Как делать сруб из бревен: Как сделать сруб своими руками?

Как построить сруб своими руками? Очередность сборки сруба из бревен.

В предыдущих публикациях мы уже говорили о выборе материала для строительства бани.

Как бы ни были привлекательны капитальные строения из кирпича, все же традиционным материалом для строительства бани всегда было дерево. И это не случайно.

В бане, построенной из бревен или бруса, даже без дополнительной вентиляции сохраняется приятная атмосфера. Деревянные стены хорошо сохраняют тепло и придают помещению неповторимый уют.

Давно известно благотворное воздействие дерева на человека. Находясь в бане, построенной из бревен, мы словно получаем энергетическую подпитку от дерева, вобравшего в себя энергию солнца.

Дерево, являясь экологически чистым материалом, придает воздуху внутри помещения особый, ни с чем не сравнимый, аромат.

Стены из бревен имеют высокую прочность, что позволяет эксплуатировать строение долгие годы.

Подготовка бревен к строительству сруба

Для строительства в первую очередь понадобятся бревна хорошего качества. Они не должны иметь видимых изъянов, должны быть прямыми и иметь достаточную толщину.

Полезный совет: Для строительства бани в средней полосе не рекомендуется выбирать бревна толщиной менее 20 сантиметров. В противном случае стены получатся слишком тонкими, будут плохо удерживать тепло и их придется дополнительно обшивать снаружи.

При выборе бревен обратите внимание на разницу между диаметрами толстого и тонкого концов. Старайтесь подбирать такие бревна, у которых эта разница не превышает 3 сантиметров.

В качестве материала для строительства хорошим выбором будет лиственница, ель или осина. Древесина этих хвойных пород не только очень долговечна, но и выделяет при  нагревании смолу, насыщая воздух в бане полезными эфирными маслами.

После того, как бревна подобраны их следует нарезать по длине стен строящейся бани.

Основные рекомендации по отбору бревен для сруба вы можете посмотреть в приведенном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Сборка сруба из бревен

После того, как подготовка бревен завершена, можно переходить к сборке сруба.

Сруб собирается из венцов. Венцом называется один горизонтальный ряд бревен по всему периметру.

В зависимости от соединения бревен в углах, сруб может выполняться «в лапу» или «в обло».

Более подробно про каждый вид вы можете почитать, перейдя по ссылкам.

Возведение сруба начинается с нижнего, так называемого, окладного венца.

Это венец из наиболее толстых бревен, укладываемых непосредственно на фундамент. В местах соприкосновения с фундаментом бревна нижнего венца должны быть надежно изолированы рубероидом. Это предотвратит развитие гниения древесины.

Выше идет нижняя обвязка, в которую впоследствии врезают лаги для устройства пола в бане.

Еще чуть выше располагаются подоконные венцы, а на них уже укладываются оконные и надоконные.

Количество венцов определяется в зависимости от высоты бани и толщины бревен еще на этапе проекта. Перед началом строительства вы должны точно знать, сколько и каких венцов у вас будет в срубе, а также точное количество бревен, которые понадобятся для его строительства.

При строительстве сруба бревна укладываются друг на друга комлем (толстой нижней частью) в разные стороны, чтобы сохранить горизонтальность рядов. Также следует уделять внимание ориентации бревен по их годовым кольцам.

Более плотно годовые кольца расположены с северной стороны дерева, менее плотно – с южной. Северной (более плотной) стороной бревно должно смотреть на улицу, а южной – внутрь сруба.

Такая укладка поможет продлить срок службы постройки.

 

Осадка и просушка сруба

До того, как нанести специальную защитную мастику на торцы уложенных бревен, сруб должен осесть. Для этого его оставляют на некоторое время и, за счет просыхания бревен и осадки фундамента, вся конструкция принимает свой конечный вид. Понятно, что бревна для подсушки должны «дышать». Именно поэтому торцы и не следует обмазывать мастикой, которая будет препятствовать выходу влаги.

Оптимальным для полной просушки и усадки сруба сроком считается 1,5-2 года. Если сруб для просушки собирается не на фундаменте, а на подкладках, то на это время над ним следует возвести легкую временную крышу, которую впоследствии будет достаточно просто разобрать.

Если сруб сразу ставится на фундамент, то можно сразу же делать капитальную крышу и не разбирать ее впоследствии.

 

Еще несколько советов по сборке сруба

При сборке может возникнуть необходимость в стыковке бревен. В этом случае следует выбирать надежные способы стыковки (например натяжным замком с клином) и не располагать стыки друг над другом. Стыковки в нижнем венце не допускаются.

Если сруб собран лишь для просушки и не установлен на фундамент, то нет смысла в прокладке мха, пакли, джута или другого уплотняющего материала между венцами.

Если же постройка ставится сразу на готовый фундамент, с которого потом не будет никуда перемещаться, то можно и на просушку собирать, укладывая между бревнами слои уплотняющего материала (мох, льноватин, джут).

Теперь вы знаете, как сделать сруб своими руками.

В других статьях поговорим о том, как правильно конопатить сруб после просушки и усадки, а также узнаем, как построить полы и перекрытия для нашей бани, поговорим о внутренней и наружной отделке и о шлифовке сруба.

Смотрите также:

Последние публикации:

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Как приготовить раствор для кладки печи?

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Металлические каменки «Русь» от компании Теплодар

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

• < Как правильно конопатить сруб?

Как сделать сруб из кругляка своими руками: этапы и технология строительства

РЕКЛАМА

Содержание:

1. Особенности домов из бревна
2. Подготовительные работы перед строительством
3. Этапы строительства сруба из бревна
4. Видео о подготовке бревна бензопилой

Сруб из кругляка – классическое решение, используемое в строительстве столетиями. Круглый лес выбирают в качестве материала для домов и бань, с помощью срубов возводят дачные домики и хозяйственные постройки. Брёвна обладают высокими теплоизоляционными качествами, сохраняя все преимущества естественного материала. Построить правильный сруб из кругляка своими руками сложно, но вполне возможно, однако важно разобраться со всеми особенностями деревянного дома.

Особенности домов из бревна

Срубы из круглого леса не теряют своей популярности, так как этот материал позволяет обеспечить естественный обмен и при этом обладает очень низкой теплопроводностью. В таких домах будет комфортная температура и при этом лёгкая приятная атмосфера с ароматом дерева, который многим нравится. Однако из-за круглой формы брёвен стыки между ними потребуется обязательно утеплять.Сруб дома из кругляка может простоять очень долго, лучшие образцы деревянного зодчества стоят сотни лет. Для строительства используется несколько варианты брёвен, и нужно определиться с самым выгодным из них:

• Ошкуренное бревно представляет собой древесный ствол, с которого снимается только верхний слой коры, удаляются сучки и различные неровности. При этом сохраняются естественные защитные слои древесины, поэтому материал будет более прочным и долговечным. Однако ошкуренное бревно всегда имеет разную толщину в основании (комеле) и верхушке, поэтому при укладке их нужно будет чередовать.
• Оцилиндрованное бревно – разновидность круглого леса, прошедшая специальную обработку. Снимается несколько слоёв древесины, остаётся только самая плотная средняя часть. Кроме того, бревно приобретает ровную цилиндрическую форму, поэтому оно будет проще в использовании.
• Иногда дополнительно выделяют калиброванное бревно. Ошкуренные стволы подбирают строго по диаметру (калибру), благодаря чему строительство будет вести проще, а стены окажутся более ровными.

Какой бы вариант вы ни выбрали, сруб круглый станет самым красивым решением: дома из брёвен обладают прекрасными эстетическими качествами, их внешний вид напоминает о русских сказках. Поверхность стен придётся подвергать защитной обработке, но она позволит сохранить естественный цвет и текстуру дерева, поэтому здание будет смотреться замечательно.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать сруб из кругляка? Строительство начинается с выбора подходящего материала и подготовки проекта. Самыми популярными в России остаются дома из сосны: она стоит недорого, растёт почти во всех регионах, легко поддаётся обработке.Мягкий материал потребует дополнительной защиты, однако он может служить достаточно долго. Более дорогое решение – дом из бревна лиственницы: этот вид древесины не гниёт, а от влажности становится только прочнее.Самостоятельно составить проект сложно, особенно если нет опыта в построении чертежей. Однако можно найти готовые типовые решения и доработать их в соответствии с личными предпочтениями. Можно обратиться в специализированную компанию, где профессиональный архитектор разработает проект, максимально подходящий под все запросы.

Этапы строительства сруба из бревна

Когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к сборке сруба на участке. Владелец должен определиться с типом основания дома: если возводится капитальное двухэтажное здание, лучшим решением станет ленточный мелкозаглублённый фундамент, а для лёгкой небольшой постройки подойдёт столбчатое основание. Участок размечается колышками, между которыми протягиваются верёвки, после чего можно строго по получившимся линиям закладывать основание.

Ленточный фундамент – монолитная бетонная полоса, которая заливается по всему периметру здания. Бетон усиливается арматурным каркасом, поэтому ленточное основание остаётся одним из самых прочных и надёжных.

РЕКЛАМА

После заливки фундамента, ему нужно высохнуть, на это уходит несколько недель. Только после этого можно разбирать опалубку и переходить к сборке сруба.Фундамент требует тщательной гидроизоляции: на него в несколько слоев укладывают рубероид, также можно использовать битумную мастику. Сам сруб собирается в несколько этапов:

• Первый венец собирается из самых толстых, прочных и надёжных брёвен, которым предстоит выдерживать вес дома. С нижней стороны их подтёсывают, чтобы можно было ровно уложить на фундамент.

Обычно для срубов из кругляка используется тип рубки «в чашу»: в брёвнах выбираются полукруглые углубления, с помощью которых скрепляются углы сруба. Важно, чтобы чаши были максимально ровными, тогда и стена будет надёжной.

• Перед укладкой следующего венца на бревно укладывается рулонный утеплитель. Его использование позволит избежать постоянной конопатки: льняное или джутовое волокно, мох или иные материалы не будут выпускать наружу тепло, а со стороны межвенцовый утеплитель почти незаметен.
• Венцы сруба укладывают один на другой, не забывая о проёмах для дверей и окон согласно проекту. Обычно у профессионалов работа по сборке занимает всего несколько дней, начинающему мастеру придётся тщательно подгонять брёвна друг к другу, на это уйдёт время.
• Последний венец служит мауэрлатом – на него будут опираться стропила кровли. Для срубов из кругляка обычно используют классическую двускатную крышу с большим уклоном, чтобы на ней не задерживался снег. Когда последний венец уложен, в него врезают потолочные балки, и можно переходить к монтажу стропил выбранным способом.
• Когда сруб бани из кругляка собран, ему необходимо дать простоять не меньше полугода, чтобы завершились процессы усадки, а древесина максимально высохла. Перед этим её необходимо обработать антисептиком, чтобы не завелась гниль.

Только когда готовый сруб высохнет, можно переходить к утеплению, внешней и внутренней отделке. Обязательно необходимо утеплять черновой пол, крышу, чердак, реже используют дополнительное стеновое утепление.

Собрать сруб будет проще, если приобретать сразу готовый домокомплект, в котором все брёвна уже подогнаны друг к другу и пронумерованы. В любом случае дом будет тёплым, надёжным и долговечным.

РЕКЛАМА

Технология изготовления сруба для бани своими руками, видео

Сооружения из сруба были популярны на протяжении многих веков. В настоящее время это тоже актуально. Сруб бани своими руками обладает определенными преимуществами, такими, как прочность, теплоемкость, к тому же он является натуральным материалом. Но для того чтобы наслаждаться баней под сруб, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правила ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать сруб для бани своими руками.

• Достоинства и недостатки сруба для бани
  • Варианты сборки сруба
• Материал для сборки сруба своими руками
• Этапы построения сруба своими руками
• Полезные советы

Достоинства и недостатки сруба для бани

Преимущества сруба:

• Конструкция из сруба изготавливается в короткие сроки.
• Древесина — это экологически чистый материал.
• Минимальная усадка – не больше 10 сантиметров.
• Хорошие теплоизоляционные свойства.
• Баня по форме и размерам может быть любой.
• Привлекательный внешний вид.
• Высокая прочность конструкции.

Приступая к строительству бани, необходимо учесть следующее:

• Процесс заготовки производят в зимний период. Перед этим дерево должно отлежаться около месяца, и только после этого начинают изготавливать бревна и брусья.
• При изготовлении бруса своими руками его вначале очищают от коры, оставляя на краях полоски коры по 15 — 20 сантиметров, чтобы не было трещин.
• Хранят брус штабелями либо в пачках на возвышении, соблюдая промежутки.
• Брус не должен иметь трещин, сколов, других недостатков, приводящих к его гниению.
• Началом гниения, вызванного грибком, является наличие синеватых пятен. Такое дерево использовать уже нельзя. Также противопоказано применение древесины, имеющее червоточины и повреждения, вызванные жучками.
• Необходимо, чтобы поверхность бруса была гладкой и ровной. Повреждения срезаются, используя оставшиеся части для дальнейшей отделки бани.
• Сборка сруба своими руками выполняется непосредственно на фундаменте и нет необходимости бревна складывать на земле.

Чтобы постройка из сруба прослужила много лет, его изготавливают из определенных пород деревьев. Обычно применяются особо прочные и относительно недорогие сорта.

Бревна под сруб должны иметь определенный размер. Для сооружения сруба используются бревна диаметром 20 — 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковыми по толщине, и не иметь изгибов и трещин.

Варианты сборки сруба

Сруб можно собрать своими руками, но все-таки здесь нужен определенный опыт работы с деревом.

Прежде чем начинать работу по сборке, необходимо начертить проект постройки, на основании которого выбирается метод крепления сруба друг с другом.

Классификация сборки сруба зависит:

• От планировки.
• От способа крепления бревен друг с другом.
• От обработки бревен.

В зависимости от планировки, постройка может быть:

• Четырехстенной (квадратной или прямоугольной).
• Пятистенной (отсутствие в планировке промежуточной стены, изготавливаемой из сруба).
• Фигурной (шестиугольной или полукруглой).

Есть два метода крепления бревен или бруса между собой: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Преимуществом крепления бревен «в чашу» является то, что углы конструкции из сруба не подвержены порывам ветра. Единственный недостаток заключается в значительном увеличении расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» расходуется древесины меньше, но постройка подвергается действию ветров.

Оба этих способа достаточно сложны, поэтому лучше наглядно их представить при помощи видео.

Учитывая специфику обработки, сруб возводят из оцилиндрованных бревен и из профилированного бруса. Очень редко используют для сруба обычные бревна и клееный брус.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже упоминалось,

сруб возводят из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Они обладают достоинствами и недостатками.

Оцилиндрованное бревно создается при обработке обычного бревна до идеальной геометрической формы. Чтобы достичь этого, применяют специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющимся наиболее прочным.

В результате этого получается оцилиндрованное бревно, обладающее определенными достоинствами:

• За счет идеальной геометрической формы постройка приобретает совершенный вид и нет необходимости дополнительно ее украшать.
• Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому, постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
• Постройка со сруба обычно дает усадку на протяжении многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усадки
  .
• При использовании для сруба такого материала делает постройку устойчивой и долговечной.
• В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное несет меньшие теплопотери.

Профилированный брус подвергается обработке на специальном станке. Получившийся брус по боковым сторонам имеет плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

• Его стоимость ниже оцилиндрованного бревна.
• Благодаря пазам конструкция получается более устойчивой, а возведение постройки более быстрой.
• Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные стыки, поэтому не возникнет ее застоя и гниения древесины.
• Профилированный брус имеет минимальную усадку.
• Его не нужно дополнительно подвергать декоративной обработке.
• Из-за небольшого веса, профилированный брус подходит к любому виду фундамента.

Этапы построения сруба своими руками

Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень тяжелый процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

Подготавливают местность и заливают фундамент. Необходимо учесть, что для каждого материала подготавливают индивидуальный фундамент. Проще всего использовать ленточный фундамент из-за его прочности и простоты возведения. После заливки фундамента, ему дают отстояться в течение месяца, а затем приступают к следующему этапу.

На фундамент укладывают слой рубероида. На него кладется доска, толщиной в 5 сантиметров, а сверху настилают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На паклю укладывают первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр посреди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают затесы шириной в 15 сантиметров. Это обеспечивает плотное соприкосновение бревна с доской.

После укладки первого венца, возводят следующие венцы до самого верха. Между ними необходимо класть паклю. Для устойчивости конструкции создают шиповое соединение бревен.

После построения бани из сруба, его оставляют минимум на 1 год для усадки бревен. Следует учесть, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции. Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые пропадут после усадки.

Во время усадки можно заниматься полами и крышей, потому что они не подвержены деформации.

После усадки бани производят затрамбовку пакли между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы выполняют каждый год.

После этого постройка сооружения из сруба будет считаться оконченной. Видео прилагается.

Полезные советы

Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:

• Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
• Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
• Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
• Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
• Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
• Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
• Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
• Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.

Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.

из бревна и бруса, в лапу, в чашу, в охряп, методы сращивания, фото, видео

Если вы решили ставить сруб сами, вам необходимо будет решить, как вы будете соединять бревна или брус в углах. Также нужно будет понять, как при необходимости срастить в длину два бревна или бруса, вставить простенок.

Независимо от того, из чего складывается сруб, есть два типа соединений углах:

• с остатком (или выпуском) — это когда за местом соединения есть еще некоторый отрезок бревна или бруса;
• или без остатка.

При рубке с остатком идет довольно большой перерасход материала. Каждый остаток — это не менее 20-25 см. На эти «хвосты» в одном венце уходит 160-200 см. Расход совсем немалый. Но с другой стороны, такую рубку называют «теплый угол», именно потому, что при нормальной конопатке они не выстывают.

Угол в срубе может быть с остатком или без

Рубка сруба без остатка более экономична в плане расхода материала на этапе строительства, но в этом варианте угол — самое промерзающее место. Также при таком способе соединения бревен и бруса в углу сильно сказываются на качестве даже небольшие ошибки. Потому к качеству рубки чаш предъявляются повышенные требования.

Есть большая разница в технологии возведения сруба из бревна и бруса. Бревна имеют округлую форму и без обработки плотно их состыковать невозможно. Потому в нижнем или верхнем венце делают выемку — паз, в/на которую укладывается следующее бревно. Так увеличивают поверхность их соприкосновения. Именно ширина паза и является фактической толщиной бревенчатой стены. От формы паза и точности его исполнения зависит то, насколько теплой будет стена.

С брусом все по-другому. Так как строганый имеет почти одинаковые размеры, а профилированный и клееный без «почти», и грани их плоские, то никакой подгонки и паза не нужно. Потому вся сборка сруба из бруса состоит в формовании соединений в углах. С закупоркой мелких нестыковок успешно справляется межвенцовый утеплитель (джут, пакля, мох). В результате сруб из бруса складывается во много раз быстрее.

Содержание статьи

• 1 Соединение бревен в углах с остатком
  • 1.1 Сруб в чашу
  • 1.2 Соединение в охряп
• 2 Рубка бревна с углами без остатка
  • 2.1 Угол «в лапу»
• 3 Стыковка бруса с остатком
• 4 Соединение бруса в углу без остатка
• 5 Как соединить бус в длину

Соединение бревен в углах с остатком

Сначала поговорим о срубах из бревен. В последнее время они снова становятся популярны, особенно в загородном строительстве: выглядят привлекательно, еще и натуральны. Причем, даже несмотря на значительный перерасход материала, углы делают с остатком. Эти способы соединения бревен традиционны. Они пришли к нам от прадедов, именно таким способом они строили свои дома.

Сруб в чашу

Как уже говорили, в каждом бревне делают продольную выемку — паз. В углах их подтесывают больше, по форме лежащего поперек бревна. Эта выемка получается округлой формы, потому ее называют чашей, а способ рубки угла — в чашу. Второе название — «в обло».

Разметка чаши верхней и нижней

По месту расположения чаши бывают верхними и нижними. Верхняя, чаша называется так потому, что бревно ложится сверху на венец, обхватывая нижний. Такое соединение называют еще «охлоп». Запоминаем: чаша верхняя, несмотря на то, что формируется в нижней части бревна.

Работа идет в несколько этапов. Бревно предварительно выставляют в сруб и выравнивают. Затем очерчивают контуры паза и чаши, перекладывают на ровную поверхность и там обрабатывают — рубят чаши. Когда выемка готова, бревно снова поднимают и укладывают на место, примеряя. При необходимости корректируют (снова снимают, подрезают, где нужно) и только потом укладывают на уплотнитель (паклю, джут, мох). Все эти телодвижения компенсируются тем, что при таком способе рубки осадки просто стекают по боковым поверхностям стены, а они, как правило, хорошо защищены несколькими слоями пропиток и красок.

Виды чаши для соединения бревен в углах

Нижняя чаша может формоваться прямо в срубе: все манипуляции можно делать на уложенном венце. Когда стены подняты уже высоко, при недостаточной сноровке делать это очень неудобно, потому все равно приходится таскать бревна вверх/вниз. Возможно, потому такой способ менее популярен.

Именно сруб в чашу делать проще: он позволяет скорректировать почти все ошибки. К тому же при всей кажущейся сложности, именно этот тип соединения бревен легче делать новичкам. Все остальные требуют большего плотницкого мастерства.

Как сделать стык сруба из бревна в нижнюю чашу показано в видео ниже.  Объяснение подробное, показаны и приемы работы с топором и полный порядок действий. Предварительно необходимо только сказать об инструменте, которым прочерчивают бревно. Это плотницкая черта или скрайбер.

Устройство очень похоже на школьный циркуль. Также с одной стороны есть острый упор, с другой — карандаш. Также, как в циркуле, винтом фиксируется требуемое расстояние. Выставив концы на нужное расстояние, острой частью ведут по тому бревну, под которое нужно вырезать чашу. Карандашом, соответственно, по тому, в котором будут рубить паз и чашу. Так получают разметку, которую затем наводят маркером. Понятнее станет, когда увидите процесс разметки чаши в видео.

Собственно теперь видео о том, как сделать соединение бревен в нижнюю чашу. В первой части речь идет о формовке продольного паза, во второй непосредственно о рубке чаши.

Соединение в охряп

Этот вид соединения представляет собой две полукруглые чаши. Для того чтобы сложенный по такому способу угол был теплым, необходим приличный опыт: даже незначительные ошибки в ширине паза или толщине перемычки станут причиной сквозняков.

Бревно в охряп

Рубка бревна с углами без остатка

Как уже говорили ранее, углы без остатка более холодные, но зато они позволяют значительно сэкономить на стройматериалах.

Угол «в лапу»

Среди соединений бревен в углах популярен способ «в лапу». Он несложно реализуется, и при этом обеспечивает высокую прочность и надежность соединения. Также наличие наклонных пропилов позволяет добиться высокой герметичности. Способ давно опробован, разработаны даже ГОСТы: таблицы размеров для каждого диаметра бревна (смотрите фото).

Таблица размеров соединения в лапу для разных диаметров бревен

Все размеры откладываются относительно найденной середины бревна и проведенной от него вертикальной линии (ее проводят при помощи отвеса).

Соединение бревна без остатка. Угол в лапу

Порядок работ такой:

Так обрабатывают все бревна поочередно. Как видите, размеры зависят от диаметров бревен. Чтобы не мучатся каждый раз с расчерчиваем, делают шаблоны из тонкой фанеры по тем диаметрам бревен, которые есть в наличии (подписывают их). Потом,  найдя середину и сделав болван, прикладывают и обводят подходящий шаблон. При таком порядке работы меньше шансов ошибиться, и времени рубка чаш занимает меньше.

Стыковка бруса с остатком

Самый простой способ стыковки бруса в углах сруба  — «в пол дерева». Вырезают прямоугольный паз, размеры которого зависят от толщины бруса и составляют. Глубина выемки — половина толщины бруса. Потому и называется «в полдерева».

Соединение бруса в углах с остатком — в полдерева, в курдюк, в охряп

Способ «в курдюк» отличается наличием дополнительного шипа, который обеспечивает более прочное и надежное соединение, но требует большего плотницкого мастерства. Более сложным является соединение бруса в охряп. Тут нельзя ошибиться при расчете ширины перемычки, но реализуется он намного проще, чем на бревне: геометрия тут стандартная и можно использовать шаблон, что значительно ускоряет работу, и ошибка может быть тогда только при выпиливании.

Соединение бруса в углу без остатка

Есть несколько типов соединения. Традиционно для бань и домов используются  «в полдерева» и «в лапу». Отличаются они только формой. В полдерева имеет ровные, параллельные грани. Реализуется просто. При стыковке бруса «в лапу» форму шипов делают трапециевидной. Она чуть сложнее в исполнении, но меньше шансов возникновения сквозных отверстий.

Стыковка бруса в углу без остатка: в полдерева и в лапу

Есть еще несколько видов соединения бруса встык. Они не очень надежные и не обеспечивают должной герметичности, хотя и экономны с точки зрения расхода материалов. Для жилых строений используются редко, в основном —  для возведения хозяйственных построек.

Простое соединение встык происходит с чередованием. Так угол получается более прочным. Для усиления можно использовать стальные пластины или сбивать брус длинными гвоздями под углом.

Соединение бруса встык

Также есть способы сборки встык со шпонками разной формы.

Еще один способ строительства: по каркасно-брусовой технологии. Тогда в углах и в местах соединения бруса по длине, ставится вертикальная стойка со сформованными в нужных плоскостях пазами. На концах бруса формуется соответствующей формы шип. При укладке приходится «надевать» каждый элемент сверху.

Преимущество в том, что можно все шипы сформовать по единому шаблону, а потом просто собрать все, как конструктор (не забывая укладывать межвенцовый утеплитель). Соединение получается герметичным и вполне надежным, притом самого стыка не видно и вид получается очень привлекательный.

Соединение бруса по панельной технологии: быстро, тепло и надежно

Как соединить бус в длину

Самый простой способ — в полдерева. Его конфигурация и форма аналогичны тем, которые делают при соединении угла. Но недостаток такого метода сращивания в том, что при возникновении продольных сил, которые могут возникать при усушке или подвижках грунта, такое соединение легко разрывается. Образуется сплошная щель.

Соединение бруса в длину

Таким же недостатком обладает косой накладной замок: его легко рассоединить. Если вам необходима надежная стыковка бруса, используйте прямой накладной замок. Как видите, за счет выступа, прижатый расположенными сверху венцами и весом кровли, он будет сопротивляться силам продольного растяжения (и сжатия тоже). Он сложнее в исполнении, но в разы надежнее.

Секреты и технологии постройки сруба

• Главная
• →
• Полезное
• →
• Как правильно сделать сруб

Основные виды рубки срубов домов и бань.

Рубка или, в данном случае, обработка бревен в местах их угловых соединений, имеет одну цель – создать как можно более герметичное, не продуваемое и не пропускающее воду соединение. Стремясь достичь этой цели мастера-строители со временем изобретали всё новые и новые виды рубки, обеспечивающие защиту этого уязвимого участка сруба. О видах рубки мы и поговорим более подробно: рассмотрим их особенности и преимущества.

Прежде чем говорить о видах рубки, нужно вспомнить, что каждый из них относится к одному из двух традиционных типов:

• — рубка углов с остатком – «в чашу» когда концы бревен выдаются дальше углового соединения;
• — рубка без остатка – в «лапу» когда сруб собирается из точно подогнанных по длине бревен;

Рубка в «чашу»

Для рубки в «чашу» характерны следующие виды угловых соединений:

1. Русская
2. Канадская
3. Норвежская

Русская чаша — один из вариантов углового соединения в срубе бревен, при котором бревна за границы угла выводятся на 25-50 см. К достоинствам этого вида рубки можно отнести устойчивость такого сруба, а также тот факт, что углы дома становятся теплыми, так как выступающие части бревен хорошо защищают углы от дождя, ветра;

Канадская рубка предполагает технологию изготовления сруба, при которой бревно под собственным весом заклинивается в чашках при усыхании древесины.

Норвежская рубка – сруб изготавливается из лафета. Изготовление чашек такое-же как при канадской рубке.

Рубка без остатка

Строго говоря, видов рубки без остатка всего один.

Это известная многим рубка в лапу. Самый простой вариант – рубка в прямую лапу. Для создания углового соединения конец бревна стесывается, образуя в сечении брус. Рубка в прямую лапу, будучи ничуть не сложнее рубки в чашу, обеспечивает не слишком хорошую защиту углов сруба от ветра и влаги. Поэтому, по мере развития технологий ручной рубки и сборки сруба, появились более сложные виды угловых соединений:

• — рубка в прямую лапу с присеком;
• — рубка в косую лапу с присеком;

Рубка в прямую лапу с присеком предполагает выборку пазов и соответствующих им шипов на внутренней стороне бревна. Соединение шип-паз обеспечивает большую герметичность.

Рубка в косую лапу с присеком ещё более совершенен: рубка осуществляется таким образом, что верхние и нижние грани бревна в месте соединения скошены – в сечении это выглядит как трапеция. Если же добавить к косой лапе присек (шип и паз на соседних бревнах) то угол сруба будет максимально герметичен.

Более того, по мере высыхания бревен шип и паз будут заклиниваться, что сделает угол более плотным, а само соединение – прочным. Чем сложнее вид рубки, тем герметичней в итоге окажется угловое соединение в срубе.

Комбинированная рубка сруба

 Внутри дома стены в углах рубятся «в чашу», а снаружи «в лапу». При таком методе рубки углы сруба дома получаются очень теплыми, бревно не протесывают, рубят «в кругляк».Этот метод подразумевает использование сразу двух технологий рубки — «в чашу» и «в лапу». Стоит данная технология рубки «в получашу» дешевле, чем «в чашу» и дороже, чем «в лапу».

Сборка сруба на крепежный узел СИЛА

Пружинный узел СИЛА применяется, в первую очередь, для древесины естественной влажности. Кроме того, для устранения монтажного зазора между бревнами узел нужно применять и для материалов камерной сушки – клееного бруса.

Как известно, древесина хорошо впитывает и отдает влагу, поэтому все строения из дерева подвержены сезонным изменениям (которые зависят от колебаний влажности воздуха).

Пружина узла СИЛА компенсирует все изменения влажности и постоянно притягивает бревна друг к другу. Поэтому стена получается без зазора.

Многие, кто не знаком с технологиями деревообработки, задаются вопросом — а как же раньше строили срубовые дома? Много лет назад технология выглядела следующим образом. Тщательно выбирались срубы, деревья пилили, выдерживали длительное время (иногда даже по нескольку лет) для придания стабильности стволу и только потом вывозили для обработки. Сборка сруба проходила так же тщательно, бревна скрупулезно подгонялись друг к другу. Процесс сборки сруба от заготовки до перекрытия занимал несколько лет, и это было нормально, не вызывало ни у кого удивления!

Понятно, что сейчас выжидать такие сроки никто не будет. Срубленные деревья быстро перерабатываются и сразу же привозятся на стройплощадку. Исполнителю важно как можно быстрее сдать заказ, при этом, сделать работу как можно дешевле. Современные технологии, как правило, не применяются. Привезенный сруб сразу же собирается и сдается клиенту. Как правило, на этом история отношений заказчика со строителем заканчивается. А далее начинается все то, что знакомо 99% владельцев срубов — древесина начинает проявляться во всей своей красе… Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Некоторые строители все же используют хоть какие-то технологии. К сожалению, и они ненадежны. Например, традиционный способ применение «нагеля» при сборке сруба используется только для придания стене вертикальности (при сборке!), и то, лишь до момента наступления влажностной усадки. Но при изменении размера бревна или бруса отверстие под нагель увеличивается, сам нагель уменьшается в размере и попросту болтается в стене, чаще всего становясь причиной «подвисания» бревен.

Другие строители используют металлические шпильки. Но они начинают вертикально перемещаться при влажностной усадке дома уже в процессе сборки. Поэтому такой способ также является ненадежным.

Узел СИЛА — единственная современная технология, позволяющая качественно и надежно строить дома.

Обсады окон и дверей

Наиболее уязвимыми элементами дома при усадке выступают оконные и дверные проемы. Смещение бревен может деформировать их, в результате чего они могут не только перестать открываться, но и вовсе разрушиться. Поэтому, чтобы сохранить окна и двери целыми и невредимыми, в проемы вставляют специальный деревянный короб – окосячку или как ее еще называют – обсаду.

Для чего нужна окосячка?

Обсада или окосячка – неотъемлемый элемент деревянного зодчества. Он применяется при строительстве деревянных домов и бань из сруба с давних времен. Отказ же от использования окосячки приведет не только к нарушению функционирования окон и дверей, но и к появлению трещин и зазоров между бревнами и рамами, а значит, и к серьезным потерям тепла в отопительный сезон.

Обсада не дает боковым бревнам или брусьям сдвинуться в горизонтальном направлении и оставляет зазор для их вертикального перемещения, что уберегает стекла от растрескивания. Особенно важно ее наличие, если между соседними окнами совсем небольшой простенок. К тому же изготовленная по всем правилам окосячка еще и украсит деревянный дом.

Окосячка пластиковых окон.

Пластиковые окна тоже требуют установки окосячки, но в этом случае есть свои особенности. Необходимо заранее подготовить проем, который должен быть шире оконной рамы минимум на 14 см. При расчете величины зазора нужно учесть толщину швов и досок обсады, а также коэффициент усадки деревянного дома. Заказывать пластиковые окна лучше после подготовки проема и установки окосячки. Это поможет избежать возможных несовпадений по размерам.

Окосячка в деревянном доме нужна не только там, где непосредственно будут устанавливаться двери, но и в декоративных проемах, так как температурным колебаниям подвержены и внутренние бревна или брусья. Конструкция дверной обсады, по сути, ничем не отличается от оконной. Вершник обычно устанавливается на пару сантиметров выше верхнего бревна. Вертикальное скольжение бревен обеспечивается боковинами, которые в отличие от оконных можно не утеплять. Естественно, это не относится к входной двери.

При строительстве деревянных домов и бань всегда присутствует момент усадки, которая приводит к деформации конструкции.

Чтобы устранить этот эффект, применяют скользящие опоры для стропил.

Что собой представляют скользящие опоры для стропил?

С помощью таких опор стропила крепятся к несущему брусу, благодаря чему удается получить сбалансированную конструкцию. Эта деталь используется и в других случаях – при необходимости соединения нескольких скользящих элементов с неподвижной основой.

Помимо придания конструкции стропил дополнительной прочности, скользящие опоры обладают массой достоинств, одним из которых является легкость монтажа, которая не требует специальных инструментов и навыков.

Использование скользящей опоры сокращает затраты ручного труда в процессе возведения крыши, поскольку в этом случае нет необходимости в осуществлении ручной балансировки деталей конструкции кровли.

Функции и характеристики скользящих опор

Назначением скользящих опор является их прикрепление к мауэрлату во время строительства бревенчатых и брусовых домов. Эти перфорированные элементы многократно подтвердили свою эффективность: скользящий способ крепления предупреждает зависание кровельной конструкции и распирание стен деревянной постройки.

Абсолютно все строения, созданные из массивов цельной древесины (к ним относятся рубленое и оцилиндрованное бревно и профилированный брус) подвержены естественной усадке. В результате усадки стропильной системы строения из дерева происходит ослабление конструкции, возможны значительные перекосы. Изготовленные с использованием скользящих опор плавающие стропила решают эту проблему.

Вентиляция крыши дома, бани.

Вентиляция крыши дома необходима, как и вентиляция чердака или санузла. На поверхности невентилируемой кровли нарушается температурно-влажностный режим. Капли конденсата оседают на кровельном материале и несущих конструкциях, вызывая гниение, разрушение и приводя к частым ремонтам.

Вследствие перепада температур в подкровельном пространстве собирается конденсат. Вода проникает в утеплитель, ухудшаются его изоляционные качества. Чем больше влаги под крышей, тем хуже она удерживает температуру.

Чаще всего стропильная система собирается из дерева, подверженного гниению при постоянном контакте с влагой. Покрытые плесенью стропила разрушаются, грозя обрушением.

Скопление воды в кровельном ковре из мягких материалов вызывает отслаивание покрытия. Крыша начинает течь. И только крышная вентиляция поможет предупредить все неприятности.

Плюсы домов с вентилируемыми крышами:

• — подкровельное пространство продувается свежим уличным воздухом;
• — удерживается оптимальная температура и влажность на чердаке;
• — сохраняются свойства теплоизоляционного материала; материалы кровли и поддерживающих конструкций предохраняются от плесени, грибка, провисаний.

Плохая вентиляция крыши в частном доме вызывает:

• -намокание стропильной конструкции, гниение, ухудшение несущих свойств;
• — деформацию или ржавление кровельного материала; разрушение основных конструктивных частей;
• — снижение теплоизоляционных качеств кровли, а значит повышение расходов на обогрев дома; перегрев дома и кровли в жаркое время года.

Обшивка деревянной вагонкой.

Вагонка деревянная является экологически чистым отделочным материалом. Она позволяет обшить любую поверхность, будь то стены, пол или потолок. Помещение приобретает более эстетичный вид не только за счет фактуры дерева, но и благодаря тому, что поверхность выравнивается.

Кроме того, дерево обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами и при должном уходе служит очень долго.

Основные преимущества отделки вагонкой:

• — экологичность и безопасность использования.
• — простая обработка поверхности после монтажа, само крепление вагонки не вызывает никаких сложностей. С работой справится даже начинающий мастер.
• — покрытие получается долговечным, устойчивым к механическим повреждениям, ударам. Оно износоустойчивое, на солнце поверхность не выгорает. Панели устойчивы к появлению грибка и следов плесени, они не гниют при соблюдении необходимых правил ухода.
• — теплоизоляционные свойства вагонки высокие. Данная обшивка даже является дополнительным слоем утепления, который значительно снижает теплопотери, делает микроклимат внутри помещений комфортным для проживающих.
• — звукоизоляционные свойства довольно высокие, в таком доме не будет слышно уличных шумов, комнаты получатся хорошо защищенными от посторонних звуков.
• — внешний вид покрытия получается стильным и привлекательным, вариантов обшивки много, из отдельных ламелей можно создавать необычайно красивые орнаменты, особенно для внутренних комнат отдыха в банях. Для жилого дома такой способ отделки тоже может быть использован. Древесина подходит для спален, кухонь, гостиных.
• — во время отделки под поверхностью досок можно легко скрыть коммуникации.

Но как любой материал она имеет свои недостатки. Как дерево она подвержена горению, хотя современные огнеупорные пропитки позволяют преодолеть эту сложность. Кроме того, обшивка уменьшает общую жилую площадь, да и стоит не всегда дешево. <

Обшивка стен

Перед началом работы требуется подготовить материал. Чтобы не беспокоиться в дальнейшем относительно разбухания или гниения реек, каждую из них нужно обработать защитным средством. Также можно покрыть ее морилкой, чтобы получить более выразительный цвет стен. После пропитки деревянная поверхность сушится в течение еще нескольких дней. Это необходимо не только для того, чтобы материал впитал средство, но и для того, чтобы он привык к местному микроклимату.

 

 

 

Получить бесплатную консультацию от наших лучших специалистов.

Позвоните нам: 8 (812) 985-72-01 ежедневно с 10.00 до 18. 00

И специалисты с удовольствием ответят на все интересующие Вас вопросы.

Как построить сруб своими руками?

В настоящее время все большее число людей начинает строить сруб своими руками из профилированного бруса или леса-кругляка. Это не просто дань моде. Рубка деревянного сруба не такой уж сложный процесс, материалы стоят относительно недорого, а результат отличается надежностью, простотой и приносит мастеру массу положительных эмоций.

Схема укладки межвенцового утеплителя и соединение венцов сруба.

Преимущества деревянного дома в том, что он экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, что обеспечивает комфортную температуру внутри строения в любое время года. Недостатков не так уж много: срок службы деревянного сооружения находится в пределах 50-100 лет, к нему проблематично сделать пристройку, пожароопасность строения высока даже при обеспечении специальной обработки древесины.

Содержание

1. Необходимые материалы и инструменты
2. Порядок строительных работ
3. Первый венец и надежные соединения
4. Необходимость герметизации

Необходимые материалы и инструменты

Построить сруб дома или сруб бани своими руками можно за один сезон при наличии материала и необходимых инструментов. Для этого вам будут нужны:

Устройство рубленного дома.

• бензопила;
• топоры;
• стамески;
• киянки и молотки;
• электрическая дрель;
• скобы, гвозди и иные крепежные элементы.

Напоминаем, что для деревянного сруба используются сухие бревна или специальные профилированные брусья, поэтому материал должен быть заготовлен приблизительно за 7-10 месяцев до начала строительства, а вот фундамент для сруба можно подготовить даже за 1 месяц. Деревянные элементы строения легки, поэтому вероятность усадки фундамента очень низкая. Исключение составляют фундаменты, которые будут возводиться на легких почвах. Песчаная земля и слишком глубокое залегание слоя глины свидетельствуют о том, что фундамент должен быть надежным и подготовленным не менее чем за 6 месяцев до начала основной фазы строительства.

Вернуться к оглавлению

Порядок строительных работ

Инструменты для изготовления сруба.

Итак, фундамент сделали, весь инструмент в наличии, под рукой есть необходимое количество сухих бревен (предварительно подготовьте их перед тем, как рубить сруб), можно начинать возводить чашу строения. На фундамент укладывается слой гидроизолятора. Можно применить рубероид (в 3-4 слоя) или воспользоваться более современными материалами. Нижнюю часть бревна предстоит стесать под шнур, чтобы придать ему ровную плоскость. Эту же операцию рекомендуется проделать и с верхней частью.

Два подготовленных бревна укладываются продольно на фундамент. На месте, где будет соединение с поперечным бревном, необходимо ему придать соответствующее профилирование. Обычно соединение производится в лапу: края бревна профилируются таким образом, чтобы они имели форму прямоугольной трапеции в торцевой части и сводились к прямоугольной форме в месте соединения с круглой частью бревна.

Поперечное бревно профилируется аналогично. Соединение угла в лапу требует точных замеров и расчетов, чтобы избежать зазоров. Иногда помогают устранить просчеты дополнительные клинья, вбиваемые между профилированными частями бревен. Но это нельзя считать выходом из положения: в итоге в углах будет образовываться зона холода, что станет причиной промерзания строения и порчи материала грибком от избытка влаги, попадающей в соединение. Соединение «ласточкин хвост» напоминает все ту же лапу, но в центральной части имеет выступ, который помогает сделать угол более герметичным.

Вернуться к оглавлению

Первый венец и надежные соединения

Схема соединения “ласточкин хвост”.

Первый венец сруба является ключевым, поэтому к его качеству необходимо отнестись очень ответственно. Для дополнительной прочности соединений часто используется вертикальный шип. Для этого оба бревна нужно просверлить насквозь и в полученное отверстие забить деревянный шип (дубовый) чуть большего диаметра. Чтобы исключить попадание шипов друг в друга, располагайте их в шахматном порядке. Правильно организованное соединение с шипами не позволят стенам ходить.

Важный момент — продольная плотность стен. Между собой бревна должны соединяться максимально плотно. В этом отношении рубка сруба может вестись различными способами. Специально подготовленные профилированные брусья не нуждаются в подгоне. Лес-кругляк не имеет такого качества, поэтому его необходимо подгонять. Чаще используется два варианта:

1. Бревнам с противоположных сторон придается плоское профилирование. В венцах сруба эти плоскости ложатся друг на друга и обеспечивают плотное соединение.
2. Каждое бревно изначально нужно «выбрать» — сделать продольное углубление округлой формы. Это углубление обеспечит большую площадь соприкосновения с бревном нижнего венца. Преимущества данного способа еще и в том, что элементы стены получат дополнительную возможность избежать попадания атмосферных осадков в места соединения. Срок службы строения получится гораздо выше.

Второй вариант профилирования видится более практичным. Для подготовки такого рубленного бревна целесообразно использовать специальный топор (в форме тяпки) или обычный, но здесь работать будет несколько труднее.

Вернуться к оглавлению

Необходимость герметизации

В любом случае стенам потребуется дополнительная герметизация. Венцы укладываются друг на друга посредством дополнительной обработки швов. Различные современные средства для этого есть в специализированных магазинах.

Поскольку вы строите самостоятельно дом или баню из экологически чистого дерева, не стоит использовать для герметизации синтетические средства. Лучше вернуться к традициям и использовать для уплотнения швов мох. Заготовить его несложно, сохнет он очень быстро. А конопатить швы мхом легко: закладываем его в места соединения, уплотняем деревянным клином и киянкой.

Простое простукивание позволит своевременно обнаружить все недостатки в соединениях и вовремя их ликвидировать.

Антисептические свойства мха позволят бревнам долгое время оставаться сухими и невредимыми.

При таком бережном подходе к материалу и отделке вы сами сможете давать советы знакомым по поводу того, как сделать сруб самостоятельно.

Постройте бревенчатый домик за 100 долларов – Новости Матери-Земли

Жизнь в уютной маленькой хижине, расположенной в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое представление о жизни в бревенчатом доме разрушено — для многих людей — чистой стоимостью таких конструкций, которая может быть такой же высокой, как и у эквивалентных обычных домов.

Однако это не обязательно. Мы с женой сохранили денежные затраты на наш «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построив его самостоятельно, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома стоило нам всего около 100 долларов… и проект был настолько прост, что мы убеждены, что любой, у кого есть доступ к нескольким основным инструментам и хорошему запасу древесины, тоже может построить бревенчатый домик.

Первые шаги

Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежской девятки.0003 stabbur , представляющий собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который почти на удваивает доступную площадь.

Размер нашей кабины был ограничен больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).

Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить нас в течение лета тяжелой работы. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2 1/2 фута, прямо на линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.

Сбор бревен

Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная — задача по поиску, рубке и переноске бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, которые мы предназначали для нашего жилища, имели диаметр всего около семи-девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность. Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше сразу чистить бревна, потому что если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.

После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)

Сбор бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовал специальной поездки, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мыВырез 0003 уже будет иметь достаточную опору при использовании для формирования верхних частей стен. Имея бревна подоконника на строительной площадке, я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.

Прекрасный пол

После того, как бревна подоконника были установлены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но таким доскам не хватает характера — и дороже — бревна. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.

Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к ​​переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).

Возведение стен

После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из наименее трудоемких частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену. ) выемки, вырезанные сверху и снизу каждого бревна, обычно собирают дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).

Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом на его середине, что в точности соответствует размерам опорного бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка оборванный… так как любой открытый космос будет обставлен раствором.

С нашими бревнами, тщательно промаркированными и надрезанными, мы изобрели пандус — прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены — и поместили каждый брусок, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна.0003 большой заканчивается, чтобы сборка оставалась стабильной и ровной.

Вторая история

Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в мансарде наверху, используя бревенчатые балки так же, как и для основного этажа. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.

В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.

Нам, вероятно, стоило бы более 1000 долларов, чтобы подрядчик покрыл нашу хижину, но — если повезет — мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы нарезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого льдиной.

Затем качели были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройных слоев встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвергаются воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает , а , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). В очередной раз пришлось не забыть — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не выводить через окно.

Последние штрихи

На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я сам соорудил дверь (по диагонали) и установил ее на петли из тесаного вручную клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.

Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветерок свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись построить.

Помимо того, что это экономичное и практичное убежище, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, обращенного к природе, который, как мы чувствуем, является всем, чем он является. Морозным утром мы встаем с постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна. В ненастные вечера моя жена обычно свернулась калачиком с дымящейся чашкой чая, а я готовлю кукурузу при свете керосиновой лампы и слушаю, как дождь барабанит по крыше.

Пусть у нас нет благоустроенной дороги, электричества и даже внутренней сантехники, но мы в восторге от солидного комфорта нашего дома… и от того, что построили его сами, сэкономив всего месяц и без электроинструмента .

Как построить бревенчатый домик своими руками

Осуществите свои заветные желания и научитесь строить бревенчатый домик своими руками! При наличии правильных материалов, инструкций и помощи получение красивого и уютного бревенчатого дома станет лишь вопросом времени.

Мы предлагаем подробное руководство о том, как построить бревенчатый дом своими руками. Давайте начнем!

СВЯЗАННЫЕ С: Экскурсия по хижине вне сети: выживание на 800 квадратных футах и ​​без солнечной энергии

Выберите план/чертеж кабины/комплект.

Знайте, какую древесину и тип бревен вы будете использовать. Бревна могут сжиматься в зависимости от погоды, поэтому обязательно обратитесь за профессиональным советом.

Вам понадобится помощь? Профессиональная команда?

Довольны ли вы комплектом для бревенчатой ​​хижины? Если нет, внесите изменения.

У вас есть страхование бревенчатой ​​хижины?

Знай свой бюджет. Это может быть дорогостоящим, поэтому планируйте заранее, прежде чем строить.

Старайтесь не строить в зимние месяцы, чтобы бревна не растрескивались и не ломались. Вам также понадобится укрытие от плохой погоды.

После постройки хижины вымойте бревна и дайте дому высохнуть в течение недели.

Покройте кабину смесью льняного масла и скипидара снаружи бревен – повторяйте каждые 5 лет.

Шаги по строительству бревенчатого домика

Шаг 1: Заложите фундамент

Самое главное при строительстве заведения – это фундамент. Убедитесь, что опоры и фундамент залиты ниже линии промерзания. Это необходимо для того, чтобы ваша каюта могла выдержать землетрясение или стихийные бедствия.

Этап 2. Подоконник бревна

После установки фундамента пришло время заложить фундаментные балки, которые будут дополнительно поддерживать ваш проект. Он соединит все фундаменты и еще больше повысит прочность кабины.

Шаг 3: Установка балки и чернового пола

Установите пол горизонтально по направлению балок. Обязательно использование прочных материалов. Вы не хотите, чтобы ваш пол сломался, когда вы имеете дело с дополнительным весом.

СВЯЗАННЫЕ С: Как построить бревенчатый домик | Воспоминания поселенца

Этап 4: Столярные изделия из бревен

Теперь пришло время поднять стены. Помните о расположении окон и дверей, чтобы вам не пришлось делать дополнительную работу, отменяя предыдущую работу. Чтобы было легче поднимать бревно, встаньте лицом к пандусу с гвоздями на боковой стенке и подтяните бревно с блоком и снастью.

Шаг 5: Каркас крыши

Установка крыши может быть сложной. Вы не хотите никакой утечки, поэтому обязательно обратите внимание на детали. Помните, крыша – это больше, чем черепица.

Это жизненно важная часть процесса, так как она будет служить системой слоев, которые работают вместе для защиты салона.

Шаг 6: прикрепите кровельную доску или обшивку

[cm_ad_changer кампания_id=»1″]

[cm_ad_changer кампания_id=»2″]

Укрепите крышу кровельной доской и обшивкой, чтобы она не ржавела и не разрушалась сразу . Будьте в поиске вентиляционных отверстий с барьерами от утечек, и вы не хотите, чтобы это упустили из виду.

Это приводит к дополнительной работе, которой вы хотите избежать.

Шаг 7: Соберите дверь и окно

Для последних штрихов выберите дверь и окна, которые соответствуют вашему стилю. Как только вы получите правильные размеры, посетите мебельный магазин и купите необходимые материалы, такие как молоток, ручки и решетка.

Теперь вы можете расслабиться и стильно посещать свою собственную мастерскую каждые выходные. Разве не здорово расслабиться, глядя в окно собственного дома? Теперь вам решать, как вам нравится мебель и как вы хотите, чтобы ваш интерьер был оформлен.

Будьте уверены, у вас есть прочная бревенчатая хижина, которая должна выдержать испытание временем.

Если вы думаете, что построить бревенчатый домик было сложно, подумайте еще раз. При правильном плане, расходных материалах и небольшом количестве ноу-хау строительство бревенчатой ​​хижины — это просто кусок пирога.

Чего ты ждешь? Начните строить бревенчатый домик своей мечты прямо сейчас, чтобы у вас и ваших друзей было место для отдыха каждое лето.

У вас есть бревенчатый домик, который вы построили сами, или вы планируете его построить? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Вверх Далее:

• 12 настоящих бревенчатых домов – виртуальный тур
• Как построить крошечный дом | Пошаговое руководство
• Руководство по расходным материалам для изготовления свечей

Товарищи поселенцы, хотите ли вы помочь другим извлечь уроки из вашего путешествия, став одним из наших первоначальных участников? Напишите нам!

Follow us on   Facebook,   Instagram,   Pinterest, and   Twitter!

Примечание редактора. Этот пост был первоначально опубликован в сентябре 2019 года и был обновлен для повышения качества и актуальности.

Как построить старую бревенчатую хижину

Не каждый бревенчатый дом должен быть украшен в пух и прах деревенским очарованием. Некоторые могут быть совершенно простыми. Если вы хотите построить бревенчатый домик в стиле старой школы, вот как сделать его почти идеальным.

1. Я хочу построить небольшой и простой рыбацкий домик в паре часов от моего дома. Что посоветуете по дизайну?

Маленькие домики передают настоящую романтику жизни среди бревен. Начните с тех же понятий, которыми руководствовались наши предки — маленького, простого и надежного. Традиционный прямоугольник дешевле построить, чем более сложную форму. Он также захватывает наиболее полезное пространство, когда вы пытаетесь сделать больше с меньшими затратами. Наконец, затраты на материалы и рабочую силу будут намного меньше, если вы будете действовать прямолинейно. Планируя свою каюту, подумайте, как вы будете ее использовать. Будет ли это в основном отдыхом для вас и ближайших родственников? Или ваша каюта будет служить ночлежкой для посиделок друзей по охоте и рыбалке? Вы будете использовать свою каюту только сезонно или круглый год? Подумайте о хижине, которую вы пережили в детстве, возможно, о летнем лагере или уединении на выходных в убежище друга или родственника. Что было в тех событиях, которые затронули вашу память, и были ли они как-то связаны с расположением или дизайном кабины? Чтобы максимально использовать пространство, сведите внутренние перегородки к минимуму. Простая большая комната с уголком, предназначенным для кухни, и небольшой ванной комнатой может стать отличным местом для отдыха для двух или трех человек всего на нескольких сотнях квадратных футов. Если вам нужно немного больше уединения, для небольших спален требуется менее 100 квадратных футов. Я помню любимый охотничий домик, в котором кладовая и ванная отделяли спальную зону (с двухъярусными кроватями) от большой комнаты. В охотничий сезон, с раскладным диваном и полом большой комнаты, усыпанным спальными мешками, он стал домом для полудюжины приятелей, которым наплевать на эстетику. Если вам нужно дополнительное место для койки, небольшой чердак, на который можно подняться по лестнице, может удвоить доступное спальное место. В хорошую погоду террасы и веранды могут еще больше расширить ваше жилое пространство. Я бы также не упустил из виду требования к хранению. Хотя не рекомендуется оставлять ценные вещи в часто незанятой каюте, вы захотите иметь возможность хранить некоторое снаряжение для отдыха и основные кухонные и чистящие средства. Небольшая, хорошо охраняемая кладовая может защитить продукты. Прежде чем завершить свой проект, обязательно проконсультируйтесь с местными органами по строительным нормам и правилам, чтобы убедиться, что ваша каюта соответствует требованиям. Каюты обычно соответствуют немного другим стандартам, чем основное место жительства, но все же требуют разрешений на строительство. Септические системы и колодцы обычно требуют разрешений и лицензированных установщиков.

 

См. также Бревенчатый дом во Флориде, выдержавший ураган Ирма

2. Что мне следует обсудить со строителем, прежде чем он начнет работу?

Подчеркните своему строителю, что вы хотите построить старую бревенчатую хижину, а не дом-витрину. Это не должно быть оправданием некачественного изготовления, а скорее свидетельством того, что вас устроит более простая конструкция и более простые материалы. Если вы хотите предоставить некоторые материалы, сообщите об этом своему строителю. Вы можете найти выгодные предложения на такие предметы, как шкафы, бытовая техника, напольные покрытия и пиломатериалы, просмотрев объявления в местной газете или посетив множество сайтов охотников за скидками в Интернете. Во многих районах Habitat For Humanity управляет магазинами, заполненными всевозможными бывшими в употреблении строительными материалами по разумным ценам.

3.

У меня скромные столярные навыки и много друзей, которые могли бы помочь мне построить хижину по выходным. Скажи мне прямо: стоит ли мне действительно браться за такой проект? Действуй! На протяжении многих лет я работал с людьми, которые занимались всеми аспектами строительства практически без опыта. Большинству из них очень понравился этот опыт, и они проделали достойную работу. Кабины — отличное место, чтобы проверить свои навыки или развить новые. После небольшого исследования и некоторых основных инструментов большинство задач по строительству кабин доступно почти каждому. Тем не менее, вам понадобится помощь профессионалов в нескольких областях, включая фундамент, черновую сантехнику, электрику и ОВКВ. Вы также можете заключить контракт с профессионалом на грубые столярные работы. Даже если у вас есть соответствующие навыки, профессионал может намного быстрее закрыть корпус вашей кабины и вытащить ее из паршивой погоды, что позволит вам закончить внутреннюю отделку вашей кабины в своем собственном темпе.

4. Какие варианты обогрева и охлаждения лучше всего подходят для небольшого лагеря/хижины? У меня ограниченный бюджет, и я хочу использовать это место для рыбалки и охоты.

В крошечной каюте простой камин может быть всем, что вам нужно. Помните, однако, что камины, как известно, неэффективны. Вы пройдете через много дров, сохраняя тепло даже в небольшом помещении в течение длительного времени. Если вам нужна большая теплопроизводительность, подумайте о дровяной или пеллетной печи. Их установка и эксплуатация недороги, и они легко обогреют большинство небольших или средних кабин. Некоторые отапливают небольшие домики настенными пропановыми обогревателями. Будьте осторожны с этой опцией. Убедитесь, что вы вентилируете эти нагреватели в соответствии с инструкциями производителя, и установите детекторы угарного газа. Я бы также избегал безвентиляционных обогревателей, которые часто рекламируются по выгодным ценам. По мере продвижения вверх по шкале цен есть еще много вариантов отопления. Вам нужно будет сопоставить их стоимость с ожидаемым использованием вашей каюты. Например, пол из бетонных плит с лучистым теплом, поступающим от безрезервуарного водонагревателя или солнечного коллектора на крыше, является эффективным вариантом отопления. Но первоначальная стоимость будет больше, чем даже первоклассная печь. Однако, если вы планируете использовать свою кабину в течение длительного времени в холодную погоду, более низкие эксплуатационные расходы могут изменить баланс. Но если вы будете находиться в хижине только по выходным, временная задержка, необходимая для нагрева лучистой плиты, будет означать, что вы не почувствуете особой пользы, пока не придет время уходить в воскресенье вечером. Если ваша каюта не находится в пустыне, лучшими вариантами охлаждения являются открытые окна и приятный ветерок. Убедитесь, что ваш домик защищен от непогоды и затенен от летнего солнца. Конечно, маленькие оконные или потолочные вентиляторы могут помочь, когда бризы не могут охладить вас жаркими августовскими ночами.

5. Какие дизайнерские приемы я могу использовать, чтобы свести обслуживание к минимуму?

Независимо от того, какого размера ваш бревенчатый дом, применяются одни и те же правила, хотя с хижинами есть пара особенностей. Убедитесь, что ваша каюта находится значительно выше уровня земли и имеет свес крыши не менее 2 футов. Большинство строительных норм и правил требуют зазора не менее 8 дюймов между землей и верхней частью стены фундамента. Попробуйте установить кабину на 16 дюймов. Это гарантирует, что почвенная влага, снежные заносы и брызги дождевой воды не попадут на нижние бревна. Представьте, что ваша каюта только что упала в свою обстановку. Удаляйте только те деревья, которые необходимы для строительства, и те, которые могут угрожать крыше. Я бы также свел к минимуму ландшафтные зоны. Деревья в пределах 10-20 футов от хижины потребуют особого внимания, чтобы выжить.

 

См. также Экскурсия по бревенчатому дому для пенсионеров в Северной Каролине

6.

Как сделать так, чтобы твари не поселились в моей хижине? Большинство воспоминаний о каютах включают рассказы о скунсе, который забрался в подвал, или о еноте, который спустился в дымоход и разобрал кладовую. Такие истории являются частью жизни хижины и живут в поколениях семейных преданий. Тем не менее, большинство людей предпочли бы держать природу в страхе. Ключ к тому, чтобы не пускать животных внутрь, в основном заключается в том, чтобы не давать им повода войти внутрь. Ставьте свою каюту на полностью закрытое пространство, а не оставляйте фундамент открытым. Не складывайте камни, мусор или дрова слишком близко к дому и убедитесь, что на дымоходе есть крышка и сетка от птиц. Кроме того, убедитесь, что окна и двери плотно закрыты. Если вы живете в стране медведей, не храните еду в каюте. Вместо этого постройте приподнятый сарай для хранения вдали от дома. Планируя построить собственный бревенчатый домик старой школы, никогда не упускайте из виду его предназначение. Для большинства из нас это означает безопасное место для сна, приятное место для отдыха и укрытие от непогоды, которое все еще позволяет нам чувствовать бурю. Помните, хижина — это средство для достижения цели: планирование и строительство должны приносить удовольствие, а затраты должны быть минимальными. А воспоминания? Бесценный.СохранитьСохранить

Идеи маленькой хижины для здоровой жизни вне сети

By Simona Ganea | Опубликовано 6 мая 2022 г. Отзыв от Lance Crayon

Купить сейчас

Жизнь в маленькой хижине в лесу кажется фантастикой. Это одна из тех вещей, о которых мечтают многие, но достигают лишь единицы. В последние годы все больше людей живут вне сети в крошечных домах, но это может быть мимолетным увлечением.

Посмотреть в галерее

Если вам не нужна традиционная бревенчатая хижина, но вы серьезно настроены жить в небольшой деревянной хижине, мы хотим помочь вам в этом. Здесь мы предоставим полезную информацию, которая поможет вам начать работу, а также актуальную информацию, которую вы, возможно, не знаете.

Мы нашли несколько примеров небольших домиков , которыми хотим поделиться с вами. Каждый пример иллюстрирует образ жизни, которого можно достичь с помощью правильной планировки салона.

Размеры маленькой хижины

Мы достаточно слышали о крошечных домах, но недостаточно о маленьких хижинах. Самые маленькие каюты имеют площадь от 100 до 400 квадратных футов, но большие каюты часто называют «маленькими».

Посмотреть в галерее

Существует множество небольших стилей салона, доступных для легкой настройки дизайна интерьера. Старайтесь не чувствовать себя скованно, начав с небольших идей хижины; Существует множество вариантов расширения и добавления дополнительного пространства для создания идеального салона.

Преимущества жизни в маленькой хижине

Посмотреть в галерее

Есть много причин, по которым люди хотят уединения своей мечты. Когда вы живете в идеальном пространстве, жизнь становится лучше. Хотя площадь большинства крошечных домов и небольших домиков составляет менее 500 квадратных футов, новые владельцы коттеджей обнаруживают, что это все, что им нужно.

Меньше беспорядка

В большинстве крошечных домов полно «вещей». Нетрудно создать пространство, заполненное беспорядком. Однако небольшие каюты предлагают другую эстетику. В их классическом дизайне и натуральных материалах есть что-то, что заставляет дважды подумать, прежде чем накапливать ненужный декор.

Экономия на коммунальных услугах

Небольшие домики часто зависят от возобновляемых источников энергии. Сети солнечных батарей помогут вам сэкономить деньги, поскольку вы не будете зависеть от электросети. Жизнь в небольшом пространстве экономит деньги различными способами.

Благодаря таким вещам, как компостирование туалетных сточных вод, вы лучше осознаете свою естественную среду.

Меньше уборки

Уборка крошечных комнат занимает меньше времени, чем уборка семи или восьми больших комнат. Кроме того, это занимает меньше времени, когда нет безделушек, загромождающих ваше пространство.

Улучшение качества жизни

Маленькие домовладельцы сообщают об увеличении личного счастья и качества жизни после того, как они уменьшили размеры своего имущества и начали жить поменьше. На это есть множество причин: они больше не обременены бесполезными вещами или бесконечными платежами по ипотеке.

Идеи небольшой хижины своими руками

1. Бревенчатый домик с классическим каркасом

Бревенчатые домики прекрасны, особенно когда общий дизайн соответствует классическому каркасу с небольшими окнами и скатной крышей. Однако построить бревенчатый домик с нуля и из натуральных материалов — непростая задача, особенно по сравнению с тем, как легко купить крошечный дом.

Посмотрите это видео на YouTube, чтобы увидеть весь процесс от начала до конца.

2. Дизайн бревенчатой ​​хижины

Посмотреть в галерее

Вам может понравиться это видео на YouTube, которое позволяет следить за ходом проекта бревенчатой ​​хижины своими руками. На видео подробно показано, как строятся стены, работает строительная бригада и вся конструкция обретает форму. Это почти так же хорошо, как сцена строительства бревенчатого дома в фильме «Свидетель».

3. Проект малой кабины

Посмотреть в галерее

Создание традиционной небольшой хижины с нуля может занять некоторое время. Этот образец был построен за три года. Маленькие окна, которые вы видите снаружи, не обнажая интерьер.

Интерьер почти полностью выполнен из дерева, с большим количеством предметов мебели и аксессуаров ручной работы. Посмотрите это видео на YouTube, чтобы узнать больше об этом проекте.

4. Маленькая хижина с передним крыльцом

Это еще одна маленькая хижина в лесу, на этот раз с платформой, которая выравнивает наклонную поверхность, и крошечным крыльцом, обрамляющим вход. Небольшая кабина имеет классическую скатную крышу и обшита деревом, с теплым чердаком для большего пространства и минималистичным дизайном интерьера. Дымоход завершает образ. Посмотрите видео на YouTube, чтобы увидеть, как это было спланировано и построено.

5. Минималистский дизайн домика

Посмотреть в галерее

Строительство небольшого домика не обязательно должно быть очень дорогим проектом. Древесина поддонов может быть самым дешевым вариантом из всех строительных материалов. Для начала рассмотрите возможность использования деревянных поддонов. Посмотрите на эту очаровательную маленькую кабину и ее минималистичный дизайн. Он был построен из переработанных поддонов, и это очень вдохновляющий проект.

Узнайте больше в этом видео на YouTube.

6. Плоский фундамент

Посмотреть в галерее

Основные шаги, которые необходимо выполнить при строительстве небольшой хижины, включают поиск подходящего места. Вам нужно убедиться, что он плоский, что может потребовать усилий по удалению деревьев с вашей стороны. Каждый шаг сложнее и требует тщательного планирования.

Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать об этом немного больше.

7. Маленькая хижина в горах

Посмотреть в галерее

Вот еще один видеоурок, который проведет вас через все этапы сборки маленькой хижины: Инструкции. Он предлагает более глубокий взгляд на то, как максимально увеличить пространство и собрать все вместе. Он также показывает, как природные элементы взаимодействуют друг с другом. В конце концов, у вас есть небольшая хижина, которую вы ожидаете найти в лесу или в горах.

8. Попробуйте аренду небольшой хижины 

Посмотреть в галерее

Чтобы лучше понять, что нужно, чтобы построить небольшую хижину и как на самом деле жить или проводить время в ней, может быть хорошей идеей арендовать такую ​​​​структуру на короткий срок. период времени и сделать некоторые исследования.

Позже это может дать вам представление о том, как вы хотите, чтобы ваша каюта выглядела или была структурирована. Например, проверьте аренду коттеджа на bluemoonrising.

9. Планы проектирования малогабаритных кабин 

Посмотреть в галерее

Естественно, любая помощь имеет значение, когда вы беретесь за такой большой проект, как строительство хижины. Если вы ищете подробности, возможно, эти небольшие планы кабины идеально подойдут для вашего проекта. В PDF-файле показано небольшое крыльцо и многофункциональное внутреннее пространство.

Здесь вы можете найти больше планов домов.

10. Маленькая каюта с жилым пространством

Посмотреть в галерее

Вы также можете найти полные и подробные планы на планах кают123, которые помогут вам на каждом этапе процесса. Следуйте за ними, чтобы построить свою собственную маленькую хижину с основным жилым пространством внизу и чердаком, который вы можете превратить в спальный уголок.

11. Современная небольшая кабина с А-образной рамой

См. в галерее

Кабины с А-образной рамой выглядят современно, а дизайн обычно позволяет использовать большие стеклянные поверхности, что очень удобно, если вы хотите обрамить красивый вид или

Чертежи такой хижины можно найти на сайте lsuagcenter.

12. Хижина в традиционном стиле

Посмотреть в галерее

Вы также можете найти чертежи кабины в более традиционном стиле на lsuagcenter. Простой дизайн со многими знакомыми чертами напоминает деревенские дома и горные убежища. Как всегда, есть место для настройки, поэтому не стесняйтесь добавлять свою собственную подпись к проекту.

13. Маленькая кабина с симметричной рамой

См. в галерее

Многие кабины имеют симметричные рамы, что в некоторой степени упрощает проект, но немного другой подход может иметь большое значение и может придать кабине характер, в то время как также придавая ему современную атмосферу, которую вы ищете. Предполагая, что это так, мы предлагаем ознакомиться с планами кабин, размещенными на lsuagcenter.

14. Маленькая хижина с подвалом/чердаком

Посмотреть в галерее

Как насчет маленькой хижины с подвалом и мансардой? Строительство этой маленькой кабинки было бы забавным и легким для организации различных функций, даже если общий план этажа невелик. На сегодняшних планах вы можете найти подробные планы салона и каждой секции этажа в отдельности.

15.

Дизайн небольшой хижины с подвалом 

См. в галерее

Вот еще один пример конструкции хижины, в которой есть цокольный этаж, основной этаж и мансарда. Планы аналогичны тем, что показаны выше, с некоторыми структурными отличиями. Как видите, это детальные планы, раскрывающие дизайн, ориентированный на функциональность.

Планы могут быть изменены, и вы можете перепрофилировать некоторые помещения, чтобы они лучше соответствовали вашему образу жизни. Подробности смотрите в планах на сегодня.

16. Домик для гостей, чердак для взрослых

Посмотреть в галерее Построить небольшой домик намного проще, если у вас есть подробные инструкции. Timber Mart предоставляет этот полный PDF-файл, в котором подробно описано все, что вам нужно знать о строительстве гостевого домика. Эта каюта идеально подходит для небольшой семьи, и в ней есть даже чердак для взрослых.

17. Смотровая кабина

См. в галерее

Если в этом году вы хотите принять серьезный вызов, вам понравится эта смотровая кабина от Today’s Plans. Мы считаем, что эта хижина больше похожа на небольшой дом, чем на традиционную хижину, благодаря двухэтажному дизайну.

В PDF-файле вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы начать работу, а также планы и чертежи для начала работы.

18. Построить маленькую хижину в пустыне

Посмотреть в галерее

В этом маленьком домике размером 14 x 20 футов есть спальный чердак над крыльцом, чтобы вы могли приятно провести время на свежем воздухе на природе. Хотя это, конечно, не быстрый или недорогой проект, это потрясающий дизайн, который вы будете использовать годами.

Новости Матери-Земли рассказывают о планах по сборке этой хижины и призывают вас работать по тем же стандартам, что и при строительстве полноразмерного дома.

19. Маленькая хижина с ограниченным бюджетом

Посмотреть в галерее

Увидев некоторые из перечисленных здесь экстравагантных проектов, можно с уверенностью предположить, что их строительство обойдется в небольшое состояние. Instructables показывает нам, что можно построить небольшую хижину с ограниченным бюджетом.

Строительство этой небольшой хижины размером 12 x 20 стоит около 2200 долларов, что является значительной экономией по сравнению с покупкой кабины у компании.

20. Маленькая хижина на солнечной энергии

Посмотреть в галерее

Дома на солнечной энергии становятся все более популярными, чем когда-либо прежде, и нет никаких причин, по которым эту технологию нельзя применить к вашему проекту хижины. Instructables делится этой небольшой автономной хижиной, в которой вы можете наслаждаться жизнью, даже если у вас нет воды или электричества.

21. Двухэтажный современный дизайн кабины

Посмотреть в галерее

Если вы ищете план современной небольшой хижины, рассмотрите этот экстравагантный путеводитель от Pin-Up Houses. Коттедж Yvonne — это двухэтажный семейный дом с гостиной, спальней и балконом. Он идеально подходит как для круглогодичного проживания, так и для отдыха.

Он предлагает экологичный, но современный дизайн кабины, и вы будете наслаждаться невероятным видом из гостиной. Балкон можно легко превратить в крыльцо, если вы предпочитаете, и вам понравится сидеть на улице и наслаждаться потрясающими видами, которые вас окружают.

22. Необычный дизайн маленькой хижины

Посмотреть в галерее

Drummond House Plans показывает нам, как сделать эту маленькую, но причудливую современную хижину с подробным планом. Эта каюта с одной спальней имеет три или четыре сезона, которые включены в планы. С этими планами вы сможете максимально эффективно использовать доступное вам пространство, построив спальню и душевую в каюте.

23. Современный дизайн небольшой хижины

Эта маленькая хижина от House Plans больше похожа на мини-коттедж, чем на хижину. Внутри вы обнаружите Г-образную мини-кухню и полноценную ванную комнату. Максимально используя доступное вам пространство, дизайн объединяет жилое и спальное пространство в одно.

Кроме домика для гостей на заднем дворе, он может стать отличной студией или офисом для тех, кому нужна дополнительная комната в доме. Самое замечательное в этих планах то, что они могут быть полностью адаптированы к вашим потребностям.

Берясь за такой большой проект, мы всегда рекомендуем планировать все заранее, чтобы убедиться, что вы добавите все функции, которые захотите использовать в дальнейшем.

24. Построить маленькую хижину за 55 дней

Посмотреть в галерее

Многие проекты из нашего сегодняшнего списка строились бы в среднем за год или два. Нам нравится эта статья от Field Mag, в которой рассказывается, как хижина была построена всего за 55 дней. Это каюта площадью 240 квадратных футов, размером 12 x 20. Это идеальный домашний офис или дополнительное пространство на свежем воздухе, но его можно легко превратить в гостевую спальню.

25. Маленькая кабина из поддонов

Для тех, кто ищет крошечную хижину или сарай для своего сада, этот проект DIY от Easy Pallet Ideas — отличный вариант. Это идеальное решение для тех, кто хочет добавить мастерскую или офис к своему дому, но он также может стать небольшой гостевой спальней.

Маленькая хижина Отопление

Когда вы живете в небольшой хижине, отопление необходимо. При строительстве небольшой хижины вы захотите выбрать лучший вариант отопления для своего дома.

Посмотреть в галерее

Электрические обогреватели

Вероятно, самый простой и дешевый метод, доступный на данный момент, и достаточно эффективный для обогрева помещений наших размеров. Мы могли бы легко пережить остаток зимы в Вермонте с нашим нынешним электрическим обогревателем, но он непривлекателен и занимает ценное пространство на полу.

Этот вариант также должен быть подключен к сети; большинство этих обогревателей начинаются с мощности 1500 Вт примерно на 5000 БТЕ и увеличиваются в размерах оттуда. С этими типами электрических нагрузок вам понадобится дорогая солнечная батарея, чтобы эксплуатировать их зимой.

Дровяная печь

При установке дровяной печи в компактном доме необходимо учитывать несколько факторов. Первый шаг — найти печь, достаточно маленькую для вашего крошечного дома.

Если он имеет неправильный размер, он может иметь очень высокую выходную мощность, и в вашем доме будет слишком жарко. Это то, что происходит с большинством людей, когда они пытаются отапливать свой небольшой дом дровами из-за того, что им трудно найти достаточно маленькую дровяную печь.

Керосиновые обогреватели

Мы слышали от многих владельцев небольших кают, что керосин стоит затрат на установку и топливо. Он горит горячим и имеет 90-процентную эффективность. Хотя керосин превосходит пропан с точки зрения выхода БТЕ, он не сгорает полностью.

Возможно, вы не знаете, что это вредно для окружающей среды. Однако есть фильтры, которые можно использовать для минимизации загрязняющих веществ.

Обогреватели на пропане

Многие люди выбирают альтернативу пропану, потому что он обеспечивает чистое горение, эффективен, относительно недорог и легко доступен.

Пропан популярен, потому что он дешевый. Кроме того, вы можете пополнить баки практически в любом месте. Двадцатифунтовые баки распространены, потому что их легко заправлять и они легкие.

Тепловые насосы

Это альтернатива для жителей, подключенных к сети, поскольку эффективность тепловых насосов продолжает повышаться. Этого следует избегать в холодных местах, потому что система работает, собирая доступное тепло из воздуха и используя его для дома.

Когда температура достигает 30 градусов, в большинстве систем используются электрические нагревательные змеевики, однако это возвращает вас к обычному электрическому нагреву.

Что значит жить вне сети?

Посмотреть в галерее

Вне сети — это термин, который относится к зданиям и образу жизни, которые являются самодостаточными и не зависят от одной или нескольких общественных услуг. Термин «вне сети» означает отключение от электрической сети.

Однако это выражение подразумевает полную оторванность от общества, а не источник власти. Как ни странно, люди, которые говорят, что живут вне сети, живут в своей собственной сети.

Автономная жизнь позволяет зданиям и отдельным людям быть самодостаточными. В отдаленных районах, где коммунальные услуги недоступны, это привлекательно для тех, кто стремится свести к минимуму их воздействие на окружающую среду и расходы на проживание.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)FAQ

Сколько стоит построить маленькую хижину?

Стоимость строительства хижины обычно составляет от 125 до 175 долларов за квадратный фут, но может составлять от 100 до 300 долларов за квадратный фут.

Дешевле ли купить или построить небольшой домик?

Строительство бревенчатой ​​хижины стоит недёшево, но значительно дешевле, чем её покупка. Когда у вас ограниченный бюджет и вы хотите сэкономить значительную сумму денег, подумайте о том, чтобы построить свой собственный бревенчатый домик, а не платить кому-то другому, чтобы тот сделал это за вас.

Зачастую стоимость бревенчатого дома превышает 200 долларов за квадратный метр. Если вы покупаете бревенчатый дом площадью 2000 квадратных футов, вы можете рассчитывать заплатить за него от 400 000 до 500 000 долларов.

Сколько стоит построить автономный домик?

Строительство автономных домиков стоит 70 000 долларов. Это приблизительное значение, которое не учитывает стоимость энергии и воды, за которые вы будете нести ответственность.

Если учесть стоимость этих деталей, ваша цена возрастет примерно до 140 000 долларов. Дополнительные расходы включают домашний скот, садовые инструменты и расходные материалы, септическую систему, в результате чего общая сумма составляет более 300 000 долларов.

Можно ли жить в автономном домике?

Проще говоря, «автономное» проживание означает проживание независимо от общественной электросети. Это удовольствие и вызов, но вы должны изучить автономную жизнь с юридической точки зрения.

Жизнь вне сети технически не является незаконной сама по себе. Производство собственной энергии — это абсолютно законный способ жить вне сети. Выращивание собственной еды — это форма самодостаточности, которая является одновременно законной и этичной.

Маленькая хижина Заключение

У вас должно быть все, что вам нужно знать, чтобы осуществить свою мечту о маленькой хижине. С планами салона с дизайном интерьера построить небольшую хижину проще, чем если бы вы строили ее с нуля. Хотя это непростая задача, при наличии терпения вы обнаружите, что это полноценный проект «сделай сам».

Если маленькая хижина недостижима, то у вас есть выбор из множества крошечных домиков. Жизнь на открытом воздухе не сложна, но требует самоотверженности. Ничто не может быть таким, как ожидалось, и жизнь в хижине может показаться крутой, но она не для всех.

3 способа сделать бревенчатую хижину для детей «#quiz_container»),$(‘

‘).insertBefore(«#newsletter_block_main»),fa(! 0),b=document.getElementsByClassName(«маркер прокрутки»),a=0;a

Изучите эту статью

1 Использование натуральных материалов

2 Использование ограждений, стен частокола

3 Использование окоренных, фрезерованных пиломатериалов для ландшафтного дизайна

Вопросы и Ответы

Советы и предупреждения

Вещи, которые вам понадобятся

Статьи по Теме

Если вы хотите построить крепкую бревенчатую хижину для своих детей, у вас есть выбор материалов и методов. Вот простой способ построить кабину! Чтобы начать строительство бревенчатой ​​хижины, необходимо спланировать и собрать строительные материалы, а также одолжить или купить некоторые инструменты.

Шаги

1. 1

   Соберите большие (диаметром около 8 или 10 дюймов), прямые, одинаковые бревна/шесты. Рекомендуется тщательно продезинфицировать бревна разбавленным 30% бытовым отбеливателем и водой (можно смешать 1 галлон отбеливателя с 2 1/3 галлонами воды, получив 3 1/3 галлона смеси для 30% отбеливателя и 70% для водной смеси).

2. 2

   С помощью топора или пилы сделайте надрезы/вмятины диаметром чуть менее 1/3 с обеих сторон каждого рядом с концами бревен.

3. 3

   Поместите бревна друг на друга, перекрывая/соединяя их в углах (как при сборке игрушек Lincoln Logs ^(TM) ) и скрепляйте их вместе в пазу или просверливайте каждое бревно в линию для вставки длинных , железные «арматуры» (арматурные стержни) сверху, чтобы связать все вместе, когда стена поднята, при желании.

4. 4

   Сложите бревна так высоко, как вы хотите, чтобы стены были. Стена должна быть выровнена по вертикали («отвес»), не наклоняясь ни внутрь, ни наружу. Это достигается путем резки бревен на совпадающую / одинаковую длину, надрезов, размеров и прямолинейности.

5. 5

   После установки стен вырезать и обрамить окна и дверь.

6. 6

   Поместите несколько деревянных балок треугольной формы, используя угловые «стропильные» балки с выступами («карнизами») поверх стен, чтобы удерживать временный брезент и прибивать доски крыши поверх стропильных балок. Без карнизов дождевая вода стекала бы по стенам, вызывая обесцвечивание, грибок и гниль.

7. 7

   Прибейте брезент или балки к вершинам стен (вы можете поставить бревенчатые распорки, стоящие на конце, с поперечными распорками, чтобы наклонить брезент, чтобы вода не «скапливалась» в провисшем брезенте. Если с помощью конькового бруса прибейте каждую стропильную часть треугольника и прибейте доски поверх стропильных брусьев.

8. 8

   «Щелки»/заполнение промежутков/щелей между бревнами. Соберите немного глины и вставьте ее между ними, чтобы заполнить трещины; возможно, смешав с глиной сухую, мертвую траву или солому для скрепления глины (конечно, можно использовать бетон, а не глину).

   Реклама

1. 1

   Используйте любой шаблон игрового домика или навеса для создания каркаса, включая стойки, оконные и дверные рамы/«обшивки».

2. 2

   Накройте (вплотную) раму частоколом, который можно легко приобрести в большинстве магазинов пиломатериалов.

3. 3

   Крыша может быть либо из стандартной водонепроницаемой битумной/асфальтовой бумаги и черепицы поверх фанеры, либо с частоколом поверху, который не будет водонепроницаемым/проветриваемым, но будет пропускать дождь и воздух, и т. д. — в зависимости от ваших предпочтений.

   Реклама

1. 1

   Брус для ландшафтного дизайна представляет собой предварительно обрезанные бревна одинаковых размеров (возможно, фрезерованные только с двух или трех сторон), которые довольно легко строить без трещин и щелей.

2. 2

   Определите размеры вашей каюты. Отметьте их кольями.

3. 3

   Определите, хотите ли вы, чтобы стены были сплошными или более открытыми.

   • Сплошные стены потребуют скоса или надрезов на углах и создания более прочной рамы.
   • Открытые стены требуют только того, чтобы вы просверлили отверстия в концах для длины стабилизирующей арматуры, чтобы соединить брусья в углах.

4. 4

   Определите, хотите ли вы, чтобы игровой домик был постоянным или съемным позже.

   • Залейте фундамент цементом или используйте прочные «бетонные блоки» на подушках фундамента (более толстые и прочные, чем обычные прямоугольные бетонные ступени) по углам для надежной установки. По одному блоку на каждом углу и по одному в середине здания, а также посередине под каждой стеной было бы достаточно для небольшой хижины. «Шлакоблоки» намного легче и хрупкие, и их легче сломать.
   • Положите деревянный фундамент на блоки, чтобы их можно было легко снять позже. Предварительно вырезанный фундамент, доставленный на салазках, может быть как раз тем, что нужно.

   Реклама

Поиск

Добавить новый вопрос

• Вопрос

  Сколько будет стоить строительство?

  Это в значительной степени будет зависеть от того, где вы живете и сколько стоят строительные материалы в вашем районе, а также от того, насколько большой будет ваша хижина. Составьте план и выясните, сколько материала вам нужно, а затем отправляйтесь в хозяйственный магазин и оцените его.

• Вопрос

  Насколько большой должна быть каюта для четырех человек?

  Вообще говоря, вам понадобится примерно квадратный метр площади на одного жителя. Таким образом, четырем людям потребуется «домик» размером два метра на два квадратных метра.

Задать вопрос

Осталось 200 символов

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получить сообщение, когда на этот вопрос будет дан ответ.

Отправить

Объявление

• Используйте обработанную древесину для более долговечных деревянных деталей.

  Спасибо!

  Полезный 0 Не полезно 0

• Стройте вместе с большим количеством людей, чтобы быстрее закончить.

  Спасибо!

  Полезный 0 Не полезно 0

• Подумайте или исследуйте детские «Журналы Линкольна».

  Спасибо!

  Полезный 0 Не полезно 0

Объявление

• Остерегайтесь насекомых во время строительства и после него!

  Спасибо!

  Полезный 1 Не полезно 0

• Необработанная древесина, которая хранится или используется в строительстве на высоте менее 6 или 8 дюймов над землей, может быть повреждена чрезмерной влажностью, насекомыми, грибками и гниением, что происходит удивительно быстро во влажном климате.

  Спасибо!

  Полезный 1 Не полезно 0

• Не делайте стены плохо закрепленными, шаткими или шаткими! Они могут упасть на вас или детей.

  Спасибо!

  Полезный 0 Не полезно 0

Реклама

Вещи, которые вам понадобятся

• Журналы
• Пила или топор
• Молоток
• Гвозди
• Брезент
• Доски
• Битумная бумага и битумная черепица или другие материалы (кровля по выбору)

Об этой статье

• Печать

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 54 043 раза.

Истории успеха читателей

• Уиллоу Джонсон

  22 марта

  «Помогло, так что если надо, то могу сделать сруб. »

  Оценил эту статью:

Другие истории для читателей Скрыть истории читателей

Реклама

Как построить небольшую бревенчатую хижину

Как построить небольшую бревенчатую хижину: Эта статья о том, как построить небольшую бревенчатую хижину вручную, перепечатана из статьи Майкла Чотинера в Popular Mechanics за декабрь 1983 года с иллюстрациями, выполненными Гарри Шааре.

Человечество предпочитает жить в строениях из натурального дерева давно и хорошо задокументировано. Одна история из богатого фольклора бревенчатого строительства рассказывает, как около 1500 года великий магистр тевтонских рыцарей настоял на том, чтобы на его каменном замке была построена деревянная конструкция, чтобы обеспечить более уютное место для жизни. Многие бревенчатые постройки того же периода до сих пор стоят в Скандинавии, Центральной Европе и на Балканах. В каждой области были разработаны свои собственные методы, от квадратных бревенчатых домов во Франции до хижин с соединением типа «ласточкин хвост» в Германии.

Но когда все эти влияния были перенесены в Новый Свет, возобладал скандинавский стиль круглых бревен с угловыми насечками на дне. Примеры этого метода можно увидеть в Соединенных Штатах. Бревенчатое строительство всегда требовало большого количества пациентов, физически тяжелой работы. А для сборщика модемов это также требует изучения некоторых новых навыков.

Вот краткий курс по строительству бревен, чтобы показать вам, что для этого нужно.

Перейти к:

• Построить маленькую бревенчатую хижину
• Фундамент кабины
• Стенки небольшой кабины
• Малая крыша кабины

Построить небольшую бревенчатую хижину

Мнения о выборе бревен и правильном сезоне рубки различаются в зависимости от конкретного мастера и места строительства. В общем, можно использовать почти любой тип бревна, если оно относительно прямое, имеет диаметр от 8 до 10 дюймов и имеет лишь незначительное сужение — не более 2 дюймов при 16-футовом диаметре. длинный лог. Предпочтение отдается хвойным деревьям, таким как сосна, пихта, ель и тамарак, потому что эти хвойные породы пригодны для обработки, долговечны и относительно легки.

Лиственные породы, особенно дуб, также могут быть использованы, хотя их заболонь очень восприимчива к заражению мотыльками и грибками. Деревья следует валить в начале зимы. Более низкие температуры способствуют более медленному высыханию, что уменьшает проверку бревна, растрескивание и расщепление. Также легче вывозить бревна из леса по замерзшей местности.

Лучший метод приправы – сушить бревна на воздухе в течение одного-двух лет – чем дольше, тем лучше. Бревна должны быть уложены над землей с наклейками – бревнами меньшего диаметра – между рядами. Это обеспечивает максимальный поток воздуха вокруг бревен и способствует более равномерной сушке.

Вы также должны частично снять кору с помощью шпателя перед укладкой бревен в штабель. Это повысит скорость их высыхания и вызовет лишь минимальное растрескивание и расщепление. Однако перед началом строительства необходимо полностью удалить оставшуюся кору. Это естественная среда обитания для многих видов вредителей.

Далее мы обсудим фундамент, необходимый для вашей кабины.

Фундамент хижины

Многие хижины пионеров были построены без фундамента, потому что они строились в спешке или предназначались для временного убежища. Но обязательно нужен правильный фундамент. Каменный фундамент является традиционным, но блочные и бетонные стены не хуже или даже лучше и требуют меньше работы.

Если вам не нужен полноценный подвал, вы должны выкопать землю как минимум ниже линии промерзания, установить фундамент и построить стену на высоте до 20 дюймов выше уровня грунта. Вы также должны установить опоры в стенах фундамента для поддержки балки перекрытия. Кроме того, установите анкерные болты вдоль верхней части стен, чтобы прикрепить подоконник.

Начните сооружение пола, подрубив или обрезав нижнюю часть бревен подоконника. Затем просверлите отверстия в бревнах подоконника, чтобы разместить анкерные болты, и установите герметик для подоконника или защитный экран от термитов в соответствии с местными строительными нормами. Угловые соединения выполняются путем надреза бревен снизу, как показано на стр. 9.8 (см. часть 2). Затем выровняйте верхнюю часть балки и установите ее на опорные столбы. Присоедините его к подоконнику с помощью врезного и шипового соединения. Вбейте гвозди 60d через верхнюю часть шипа в паз, чтобы завершить соединение.

Аналогичным образом отпилите или обрежьте верхнюю часть балок и установите их между балками и лагами таким образом, чтобы они были заподлицо с верхней частью балки. Установите черновой пол перпендикулярно направлению балок.

Теперь можно приступать к стенам.

Стены небольшой хижины

Для соединения бревен можно использовать множество различных типов надрезов, но хорошим выбором для начинающего строителя бревен является метод, показанный здесь: метод разметки, подгонки, круглого надреза. Он имеет полукруглые вырезы в нижней части бревен, чтобы они подходили к соседним бревнам.

Кроме того, V-образный паз прорезан по всей длине нижней части каждого бревна, чтобы вся длина могла плотно прилегать к бревну внизу.

Хотя этот метод медленнее, чем другие, угловые соединения являются самодренирующими — вода, стекающая снаружи дома, ударяется о вершины бревен и стекает, а не задерживается в выемке. V-образные канавки также устраняют сквозняки между бревнами. Стыки между рядами не требуют расщепления, поэтому вы можете избежать одной из самых хронических проблем обслуживания бревенчатых домов: ремонта потрескавшихся швов. Вырезание угловых надрезов представляет собой пятиступенчатую процедуру.

• 1. Сначала поверните бревно в нужное положение и осмотрите его по всей длине, чтобы убедиться, что вершина бревна направлена ​​наружу стены. Старайтесь не использовать бревна с размером более 1 дюйма. короны на 16 футов длины. Затем закрепите бревно собачкой, как показано на рисунке.
• 2. Начертите форму нижнего бревна на неразрезанном бревне, используя делители циркуля с карандашом или маркером, вставленным в одну ножку. Начертите выемку бензопилой, затем закончите ее неглубоким выемкой с длинной ручкой.
• 3. Переместите бревно так, чтобы выемка села на место. Затем разметьте всю длину нижней стороны бревна, пропустив глухую ножку разделителей вдоль верхней части нижнего бревна. Разметьте обе стороны бревна, чтобы получить две линии, определяющие V-образную канавку.
• 4. Вырежьте цепной пилой V-образную канавку на глубину от 1/2 до 3/4 дюйма. Удалите отходы, затем закатайте бревно на место и заново разметьте угловой паз, а также выступающий конец бревна. мимо выреза. (При вырезании V-образной канавки между размеченным бревном и тем, что ниже, остается некоторое пространство.) Вырежьте паз по новой разметочной линии и отрежьте задний конец бревна с помощью тесла для желоба. Этот инструмент создает вогнутую канавку, которая является более плотной и привлекательной на открытых концах бревна.
• 5. Переместите бревно, затем возьмите один конец и положите его на место. Это называется «ударом» и оставит следы сжатия на частях бревна, которые все еще нуждаются в обрезке. Внесите все необходимые коррективы, затем уложите изоляцию из стекловолокна в канавку и заверните бревно на место. Стекловолокно будет действовать как своего рода «внутренняя щель».

Завершив насечку, просверлите 2-дюймовую трубу. диам. отверстие примерно в 8 дюймах от каждого угла и вставьте установочный штифт. Колышек должен быть свободным, утопленным примерно на 1-1/2 дюйма ниже верхней части отверстия и входить примерно наполовину в бревно ниже. Установите эти колышки каждые 8 ​​футов по длине бревна и в пределах 1 фута от каждого оконного и дверного проема.

По мере того, как мы поднимаемся по стенам, чередуйте каждое последующее бревно так, чтобы их меньшие заостренные концы не были все на одном конце стены. Как только бревна достигнут высоты талии, вырежьте дверной проем.

Скрепите бревна с обеих сторон. Конечно, если ваша каюта больше, чем показанная здесь, у вас будет несколько внутренних перегородок. Их можно сделать из бревен, врезанных в наружные стены, или позже с каркасными стенами. Надрезы на бревнах предпочтительнее, потому что они обеспечивают одинаковую внутреннюю отделку на всех стенах и укрепляют конструкцию.

Когда бревна достигнут запланированных оконных и дверных проемов, укрепите стены и сразу вырежьте все проемы. Затем прорежьте канавки, как показано, на концах бревна с обеих сторон для постоянной жесткости. Вырежьте и вставьте шпонку, а затем добавьте как минимум еще два бревна поверх отверстий. Верхнее бревно стены называется пластинчатым бревном, и оно должно быть закреплено колышками не менее чем через каждые 4 фута. . Обычно вы будете использовать только один. Прогоны устанавливаются в выемки, вырезанные в торцах фронтона; стропила врубаются в пластинчатое бревно и коньковое бревно.

После установки прогонов или стропил примените кровельные доски для обшивки крыши. Затем нанесите 15 фунтов. кровельный толь и битумная или кедровая черепица.

Наконец, предварительно соберите все оконные и дверные косяки, установите их в проемы и добавьте окна и двери. Разрешить 3/8 дюйма. зазор для каждого вертикального фута проема над косяками для оседания бревен. Пространства вокруг косяков следует зашпаклевать паклей (конопляной и сосновой дегтем).

Вымойте бревна моющим средством, чтобы удалить грязь, а затем раствором из двух частей бытового отбеливателя на одну часть воды, чтобы вывести пятна. Тщательно промойте бревна водой и дайте им высохнуть в течение недели. Затем нанесите на бревна смесь из одной части льняного масла и пяти частей скипидара. Такое лечение следует повторять каждые пять лет.