Как делать сруб из бревен: Как сделать сруб своими руками?

Содержание

Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.

В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.

Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.

Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.

Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.


Подготовка бревен к строительству сруба

Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.

Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.

При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.

В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при  нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.

После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.

Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):


Сборка сруба из бревен

После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.

Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.

В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

 

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

 

Еще несколько советов по сборке сруба

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Как правильно конопатить сруб?

от мечты до реальности всего один шаг

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

https://www.youtube.com/channel/UCvXmR6xAWopHm4Cgq_qlVeQ?feature=watch

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.

Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Вам понравится

Технология изготовления сруба для бани своими руками, видео

Сооружения из сруба были популярны на протяжении многих веков. В настоящее время это тоже актуально. Сруб бани своими руками обладает определенными преимуществами, такими, как прочность, теплоемкость, к тому же он является натуральным материалом. Но для того чтобы наслаждаться баней под сруб, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правила ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать сруб для бани своими руками.

Достоинства и недостатки сруба для бани

Преимущества сруба:

  • Конструкция из сруба изготавливается в короткие сроки.
  • Древесина — это экологически чистый материал.
  • Минимальная усадка – не больше 10 сантиметров.
  • Хорошие теплоизоляционные свойства.
  • Баня по форме и размерам может быть любой.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Высокая прочность конструкции.

Приступая к строительству бани, необходимо учесть следующее:

  • Процесс заготовки производят в зимний период. Перед этим дерево должно отлежаться около месяца, и только после этого начинают изготавливать бревна и брусья.
  • При изготовлении бруса своими руками его вначале очищают от коры, оставляя на краях полоски коры по 15 — 20 сантиметров, чтобы не было трещин.
  • Хранят брус штабелями либо в пачках на возвышении, соблюдая промежутки.
  • Брус не должен иметь трещин, сколов, других недостатков, приводящих к его гниению.
  • Началом гниения, вызванного грибком, является наличие синеватых пятен. Такое дерево использовать уже нельзя. Также противопоказано применение древесины, имеющее червоточины и повреждения, вызванные жучками.
  • Необходимо, чтобы поверхность бруса была гладкой и ровной. Повреждения срезаются, используя оставшиеся части для дальнейшей отделки бани.
  • Сборка сруба своими руками выполняется непосредственно на фундаменте и нет необходимости бревна складывать на земле.

Чтобы постройка из сруба прослужила много лет, его изготавливают из определенных пород деревьев. Обычно применяются особо прочные и относительно недорогие сорта.

Бревна под сруб должны иметь определенный размер. Для сооружения сруба используются бревна диаметром 20 — 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковыми по толщине, и не иметь изгибов и трещин.

Варианты сборки сруба

Сруб можно собрать своими руками, но все-таки здесь нужен определенный опыт работы с деревом.

Прежде чем начинать работу по сборке, необходимо начертить проект постройки, на основании которого выбирается метод крепления сруба друг с другом.

Классификация сборки сруба зависит:

  • От планировки.
  • От способа крепления бревен друг с другом.
  • От обработки бревен.

В зависимости от планировки, постройка может быть:

  • Четырехстенной (квадратной или прямоугольной).
  • Пятистенной (отсутствие в планировке промежуточной стены, изготавливаемой из сруба).
  • Фигурной (шестиугольной или полукруглой).

Есть два метода крепления бревен или бруса между собой: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Преимуществом крепления бревен «в чашу» является то, что углы конструкции из сруба не подвержены порывам ветра. Единственный недостаток заключается в значительном увеличении расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» расходуется древесины меньше, но постройка подвергается действию ветров.

Оба этих способа достаточно сложны, поэтому лучше наглядно их представить при помощи видео.

Учитывая специфику обработки, сруб возводят из оцилиндрованных бревен и из профилированного бруса. Очень редко используют для сруба обычные бревна и клееный брус.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже упоминалось, сруб возводят из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Они обладают достоинствами и недостатками.

Оцилиндрованное бревно создается при обработке обычного бревна до идеальной геометрической формы. Чтобы достичь этого, применяют специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющимся наиболее прочным.

В результате этого получается оцилиндрованное бревно, обладающее определенными достоинствами:

  • За счет идеальной геометрической формы постройка приобретает совершенный вид и нет необходимости дополнительно ее украшать.
  • Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому, постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
  • Постройка со сруба обычно дает усадку на протяжении многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усадки.
  • При использовании для сруба такого материала делает постройку устойчивой и долговечной.
  • В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное несет меньшие теплопотери.

Профилированный брус подвергается обработке на специальном станке. Получившийся брус по боковым сторонам имеет плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

  • Его стоимость ниже оцилиндрованного бревна.
  • Благодаря пазам конструкция получается более устойчивой, а возведение постройки более быстрой.
  • Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные стыки, поэтому не возникнет ее застоя и гниения древесины.
  • Профилированный брус имеет минимальную усадку.
  • Его не нужно дополнительно подвергать декоративной обработке.
  • Из-за небольшого веса, профилированный брус подходит к любому виду фундамента.

Этапы построения сруба своими руками

Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень тяжелый процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

Подготавливают местность и заливают фундамент. Необходимо учесть, что для каждого материала подготавливают индивидуальный фундамент. Проще всего использовать ленточный фундамент из-за его прочности и простоты возведения. После заливки фундамента, ему дают отстояться в течение месяца, а затем приступают к следующему этапу.

На фундамент укладывают слой рубероида. На него кладется доска, толщиной в 5 сантиметров, а сверху настилают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На паклю укладывают первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр посреди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают затесы шириной в 15 сантиметров. Это обеспечивает плотное соприкосновение бревна с доской.

После укладки первого венца, возводят следующие венцы до самого верха. Между ними необходимо класть паклю. Для устойчивости конструкции создают шиповое соединение бревен.

После построения бани из сруба, его оставляют минимум на 1 год для усадки бревен. Следует учесть, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции. Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые пропадут после усадки.

Во время усадки можно заниматься полами и крышей, потому что они не подвержены деформации.

После усадки бани производят затрамбовку пакли между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы выполняют каждый год.

После этого постройка сооружения из сруба будет считаться оконченной. Видео прилагается.

Полезные советы

Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:

  • Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
  • Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
  • Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
  • Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
  • Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
  • Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
  • Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
  • Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.

Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.

Как правильно сделать сруб из кругляка

Своими руками

Сруб своими руками

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Как правильно сделать сруб из кругляка

Много тысячелетий использовались людьми деревянные дома, а их популярность в 21 веке и вовсе выходит на новый уровень. Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать немало вещей. Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.

Параметры для строительства дома из бруса.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • лопата;
  • песок;
  • вода;
  • доска обрезная;
  • прут армирующий;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • молоток с гвоздями;
  • газовая горелка;
  • рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

  1. Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
  2. Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
  3. Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
  4. Изготавливается идентичная решетка.
  5. При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.

Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки — в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.

Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта — это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.

Клееный брус является промежуточным звеном, т.е. обладает промежуточными прочностными характеристиками, а вместе с этим средней теплоизоляцией и массой. Отличается он способом стыка — вертикальным. Такой способ не нуждается в вырубке пазов по краям, т.к. у него по всей длине идет сплошная борозда, в которую можно устанавливать следующий аналогичный экземпляр.

Схема вертикального разреза межвенцового соединения.

После того как сделан весь сруб, можно начинать вырубать двери и окна. Такой шаг весьма необычен в современных реалиях, но именно он обеспечит идеальное качество. Для прочности нужно по центру проложить одно бревно.

Дом готов, окна и двери установлены, кровля покрыта, но нужно окончательно разграничить внутреннее и внешнее пространство. Для этого в срубе конопатятся все щели паклей. Такой процесс осуществляется при помощи обыкновенного ножа. Сверху фиксируется любая отделка, но в первые 3 года лучше воспользоваться чем-нибудь простым, т.к. нужно следить за швами.

Дополнительные аспекты

Утеплением для пола служит керамзит, но можно при желании воспользоваться любым другим утеплителем. Для керамзита изначально на грунт прокладывается гидроизоляция, которая будет заходить на стены, затем идет слой утеплителя, а потом снова гидроизоляция, но уже с загибом вниз. Сверху формируется стяжка.

Печь внутри помещения ставится на расстоянии минимум 15 см от стен, но лучше в старых традициях по центру комнаты. Такая предосторожность позволит не задумываться о возможных пожарах.

Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать не только качество древесины, но и время рубки.

Чтобы быть уверенными в качестве, лучше брать самый простой кругляк топорной рубки, который не проходит специальных обработок инструментом.

Именно он прослужит несколько веков, если сделать его верно.

Как построить дом из кругляка: расчет материала и монтаж

Качественный коттедж — это не обязательно каменная постройка в два-три этажа. Не менее надёжным и в то же время красивым и экологически чистым является и дом из кругляка. Такой коттедж станет семейной гордостью.

Кругляком называют подготовленное на производстве оцилиндрованное, ошкуренное или калиброванное бревно, которое имеет единое круглое сечение по всей длине с допустимым отклонением 0,8% от своей общей протяженности. Поверхность кругляка, как правило, идеально зачищена и обработана на этапе производства антисептиками и антипиренами.

Важно: кругляком могут называть и бревно ручной рубки, которое обрабатывают исключительно топором, как это делают в Белоруссии (в Кобрине) и в России. Но здесь диаметр древесины может несколько расходиться в двух концах бревна. А поэтому кладку дома проводят в этом случае с постоянной сменой диаметров дерева в каждом венце, чтобы компенсировать таким образом перепады сечений и не нарушить горизонталь кладки венцов.

Выбор древесины для кругляка

Все дома из круглого бревна, как правило, монтируют из хвойных пород дерева. При этом свойства каждого типа древесины несколько отличаются:

  • Так, сосновое бревно является самым востребованным для строительства деревянного дома. Стоимость такого дерева гораздо ниже, чем других типов древесины. Однако сосна отлично справляется с температурными перепадами и хорошо сохраняет тепло. Единственный минус сосны — образование трещин при усушке бревна.
  • Лиственница . Более дорогой тип древесины для монтажа одноэтажного дома или двухэтажного коттеджа. При повышенном уровне влажности лиственница становится еще прочнее. Именно поэтому её используют для укладки нижних венцов дома.
  • Ель . Чаще всего используется для монтажа всех внутренних стен дома. Еловое бревно имеет ровный светлый оттенок по всей поверхности. Кроме того, ель обогащает воздух в доме ценными ароматами хвойных смол. Для укладки наружных стен дома ель используют реже, поскольку дерево имеет волокнистую структуру, которая при попадании влаги на бревно раскрывается.
  • Пихта . Имеет самую высокую стоимость среди остальных типов дерева, поэтому используется довольно редко. К пихте можно прировнять и кедровую древесину. Дом из таких сортов дерева будет красивым и прочным, но очень дорогим. О том, сколько стоит этот сорт древесины, говорить не приходится.

Преимущества сруба из кругляка

Особенности деревянного дома из кругляка формируют повышенный спрос на строительство коттеджей именно из такого материала. К основным плюсам бревенчатых коттеджей можно отнести:

  • Абсолютную экологичность материала;
  • Высокую дышащую способность дерева, что формирует оптимальный микроклимат в доме;
  • Низкая теплопроводность бревна-кругляка позволяет экономно расходовать ресурсы на отопление коттеджа в холодное время года и обеспечивает тепло в доме;
  • Испарение ценных хвойных смол в атмосферу при строительстве дома и его эксплуатации оказывает благотворный эффект на дыхательную систему домочадцев;
  • Кроме того, бревенчатые дома отличаются долговечностью (может стоять около 80 лет и более) и возможностью строить коттеджи в сейсмически опасных регионах.

Типы кругляка для монтажа дома

Чтобы выполнить постройку дома кругляка, можно использовать один из видов бревна, которые предлагает строительный рынок. Качество каждого из представленных видов дерева одинаково, разница лишь в типе отработки древесины. Так, купить можно такой кругляк:

  • Бревно оцилиндрованное . Этот тип бревна подвергают простой обработке, снимая с него верхний слой (кору) и следующий (луб) при помощи скобеля, зачищая от сучьев и смоляных карманов. В результате оцилиндрованный кругляк имеет самое плотное основание по поверхности. Такую технологию обработки дерева успешно применяют в Кобрине (Белоруссия).
  • Ошкуренное бревно. Именно этот тип кругляка имеет расхождения по толщине в разных своих концах, поскольку при его обработке удаляется лишь тонкий слой коры и сучья. При этом цель придать бревну единое сечение по всей толщине на производстве не стоит.
  • Калиброванное бревно . Строительный материал, идеально подогнанный по диаметру. Все элементы имеют одинаковое сечение, что упрощает укладку венцов дома.

Важно: при выполнении работ с использованием любого типа бревна неизбежны пустоты и щели между венцами. Поэтому профессионалы рекомендуют хорошо набивать свободное пространство утеплителем. Очень хорошо зарекомендовал себя в этом случае сухой мох, который к тому же является и антисептиком для дерева.

Расчёт количества бревна

Перед тем как начинать строить коттедж из кругляка-бревна, необходимо вычислить, сколько кубов надо на дом готового материала. Точные подсчёты позволят не переплачивать за лишнее дерево. Расчёты выполнить не сложно, главное знать проектную длину стен дома. За пример возьмем дом, периметр которого будет 6х6 м.

Важно: при проектировании сруба из кругляка важно учитывать, что стандартная длина бревна 6 метров. А поэтому длина стены должна быть равна этому показателю. Если же хочется сделать дом больше, то грамотный архитектор размещает места стыков бревна по длине в перерубах (в тех местах, где встречаются перпендикулярные стены). Иной способ проектирования считается грубой ошибкой. Подобные проекты дома из кругляка использовать нельзя.

Итак, расчёт выполняем следующим образом:

  • В качестве строительного материала будем использовать кругляк сечением 28 см. Стоит помнить, что большее сечение бревна в итоге приведет к экономии материала, а значит и строительного бюджета.
  • В дополнение к сечению бревна стоит знать и высоту сруба. Как правило, высота стен одного этажа равна 2,4 м. Мы в своих расчетах возьмем за показатель 3 м, чтобы иметь некоторый запас материала.
  • Так, теперь высоту стены делим на сечение одного бревна, то есть 300_28=10,71. Получаем на одну стену 11 бревен и прибавляем к этому значению бревно на нижний венец дома. Итого имеем 12 кругляков на стену дома.
  • Полученное число необходимо умножить на количество стен коттеджа, то есть на 4. В итоге получим 12х4 = 48 бревен необходимо на возведение наружных стен коттеджа. Но кругляк не продаётся поштучно. Его реализуют кубометрами. Поэтому придётся вычислить требуемый объем дерева в кубических метрах.

Стоит знать, что для каждого диаметра бревна имеется своё количество кругляка на один кубометр материала. Таблица выглядит таким образом:

  • Диаметр бревна 180 мм — 6,5 бревен в м3;
  • Бревно 220 мм — 5,3 шт./м3;
  • Кругляк 220 мм — 4,38 шт./м3;
  • Бревно 240 мм — 3,69 шт./м3;
  • Бревно сечением 260 мм — 3,14 шт./м3;
  • Бревно 280 мм — 2,7 шт./м3.

То есть в нашем случае на один кубометр бревна диаметром 28 см идет всего 2,7 штук дерева. Теперь просто делим количество необходимых бревен на количество штук в м3 — 48:2,7=17,77 м3. Округляем до 18 м3 и отправляемся за покупкой строительного материала.

Монтируем сруб

Сделать коттедж из кругляка можно своими руками, если иметь хоть какие-то плотницкие навыки. Но сначала придётся смонтировать (сделать) фундамент под коттедж. Как правило, под сруб монтируют ленточный мелкозаглубленный базис. Его обязательно гидроизолируют на этапе заливки раствора, а также армируют стальными прутами. Сверху фундамент гидроизолируют рубероидом и битумной мастикой, но только после окончательного высыхания бетона.

Важно: не забываем сделать продухи в фундаменте, чтобы деревянная конструкция дышала со стороны пола. Иначе дерево быстрее загниет.

Монтаж стен

Стены дома из кругляка нужно начинать укладывать на подкладную доску. Она защитит нижние венцы сруба от гниения. В качестве материала для подкладной доски лучше использовать влагостойкую лиственницу. Доску укладывают строго по горизонтали на гидроизолированный фундамент. При этом подкладку следует заанкерить к базису и дополнительно обработать битумной мастикой.

Уже поверх подкладной доски монтируют первый венец из бревна. Кругляк по углам стыкуют несколькими способами:

  • «В чашу» . Этот способ требует дополнительной обработки дерева с целью формирования чаш для соединения дерева по углам. Такой способ считается самым эстетическим и при этом теплым. То есть мостики холода практически исключены при условии качественной укладки утеплителя между кругляками. При таком способе укладки бревно должно быть с финским пазом (небольшой выемкой круглого сечения по всей длине). Таким образом, верхний кругляк более плотно ложится на нижний, что делает коттедж более теплым. Подобное стыкование бревен еще называют «в обло».
  • Соединение «в лапу» . Этот способ монтажа деревянных домов из кругляка называют еще «холодный угол». Здесь концы бревен обтесываются таким образом, что они принимают трапециевидное сечение и стыкуются друг с другом под углом 90 градусов. Этот способ стыкования углов сруба более трудоемок, а его результат не всегда радует качественным теплом в доме.

Основные моменты работы с бревном при монтаже

Строить дом из бревна необходимо с соблюдением определенных стандартов и правил. Именно благодаря грамотному подходу сруб будет крепким и надежным на долгие годы. Даже если вы решите строить не одноэтажный дом, а сруб с мансардой и балконом, как показано на фотографиях ниже. Итак, основные принципы монтажа сруба:

  • Все кругляки перед укладкой желательно просушить и обработать антисептиками и антипиренами.
  • При монтаже бревен их необходимо фиксировать деревянными нагелями (заранее подготовленными из твердых пород дерева штырями). Нагели вгоняют в просверленные в бревнах пазы, забивая их на всю глубину.
  • Нагели должны располагаться в каждом 3-4 венце с шагом 1,5-2 метра и со смещением забитых ниже нагелей (в шахматном порядке).
  • В предполагаемых оконных и дверных проемах нужно вбивать нагели на всю высоту проема.
  • После того как дом будет готов, ему нужно дать время на усадку (1-2 года). И только после этого выпиливают проемы под окна и двери.
  • Также конопатить сруб необходимо только после его усадки.
  • В качестве финишной отделки домов из круглого дерева бревно шлифуют и покрывают лаком.

Крыша дома

Кровлю сруба после того как дом полностью усядется. А это ни много, ни мало – 1,5-2 года. Иначе крышу может сильно повести и работу придется переделывать.

Монтаж стропил проводят на мауэрлат, в качестве которого выступает верхний венец сруба. В нем делают соответствующие выпилы под стропила. Затем первую ферму собирают на земле и поднимают её наверх. Крепят к мауэрлату при помощи металлических уголков. Далее по схеме с шагом 60 см монтируют все остальные фермы (стропила). Крышу обшивают обрешеткой, гидро- и пароизоляцией, а затем накрывают кровельным материалом. На этом строительство дома можно считать оконченным. Полностью построенный деревянный сруб требует только окончательного оформления интерьера в стиле кантри, шале, средиземноморье или классика.
Видео дома из кругляка:

Секреты и нюансы

Стройка и ремонт, грибы и рыбалка, домоводство и здоровье

Как рубить сруб

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.



Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.



Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.


Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.


После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.


В результате получился вот такой срубик.


С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

голоса

Рейтинг статьи

Сруб из бревна, сборка своими руками

Оглавление:

  1. Основные сведения о конструкции сруба
  2. Подготовительные работы
  3. Начало сборки сруба
  4. Завершающий этап сборки сруба
  5. Внутренняя отделка деревянного дома

Несмотря на появление новых строительных материалов, в последнее время усиливаются тенденции к строительству жилья из экологически чистых, натуральных материалов. Возвращаясь к временам дедов и прадедов, сегодня многие желают соорудить сруб из бревна своими руками. Так можно сэкономить немало средств, а главное – лично обеспечивать и контролировать качество строительства. Но перед тем, как приступить к работе, следует изучить теорию. Информация о том, как сделать сруб самостоятельно поможет выполнить работу качественно.

Основные сведения о конструкции сруба

Бревенчатый сруб представляет собой конструкцию, состоящую из уложенных горизонтально бревен, образующих стены. Каждый ряд бревен называют венцом, а самый нижний – это окладной венец. Сруб, состоящий только из четырех наружных стен, называется четырехстенком (бревна связаны в углах), а при наличии одной внутренней перегородки – пятистенком (кроме угловых есть и Т-образные соединения).

Конструкция сруба представляет собой стены, состоящие из бревен, уложенных горизонтально. Для изготовления бревен используется древесина хвойных и лиственных пород. Предпочтительно, чтобы деревья были свежесрубленными, причем в зимнее время: такая древесина содержит меньше влаги. Из хвойных пород лучше подходит сосна: бревна из нее дольше служат и источают меньшее количество смол.

Угловые перевязки наружных стен выполняются как с остатком, так и без: в первом случае края бревен выступают за пределы стен, а во втором – нет. Перевязка осуществляется методом «в лапу», «в чашу», «в обло» и более простой – «в торцевой шпунт».

Подготовительные работы

Сборка сруба своими руками начинается с подбора бревен нужного диаметра. В районах с холодными зимами наружные стены сруба возводятся из бревен диаметром не менее 26 см. Для внутренних стен и для наружных, строящихся для районов с теплым климатом, достаточно будет бревен диаметром 22… 24 см. Материал с чрезмерной кривизной, с гнилью, со следами поражения насекомыми не пригоден для использования. После того, как кора будет снята, стволы деревьев необходимо нарезать таким образом, чтобы длина заготовок на 70… 100 см превышала длину стен. Короткие бревна сращиваются способом «гребень-паз», но первый венец должен быть цельным.

Для нижнего венца отбираются наиболее качественные бревна, желательно из твердых пород древесины. В следующих необходимо выбрать полукруглый паз по всей длине. Со стороны, обращенной внутрь дома, бревна протесываются. Предназначенные для внутренних стен (перегородок) протесываются с двух сторон.

Начало сборки сруба

Срубы домов своими руками собирают после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, сооруженного из кирпича или монолитного бетона, укладывают пропитанную битумом доску. Ее ширина должна быть около 150 мм, толщина – 50 мм. Окладной венец подтесывают снизу и укладывают на доску, а затем, после подгонки – остальные бревна. При этом нужно комли ориентировать так, чтобы в соседних венцах они находились по разные стороны.

Во время сборки необходимо контролировать вертикальность углов и горизонтальность каждого венца.

Соединяются венцы между собой с помощью нагелей (штифтов) в шахматном порядке. Расстояние между нагелями должно быть не более 2 м. В простенках крепление должно выполняться минимум дважды и на расстоянии 150… 200 мм от края. Внутренняя перегородка с наружной стеной соединяется при помощи вертикального гребня, расширяющегося к торцу. Для этого в наружных стенах рубятся специальной формы пазы.

В соответствии с проектом, для дверей и окон оставляют проемы. Другой способ предполагает выпиливание проемов после сборки стен (после усадки дома). Последний метод предпочтительнее: он обеспечивает равномерную нагрузку на основание и не допускает перекоса конструкции. В обоих случаях проем выполняется таким образом, чтобы торцы оканчивались вертикальным гребнем (в верхней и нижней части он не нужен). Между перекрывающим венцом и верхней частью оконных и дверных коробов следует оставлять зазор в 4… 5 см – на усадку.

Завершающий этап сборки сруба

После того, как стены будут возведены, их конопатят льном, паклей, мхом, войлоком или пенькой. Существует также герметики, изготовленные на основе натурального каучука и искусственных материалов. Конопаточный материал утрамбовывается в пазы так, чтобы не оставалось щелей. Для этого используют специальный инструмент – конопатку и молоток. Начинают эту работу с нижних венцов по всему периметру: обработка одной стены может привести к перекосу строения. Вначале конопатят наружные стены, после чего переходят внутрь.

Древесину следует обработать антисептическим материалом и антипиренами: последнее обязательно в тех местах, где планируется установка печки, камина, а также там, где будет проходить дымоход. Эта мера позволяет значительно увеличить срок службы сруба.

После окончания сборки сруба его укрывают гидроизоляционным материалом и оставляют не менее, чем на полгода: это необходимо для того, чтобы дом дал усадку. Затем выполняют монтаж кровли и приступают к внутренней отделке.

Внутренняя отделка деревянного дома

Стены деревянного дома (сруба), если древесина применялась качественная, без пороков, не требует специальной отделки: достаточно избавиться от шероховатости и вскрыть ее лаком. Он может быть как бесцветным, так и колерованным. Если же качество поверхности стен не устраивает или необходимо другое стилистическое решение, можно использовать деревянную вагонку или гипсокартон. При этом вначале следует выполнить монтаж электропроводки: с точки зрения противопожарной безопасности для этого используется кабель с медными жилами, уложенный в гофрированную металлическую трубу.

Стены сруба хорошо дышат, поэтому применять пластик и утепляющий материал, такой как пенопласт и пенополиуретан, не следует. При необходимости выполнения утепления используется минеральная вата. Для настила пола используются доски толщиной не менее 40 мм: они плотно подгоняются друг к другу. Правильно собранный сруб прослужит несколько десятков лет.

из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

  • с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
  • или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Содержание статьи

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

  • Находим длину обрезанной части (называют болваном). Она должна быть не меньше диаметра самого большого из имеющихся бревен (на рисунке она обозначена L). Откладываем от края бревна это значение (пусть будет 250 мм), проводим в этих местах вертикальные линии. Они будут границами болвана.
  • Пусть, диаметр обрабатываемого бревна 200 мм. От линии середины откладывают по 1/2 значения А. Д для бревна 200 мм это 141 мм. Это значение делим пополам и откладываем по обе стороны от центра. Проводим вертикальные линии.
  • Стесываем (срезаем цепной пилой). В результате у вас должна получиться такая же картина, как на рисунке а).
  • Берем соответствующие размеры из таблицы и размечаем их на болване.
  • Излишки стесываем (срезаем). Получиться должна фигура как на рисунке б).

    Так выглядит угол из бревен в лапу (ласточкин хвост из-за того, что соединение в виде трапеции)

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Технология сборки срубов из оцилиндрованного бревна

Технология строительства домов из оцилиндрованного бревна сочетает в себе как веками проверенные приемы, так и последние достижения современной науки и имеет свои особенности. Сборка сруба может производиться как специалистами с опытом работы в деревянном домостроении, так и непосредственно заказчиком. В нашей статье рассмотрим последовательность выполнения работ и основные принципы сборки срубов из оцилиндрованного бревна.

Сборку сруба рекомендуется начинать непосредственно после его изготовления во избежание нарушения геометрии бревна при его длительном хранении. По этой же причине при размещении заказа у завода-производителя необходимо учитывать сроки готовности фундамента для сруба. Поскольку вес деревянного строения невелик по сравнению с другими строительными материалами, для сруба из оцилиндрованного бревна подойдет любой тип фундамента, тем не менее, ограничения по возможности использования того или иного фундамента могут возникнуть из-за грунтов на площадке застройки.

При хранении транспортных пакетов на месте строительства необходимо выбрать для этого ровную поверхность, при этом пакеты должны стоять на прокладках, а не на земле.  Хранить пакеты с оцилиндрованным бревном следует на улице, желательно под навесом  для защиты от атмосферных осадков. Тем не менее, оборачивание в полиэтиленовую пленку категорически не допускается, т.к. оно ведет к порче древесины (появлению синевы, плесени, грибка).   

Непосредственно перед сборкой рекомендуется рассортировать детали согласно развертке стен, чтобы облегчить поиск необходимых бревен и снизить риск повреждений. При большом количестве одинаковых деталей допускается их укладка в сруб не по порядку, чтобы сократить время на поиск нужной детали.

Сборка сруба начинается с полубревен и поперечных им бревен. Необходимо проверить ровность по диагоналям и закрепить окладной венец на фундаменте.

Через каждые 4-5 венцов необходимо проверять ровность по горизонтали.
Также во время сборки необходимо периодически проверять ровность стен по вертикали.

Межвенцовый утеплитель

Межвенцовый утеплитель крепится в монтажный паз бревна с помощью степлера по всей длине детали, включая чашки. Утеплитель укладывается свободно во избежание его разрыва вследствие усадки сруба.

Поскольку внутренняя поверхность чашки шире поверхности монтажного паза, непосредственно в чашке межвенцовый утеплитель укладывается в 2 слоя по ширине, чтобы покрыть всю ее поверхность.

Межвенцовый утеплитель аккуратно перерезают ножницами так, чтобы он заканчивался немного раньше торцов детали и не выступал наружу. Если межвенцовый утеплитель торчит в местах примыкания монтажного паза к нижней детали, излишки утеплителя следует подрезать ножом и подконопатить.

Ширину межвенцового утеплителя необходимо подбирать, исходя из ширины поверхности монтажного паза и способа его укладки в паз. Наибольшей популярностью по соотношению «цена — качество» пользуется льноджутовое полотно. Для малых строений из тонких диаметров подойдет толщина утеплителя от 5 мм, для сборки домов из толстых диаметров используется льноджутовое полотно толщиной 8 мм и более. Существует три способа укладки утеплителя в монтажный паз:

1. без загибов, когда полотно просто раскатывается по всей длине паза;

2. с загибом пополам, когда полотно складывается пополам по всей своей длине и укладывается в монтажный паз;

3. с двусторонними загибами, когда с каждой стороны монтажного паза внутрь загибается по несколько сантиметров межвенцового утеплителя.

Правильно подобранный и уложенный в паз межвенцовый утеплитель не должен торчать наружу с торцов и по все длине детали.

Со стороны торцов, формирующих оконные и дверные проемы, необходимо сделать запас межвенцового утеплителя около 20 см, загнуть и подложить в монтажный паз вторым слоем. В противном случае, не исключено появление щели между деталью над проемом и последними деталями, формирующими данный проем.

Если проект сруба предполагает наличие крыльца, террасы, балкона и прочего, то на элементах, формирующих их ограждения, укладка межвенцового утеплителя не требуется.

В местах, где межвенцовый утеплитель закрывает отверстия для нагелей, на полотне необходимо сделать крестообразный надрез во избежание смещения и повреждения утеплителя при установке нагеля.

При укладке детали в сруб необходимо вертикально опустить его на нижний венец, не смещая по сторонам, чтобы избежать смещения межвенцового утеплителя. После того, как бревно опущено, его необходимо подбить и проверить, что оно село ровно по всей длине.

На фронтонах межвенцовый утеплитель укладывается не до самых торцов бревна, т.к. впоследствии фронтоны сглаживаются под углом бензопилой (верхняя часть фронтона становится не ступенчатой, а ровной). После этого на спиленную поверхность фронтона укладывается утеплитель. 

Установка нагелей и стыковка деталей

Нагель представляет собой деревянный крепежный элемент квадратного или круглого сечения. Поскольку отверстия для нагелей делаются в заводском режиме на специальном оборудовании, сборка на нагеля обеспечивает ровность стен по вертикали и равномерность усадки сруба.

Нагеля забиваются в специальные отверстия в бревне, высота нагеля составляет 1,5 диаметра бревна. Необходимо избегать зависания бревна на нагеле (неплотного прилегания к нижнему венцу). Нижний конец нагеля можно немного закруглить по углам, чтобы он легче входил в отверстие.

Диаметр отверстий для нагелей составляет 30 мм. Если необходимо сделать дополнительные отверстия по длине бревна, они высверливаются на месте в процессе сборки сруба.

Собранную стену можно зафиксировать на резьбовые шпильки, пропущенные от верхнего до нижнего венца стены через сквозные отверстия для нагелей. В этом случае необходимо избегать зависания детали на резьбе шпильки и регулярно подтягивать гайку по мере усадки сруба.

Торцы стыковочных деталей соединяются друг с другом при помощи перфорированной стальной ленты (10-12 см) и анкерных гвоздей. Место прилегания перфоленты к бревнам обтесывается топором во избежание неплотного прилегания верхнего венца. В стык между торцами деталей необходимо уложить межвенцовый утеплитель, чтобы избежать мостика холода. С этой же целью необходимо следить, чтобы стык не разошелся в процессе усадки сруба.


Недостатки и меры по их устранению

Если между торцами стыковых бревен и вообще между бревнами появляются зазоры, вероятная причина заключается в неровности сруба по диагонали и неровности фундамента.

Необходимо приподнять сруб при помощи домкрата и устранить неровности.
Если углы сруба поднимаются неравномерно (неровность стен по горизонтали), необходимо притянуть выступающий угол при помощи реперов. Неровности стен по вертикали устраняются снизу вверх (от нижнего венца к верхнему) путем подбивания торцов бревна молотком через защитную доску. Ровность сруба проверяют через каждые 5-6 венцов.

Столбы

Длина столбов рассчитывается таким образом, чтобы сохранился зазор для усадки и регулировки компенсационным болтом. Отверстия для компенсационного болта и резьбовой шпильки необходимо сделать в верхнем и нижнем бревне, а также в верхнем торце колонны/столба.

Установка столба

В качестве крепления столба к нижнему венцу подойдет, к примеру, резьбовая шпилька диаметром 14 мм и длиной 20 см с одетой толстой промежуточной шайбой.

Верхний торец столба и верхний венец соединяются компенсационным болтом, с помощью которого регулируют высоту в процессе усадки. К верхнему венцу крепится запорная пластина, в которую упирается компенсационный болт.



Назад к списку статей

Как построить бревенчатый коттедж старого образца

Не каждый бревенчатый дом нужно до мелочей украшать деревенским шармом. Некоторые могут быть совершенно простыми. Если вы хотите построить бревенчатую хижину старой школы, вот как сделать ее практически идеальной.

1. Я хочу построить небольшую и простую рыбацкую хижину в паре часов от моего дома. Что вы посоветуете по поводу дизайна?

Маленькие домики создают настоящую романтику жизни среди бревен. Начните с тех же представлений, которыми руководствовались наши предки — маленьких, простых и надежных.Традиционный прямоугольник строить дешевле, чем более сложную форму. Он также захватывает наиболее полезное пространство, когда вы пытаетесь сделать больше с меньшими затратами. И, наконец, затраты на материалы и рабочую силу будут намного меньше, если все будет проще. Планируя каюту, подумайте, как вы ее будете использовать. Будет ли это развлечением для вас и ваших ближайших родственников? Или ваша хижина будет служить ночлежкой для встреч друзей по охоте и рыбалке? Вы будете использовать свою каюту только сезонно или круглый год? Подумайте о тех впечатлениях, которые вы пережили в детстве, например, о летнем лагере или отдыхе на выходных в убежище друга или родственника.Что было в тех переживаниях, которые запомнились вам, и имели ли они какое-либо отношение к расположению или дизайну кабины? Чтобы максимально использовать пространство, сведите внутренние перегородки к минимуму. Простая большая комната с уголком, обозначенным как кухонная зона, и маленькой ванной комнатой всего в несколько сотен квадратных футов может стать прекрасным местом для отдыха двух или трех человек. Если вам нужно немного больше уединения, для маленьких спален требуется менее 100 квадратных футов. Я помню любимую охотничью хижину, в которой использовался шкаф и ванная, чтобы отделить спальную зону (с двухъярусными кроватями) от большой комнаты.В сезон охоты, с раскладным диваном и полом большой комнаты, заваленным спальными мешками, он стал домом для полдюжины приятелей, которые не слишком заботятся об эстетике. Если вам нужно дополнительное двухъярусное пространство, небольшой чердак, на который можно подняться по лестнице, может удвоить доступное вам место для сна. В хорошую погоду террасы и веранды могут еще больше расширить жилое пространство. Я также не упустил бы из виду требования к хранилищу. Хотя оставлять ценные вещи в часто незанятой хижине — не лучший вариант, лучше иметь возможность хранить рекреационное оборудование и основные средства для приготовления пищи и чистки.Небольшая, хорошо защищенная кладовая может защитить продукты. Перед окончательной доработкой проекта обязательно проконсультируйтесь с местными органами по соблюдению строительных норм и правил, чтобы убедиться, что ваша каюта соответствует требованиям. К коттеджам обычно предъявляются несколько иные требования, чем к основному жилью, но для этого по-прежнему требуются разрешения на строительство. Септические системы и колодцы обычно требуют разрешений и лицензированных монтажников.

См. Также Бревенчатый дом во Флориде, выдержавший ураган Ирма

2. Что мне следует обсудить со своим строителем, прежде чем он начнет работу?

Подчеркните своего строителя, что вы хотите построить бревенчатый дом старой школы, а не дом-витрину.Это не должно служить оправданием некачественной работы, а скорее свидетельством того, что вы будете удовлетворены более простой конструкцией и более простыми материалами. Если вы хотите предоставить некоторые материалы, объясните это своему строителю. Вы можете найти выгодные предложения по таким предметам, как шкафы, бытовая техника, полы и пиломатериалы, просмотрев тематические объявления в местной газете или посетив множество сайтов для поиска выгодных покупок в Интернете. Во многих областях Habitat For Humanity управляет магазинами, заполненными всевозможными использованными строительными материалами по разумным ценам.

3. У меня есть скромные столярные навыки и много приятелей, которые могут помочь мне построить хижину по выходным. Скажите мне прямо: действительно ли мне стоит взяться за такой проект?

Действуй! На протяжении многих лет я работал с людьми, которые занимались всеми аспектами строительства с небольшим опытом или без него. Большинству из них очень понравился опыт и они сделали достойную работу. Каюты — отличное место, чтобы проверить свои навыки или развить новые. После небольшого исследования и использования некоторых базовых инструментов большинство задач при строительстве кабины доступны почти каждому.Тем не менее, вам понадобится помощь профессионалов в нескольких областях, включая фундамент, прокладку водопровода, электричество и HVAC. Вы также можете заключить контракт с профессионалом для грубых столярных работ. Даже если у вас есть навыки, профессионал может намного быстрее закрыть корпус вашей кабины и избежать плохой погоды, что позволит вам завершить внутреннюю отделку кабины в удобном для вас темпе.

4. Какие варианты обогрева и охлаждения лучше всего подходят для небольшого лагеря / хижины? У меня ограниченный бюджет, и я хочу использовать это место для рыбалки и охоты.

В крохотной хижине простой камин может оказаться всем, что вам нужно. Однако помните, что камины, как известно, неэффективны. Вам придется пройти через большое количество дерева, сохраняя даже небольшое место в тепле на длительное время. Если вам нужна большая мощность обогрева, подумайте о дровяной печи или печи на гранулах. Они недороги в установке и эксплуатации, и они легко обогреют большинство небольших или средних кабин. Некоторые отапливают небольшие каюты настенными пропановыми обогревателями. Будьте осторожны с этим вариантом. Убедитесь, что вентиляция этих обогревателей произведена в соответствии с инструкциями производителя, и установите детекторы угарного газа.Я бы также избегал безвентиляционных обогревателей, которые часто продаются по выгодным ценам. По мере продвижения вверх по шкале цен появляется множество других вариантов отопления. Вам нужно будет сопоставить их стоимость с предполагаемым использованием вашей кабины. Например, пол из бетонных плит с лучистым теплом, который подается от безбаквального водонагревателя или солнечного коллектора на крыше, является эффективным вариантом обогрева. Но первоначальная стоимость будет больше, чем даже у топовой печи. Однако, если вы планируете использовать кабину в течение длительного времени в холодную погоду, более низкие эксплуатационные расходы могут склонить чашу весов.Но если вы будете находиться в салоне только в ограниченные выходные дни, задержка по времени, необходимая для обогрева излучающей плиты, будет означать, что вы не почувствуете особой пользы, пока не придет время уходить в воскресенье вечером. Если ваша каюта не находится в пустыне, ваши лучшие варианты охлаждения — это открытые окна и легкий ветерок. Убедитесь, что место для вашей хижины будет защищено от непогоды и в тени от летнего солнца. Конечно, маленькие оконные или потолочные вентиляторы могут помочь, когда бриз не может охладить вас жаркими августовскими ночами.

5. Какие дизайнерские приемы я могу использовать, чтобы свести обслуживание к минимуму?

Независимо от размера вашего бревенчатого дома, применяются те же правила, хотя есть пара изгибов с кабинками. Убедитесь, что ваша кабина находится значительно выше уровня земли и имеет свесы крыши высотой не менее 2 футов. Большинство строительных норм и правил требуют наличия зазора не менее 8 дюймов между землей и верхней частью фундаментной стены. Попробуйте установить кабину на 16 дюймов. Это гарантирует, что влага из почвы, снежные заносы и брызги дождевой воды не попадут на нижние бревна.Представьте, что ваша каюта только что попала в свое окружение. Убирайте только те деревья, которые необходимы для строительства, и те, которые могут угрожать крыше. Я бы также свел к минимуму ландшафтные площади. Деревьям в пределах 10-20 футов от хижины потребуется особое внимание, чтобы выжить.

6. Как мне не дать животным сделать мою хижину своим домом?

Большинство воспоминаний о каюте включают рассказы о скунсе, который переместился в подполье, или о еноте, который спустился по дымоходу и разобрал кладовую.Такие истории являются частью хижины и живут на протяжении поколений семейных преданий. Тем не менее, большинство людей предпочло бы держать природу в страхе. Ключ к тому, чтобы держать животных подальше, в основном заключается в том, чтобы не давать им поводов для входа. Разместите свою хижину в полностью закрытом пространстве для подполья, а не оставляйте фундамент открытым. Не складывайте камни, мусор или дрова слишком близко к дому и убедитесь, что на дымоходе есть крышка и сетка от птиц. Также убедитесь, что окна и двери плотно закрыты. Если вы живете в стране медведей, не храните еду в своей хижине.Вместо этого постройте навес для хранения подальше от дома. Планируя построить собственную бревенчатую хижину старой школы, никогда не упускайте из виду ее предназначение. Для большинства из нас это означает безопасное место для сна, приятное место для отдыха и укрытие от непогоды, которая все еще позволяет нам чувствовать шторм. Помните, домик — это средство для достижения цели: проектирование и строительство должны приносить удовольствие, а затраты должны быть минимальными. А воспоминания? Бесценный. СохранитьСохранить

круглых бревен против квадратного бревна

Бревенчатые хижины бывают не только одного вида.На самом деле, многие бревенчатые хижины совершенно разные, и их нюансы во многом обусловлены особыми предпочтениями их строителя — особенно если вы оглянетесь на некоторые из оригинальных бревенчатых домиков, которые восходят к римским временам.

Помимо нюансов, существует пара структурных моделей бревенчатых домиков, и может быть сложно понять некоторые из более тонких различий между ними. Мы упростим вам задачу и устраним важные различия.

Здесь мы обсудим 2 основных типа бревенчатых домов: оцилиндрованное бревно vs.Бревно квадратное . Несмотря на то, что достижения в области измельчения и измельчения продуктов сделали различия между ними менее важными, все же необходимо учитывать несколько важных отличий.

Начнем с начала…

Традиционно срубы изготавливались из оцилиндрованного бревна, а не из квадратного или «тесаного» бревна. Это происходит главным образом потому, что рубка бревен требует дополнительных усилий, а бревенчатые хижины часто строили быстро для укрытия на границе. Строители-первопроходцы могли выбрать лучшие бревна, которые были отобраны из старых деревьев с минимальными ветвями и довольно прямыми линиями.Эти бревна хорошо сочетаются друг с другом, и их не нужно было тесать. Затем бревна должны быть тщательно надрезаны и скреплены, чтобы минимизировать зазоры, а также время, затрачиваемое на раскалывание (изоляцию) палками или камнями или обмазывание грязью. Хижина из оцилиндрованного бревна также известна как «Традиционная древесина».

Появление тесаного бревна…

Изящные бревенчатые домики или квадратные бревенчатые домики были построены, когда уже было построено основное жилище, и ценились за их превосходную изоляцию.Вытесанные бревенчатые хижины также стали необходимостью, когда первые поселенцы использовали идеальные оцилиндрованные бревна.

Самым распространенным видом таких домиков являются бревенчатые домики в стиле D, отличающиеся тем, что они обтесаны со всех сторон, кроме внешней стены, которая оставлена ​​круглой, чтобы выглядеть более традиционно. Части бревна, которые соприкасаются, будут иметь плоский материал, расположенный между каждым слоем, чтобы запечатать больше тепла и заблокировать элементы. В качестве альтернативы, на нем может быть надрез, чтобы деревянный прямоугольник или квадратный стержень скрепляли бревна вместе, а также помогали герметизировать и изолировать.Конструкция может даже включать использование ключей и пазов в нижней и верхней части бревен для облегчения запирания без отдельного ключа. Вы также можете найти квадратные бревенчатые домики, в которых используется комбинация трех методов. Часто можно увидеть более современные бревенчатые хижины, сколотые или сколоченные вместе, чтобы все было как можно плотнее. Такое плотное прилегание уменьшает (но не отменяет) потребность в расколах.

В отличие от домиков из оцилиндрованного бревна, которые требуют вырезки «ласточкин хвост» или других надрезов и, следовательно, оставляют сравнительно большие зазоры, тесаные бревна можно строить с использованием практически горизонтального штабеля.Квадратные бревенчатые домики защищены тем, что все остальные бревна выходят за угол, что скрепляет бревна вместе со стенками на каждом конце. Следующий ряд бревен будет чуть не доходить до угла. Бревна каждой примыкающей стены будут выходить за угол этого слоя. Схема повторяется до тех пор, пока у вас не появится тело вашей кабины. Стыки по-прежнему необходимо заделать засыпкой, но она гораздо менее обширна, чем в случае срубов из оцилиндрованного бревна. Повторное запечатывание обычно выполняется примерно раз в год.

Деревья для постройки срубов…

Для постройки бревенчатой ​​хижины можно использовать практически любое высокое дерево, но есть и более совершенные типы. Вот лучшие деревья для бревенчатых домиков.

Кипарисовик

Кипарисы — это выносливые, прочные и устойчивые к гниению бревна для домиков. Чтобы древесина была максимально упругой, старайтесь попасть в сердцевину дерева, а не только в заболонь. Заболонь очень светлая, почти белая, а сердцевина варьируется от желто-коричневой до темно-красновато-коричневой.Если кипарис не измельчить правильно, заболонь может даже не обнажиться, и, следовательно, упругость сердцевины может остаться нереализованной.

Основными недостатками кипарисовика являются его стоимость и доступность. Из-за того, что кипарис не доступен в изобилии, он стоит довольно дорого. Это означает, что, хотя срубы из кипариса красивы и выносливы, они не очень распространены.

Сосна (включая сосну белую и желтую)

Сосна — невероятно популярный выбор для срубов.Это потому, что с ними легко работать, они устойчивы к гниению и не так подвержены износу, как другие деревья. Это также довольно недорого. Белая сосна легко окрашивается, а желтая сосна более стойкая к окрашиванию. С другой стороны, желтая сосна лучше показывает прочность, деформацию или усадку. При этом белая сосна — одно из наиболее часто сажаемых и быстрорастущих деревьев, поэтому она более доступна.

Хемлок и дуб

И Хемлок, и Дуб прочны и крепки, но не очень рентабельны для использования в качестве основы для бревенчатой ​​хижины.

Кедр (красно-белый)

Кедр известен своим ароматом и устойчивостью к насекомым и гниению. Он особенно подходит для влажного климата. Цена наступает примерно на середине пути. Кедр чаще всего используется для наружных перил.

Немного о типах бревенчатых хижин в Loughborough Inn…

Наши бревенчатые коттеджи, также известные как бревенчатые шале из-за их роскошных удобств, представлены в 2 стилях. Первые четыре наши каюты были построены в 1987 году.В них воплощены оба вида срубов из круглого вручную тесаного бревна. Эти великолепные дань уважения древней архитектуре были искусно созданы DeVries Log and Timber Homes и являются домом для наших гостей вдали от дома. Эти каюты имеют как одну, так и две спальни.

Остальные три бревенчатых домика были построены в 2012 году и сделаны исключительно из бревенчатого бревна. Они были созданы Конфедерацией бревенчатых домов. Это апартаменты с двумя спальнями, также в них есть кухни и приспособления для инвалидных колясок.Во всех каютах есть ванные комнаты, Wi-Fi, спутниковое телевидение и роскошные кровати.

Похоже на райский уголок? Приходите к нам в гости и проведите ночь или две (или больше), крепко выспавшись, в немного истории.

Сколько стоит построить бревенчатый дом? ⋆ Бревенчатые коттеджи Blue Ridge

Когда дело доходит до бревенчатых домов, особенно когда вы добавляете модульный аспект, мы всегда получаем много действительно хороших вопросов от наших клиентов. Разве они не горят быстрее, чем обычный дом, если они загорятся? Нет, как раз наоборот! Они энергоэффективны? Да, даже больше, чем в обычном доме! Но вопрос номер один, который мы получаем каждый раз: «Сколько стоит построить бревенчатый дом?»

Правильная оценка дома может быть сложной задачей (если вы не купите Blue Ridge!), И вы могли бы подумать, что это будет довольно простой ответ — мы бросаем вам цифру.Но в Blue Ridge Log Cabins Canada мы хотим, чтобы вы были проинформированы о КАЖДОМ аспекте стоимости строительства вашего нового дома, чтобы не было сюрпризов, когда дело касается вашего бюджета. При этом необходимо учитывать 10 вещей, которые влияют на ваши затраты на строительство:

1. Разрешения на строительство

Каждый город имеет разные требования, и каждый участок земли имеет разные ограничения по зонированию или окружающей среде. Для большинства разрешений требуется план участка и может потребоваться инженерный чертеж септика.Наши опытные консультанты по строительству могут помочь вам в процессе получения разрешения.

2. Инженерный план дома

Чертеж индивидуального проекта дома — это здорово, но никто не может точно оценить чертеж дома, и вы не можете подавать на получение разрешения, пока не будут составлены структурно спроектированные планы. Процесс проектирования и инжиниринга обычно составляет минимум 35 000 долларов США.

В Blue Ridge Log Cabins Canada мы включаем стоимость инженерных работ в цену наших домов! Поэтому, когда вы покупаете бревенчатый дом Blue Ridge, мы уже включили стоимость инженерных работ в вашу общую цену за квадратный фут.

3. Полный бюджет против бюджета дома

Самая сложная часть строительства дома — это знать, что включено в какой контракт, и было ли что-то пропущено или дублировано, а также все другие неизвестные между проектированием и строительством.

Полный бюджет включает в себя весь бюджет дома плюс стоимость работ на стройплощадке, таких как подъездные пути, расчистка участков, септик, колодец, гидросистема, настилы и т. Д. Наши дома не включают стоимость работ на стройплощадке, но мы все равно можем помочь с тот! Если вы покупаете дом у нас, у нас есть пакеты, которые вы можете добавить, когда наши консультанты по строительству помогут вам немного, много или все это!

Традиционный бюджет дома может оказаться непростым.Некоторые строители включают надбавку к расходам на конкретные задачи, например, установленный бюджет для кухни. Однако, если кухня еще не выбрана или заказана компанией на ее строительство, цена может варьироваться в зависимости от нанимаемой вами компании, выбранной вами отделки и т. Д. Очень легко недооценить бюджет дома, потому что большинству домов требуется как минимум 10 отдельных торговых контрактов, которые должны быть эффективно построены.

В Blue Ridge Log Cabins Canada бюджет вашего дома составляет 1, 2, 3! Ваш бревенчатый дом — это один простой договор.Мы согласовываем цену, строим все аспекты вашего дома, от кухни до ванных комнат и т. Д., Со всей включенной отделкой, а затем устанавливаем качественный бревенчатый дом в рамках бюджета и в срок! Цена, о которой мы договариваемся, — это цена, которую вы платите, и точка.

4. Полный бревенчатый пакет для дома по сравнению с комплектом для дома

Чтобы получить точные цены при сравнении различных компаний, убедитесь, что вы сравниваете один и тот же домашний пакет целиком, когда вы получаете цены от строителя дома на заказ или в журнале поставщики домашнего оборудования.Некоторые комплекты включают материалы и рабочую силу, а другие — только материалы.

Ваше предложение Blue Ridge Log Cabins включает в себя работу и материалы, доставку, установку и ! Наши консультанты по строительству могут помочь вам сравнить любое предложение или план этажа, который вы получили, с нашим. Если у вас уже есть предложение, отправьте его нам, и мы превзойдем любую цену строителей бревенчатых домов!

5. Фиксированные затраты против переменных затрат

Все рабочие места индивидуальны, и каждая сборка имеет так называемые постоянные затраты и переменные затраты.Постоянные затраты обычно относятся к материалам, которые были произведены на заводе и необходимы для строительства вашего дома. Итак, если вы думаете о комплекте для дома, материалы в данном случае являются фиксированной стоимостью, потому что вы знаете цену на них. Затем идут переменные затраты, которые включают в себя все, что делается на месте для строительства вашего дома. Это включает в себя труд по установке и строительные работы, такие как кровельные, сантехнические, электрические, каркасные, бетонные, кухонные, гипсокартонные и т. Д. Эти переменные затраты меняются между рабочими площадками с различными торговыми компаниями и являются основной причиной превышения бюджета строительства.

Когда вы покупаете бревенчатый дом в Blue Ridge Log Cabins Canada, мы включили почти 80% ваших переменных затрат в нашу цену! Это защищает большую часть работы от превышения бюджета, что, в свою очередь, экономит ваши деньги. При покупке бревенчатого дома помните, что Blue Ridge Log Cabins Canada предлагает наиболее полное решение для бревенчатого дома на рынке, требующее всего пары недель работы на месте, которое мы поставляем.

6. Сколько входит в вашу кв. Ft. Цена

Будьте очень внимательны при рассмотрении этого аспекта вашего бюджета.Цена за квадратный фут, которую вы указали для строительства дома, будет варьироваться в зависимости от компании, потому что не все строители добавляют одинаковое количество продуктов к своей цене за квадратный фут. В отличие от многих наших конкурентов, Blue Ridge Log Cabins Canada включает в себя дополнительные услуги, такие как холодильник, плита, посудомоечная машина, вплоть до лампочек!

Когда вы слышите цены вроде 175–200 долларов за квадратный фут, это не полноценный дом; в пунктах контракта были допущены упущения.В Blue Ridge Log Cabins Canada мы включаем все, если вы не сообщите нам иное. Все еще не понимаете? Мы поможем вам сравнить любой контракт с контрактом Blue Ridge, чтобы помочь вам расшифровать различия.

7. Hydro

У вас есть гидроэлектростанция? Чтобы иметь полный бюджет сайта, необходимо знать все ваши дополнительные расходы. При строительстве нового дома всегда важно сначала поговорить с вашим местным поставщиком гидроэлектростанций, если у вас еще нет электричества на вашем участке, поскольку это потенциально очень переменные дополнительные расходы в зависимости от того, сколько работы требуется, чтобы получить гидроэлектростанцию, где необходимо.

8. Септик и / или колодец

Если у вас нет доступа к городским службам водоснабжения и канализации, вам понадобится септик и / или колодец. Эти расходы добавят к вашему полному бюджету, и большинство строителей не включают их в цену за квадратный фут. Эти работы на стройплощадке не включены в ваш контракт с Blue Ridge Log Cabins Canada, но наши консультанты по строительству будут рады помочь вам понять шаги, необходимые для выполнения этих задач. У нас даже есть пакет, который вы можете добавить, чтобы мы справились со всем этим процессом за вас!

9.Энергоэффективность

Показатель R и тепловая масса — две системы, влияющие на эффективность вашего бревенчатого дома. Комбинация тепловой массы и значения R не только увеличивает энергоэффективность вашего дома в среднем на 20-30% (что экономит ваши деньги!), Но также обеспечивает более стабильную и комфортную температуру вокруг. В качестве бонуса в наших стеновых системах почти на 90% меньше химикатов, что делает наш выбор наиболее естественным.

Blue Ridge Log Cabins даже построил конференц-центр для Министерства энергетики и Национальной лаборатории Ок-Ридж! Они подвергли его тщательному тестированию, и мы прошли его с честью!

Щелкните здесь, чтобы узнать больше об энергоэффективных тепловых свойствах домов Blue Ridge Log Cabins Canada в одном из наших сообщений в блоге!

10.Стоимость бревенчатых коттеджей Blue Ridge

Хотите получить лучшее представление о стоимости строительства на квадратный фут? Страховые компании наиболее точно рассчитывают стоимость строительства различных типов зданий, и бревенчатые дома определенно считаются одним из самых дорогих типов домов для строительства. Страховые компании оценивают бревенчатые дома в диапазоне от 350 до 500 долларов за квадратный фут.

В Blue Ridge Log Cabins Canada мы можем предложить вам массивные модульные бревенчатые дома по тем же ценам, что и обычные каркасные дома! Все наши модели имеют разные цены, поэтому, пожалуйста, дайте нам знать, если вы имеете в виду конкретную модель.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить честную, бесплатную консультацию без обязательств! Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

Выбор лучших вариантов дерева для бревенчатой ​​хижины

Большинство людей, строящих традиционный дом, не слишком задумываются о том, из чего он будет построен. Их больше волнуют отделочные материалы и, возможно, такие вещи, как эффективность. Но любой, кто строит бревенчатую хижину, знает, что нужно учесть гораздо больше.

Бревенчатые домики могут быть построены из самых разных пород и пород дерева.Только в США насчитывается более 300 различных пород древесины, но не все из них являются лучшей древесиной для бревенчатых домиков. Вместо этого есть примерно 7, которые регулярно используются для строительства, и только три из них подходят для большинства новых построек.

При строительстве бревенчатой ​​хижины необходимо учитывать множество факторов, в том числе цвет древесины, ее устойчивость к насекомым, степень деформации или усадки с течением времени и степень ее долговечности. .

Не все породы древесины будут вести себя одинаково, и даже в одной породе древесины может быть много вариантов, в зависимости от того, где древесина была выращена и сколько ей лет.Прежде чем приступить к строительству бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы разбираетесь в доступных типах древесины, чтобы сделать правильный выбор для своего дома.

На что обращать внимание на древесный материал

Ключ к выбору правильной древесины часто может выходить далеко за рамки реальных пород. Хотя рекомендуется сузить область поиска до наиболее часто используемых пород древесины — кедра, сосны, дуба, ели, кипариса, красного дерева, пихты и их разновидностей, — также неплохо принять во внимание другие важные атрибуты.

Первое — это возраст дерева. У старых деревьев сердцевина больше, чем у заболони, и именно сердцевина придает бревнам устойчивость к насекомым и грибкам. Heartwood также придаст вашим бревнам большую прочность и стабильность, они будут меньше сжиматься и деформироваться. Новые деревья, как правило, состоят из заболони, особенно быстро выращенных. Вам нужны старые, медленнорастущие деревья, чтобы получать древесину самого высокого качества.

Следующее соображение — это место, где было выращено дерево. Деревья, которые растут на больших высотах, обычно имеют большую сердцевину с очень плотными кольцами.Благодаря этому получаются очень прочные и стабильные бревна, которые прослужат долго. Многие деревья сейчас выращивают на лесных фермах, и те, что находятся на более низких высотах, могут не дать вам долговечного материала, который вы ищете.

Наконец, сушит ли бревна поставщик, которого вы покупаете в печи? Бревна, которые сушатся в печи или сушатся очень медленно, чтобы они не трескались, не раскалывались и не деформировались, имеют тенденцию быть более стабильными и долговечными, чем бревна, которые не сушатся в печи. Бревна, которые не были высушены в печи, высыхают сами по себе, но без этого шага вы рискуете деформироваться, потрескаться и расколоться, а также получить усадку.Использование высушенного в печи материала может оказаться более дорогостоящим, но даст вам более длительный результат.

Бревенчатый домик Породы древесины

Также следует учитывать породу древесины, которую вы будете использовать. Каждая порода древесины имеет разные характеристики, которые могут сделать одну лучше другой для конкретных целей. Имейте в виду, что породы дерева с одинаковым названием могут различаться, например красный или белый дуб, красная, белая или желтая сосна, а также красный или белый кедр.

Сосна

Хвойная древесина, например сосна, очень часто используется в бревенчатых хижинах, при условии, что они достаточно стары, чтобы иметь некоторую устойчивость к гниению.Желтая сосна обеспечивает лучшую стойкость к гниению, а белая сосна — меньше всего. Сосна имеет высокую усадку, но после высыхания остается стабильной. Если вы используете свежую сосну, вы должны ожидать сильной усадки и оседания в течение первых нескольких лет. В зависимости от количества заболони вы также можете увидеть трещины.

Кедр

Кедр, пожалуй, самый популярный материал для деревянных домов. Он красивый, ароматный и устойчивый к насекомым и грибкам. Кедр — это то, что вам нужно, если ваши внутренние стены тоже будут из бревен.Все виды кедра имеют низкую усадку, поэтому их не нужно сушить в печи. Однако они будут дороже, чем некоторые другие породы дерева. Вы по-прежнему должны выбирать более старый кедр, когда это возможно, поскольку кедр, который в основном состоит из заболони, все еще может расколоться.

Cypress

Cypress не используется так часто, как другие материалы, просто из-за его высокой стоимости; это одна из самых дорогих пород древесины, из которой строятся бревенчатые домики. Он имеет низкую усадку и высокую устойчивость к насекомым, грибкам и гниению.Как правило, у него намного больше сердцевины, что дает вам более долговечную кабину, но ее бывает сложно найти.

Пихта

Пихта также бывает нескольких различных типов, которые может быть трудно или легко найти в зависимости от вашего региона. В целом, большинство видов пихты имеют относительно низкую степень усадки, но очень низкую устойчивость к гниению, грибку или насекомым. Вам нужно будет обработать еловые бревна, чтобы решить эти проблемы.

Ель

Если вы живете в районе Новой Англии, ель — лучший вариант.Это относительно недорогая древесина, которая хорошо растет на больших высотах. У него умеренная усадка и плохая устойчивость к гниению и грибку. Вам нужно будет высушить и обработать эту дровяную печь, чтобы максимально использовать ее.

Дуб

Дуб — одна из немногих твердых пород дерева, из которых делают бревенчатые дома. Эту древесину обычно используют для создания бревенчатых домов гораздо большего размера, и она может быть дорогостоящей. В период сушки он сильно сжимается, поэтому его следует сушить в печи, чтобы избежать деформации.Белый дуб обладает высокой устойчивостью к гниению, а красный дуб имеет низкую стойкость и требует обработки.

Красное дерево

Красное дерево — популярный материал на западном побережье. Он противостоит гниению, грибку и насекомым и практически не дает усадку. Однако это может быть дорого, особенно для сердцевины более темного цвета, и в некоторых районах его бывает трудно достать.

Альтернатива дереву для бревенчатых домиков

Даже самые прочные и устойчивые породы дерева, если их выращивать слишком быстро или в неправильном месте, могут оказаться слабыми, склонными к раскалыванию и гниению.Выбор древесины, высушенной в печи, или старой древесины может оказаться слишком дорогим для некоторых людей.

Однако есть альтернатива, решающая все эти проблемы.

Стальной сайдинг от TruLog может придать дому с деревянным каркасом вид бревенчатой ​​хижины, но без усадки, гниения, грибка или насекомых, которым подвержены настоящие бревенчатые домики. Стальной сайдинг под бревно устойчив и полностью изолирован. Он не сжимается и не деформируется, обнажая трещины, которые могут снизить эффективность вашего дома.

Не требует мытья под давлением, окрашивания или другого ухода, который может быть обычным для бревенчатых домиков. Таким образом, вы можете получить тот вид, который хотите для своего дома, без каких-либо врожденных проблем или необходимости искать поставщика пиломатериалов, который может предоставить вам именно ту форму древесины, которую вы ищете.

Выберите лучший материал для вашего дома

Вместо того, чтобы спрашивать, какая древесина лучше всего подходит для бревенчатых домиков, спросите себя, какой материал лучше всего для вашего дома. Стальной сайдинг TruLog, имитирующий бревно, может придать вам желаемый внешний вид, не требуя ухода, ухода и забот.Используйте стальной сайдинг для своей каюты, чтобы получить лучшее из обоих миров.

Как построить бревенчатую хижину с нуля

Под хижиной понимается небольшой дом, обычно построенный в сельской местности. Традиционные деревянные домики в 1800-1900-х годах делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой ​​хижины». В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также от местных строительных норм.

Мы кратко изложим основы, которые необходимо учесть перед тем, как начать строительство кабины, дадим несколько советов по материалам, конструкции и защите от атмосферных воздействий. Вы можете получить планы онлайн, но есть вероятность, что в процессе строительства вы можете изменить идеи — спросите любого подрядчика, который построил дом для клиента, сколько изменений произойдет.

Итак, вы просмотрели картинку и хотите воссоздать ее внешний вид, или вам нужна кабина для определенного назначения. Это может быть хранилище или дополнительное жилье для гостей на вашем участке, или это может быть ваше основное убежище в месте, где можно найти насекомых.Использование, для которого он будет использоваться, климат в вашем районе и материалы, которые будут под рукой, будут определять строительство.

Планирование размера

Каждый раз, когда вы кладете план на землю, он выглядит совсем маленьким. Знакомый строил новый фермерский дом на своей территории и сказал своей строительной бригаде, чтобы он точно соответствовал размеру старого дома на новом участке. Он подошел, посмотрел на планировку, сказал, что она слишком мала, и приказал увеличить размеры всех комнат вдвое.Как вы понимаете, каждый, кто посещает его новый дом, отмечает, насколько он массивен, и он должен объяснить причину!

Если, например, вы запланировали пространство размером 12 на 12 футов, найдите в доме комнату примерно такого же размера и оцените, будет ли вам комфортно в этом пространстве.

Площадь палубы

Целесообразно включить площадку на палубе за пределами каюты — опять же, это будет зависеть от того, где вы живете. В местах, где выпадает глубокий снег, лучше оставить маленькое крыльцо под навесом крыши.Если вы живете в более мягком климате, большая площадка для летних вечерних посиделок на улице усилит очарование вашего дома и снизит нагрузку на внутреннее пространство — все мы знаем о лихорадке в салоне.

Площадь палубы, построенная из дерева поддонов — Фото автора J Beales

Подготовка земли

Постарайтесь выбрать достаточно ровную площадку и либо используйте технику, чтобы расчистить землю, либо вы можете сделать это вручную, если кабина небольшая. Проверьте землю, чтобы при установке фундамента под ней не было воды, которая могла бы вызвать проседание.Для небольшой хижины вам нужно будет немного откопать и построить небольшие опоры, на которых можно установить хижину, если вы не строите подвал. В этом видео показано, как установить бетонные опоры.

Используемые инструменты

Все зависит от того, где вы находитесь. Если вы строите домик на заднем дворе дома — при условии, что это разрешено законом — у вас будет электричество, и вы сможете довольно быстро завершить работу с помощью электроинструментов. Если он находится в месте, где отсутствует электричество, вам понадобится доступ к генератору при использовании электроинструментов, поэтому при расчете затрат необходимо учитывать аренду генератора.

Если вы один из тех, кто романтизирует использование ручных инструментов и хочет делать это по-старому, то будьте готовы к тому, что это займет много времени, и знайте, что у вас, вероятно, будут волдыри и порезы (убедитесь, что аптечка готова На самом деле он все равно должен быть готов — электроинструментом можно нанести еще больший ущерб). Аккумуляторные шуруповерты и дрели могут значительно облегчить жизнь, как и цепная пила.

Ниже приведены некоторые предложения для людей, начинающих работу над проектом. Если вы какое-то время пользуетесь электроинструментом, у вас будут свои предпочтения.Постройка деревянной хижины — это не типичная домашняя работа, такая как развешивание картин или установка полок.

Сделайте домашнее задание и спросите совета, так как вам понадобятся инструменты промышленного типа. Сверло, которое используется дома для случайной работы, скорее всего, сгорит на большой работе.

Раскрытие информации: в этом посте есть ссылки на сторонние веб-сайты, поэтому я могу получить комиссию, если вы совершите покупку по этим ссылкам. См. Мое полное раскрытие для получения дополнительной информации.

Bosch- 36618-02 Дрель-шуруповерт

Он довольно легкий, имеет длительный срок службы батареи и отлично справится со своей задачей, а также представляет собой комбинированную дрель и шуруповерт в одном устройстве.

Бензопила Stihl

Это личное предпочтение, но я считаю, что продукция Stihl долговечна, а услуги резервного копирования превосходны. Когда вы купите один, сотрудники предоставят инструкции и советы по максимальной производительности и обслуживанию вашего продукта (кто бы вообще ни читал руководства)

Когтистый молот

Стальные рукоятки молотка прочнее, дерево и стекловолокно легче, но слабее. Вы можете выбрать прямой коготь или изогнутый коготь для извлечения ногтей — все это личное предпочтение.

Купите лучшее, что вы можете себе позволить, и испытайте молоток на хватку и балансировку, чтобы убедиться, что он удобен и эффективен. Я предпочитаю молотки Стэнли. Дешевые китайские молотки с рукоятками из стекловолокна довольно быстро сломаются, если вы выполняете тяжелую работу.

Валка собственных деревьев

Лучковая пила, рассчитанная на двоих, позволяет наращивать мышцы при распиловке бревен. Затем вы можете использовать топор, чтобы валить деревья, например:

Если у вас есть друзья, которые кое-что знают о валке деревьев, проводят с ними время, приобретая практический опыт — оно того стоит.Было слишком много несчастных случаев, когда деревья отказывались сотрудничать, падая там, где они должны были упасть, но на самом деле это валалец не просчитал все возможные ситуации.

Какую древесину использовать

Если вас беспокоит вырубка лесов, вам следует использовать хвойные породы, такие как сосна и ель, которые могут довольно быстро вырасти, но они более склонны к поражению грибами и насекомыми. Если вы собираетесь использовать дуб, кедр или аналогичную древесину твердых пород, имейте в виду, сколько времени требуется для роста дерева, сколько вы собираетесь срубить, а также то, что, особенно для дуба, заболонь склонна к разложению насекомыми. — необходимо использовать сердцевину, то есть плотную внутреннюю часть древесины.

На фотографии вы можете увидеть ущерб, нанесенный термитами заболони — более белому внешнему кольцу австралийского серебряного дуба (Grevillea robusta), но сердцевина (более красная часть) осталась нетронутой.

Крупным планом — термиты за работой:

Фото Дж. Билса.

Валка новых бревен

Многие американцы переняли традиционный и привлекательный скандинавский стиль бревенчатых домов с выемками для углов. Здесь уютно и сухо, но это не будет проект выходного дня, особенно если вы собираетесь рубить деревья на своем участке.На каждое срубленное дерево следует пересаживать как минимум два дерева для будущих поколений. Деревья обеспечивают часть нашего кислорода, остальное поступает от фитопланктона в море, но отсутствие деревьев на суше может создать огромную проблему для наших запасов кислорода.

Срубите нужные вам деревья в конце осени, начале зимы. Валка в начале зимы также означает, что земля будет суше и труднее будет вытаскивать бревна, и вы не будете болтаться под летним дождем и грязью.

Зимой может происходить более медленное высыхание.Бревна следует сушить на воздухе в течение примерно 2 лет и складывать между рядами бревен с помощью шестов меньшего размера, чтобы вокруг них был воздушный поток для обеспечения равномерного высыхания. Вы не хотите, чтобы бревна трескались и раскалывались, потому что это делает их уязвимыми для насекомых и грибков. Перед штабелированием кору необходимо удалить если не полностью, то хотя бы частично; и перед тем, как строить, необходимо снять всю кору, так как именно здесь всевозможные насекомые находят пристанище и могут привести к повреждению древесины. Кора также легко горит и может стать причиной пожара, если ее не удалить.

Строительство коттеджа

Конечно, можно не тратить время и силы на рубку бревен самостоятельно и просто заказать. Эта женщина построила себе дом и живет без ипотечной ссуды. Свои бревна она не валила, а доставила их с лесного склада:

Перед постройкой нужно тщательно рассчитать, сколько бревен вам понадобится. Эта статья http://www.logcabinhub.com/log-preparation-tips/ поможет вам в этом. Необходимо рассчитать площади, занимаемые окнами и дверями, которые повлияют на длину заказываемых вами бревен.

Если вы строите подвал и устанавливаете бревенчатую хижину на этой базе, то следующая статья, появившаяся в выпуске Popular Mechanics за 1983 год, довольно ясна, поскольку объясняет, как надрезать бревна, v их внизу, чтобы они сидели. плотно прилегать к бревну под ним, избегая использования щелей между бревнами, чтобы предотвратить попадание дождя и сквозняков.

Система седельных выемок аналогична скандинавской системе, но нижняя часть каждого бревна не прорезана с v-образным вырезом под ним, что означает, что потребуется некоторое уплотнение зазоров между бревнами, чтобы не допустить дождя и сквозняков в кабине.

Вырез ласточкин хвост объясняется здесь, но для этого вам понадобится приспособление:

Этот парень делает это с цепной пилой!

Скип в стиле «Butt and Pass» был разработан Скипом Элсвортом, строителем бревенчатых домов в пятом поколении — его семья строит бревенчатые дома с 1939 года по этой системе. Скип показывает, как проще и быстрее построить бревенчатый домик. Но какую бы систему вы ни использовали, между журналами обязательно должны быть небольшие промежутки, которые необходимо заполнить, и это называется щелчком.

Долбление

Дуба (волокна конопли) и мох сфагнум традиционно использовались для заполнения промежутков между бревнами. Даже если вы строите бревенчатый дом в скандинавском стиле, как описано в статье «Популярная механика», на каком-то этапе, когда бревна высыхают, появятся небольшие щели, и потребуется их заделка. Доступен синтетический материал для трещин, но он может представлять опасность пожара, поскольку он основан на нефти и будет гореть, выделяя неприятный черный дым и пары.

Правильно выполненное долбление раствором является наименее дорогим и длится дольше всего.Он также огнестойкий.

Для новой долбления вам необходимо вбить оцинкованные гвозди в бревна сверху и снизу через каждые несколько дюймов друг от друга, а затем слегка согнуть их внутрь, так как они удерживают раствор на месте. Протолкните материал для трещин по всей длине бревна, чтобы он не торчал. Если у вас есть несколько овец, вы можете использовать овечью шерсть, в противном случае используйте солому или самый простой вариант — получить у поставщика строительных материалов рулон стекловолоконной изоляции, разрезать его на полоски и вставить на место.Когда все зазоры заполнены, сделайте раствор следующим образом:

Использование поддонов

В соответствии с мантрой «сокращать, повторно использовать и перерабатывать» использованные поддоны являются хорошим источником древесины, если у вас есть доступ к ним в достаточном количестве. Они могут не обеспечивать достаточной теплоизоляции в очень холодных регионах, но в мягком климате они полезны.

Для конструкций из поддонов размером около 12 футов x 12 футов вам потребуются бетонные опоры через каждые 18 дюймов. Для этого вы строите свою раму из древесины 114 мм x 38 мм.Длина древесины, которую вы сняли с поддонов, будет определять высоту, на которой вы размещаете брус, на который они будут крепиться.

Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, так как если деталь требует замены, довольно легко открутить деталь и вставить другую; также при изменении температуры гвозди могут ослабнуть, тогда как винты сохранят плотное прилегание. Я использовал систему перекрытия, как вы можете видеть на картинке, чтобы избежать сквозняков и повысить прочность. Обе кабины, которые я построил, сейчас возрастом около 8 лет, и на них нет никаких признаков выветривания.Каждый год их обрабатывают смесью продукта под названием Waxol — проникающего масла, которое защищает от термитов и обеспечивает водоотталкивающее покрытие. Это также делает древесину более темной.

Я нашел подержанные оконные рамы со стеклами на дворе демонтажника и установил их так, чтобы в кабине была сквозная вентиляция, и в ней было довольно светло. Мы даже сделали двери из поддонов, как вы можете видеть на картинке. На строительство кабины ушло около двух дней — установка рамы и крепления на поддонах, установка окон в первый день, отделка крыши и установка двери и пола — также из деревянных поддонов на второй день.Это не считая двух дней, потраченных на разборку поддонов и удаление старых гвоздей, укладку готовой древесины в штабель и строительство двери.

Дверь для сарая для хранения древесины поддонов (Фото J Beales)

При растяжении поддонов используйте лом — использование молотка означает, что рукоять сломается, если приложить слишком большое давление, особенно если она сделана из стекловолокна.

Крыша была просто скатной, а не скатной. В местах, где есть снег, вам нужно иметь довольно крутой уклон, чтобы снег мог соскользнуть, иначе крыша рухнет.Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как можно построить похожую структуру:

Кровля

Кровля действительно зависит от вас. Некоторые предпочитают традиционные ручные коктейли с использованием кедра или белого дуба. Можно заказать расшивку или черепицу — вам не нужно делать это самостоятельно, но цены могут отличаться и они дороже, чем при использовании металлических листов, таких как Galvalume или алюминий. Хотя алюминий долговечен, он может выглядеть не так привлекательно или аутентично, как черепица.

Для интерьера, если вы выбираете скатную крышу, вы можете либо установить потолок из фанеры, либо оставить балки открытыми и положить фанеру снаружи балок, а затем применить изоляцию и металлическую крышу.На месте скатной крыши вам понадобится перекрытие, которое можно купить в магазине и закрепить.

Вариант кровли — EPDM (этиленпропилендиеновый мономер) — резиновая крыша. Если ваша кабина маленькая, вы просто заказываете ее до нужного вам размера и прикрепляете к фанерному кровельному покрытию с помощью клея EPDM. Убедитесь, что ваши доски чистые и на них нет грязи, нанесите клеевую пасту, затем прикрепите резину EPDM, работая с одной стороны и убедившись, что она крепится правильно и что пузырьки воздуха выдавливаются валиком.Как только все будет опущено, возьмите нависающие части и прикрепите их к самым верхним бревнам стен. Закончите с помощью аккуратной планки, которая будет направлять сточные воды в желоб. Поскольку кровля состоит из одного листа, нет стыков, куда могла бы попасть вода.

Сбор дождевой воды

Вам необходимо установить водосточный желоб, чтобы дождевая вода могла направляться в резервуар для домашнего использования или садоводства. Чем больше площадь крыши, тем больше у вас резервуаров. Начните с одного, чтобы узнать, сколько воды образует ваша крыша в сезон дождей, а затем добавляйте дополнительные резервуары по мере расширения огорода.

Соединения для водопровода

Отдельно стоящий душ на открытом воздухе — отличный вариант для летней жизни, но зимой вы хотите быть в помещении, поэтому встроенная душевая кабина возможна, однако необходимо учитывать влажность. Я предпочитаю отдельно стоящую ванну, установленную в каюте, вместе с унитазом и раковиной. В некоторых каютах полы гнилые из-за недостаточной гидроизоляции от душа, а сырость также может повлиять на бревна прямо над душем.

Во многих традиционных домах в таких странах, как Азия и Африка, нет пристроенной ванной комнаты — омовение проводится в отдельном помещении, но в этих странах в основном теплая погода круглый год. Решение во многих жилых домах азиатского типа из бамбука — особенно для туристов, которые настаивают на том, чтобы ванная комната была смежной, — это пристроить ванную комнату, построенную из кирпича и бетона, доступ к которой осуществляется через дверь из основной бамбуковой / деревянной конструкции, что может быть вариантом в сруб.

Камины

Если вы собираетесь иметь камин, то его необходимо правильно сконструировать.В этой статье показано, как построить дымоход из камней и дымоход из палок. Если у вас есть электричество или другие способы обогрева, то этап строительства дымохода можно пропустить.

Противопожарная

Строительство под деревьями означает постоянную опасность лесных пожаров, особенно если местность, в которой вы живете, подвержена этим рискам. Хозяева советуют обрезать нижние ветви деревьев, чтобы они не приближались к крыше хижины. Также может помочь установка сухих стен, но в случае сильного пожара лучше уступить дорогу.Установка каменного фасада также может быть полезна для предотвращения попадания небольших пожаров в хижину, но обычно вы хотите сохранить аутентичное ощущение натуральных бревен и не скрывать их за каменной облицовкой.

Обычно предпочтительнее строить подальше от деревьев, чтобы земля вокруг дома была свободна от горючих материалов и, возможно, построить каменную стену по периметру, если у вас есть камень для защиты от травяных пожаров.

Защита от повреждений насекомыми

Смесь льняного масла и скипидара, наносимая на бревна каждый год или около того, должна отпугивать насекомых.Существует ряд процессов обработки, таких как бораты, которые являются относительно новыми по сравнению с древесиной, обработанной хромированным арсенатом меди (CCA). Чтобы узнать о плюсах и минусах различных видов обработки дерева, прочтите эту статью.

При строительстве ответственно необходимо учитывать эффект вымывания химикатов в почву и вдыхание опилок при работе с химически обработанной древесиной. Если вы используете сердцевину таких деревьев, как кедр, кипарис или болиголов, вам не нужно беспокоиться о гниении насекомых и грибков, поскольку эти породы дерева обладают естественной устойчивостью, однако со временем, когда они высыхают, они могут стать подверженными атакам насекомых и грибков.

По мере того, как вы строите бревенчатый дом, вы будете делать ошибки, но это кривая обучения, и ничто не сравнится с гордостью, которую вы испытываете, когда стоите в стороне и восхищаетесь построенным вами бревенчатым домом, а затем начинайте планировать следующий — с улучшениями.

Какие породы дерева делают лучшие бревенчатые дома? — Weatherall

Опубликовано | Бревенчатые дома | Коулман Келлеган

Принятие важного решения построить бревенчатый дом — увлекательное занятие.Вы, наверное, уже представляете себя свернувшимся калачиком на диване с кружкой чего-то теплого и наслаждаетесь окружающим миром. Но прежде чем вы слишком забегаете вперед, вам нужно остановиться на некоторых деталях. Здесь мы рассмотрим несколько пород древесины, из которых делают лучшие бревенчатые дома, и расскажем, в чем разница между ними.

Кедры

Кедр имеет отличные характеристики для бревенчатых домов. Одна из лучших — их естественная способность противостоять воде. Слишком много влаги в древесине никогда не пойдет на пользу, особенно для таких крупных вложений, как ваш дом.

Кедр способен выдерживать суровые условия окружающей среды, сохраняя при этом свою целостность. Устойчивость к гниению и насекомым делает его идеальным выбором для использования на открытом воздухе. Возможность противостоять разным регионам и непредсказуемой погоде, которая сопровождает проживание в них, всегда является положительным моментом.

Западный красный кедр станет идеальным выбором для бревенчатого дома, потому что он может расти прямо вверх и иметь необходимую длину, необходимую для изготовления более длинных бревен.Поскольку это древесина хвойных пород, она будет легче и лучше изолирована, чем многие другие варианты.

Белый кедр — тоже отличный выбор, но у него есть несколько недостатков, связанных с его размером и особенностями роста. Это позволит производить бревна меньшего размера и включать больше соединительных участков, что может быть не столь привлекательно для потенциальных владельцев бревенчатых домов.

Сосна

Красная сосна — отличное решение для бревенчатого дома, потому что при правильном уходе она остается исключительно прочной.Кедр сможет лучше противостоять природе, чем сосна. Сосне просто нужно немного больше внимания, и она отлично подойдет.

Многие люди предпочитают использовать эту древесину в дизайне своего дома, но часто не используют ее для всего проекта. Кроме того, красная сосна обильно растет и будет экономичным выбором для древесных пород. Белая сосна будет сильнее предотвращать гниение и повреждение насекомыми, но стоит дороже, потому что она не растет по тем же привычкам, что и красная сосна.

Лиственных пород

Бревенчатые дома из твердых пород дерева популярны, потому что они прочные и долговечные. Грецкий орех, дуб и тополь станут вашим основным выбором. Они привлекательны, и их часто легко собрать. Однако один недостаток твердых пород древесины заключается в том, что они могут быть очень дорогими в зависимости от региона, в котором вы хотите построить бревенчатый дом.

Другое

Это лишь некоторые из доступных опций. Есть также ели, которые удобно собираются крупными кусками и не переносят много влаги.Они также могут быть немного дороже в зависимости от вашего местоположения.

Кипарис и болиголов — другие породы дерева, о которых вы также услышите упоминания при строительстве бревенчатых домов. Лучшее правило — выйти и провести свое исследование.

Ни одна порода древесины не будет идеальной, но у вас не должно возникнуть проблем с поиском той, которая обладает почти всеми характеристиками, которые вы ищете. Изучение пород дерева может быть не очень привлекательным, но это важный шаг в строительстве вашего дома!

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Создание бревенчатой ​​хижины в Home Designer

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Хотелось бы узнать, как смоделировать дом из бревенчатого дома. Как этого добиться?


ОТВЕЧАТЬ

Когда внешняя оболочка этого образца конструкции завершена, хорошее место для начала моделирования бревна — это размещение углов бревна.

Наклеить бревенчатые уголки на экстерьер

  1. Выберите 3D> Создать вид с камеры> Полный обзор перспективы , чтобы вы могли видеть внешний вид своей конструкции.

  2. Выберите «Окно »> «Плитка по вертикали» , чтобы вы могли видеть как ваш двухмерный план этажа, так и внешний вид вашей конструкции с трехмерной камеры.
  3. Затем выберите View> Library Browser и перейдите к Exteriors> Exterior Attachments> Log Siding Pieces .
  4. Щелкните элемент «8-13 Полный», чтобы выбрать его, и на виде плана этажа щелкните рядом с одним из внешних углов конструкции, чтобы разместить угловые бревна в этом месте.
  5. Затем выберите символ «8-13 Half» и щелкните, чтобы поместить этот объект за угол, откуда был размещен 8-13 Full.
  6. Отрегулируйте положение этих двух углов бревна так, чтобы они выровнялись должным образом. На виде плана этажа углы будут выглядеть так:

    На виде камеры углы выглядят так:

  7. Повторите этот процесс для остальных углов конструкции, убедившись, что 8-13 полных и 8-13 половинных углов не разделяют одну и ту же стену, но всегда находятся за углом друг от друга.

Наклеить бревенчатый фасад между углами

Теперь, когда бревенчатые углы установлены, стены можно облицовывать бревнами, а точнее полубревнами.

  1. В все еще открытом браузере библиотеки обратите внимание, что в библиотеке журналов есть два объекта «8-13 фасад»: 8-13 фасад и 8-13 фасад с половинками.

    Поместите 8-13 фасадов на стены с 8-13 полууглами; и 8-13 фасадов с половинками на стенах с 8-13 полными углами.

  2. Выберите символ для 8-13 Фасад и щелкните один раз на виде плана этажа, чтобы добавить его к чертежу.

    Вы можете щелкнуть в любом месте плана этажа, чтобы разместить его; однако, если вы щелкнете близко к внешней стороне стены, она автоматически защелкнется на поверхности стены, причем плоская сторона будет обращена внутрь, а бревенчатый фасад — наружу.


  3. По умолчанию ширина фасада 8-13 составляет 36 дюймов; однако его размер можно быстро и легко изменить в режиме просмотра 3D-камеры.

    Находясь в трехмерном виде, выберите фасад и используйте отображаемые маркеры редактирования, чтобы растянуть его так, чтобы он покрыл всю стену.

    Если вы обнаружите, что края фасада не соединяются с углами бревен, удерживайте клавишу Ctrl на клавиатуре при перетаскивании одного из боковых маркеров редактирования, что позволяет перемещать или изменять размер объектов через препятствия.


  4. Повторите эту процедуру для всех четырех сторон конструкции, используя маркеры редактирования, чтобы изменить размер фасадов так, чтобы они соответствовали пространству.

Для завершения экстерьера необходимо заполнить области под дверью и окнами, а также в области фронтона, что можно выполнить с помощью отдельных горизонтальных бревен.

Размещать отдельные бревна

  1. Вернитесь в каталог журналов, затем выберите символ для горизонта 8 дюймов и несколько раз щелкните вдали от стены на виде плана этажа, чтобы создать серию отдельных горизонтальных бревен, как в примере ниже.

    Дополнительно журналы могут быть удалены позже; однако сейчас нам нужно много журналов, чтобы затем мы могли редактировать их как можно более эффективно в трехмерном представлении.

  2. Чтобы разместить эти бревна на конструкции, их размер и положение должны регулироваться по частям.
    • Отрегулируйте высоту и длину каждого бревна в трехмерном представлении, затем сдвиньте их на место на стене и отрегулируйте их длину на виде сверху.
    • После того, как вы разместили один журнал, вы можете использовать инструмент редактирования Копировать и вставить на место , чтобы создать копию журнала в том же месте, которую затем можно щелкнуть и перетащить вверх или вниз, и нажмите на место, чтобы создать еще одно бревно уже правильной длины, например, при заполнении пространства под и над окнами.
    • Вы также можете сгруппировать эти отдельные журналы и использовать инструмент редактирования Make Architectural Block , чтобы сгруппировать их в единый блок. Это позволяет копировать и вставлять, чтобы быстро заполнить области с одинаковым зазором (например, окна под окнами одинаковой высоты или заполнить идентичный противоположный край фронтона).
  3. Для точной настройки высоты вы также можете выбрать бревно в 3D-виде и нажать кнопку редактирования Open Object , чтобы открыть диалоговое окно Fixture Specification , которое позволяет вам указать высоту от пола до дна .

В дополнение к размещению бревенчатых приспособлений в Библиотеке имеется также выбор материалов сайдинга бревен, которые могут приблизить внешний вид бревенчатого дома без ручного размещения символов.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *