Как конопатить сруб паклей видео: Как конопатить сруб правильно, конопатка сруба своими руками, чем можно конопатить сруб

Как правильно конопатить сруб джутом, паклей или мхом: видео

Для того чтобы получить идеально теплый сруб для постоянного проживания, мало правильно смонтировать его. Необходимо еще и качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери как можно меньше одолевали дом. Не все знают, как правильно конопатить сруб, а потому выполнение работ по утеплению иногда приводят к перекосу дома (в худшем случае) или просто к гниению дерева и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно конопатить срубы из мха видео и общие рекомендации по другим видам утеплителя в нашем материале ниже.

• Материалы для конопатки сруба
• Инструмент для выполнения работ
• Технология выполнения работ
• Способы конопатки
• Утепление «в растяжку»
• Конопатка «в набор»
• Общие рекомендации профессионалов

Материалы для конопатки сруба

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами. Благо строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Самыми популярными считаются такие виды:

• Строительный мох. Может носить название «сфагнум» или «кукушкин лён». Это тип утеплителя использовался зодчими еще в древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он как бы сживается с деревом в случае переувлажненности последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того мох не представляет никакого интереса для птиц, моли и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется в том месте, которое для него определит мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лён» не горит, не гниет и является отличным природным антисептиком для дерева на многие годы.

Важно: купить строительный мох в любых объемах можно в специализированных точках продаж.

• Строительная пакля. Этот тип материала также отлично ведет себя в тандеме с деревом при конопатке стен.
  Производят паклю из остатков льна и конопляной травы. Пакля также является природным материалом, который защищает дерево от влаги и холода.
• Джутовое волокно в виде ленты — усовершенствованные материала природного типа для конопатки стен. Джут изготавливают из кустарника, который относится к семейству липовых. А липа, как известно, отлично справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном пересыхании, но при этом не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%. Ленту из джута удобно укладывать между венцами, а также набивать в щели при повторном утеплении дома.
• Льноватин. Производят утеплитель из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин схож с джутом. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в растяжку».
• Войлок. Неудачный тип утеплителя для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами и в случае попадания чрезмерного количества влаги на стены войлок не только потеряет свои утепляющие качества, но еще и испортит дерево изнутри.

Инструмент для выполнения работ

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты. Иначе утеплитель ляжет в щели поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода. В основном профессионалы используют специальные конопатки из стали или металла. Первый — лучше. Можно также изготовить деревянные конопатки из плотных пород дерева — бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства выполнения работ.

Важно: инструмент для конопачения не должен иметь острого лезвия, иначе утеплитель при конопачении может быть поврежден. По той же причине стоит избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубцы и рвется.

Основной вид инструментов для конопачения:

• Наборная конопатка. Представляет собой плоское своеобразное зубило с шириной лезвия 10х0,6 см. Используют для набивки утеплителем швов между бревнами.
• Кривая конопатка. Такое же зубило, но кривой формы. Используется для конопатки углов дома и округлых щелей. Ширина лезвия в этом случае вдвое меньше, чем у наборной конопатки.
• Конопатка «дорожник». Имеет вилкообразную форму и используется для конопатки щелей методом «в растяжку». Лезвие здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины щели можно использовать широкую, среднюю или узкую конопатку.
• Конопатка разбивная. Имеет клинообразное лезвие шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких щелей и наполнения их утеплителем.
• В помощь всем видам инструмента используют киянку. С помощью такого резинового молотка проталкивают уплотнитель в щели.

Технология выполнения работ

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала рулонный утеплитель или строительный мох выкладывают между венцами таким образом, чтобы на 5-6 см он выступал за края бревна. При этом ленточный утеплитель типа джута или льноволокна фиксируют к дереву строительным степлером. Кстати со мхом можно проделать то же самое.

После того как дом отстоится и усядется, образуются новые щели. Именно через них будут происходить теплопотери. Кроме того, тепло, уходящее из дома, при контакте с деревом и низкими температурами на улице будет образовывать испарину (влагу). Та в свою очередь преобразуется в иней, который станет разрушать бревно. Именно поэтому требуется дополнительная конопатка новых щелей и набивка выглядывающего уплотнителя между венцов.

Третью конопатку можно выполнять через 2-3 года, когда дом полностью усядется и все возможные щели будут открыты мастеру.

Способы конопатки

Утепление «в растяжку»

Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной

Этот способ предполагает заполнение узких щелей и зазоров. Хорош при конопатке домов из оцилиндрованного бревна, поскольку щели здесь минимальные. При этом стоит быть внимательными с конопаткой такого сруба. Есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стен.

Итак, утепление «в растяжку» выполняют таким образом:

• Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной.
• Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берут новый пучок утеплителя и его край сплетают с оставшимся концом.
• Полученное сплетение забивают в щель и продолжают таким образом конопатить все зазоры.

Важно: качество конопатки можно проверить, потянув за оставшийся конец утеплителя. Если материал свободно выходит из зазора, то работа выполнена неправильно. Если же утеплитель остался в щели, то всё выполнено добротно.

Конопатка «в набор»

Этот способ используют для заполнения больших щелей

Этот способ используют для заполнения больших щелей. Здесь необходимо смотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и набивают ими щели. Причём сначала конопатят верхнюю часть зазора при помощи набивного инструмента, а затем забивают петли в нижнюю часть зазора при помощи инструмента «дорожника». Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющейся щели в срубе.

Важно: при работе киянкой стоит помнить, что на одну ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не усердствуйте сильно, иначе есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу дома.

Общие рекомендации профессионалов

Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома

Существует также ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопачении сруба. Соблюдая их, удастся избежать грубых ошибок в работе:

• Так, начинать повторную конопатку дома нужно с нижних венцов, поскольку при набивке утеплителя в щели дом поднимется на 5-15 см.
• Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполняют щель нижнего венца снаружи, а затем переходят вовнутрь сруба и набивают зазоры этого же венца изнутри. Такая технология позволит сохранить ровность стен дома.
• Лучше всего использовать для конопатки натуральные утеплители. Синтетика перекрывает дыхание дереву.
• Если используется мох для конопатки, то его следует обработать специальным раствором из мыла и масла в соотношении 200:500, смешанными с ведром воды.
• Утепление дома нужно выполнять в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов по Цельсию.
• Кроме того, недобор утеплителя также плох, как и его перебор. Стоит строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа является гарантом тёплого и уютного дома даже в лютые морозы.

мхом, джутом или паклей (видео)

Содержание

• Материалы для конопатки
• Общие правила конопачения
• Технологии конопачения
• Как конопатить дом из бруса: видео
• Как конопатить баню: фото

Качественное конопачение бани из бруса – один из важнейших залогов ее надежной теплоизоляции. Пренебрегать этим процессом крайне не рекомендуется, ведь на кону комфорт и здоровый микроклимата парной. Но как же правильно конопатить сруб, чтобы избежать даже вероятности образования пустот, которые могут свести на нет все тепловые свойства строения? Подробно разберемся в этом далее: узнаем особенности материалов для защиты бани – джута, пакли и мха, познакомимся с правилами и технологиями конопачения, а также посмотрим видео непосредственной работы со срубом.

Материалы для конопатки

Традиционными материалам для конопачения бани из бруса считаются мох, пакля и джут. Обозначим главные особенности каждого из них.

• Мох. Экологически чистое сырье с высокими антисептическими качествами. Преимущества: минимальная теплопроводность, высокая стойкость к перепадам температур, низкая стоимость. Недостатки: необходимость длительной подготовки к работе. Покупной мох перед укладкой нужно смочить, а затем подсушить. Если вы собственноручно собираете материал, его необходимо тщательно перебрать, чтобы удалить мусор и грунт, и тоже подсушить.

Совет. Не нужно полностью высушивать мох, иначе он станет ломким и абсолютно непригодным для выполнения конопатки.

• Пакля. Материал с основой из мягких, но прочных льняных волокон. Преимущества: низкая теплопроводность, минимальная склонность к электризации, высокая впитываемость, оперативность высыхания. Недостатки: сложность укладки и неэстетичные швы, остающиеся после конопатки.
• Джут. Теплоизоляционный материал из джутового дерева. Преимущества: высокая прочность, минимальная гигроскопичность, инертность к гниению, устойчивость к влажности, легкость укладки. Недостатки: быстрое слеживание материала и короткий срок эксплуатации.

Материалы для конопатки

Общие правила конопачения

Главные особенности конопатки бани из бруса:

• Конопачение нужно выполнять два раза: первый – или непосредственно в процессе укладки бруса, или сразу же после сбора коробки строения, второй – после окончательной усадки сруба, то есть спустя год-два.

Совет. Если вы проводите конопачение уже после завершения строительства бани, делайте это до внешней отделки объекта, так как уплотнительный материал приподнимет сруб на 5-7 см.

• Утеплитель необходимо укладывать на каждый ряд бруса.
• Теплоизоляционное сырье должно с обеих сторон сруба выступать на 5 см за границы пазов бревен.
• Конопатку необходимо производить как с внешней, так и с внутренней стороны стен бани.
• Обрабатывать сруб нужно в четкой последовательности: для начала закройте наружные пустоты по периметру нижней обвязки, потом выполните аналогичные действия с внутренней стороны строения; затем снова выйдете на улицу и обработайте второй венец сруба – повторите процедуру с внутренней стороны. По этой же схеме шаг за шагом защитите всю внутреннюю и наружную поверхности стен.

Процесс конопачения

Технологии конопачения

Есть два способа конопатки сруба – «врастяжку» и «внабор».

Технология «врастяжку» уместна в том случае, если пустоты между брусом очень узкие – почти незаметные. Укладка материала выполняется следующим образом:

• сформируйте из утеплителя пряди;
• уложите полученные пряди поперек волокон в пустоты сруба, проталкивая их деревянной лопаткой;
• подверните края материала (около 5 см) и конопаткой забейте их в щели.

Если пустоты между рядами бруса глубокие и широкие, целесообразно использовать технологию конопатки «внабор»:

• сформируйте из теплоизоляционного материала длинные пряди не менее 15 мм в толщину и смотайте их в беспрерывный клубок;
• постепенно разматывая клубок, заполняйте материалом пустоты сруба, уплотняя его конопаткой;
• чтобы получить эстетичные швы, тщательно пройдитесь по материалу дорожником.

Совет. Тем где щели разного размера, набирайте толщину наполнителя с помощью поворотов прядей или их простого скручивания в петли. При этом сначала закрывайте верхнюю часть пустот, а затем – нижнюю.

Как видим, конопачение бани – кропотливый процесс, успех которого зависит сразу от нескольких факторов: качества материала, технологии его укладки и последовательности работ. Чтобы справиться с поставленной задачей и обеспечить парной хорошую теплоизоляцию, тщательно продумайте каждый из обозначенных нюансов и запаситесь выдержкой, ведь конопачение не терпит спешки.

Как конопатить дом из бруса: видео

Как конопатить баню: фото

Оставьте комментарий

Похожие публикации:

Прокрутка вверх

Adblock
detector

Герметики для бревенчатых домов

— NAHB

Бревенчатые дома

Контактное лицо: Devin Perry
[email protected]
(202) 266-8577

Поделиться:

Стремясь спроектировать дом своей мечты, нужно не забыть защитить его от матушки-природы после завершения строительства. Чтобы держать матушку-природу в страхе, домашняя промышленность из бревен и пиломатериалов создала семейство продуктов, называемых герметиками. Эти материалы сохранят уют в вашем новом доме, заделывая щели и зазоры между бревнами, вокруг дверей и оконных рам.

Они также снижают затраты на отопление или охлаждение, защищают от проникновения воды и не пускают незваных гостей, таких как насекомые и гниль. Держите эту информацию под рукой, планируете ли вы новый бревенчатый и деревянный дом, обдумываете проект пристройки или реконструкции или просто хотите, чтобы дом вашей мечты был теплым и комфортным.

Базовые знания

1. Используйте только изделия из бревенчатого дома: Не пытайтесь использовать изделия с аналогичными названиями из местного домашнего центра для герметизации вашего дома. Например, герметики для бревенчатых и деревянных домов иногда называют «герметиком», потому что они наносятся с помощью пистолета для герметика. Но герметики для бревенчатых и деревянных домов специально разработаны для того, чтобы прилипать к дереву, а также расширяться и сжиматься вместе с бревнами. Они не имеют ничего общего с герметиком, используемым в обычном строительстве.
2. Химическая совместимость: Продукты на масляной или водной основе. Если вы меняете линейку продуктов, вам, возможно, придется удалить герметики и пятна с дома и начать все сначала.
3. Прочтите инструкции: Если вы делаете все своими руками, не забывайте следовать инструкциям для каждого продукта. Проигнорируйте этот важный шаг, и вы можете совершить колоссальные ошибки. Многие производители герметиков предлагают обучающие видеоролики и курсы по всей стране, а также видеоролики и инструкции в Интернете.

Физические герметики

Используемые в вашем доме герметики зависят от строительной системы, рекомендованной производителем бревенчатых и деревянных домов. Ваш строитель может использовать все или некоторые из этих физических герметиков во время строительства.

1. Шлицы: Шлицы используются между рядами бревен (сбоку), между концами (известными как стыковые соединения) и между бревнами, окнами и дверными проемами. Сплайны могут быть изготовлены из дерева, винила или мазонита.
2. Прокладки или уплотнительная лента: Лента для герметизации бревен (иногда называемая прокладками) представляет собой гибкие полоски синтетической пены, которые иногда используются между рядами бревен или вокруг дверей и окон; этот материал может выдерживать движения бревенчатых стен и при этом сохранять герметичность.
3. Синтетическая пена: Эта синтетическая пена размещается в стыках между рядами бревен и вокруг дверей и окон, чтобы обеспечить дополнительный уровень изоляции, а также поверхность, на которую химический герметик не прилипнет. Иногда их называют «разрушителями связей», они бывают разных форм и размеров, от листов до веревок.
4. Типы разрушителей связей: Существует три основных разновидности разрушителей связей.
   • Прокладки с закрытыми порами пропитаны химическими веществами для защиты от влаги и насекомых. Они используются только на наружных стенах из-за химического выделения газов.
   Прокладки с открытыми порами
   • обычно рекомендуются только для внутреннего применения, поскольку они не вызывают газовыделения, как это происходит с закрытыми порами.
   • Третий продукт, обладающий характеристиками обоих (называемый «двойным») и используемый в шведском стиле в качестве внутреннего уплотнения.
5. Log Home Wool: Это шерсть, пропитанная боратами (экологически безопасный материал) для защиты от воды и насекомых. Используется между рядами бревен и на угловых участках. Помимо того, что этот материал обладает изоляционными свойствами, он впитывает влагу, а не впитывает ее.

Химические герметики

Химические герметики — это один из последних продуктов, наносимых на ваш новый дом после строительства, но и одна из первых линий защиты от матушки-природы. Во все вертикальные и горизонтальные щели с помощью пистолета для герметика впрыскивается пастообразный материал. В том числе между рядами бревен, у оконных и дверных проемов, у кровельной системы — везде, куда может проникнуть вода или насекомые. После высыхания герметик защищает от матушки-природы.

Герметик может смешаться с пятном на ваших бревнах, чтобы быть почти невидимым, или они могут представлять собой широкую полосу материала, другого цвета, чем бревна, чтобы служить драматическим архитектурным контрапунктом — иногда это называется расщеплением. Чинкование популярно среди владельцев бревенчатых и деревянных домов, которые хотят, чтобы их дом имел исторический вид.

Можно ли окрашивать бревна перед нанесением герметика или расщеплением? Или вы должны запечатать дом, а затем окрасить? Ответ зависит от выбранной вами линейки продуктов. Вот почему вам необходимо учитывать стратегию при выборе продуктов для герметизации, которая будет определять, в каком порядке их следует применять в вашем доме.

Герметик: плюсы и минусы

Герметики бывают акриловыми (на водной основе) или уретановыми. Вот ключевые отличия.

Плюсы на водной основе: Экологичность. Будет установлено в течение одного-четырех часов. Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Совместим с различными красителями и консервантами. Поставляется в различных цветах с пожизненной гарантией. Очистить легко — просто используйте мыло и воду.

Минусы на водной основе: Может плохо прилипать, если в течение одного-четырех часов после нанесения идет дождь. Быстро сохнет под палящим солнцем, что затрудняет его установку на место. Возможно, вам придется использовать брезент, чтобы защитить стену, над которой вы работаете, от яркого солнца. Лучше всего работает, если применяется при температуре от 40 до 90 градусов. Не прилипает ко всем пятнам.

Плюсы на основе уретана: Не влияет на дождь вскоре после нанесения. Вместо этого дождь действительно поможет герметику схватиться. Он отверждается даже при низких температурах, что делает его полезным для северного климата. Можно покрасить или отшлифовать. Он также более устойчив к вредителям, чем герметики на водной основе.

Минусы на основе уретана: Некоторым может показаться неприятным запах. Не совместим с некоторыми консервантами, красителями и финишными покрытиями. Уайт-спирит необходим для очистки, что может быть пожароопасным. Не такой экологичный.

Стоимость: Герметики, изготовленные специально для бревенчатых и деревянных домов, обычно стоят около 150 долларов США за коробку за 10 тюбиков по 30 унций (или 70 долларов за 30 тюбиков по 11 унций) или 180 долларов за пятигаллонное ведро.

Количество герметика, которое вам потребуется, будет зависеть от линейной длины бревен в вашем доме, а также от глубины и ширины заделываемых швов.

Расщепление плюсы и минусы

В первобытные времена между рядами бревен использовались широкие полосы расщепления (обычно из глины, смешанной с соломой), чтобы защититься от непогоды. К счастью, современные щелевые изделия намного более технологически продвинуты и предлагают непревзойденную производительность. Сегодняшняя щель остается мягкой и податливой в течение многих лет после нанесения и очень редко выходит из строя.

Большинство продуктов для расшивки швов изготовлены на акриловой основе.

Плюсы: Как только вы освоитесь, домашнему мастеру будет легко применить его в домашних условиях, особенно если вы купите пятигаллонные ведра со щебнем, а затем воспользуетесь пистолетом для насыпной загрузки.

Минусы: Щеля может образоваться пузырей, если она нанесена неправильно, или если в древесине присутствует водяной пар или сок. Если он пузырится, вам придется вскрыть этот волдырь, отшлифовать его и повторно нанести щель. Поскольку расщепление заполняет широкие зазоры, перед его применением необходимо установить разрушитель связей между рядами бревен.

Стоимость: Стоимость ведра около 160 долларов за пятигаллонное ведро. Стоимость того, чтобы профессионал расколол дом, колеблется от 2,50 до 5 долларов за погонный фут за одну сторону ваших бревен (в зависимости от затрат на рабочую силу на вашем рынке), что вдвое больше для обеих сторон. Сюда входит работа и материалы.

Выбор между профессионалами и самодеятельными мастерами

Хотите ли вы герметизировать свой дом самостоятельно или наймете профессионала, зависит от множества факторов, включая ваш бюджет, ваш опыт, рельеф местности вашего дома (склоны холмов сложнее), время года, когда вам нужно это сделать (суровая погода резко замедляет работу) и свободное время, которое у вас есть. Большинство домовладельцев предпочитают нанимать для этого подрядчика, потому что работа физически сложна (может быть опасной), а уровень квалификации достаточно высок.

Глоссарий

Разрушитель связей: Веревкообразные полоски синтетической пены, используемые между деревянными поверхностями и химическими герметиками для компенсации нормального расширения и сжатия бревен.

Химические герметики: Пастообразный материал, обычно называемый герметиком или герметиком (иногда называемый герметиком), наносится с помощью пистолета для герметика, а затем затвердевает, образуя гибкий барьер против воды и насекомых.

Сделай сам: Сделай сам

Шерсть для бревенчатого дома: Шерсть, пропитанная боратами, выпускается в виде жгутов и листов (также известных как войлок), причем последние используются на угловых секциях, а первые — для линейного применения между бревнами.

Физические герметики: Используется для герметизации рядов бревен и вокруг дверей и окон, может включать шлицы, прокладки, ленту, синтетическую пену или бревенчатую вату.

Сплайн: Служит мостом между двумя объектами, помещаясь в канавку или прорезь в каждом из них.

Лента: Лента для бревенчатых домов (иногда называемая прокладками) обычно размещается между рядами бревен и в угловых секциях для предотвращения сквозняков.

Расшивка бревенчатых домов — ключи к успешной конструкции швов с герметиком и герметиком

• Расшивка бревенчатых домов — ключи к успешной конструкции швов с герметиком и герметиком

дом является одним из лучших изолированных зданий, в котором вы могли бы жить. Но характер конструкции бревенчатого дома также представляет собой уникальную проблему: возможность прохождения воздуха через зазоры между бревнами.
К счастью, проникновение воздуха — это проблема, с которой легко справиться благодаря герметизации — общему термину для уплотнений, которые вводятся между бревнами. При правильном методе уплотнения, или, как его обычно называют, «уплотнении шва», бревенчатый дом может достичь тепловой эффективности, не уступающей любому методу строительства.
Для эффективного уплотнения необходимы два ключевых элемента:

Во-первых, используемый герметик должен образовывать «мокрое» уплотнение, которое прилипает к деревянным поверхностям, а не просто заполняет зазоры между ними.

Во-вторых, он должен быть эластичным (качество, которое иногда называют «памятью»), либо растягиваться, либо сжиматься по мере того, как формы самих бревен слегка двигаются за счет естественного расширения или сжатия.
Другой способ думать об эффективности герметика — с точки зрения «адгезии» и «сплоченности».

Хорошая адгезия означает, что герметик хорошо прилипает к бревну.

Хорошее сцепление означает, что он хорошо держится под нагрузкой. Очевидно, что для правильной работы герметика необходим баланс обоих свойств.
При соблюдении этих элементов четыре принципа определяют наиболее эффективную конструкцию герметизирующего шва:

глубина герметика

точек крепления

с помощью герметика «колодец»

условия, при которых наносится герметик
Каждый принцип довольно прост для понимания, и понимание их всех поможет каждому, кто покупает, строит или реставрирует бревенчатый дом, принимать правильные энергоэффективные решения.
Принцип 1: Правильная глубина нанесения герметика
Как правило, глубина нанесения герметика в шве важнее, чем ширина нанесения герметика. Почему? Проще говоря, наиболее важным фактором является то, что герметик должен иметь достаточную массу в любой точке, чтобы компенсировать любое движение бревен. Как правило, независимо от его ширины, глубина герметизирующего шва не должна быть больше 1/2 дюйма или меньше 1/4 дюйма. (См. рис. 1, на котором показано, как более тонкое поперечное сечение приводит к меньшей нагрузке на сустав). Кроме того, более глубокий шов предпочтительнее слишком тонкого.

Принцип 2: Обеспечьте две точки приклеивания герметика
Герметик работает лучше всего, когда он прилипает только к двум элементам, а именно к двум бревнам, между которыми он применяется, так что уплотнение будет держаться, если и когда в бревнах произойдет какое-либо движение. (См. рис. 2, на котором показано, как этот принцип применяется при растяжении или сжатии сустава.)
Напротив, прилипание к трем или более точкам приведет к тому, что герметик будет тянуться в нескольких направлениях, что увеличит вероятность того, что уплотнение оторвется от одной или нескольких точек приклеивания. (См. рис. 3, на котором показано, как такие разрывы могут происходить при трехточечном склеивании. )

Установка опорного стержня внутрь колодца Помня об этом принципе, любые подкладочные материалы, включенные в герметизирующий шов, должны обеспечивать поверхность, к которой герметик не прилипает. Это позволяет герметику оставаться максимально эластичным.
Принцип 3: Создание углубления для герметика
Превосходные герметики обладают достаточной эластичностью, чтобы компенсировать от 25 до 50 процентов общего смещения в заполняемом шве. Чтобы учесть это движение, герметизирующие швы требуют «колодцев», пространств, которые позволяют суставу поглощать это движение. Для надежной герметизации лунка для герметика должна быть в два-четыре раза больше, чем ожидаемое смещение для этого соединения, что отражает 25-50-процентные поглощающие свойства используемого герметика. (См. рис. 4, на котором показано, как ожидаемое смещение на 1/4 дюйма требует 1-дюймового углубления для герметика.)

Очевидно, что чем большее движение ожидается в конкретном соединении, тем больше должна быть его герметизирующая лунка. Владельцев бревенчатых домов также может утешить тот факт, что продаваемые в настоящее время высококачественные герметики способны поглощать гораздо большее смещение, чем то, на которое они рассчитаны.
Принцип 4: Нанесение герметика в оптимальных условиях
Поскольку бревна расширяются или сужаются в зависимости от температуры и влажности, климатические условия во время нанесения герметика на швы будут влиять на образующееся уплотнение. Например, в очень жаркий и влажный день шов будет самым маленьким, так как древесина в таких условиях расширяется; поэтому герметик, нанесенный в такое время, впоследствии будет подвергаться максимальному растяжению. Напротив, сустав будет самым большим в самые холодные и засушливые дни; поэтому нанесенный затем герметик впоследствии будет подвергаться максимальному сжатию. (См. рис. 5, на котором показано напряжение в герметизирующих швах как при экстремальных, так и при средних температурах.)

Помня об этом принципе, разумно выбрать герметик со свойствами, которые лучше всего подходят для различных местных климатических условий, и наносить его в наиболее стабильную и наименее экстремальную точку климатического цикла.