытом положении, наполовину открытом положении и полностью закрытом положении.

Как видите, ручка никогда не поднимается и не опускается, когда ворота открываются и опускаются; по этой причине невозможно узнать, находится ли задвижка в открытом или закрытом положении, просто взглянув на нее.На приведенном ниже изображении в разобранном виде показано, как выглядят внутренние части задвижки.

Когда задвижка водонагревателя не перекрывала полностью поток воды, Уолтер решил, что лучше заменить задвижку. Он попытался перекрыть воду на главном запорном кране своего дома, расположенном ниже по течению от счетчика воды. Этот клапан тоже был забит. Далее он пошел к другому главному крану для своего дома — тому, что выше по течению от счетчика воды.Можете ли вы догадаться, куда это идет? Этот клапан тоже был забит. Три засоренных запорных вентиля, невозможно полностью перекрыть воду в его доме. Хорошо, что это был всего лишь «проект», а не чрезвычайная ситуация.

Знаете ли вы, где находится главный запорный кран подачи воды в вашем доме? Если нет, взгляните на отчет об инспекции вашего дома — домашние инспекторы должны сообщить о местонахождении основных запорных клапанов воды и топлива. В большинстве зданий в Миннесоте главный запорный клапан расположен в подвале рядом с фасадом здания.Если подвала нет, задвижка, вероятно, будет располагаться в топочном помещении.

Бордюрный стопор

Чтобы продолжить свой проект, Уолтеру пришлось заменить главные запорные клапаны. Для этого ему нужно было позвонить в горводоканал и попросить отключить воду в его доме по ул. Первый запорный кран на водопровод дома находится под землей у улицы – это называется бордюрный запор, или бордюрный кран.Иногда клапан зарыт в грязь, а иногда полностью залит бетоном. На фотографии ниже показан пример крышки доступа, расположенной на переднем дворе.

Вот вид поближе.

В случае с Уолтером людям из муниципального водопровода потребовалось около 40 минут, чтобы найти его во дворе, потому что он был закопан. По крайней мере, он не был закопан под тротуаром.Вот как может выглядеть крышка доступа, если она расположена на проезжей части или тротуаре. Трудно спутать это с чем-то другим.

Когда городские власти включают или отключают воду от бордюра, они используют специальный инструмент, подобный изображенному ниже.

Шаровые краны

После того, как городские власти отключили подачу воды в его дом, Уолтер занялся заменой клапанов. Он нанял сантехника, чтобы заменить первый вентиль перед счетчиком, а остальные вентили сделал сам.Вместо задвижек он использовал шаровые краны. Шаровые краны намного проще в эксплуатации — у них есть рычажная рукоятка, которую нужно повернуть всего на 90 градусов, чтобы полностью закрыть. Для сравнения, задвижка, которую я показал выше, полностью закрылась за 15 оборотов запястья.

Когда ручка шарового крана параллельна клапану или трубе, он открыт. Когда он перпендикулярен, он закрыт. Это позволяет легко определить, открыт или закрыт шаровой кран, просто взглянув на него.Шаровой кран внизу находится в открытом положении.

На приведенных ниже фотографиях показан шаровой кран в открытом, полуоткрытом и полностью закрытом положениях.

Шаровой кран

также гораздо менее подвержен протечкам; Я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь находил протекающий шаровой кран, но я постоянно обнаруживаю, что другие типы клапанов протекают.

Запорные клапаны

У Уолтера не было запорных клапанов, но раз уж я говорю о разных типах клапанов, то должен упомянуть и запорные клапаны.Запорные клапаны обычно находятся на сантехнических приборах — например, на линии подачи воды в туалет. Запорная арматура очень похожа на задвижку, но немного компактнее. Запорный клапан работает, перемещая пробку вверх и вниз. На фотографиях ниже показан запорный клапан в открытом положении, наполовину открытом положении и полностью закрытом положении.

Посмотрите на шток на этих фотографиях — вы заметите, что когда клапан полностью закрыт, шток вообще не виден.Большинство запорных клапанов намного меньше, чем тот, что изображен выше, но я решил использовать для своего примера клапан большего размера, потому что он обеспечивает наилучший обзор. На фото ниже показан вид в разобранном виде внутренней части запорного клапана.

Подобно задвижкам, запорным клапанам требуется больше времени для работы, и они более склонны к протечкам. Если у вас есть протекающий запорный клапан, вы часто можете остановить утечку, затянув гаечным ключом гайку прямо под рукояткой. Левый свободный, правый плотный.

Резюме

Если вы хотите предотвратить головную боль от сантехники, проверьте основные запорные клапаны в вашем доме. Доступны ли они? Когда клапан полностью закрыт, это полностью перекрывает воду в вашем доме? Виден ли бордюр в вашем дворе? Приятно знать об этом, прежде чем у вас возникнут проблемы.

Задвижки, запорные клапаны и шаровые краны — это наиболее распространенные типы клапанов, которые можно найти в вашем доме.Если у вас есть какие-либо проекты, требующие замены клапанов, я рекомендую использовать шаровые краны, также известные как четвертьоборотные клапаны. Они проще в использовании и менее склонны к протечкам.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

        

Старое сообщение
Улучшенные смесители в магазинах сантехники?
Новое сообщение
Незаконная сантехника в Миннесоте

Как узнать, открыт мой водяной клапан или нет?

Когда ручка шарового клапана параллельна клапану или трубе, он открыт. Когда перпендикулярно, закрыто . Это позволяет легко узнать, открыт шар клапан или закрыт , просто взглянув на него. Шаровой клапан ниже находится в открытом положении .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

В связи с этим, главный водяной клапан должен быть полностью открыт?

Задвижки предназначены для полностью открытого или полностью закрытого положения. Вода , протекающая через частично открытый шибер клапан , может изнашивать металл и вызывать со временем выход из строя клапана . Включите кран где-нибудь в доме и перекройте главный водопроводный кран . Весь поток воды должен остановиться.

Кроме того, как отклеить водяной клапан? Используйте фен, чтобы нагреть корпус клапана , чтобы расплавить любой мусор и грязь, которые образовались и затвердели в клей.Как только вы почувствуете вращение клапана , покачивайте его вперед и назад, чтобы грязь и грязь смылись. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить крышку или уплотнительную гайку.

В связи с этим, как определить, открыта задвижка или закрыта?

Вращение по часовой стрелке затвора перемещает шток обратно в затвор и закрывает клапан . Когда шток больше не выступает за ручку, задвижка закрыта .Вы можете посмотреть на задвижку OS&Y и , чтобы сказать, она открыта или закрыта по положению штока.

Какие запорные клапаны должны быть открыты и закрыты?

Если вы буксируете только один прицеп, запорные клапаны должны быть всегда закрыты, иначе воздух просто выйдет из задней части прицепа. Если вы буксируете более одного прицепа, все клапаны должны быть открыты , кроме самого последнего прицепа, который должен иметь все клапаны в закрытом положении.

Должен ли мой клапан не открываться или закрываться?

Как бы это ни звучало, «отказ клапана» не всегда означает, что вышел из строя сам регулирующий клапан.
В случае потери мощности или давления привод клапана управления высоким давлением Kimray приведет к «отказу» или остановке регулирующего клапана в одном из двух положений:

Сегодня мы рассмотрим, что означают эти два режима отказа.

Что вызывает отказ клапана?

Подача питания на клапан может быть прервана по ряду причин.Вот некоторые распространенные причины: 

  • Замораживание
  • Гроза
  • Потеря давления на входе

Термин «мощность» здесь относится к средствам, с помощью которых привод перемещается, будь то давление воздуха, давление газа или электроэнергия.

В какой-то момент на вашем колодце произойдет одно из таких отключений электроэнергии, и, если вы их не запланировали, они могут нанести ущерб вашим производственным процессам и оборудованию.

Чтобы предотвратить это, важно тщательно продумать положение отказа ваших регулирующих клапанов.

 

В чем разница между клапанами Fail-Open и Fail-Closed?

Fail Open (FO) означает, что при потере сигнала клапан открывается.

Если вы используете свой клапан в приложении с обратным давлением, например, для поддержания давления в сепараторе, клапан с аварийным открытием позволит вам предотвратить чрезмерное повышение давления на входной стороне клапана в случае отказа.

Fail Closed (FC) означает, что при потере сигнала клапан закрывается .

Если вы используете свой клапан для снижения давления, например, для управления всасыванием воздушного компрессора, клапан с отказоустойчивым клапаном поможет защитить любое последующее оборудование от избыточного давления в случае отказа.

Независимо от того, какой режим отказа выбран, всегда следите за тем, чтобы ваша система включала надлежащие предохранительные клапаны для предотвращения избыточного давления.

Как узнать, открыт клапан или закрыт?

Зависит от клапана. На регулирующем клапане высокого давления Kimray к штоку прикреплен индикатор положения, который показывает, открыт клапан или закрыт.

  • Если клапан не находится под давлением, а стрелка на индикаторе положения показывает «закрыто», то клапан закрыт.
  • Если клапан не находится под давлением, а стрелка на индикаторе положения указывает на «открыто», то клапан открыт при отказе.

Что делать, если на клапан подается давление?

Еще один способ определить, открыт или закрыт ваш регулирующий клапан, это посмотреть на пробку сапуна .

  • Если заглушка сапуна находится на нижней стороне привода клапана, она настроена на закрытие в случае отказа.
  •  Если заглушка сапуна находится на верхней стороне привода клапана, она настроена на отказ в открытии.

Может ли аварийно-закрытый клапан не открываться?

Положение отказа на регулирующем клапане высокого давления Kimray может быть изменено с отказа открыто на отказ закрыто или наоборот. Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как это сделать.

 

Предпочитаете слушать? Посмотрите наш подкаст на эту тему:

     

Клапаны открыты или закрыты в ВМТ?

Автор вопроса: Кенна Хермистон
Оценка: 4.1/5 (21 голос)

Поршень находится в верхней мертвой точке, впускной и выпускной клапаны закрыты и только что загорелась свеча зажигания. … Выпускной клапан полностью открывается и начинает закрываться. Прежде чем поршень достигает ВМТ, впускной клапан начинает открываться, а выпускной клапан еще частично открыт. Впускной ход.

Какой клапан открыт в верхней мертвой точке?

Если это ВМТ в конце такта выпуска, вы должны находиться в зоне перекрытия клапанов, при этом впускной клапан частично открыт и находится на пути к полному открытию, а выпускной клапан частично открыт на пути к закрытию.

Как узнать, открыты мои клапаны или закрыты?

Когда ручка параллельна клапану, он закрыт, а когда он перпендикулярен клапану, он открыт .

Вы устанавливаете клапана в ВМТ?

Чтобы отрегулировать клапаны для данного цилиндра, клапаны этого цилиндра должны быть полностью закрыты. … Проверните двигатель до отметки ВМТ , при которой цилиндр №1 находится в верхней мертвой точке.Отрегулировать клапана цилиндра №1.

Открытие или закрытие клапана после НМТ или ВМТ?

Опережение относится к открытию клапана до НМТ или ВМТ, а отставание — к закрытию после НМТ или ВМТ. Перекрытие — это состояние, при котором впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. … …

Найдено 15 связанных вопросов

Что произойдет, если перекрытие клапана будет очень большим или очень низким?

Как это влияет на производительность? При высоких оборотах перекрытие использует эффект очистки .Однако на холостом ходу и низких оборотах перекрытие приведет к низкому вакууму двигателя и неровному холостому ходу. Это отлично подходит для гоночного автомобиля, но не так много для других транспортных средств.

Как узнать, нужна ли мне регулировка клапанов?

Вы должны проверять клапанные зазоры с периодичностью, рекомендованной производителем. Верным признаком того, что пришло время отрегулировать зазоры клапанов, является то, что ваш двигатель издает громкий щелчок или постукивание при запуске или если вы испытываете потерю мощности двигателя.

Как определить, находится ли поршень в ВМТ?

Откройте дверцу вала привода, проверьте положение толкателя в топливном кулачке и выпускном кулачке. Если толкатель находится в положении подъема в топливном кулачке ; в этот момент происходит впрыск топлива, на этот раз и впускной, и выпускной клапаны закрыты, а поршень находится в ВМТ.

Как отрегулировать клапан без щупа?

Как отрегулировать толкатели за 5 минут, щуп не нужен

  1. Отрегулируйте оба клапана № 1, завинчивая регулятор до полного отсутствия люфта, затем отвинчивая/ослабляя регулятор только на 2 фаски шестигранной головки….
  2. Поверните двигатель рукояткой на 180 градусов, чтобы меловая отметка оказалась с правой стороны параллельно земле.

Какой клапан открыт во время рабочего хода?

В конце рабочего такта поршень находится в крайнем левом положении. Тепло, оставшееся от рабочего хода, теперь передается воде в водяной рубашке до тех пор, пока давление не приблизится к атмосферному давлению. Выпускной клапан затем открывается кулачком, нажимающим на коромысло, чтобы начать такт выпуска.

Как называется открытие обоих клапанов между тактами выпуска и впуска?

Эта фаза газораспределения известна как «перекрытие «. Думайте об этом как о циклах выхлопа и впуска, накладывающихся друг на друга. Клапаны синхронизированы таким образом, что впускной клапан немного открывается до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ) на такте выпуска.

Как узнать, находится ли мой цилиндр 1 в ВМТ?

Когда верхняя мертвая точка совмещена с меткой на двигателе, двигатель должен находиться в верхней мертвой точке. Для проверки посветите фонариком в свечное отверстие. Вы должны четко видеть верхнюю часть поршня рядом с верхней частью цилиндра.

Почему впускной клапан открывается раньше ВМТ?

Открытие впускного клапана позволяет воздушно-топливной смеси поступать в цилиндр из впускного коллектора…. Открытие впускного клапана до ВМТ может привести к тому, что выхлопные газы будут поступать во впускной коллектор вместо того, чтобы покинуть цилиндр через выпускной клапан.

Что управляет открытием и закрытием клапанов?

Они предназначены для открытия и закрытия в точные моменты, чтобы обеспечить эффективную работу двигателя на всех скоростях. Работой управляют грушевидные кулачки , называемые кулачками , на вращающемся валу распределительного вала, приводимого в движение цепью, ремнем или набором шестерен от коленчатого вала.

Как узнать, есть ли у меня ВМТ такта сжатия?

Отметьте свой балансир маркером, а затем медленно проверните вручную коленчатый вал в противоположном направлении; пока снова не упрется в упор. Отметьте свой балансир еще раз. Измерьте расстояние между двумя метками и разделите на два . В итоге Это ваш (ВМТ).

Как использовать инструмент остановки ВМТ?

Вверните инструмент ВМТ в отверстие для свечи зажигания.ОСТОРОЖНО вращайте кривошипный счетчик по часовой стрелке, пока поршень не коснется инструмента и не остановится. Установите градусное колесо на 0. Затем ОСТОРОЖНО поверните двигатель по часовой стрелке, пока он не остановится.

Почему важно установить поршень в ВМТ перед разборкой?

Важно установить ВМТ для первого поршня. Поскольку коленчатый вал вращается дважды при каждом обороте распределительного вала, одна ВМТ будет верхней точкой такта выпуска, а другая ВМТ будет верхней точкой такта сжатия .

Что произойдет, если не выполнить регулировку клапана?

Слишком большой или слишком маленький зазор клапана может привести к плохой работе или неровному холостому ходу, потому что двигатель не может нормально «дышать» и работать с максимальной эффективностью. … Если зазор клапанов слишком мал, клапаны не будут полностью закрываться , что приведет к чрезмерному нагреву и падению мощности двигателя.

Как узнать, нужна ли мне шайба для клапанов?

Наиболее распространенные признаки того, что четырехтактный мотоцикл для бездорожья нуждается в регулировке клапанов:

  1. Трудно заводится в холодном состоянии.
  2. Хлопки при замедлении.
  3. Потеря питания.
  4. Осечка.
  5. Зависание в режиме ожидания.
  6. Низкое сжатие.

Сколько должна стоить регулировка клапана?

Средняя стоимость регулировки клапана составляет от 246 до 336 долларов . Затраты на рабочую силу оцениваются от 220 до 278 долларов, а цены на запчасти — от 26 до 58 долларов. Смета не включает налоги и сборы.

Каковы симптомы неисправного клапана?

Признаки неисправности уплотнений клапана

  • Выполнение теста холодного двигателя. Один из верных способов узнать, есть ли у вас неисправное уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя. …
  • Холостой ход. …
  • Высокий уровень потребления масла. …
  • Высокий уровень дыма. …
  • Проверка торможения двигателем. …
  • Мощность ускорения скомпрометирована.

Каковы признаки погнутого клапана?

Симптомы погнутых клапанов включают двигатель, который не запускается, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, недостаточная мощность двигателя, стук в двигателе и чрезмерное количество выхлопных газов. Клапаны двигателя отвечают за управление подачей топлива и удалением газа в вашем двигателе.

Какие признаки прогоревшего клапана?

6 Признаки неисправных или сгоревших клапанов автомобиля

  • Плохие или сгоревшие клапаны автомобиля могут вызвать низкую мощность двигателя, пропуски зажигания, утечку воздуха через выхлопную трубу или корпус дроссельной заслонки, неровный холостой ход, хлопки и плохой расход бензина.
  • Если выпускные клапаны неисправны, вы сможете услышать, как воздух выходит через выхлопную трубу.

Разница между нормально закрытыми клапанами и нормально открытыми клапанами

Нормально закрытый и нормально открытый часто используются для описания различных типов клапанов, особенно двухходовых клапанов. Основываясь на каждом термине, легко понять, что самая большая разница между нормально закрытыми клапанами и нормально открытыми клапанами заключается в том, как они работают.Однако каковы области применения каждого типа клапана и какие преимущества они представляют?

Обратитесь к специалистам Valve

Нормально закрытые клапаны

Нормально закрытые клапаны предназначены для блокирования потока через клапан и обычно используются для аварийной безопасности. Во время обычной работы эти устройства используют пружину, чтобы оставаться закрытыми. Клапан откроется, когда система начнет испытывать избыточное давление для обеспечения безопасности. Как только давление начнет нормализоваться, он автоматически закроется.

Электромагнитные клапаны также могут быть нормально закрытыми. Электромагнитный клапан представляет собой электромеханическое устройство, которое регулирует поток жидкости или газа через систему. Нормально закрытые соленоидные клапаны включают плунжер, который остается в закрытом положении, когда система работает нормально, подобно предохранительным клапанам.

Нормально закрытые электромагнитные клапаны также включают катушку, которая при подаче питания вызывает открытие плунжера и позволяет жидкости или газу проходить через клапан.

Нормально открытые клапаны

Нормально открытые клапаны также используются в качестве предохранительных устройств.Однако, в отличие от нормально закрытых клапанов, эти детали работают на поддержание низкого давления в системе. Нормально открытые клапаны предназначены для протекания жидкости или газа в обычных условиях. Когда система создаст давление, они начнут закрываться, чтобы снизить и отрегулировать уровни давления. В некоторых экстремальных ситуациях избыточного давления они закрываются почти полностью.

Существуют также нормально открытые электромагнитные клапаны. Эти устройства будут оставаться открытыми до тех пор, пока питание не поступит на катушку и не подаст сигнал на закрытие плунжера.

3-ходовые клапаны

Нормально закрытые и нормально открытые клапаны также доступны в трехходовой конфигурации. Они содержат напорный порт, выпускной порт и порт цилиндра и работают иначе, чем двухпортовые клапаны, перечисленные выше.

Например, когда на катушку в нормально закрытом 3-ходовом электромагнитном клапане не подается питание, порт давления остается закрытым, предотвращая поток через клапан, а выпускной порт остается соединенным с портом цилиндра. Однако, когда на него подается питание, порт давления открывается и соединяется с портом цилиндра, а выпускной порт закрывается.

Нормально открытые электромагнитные клапаны наоборот. При обычной работе порт нагнетания соединяется с портом цилиндра, а выпускной порт закрыт. При подаче питания выпускной порт соединяется с портом цилиндра, а порт нагнетания закрывается.

Разница между нормально закрытыми клапанами и нормально открытыми клапанами заключается не только в том, как они работают. Каждый тип также имеет различные области применения и преимущества, которые вы должны учитывать, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный клапан.

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.