Как корчевать деревья на участке видео: Как выкорчевать пни деревья на участке

Содержание

Как выкорчевать пни деревья на участке

Никогда не думала, что корчевание пней – такое сложно дело. Здесь не обойтись без мужской силы или без специального механизма, машины. Сегодня я расскажу вам, как сравнительно легко выкорчевать пень при помощи лебёдки. Это устройство значительно облегчает корчевание и позволяет убрать пень средних размеров без других механизмов или машин. Итак, как выкорчевать пень механически, без использования химии?

Содержание статьи

  • Механическое и химическое корчевание: за и против
  • Лебёдка для выкорчёвывания деревьев
  • Подготовительные работы
    • Обкапывание пня
    • Обрубывание боковых корней
  • Натягивание троса
    • Как тянуть пень
  • Итак, подытожим

Механическое и химическое корчевание: за и против

Корчевание пней похоже на удаление коренного зуба с большими разветвлёнными корнями. Часто глубина корней дерева достигает десяти метров, сами корни расходятся в разные стороны. Размеры корневой системы дерева сравнимы с его кроной. Это даёт возможность представить «глубину» задачи и оценить усилия на вытаскивание корней. Можно ли как-то облегчить себе жизнь и упростить корчевание?

До проведения работ стоит оценить размеры пня и корней в почве. Если дерево было большим и старым, если размер пня после его спила превышает в диаметре

50 см, стоит сначала обратиться к химическим реагентам, к примеру – к калиевой селитре. Убрать такой пень сразу даже при помощи крана будет сложно. Проще оставить его на 3-5 месяцев, просверлив отверстия и наполнив их реагентом. А через полгода – сравнительно легко убрать перегнившую древесину.

Корчевать пень механически стоит, если его размеры не превышают 30-40 см. В таком случае, можно воспользоваться тягловой силой автомобиля, или натягивающим устройством – лебёдкой.

На заметку: лучше корчевать пень лебёдкой, поскольку при вытягивании пня тросом, прицепленным к фаркопу авто, возможен резкий «вылет» обрубка из земли с последующим его падением в заднее стекло автомобиля.

Лебёдка для выкорчёвывания деревьев

Итак, если у вас сравнительно небольшой пень (по диаметру) и вам необходимо убрать его как можно быстрее, приступаем к механическому корчеванию с помощью ручной рычажной лебёдки. Этот механизм представляет собой стальной рычаг, в техпаспорте которого обозначено максимальное усилие, которое он может выдерживать. В качестве инструмента для корчевания спиленных деревьев хорошо зарекомендовали себя 4-х тонные лебёдки. Для сравнительно небольших пней можно использовать лебёдку на 1 тонну.

Натягивание троса лебёдкой осуществляется с помощью наматывающего барабана. Вращение барабана осуществляется рычагом. Для предотвращения разматывания троса предусмотрены фиксирующие зубья.

Подготовительные работы

Для того чтобы вынуть пень из земли, необходимо обрубить часть корней, которые уходят в грунт. Обязательно необходимо обрубить большие корни. Тонкие корешки не столь прочные и могут оборваться при дальнейшем вытягивании пня.

Однако для облегчения работы лучше обрубить все боковые корни, как толстые, так и тонкие. Для этого необходимо сначала оголить их – обкопать срубленное дерево по периметру. И после – рубить топором.

Обкапывание пня

Непосредственное выкорчевывание пней начинается с обкапывания. Обычно глубина ямы при обкапывании не превышает полуметра. Более глубокие корни при подготовке к корчеванию достать сложно. Их можно будет обрубить позже – в процессе вытягивания пенька.

Обкапывают пень обычной лопатой, оголяя толстые корни полностью. Это даёт возможность дальше обрубить их топором.

Что ещё учесть? Копать и корчевать спиленные деревья проще из влажной почвы. Поэтому самое подходящее время – после обильных осенних дождей. Если же осень сухая – надо хорошо пролить пространство вокруг дерева, предварительно прокопав вокруг ствола яму глубиной 20-30 см и шириной до полуметра. Налить в эту яму воду и оставить на ночь. За 6-8 часов она впитается в грунт и сделает его более рыхлым и податливым. Проливать грунт необходимо за 12-24 часа до начала основных работ.

Обрубывание боковых корней

Здесь придётся приложить физическую силу и обрубить оголённые корневые ответвления топором. Учтите, что у корней – плотная древесина, поэтому рубить их тяжелее и сложнее, чем рубить ствол дерева.

Натягивание троса

Под обкопанный корень подводят цепь или трос. К выводу цепи или троса крепят один конец лебёдки. Второй конец цепляют к тросу, закрепленному на другом, более мощном дереве или на металлическом столбе, который может быть опорой. Он должен быть прочно забетонирован в грунт. Далее – начинают натягивать лебёдочный механизм.

Как тянуть пень

Теперь при вытягивании пня можно применить две технологии:

  1. Тянуть пень в одну сторону. По мере вытягивания – обрубать те боковые корни, которые показались над землёй. Так постепенно, корень за корнем, вы сможете «вынуть» пень и положить его на бок.
  2. Тянуть пень до его значительного наклона в одну сторону, после – обрубить поднявшиеся кори и поменять направление тяги. Натянуть трос в противоположную сторону и наклонять пень в другой бок. Когда оголятся корни с другой стороны – обрубить их. Таким образом, пень по всему периметру окажется отрублен от корней.

Ну вот, пожалуй, и все. Через некоторое время пень окажется «вынут». Останется только выровнять участок в месте выкорчеванного дерева. И распилить вынутый из земли корень на дрова.

Итак, подытожим

Работа по корчеванию пней – физически сложная и тяжёлая. Справиться с ней без вызова спецтехники можно при помощи рычажной лебёдки. Предварительно необходимо обкопать пень и обрубить его боковые ответвления. После чего – натянуть трос, и тянуть пень при помощи лебёдки.

Понравилась статья? Поделитесь ей:

Как избавиться от пней и корней деревьев на участке: 4 способа

Рано или поздно каждый владелец участка сталкивается с проблемой удаления пеньков. Даже если изначально их не было, со временем они обязательно появятся. Старение и болезни плодовых деревьев, необходимость перепланировки территории — причин может быть очень много. Разберем несколько работающих способов, как убрать пень с участка быстро и легко. 

Все о самостоятельном выкорчевывании пеньков

Всегда ли это необходимо
4 работающих метода
— Ручное выкорчевывание
— Выжигание
— Химическое разрушение
— Мульчирование

Проще всего решить проблему удаления больших и маленьких пенечков в процессе освоения участка. Если территория еще не облагорожена, заказывают спецтехнику. С ее помощью буквально за несколько часов очищают площадку.

Недостаток этого метода очевиден: тяжелая техника и разрушительное механическое выкорчевывание оставят многочисленные следы на участке. Но если территорию все равно собираются облагораживать, это не страшно.

Намного сложнее выбрать правильное решение, как избавиться от пня на уже обустроенной территории. Вариантов может быть очень много, но каждый из них — с определенными недостатками. Прежде всего, надо понять, так ли уж необходимо избавляться от обломка дерева. Ведь от них можно получить пользу. К примеру, из остатка ствола получается интересный ландшафтный декор. Для того чтобы его сделать, сердцевину выдалбливают и засыпают в полость плодородный субстрат. Получившуюся «грядочку» используют для выращивания цветов, овощей или ягод. Такая клумба или грядка может стать центром интересной многоярусной композиции. Хороший вариант — выращивание грибов. Их спорами заселяют остатки древесины, где очень быстро прорастают грибные семейки.

Получается необычное и полезное «украшение». Опята или вешенки дадут несколько урожаев за лето. При этом грибница активно разрушает древесину, ведь ей нужно питание для роста. За пять-шесть лет грибы полностью уничтожат остатки дерева. Цветы или овощи «работают» аналогично, правда, времени на разрушение им требуется намного больше. 

ShutterStock

Если же пенек стоит там, где планируется разбить цветник или грядки, либо как-то еще мешает благоустройству, приходится задуматься, как выкорчевать пень на участке. Можно пригласить специалистов с фрезой. Мощная техника раздробит древесину, углубляясь на 20-30 см. Этого достаточно, чтобы избавиться от корней. К сожалению, воспользоваться услугами специалистов не всегда возможно. Тогда используют доступные для самостоятельного применения методики. 

1. Ручное выкорчевывание

Чтобы не возиться с остатками дерева, при спиливании можно срезать ствол на уровне земли. Так поступают, если они не мешают и есть возможность оставить их перегнивать в почве. Для ускорения процесса спил крошат топором. Рано или поздно корневища перегниют, но случится это очень нескоро. Все время, пока будут идти процессы перепревания, на этом месте нельзя будет разбить грядку, поставить какую-либо постройку и т.п.

Когда нет времени ждать, выбирают ручное корчевание. Это очень трудоемкий метод. Для начала вокруг пенька выкапывают яму, оголяя при этом корневище. Важно оголить все корневые отростки в районе ствола. Можно не вынимать почву лопатой, а смыть ее. Для этого в яму ставят отводной желоб и «промывают» корневище струей воды под сильным напором. Оголенные корневые отростки перерубают. Делать это надо очень осторожно, чтобы не пораниться. Работать в яме крайне неудобно, корни чаще всего перепутаны и очень твердые. Но перерубить их надо обязательно, иначе при вытягивании пенька длинное корневище легко разрушит прилегающую дорожку, забор или основание постройки. Корягу с подрубленными корнями закрепляют на лебедку или любой другой подъемный механизм и выдергивают из земли.

Если нет возможности использовать механические приспособления, пень раскалывают, расшатывают и раскручивают обломки, вынимают их из грунта. 

Instagram vash_sadovnik__

Instagram vash_sadovnik__

Выкорчевывание отнимает много времени и сил, поэтому не все готовы им заниматься. Есть способы, как убрать пень без корчевания. Они намного проще. Разберем самые эффективные из них. 

2. Использование огня

Очень простой, но довольно опасный способ. Использовать его разрешено с определенными ограничениями. Прежде всего, остатки дерева должны быть удалены от построек, заборов, подземных и воздушных коммуникаций, линий электропередач. Нельзя проводить процедуру на торфяных почвах (торфяники быстро воспламеняются и могут длительное время тлеть). Потушить подземный пожар очень трудно, почти невозможно.

Выжигание проводят в безветренную сухую погоду. Все легковоспламеняющиеся предметы убирают на безопасное расстояние и обязательно готовят запас воды на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Начинают с высверливания двух каналов внутри пенька. Сверлят на максимально возможную глубину. Один опускают строго вертикально, а второй размещают к нему под углом. В первом будет находиться огонь, через второй к нему будет поступать необходимый для горения воздух. В больших корягах желательно высверлить несколько отверстий для воздуха. Это ускорит горение.

ShutterStock

В центральную полость заливают горючую жидкость. Лучше всего брать жидкость для розжига или солярку. Бензин будет гореть очень быстро, что не даст нужного эффекта. Внутрь отверстия опускают хлопчатобумажный фитиль и зажигают его. Дальше остается только поддерживать горение. В зависимости от состояния древесины оно продлится от 13 до 16 часов. 

Ускорить процесс можно, если убирать пень по методу Циолковского. В этом случае в качестве горючего используется «карамельное топливо». Это смесь аммиачной селитры и сахара в пропорции 7:3. Ингредиенты смешивают и аккуратно засыпают в высверленное отверстие. Надо знать, что смесь дает очень сильное пламя. За считанные минуты выгорает вся коряга, включая корни. Поэтому обязательно нужно соблюдать меры предосторожности: зажигать топливо надо с некоторого расстояния, для этого к нему прокладывают бензиновую «дорожку». 

3. Химическое разрушение

Суть метода в разложении корневых остатков с помощью химических веществ. Это эффективный, но небыстрый способ, как избавиться от корней деревьев. Для разрушения используют разные препараты, но методика их применения примерно одинакова. Для начала в спиле высверливают как можно больше глубоких отверстий. Делать это лучше всего осенью, за две-четыре недели до первых заморозков. Химическое вещество до холодов успеет проникнуть в самые удаленные корневые отростки и будет разрушать их всю зиму. 

В отверстия засыпают химический реагент. Чаще всего это карбамид, он же мочевина. Это известное удобрение, которое в больших количествах разлагает дерево. Гранулы плотно утрамбовывают в полости, проливают водой, накрывают спил пластиком и надежно фиксируют пленку. Можно закупорить наполненные отверстия пробками или замазать глиной. Через несколько месяцев коряга размягчится, ее будет проще вынуть из земли. Мочевина, даже в больших количествах, относительно безопасна для участка.

Этого нельзя сказать о калийной или натриевой селитре. Их тоже используют для разрушения древесных остатков. Азотные соли в больших дозах токсичны, поэтому методика не подходит для участков, где вблизи от древесных остатков есть новые насаждения. Селитры действуют иначе, чем карбамид. Они иссушают корень, который потом легко вынимается из земли. Если почва не торфянистая, его можно просто сжечь, ведь он пропитан стимулирующим горение веществом. Для уничтожения пенька диаметром 15-16 см необходимо заложить 2 000 г любого реагента.

Решить проблему, как убрать пни от свежесрубленных деревьев, поможет поваренная соль.

Древесные соки быстро разнесут ее по всему корневищу, которое соль «высушит» за год-полтора. Методика удаления аналогична описанной выше. Надо знать, что высокая концентрация соли не даст растениям развиваться на этом месте несколько лет. 

В качестве химического реагента можно использовать также медный или железный купорос. Каждый из тих препаратов — высокоэффективный инсектицид и фунгицид, в больших дозах токсичен. Купорос применяют для химического выкорчевывания больных пеньков. Никакой другой способ не сможет предотвратить заражение растущих рядом насаждений.

Быстро и эффективно действуют гербициды. Ими обрабатывают только свежий спил, заливают раствором корни. Осенняя обработка позволяет уже весной без особых проблем вынуть корневища из земли. Но почва оказывается зараженной гербицидами, расти здесь ничего не будет несколько лет. 

ShutterStock

4. Мульчирование

Суть методики в том, что слой мульчи перекрывает доступ воздуха к спилу.

Без кислорода корни медленно погибают. Правда, уходит на это очень много времени. Мульчирование больше подойдет для уничтожения небольших пенечков. К примеру, оно станет хорошим решением, как избавиться от корней вишни или сливы.

Ствол срезают на уровне земли или немного выше. Спил засыпают плотным слоем мульчи высотой 20-25 см. Засыпать желательно весь приствольный круг. В качестве мульчи подойдет любая органика: измельченная трава, листья, растительные остатки. Перепревать корневища будут долго, в течение нескольких лет. Все это время органику придется подсыпать, поскольку ее слой истончается. 

ShutterStock

Существует много способов, как выкорчевать деревья. Оптимальный из них выбирают с учетом сложившихся условий. Так, эффективное механическое корчевание не подойдет для уже облагороженной территории, а вот на только осваиваемом участке поможет избавиться от корневищ быстро и просто. Чтобы не испортить ландшафтный дизайн, приглашают специалистов с фрезой, они могут за короткий срок убрать любые пни. Или применяют наиболее безопасное химическое выкорчевывание. Выжигание эффективно, но делать это надо очень аккуратно. Риск возгорания и пожара слишком велик. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Как сажать деревья с голыми корнями на arborday.org

Членов: См. также примечания ниже о посадке 10 бесплатных деревьев. Вы также можете распечатать эти инструкции и взять их с собой.



1. Распакуйте деревья, удалите все упаковочные материалы, осторожно распутайте корни и замочите их в воде на 3-6 часов. Не допускайте пересыхания корней.

2. Выкопайте яму шире, чем кажется необходимой, чтобы корни могли расти наружу, не теснясь. Удалите всю траву в пределах 3-футовой круглой области. Чтобы помочь росту корней, переверните почву на площади до 3 футов в диаметре.

3. Посадите дерево на ту же глубину, что и в питомнике, с достаточным пространством для корней. Частично заполните яму, уплотнив почву вокруг нижних корней. Не добавляйте почвенные добавки, такие как торф или кора. Не используйте удобрения, горшечную почву или химикаты для новых деревьев.

4. Лопата в оставшейся земле. Он должен быть плотно, но не плотно упакован. Постройте вокруг дерева резервуар для воды. Дайте дереву много воды.

5. После того, как вода впитается, расстелите защитную мульчу глубиной два дюйма в области диаметром 3 фута вокруг основания дерева, но не касаясь ствола.

6. Почва и мульча вокруг ваших деревьев должны быть влажными, но не мокрыми. В сухую погоду обильно поливайте дерево каждые 7-10 дней в течение первого года. Медленно поливайте по капельной линии.


Участники: Важные примечания для посадки 10 бесплатных деревьев.

Место посадки: Чтобы дать вашим деревьям лучший старт, мы рекомендуем сажать в защищенном месте с обработанной почвой, например, в саду. Через 1-2 года просто пересадите на постоянное место, когда деревья находятся в состоянии покоя.

Признаки покоя: Сажайте или пересаживайте деревья, когда они находятся в состоянии покоя. Осенью: после опадания листьев или, на вечнозеленых деревьях, когда на верхушке образуются светло-коричневые гроздья. Ранней весной: до появления листьев или нового роста.

Аккуратно разделите деревья: В вашем пакете будет более одного дерева. Снимите полиэтиленовый пакет с корней и скрутку, скрепляющую деревья. Разделите свои деревья, тщательно распутывая корни. Обратите внимание, что корни были покрыты увлажняющим гелем, который сохраняет их влажными во время транспортировки.

Глубина и расстояние отверстий: Измерьте корни каждого дерева. Выкопайте по одной яме для каждого дерева шириной 1 фут и на 1 дюйм глубже корней. Отверстия должны быть на расстоянии 2-1/2 фута друг от друга.

Удобрение? Не используйте удобрения, почву для горшков или химикаты для выращивания молодых деревьев. Такие продукты убьют ваши молодые деревья.

Полив: Полив молодых деревьев очень важен в течение их первого года жизни. Поддерживайте почву и мульчу во влажном, но не мокром состоянии. В сухую погоду следует обильно поливать каждые 7-10 дней. Вода должна впитаться в почву и мульчу. Избегайте полива так много, чтобы вы видели стоячую воду.

Защита: Мы рекомендуем установить ограждение (например, проволочную сетку) вокруг ваших деревьев, если на вашем участке кормятся кролики, олени или другие дикие животные.

Преимущества деревьев с открытыми корнями

Наши деревья поставляются с натуральными голыми корнями, которые перед отправкой обмакивают в увлажняющий гель, чтобы корни оставались влажными и здоровыми. Поскольку их многочисленные волокнистые корни не ограничены контейнером, деревья с голыми корнями начинают более энергично по сравнению с корнями в контейнерах, которым обычно требуется больше времени, чтобы приспособиться к пересадке. Деревья с голыми корнями обычно превосходят по размеру более крупные деревья в контейнерах всего за несколько лет.


Посадить другое дерево?
Контейнерный

Как посадить дерево

Шаг 1: Освободите корневой ком

  1. Определите и обнажите истинное расширение корня, где ствол расширяется, чтобы встретиться с первыми основными корнями. Возможно, вам придется удалить лишнюю почву сверху, пока вы не найдете настоящий корневой отросток.

  2. Энергично освободите корневой ком — тщательно ослабьте все тонкие корни, направляя их наружу.

  3. Обрежьте все большие закрученные или изогнутые корни.

  4. Поместите дерево обратно в горшок и хорошо полейте, чтобы корни не высохли, пока вы копаете посадочную яму.

Хорошо полейте дерево, прежде чем вынимать его из горшка, чтобы корни не высохли.

Шаг 2: Выкопайте яму и посадите дерево

  1. Удаление травы и сорняков на участке шириной 4 фута.

  2. Выкопайте широкую неглубокую яму шириной 4 фута и глубиной, равной корневому кому, от корневого расширения до самых нижних корней. Эта высота будет варьироваться от дерева к дереву. Лопатой или киркой сделайте надрезы по бокам посадочной ямы, чтобы они не были гладкими.

  3. Поместите дерево в яму так, чтобы отросток корня находился на уровне или чуть выше уровня почвы. Чтобы проверить глубину посадки, положите колышек поперек ямы — раструб корня должен быть точно посередине колышка.

  4. Замените землю, которую вы изначально удалили, чтобы вырыть яму; последняя линия почвы должна располагаться прямо у корневого расширения. Не добавляйте купленную в магазине почву, удобрения или поправки.

Шаг 3: Снимите рассадный столб и установите опорные столбы.

  1. Удалите тонкий колышек, который был привязан к дереву для транспортировки. Это не позволит дереву развить крепкий ствол и корневую систему.

  2. Если дерево не может поддерживать себя, установите 2 опорных стойки на расстоянии 18 дюймов от ствола с противоположных сторон.

  3. Свободно привяжите дерево в одном месте к опорным кольям в нижней части 2/3 ствола, оставив его достаточно свободным, чтобы оно могло раскачиваться на несколько дюймов в каждом направлении.

Колья и связи должны оставаться до тех пор, пока не установятся корни — когда вы можете трясти ствол, а земля не двигается (6 месяцев — 2 года).

Шаг 4: Мульчирование щепой

Мульча из натуральной древесной стружки экономит воду, предотвращает рост сорняков, изолирует почву от экстремальных температур и обеспечивает оптимальные почвенные условия для быстрого роста вашего дерева.

  1. (дополнительно) Рассыпьте 1-дюймовый слой компоста поверх почвы, чтобы основные питательные вещества со временем впитались в почву.

  2. Рассыпьте мульчу из древесной щепы на расстоянии 4 фута вокруг дерева, 4 дюйма от ствола и толщиной 6 дюймов.

  3. Добавьте больше мульчи по мере ее разрушения, примерно раз в год. Не позволяйте траве или другим растениям расти возле ствола.

Ознакомьтесь с нашими советами по мульчированию деревьев, чтобы узнать больше о преимуществах мульчи, о том, какой тип мульчи лучше всего подходит для ваших деревьев, и о том, как получить БЕСПЛАТНУЮ щепу.

Шаг 5: Обеспечьте медленный и глубокий полив в засушливые месяцы.

  1. Проверьте почву под поверхностью, чтобы узнать, нужна ли вода.

  2. Просверлите небольшое отверстие в основании 5-галлонного ведра и поставьте его рядом с деревом. Залейте его водой сразу после посадки. Заправляйте 1-3 раза в неделю, всего 10-15 галлонов в неделю.

  3. По мере роста вашего дерева расширяйте зону полива наружу, чтобы замочить область под внешними концами ветвей.

  4. Продолжайте поливать молодое деревце хотя бы раз в неделю в течение первых 3 лет. Как только он начинает созревать и формировать более крупную корневую систему, его потребности в поливе могут измениться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *