Изделия на токарном станке из дерева – сегментное, видео-инструкция по монтажу своими руками, точеные изделия, вазы, лавочки, балясины, ножки для стола, фото и цена

Содержание

Изделия по дереву на токарном станке


Изделия на токарном станке по дереву

История обработки древесины на токарном станке насчитывает более 2 тысячелетий. Прогресс не стоит на месте, усовершенствуются инструменты и сам станок. Вместо 2 человек, как в самом начале токарного дела, обслуживается он одним мастером, а вращение детали задаётся при помощи электричества. По-прежнему, древесина располагает к творческому процессу, что позволяет мастерам своими руками создавать оригинальные элементы декора для интерьера, сувениры, деревянную посуду, резную мебель и многое другое.

Точение подсвечника на токарном станке по дереву

Для изготовления своими руками банок из дерева под сыпучие продукты, цилиндрических шкатулок под украшения, матрёшек и прочих сувениров используется древесина с различными характеристиками плотности, хрупкости и показателями влажности. Прежде чем начать точение, необходимо рассчитать нагрузку, которую сможет выдержать взятый для работы вид древесины. Во многом от этого будет зависеть успех в производстве, особенно, если предполагается резкое сужение детали из дерева, например, для резной тонкой ножки. Небольшой просчёт с давлением резца на обрабатываемую деталь, и можно начинать всё сначала.

На токарном настольном станке с ручным типом обработки многое зависит от умения мастера – верности его руки и точности глазомера. Точение может вестись как вдоль, так и поперёк древесных волокон. При изготовлении деревянной посуды чертежи не обязательны. Красота глубоких мисок часто зависит от выбора древесины. Хвойные деревья имеют более ровные наросты годовых колец, что позволяет при равномерном точении по дереву, при совмещении центра ствола с осью вращения, создавать изделия с повторяющимся в периоде рисунком. Лиственные породы зависят от засушливости или влажности года, поэтому годовые кольца могут очень разниться между собой. Правда, для хранения овощей и фруктов в свежем виде, деревянные ёмкости из них менее эффективны, чем из хвойных ввиду меньшего содержания смол.

Чтобы ёмкость с крышкой закрывалась герметично, не следует пренебрегать чертежами. Чтобы сделать своими руками целый набор одинаковых емкостей, проще всего на основании чертежа и неоднократной сверки размеров создать трафарет. Работать с шаблоном можно лишь при наличии на токарном станке устройства для крепления резцов и копира. На таком станке своими руками можно не просто создавать единичные изделия, но и поставить на поток выпуск наборов предметов деревянной домашней утвари.

Точение таких изделий как балясины для украшения крыльца и лестницы, постройки беседки, лучше чтобы на токарном станке был копир  — это более надёжно, чем надежда на собственный глазомер. Каким бы умелым ни был мастер и насколько хорошо не владел резцом, более надёжно, чем по копиру, воспроизвести предыдущее изделие не удастся. Для мастеров отлично владеющих резцом нет никаких преград для создания на токарном станке своими руками многослойной резьбы, которая станет достойным украшением мебели – спинок стульев, изголовий кроватей.

Отдельным видом искусства можно считать точение картин и ликов святых – это способны сделать мастера высокого класса, способные мыслить объёмами и создавать многослойные копиры. Менее сложно в плане перенесения задуманного рисунка на деревянную заготовку при помощи станков оснащённых ЧПУ. Для выпуска единичного изделия времени понадобится много. Точение резной картины на станке с ЧПУ отличается от ручной резьбы по дереву отсутствием физических усилий со стороны мастера. В отличие от человека, у станка «рука» не дрогнет – все элементы будут произведены в соответствие с заложенной программой.

Для детских площадок даже в городах всё чаще устанавливают не металлические игровые площадки, а деревянные. Дерево даёт больший полёт фантазии мастерам. Изготавливая качели для своих детей и внуков, многие вспомнят лошадок на гнутых полозьях. На домашнем токарном станке можно произвести точение отдельных элементов такой игрушки-качалки, после чего при помощи столярного клея собрать игрушку воедино.

Своими руками из дерева можно сделать на обычном токарном станке с дополнительным креплением – планшайбой, резную шкатулку. Выбрав подходящий узор или орнамент, его необходимо перенести на плоские заготовки крышки и стенок при помощи карандаша и копировальной бумаги. Резка орнамента проводится ручным инструментом. Нанесение декоративной резьбы на округлые или цилиндрические шкатулки также производится ручным инструментом, только крепиться заготовка может в шпинделе без зажима задней бабкой, которая будет создавать помехи при нанесении вертикальных элементов рисунка на горизонтально закреплённую на станке деталь.

Особенность изготовления сувениров на токарном станке состоит в том, что сначала выполняются все действия по созданию внешнего и внутреннего силуэтов изделия, наносится украшающая резьба, только после этого происходит отделение готового предмета от общего объёма заготовки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

stankiexpert.ru

Изделия на токарном станке по дереву: шахматы, ваза, фото и видео

Если под рукой есть профессиональный инструмент, можно осваивать его возможности бесконечно. Так, например, обычная строительная токарка нередко используется в качестве основы для изготовления сувениров и различных декоративных изделий. Красиво сделанный деревянный подсвечник на токарном станке выглядит великолепно в классическом интерьере дома. Большая ваза, изготовленная из дерева способна поражать воображение. Иногда в руках опытного мастера обычная на первый взгляд чурка превращается в настоящий художественный шедевр. Как у них это получается? Что можно еще выточить самостоятельно?

Токарный станок по дереву позволяет делать не только строительные заготовки, но и различные декоративные изделия, которые призваны радовать глаз и демонстрировать возможности оборудования. Любые поделки из древесины очень практичны, им всегда найдется место в доме, поэтому можно смело поэкспериментировать и попробовать что-то сделать своими руками. Проще всего происходит точение вазы из дерева, легко может получиться кувшин, солонка и шкатулка для хранения всякой мелочи. Можно предложить сделать шахматы.

Ваза

Как можно сделать вазу на токарном станке? Для ее изготовления может понадобиться определенный инструмент. Кроме токарного станка необходимо взять резцы, рубанок, ножовка, линейка, циркуль, топор и пила, шлифовальные шкурки и стамеска.

Процесс точения вазочки предельно прост. Правда, необходимо отметить, что вазы бывают сложные по конфигурации и простые. Рассмотрим, как можно выточить несложный вариант.

  • Сначала пилою вырезается чурбачок, длиною в 10-20 см.
  • Его надо обязательно подработать рубанком, как с торцов, так и вдоль длины.
  • Устанавливается заготовка в патрон станка.
  • Станок включается и проверяется на предмет биения детали.
  • Если оно присутствует, необходимо провести выравнивание.
  • Производится снятие верхнего слоя древесины на глубину 1 см.
  • Снимается фаска под углом 45° с внешнего торца.
  • В заднюю бабку вставляется сверло.
  • Высверливается отверстие глубиною меньше длины заготовки на 3-5 см. То есть, определяется дно вазы.
  • Теперь с помощью резка, который называется косячок, вырезается полость изделия.

Так как вазочка может иметь разную форму: прямую, овальную и так далее, то соответственно и расточка верхней поверхности выдерживается точной формы. После чего производится шлифовка изделия снаружи и изнутри. Для чего используется наждачная бумага. Деревянное изделие снимается со станка, днище дорабатывается вручную с использованием рубанка и наждачки. После чего сувенир покрывается лаком.

Шахматы

Шахматы – фигурки маленькие, поэтому их изготовление требует определенного опыта и твердости руки токаря, а также его глазомера. Для изготовления фигуры вам потребуется небольшой чурбачок сечением 50х50 или 60х60 мм. Его с одной стороны формируют под более мелкое сечение, к примеру, 40х40 или 30х30 мм, как это показано на видео.

Этим меньшим концом заготовка вставляется и зажимается в патрон. Теперь необходимо резцом подрезать свободный торец болванки и прижать ее центром задней бабки. Снимается резцом слой древесины, чтобы заготовка стала круглого сечения. После чего можно приступать к изготовлению самой шахматной фигуры. Можно использовать традиционные формы, можно пофантазировать.

Внимание! Не рекомендуется в патрон вставлять четырехугольную чурку. При точении это вызовет серьезные нагрузки на режущий инструмент. Поэтому стоит заготовку подработать топором или рубанком, как показано на фото ниже.

Как только фигура будет полностью готова, ее надо отшлифовать, а в конце отрезать от прижимаемой части заготовки. Остается только вручную ее обработать лаком или покрасить в черный или белый цвет. Кстати, подсвечник из дерева изготавливается на токарном станке точно также. Его длина больше, а значит, необходима будет более длинная заготовка.

Делаем шкатулку

Шкатулка – не самый сложный элемент, который можно обточить на токарном станке. Но если это будет изделие с крышкой, то чертежи здесь потребуются обязательно. Ведь крышка должна войти в шкатулку и сесть на паз, то есть, крышка должна стать вровень с краем самого изделия.   

Для изготовления шкатулки потребуется цилиндрическая заготовка, которая устанавливается в токарный станок. Главное, чтобы заготовка не доставала до станины.

  • Сначала снимается слой древесины полукруглым резцом, чтобы придать заготовке округлые формы.
  • Затем косячком нужно подработать поверхность, то есть, сделать ее гладкой.
  • После чего необходимо сформировать внутреннюю полость деревянного изделия. Для этого применяется узкий прямой резец. Одним проходом эту операцию не закончить, поэтому придется проводить ее ступенчато.
  • Используя треугольный резец, можно расширить внутреннюю полость до толщины стенок.
  • Дно шкатулки выравнивается прямым, но широким резцом. Им же делается паз для крышки.
  • Проводится шлифовка внутренних и наружных плоскостей.
  • Наносится лак сверху, воск изнутри.

Крышка изготавливается из того же материала, что и сама шкатулка. Просто для этого необходима тонкая заготовка, которая закрепляется в патроне деревообрабатывающего токарного станка. Сначала обработка проводится широким прямым резцом, то есть формируется внутренняя часть, она может быть плоской или вогнутой внутрь. Обязательно производится шлифовка.

Затем формируется внешняя часть, для чего заготовку придется перевернуть. То есть, отрезается полуготовая часть крышки и уже почти готовой внутренней стороной устанавливается в патрон. Затем тем же резцом производится формирование внешней стороны крышки. Она также может быть плоской или выпуклой. В конце проводится шлифовка. После чего готовое изделие покрывается лаком.

В принципе, очередность изготовления сторон можно поменять, если на крышке будет ручка-держатель. Для этого придется взять заготовку потолще, чтобы точить ручку. Она может быть круглой, овальной или фигурной. Можно ручку изготовить, как отдельно выточенный элемент, и прикрепить ее на крышку шкатулки клеевым составом.

Диаметр крышки должен соответствовать диаметру внутреннего паза шкатулки. То есть, крышка должна свободно войти в паз.

Вот такие изделия можно делать своими руками на токарном станке по дереву. Самое сложное из вышеописанных декоративных предметов – это шкатулка. Здесь необходимо точно придерживаться размеров, особенно это касается толщины стенки. Сделали чуть тоньше, и появится большая вероятность, что она со временем лопнет. К тому же придется точно придерживаться диаметров крышки и паза на самой шкатулке. Если один из размеров не совпадет, то или крышка упадет внутрь шкатулки, или она окажется на крае изделия.

Поэтому при вытачивании на токарном станке самодельных поделок из дерева требуется внимание и аккуратность (работа ведь не грубая). Конечно, надо обязательно в процесс работы снимать размеры штангенциркулем.

derevo-s.ru

Поделки на токарном станке по дереву: фото, видео и чертежи

Деревянные поделки и посуда очень красивы и многие до сих пор используют ее в быту. С давних времён умельцы вытачивали такую посуду. Чтобы показать всю красоту дерева, его обрабатывали не вдоль волокна, а в поперёк. При этом выразительно выделялся древесный рисунок.

В статье будут рассмотрены несколько мастер-классов по изготовлению поделок на токарном станке.

Ваза из дерева на токарном станке

Инструменты:

  • Токарный станок, можно и самодельный.
  • Различные резцы, их можно изготовить самостоятельно. Фото и видео технологии изготовления таких легко можно отыскать в интернете.
  • Рубанок.
  • Ножовка.
  • Циркули, линейки.
  • Топор, пила.
  • Дрель, сверла.
  • Шлифовальные шкурки, напильники, стамеска.
  • Масло, не токсичный лак, кисти.

Технологический процесс изготовления:

  1. Отпилите чурбачок по длине около 20 см. Расколите его на две половины.
  2. По дереву на месте раскола пройтись рубанком.
  3. Затем следует вымерять центр круга и начертить окружность.
  4. На следующем этапе отпилите на заготовке углы и торцы (угол 45°).
  5. Просверлите отверстие, в точке, отмеченной центром окружности, глубиной 10 мм, диаметр — 5 мм.
  6. Закрепить заготовку в станке.
  7. С помощью резца-косячка выточить в заготовке полость. Не задевая стержень технологический.
  8. С внешней стороны поделки провести обработку, придать чашеобразную форму.
  9. Окончательно зачистить полость изделия.
  10. Провести шлифовку по дереву внешнюю и внутреннюю.
  11. Изделие снимается, на станке работ уже не будет. Обрабатывается днище вазы.
  12. Стержень срезается, и место среза зашлифовывается.
  13. Снаружи покрыть вазу лаком по дереву, внутренняя часть протирается маслом подсолнечника.

Сейчас мастера публикуют много фото и видео материалов о резьбе по дереву, поэтому выбрать вид и форму изделия не составит труда.

https://www.youtube.com/watch?v=knemzdYI9mc

Шкатулка-солонка из дерева

Материалы и инструменты:

  • Дерево акации.
  • Резцы — самодельные из обычных напильников.
  • Ножовка.
  • Наждачная бумага.
  • Воск, лак.

Этапы изготовления солонки на токарном станке:

  1. Возьмите деревянную заготовку цилиндрической формы закрепите на станке (токарном). Почему отдано предпочтение дереву акации. Потому что его древесина имеет декоративный светло-зеленый оттенок, а после шлифовки отдаёт перламутром. Посмотрите фото других видов древесины, может вам нравятся более тёмные оттенки.
  2. Сначала округлить чурбачок, сняв грани полукруглым резцом.
  3. Затем с помощью резца-косяка сделать более гладкое закругление, и нанести углубления для декоративных бандажей солонки.
  4. Срезать с двух сторон от углублений, чтобы получились выпуклости, и закруглить грани.
  5. На следующем этапе вырезать внутреннюю часть шкатулки. При помощи прямого узкого резца делать углубление без резких движений, ступеньками уходя вглубь. Подойдите к этому процессу старательно, хорошо, если посмотрите видео такой работы.
  6. Треугольным резцом, движением центр — край, плавно расширить полость до самого дна.
  7. С помощью широкого прямого резца выровнять дно, сделать паз для крышечки.
  8. Наждачной бумагой зашлифовать дно и стенки поделки.
  9. Ножовкой срезать изделие со станка. Можно это сделать когда включен станок, движением ножовки от себя к детали. Не доведя до конца, остановите станок и срежьте заготовку.
  10. Для отделки сверху покрыть шкатулку- солонку лаком, внутри — воском.

Изготовление крышки для шкатулки солонки

Материалы и инструменты:

  • Дерево акации.
  • Резцы — самодельные из обычных напильников.
  • Ножовка.
  • Наждачная бумага.
  • Воск, лак.

Этапы работы:

  1. Здесь представлена технология изготовления куполообразной крышки, но на фото и видео различных мастеров вы можете научиться точить другие виды крышек. Итак, крышечку следует подогнать по размер солонки.
  2. Внутренность крышки формируется при помощи полукруглого резца.
  3. Потом сформировать наружную часть крышки и ручку.
  4. Зачистить крышечку наждач и вскрыть лаком.

Поделки по дереву не очень сложные, но требуют практики и точности движений, смотрите фото и видео мастер-классов других мастеров и сможете открыть для себя новые техники и стили.

https://www.youtube.com/watch?v=bS5BjRHCBis

minigift.ru

Токарные работы по дереву: ремесло или искусство

В этой статье мы познакомим вас с основными правилами изготовления изделий, которые можно своими руками выточить на токарном станке. Токарные работы по дереву - это художественная обработка древесины, начиная от подсвечников и заканчивая балясинами для лестничных пролетов. Процесс вытачивания достаточно сложный и состоит из нескольких составляющих: выбора заготовки и инструмента, определения скорости вращения заготовки, непосредственно вытачивания и последующей отделки. Иногда готовое изделие требует обработки лаком, промежуточной полировки и просушки. Но сначала выбираем заготовку. Правила несложные, первым делом необходимо определить размеры изделия в готовом виде.

Предположим, нам нужно выточить подсвечник. Есть чертеж, где указаны все размеры, длина - 45 мм, диаметр - 48 мм у основания, и 35 мм - диаметр верхушки, куда будет вставляться свеча. Заготовка подбирается с расчетом – длина плюс 8 см, если ваш токарный станок по дереву оснащен кулачковым патроном, и длина плюс 4 см, если шпиндель станка с планшайбой. Толщина заготовки должна быть с запасом в 20 мм, то есть при заданном диаметре 48 мм, заготовка понадобится диаметром 68-70 мм.

Большое значение имеет сорт древесины, из которой вы будете вытачивать подсвечник. Дело в том, что токарная обработка древесины возможна только при использовании твердых сортов. Хвойные породы категорически не подходят, о них можно сразу забыть. Хорошо поддаются токарной обработке: бук, ясень, груша, яблоня, вишня, дуб, граб, орех и другие примерно той же твердости. Помимо твердости, имеет значение текстура материала. Токарные работы по дереву дают хорошие результаты, если древесина красива. Однотонные сорта в готовом изделии не будут смотреться. Например, бук, граб и груша обладают текстурой со слабовыраженным рисунком, а ясень, яблоня и орех, наоборот, отличаются очень интересным, ярким рисунком, особенно на поперечном и диагональном срезе.

Но особенно красива текстура взрослого дерева белой акации, рисунок в разводах напоминает знаменитый камень малахит, к тому же древесина акации тоже зеленого цвета. Хорошей текстурной привлекательностью обладают некоторые арфриканские сорта. Например, паддук настоящего красно-кирпичного цвета, сорт Кевазинго имеет темно-шоколадный оттенок, а древесина макоре цвета кофе с молоком. Самая благородная расцветка у древесины палисандра, на словах эту текстуру передать сложно. Токарные работы по дереву возможны на любом твердом материале, и выбор древесины всецело за вами.

Устанавливаем нашу заготовку в станок, один конец зажимаем в кулачки, а другой конец подпираем центром задней бабки. Центр может быть вращающимся или неподвижным, в любом случае его носик надежно поддержит будущий подсвечник. Но все же необходимо время от времени поджимать задний упор, не забывая, что токарные работы по дереву на дому требуют повышенного внимания и аккуратности, чтобы случайно из станка не вылетела заготовка. Далее выбираем скорость вращения. Для вытачивания изделия диаметром 38 мм оптимальной будет скорость вращения шпинделя 350 – 450 оборотов в минуту. Для шлифовки и полировки изделия скорость нужно будет увеличить примерно в два раза.

Сначала необходимо проточить заготовку по всей длине так, чтобы выровнять ее поверхность и получить правильный гладкий цилиндр. Безупречная ровная поверхность нужна для разметки. Все размеры с чертежа переносим на поверхность заготовки. Для этого отмеряем все обозначенные длины и наносим карандашом метки. Затем запускаем станок и на вращающейся детали прикладываем карандаш в отмеченных точках, получаем ровные круговые границы. После этой операции можно начинать вытачивать изделие. Но при этом необходимо постоянно контролировать процесс, лучше лишний раз промерить, чтобы не ошибиться в расчетах. Токарные работы по дереву - дело увлекательное и творческое, при правильном подходе может доставить массу удовольствия.

fb.ru

i-perf.ru

Поделки на токарных станках по дереву и металлу: видео, фото, чертежи

Токарные станки уже много десятков лет действуют, как самый надежный способ обработать и художественно украсить любую самоделку из дерева или металла. Обработка на электрооборудовании придаёт изделию изящный и полностью законченный вид. Поделки должны иметь гладкую поверхность и плавные фигурные переходы.

Поделки, изготавливаемые на токарных станках по дереву

Для изготовления деревянных самоделок своими руками, используются мягкие породы деревьев, такие как:

  • клен;
  • ольха:
  • липа;
  • сосна;
  • орех.

Изделия, требуемые твердых пород, выполняются преимущественно из дуба или березы. Для красоты и живописности на поделки можно наносить разные элементы декора, тонировку или краску.

Чтобы изготовлять поделки своими руками, необязательно быть токарем или столяром по специальности и уметь делать профессиональные чертежи. Имея в распоряжении токарный станок, можно многому научиться в домашних условиях.

Точение деревянных изделий

Большинство поделок требуют для себя обработку методом точения. Чтобы выполнить поделку на токарном станке в форме вазы, тарелки или бокала – предметов, имеющих поперечную форму круга, заготовку необходимо закрепить в специальном патроне станка. Для крепления длинных деталей, применяется трезубец, который поджимает их центром задней бабки.

Перемещая стамеску вдоль оси вращения, деталь будет затачиваться. Такой вид точения называется продольным. Если самоделка небольшая, ее можно закрепить шурупами к планшайбе, или плоскому диску.

Сначала на заготовку нужно нанести разметку под шурупы, а затем просверлить несквозное отверстие, по глубине равное ввинчиваемой длине шурупа. Также можно проколоть отверстие шилом. Чтобы определить местоположение шурупов, заготовку нужно приложить к планочной шайбе и через отверстия, которые находятся по обратной стороне, очертить места под шурупы.

Обрабатывая плоскую деталь на планшайбе, необходимо подготовить стамеску и путем ее перпендикулярного перемещения, обтачивать заготовку лобовым, или торцовым способом.

Режущая часть токарных станков, называемая лезвием, имеет клиновидную форму. Передняя и задняя поверхности образуют на пересечении режущую кромку. Точение деревянных изделий может подразумевать отрезку части заготовки, разметку центров вращения, осмотр состояния заготовки и придание ей нужной цилиндрической формы.

Используя все возможности, предоставляемые токарным станком, можно своими руками добиться идеальной бочкообразной формы нужного изделия. Без точения не обойтись изготавливая ручки и ножки мебели.

Изготовление деревянной шкатулки

Рекомендуемое для изготовления шкатулки дерево – акация, которая при шлифовке, дает красивый светло-зеленый цвет. Для выполнения поделки своими руками, понадобятся различные токарные резцы из хорошей стали.

  • Прежде всего, заготовку необходимо округлить и снять с нее грани. Сначала можете использовать полукруглый резец, потом более гладкий резец-косяк, которым наносятся углубления, своего рода декоративные канавки.
  • Потом срезаются обе стороны этих углублений, что создает на шкатулке выпуклости.
  • Затем закругляем получившиеся грани.
  • Теперь можно перейти к созданию внутренней полости. На торец заготовки переставляем опорную планку и приступаем к углублению от центра к краю прямым узким резцом.
  • Затем нужно плавно расширить полость до самого дна. Для этого используем острие треугольного резца.
  • Широким резцом выравниваем дно, придаем ему нужную толщину и делаем паз под крышку.
  • Переходим к шлифовке. Наждачной бумагой зачищаем дно и стенки.
  • Когда все готово, отделяем ножовкой деталь от станка.

Крышка шкатулки должна иметь куполообразную форму, размером, совпадающим с габаритами самой шкатулки. Для этого нам понадобится полукруглый резец.

Металлические поделки

Из металла можно сделать достаточно много разных замысловатых поделок, в том числе элементов украшений. Перед тем как приступить к работе, можно нанести чертежи на бумагу. Один из интересных элементов декора – фигурка «Два человека играют в шашки».

Берем два гвоздя, длиной не более 5 см, несколько маленьких гвоздей и четыре гайки. Плоскогубцами загибаем гвозди, повторяя контур сидящих людей. Две гайки – это «стулья», на которых будут сидеть человечки, остальные две – игровой стол, на котором должны быть размещены миниатюрные шашки. Доску можно изготовить из небольшого куска картона, а для шашек подойдут откусанные шляпки гвоздей. Для закрепления всех этих фигур используйте спецклей или точечную сварку.

Владея токарным станком, мастер с богатой фантазией всегда сможет своими руками украсить быт и сделать достойный подарок своим близким, в виде элегантной самоделки.

Видео инструкция изготовления на токарном станке по металлу поделки «Додекаэдры в шаре»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 

stankiexpert.ru

Декоративные изделия из древесины, изготовляемые на токарном станке.

Слайд 1

Черкасов Даниил 7 Б класс Декоративные изделия из древесины , изготовляемые на токарном станке

Слайд 2

Правила безопасности Не включать станок без разрешения учителя . Надежно крепить заднюю бабку станка . Перед установкой на станок проверить заготовку, чтобы она не имела трещин . Надежно крепить заготовку в специальном приспособлении и центре задней бабки токарного станка . Перед работой на токарном станке подготовить рабочее место: убрать все лишнее со станка и вокруг него, подготовить и разложить только нужные инструменты и приспособления . Проверить рабочий инструмент. Ручки не должны иметь трещин, должны быть прочно насажены.

Слайд 3

Правила безопасности Заправить одежду. Застегнуть все пуговицы. Длинные волосы убрать под берет . Перед пуском станка надеть защитные очки . В процессе точения периодически останавливать станок и поджимать деталь центром задней бабки (маховиком), устраняя зазоры . Периодически , по мере срезания поверхности, при остановках станка подводить подручник к поверхности заготовки на 2-3 мм, проворачивать заготовку вручную на 2-3 оборота и надежно крепить подручник.

Слайд 4

история В древние века в Греции и Риме также существовали приспособления для обработки керамики и дерева. По утверждению историка Плиния, некий Феодор, житель острова Самоса , за 400 лет до нашей эры с успехом применял устройство, на котором обтачивались механически вращавшиеся (от ножного привода) изделия из металла. Сохранились до нашего времени свидетельствующие об этом древние украшения.

Слайд 5

история Так, еще в древнем Египте применялся токарный "станок" с лучковым ручным приводом. На этом устройстве обтачивались каменные и деревянные изделия .

Слайд 6

история В начале XV века основание токарного станка представляло собой деревянную скамейку. На скамейке-станине находилось две бабки, соединенные бруском, служившим опорой для резца. Это избавляло токаря от необходимости держать резец на весу.

Слайд 7

история

Слайд 8

Черновое точение - срезание слоя древесины полукруглой стамеской

Слайд 9

Чистовое точение, это срезание слоя древесины косой стамеской

Слайд 10

Точение на токарном станке выполняют специальными резцами – токарными стамесками

Слайд 11

заготовки

Слайд 12

Спасибо за просмотр

nsportal.ru

Работа на токарном станке по дереву

То, как Вы стоите и перемещаете тело в процессе работы на токарном станке, не менее важно, чем то, как Вы держите инструмент. Овладение даже базовыми приемами работы требует определенного опыта, поэтому начните с тренировочного точения пробных изделий из мягких пород, пока не появится чувство инструмента и не выработается навык или хотя бы первичное умение регулировать нажим инструмента на заготовку.

Высота рабочей зоны. Сделайте прочный рабочий стол или верстак, чтобы установить настольный токарный станок с удобной именно для вас высотой рабочей зоны. Удобная для одного мастера, высота расположения станка, может не подойти для другого токаря. В качестве прикидочного размера: ось заготовки располагается на высоте локтя.

Правильная поза и положение резца в руках. При межцентровом креплении заготовки встаньте лицом к станку, немного расставив ноги для уверенной стойки. Не становитесь слишком далеко, так, чтобы приходилось подаваться вперед, это утомляет и может привести к частичной потере контроля над инструментом.

Держите инструмент так, чтобы его ручка составляла одну линию с предплечьем, а рука прижата к боку. Другой рукой держите полотно для перемещения его в сторону по упору. При грубой первоначальной обработке кисть положите на полотно сверху, охватив его пальцами снизу; для более тонкой работы используйте хват снизу, с большим пальцем наверху полотна. При любом хвате прижимайте предплечье и локоть к боку туловища.

Перемещение тела при работе инструментом. При обработке базового или исходного цилиндра надо постоянно передвигать инструмент параллельно заготовке. Если перемещать только кисти и предплечья, резец будет “стремиться” двигаться по дуге. Правильный способ заключается в перемещении всего корпуса в направлении резания точным и плавным движением. Старайтесь не перенапрягать мышцы и не сжимать ручку слишком сильно. Ведя резец влево, поворачивайте плечи, вращая корпус от пояса по мере того, как перемещаетесь в сторону резания. Постепенно переносите вес тела на левую ногу, слегка сгибая её для удержания равновесия по мере выпрямления правой ноги.

Работа токарным инструментом

Шабер приставляйте к заготовке прямо и держите его параллельно полу. Многие новички пользуются полукруглыми и плоскими резцами так, что резец скорее скребет, чем гладко режет древесину. Хотя так проще учиться, но после такого способа остается довольно грубая поверхность, и для того, чтобы достичь хорошего качества её отделки, потребуется больше шлифовальной работы, чем было бы необходимо. Опытные токари по дереву используют эти резцы в режиме резания – такая техника потребует большей практики, но к овладению ею должен стремиться каждый токарь.

Установите упор так, чтобы он располагался на расстоянии 6-12 мм от заготовки на одном уровне с её центральной осью. Рукой проверните деталь для проверки зазора. Включите токарный станок и положите полотно резца на упор, пока не касаясь им заготовки. Если коснуться инструментом вращающейся заготовки без необходимой опоры, то полотно будет с силой брошено на упор, что практически наверняка повредит заготовку или инструмент и может привести к травме. Держите инструмент под углом, положив кромку заточки на древесину, затем медленно поднимайте рукоятку, чтобы начать процесс резания. Поднимая и опуская рукоятку инструмента, можно очень точно и четко регулировать глубину резания. При перемещении инструмента вправо или влево при точении цилиндра поворачивайте весь инструмент, облегчая резку. Одновременно вращайте полотно в направлении бокового движения, чтобы заготовка не захватила режущую кромку. Если инструмент режет правильно, получается тонкая стружка и гладкая поверхность, требующая минимального шлифования.

 

Обработка заготовки при межцентровом креплении

Межцентровая обработка используется для точения цилиндрических изделий, например ножек для стула или стола. Это относительно простая процедура, хотя мастер часто стремится украсить изделие декоративными деталями типа буртиков и желобков. Все работы с деталью в межцентровом варианте крепления начинаются с одного и того же – с преобразования болванки квадратного сечения.

Подготовка и установка болванки. Сначала заготовьте аккуратную болванку квадратного сечения и найдите её центр, проведя диагонали торцов из каждого угла на обоих концах заготовки. Циркулем нанесите разметку диаметра готовой детали, затем наметьте центры керном или шилом. Воспользуйтесь ножовкой, чтобы выпилить узкие пропилы по двум диагоналям на одном торце под зубцы центра передней бабки.

Опытный токарь по дереву может установить такую квадратную болванку в центре станка и снять углы полукруглым резцом. Но новичку будет проще сострогать ребра так, чтобы получилась восьмигранная заготовка.

Подбейте ведущий центр токарного станка в пропиленный торец заготовки, затем вставьте конический хвостовик ведущего центра в соответствующее место передней бабки. Подгоните заднюю бабку к заготовке, поместив кончик центра задней бабки в центральное отверстие, накерненное или наколотое в торце. Зафиксируйте заднюю бабку зажимом на балке станка, затем штурвалом подайте центр глубже в материал заготовки и застопорите штурвал. Установите упор в соответствии с диаметром заготовки и проверьте зазор, вращая её рукой. Поставьте передачу с малой скоростью и проверьте все элементы крепления перед включением станка. После работы станка в течение нескольких минут выключите его и ещё поверните штурвал, чтобы дополнительно закрепить центр задней бабки в заготовке.

Обтачивание болванки до цилиндрической формы. Начиная с одного конца болванки, с помощью полукруглого резца с прямой кромкой убирайте углы заготовки. Сначала режьте очень осторожно и легко, плавно передвигая резец по инструментальному упору. При необходимости выключите станок, сдвиньте упор и снимайте материал до того же диаметра с другого конца болванки. Повторяйте процесс, пока не уберутся все “плоскости” и не образуется ровная цилиндрическая поверхность одного диаметра по всей длине заготовки.

Выравнивание с помощью плоского резца. Перед дальнейшей обработкой выключите станок, переустановите упор в соответствии с уменьшившимся диаметром заготовки и примерьтесь, чтобы правильно держать косой плоский резец. Положив полотно на упор, а скос заточки на заготовку, слегка приподнимите угол “длинной” стороны полотна от заготовки и склоните инструмент в сторону резания. Для резки пользуйтесь частью режущей кромки где-то от её середины до низа. При работающем станке начинайте с одного края заготовки легким нажимом, пока не пойдет стружка, затем плавно сдвигайте инструмент. Глубину резания удерживайте одинаковой на протяжении всего прохода. Правильное резание оставляет гладкую, “струганную” поверхность. Через равномерные промежутки останавливайте станок и проверяйте диаметр заготовки.

Шлифование цилиндра. Теоретически деталь, выточенная на токарном станке должным образом, шлифования не требует – чистота обработки плоским резцом должна быть высочайшего качества. На практике же многие токари по дереву зачищают поверхность легкой шлифовкой. При шлифовании на токарном станке всегда надевайте защитную маску, так как в этом случае получается очень много тонкой древесной пыли.

Отрежьте или оторвите полоску наждачной бумаги шириной 75 мм и сложите её втрое. Снимите упор, включите станок и прижимайте пальцами сложенную бумагу к вращающейся заготовке. Постоянно перемещайте бумагу по поверхности детали, чтобы не оставить поперечных царапин. В качестве альтернативы можно держать полоску наждачной бумаги пальцами обеих рук и сверху с двух сторон прижимать её к заготовке.

Работа отрезным резцом. Поставьте упор и пометьте оба конца заготовки кончиком карандаша на поверхности вращающегося цилиндра. Держите отрезной резец перпендикулярно заготовке таким образом, чтобы кромка касалась материала по линии разметки со стороны отхода. Медленно поднимайте ручку инструмента, чтобы проделать в древесине глубокую прорезь. Оставьте тонкую “шейку” в центральной части заготовки на каждом конце. Снимите заготовку со станка и срежьте ножовкой отход. Подровняйте торцы острым столярным долотом или стамеской.

 

Выполнение декоративных элементов на токарном станке

Валик, или буртик, – это закругленный выпуклый рельеф, используемый в декоративных целях. Желобок имеет вогнутую форму. Соединение этих элементов нередко оформляется узкой цилиндрической поверхностью – пояском.

Разметка валиков и желобков. Для разметки на заготовке положения желобков и валиков используйте карандаш и простую линейку. Когда станок будет включен, карандашные пометки примут вид бледной линии. Сделайте их четкими и ясными, прикоснувшись к ним карандашом при вращающейся заготовке.

Вытачивание валиков. Положив плоский косой резец длинной узкой боковой стороной полотна на упор, вырежьте острым углов режущей кромки 3-миллиметровую канавку по каждой линии разметки валика. Это можно сделать, поднимая ручку инструмента, чтобы медленно вводить кончик режущей кромки в древесину. Наклоняйте резец в одну сторону, затем в другую сторону, чтобы придать канавкам V-образную форму. С каждой стороны канавок снимите приблизительно по 3 мм материала. Чтобы выточить одну из сторон валика, сначала положите режущую кромку плоского косого резца на заготовку между двумя V-образными канавками, затем постепенно поворачивайте ручку инструмента так, чтобы в конечном итоге полотно встало вертикально в центре одной из канавок. Вторую сторону валика точите аналогично. Повторите операцию, снимая очень тонкую стружку, чтобы выровнять валик и убрать оставшиеся “углы” и неровности. При точении проверяйте правильность формы и расположения валика на заготовке. В заключение подчистите пояски с каждой стороны валика плоским косым резцом так, чтобы получились аккуратные ровные “уголки” поясков.

Вытачивание желобков и поясков. Снимите часть материала между валиками, плавно поводя кончиком полукруглого резца из стороны в сторону. Кончиком плоского косого резца аккуратно подровняйте пояски с каждой стороны. Точите желобок, начиная с одного края и поворачивая полукруглый резец на упоре так, чтобы углубление резца все время было направлено от поверхности желобка детали. Ведите резец к центру желобка, поворачивая полотно и подавая кончик в материал. Формируйте вторую сторону желобка таким же образом. Повторите процесс, снимая помалу и все время, работая от края желобка “вниз по склону” к его центру. Проверяйте правильность формы элемента. В заключении подчистите поясок с каждой стороны плоским косым резцом, сделав аккуратный угол у валика и острый край у желобка.

Вытачивание деталей с креплением в одном центре

При изготовлении таких изделий, как, например, шкатулки, вазочки или подставки под яйцо, у которых требуется выбрать полость, необходимо снять заднюю бабку, чтобы вытачивать торцовые грани. Поэтому заготовка должна надежно крепится только с одного края посредством одного из специальных держателей, монтируемых на шпинделе передней бабки.

Держатель с шурупом. Один из простейших держателей, включает в себя шуруп, который вворачивается в высверленное под него в торце заготовки отверстие. Чаще используются стандартные шурупы, но в более высококачественных моделях применяются специальные “огрубленные” шурупы, которые надежно удерживаются в торцевой грани, так же как, впрочем, и в боковой. Держатель с шурупом пригоден только для сравнительно коротких заготовок.

Чашечный держатель. Имеет полость, куда вставляется цилиндрическая шейка, выточенная на одном конце заготовки. Чашечный держатель рассчитан на фиксацию в нем заготовки за счет сил трения при плотной посадке детали. Однако на некоторых держателях предусмотрена возможность использования шурупов для дополнительной надежности крепления.

Шпоночный держатель. Вставляется в отверстие, высверленное в торце заготовки. Тонкая шпонка расположена в узком пазу, проходящем вдоль втулки держателя. В неподвижном состоянии шпонка находится внутри паза, и втулка вместе со шпонкой легко входит в отверстие заготовки. При вращении заготовки центробежная сила заставляет шпонку подняться из паза и зафиксировать заготовку на держателе.

Трехкулачковый патрон. У этого типа держателя три самоцентрирующихся кулачка, регулируемые специальным ключом, сводятся и захватывают цилиндрическую заготовку или разводятся внутри выточенной внутри торца заготовки полости, тем самым фиксируя деталь на держателе. Хотя этот тип держателя используется токарями в течение поколений, в настоящее время он теряет свою популярность из-за травмоопасности для рук со стороны выступающих частей кулачков при работе на станке. Если используется такой кулачковый патрон, необходимо использовать соответствующее ограждение.

Универсальный держатель. С изобретением таких комбинированных держателей произошел качественный скачек в применении одноцентровой токарной обработки. Эти приспособления включают в себя не только шуруп, шпонку и чашку, но и цанговый зажим, способный захватывать цилиндрическую часть заготовки или, расширившись, зафиксироваться в расширяющемся вглубь коническом углублении в торце детали.

Вытачивание полостей. Выточите черновую заготовку в межцентровом креплении и установите на передней бабке выбранный держатель. Снимите заднюю бабку, установите заготовку в держатель и легко пройдитесь по заготовке полукруглым резцов, чтобы проверить центровку. Поставьте упор перпендикулярно детали, чтобы сначала выбрать полость с помощью глубокого полукруглого резца или шабера. При обработке боковой стороны заготовки ведите инструмент от края к центру, однако при работе с торцевыми волокнами – ведите инструмент от центра к краю. В любом случаи режьте инструментом только ту сторону вращающейся заготовки, которая идет вниз по направлению к упору. Определенное количество отхода можно выбрать заранее, высверлив в заготовке центральную часть. В конце выточите внешнюю поверхность и отделите изделие от крепежной части заготовки отрезным резцом.

Использование планшайбы

Вытачивание вогнутых полостей всегда было и остается популярным видом токарных работ. Но поскольку такие изделия обычно имеют сравнительно большой диаметр, их изготовление требует высокого мастерства, особенно в тех случаях, когда опытный токарь использует всё своё искусство, чтобы выточить тонкостенный сосуд. На таком уровне работы одно неверное движение может уничтожить все труды. Болванка чаши должна быть надежно закреплена, так как если тяжелая заготовка сорвется, то вероятность серьезных последствий этого инцидента весьма высока. Универсальный держатель, или патрон, обеспечивает наиболее усовершенствованный, а возможно, и лучший способ крепления заготовки, но традиционная планшайба значительно дешевле. Это литой металлический диск с резьбой в центральном отверстии, для крепления его на шпинделе токарного станка. Заготовка крепится с помощью шурупов, проходящих сквозь отверстия в планшайбе. Вместе со станком обычно поставляется планшайба диаметром 100-150 мм, но дополнительно можно приобрести планшайбы и более крупных размеров. Выбирайте планшайбу максимального диаметра, который соответствует базовому размеру дна заготовки.

Крепление заготовки на планшайбе. Если заготовка имеет достаточно толстое “дно”, можно закрепить болванку на планшайбе непосредственно шурупами. Однако в этом случае придется смириться с наличием на дне изделия отверстий от шурупов или закрыть их деревянными пробками после вытачивания.

В качестве альтернативы можно привернуть планшайбу к диску из твердой древесины, который временно приклеен к дну заготовки клеем для дерева. Чтобы можно было легко разделить деревянный круг и деталь после окончания обработки на токарном станке, между заготовкой и кругом должна быть прокладка из крафт-бумаги. Для хорошего сцепления детали следует сжать струбциной до высыхания клея.

Чтобы отделить деревянный диск от дна готового изделия, поставьте его на бок, на верстак или стол (чтобы упор был на диск, например на край стола), затем приставьте к линии соединения острую стамеску или долото и легко постучите по ней, чтобы расщепить бумажную прокладку. Зачистку дна сделайте вручную.

Вытачивание внешней поверхности полсти. Установите упор по центру болванки чаши. Рукой проверните заготовку, чтобы проверить свободное её вращение. Установите малую скорость и включите станок. Сделайте правильную цилиндрическую поверхность заготовки с помощью полукруглого резца с закругленной кромкой, затем смените его на глубокий полукруглый резец для формирования внешней поверхности чаши. Не поддавайтесь искушению снимать материал помогу, всегда работайте постепенно, пока не получите требуемую форму. Закругленным шабером выровняйте поверхность. Немного опустите упор и увеличьте скорость вращения. Держите резец примерно перпендикулярно поверхности заготовки, чуть приподняв его ручку над уровнем горизонта. Перемещайте инструмент в стороны, снимая тонкую ровную стружку.

Вытачивание внутренней поверхности полости. Поставьте упор параллельно широкой стороне заготовки и начинайте выбирать полость на небольшой скорости. Помните, что работать надо только на “идущей вниз” части заготовки.

Начинайте выбирать материал глубоким полукруглым резцом, двигая его к центру приблизительно от середины радиуса. По мере углубления начинайте резание каждый раз чуть ближе к краю и всегда работайте в сторону центра. Когда основная масса отхода удалена, увеличьте скорость станка. Затем с помощью шабера закончите формирование и отделку внутренней поверхности чаши.

Опытный токарь может довести толщину стенки до 3 мм и меньше, но начинающим мастерам лучше быть менее амбициозными в этом плане. Емкость будет прочнее, если её стенка, тонкая вверху, будет немного утолщаться книзу.

Шлифование полости. Снова снизьте скорость, снимите упор и сложенной наждачной бумагой шлифуйте поверхность. Используйте шкурку средней и тонкой зернистости и постоянно перемещайте её, чтобы не оставлять царапин. Шлифование внутренней поверхности осуществляйте только на её “идущей вниз” части.

По мере продвижения обработки время от времени выключайте станок, чтобы проверить форму изделия.

Проверка формы с помощью картонного трафарета:

Проверка глубины чаши с помощью двух линеек:

Проверка толщины стенок кронциркулем:

Источник->

 

 

Оцените:

Загрузка...

Сообщите друзьям:


Обратите внимание

www.stroitelstvo-domov.net

Изготовление шкатулки (солонки) из дерева на токарном станке

Для изготовления шкатулки-солонки я взял акацию, это очень декоративное дерево светло-зеленого оттенка, при хорошей шлифовке дает необычайно красивый перламутровый эффект.

Для изготовления шкатулки понадобятся различные резцы для токарного станка, они у меня самодельные из простых напильников. Их сталь вполне годится для резьбы.

Технология изготовления деревянной шкатулки.

1) Зажимаем циллиндрическую заготовку для корпуса шкатулки в токарный станок и сначала грубо округляем ее, снимая грани. Для этой цели используем полукруглый резец:

2) Закругляем более гладко резцом-косяком.

3) Наносим резцом-косяком углубления, которые будут декоративными бандажами шкатулки.

4) Затем срезаем по обе стороны от этих углублений, создавая выпуклости на шкатулке.

5) Получившиеся грани закругляем.

6) Теперь необходимо сделать внутреннюю полость нашей солонки. Для этого переставляем опорную планку на торец заготовки и начинаем углублять его прямым узким резцом от центра к краю. Все делаем плавно, без резких нажимов. Ступеньками уходим вглубь:

7) Затем острием треугольного резца от центра к краю плавно расширяем полость, доходя до дна.

8 ) Дно выравниваем широким прямым резцом, им же формируем нужную толщину и делаем паз под крышку.

9) Зачищаем наждачкой дно и боковые стенки шкатулки.

10) Когда все отшлифовано, срезаем ножовкой заготовку со станка. Я делаю это при включенном станке. Но для этого нужно уверенно держать ножовку в руке, нужно постоянно смотреть, сколько осталось до конца среза,чтобы работа не вылетела. Также необходимо снимать застрявшую между зыбьев стружку, иначе она дает трение:


Да, ножовку необходимо вести от себя на деталь!
Немного не доводя до конца, необходимо остановить станок и срезать заготовку.
11) Теперь необхъодимо сделать крышку шкатулки. Она у меня куполообразная. Крышку подгоняем под размер внутреннего диаметра шкатулки, для чего ее примеряем:


12) Внутреннюю часть крышки делаем куполообразной, формируя ее полукруглым резцом:


13) Когда готова внутренняя часть крышки, приступаем к формированию наружней части с ручкой:


14) Зачищаем крышку шкатулки наждачкой до легкого блеска.
15) Для окончательной отделки лучше покрыть шкатулку -солонку воском изнутри (если она будет использоваться для пищевых целей). Снаружи можно использовать нетоксичный лак.

iz-dereva-svoimi-rukami.ru

Токарное искусство по дереву

   Увидел на Youtube, как Tom Stratton выточил две  “прямоугольные чаши” из  бросового плоского куска ясеня, а также   дуба (http://www.youtube.com/watch?v=JV-kWHoc5GU и решил повторить его опыт.  Не уверен в правильности их названия автором и, наверное, вернее было бы их назвать “чаши из прямоугольных заготовок”.  Некруглые формы я точил до сих пор  очень  редко, одной из причин чего была боязнь вибрации несбалансированных заготовок, которую не мог поглотить мой игрушечный настольный станочек Jet JML-1014VS, весом всего лишь 30 кг. Мой новый станок Jet JWL 1221VS весит уже 50 кг и это шаг к тому, чтобы со временем дойти до станка весом хотя бы 300 кг, при том что некоторые зарубежные токари хвастаются станками весом 1-1,5 тонн! Чем выше вес станка, тем стабильнее и точнее точение. Второй причиной выбора вышеуказанной формы чаши явилось то, что под ногами давно уже валялся и мешал сухой чурбак ивы, который срочно надо было утилизировать.

Читать далее

Поделиться в соц. сетях

Posted in Uncategorized | 1 Comment

   После изготовления или покупки токарных стамесок встает важнейший вопрос об их правильной заточке. В то время как заточка плоских стамесок довольно проста, заточка желобчатых стамесок может представлять определенные трудности, особенно глубокожелобчатых, которым и будет в основном посвящено настоящее сообщение. Я изрядно помучился  на начальном этапе освоения токарного дела, пытаясь затачивать стамески разнообразными способами: вручную оселками и на заточном станке, с применением специальных приспособлений и без них и даже с помощью электронапильника. Результаты были не вполне удовлетворительными, пока я не понял неотвратимость изготовления специального приспособления для заточки  стамесок, как глубоко-, так и мелкожелобчатых (полукруглых).  Первым на рынке появилось приспособление  под названием Oneway Wolverine Grinding Jig  (приспособление для заточки “Росомаха” компании Oneway), которое продается, например, здесь:   (http://http://www.amazon.com/Oneway-2291-Wolverine-Grinding-Jig/dp/B000CSQONC). Набор обязательно должен включать зажимное устройство Vari-grind attachment  для  глубокожелобчатых стамесок с так называемой “ирландской заточкой”, т.е. оттянутыми назад “щёчками” или “ крыльями”. Честь изобретения такого устройства приписывают известному американскому токарю David Ellsworth (www2.woodcraft.com/PDF/77B61.pdf),  который как будто бы первым и предложил глубокожелобчатую стамеску для точения сосудов (http://www.youtube.com/watch?v=q1S27OlDGGA ). Сейчас на международном рынке есть несколько  сходных заточных устройств, но его несложно изготовить самому, что я и сделал

Читать далее

Поделиться в соц. сетях

    Деревянные шары в нашей стране точат и продают, что я видел недавно на  одной из декоративно-прикладных выставок. Но это шары, предназначенные для дальнейшей росписи, и, потому,  так сказать, в голом виде не имеющие самостоятельной художественной ценности. Их точат из липы – породы, по моим понятиям, для точения совершенно не пригодной, если, конечно, не планируется в дальнейшем раскрасить, обжечь, текстурировать или нанести резьбу на  крайне невыразительную поверхность изделия. Не исключаю, что отечественная техника точения шаров весьма отличается от нижеописанной международной, но она нигде не представлена.

Читать далее

Поделиться в соц. сетях

    Мои сообщения о токарных стамесках были написаны  более пяти лет назад для приснопамятного журнала  “Токарная работа”, а после его кончины я разместил их на данном сайте. Опыта у меня тогда было мало, поэтому, судя по обращенным ко мне вопросам, требуется сделать некоторые дополнения. Читать далее

Поделиться в соц. сетях

   Пять лет назад я сделал самоцентрирующийся резино-кулачковый зажим  Лонгверта (Longworth chuck), позволяющий зажимать и удерживать за обод перевернутые чаши и тарелки  без подпорки их задней бабкой. Зажим  был описан тогда же в приснопамятном журнале “Токарная работа”, №3.  Поскольку я не уверен в  том, что теперь его можно будет легко найти и успешно скачать,  приведу краткое описание устройства.

Читать далее

Поделиться в соц. сетях

   После того как закончена проточка полого изделия (чаши, тарелки или вазы) на токарном станке, т.е. сформирован внешний профиль и выточена внутренняя полость, а также отшлифованы все поверхности, возникает необходимость в обработке выступающего или проваленного донца, за которое изделие удерживалось в патроне, и, поэтому, несущее на себе следы кулачков. Для этого требуется перевернуть изделие задом наперед и  вновь зафиксировать между бабками, но так, чтобы не повредить выровненную  внутреннюю поверхность изделия. С этой целью используются различные прижимные устройства, обычно самостоятельно изготовляемые мастером из дерева. Их ряд может быть весьма разнообразен, о чем свидетельствует обширная литература, которую можно вызвать, например, по запросу “Jamming woodturnings on a lathe”.В данном сообщении я опишу лишь те немногие из них, которые я использую в своей работе, практически не ощущая потребности в дополнительных  более сложных приспособлениях. В англоязычном мире их называют Jam chucks – прижимные патроны или держатели.

Читать далее

Поделиться в соц. сетях

   В одном из предыдущих сообщений я описал методику точения круглых деревянных шкатулок. Следующим шагом в развитии этого направления является  описанное здесь точение шкатулки с тремя углами, а, вернее, с тремя крыльями, как называют её в англоязычном мире.

Читать далее

Поделиться в соц. сетях

   У всех на слуху слово «акация», но знаем ли мы, что оно означает? По-видимому, скорее нет, чем да. Акация (от Acis – колючка) – растение тропическое и субтропическое и растет в основном в Австралии, Мексике, Африке и Азии, насчитывая до 1300 видов.  У нас же акацией, по-видимому, из-за сходства листьев  называют робинию (т. н. «белая акация» или псевдоакация, лжеакация) и карагану древовидную («жёлтая акация»), хотя они относятся совсем к  другому роду того же семейства бобовых, к которому принадлежат и настоящие акации.

Читать далее

Поделиться в соц. сетях

Posted in ПОИСК ДРЕВЕСИНЫ | Tagged woodturning, акация, акация белая, акация желтая, деревянные шары, карагана древовидная, красивая древесина, неизвестный вид акации., робиния лжеакация, токарное дело, Токарное искусство по дереву, чаши и вазы из красивой древесины | 10 Comments

Данное сообщение является слегка измененной статьей, опубликованной в журнале ДрельДоДыр №4 за 2014 г.

   Вазы можно точить как при продольном  расположении древесных волокон в  заготовках, так и при  поперечном. Я уже ранее выточил ряд  ваз из различных пород  дерева ( см. раздел «Галереи» на данном сайте) и все они были проточены поперечно, что объясняется моей погоней за максимальной красотой древесного материала, которая чаще всего выявляется именно при поперечном точении. Чаще всего, но, по-видимому,  не всегда. Было любопытно попробовать продольное точение, которым ранее я занимался очень мало. Кроме того, вазы с поперечными волокнами требуют для своего изготовления заготовок довольно большого диаметра – хотя бы 250 мм, что трудно найти в природе средней полосы России, особенно наиболее желанных фруктовых деревьев с твердой и привлекательной древесиной. При продольном расположении отрезка ствола даже на моем маленьком токарном станке Jet JML-1014VS можно выточить вазу высотой чуть короче  300 мм. Больше не позволяет длина направляющих станка, но этого, как мне кажется,  обычно вполне достаточно. Сейчас, когда я редактирую данную статью  для публикации на своем сайте (январь 2015 г.),  в моей городской мастерской уже стоит недавно купленный более совершенный токарный станок Jet JML-1221VS, работа на котором будет описана  в моих следующих сообщениях. Читать далее

Поделиться в соц. сетях

   Случайно подвернулся заказ на изготовление двух одинаковых браслетов. У женщины украли любимые деревянные браслеты и без них она чувствовала себя глубоко несчастной, тем более что  в её городе она не могла найти токаря, который изготовил бы их. Пришлось взяться, поскольку, кроме помощи человеку в беде, это означало расширение поля моей деятельности, что всегда интересно. Походил по англоязычным сайтам в Интернете, посмотрел соответствующие ролики и почитал статьи. Дело представлялось весьма немудреным. Таковым оно и оказалось, за исключением некоторых особенностей, которые я и отражу в данном сообщении. Браслеты должны были быть изготовлены из березового нароста длиной 60 мм и внутренним диаметром также около 60 мм с отделкой поверхности воском. Толщина стенок должна была быть около 5 мм. Читать далее

Поделиться в соц. сетях

tokarpopov.ru

Мир самоделок - Работа на токарном станке по дереву

Если вы никогда не работали на токарном станке, то попросите кого-либо из взрослых, практически знакомых с токарным делом, показать вам как стоять за станком, как держать резец и обрабатывать болванку.

Кроме того, твердо усвойте несколько простых, но очень важных правил:
1. Всегда будьте осторожны при работе.
2. Во время работы на станке не носите свободную одежду, то есть такую, которую может захватить шпиндель или болванка. Рукава (если они без манжет с пуговицами) завяжите у кистей рук. Девочки должны убирать волосы под косынку.
3. Не прикасайтесь руками к вращающимся маховику, шкиву, шпинделю и обрабатываемому предмету, а также к движущемуся приводному ремню.
Не пытайтесь затормозить руками вращающуюся деталь. Прекратите движение педали и подождите пока станок остановится сам.
4. Следите за чистотой и порядком на рабочем месте. Не кладите инструменты и другие предметы на салазки, подручник и бабки.
5. Не наклоняйтесь низко к станку, иначе можно засорить глаза.
6. Не пускайте станок в код, если возле вас самого товарищи, а тем более — маленькие дети. Попросите их отойти и не мешать работе; это нужно и для их безопасности.

Теперь мы расскажем о выборе и подготовке материалов для токарных работ.
Лучший материал для точения — древесина однородного строения, совершенно сухая, не суковатая и не слоистая. Начинающим следует брать древесину мягких пород — липу или осину Сосна и ель хотя и не очень тверды, но из-за своей слоистости менее пригодны для токарных работ. Обычно они используются для простых изделий, не требующих чистой отделки. Очень хорошо точится ольха, но шлифуется она плохо. Когда вь научитесь точить, то сможете пользоваться березой, кленом, грушей, буком; это, пожалуй самые подходящие материалы для точения.
Во многих случаях вам придется подготавливать древесину (то есть сушить ее), подобрав поленья дро соответствующих древесных пород. Для того, чтобы дерево не трескалось, разделите полено на отдельные отрезки, а торцы заклейте бумагой или закрасьте. Круглое дерево сушите, не снимая коры.
Первые ваши работы на станке — учебные. Сперва научитесь точить цилиндры.
Выберите подходящий кусок дерева и обработайте («оболваньте») его топором в виде цилиндра или шестигранной призмы. На торцах наметьте центры и по этим отметкам установите болванку так, чтобы один ее центр приходился на средний зуб вилки шпинделя, а другой — на центр задней бабки. Закрепите бабку клином и зажмите болванку центром прижимного винта (рис. 1). Снимите болванку со станка, просверлите в ее центрах отверстия глубиной 6—8 мм, смажьте центр задней бабки маслом и снова поставьте болванку на станок. Зажмите ее центром прижимного винта и закрепите этот винт стопором. Помните что крепление болванки должно быть прочным, чтобы она не могла сдвинуться с места или выскочить. Следите за правильностью установки болванки: центр вилки шпинделя, ось болванки и центр задней бабки должны составлять одну прямую линию.

Рис.1

Установите подручник так, чтобы резец во время работы плотно прижимался к нему и как можно ближе к обтачиваемой болванке, чтобы точка опоры резца лежала далее его центра.
Резец держите двумя руками. Правая рука обхватывает ручку резца, а левая — самый инструмент- Опираясь на подручник, эта рука дает резцу твердую точку опоры. Правая рука управляет инструментом, как этого требуют обточка вещи
Сначала лезвие резца должно как бы скользить по обрабатываемой поверхности; оно направляется под некоторым углом к болванке. Затем осторожно приподнимайте ручку до тех пор пока лезвие не начнет снимать стружку достаточной, но не очень большой толщины. Не стремитесь снимать слишком толстую стружку: резец будет дергаться, а болванка может выскочить, что очень опасно.
Снимайте стружку от середины к концам болванки, ставя рейер немного на правое ребро — при движении вправо и на левое — при движении влево. В ту же сторону отворачивайте ручку резца.
Когда болванка будет обточена почти до нужного размера, отложите рейер и переходите на обработку поверхности мазелем.
Обычно мазель держат на подручнике так же, как и рейер. Но при мелких работах удобнее обхватить клинок мазеля пальцами левой руки, а указательным пальцем захватить подручник и плотно прижимать инструмент к его ребру.

Рис.2

Мазель держите несколько наклонно (рис. 2) так, чтобы направление лезвия составляло угол около 45 с направлением обтачиваемого цилиндра. Тупой угол мазеля обращается в сторону движения. Держите мазель твердо и следите, чтобы он не скользил по обтачиваемой поверхности и не отталкивался от подручника.
Мы рассказали о точении цилиндров. Перейдем к более сложным операциям.

Рис.3

Если торец цилиндра нужно закруглить, делайте это мазелем, как показано на рисунке 3, ведите работу медленно и осторожно, постепенно срезая и закругляя угол.

Если же торец должен быть плоским, то срезайте его мазелем, поставленным на ребро тупым углом кверху. Резец немного углубите в дерево, потом перенесите вправо и сделайте косой подрез, направленный к первому прямому надрезу (рис. 4).

Рис.4

Чередуйте эти приемы, пока не останется цилиндрик диаметром 10—12 мм. Глужбе резать нельзя, иначе цилиндрик может сломаться и изделие соскочит с центров. Окончательно выровняйте торец, сняв последнюю, тонкую стружку. Остановите станок и приложите к плоскости торца ребро угольника. Если торец обточен ровно, то просвета не должно быть. Снимите изделие со станка и срежьте оставшийся цилиндрик острой стамеской.

Займитесь теперь тренировочными работами.
Подберите нетолстую заготовку длиной около 250 мм, поставьте на станок и обточите до диаметра 50—60 мм. Торцевать не нужно.
Не снимая цилиндр со станка, разметьте его циркулем на несколько равных частей (рис. 5а) и сделайте мазелем надрезы по размеченным линиям, придав им форму желобков (рис. 5б). Тем же инструментом сделайте выемки так, чтобы изделие приобрело форму, показанную на рисунке . Отметьте карандашом середину каждой части и точите тупым углом лезвия мазеля книзу так, чтобы получился профиль, изображенный на рисунке . Затем, попеременно пользуясь мазелем в высоких местах и рейером в углублениях, придайте изделию волнообразную форму (рис. 5д), На другом таком же цилиндре проделайте ряд новых работ. Также разделите его на равные части, н» сделайте прямые выточки (рис. 5е), торцуя их стороны и выбирая середину узким мазелем или грабштихелем. Теперь попробуйте закруглить выступающие части (рис. 5ж).
На последующих рисунках (5з—5н) изображены образцы различных точеных фигур для тренировочных работ.

Внутреннее точение изделий значительно сложнее. В этом случае вилку шпинделя надо снять, а вместо нее поставить патрон или планшайбу в зависимости от величины изделия и характера его обработки.

Рис.6

В патроне заготовку зажимают (рис. 6), а к планшайбе привинчивают шурупами (рис. 7). Нередко делают иначе: привинчивают к планшайбе деревянный диск, а уже к нему прикрепляют (привинчивают или приклеивают) обрабатываемый предмет. При этом нужно следить, чтобы шурупы не попали под резец.
Заготовку, закрепленную в патроне, при наружном точении прижимают центром задней бабки. Затем бабку отодвигают в сторону, чтобы она не мешала, и выбирают нужное углубление рейером. Подача инструмента должна быть очень небольшом. Забирайте стружку концом лезвия, направляя его от края торца к центру. Для этого ручку инструмента постепенно приподнимайте кверху и так же постепенно отзодите вправо. При этом смотрите, чтобы железка рейера не терлась о края выемки.

Рис.7

Примерно так же точат внутреннюю часть изделия, закрепленного на планшайбе.
При внутреннем точении подручник ставьте косо к оси центров станка или даже перпендикулярно: так легче работать.
Внутреннюю поверхность, вчерне обработанную рейером, сгладьте грабштихелем с закругленным концом (если выемка овальная или круглая) или прямым (если стенки выемки прямые).
Готовое изделие, зажатое в патрон, торцуют, но со стороны передней бабки. Следовательно, заготовка должна иметь некоторый запас по длине, достаточный для того, чтобы можно было свободно делать косые подрезы.

 

mir-samodelok.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *