Фундамент ленточный монолитный: Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Содержание статьи

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться.  Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость.

С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент, армированный железобетонный, цена (стоимость) устройства

Монолитный ленточный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая закладывается под всю площадь здания. Вместе с плитой прокладываются несколько слоев арматурной сетки. Благодаря большой площади плиты достигается ее равномерное давление на грунт. Оттаивание и замораживание грунта не будет негативным образом влиять на конструкцию, просадка будет небольшой.

В двухэтажных домах используют монолитный фундамент толщиной 40 см. Треть него будет находиться ниже нулевой отметки, а две трети выше. Вокруг основания делают дренаж, а под ним прокладывают гидроизоляцию. Вначале укладывают гидроизоляцию, а потом слои арматурной сетки, далее уже заливается бетон. Опалубочный каркас выполняют в виде одной цельной конструкции, стержни арматуры располагают с шагом до 30 см., вся опалубка жестко закрепляется и фиксируется. Для того, чтобы предотвратить вытекание по внутренней стороне прокладывается полиэтилен и рубероид. Цена монолитного ленточного фундамента, во многом, зависит от типа используемых материалов.

Монолитный ленточный фундамент чаще всего используется в малоэтажном строительстве при возведении зданий с бетонными, кирпичными и каменными стенами. Главным его преимуществом является тот факт, что его не нужно закладывать на большую глубину даже в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал. Обычно его не делают широким по всей высоте, расширенной делают только подошву, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты-монолиты используются в тех случаях, когда требуется значительное расширение подушки. Основания возводятся из бетона, железобетона, кирпичной кладки. В индустриальном строительстве используются монолитные и железобетонные виды на свайном или естественном основании. При естественном основании подушку армируют и выполняют непосредственно в ходе подготовки. Также выполняют бетонирование ленты фундамента по подушке.

При свайном основании ленту бетонируют поверх монолитных ростверков, которые объединяют сваи в одну конструкцию. В таком основании используется сборно-монолитный ленточный фундамент-ростверк и уложенные сверху него сборные железобетонные блоки. Для бетонирования конструкций ростверка используют инвентарную щитовую опалубку. Другие типы фундаментов используются при малоэтажном строительстве.

Устройство ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент состоит из сплошной полосы из армированного бетона, которая расположена по всему периметру сооружения. Такие конструкции считаются универсальными, они могут использоваться даже в неблагоприятных климатических условиях, выдерживая значительные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относят просадку и попеременные заморозки с оттепелями.

Отличительной особенностью устройства монолитного ленточного фундамента является бетонная плита, которая вместе с опалубочной системой создает всю конструкцию. За счет этого метода строительства создается равномерное давление. При этом узлы здания не перекошены, не возникают трещины в основании.

В зависимости от устройства монолитные фундаменты бывают ленточными, столбчатыми и сплошными Ленточный монолитный фундамент является железобетонной конструкцией, которая расположена по всему периметру дома.

Армированный монолитный ленточный фундамент

Армированный монолитный фундамент является сооружением из железобетона, которое передает нагрузку от дома на грунт. Нашими специалистами подбирается тот материал, который принимает нагрузку и равномерно ее распределяет. Он имеет высокую степень надежности и стоек влияниям внешней среды. За счет большой своей массы он уплотняет грунт под свои весом. На таких основаниях дома стоят несколько десятков лет. Надежность ленточного фундамента обеспечивается сложным подготовительным процессом и его единовременной заливке. Поэтому и стоимость на такой тип фундаментов несколько выше. У нас цена несколько ниже, чем в других организациях.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Данный тип является гидро- и теплоизолированной конструкцией из арматуры, которая заливается бетоном. Нижняя часть закапывается в траншею глубиной от 0,5 метров до 1,5 метров. Такой вид основания монтируется в один этап, потому что заливка не может длиться долгое время. Перед монтажом готовится почва территории, на которой будет строится дом. Железобетонный фундамент используется при возведении крупногабаритных зданий из кирпича или бетона жилых многоэтажек. Перед устройством ленточных монолитных железобетонных фундаментов наши специалисты проводят исследование грунта. Наша компания за умеренную цену предоставляет услуги по закладке данного типа основания.

Ленточный фундамент сборно-монолитный

Сборно-монолитные ленточные фундаменты являются самыми технологичными типами среди данных конструкций. Они сочетают достоинства сборных и монолитных конструкций. Возведение таких оснований проводится в несколько этапов. Вначале устанавливается опалубка на ширину плита основания. Далее устанавливается пространственный армирующий каркас из арматуры и заливается бетон. Потом укладываются готовые железобетонные блоки на поверхность залитого основания. На заключительном этапе создается опалубка на верхнем уровне блоков, размещается пространственный армирующий каркас и заливается вся сборная конструкция монолитной бетонной стяжкой. Мы гарантируем правильное возведение прочного основания за умеренную стоимость в короткие сроки.

Монолитный заглубленный ленточный фундамент

Данный тип используется при возведении практически всех типов построек на пучинистых грунтах, когда строятся дома с тяжелыми стенами или с перекрытиями большого веса. Заглубленный монолитный ленточный фундамент используется в тех случаях когда существует вероятность возникновения неравномерных деформаций в основании при небольшой глубине закладки. В таком случае встраивается армированный пояс. Подошву заглубленного ленточного фундамента укладывают на 200 мм ниже глубины промерзаемого грунта.

При невысокой стоимости работ ООО «Проект» осуществляет закладку ленточного монолитного фундамента. Мы возводим все представленные типы оснований в Москве и Подмосковье по невысоким ценам.

Фундамент ленточный монолитный армированный, его технология и стоимость

Для строительства дома, будь то маленькое здание из легких материалов (дерево, СИП-панели) или коттедж большой площади из нескольких этажей, который будет сделан из кирпича или блока, необходимо правильно выбрать основание. Классическим и наиболее распространенным считается фундамент ленточный монолитный армированный: он рассчитан на достаточно большие нагрузки, делается по достаточно простой схеме, а затраты на его укладку сравнительно невелики. Такой фундамент подходит для зданий различной площади, этажности и материалов, его можно заливать в большинстве регионов страны, преимущественно в теплое время года (последние месяцы весны, лето и начало осени).

Как выглядит ленточный фундамент-монолит?

Такое основание представляет собой железобетонную ленту, которая пролегает по периметру будущего дома, а также под несущими стенами. Ее толщина и глубина залегания зависят от ряда факторов:

1. Тип грунта, на котором ведется строительство.
2. Степень промерзания почвы в холодное время года. Ленточный монолитный армированный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокозаглубленным.
3. Конструктивные особенности здания (материал стен и кровли, число этажей, планировка дома и т.д.).

Зачем необходимо проводить армирование монолитного ленточного фундамента?

Армированием называется создание сетки из арматуры, которая состоит из прутьев, скрепленных между собой проволокой, и которую погружают в ленточное основание в процессе заливки бетона. Арматура находится посередине ленты, ее основное назначение – укрепление бетона, который в чистом виде склонен к растрескиванию и дальнейшему разрушению. Арматурный каркас монолитного ленточного фундамента делается из прутьев диаметра 10-15 мм, которые являются основными, и прутьев в 5-7 мм, которые связывают их между собой. От поверхности бетона арматура должна находиться на глубине в 5-7 см. Расстояние между связующими прутьями может составлять от 30 до 60 см. Все эти данные пригодятся для расчета арматуры для монолитного ленточного фундамента, который также зависит от параметров самого дома, а также климатических условий (в более морозных регионах рекомендуется делать усиление основания под дом как можно тщательнее, так как холода наиболее всего способствуют появлению трещин).

Сколько в среднем стоит ленточное основание с армированием?

Цена монолитного ленточного армированного фундамента включает в себя стоимость арматуры, бетона, опалубки для заливки, их транспортировки, а также аренды тяжелой техники и найма рабочих, если основание будет залито строительной бригадой. Если же делать фундамент своими руками, то на двух последних пунктах можно сэкономить.

Выводы

При строительстве дома в один или несколько этажей, в котором будет подвальное или цокольное помещение, при возведении на непучинистом грунте отлично подойдет ленточный фундамент-монолит. Армирование сделает его устойчивым к атмосферным воздействиям и разрушительным эффектам, а возможность возведения дома любого типа и планировки позволит воплотить в жизнь практически любой дизайнерский план. При заливке ленточно-монолитного армированного фундамента можно сэкономить как на материалах (в сравнении с плитным основанием), так и на работе (рытье котлована). При правильном создании подушки, системы дренажа для отведения лишних грунтовых вод и заливке основание дома будет крепким и долговечным, что, в свою очередь, влияет на устойчивость и срок службы самого дома.

Видео про армирование ленточного фундамента:

Ленточный фундамент.

Заглубленный ленточный фундамент. Ленточный фундамент цена

Заглубленный ленточный фундамент считается классическим, так как он выполняется по исконно традиционному требованию строителей: «Хороший и качественный фундамент закладывать надо на глубину промерзания «.

Как показывает практика, правильно выполненный заглубленный ленточный фундамент совершенно не поддается деформациям.

Строительство заглубленного ленточного фундамента

Если ваш выбор пал на дом с подвалом (цокольным этажом), то самый лучший ход — это строительство заглубленного ленточного фундамента. Строительство такого фундамента подойдет как для деревянного дома, так и здания из камня, кирпича, бетона, пенобетона. газобетона. Без всяких затруднений заглубленный фундамент позволяет обложить стены дома кирпичом или каким-либо облицовочным материалом.

Строительство заглубленного ленточного фундамента без проблем осуществляется на глинистых грунтах, крупнообломочных грунтах, суглинках, супесях (если грунт не осыпается), на склонах. Глубину заложения фундамента при строительстве определяют, учитывая особенности участка – склон, возвышенность, или низина. Заглубленный ленточный фундамент строят на глубину промерзания почвы (по Моск области до 1,5 метра).

Ширину при строительстве заглубленного фундамента нужно рассчитать так, чтоб справиться с весом дома. Обычно просто принимают толщину фундаментной стенки равной не меньше толщины стены дома.

Для нормальных грунтов такой толщины достаточно чтобы справиться с нагрузкой допускаемых значений. А если грунт неоднородный, то желательно выполнить так называемую подушку у основания фундамента.

В итоге заглубленный ленточный фундамент позволит вам устроить подвальное помещение, теплого подполья или гаража, а ведь согласитесь — это очень удобно.

Этапы строительства заглубленного ленточного фундамента.

Перед началом строительства заглубленного ленточного фундамента делается разметка, и выставляются оси будущего фундамента. Только после этого начинается копка траншеи вручную.

В некоторых случаях, при не однородных грунтах, желательно сделать песчаную подушку.

После того как траншея выкопана полностью, производятся работы по вязанию арматурного каркаса для заглубленного ленточного фундамента. Арматура добавит прочности фундаменту. Далее возводится деревянная опалубка.

Только после армирования заглубленного ленточного фундамента начинается заливка бетоном. Затем фундамент должен отстояться 5-7 дней до полного высыхания. Осенью это может растянуться до 14 дней.

Армирование заглубленного ленточного фундамента.

Главная основа заглубленного ленточного фундамента — это хорошего качества бетон и грамотный каркас из арматуры (армирование фундамента). Благодаря этому можно быть уверенным, что в течение использования фундамент не деформируется.

Армирование позволяет фундаменту легко переносить перепады температур, сдвиги грунтов и многие другие нежелательные факты. Все в целом и армирование фундамента дает жесткую, крепкую фиксацию. Армирование заглубленного ленточного фундамента – это важный шаг в строительстве.

При армировании заглубленного фундамента важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно используют арматуру не менее 12 мм.

Самое важное правило при армировании заглубленного фундамента – это чтобы вся арматура находилась внутри бетона. Надо соблюдать, чтобы армирование фундамента было не менее пяти сантиметров к наружной поверхности.

Второе правило армирования заглубленного ленточного фундамента является то, что надо грамотно располагать арматуру в каркасе. Она должна образовывать как бы полноценный каркас из металлических прутьев с шагом около 30 сантиметров. Крепятся между собой прутья вязальной проволокой – это самый оптимальный и доступный способ скрепления арматуры при армировании.

Заглубленный ленточный фундамент стоимость

В зависимости от конструкции заглубленного ленточного фундамента, на его возведение цена может быть большой или незначительной. Все зависит, как уже говорилось, от размера, количества материала и дополнительных мероприятий. Хороший фундамент далеко не всегда должен быть дорогим и глубоким. Иногда стоимость заглубленного ленточного фундамента порой напрасна, поскольку такой надежности для многих домов не требуется.

В его стоимость также входит работа по разметке осей фундамента, земляная работа, опалубка, вязание каркаса из арматуры, заливка бетона, материал, доставка и выгрузка материала, рабочая сила.

Желательно чтобы к вашему участку имелся подъезд, и была в наличии вода и электричество.

строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции

Ленточный фундамент представляет собой основной тип опорных конструкций, подходящих для большинства построек, грунтов и гидрогеологических условий.

Существует несколько разновидностей ленточных оснований, которые состоят из разных материалов или имеют отличия в технологии строительства.

Наиболее надежным и прочным вариантом является монолитный ленточный фундамент, способный выдерживать массивные и тяжелые постройки.

Рассмотрим его конструкцию и порядок возведения.

Содержание статьи

Что такое монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельную железобетонную ленту, отлитую за один раз и имеющую равномерные качества по всей длине. Такой вид основания демонстрирует максимальные эксплуатационные качества, опережая сборные типы ленточных фундаментов.

Монолитная лента имеет высокую прочность, устойчивость к внешним нагрузкам, в особенности — к нагрузкам морозного пучения, возможных на влажных грунтах. Высокие показатели позволяют снизить расход материалов, что делает фундамент дешевле.

Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитной ленты принято относить:

• Универсальность, способность нести постройки любого назначения.
• Равномерное распределение веса постройки по всей длине ленты.
• Высокая прочность ленты в любом участке, отсутствие слабых мест конструкции.
• Относительная дешевизна возведения.
• Возможность постройки зданий или сооружений из любого материала.
• Объем земляных работ можно ограничить.
• При необходимости, возможно создание подвала или погреба.
• Технология строительства отработана до мелочей и результат всегда предсказуем.

Существуют некоторые недостатки:

• Некоторые виды грунтов не допускают строительства на этом виде основания.
• Требуется тщательное и качественное обследование гидрогеологического состояния участка.
• Трудовложения и объемы материалов достаточно велики.

Имеющиеся минусы не повлияли на популярность монолитной ленты, уверенно лидирующей среди всех альтернативных технологий.

Сфера применения

                   

Монолитное ленточное основание имеет наибольшую прочность и несущую способность.

Это делает его пригодным для использования в качестве опорной конструкции для различных построек:

• Деревянных.
• Пено- и газобетонных.
• Шлакоблочных.
• Кирпичных.
• Железобетонных.

Кроме того, монолитная лента способна эффективно работать на разных типах грунта:

• Песчаные. Супеси.
• Суглинки.
• Глинистые.

Не годятся рыхлые и неустойчивые, а также слоистые типы грунтов с разнородными прослойками. Они способны образовывать водоносные слои, периодически наполняющиеся и вновь иссякающие. Подобные условия требуют использования другого типа основания.

Виды

Существует два варианта строительства монолитной ленты:

• . Погружается в грунт на относительно небольшую глубину (чаще всего, 60-70 см), выше уровня зимнего промерзания. Используется на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод, с плотными грунтами и отсутствием неустойчивых слоев.
• вариант. превышает уровень зимнего промерзания. Это позволяет исключить возможность появления нагрузок пучения, направленных снизу вверх. При этом, боковые усилия пучения остаются неизменными и преодолеваются увеличением толщины слоя засыпки пазух.

Выбор технологии производится на основании геологических условий на участке и параметров будущей постройки. Чем выше и тяжелее будет дом, тем сильнее проявляется необходимость .

С подвалом или без?

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвал. В то же время, если необходимости в нем нет, можно сократить объем земляных и прочих работ и отказаться от строительства подвального помещения.

Принципиальной разницы в сооружении фундамента нет, подвал не влияет на прочность или несущую способность основания. Если принимается решение о создании подвала, увеличивается объем земляных работ и повышаются требования к утеплению ленты.

При создании мелкозаглубленного варианта ленты выкапывается котлован , не заходя под ленту. Пол и стены заливаются бетоном с армированием, устанавливается гидроизоляция и утеплитель.

Как он устроен

Монолитная лента представляет собой сплошную бетонную отливку с армпоясом внутри. Она залита в опалубку, установленную на слое песчаной засыпки (подушки), играющей роль дренирующего слоя. После застывания бетона опалубку снимают, а ленту гидроизолируют и утепляют.

Боковые поверхности ленты, погруженные в грунт, засыпаны слоем дренирующей засыпки, действующей аналогично песчаной подушке. Верхняя часть основания находится над поверхностью грунта и представляет собой цоколь здания.

Глубина заложения

Если используется заглубленный тип монолитной ленты, то глубина погружения определяется уровнем промерзания почвы в зимнее время. Это табличная величина, у разных регионов она имеет свои значения. Они имеются в таблицах СНиП.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для регионов с вечной мерзлотой существует свой СНиП, по которому производится строительство.

При возведении мелкозаглубленного ленточного фундамента обычно используется глубина 69-75 см. Это оптимальный вариант, но, если необходим более детальный , следует обратиться в специализированную организации.

Считать фундамент самостоятельно не рекомендуется, поскольку без опыта легко наделать ошибок, последствия которых могут стать катастрофическими. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, но полученный результат следует несколько раз перепроверить на других ресурсах.

Подушка под фундамент

Подушка под ленту выполняет функции дренирования и выравнивания поверхности.

Существует два варианта исполнения:

• Слой песчаной засыпки около 20 см.
• Послойная засыпка песком, щебнем (по 10-15 см) и снова выравнивающий слой песка.

Второй вариант считается более эффективным. Причина этого в том, что все слои требуют тщательного уплотнения.

Производится трамбовка вибромашинами или ручным инструментом, при возможности материал проливается водой для более плотной укладки. Если присутствует слой щебня, острые грани мелких камней более эффективно уплотняют подстилающий слой песка, обеспечивая качество подсыпки.

ВАЖНО!

Критерием качества уплотнения подушки считается отсутствие следов обуви при ходьбе по поверхности засыпки.

Пошаговая инструкция по монтажу

Технология создания монолитного ленточного фундамента отработана многими десятилетиями и проверена на практике. Все этапы создания основания взаимосвязаны и логически вытекают один из другого.

Порядок действий по монтажу монолитной ленты:

• Подготовительные работы.
• Рытье траншеи.
• Создание опалубки.
• Вязка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка, распалубка.
• Установка и утепление ленты.
• Дальнейшие работы.

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Подготовка траншеи

Удаляется верхний слой почвы, производится планировка участка. Затем с помощью деревянных колышков выполняется разметка контуров будущей траншеи. Ее ширина должна быть на 20-40 см больше ширины ленты, чтобы оставалось место для размещения опалубки, а в будущем — для образования нормального слоя засыпки пазух.

Глубина траншеи зависит от расчетных показателей и составляет либо на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта, либо около 80-90 см для мелкозаглубленного фундамента.

Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи, но многие владельцы предпочитают сразу вывозить его с территории участка.

Монтаж опалубки

Опалубку обычно изготавливают из обрезной доски толщиной 25-40 мм. Чем больше толщина и высота ленты, тем толще доски для изготовления опалубки.

Работы по созданию ведутся поэтапно:

• Сборка щитов. Их ширина немного превышает высоту будущего основания (10-15 см), длина определяется размерами пиломатериала.
• Щиты опускаются в траншею.
• Установка по оси, выравнивание и сборка опалубки.

Расстояние между параллельными щитами определяется поперечинами, а снаружи используются вертикальные и наклонные упоры. Все соединительные элементы располагают с внешней стороны опалубки, так как ее предстоит разбирать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Максимальный размер щелей или зазоров — 3 мм, хотя в идеале никаких промежутков быть не должно. Обнаруженные щели затыкают паклей или забивают рейками.

Армирование

Специфика бетона состоит в неспособности выдерживать растягивающие нагрузки. Это значительно снижает сопротивляемость ленты на изгиб. Для исправления ситуации используется арматурный каркас, принимающий нагрузки на себя и предохраняющий основание от образования трещин.

Армпояс состоит из горизонтальных (рабочих) стержней, выполняющих основную задачу, и вертикальных элементов, нужных на этапе сборки и заливки. Они лишь поддерживают рабочие стержни в нужном положении, после затвердения бетона свои функции завершают.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты, приблизительное соотношение параметров обычно следующее:

• Лента 30 см — арматура 12 мм.
• Лента 40 см — арматура 14 мм.
• Лента 50 см — арматура 16 мм.

Эти пропорции средние, в некоторых случаях требуется более точный расчет, который выполняется либо специалистами, либо с помощью онлайн-калькуляторов.

Соединение элементов армпояса производится методом вязки отожженной стальной проволокой. Выполняется обычная скрутка, для которой используется специальный крючок.

Кусок проволоки, сложенный пополам, заводится диагонально под соединение, концы поднимаются вверх, петля захватывается крючком и через свободный конец производится 4-6 оборотов.

Прутки прочно соединяются между собой. Вязка выгодна тем, что никакого оборудования или электропитания не требуется, навык приобретается очень быстро, а качество соединения достаточно высокое.

Выбор бетона

Существует несколько марок бетона, предназначенных для создания отливок с разными параметрами прочности и несущей способности. Для монолитного фундамента чаще всего выбирают бетон марок М200, М250 и М300. Эти виды способны принимать достаточно высокие нагрузки и обеспечивают необходимую прочность ленты.

М200 — наиболее распространенный вариант для частного малоэтажного домостроения. М250 подходит для более крупных и массивных построек из тяжелых материалов — кирпича, бетона. М300 способен обеспечить высокую несущую способность, может применяться для строительства панельных домов до 6 этажей.

Оптимальный выбор — бетон марки М200. Рекомендуется не изготавливать его самостоятельно, а заказать доставку в миксере готового качественного материала прямо на стройплощадку. Это облегчит заливку и значительно ускорит процесс.

Заливка

Заливка — основной этап всех работ. Она производится одномоментно, что в данном случае означает — за один день. Перерыв в заливке больше суток недопустим, поскольку придется дожидаться полного затвердения материала для продолжения работ. Добиться при этом высокого качества ленты уже не удастся.

Необходимо подготовить несколько точек подхода техники к опалубке. Заливку производят с разных участков, равномерно распределенных по длине опалубки. Начинают с внутренних частей, затем переходят к внешнему периметру.

Для уплотнения и удаления пузырьков воздуха рекомендуется использовать вибромашину, можно также обойтись вилами или иным ручным инструментом.

Завершающие этапы работы

После начинается этап выдержки бетона для затвердения. Поверхность накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей. Полный цикл составляет 28 дней. Первые 3 дня необходимо поливать ленту водой каждые 4 часа. Затем в течение недели полив производят трижды в сутки.

Через 10 дней выполняют распалубку — демонтаж опалубки. Продолжать работы можно только после окончания 28-дневного срока. Никаких попыток сократить время выдержи предприниматься не должно, иначе можно испортить основание.

Особенности утепления и гидроизоляции

После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.

Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.

После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.

Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.

Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т. д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Подвал представляет собой помещение, заглубленное в грунт до уровня нулевого цикла. Такое расположение требует и стен с использованием соответствующего армирования, гидроизоляции и утепления материала.

Эти работы не следует откладывать или пренебрегать ими, поскольку в противном случае стены и пол будут постоянно мокнуть. Кроме того, понадобится качественная вентиляция, способствующая отводу влажного воздуха из подвального помещения.

Полезное видео

В данном видео вы увидите, как производится строительство монолитного ленточного фундамента:

Заключение

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный, надежный и прочный вид ленты. При соблюдении норм строительства и тщательности выполнения всех этапов работ получается опорная конструкция с большим запасом прочности, готовая к приему значительных нагрузок.

Долговечность такого основания нередко превышает срок службы всей постройки. От строителей требуется лишь аккуратность и точность в соблюдении всех требований СНиП и технологии.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Устройство ленточного монолитного фундамента, технология.

Основное предназначение любого фундамента — воспринимать нагрузки от верхней части дома и передавать их на грунт. Правильный выбор конструкции основания во многом служит залогом срока и качества службы здания или сооружения. Устройство ленточного монолитного фундамента во многих случаях является приоритетным по сравнению с другими способами строительства.

Главное условие в пользу такого выбора — это оптимальное сочетание требований в отношении качества грунтов, уровня грунтовых вод, предстоящих нагрузок, финансовых и технических возможностей застройщика. Монолитные конструкции нельзя отнести к разряду дешевых и быстро возводимых. Зато они надежны, прочны, долговечны и способны выдерживать большой вес.

Основные параметры основания определяются исследованиями и расчетами в составе общего проекта здания или сооружения. Проектная документация содержит планы и разрез ленточного монолитного фундамента с указанием всех размеров, перечнем производимых работ и спецификацией материалов. Проект также включает в себя укрупненные чертежи сложных узлов и деталей основания с подробным описанием их обустройства.

Этапы строительства

Ленточные основания отличаются один от другого:

• глубиной заложения;
• геометрическими размерами;
• конфигурацией;
• способом армирования.

Перечисленные параметры для каждой конкретной постройки обозначены в проекте, без которого невозможно любое строительство. Хотя технология монолитных ленточных фундаментов в основных моментах одинакова.

Подготовительные работы

Первый этап строительных работ, после проектирования, — это подготовка строительной площадки с обустройством временных сооружений (при необходимости). Обязательно должна быть выполнена планировка участка, снят верхний слой грунта, завезены исходное сырье и материалы, а также нужная техника, инструменты, приборы, приспособления.

После подготовки площадки выполняют первоначальную разметку осей по чертежам. Это делают при помощи профессиональных приборов или простейшими средствами. Нужны рулетка, колья, бечевка или шпагат, угломер. При выполнении разметки нужно обращать внимание на то, как обозначены оси в чертежах. Не все проектировщики делают это по центру стен, некоторые допускают их смещение на определенную величину.

Земляные работы

Траншея для устройства основания, в зависимости от габаритов здания, отрабатывается экскаватором, щелерезом или «дедовским » способом — лопатой. При использовании техники нужная глубина не добирается примерно на 10-15см, для того, чтобы была возможность вручную сделать дно траншеи более ровным. В том случае, когда готовится место под ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент, то задействовать экскаватор вообще нет смысла.

После того, как подчищено днище и стенки траншеи, наступает очередь устройства плотного основания под монолит. Для этого сначала отсыпают песок пластом, толщина которого обозначена в проекте. Хорошо пропитывают его водой и уплотняют при помощи переносной виброплощадки. Затем — слой щебня, его тоже утрамбовывают и укрывают тонким слоем цементного раствора в качестве будущего защитного слоя арматуры.

Установка опалубки

Монтажом опалубки можно начинать заниматься после застывания нижнего круга раствора. В зависимости от возможностей застройщика, опалубка может быть:

• инвентарной сборно-разборной многоразового использования;
• одноразовой из досок, фанеры и бруса;
• несъемной из унифицированных пенополистирольных панелей.

Перед установкой опалубки необходимо еще раз выверить оси и обозначить их на днище траншеи. Опалубочные щиты устанавливают вдоль стенок строго вертикально, с поперечными перемычками для жесткости конструкции. Для мелкозаглубленного фундамента, тело которого большей частью располагается над уровнем земли, щиты опалубки с внешней стороны поддерживают в вертикальном положении специальными подпорками. Следует отметить, что при использовании несъемной опалубки можно одним действием выполнить сразу три задачи:

• соорудить опалубку;
• получить слой качественного утеплителя;
• избавиться от работы по разборке оснастки.

Армирование

Для создания арматурного каркаса используются стальные стержни с рифленым профилем и круглые. Арматура классов А-II и А -III служит в качестве основной и располагается вдоль ленты фундамента, из гладкой делают хомуты, превращающие конструкцию в пространственный каркас. Для соединения стержней между собой применяют вязальную проволоку и специальные клещи. Необходимо также помнить о том, что нахлест основных стержней должен быть выдержан в размере, не менее 40 диаметров арматуры.

Армирование монолитного ленточного фундамента может быть выполнено не только стальными стержнями, но и композитными из стекловолокна или базальтового волокна. Композитная арматура обладает высокой прочностью, абсолютной стойкостью к коррозии, но намного дороже стальной. И это главный ее недостаток.

После установки каркаса, необходимо еще раз тщательно проверить геометрические размеры и правильность углов сооружения вдоль стен и по диагоналям. Также нужно проверить точность расположения осей. Чтобы арматурный каркас обезопасить от смещения, на продольные прутья надевают пластиковые кольца по размеру защитного слоя. А для прокладки коммуникаций, необходимо в каркас вмонтировать гильзы из отрезков труб подходящего диаметра.

Бетонирование

Не будет лишним сказать, что возведение основания нужно производить при положительных температурах наружного воздуха. Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент не бывает малой высоты. Поэтому его заливку одномоментно сделать невозможно. В то же время, чтобы бетон не расслаивался и конструкция набирала прочность по всему периметру одинаково, необходимо организовать заполнение опалубки бетонной смесью непрерывно. В зависимости от объема, можно использовать стационарные бетономешалки (если на площадке есть электричество). Или заказать доставку смеси со стационарного завода спецтранспортом. Бетонная смесь заливается в опалубку слоями с уплотнением каждой порции глубинными вибраторами, или перфоратором со специальной насадкой, или, в крайнем случае, штыкованием кусками толстой арматуры.

По окончании бетонирования, уровень верхней поверхности проверяют на горизонтальность, заглаживают и оставляют в покое до полного набора заданной прочности. Опалубку можно снять не раньше, чем через 7-10 суток после схватывания. Минимальный срок твердения бетона без тепловлажностной обработки — 28 суток. Для более равномерного твердения хорошо бы его накрыть пленкой или брезентом, а в летнюю жару еще и периодически поливать водой.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента может быть выполнена по достижении бетоном 70 % прочности, то есть сразу после снятия опалубки. Вертикальные стенки основания защищают битумными или синтетическими мастиками, специально для этого предназначенными. По горизонтальной плоскости гидроизоляция делается рулонными материалами. Хорошо подойдут рубероид, стеклоизол. Чтобы изоляционный слой защитить от неосторожных действий во время обратной засыпки, можно на стенки фундамента наклеить геотекстиль или дренажную мембрану.

Последним этапом устройства ленточного фундамента является обратная засыпка грунта. Чтобы впоследствии избежать провалов и оседания, грунт нужно помещать в пазухи слоями, проливая каждый водой и утрамбовывая. Вместо грунта можно использовать крупный песок с глиной.

Устройство ленточного монолитного фундамента — ТвойСтрой

Это самый распространенный тип фундамента в малоэтажном
строительстве.  Широкое использование
такого фундамента обусловлено простотой его изготовления и сложившимся
стереотипом. Строительство вообще считается одной из самых консервативных
отраслей и поэтому, думаю, такой тип фундамента будет использоваться еще многие
десятилетия, а может быть и столетия.

Разновидности ленточного монолитного фундамента

1. По глубине залегания ленточные фундаменты бывают:

• Мелкозаглубленные.
• Глубокого залегания.

Фундаменты, заглубленные менее глубины промерзания, считаются
мелкозаглубленными. В основном их делают глубиной не более 1200 мм. Такой
фундамент может быть поднят морозным пучением и это является основным
недостатком мелкозаглубленного фундамента (МЗФ)

Ленту глубокого залегания, скорее всего  уже не выдавит морозным пучением, хотя при
стечении определенных обстоятельств такое тоже может произойти. Автору этой статьи,
в качестве эксперта, приходилось выезжать на осмотр частного дома, в котором
произошло растрескивание стен из-за морозного пучения, хотя лента фундамента
этого дома была заглублена  на 1600 мм.

 

2. По типу основания:

• С бетонной подушкой  в основании.
• С песчаной подсыпкой.

Основание из бетона для ленточного монолитного фундамента отливается
обычно для многоэтажного дома, но иногда используют и в малоэтажном
строительстве. Несущая способность
одного погонного метра такого фундамента очень высока и применять его
для строительства частного дома не оправдано экономически.

Песчаная подсыпка делается не только под ленту, но и под
фундаментную подушку. В любом случае, в основание подсыпается песок. Из-за
того, что песок невозможно полноценно уплотнить, возможна небольшая просадка
фундамента после строительства дома.

3. По способу заливки:

• Бетон заливается  в землю, траншея используется
  как опалубка, а для надземной части фундамента делается деревянная  опалубка.
• Заливка бетона происходит с использованием штатной опалубки для изготовления как
  подземной, так и надземной части фундамента.

Технология заливки бетона в траншею (в грунт)  существенно удешевляет стоимость фундамента, но тут есть определенные недостатки. В-первых, при выкапывании траншеи остаются
неровности и рытвины на стенках, и фундамент получается негладкий, что дает
возможность силе морозного пучения зацепившись за неровности, выдавить фундамент из грунта, а если он при этом еще и мелкозаглубленный, то «эффективность» этого
выдавливания очень высока. Это приведет к деформации стен дома и прочим
негативным последствиям.

Использование штатной опалубки, во-первых, позволяет сформировать
ровные и гладкие стены, во-вторых, можно сделать гидроизоляцию и утепление
фундамента снаружи, и в-третьих, можно сделать обратную засыпку песком, а не
родным грунтом, что уменьшит влияние морозного пучения на фундамент. Но для
того, чтобы сделать ленточный монолитный фундамент с использованием штатной
опалубки, приходиться копать траншею в несколько раз шире чем ширина ленты, а
зачастую просто необходим котлован. Соответственно, стоимость такого фундамента
существенно возрастает, засчет затрат на вывоз грунта, покупку песка для
засыпки, возможно гидроизоляцию и утепление.

Технология заливки монолитного ленточного фундамента

Как уже писалось выше, технология очень простая (поэтому и
получила широкое распространение):

1. Выборка грунта.
2. Установка арматурного каркаса.
3. Заливка бетона.
4. Вибрация.
5. В случае заливки бетона не в грунт, а в штатную опалубку, изготовление гидроизоляции  и обратная засыпка.
6. Распалубка.

В силу определенных недостатков у каждой из описанных выше
разновидностей ленточного монолитного фундамента, сейчас все большее
распространение получает свайно – ленточный фундамент с расширением свай внизу.

10 лет назад, когда в компании «ТвойСтрой» начали делать такие
фундаменты, на рынке работали лишь пара организаций, которые изготавливали
фундамент по этой технологии. Сейчас же только в Москве и области их не один
десяток.

Свайно-ленточный фундамент со сваями, имеющими расширение
внизу – это очень удачная альтернатива ленточному фундаменту. И все же, чтобы
определиться с выбором типа фундамента, в каждом конкретном случае,  лучше посоветоваться со специалистом.

Звоните:   8-(495)-928-74-74, будем рады дать консультацию, предоставим расчет и построим фундамент.

Монолитный бетонный фундамент под дом. Виды фундаментов. Насколько глубоким должен быть фундамент

Фундаменты различаются материалом изготовления, степенью проникновения в грунт, способом возведения: забивание свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку. Их проводят либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

Фундамент монолитный

Монолит представляет собой прочную железобетонную конструкцию , на которую опираются несущие элементы конструкции. Такие фундаменты прочные, гибкие, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены конструкции, исключают риск деформации и разрушения. Они могут служить основой любых конструкций, от загородных дачных домов до многоэтажных высотных домов … Подходит для мягких грунтов, используемых в сейсмически активных районах.

Глина монолитная. Смесь глины и соломы изготавливается так же, как блоки, но масса укладывается в съемную опалубку и уплотняется.Этот метод обычно используется для строительства толстых внешних стен, но его также можно использовать для создания более тонких внутренних стен. Для возведения монолитных стен также могут использоваться смеси глины и не соломы, например, керамзит, камыш, опилки или древесные отходы, добавки, которые остаются при очистке мельницы для обработки лесного хозяйства и деревообработки.

Кубики соломы, обмазанные глиной или известью. Солома содержит воздух, который является хорошим изолятором. Это позволяет использовать эту технику в пассивном дизайне. Можно и без конструкции — опорная стена сделана из кубиков соломы, покрытых несколькими слоями штукатурки.

Недостатки: дороговизна и энергоемкость.

• Требуется большое количество бетона и арматуры.
• Требуется использование тяжелого оборудования.
• Опалубка обязательна по всему периметру конструкции.

Цена (материал + монтаж) плиты толщиной 20 см с минимальным расстоянием работы — от 4 тысяч рублей за квадратный метр.

Дом деревянный на самонесущей конструкции, предназначенный для жилых помещений. Три стены были построены из глины и дерева, одна — из соломы. Внутри перегородок укладывалась глина, смешанная с соломой. Крыша дома односкатная с очень широкими карнизами. Проектировщик, подрядчик и инвестор — Томир Хайдер, мусорщик 10.

Архитекторы проектируют глиняные дома. Из почти 100 изображений было найдено 11, предполагающих использование глины и соломы. Авторы объединили возможности естественных строительных технологий с принципами формирования пассивных зданий, поэтому применили множество современных решений. В работах преобладала технология строительства деревянных стен из кубиков соломы. Два проекта были разработаны с использованием высушенных соломой деревянных глиняных кирпичей для заполнения конструкции.

Срок строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для твердения бетона).

Своеобразный монолит для заболоченных почв, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: в конструкции используется арматура, не заваренная жестко, точки фиксации перевязаны проволокой.

Было предложено несколько способов строительства внутренних тепловых стен с использованием глины. Многие архитекторы предложили солому в качестве теплоизоляционного материала для фундаментов. Затем примените процедуры, которые сохранят его сухим. Проект в одном из проектов — возведение надземного здания на опорах. Другой — покрытие фундамента слоем жестких теплоизоляционных плит или фундаментной плиты на утолщенном пеностекле или использование железобетонных ножек, проходящих по поверхности утолщенного пеностекла.

Как правильно выбрать бетон

Строительные и наружные стены. В большинстве конструкций используется каркасная структура из солоноватой сосны. Перегородки. Предполагалось, что проекты будут выполнены из глиняных блоков или глины. Иногда соответствующим образом регулируется так называемая тепловая масса, регулирующая климат внутри дома. Летом такую ​​стену можно охладить, например, дождевой водой или холодом из подвала, что вызывает естественное понижение температуры.

Применяется на заболоченных территориях и в районах с набухающей почвой.Практически вся историческая часть Петербурга построена на плавучем фундаменте.

Ленточная нить

Усеченный вид монолита: железобетонная лента под несущие стены конструкции. Может быть армированным и армированным блоком (когда готовые блоки соединяются между собой цементированной арматурой).

Зимой аккумулирование тепла и дополнительный обогрев массы помогают поддерживать комфорт в доме. Авторы подчеркнули, что для наружных штукатурок не применяется влажная глина.Кальциевые штукатурки устойчивы к атмосферным условиям и паропроницаемы. Дизайнеры считают, что глина влияет на формирование здорового микроклимата в доме: она гигроскопична, поэтому регулирует влажность, обладает противогрибковыми свойствами, связывает вредные вещества и останавливает излучение. Внутри были предложены глиняные штукатурки для защиты соломы, сохранения древесины и использования в качестве теплоносителя.

Где используется
Используется как опора для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч.на неоднородных почвах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерную осадку.

Подходит для строительства конструкций с толстыми стенами и потолками. Широко применяется для строительства заборов и заборов.

Пластиковая глина, позволяющая легко создавать детали и получать различные фактуры. Последний слой может быть смесью глины с мелким кварцевым песком. Большинство проектов было связано с зеленой крышей, часто утепленной соломой. Например, для защиты фасада от влаги было предложено кровельное покрытие на расстоянии 150 см от контура наружных стен.Крыша обычно имеет деревянную конструкцию — ферму. В проекте, предлагавшем модульное решение, крыша была также оборудована сборными элементами, заполненными соломой.

Популярно в частных домах. Обычно это делается заглубленным (на глубину промерзания почвы). Для более легких построек возможно неглубокое заглубление.

Преимущества:

• универсальный
• применимо во всех регионах
• выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, проседание и т. Д.

Стоимость — от 4500 за погонный метр.

Можно использовать любой доступный материал. С точки зрения системности идеи естественного строительства кажется разумным укрыть его зеленью или соломой, галькой, сланцем или даже керамической плиткой. Некоторые проекты включали установку солнечных систем на крыше, также сделанных своими руками. Наиболее подходящим вариантом кажется использование пассивной конструкции деревянных окон — окон с тройным остеклением. Авторы одного из проектов установили котел отопления дома на древесных пеллетах или пеллетах из опилок, опирающийся на камин с закрытой камерой сгорания с корпусом картриджа с водяной плиткой и перестраиваемый.

Таблица цен на ленточный фундамент

габариты, м	Лента встраиваемая
	Ширина = 300мм Высота = 1500мм	Ширина = 400мм Высота = 1800мм
6×6	196 000	308 000
7×7	224 000	364 000
6×9	238 000	364.000
7×9	252 000	406 000
9х9	350 000	546 000
10×10	378 000	616 000
12×12	462 000	728 000

Два слоя глиняных кирпичей с соломой. Авторы проекта: архитекторы Иоланта Янишевска, Кшиштоф Климкевич, Павел Ковальский.Пароизоляция из целлюлозы. В других проектах использовался камин с водяной рубашкой в ​​качестве основного источника тепла и горячей воды. Вы также можете построить кирпичную печь, покрытую глиной, смешанной с песком. Топливо — биомасса. Внутри такой печи находится картридж с водяной рубашкой для питания системы теплого пола. Помимо водяной рубашки, к теплообменнику могут быть подключены солнечные коллекторы.

Готовые плиты в сочетании друг с другом служат опорой для всего здания.Фундамент универсальный, подходит для любых почв. Как правило, его не углубляют.

Где используется

Подходит для строительства многоэтажных домов … Идеален на мягких почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

Так как дома из гипсокартона очень толстые, их также попросили установить внутренние медные нагревательные модули. В качестве вспомогательного средства и защиты от замораживания часто используют электрическую плиту на длительный срок.Нагрев горячей воды обычно решался с помощью солнечных батарей, но часто с помощью электрического нагревателя. Многие проекты включают в себя так называемую малую циркуляцию сточных вод — сточные воды из умывальников, ванн и душевых используются для смыва туалетов.

Несколько проектов предполагают использование механической вентиляции. Обычно имеется несколько теплообменников, и они работают взаимозаменяемо, что продиктовано несколькими часами регенерации слоя. Зимой свежий воздух из теплообменников самотеком подается внутрь дома, а летом с помощью механических вентиляторов, расположенных в конце каждого воздуховыпускного отверстия.Вытянутый воздух удаляется из здания под действием силы тяжести.

Цена

Самый дорогой и энергоемкий вид фундамента за счет транспортировки и монтажа плит: от 5 тысяч за кв.

Ориентировочная таблица цен на плитный фундамент

габариты, м	толщина фундамента, мм.
	250	300	350	400
6×6	126.000	154 000	182 000	210,000
7×7	182 000	210,000	245 000	280,000
6×9	196 000	231 000	266 000	308 000
7×9	224 000	264,600	315 000	352,800
9х9	294.000	350 000	406 000	462 000
10×10	350 000	420,000	490,000	560 000
12×12	504 000	616 000	714 000	812 000

Солнечные панели с разными углами наклона. Стены представляют собой деревянные конструкции, заполненные двумя слоями высушенных глиняных кирпичей с соломой.Наружные стены покрыты пароизоляцией и утеплены целлюлозой. Все покрыто пароизоляцией и деревянными фасадными плитами, оба слоя разделяют воздушную пустоту. Окна на юге и западе имеют солнечные панели с переменным углом наклона, которые также служат жалюзи.

Из травы и земли Авторы проекта: архитекторы Матеуш Гирсон, Эвелина Сиестревитовска, Антони Суровяк, Мацей Ушинский. Дом из соломы имеет деревянную каркасную конструкцию, утепленную соломенными блоками.Защитные наружные штукатурки, а также внутренние стенки изготовлены из глины. В польском климате глина, из которой строится дом, должна быть защищена от дождя как правильно подобранными компонентами глиняной штукатурки, так и формой тела.

Свайный фундамент (забивные сваи)

Фундамент на винтовых сваях

Металлические сваи, снабженные на концах лопастями, ввинчиваются в землю.

Преимущества:

• Сваи, обработанные антикоррозийными составами, очень прочные.
• Материал многоразового использования: при демонтаже конструкции сваи могут быть сняты и использованы для другой конструкции.
• Высокая несущая способность.

Винтовые фундаменты используются во всех регионах России и мира. Подходит для строительства сборных (модульных) конструкций.

Типы ленточных фундаментов

Защита была основной целью при формировании сплошных … Внешний деревянный «каркас» здания предназначен для развития вьющихся растений.Одноцелевое приложение. Глины и соломы в продаже нет. Если мы хотим построить для них дом, они должны соответствовать определенным стандартам, которые очень старые. Соответственно, необходимо применять на месте изделия, изготовленные по индивидуальной технической документации. Законодатель разрешил использование упрощенного режима ввода.

Срок строительства — от 1 суток.

Стоимость фонда:

При минимальной дальности работы цена одной 2-х метровой сваи с материалом 3000 руб.

Таблица цен на винтовой свайный фундамент:

руб. руб.

Размер ворса	Стоимость за штуку,	Стоимость головы,	Стоимость работ, руб.	общая стоимость
диаметр / длина
57/2000	1050	250	1500	2800 руб.
57/2500	1150	250	1500	2900 руб.
89/1500	1500	300	1800	3600 руб.
89/2000	1600	300	1800	3700 руб.
89/2500	1750	300	1800	3850 руб.
89/3000	1850	300	1800	3950 руб.
108/1500	1650	300	1800	3750 руб.
108/2000	1750	300	1800	3850 руб.
108/2500	2000	300	1800	4100 руб.
108/3000	2200	300	1800	4300 руб.
108/3500	2450	300	1800	4550 руб.
133/1500	2050	350	1800	4200 руб.
133/2000	2200	350	1800	4350 руб.
133/2500	2350	350	1800	4500 руб.
133/3000	2550	350	1800	4700 руб.
133/3500	2750	350	1800	руб. 4900

Цена монолитного фундамента

Застройщику объекта требуется отдельная техническая документация на такое изделие и заявление производителя изделия о его соответствии строительной документации и нормативам.Таким образом, архитектор становится проектировщиком «унитарного использования». Подрядчик подпишет декларацию о том, что проект реализуется в соответствии с указаниями архитектора. Польские стандарты: стандарты для необожженной глины и пластмасс.

Радикально экологичные четыре слоя смолистой бумаги. Плиты гравийного грунта покрывают пароизоляционной растительностью. Авторы проекта: архитекторы Марсель Матуш, Яцек Судак. Тепловое покрытие на земле состоит из прессованных кубиков соломы, расположенных на бетонном желобе, выполненном на покрышках, заполненных бетонным щебнем.Крыши представляют собой сосновые брусчатые фермы, заполненные прессованными кубиками соломы. Это позволяет регулировать количество света, попадающего на солнце.

Монолитный фундамент в понимании большинства строителей — это такой фундамент для сооружения, которое выполняется из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плиточным или ленточным. Каждый вид монолитного фундамента используется не только при строительстве частного сектора — многие крупные объекты возводятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует долговечность и надежность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента относительно проста, возведение такого фундамента можно производить своими силами, не прибегая к помощи извне.

Глиняный гипсокартон из массивного пенополистирола с водяной рубашкой, фундаментные опоры изношенных автомобильных покрышек, заполненные бетонным щебнем. Глиняный пол на досках, покрытых фольгой. Бетонное покрытие, покрытое двумя слоями смолы. Из тюков соломы, тюков соломы, экранированных изнутри пароизоляцией, а снаружи подготовительной пленкой на опалубке с вентиляционными прорезями; кровельная черепица.

Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Тюки соломы на деревянной конструкции, покрытой ветрозащитной изоляцией.Авторы проекта: архитекторы Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Свайный зазор. Дом представляет собой деревянную конструкцию, наполненную прессованными кубиками соломы, покрытую армирующей сеткой и обивочными лентами. Этаж первого этажа отделяет 50 см воздуха от земли. На южном фасаде окна устанавливаются под углом 83 °, что предотвращает перегрев помещения летом, а зимой обеспечивает лучшее освещение и пассивное отопление.

Этот фундамент можно наносить на разные почвы.

Чтобы построить действительно качественный и прочный монолитный бетонный фундамент, потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных стержней, возможно (если фундамент блочный), понадобятся блоки ФБС. При высыхании залитого бетона возлагается очень прочный железобетон, которому не страшны повышенные сжимающие нагрузки. Бронированный каркас — важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас — основа всей несущей конструкции. Именно за счет армирования нагрузка конструкции равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента).Арматурные стержни лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует размещать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный арматурный пояс придаст фундаменту прочность и надежность.

В одноквартирном доме фундамент обычно состоит из двух элементов: скамейки и опорного фундамента, который может быть монолитным или кирпичным. Мы можем заказать его на этикетке и приготовить этот более низкий сорт.Мы можем использовать самоуплотняющийся бетон для производства бетонных плит, которые благодаря использованию полимерных добавок нового поколения достигают оптимальной текучести и легче наносятся.

Иногда их армируют стальными стержнями. В односемейных домах нагрузка не слишком велика, поэтому фундаментные стены редко требуют армирования. Только наверху их арматура — четыре стержня диаметром 8-10 мм, соединенные стременами. Монолитные фундаменты также могут быть выполнены из специального водонепроницаемого бетона, что позволяет избежать утепления стен фундамента.

По такому признаку, как глубина кладки монолитные фундаменты делятся на два типа:

• фундамент глубокий, основание которого закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, к этому типу относятся свайные и ленточные фундаменты;
• фундамент неглубокий (неглубокий или неглубокий) отличается малой глубиной закладки опорной конструкции; Как правило, неглубокое основание представляет собой плиту или ленту.

Как самому сделать монолитный фундамент

При изготовлении монолитной несущей конструкции наиболее сложным этапом является расчет основания.При расчетах необходимо учитывать: высоту будущей конструкции, необходимую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер почвы. Расчет монолитного фундамента — очень ответственный этап, поэтому подходить к нему стоит максимально внимательно, чтобы быть стопроцентной уверенностью в возводимом фундаменте.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные характеристики будущей конструкции.Кроме того, смета строительства должна включать статью на случай непредвиденных обстоятельств (закупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры «подошвы» несущей конструкции

Здесь важно максимально точно рассчитать размер площади для «подошвы». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из силы сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

№

• Если грунт на участке не подвержен перемещению и имеет среднюю или небольшую степень пучения, то на него следует укладывать ленточное основание; этот вид несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с цокольным этажом или в доме предусмотрен цокольный этаж.
• при условии, что грунт пучинный, с глубоким промерзанием, а также с учетом сезонных изменений, то монолитная фундаментная плита будет лучшим выходом из ситуации; Также можно использовать ребристый плиточный фундамент, представляющий собой железобетонную плиту с ребрами жесткости на нижней поверхности. Такая подошва имеет максимальную площадь, благодаря чему нагрузка на землю распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такой базы относительно невысока, что делает ее использование весьма привлекательным;
• если грунт пучинистый, но глубина его промерзания сравнительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо закладывать ниже уровня промерзания грунта.Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если на монолитный фундамент для дома устанавливается конструкция с не слишком большой массой.

Чертежи монолитной несущей конструкции

Самая простая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых усилий. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП на плиточный фундамент под деревянный дом 6х6 метров:

Если возводится сплошной ленточный фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет лежать базовая лента, и начертить примерно так:

Разрез монолитного бетонного фундамента вы можете увидеть на следующем изображении:

Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях.В этом случае необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько уменьшить расстояние между стойками (более подробно об этой технологии вам расскажет ее технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить грунт на участке. Не нужно тратиться на услуги профессионалов: с помощью обычной садовой сеялки можно проверить состояние почвы в разных местах своего участка и выявить скрытые недостатки.Например, слишком влажная почва в верхних слоях может указывать на высокий уровень грунтовых вод.

Колонно-балочный монолитный фундамент

Такая несущая конструкция представляет собой нечто среднее между неглубоким и глубоким фундаментом. Колонно-балочный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых грунтов, торфяных болот и участков с уклоном. Заливать ростверк на таких грунтах, как правило, не нужно, достаточно песчано-гравийной подушки.

В обычных условиях такой фундамент устроен следующим образом.Каждые два метра бурятся и насыпаются сваи стеклянного типа по периметру несущей конструкции на глубину до 1,5 метра. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи будет опираться монолитный фундамент. Часто к этой технологии прибегают, когда нужно построить фундамент для забора.

Армирование фундамента

Как уже было сказано, арматурный каркас — непременная часть любой монолитной несущей конструкции. Если под кирпичный дом строится фундамент, строится несущая конструкция под колонну или нужно возводить мощный фундамент под гараж, то без армированного каркаса не обойтись.Именно он равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Стержни арматуры бывают разных типов, об этом можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учитывать характеристики почвы и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция. О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

Недостаточно просто залить хороший фундамент, нужна еще подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная.Кроме того, вам понадобится опалубочная конструкция, которая будет удерживать бетон во время застывания. Для сохранения прочности и прочности несущую конструкцию также следует утеплить и гидроизолировать, а затем дать ей постоять пару недель, после чего возведут основание по ГОСТу. Такие меры особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент под баню.

Плюсы и минусы монолитного цоколя

Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и грунтовым водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок на фундамент.К тому же монолитный фундамент возвести не так сложно, как другие виды несущих конструкций.
Видео

Руководство

A Pro по установке пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела калибровку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила фундамент из гранулированной засыпки. Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой — высокотехнологичного пластика, который защитит плиту от изменчивой среды под вашим зданием.Вы очень внимательно следили за тем, чтобы материал на швах перекрывался как минимум на шесть дюймов, тщательно закрывая каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других каналов.

Вы подошли к краю своего фундамента: что теперь?

Если вы когда-либо были в такой ситуации, то, вероятно, это:

• Вызывается проектная группа
• Позвонил производителю продукта
• Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные практики ASTM E1643-18a — S для выбора, проектирования, установки и Инспекция замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами — говорит о вашем затруднительном положении:

Место размещения:

6.4 Распространите замедлитель парообразования на опоры и уплотните фундаментную стену, опорную балку или плиту на высоте, соответствующей верху плиты, или закройте препятствия, такие как гидрозатворы или дюбели …

…

6.6 Распространить замедлитель парообразования на верхнюю часть свайных заглушек и опорных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по нему в соответствии с техническими требованиями вашего проектировщика и ASTM E1643.

Не стесняйтесь пропустить и загрузить наше бесплатное руководство, в котором подробно описаны эти полезные советы по установке пароизоляционных уплотнений.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: вы пропустите их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, — это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «запечатаете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете герметизирующую прокладку, над которой так усердно работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была размещена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет № 1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершить установку без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует разрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «Удар о стену» — это хорошо.

Существует множество строительных конструкций, которые требуют возведения наружных стен фундамента — из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью — перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию достаточно далеко, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Совет № 2: используйте ленту StegoTack на высоте плиты

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из тубы для сосисок с помощью пистолета для тубуса.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

Где герметизировать пароизоляцию на конструктивных бетонных препятствиях: внутренние балки, опоры и т. Д.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние конструкционные бетонные элементы, такие как балки, опоры и свайные колпаки или опоры, которые поднимаются только до отметки пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Обернуть ли пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на поперечные балки? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию над такими секциями, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Совет № 3: Уплотните существующие фундаментные конструкции с помощью Stego Mastic, StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

Прежде всего, проконсультируйтесь с инженером. Если инженеру устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для герметизации нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

Ленту

StegoTack можно использовать для герметизации существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше — где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом — земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты залиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с грунтом по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова проконсультируйтесь с инженером-строителем. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью охватить траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию фундаментом, либо полностью остановиться рядом с фундаментом или зоной поворота.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

.

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант — это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape, чтобы создать уплотнение.

Самое большое препятствие для установки пароизоляции: препятствия

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой уплотнение кромок периметра так сложно из-за того, что на пути мешает бесчисленное множество вещей: дюбели, арматура, водозаборники, трубопроводы, трубы и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Так что вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, описанные выше.

Совет № 5: Используйте препятствия в качестве места завершения и установите ленту StegoTack Tape или Stego Crete Claw Tape

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены на оконечной кромке, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию вверх по вертикальной фундаментной стене. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, залитым против него, создавая уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что — проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Обычно препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные места окончания пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.

---

Прерывание пароизоляции может быть сложной задачей, но жизненно важно для защиты вашей плиты

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась упростить эти детали, предоставив ряд монтажных принадлежностей, чтобы сделать герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой, вызывающей плесень. .

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали проектирования и строительства

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3).В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Бетонные перекрытия на грунте, как правило, проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на коренных породах или не чувствительных к морозам почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях.Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Рисунок 4-2.Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к структурным повреждениям, повреждению отделки пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара.Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру с падением не менее шести дюймов на десять футов пути.
• Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой, и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Слой разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть установлен под замедлителем образования пара.Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше.Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
• Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаменте из плит, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, поскольку они предотвращают высыхание влаги из плит в интерьер дома. Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы.Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты.Чтобы предотвратить растрескивание и коробление в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальную, непрерывную арматуру №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенный край плиты также следует использовать для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется.Однако необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / пароизоляции, между землей и внутренними / надземными частями здания. В зависимости от конструкции фундамента сюда могут входить субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отводить воду от фундамента (Lstiburek 2006).Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов. Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма.Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

МЕСТО ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция включается в монолитное строительство для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и в местах на плите (периметр vs.посередине), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю балки и перекрытия фундамента.Для фундаментов со стволовыми стенами главное преимущество внешней изоляции состоит в том, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной основания, но изоляция под плитами в этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. У этих методов есть важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты с последующим натяжением и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и нормативами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Конструируйте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно находились не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. или сплошной металлический оклад, припаянный по всем швам.
8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, налитой жидкостью, чтобы сформировать термитно-радоновый барьер.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Уплотнение плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное перемещение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также снижает количество растрескиваний при пластической усадке.
5. Контрольные соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания или к сливу в полу, надлежащим образом загерметизированным от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
9. Поместите слой из твердых блоков, связующую балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента, чтобы заделать ядра, или заполните открытые ядра блоков в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании они должны быть оборудованы механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы предотвратить скопление конденсата в корпусе вентилятора. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды в 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

типов фундаментов в строительстве

При строительстве домов на одну семью, небоскребов или надстроек выбор правильного фундамента очень важен.Фундамент любого здания служит двум основным целям — распределять вес от несущих стен на почву или коренные породы под ними и не пропускать грунтовые воды или почвенную влагу.

Топография, геология и почвоведение (изучение почвы) на вашей строительной площадке в дополнение к размеру вашего здания и другим факторам, таким как тип конструкции, будут определять тип фундамента, который подходит для вашего здания.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные типы основ и примеры каждого из них.Мы также предоставляем визуальные доказательства каждого фундамента, чтобы помочь прояснить преимущества каждого типа фундамента.

Какие бывают типы фондов

Учитывая, что земля под нашими ногами может состоять из множества различных типов почв, камней, отложений и т. Д., Инженеры-геотехники должны знать, как эти переменные в пределах земли влияют на строительство и структурную целостность.

В строительстве есть две основные категории фундаментов: глубокие и неглубокие.Давайте рассмотрим их на высоком уровне:

1. Глубокие фундаменты

Глубокий фундамент необходим при строительстве на песке и другом мягком грунте, который не сможет выдержать нагрузку здания. Вместо этого необходимо заложить фундамент глубоко под землей или даже под водой, чтобы можно было установить контакт с более прочными слоями земли.

Например, мосты, опоры и плотины должны закладывать фундамент под водой, сохраняя при этом структурную целостность. Именно здесь глубокие фундаменты становятся незаменимыми при возведении крупных сооружений.

2. Фундамент мелкого заложения

Обычно неглубокий фундамент — это фундамент, ширина которого превышает глубину. Неглубокие фундаменты также можно назвать раздельными или открытыми.

По понятным причинам мелкий фундамент является более экономичным из двух типов. Они не требуют особого рытья или бурения в земле, и по этой причине они являются наиболее распространенными.

Неглубокий фундамент полезен, когда здание не слишком тяжелое, а почва может выдерживать значительный вес на небольшой глубине.

Примеры фундаментов мелкого заложения

Есть четыре примера неглубоких фундаментов, на которые мы накроем мат, индивидуальное основание, комбинированное основание и стену ствола. У каждого есть уникальная структура и различные варианты использования.

1. Мат Фундамент

Матовый фундамент в полной мере использует площадь поверхности, на которой будет возведено здание, в основном используя подвал в качестве всего несущего фундамента. Основания из матов часто используются, когда почва рыхлая, слабая и требует равномерного распределения веса.

Фундаменты из матов также используются, когда возможен подвал и столбы или колонны расположены близко друг к другу. Его часто называют фундаментом плота, потому что фундамент фундамента погружен в почву, как корпус плота в воде.

2. Отдельные опоры

Один из наиболее распространенных типов неглубокого фундамента — это индивидуальное основание — это может даже быть то, что приходит на ум, когда вы думаете о фундаменте.

Отдельные или изолированные раздвижные опоры обычно представляют собой квадратные, прямоугольные или даже геометрические усеченные бетонные блоки, несущие нагрузку одной колонны или столба.Ширина отдельных опор зависит от веса, который будет переноситься, и от допустимой нагрузки на грунт.

3. Комбинированные опоры

Комбинированная опора очень похожа на индивидуальную опору, за исключением того, что одно основание разделяет вес двух столбов или колонн, которые расположены достаточно близко друг к другу, чтобы гарантировать общую точку основания.

4. Фундамент стержневой стены

Стена, полоса или непрерывный фундамент — это фундамент, проходящий по всей длине несущей стены.Ленточный фундамент обычно в два или три раза превышает ширину рассматриваемой стены и обычно строится из железобетона.

Эти фундаменты типичны, когда вес здания распределяется на несущие стены, а не на колонны, столбы или балки. Ленточный фундамент обычно используется для строительства каменных стен, но также может быть эффективно использован при строительстве на гравии или плотно утрамбованном песке.

Примеры глубоких фундаментов

Глубокие фундаменты чаще используются для более крупных сооружений, но могут использоваться для домов, построенных на крутых скалах, над водой, на пляже или в других уникальных местах.Глубокие фундаменты строятся именно там, где звучат — глубоко в земле. Основные примеры, сваи и кессон также имеют несколько подтипов, которые мы также рассмотрим.

1. Свайный фундамент

Самым распространенным среди категории глубоких фундаментов является свайный фундамент. Есть два типа свайных фундаментов: опорные и фрикционные. Оба состоят из скучных больших и прочных колонн глубоко в земле.

Сваи подшипниковые

Иногда почва, на которой мы строим, никогда не выдерживает достаточного веса для масштабов возводимого проекта, даже с уплотнителями грунта и мелким фундаментом.Вместо этого мы должны обойти этот слой мягкой почвы и добраться до нижнего слоя коренной породы, чтобы распределить нагрузку.

Сваи с торцевыми опорами забиваются в землю настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы их конец контактировал со слоем породы в земле. Это позволяет передавать груз через сваи в скалу, обеспечивая безопасное распределение веса.

Сваи фрикционные

Фрикционные сваи используют другой подход к соприкасающемуся слою мягкого грунта.Вместо бурения до слоя горной породы принцип фрикционных свай заключается в обмене силами с грунтом, окружающим колонну, с полным использованием площади поверхности колонны.

Вес, который может выдержать фрикционная свая, прямо пропорционален ее длине. Каждая свая имеет зону воздействия и должна быть равномерно распределена, чтобы обеспечить равномерное распределение и поглощение веса. Сваи могут быть деревянными, бетонными или Н-образными.

Сваи могут быть изготовлены из заводского изготовления и забиты в грунт или забиты на месте (залиты на месте на стройплощадке).

2. Фундамент кессона

Кессонный фундамент чаще всего используется при строительстве моста, пирса или другого сооружения над водой. Но его также можно использовать для поддержки путепроводов на автомагистралях, домов на склоне холма и многого другого. Кессоны могут быть изготовлены заводским способом, спущены на буровую площадку и помещены в котлован. Кессоны также могут быть построены на месте из арматурной сетки, заполненной бетоном.

Для сооружения кессонного фундамента рыхлая земля выкапывается шнеком до тех пор, пока не будет достигнута коренная порода.Во время копания можно установить полый стальной кожух, чтобы песок или почва не оседали в процессе. Затем арматурный стержень из арматурной сетки центрируется внутри обсадной колонны, и бетон заливается, начиная с нижней части и заполняя обсадную трубу, вытесняя оставшиеся грунтовые воды вверх. После того, как бетон заполнится должным образом, кожух можно снять.

Существует несколько разновидностей кессона, вот основные типы:

• Открытый кессон: ящик без днища, утопленный в землю и стабилизированный с помощью противовесов для балласта и навозной трубы для удаления излишков грунтовых вод.Герметичная камера позволяет работать внутри.
• Пневматические кессоны: Когда работы по техническому обслуживанию необходимо проводить глубоко под землей или под водой, эти кессоны сконструированы таким образом, чтобы рабочие могли спускаться по шахте.
• Кессоны монолитные: Кессоны одностолонные большие из железобетона.
• Кессоны отстойники: Кессоны с возможностью откачки воды снизу. Часто используется буровиками на шельфе для рециркуляции загрязненной воды.
• Ящик-кессон: Пустотелый бетонный ящик с дном и стенками погружается в воду и затем заполняется бетоном. В пустом состоянии ящик менее плотен, чем вода, и рискует выплыть из положения, но после заполнения он более прочный.

Выбор правильного типа фундамента

В зависимости от размера, местоположения и геотехнических проблем, с которыми сталкивается ваш проект, решение о строительстве мелкого или глубокого фундамента может быть ясным, но точный тип фундамента может быть более тонким.Принимая во внимание важность фундамента здания для его общей структурной целостности, очень важно принять правильное решение.

Обратитесь к квалифицированным строительным компаниям, инженерам и консультантам, чтобы убедиться, что фундамент прочный и выдержит нагрузку в течение всего срока службы конструкции. Вы также должны убедиться, что линии связи между всеми участниками проекта ясны.

Похожие сообщения

свайно-ленточный и столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой.Типы свайных фундаментов

Колонно-ленточный фундамент сочетает в себе преимущества столбчатого и ленточного основания в одной конструкции. При соблюдении всех нормативных требований будет иметь высокие эксплуатационные характеристики. При возведении такой опоры для дома снижаются трудозатраты и экономится значительная часть средств.

Общие

Проектирование ленточного цоколя выполняется одновременно с созданием проекта самого дома.При этом необходимо правильно рассчитать нагрузку от домостроения с учетом всех используемых строительных материалов, мебели, предметов, людей, которые будут в доме, максимального слоя снега, который может быть на крыша зимой.

В климатических зонах с глубоким промерзанием грунта устройство ленточного фундамента стоит дорого, требует много времени и сил. Основание необходимо укладывать слоем на 20 см ниже точки трения грунта. На этом уровне располагаются плотные слои грунта, гарантирующие защиту от толкания основания при морозных прогибах.

В земле на текущем уровне вы лопаете нужное количество колонн, а поверх них устанавливаете бетонную палатку, которая берет на себя и распределяет нагрузку от домостроения на столбы.

Когда строительная площадка имеет значительные перепады высот или расположена на склоне, этот тип фундамента незаменим.

На участках с близким расположением грунтовых вод ленточные фундаменты не стоят столбами.

Между нижней поверхностью решетки и почвой должен оставаться зазор 15-20 см.Он защитит конструкцию от разрушения даже при сильном морозном изгибе почвы.

Преимущества столбчатого фундамента

По сравнению с монтажом ленточного основания Комбинированный фундамент с ленточным основанием имеет такие преимущества:

• снижение трудозатрат, не требуется выполнение большого количества земли;
• возможность строительства надежных построек на торфяных, пучковых грунтах;
• установка дренажной системы не требуется;
• заглубленная свая выдерживает значительную нагрузку;
• возможна установка свай на значительную глубину, чтобы опора доходила до плотных грунтов с высокими опорными способностями;
• уменьшен расход стройматериалов, сокращено время экспозиции основания.

Благодаря технологии устройства столбчато-ленточного фундамента с монолитной стяжкой и бордюрными опорами возможно выполнение работ на густонаселенных участках, где невозможно загнать строительную технику по рытью ленточной. Фонд.

недостатки

Как и любая технология, ленточный фундамент с бурбилинговой сваей имеет недостатки:

• сложно подсчитать, какая умеренная нагрузка составляет одна пробивка, один и тот же тип опор в одинаковых условиях выдерживает разную несущую нагрузку;
• Основная часть работ выполняется ручным трудом;
• Расход бетонного раствора на уплотнение грунта вокруг оборудованной опоры.
• Сложно контролировать все этапы процесса изготовления свай непосредственно в грунте.

Из-за перечисленных недостатков ленточные фундаменты со столбами применяются не везде, а по разумной необходимости.

Как выбрать материал для столбов

Необходимо помнить, что долговечность, надежность и безопасность конструкции будет зависеть от прочности материала, из которого изготовлен ленточный фундамент с монолитной стяжкой.

Материалы, из которых изготовлено прутковое основание, и их характеристики представлены в таблице:

№	Материал опоры	Характеристики
1	Дерево	Применяется редко из-за небольшого срока службы. Такой материал можно использовать в качестве опоры при возведении легких небольших конструкций в случае ограниченных бюджетных строительных работ. Диаметр древесины должен быть не менее 150 мм. Инфекционная обработка перед заделкой в ​​землю составами, защищающими от пожара, поражения вредителями и гниения.Гидроизоляция выполняется битумной мастикой.
2	Бетон	Железобетонные опоры долговечны и надежны. Могут быть выполнены в виде монолитной конструкции или состоять из нескольких блоков. Сечение столбов должно быть не менее 400 мм.
3	Кирпич Железняк	Применяется для устройства мелкопородного основания. Ширина кирпичной опоры должна составлять 400-500 мм.
4	Труба металлическая или асбестоцементная	Подготавливается для колодца, в который устанавливается полая труба, которую затем заливают бетоном.

Устройство боробетонных свай оптимально для оснований, монтируемых на небольших участках, расположенных вблизи водоемов, на обрывах, каменистых, слабых грунтах.

Иногда это единственно возможный вариант Фундаменты в густонаселенных районах из-за небольшого динамического воздействия на домостроение, которые находятся недалеко от места проведения строительных работ.

Как определить тип грунта

При возведении общественных и общественных объектов обязательным требованием является проведение геологических и лабораторных исследований грунта.Считайте, что такие мероприятия достаточно дорогостоящие, проводятся в специальных аттестованных лабораториях.

При ведении индивидуального строительства Вы можете самостоятельно определить состав почвы. Для этого в нескольких местах на участке выкопайте скважину, глубина которой будет на 50 см больше расчетной длины сваи. Определите, какие слои почвы расположены на берегах боры.

Глубину обнаружения подземных источников можно узнать по количеству живущих людей или определить водозаборные скважины, имеющиеся на строительной площадке водоносного горизонта.

Если обнаружен участок набережной небольшой площади, необходимо расположить сваи так, чтобы они не влияли на него.

Определение длины свай

Для участков с устойчивым плотным грунтом достаточно длины опоры 2500 мм. Если строительство ведется на склоне, необходимо учитывать перепады высот. На неровных участках используйте опоры разной длины в зависимости от высоты местности.

При строительстве неустойчивого грунта длина опоры должна доходить до слоя плотного грунта.Его местоположение определяется пробным бурением. Вводится продувка в почву, через небольшое расстояние вынимаем ее и смотрим тип почвы на ножах.

Если бараньим оказался, на ножах затопила или мокрая земля, то необходимо бурить скважину до появления песчаного или глиняного слоя. После достижения плотного слоя глубину колодца измеряют с помощью камня или другого тяжелого предмета на веревке.

Определение количества свай

Количество используемых опор зависит от массы, размеров и конструкции конструкции.

Что учитывать при расчете:

• Шаг между опорами в каркасных деревянных постройках не должен превышать 3м.
• В зданиях из легких стройматериалов: фен и газоблоки Шаг не более 2м.
• Для кирпичных домов В несколько этажей расстояние между опорами сокращают до 1-1,5 м.

Расчет основан на формуле: результат, полученный при дополнительном умножении всех нагрузок на коэффициент надежности.Итоговый показатель делится на несущую способность одной опоры.

Устройство столбчато-ленточного фундамента

Возведение такого фундамента состоит из двух этапов: установка опор и устройство бетонной ленты.

Перед началом строительных работ необходимо рассчитать все нагрузки и определить глубину фундамента и характеристики опор.

При расчете эти параметры учитывают:

• глубина залегания грунтовых вод;
• Уровень грунтовки грунта и его характеристики.
• Нагрузка от здания.

Фундамент можно мелко заварить до 400 мм или уложить на большую глубину. Столбы устанавливаются в зависимости от несущей нагрузки от конструкции на расстоянии 1000-2000 мм друг от друга.

Чем больше шаг между опорами, тем меньшую нагрузку они могут выдержать. Опоры следует располагать по углам дома на пересечении несущих стен, под колоннами, камином и другими элементами повышенной строгости.

Разметка участка

С самого начала сделать разметку участка согласно проектной документации. Предварительно на бумаге нарисуйте чертеж, на котором расставлены места расположения свай. Только после этого начинаются строительные работы.

По чертежу разметка строительной площадки. Места установки опор планируются деревянными колышками или металлическими прутьями. Между колоннами натягивают шнур по периметру и по диагонали, строго соблюдая уровень.Установите флажок, чтобы прямоугольники были гладкими. Шнуром обозначьте внешнюю и внутреннюю петлю бетонной ленты.

Устройство фундамента своими руками

Столбчато-ленточный фундамент совмещенный с монолитной стяжкой из бетона сделать достаточно легко. При этом важно правильно выполнить все расчеты и соблюдать технологию.

Руководство по установке фундамента:

1. По разметке есть траншея под ленточную основу, глубиной 40 см.Ширина траншеи должна быть больше ширины фундамента на 7-10 см, чтобы осталось место для монтажа опалубки.
2. В местах установки столбов сделайте выемку, лопатой или используя бора. Диаметр опорных столбов зависит от опорной нагрузки на опору. Чем больше будет гравитация, тем больше должно быть сечение сваи.
3. Установите колонны, чтобы получить более прочное основание, залили их бетонным раствором.
4. Сделайте опалубку из досок, установите подпорки, чтобы форма не засыпала под жесткостью бетона.
5. Залить бетонную ленту по периметру дома.

Основание основания можно приступать только после полного высыхания бетонной ленты.

Все металлические детали необходимо предварительно обработать защитными составами, защищающими влагу от разрушения.

Устройство бурбилингового фундамента

После размещения участка приступают к выполнению основных работ по бронированию фундамента дома. Ленточный фундамент на бурбилинговых сваях прослужит более 70 лет при соблюдении всех этапов технологического процесса.

Пошаговая инструкция по устройству столбчато-ленточного фундамента своими руками:

1. Ведение скважины в несколько этапов. Первые 150-200 см грунта выбираются с помощью буровой насадки. Затем колодец обвязывается с помощью шурупа.
2. Когда скважина на необходимой глубине готова, песчаный слой толщиной 300-400 мм помогает повысить несущие характеристики почвы.
3. С помощью крана в скважину вводят металлическую арматуру из вертикальных стержней сечением 10-16 мм.Металлический каркас Перемещение с помощью горизонтальной обвязки, увеличивающей его прочность.
4. Заливка колодца бетонным раствором по мере подъема полости, заполняющей трубу колонны. Раствор наливают непрерывно до полного заполнения отверстия.
5. Обшивка снята, головка сваи.

Чаще всего бордюрные опоры заливают цементным раствором через одну соседнюю сваю и монтируют после затвердевания на предыдущие 25%.

Как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, вы можете увидеть на видео:

Пятно-ленточный фундамент в некоторых случаях является оптимальным вариантом для обустройства основания дома.Технология его возведения позволяет сэкономить значительные средства и время на строительных работах.

Построить столбчатый фундамент своими руками не составит большого труда. Главное в отличии обычной ленты от несущей конструкции на основе колонн. В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются колонны, а сверху устанавливается экран.

Типы столбчатых фундаментов

Вид кабалы выбирается в зависимости от типа почвы.

Они делятся на два типа:

Сборные фундаментные фундаменты возводятся на территории, где есть грунтовые воды или грунтовые смеси. Этот тип можно сделать быстрее монолитного. Но если сравнивать по силе, то последнее, несомненно, лучше.

Штампованный фундамент подходит для участков с большими уклонами поверхности

В зависимости от степени приклеивания к земле они могут быть:

вытекла; понижен; неосвещенный.

Их конструкция несколько отличается по технологии.В этой статье пойдет речь о том, как сделать неделанный ленточный фундамент столбчатым своими руками.

Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при строительстве деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка. Ведь от этого зависит прочность всей конструкции.

Расчет и разметка столбчатого основания можно выполнить самостоятельно, имея минимум инструментов.

Перед тем, как проводить какие-либо работы, следует тщательно подготовить место для строительства. Оптимальный вариант в этом случае, когда почва сухая и однородная. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

Фундамент обычно закладывают ниже глубины дренажа 20 см. Допустим, небольшой уклон строительной площадки В любом направлении, кроме Северного. Это предусмотрено для слива дождевой и талой воды.

Необходимые материалы и инструменты

На время столбчатого фундамента с маляром не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

Строительная рулетка

; салонный шнур; строительный уровень; деревянный колышек, длина которого 50 см; прямоугольные треугольники.

Расчетная схема столбчатого фундамента

Разметка начинается изнутри, именно здесь выставляется первый угол будущей конструкции и забиваются колышки.Далее треугольником измерьте размер внешней части фундамента.

Размещение площадки необходимо с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

С одной стороны длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной. В местах пересечения осей забиваются еще два деревянных колышка. Аналогичным образом измеряются и остальные углы будущей конструкции.

Следующий шаг — исполнение.

Это выглядит следующим образом:

скрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с вязальщицами. Их закрепляют на высоте будущего перекрытия конструкции, не выше 1,5 см от самого основания; проверьте правильность отмеченных тегов; при возведении колонного типа важно обращать внимание на осевые размеры. Их наносят на травление сверху, а затем прибивают гвозди и натягивают льняную веревку или шнур со всех сторон.

Расчет столбчатого фундамента с маляром

Если вам нужно построить столбчатый фундамент с маляром своими руками, в первую очередь следует посчитать, сколько нужно сделать опор, чтобы он использовался надолго.

Как и в предыдущем случае, работа начинается с геологических изысканий с целью определения несущей способности грунта. Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специальной литературе.

Получившееся число следует разделить на массу, выдерживающую 1 см2 почвы. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо добавить 30% запаса прочности.

Чтобы произвести расчет необходимого количества столбов для столбчатого основания с маляром, эталонная площадь делится на базовую площадь опоры.

Этот вид фундамента необычайно популярен именно благодаря простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки без большого опыта строительства. А сравнив цену материала, можно посчитать, что он будет стоить 1.В 5-2 раза дешевле любого другого типа.

Но есть и недостаток, который нужно учитывать на этапе проектирования. Настоятельно рекомендуется возводить его на подвижном грунте, а также на территории, где подземные воды подвергаются воздействию грунтовых вод или наблюдаются большие перепады высот.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками

По сути, фундамент — это опорная система, расположенная по адресу:

в углах конструкции; в местах бордюров; под несущие конструкции.

Если на первом этаже планируется каменная печь, то опорные сваи лучше подкладывать под нее

Перед выполнением каких-либо работ обязательно составьте рабочий проект будущего, затем постарайтесь его придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда конструкция гарантированно простаивает долгое время.

Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

Итак, необходимо учитывать такие параметры:

приблизительный вес будущего здания, мебели; количество арендаторов; вес основания и всего здания; снеговая нагрузка.

Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и в каком количестве.

Лить надо успеть до прихода зимы, так как осталась за этот период, деформируется и придется заводить заново.

Для строительства столбчатого основания своими руками необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

опоры железобетонные, бетонные или кирпичные; армирование; доска для опалубки; песок; щебень; цемент.

Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм.

Можно, конечно, приобрести и специальные металлические плиты или ДСП для этих целей, но стоимость дерева значительно ниже. Выполняются следующие работы: с досок собрать щиты, а с них — ящики; вставьте их в заранее подготовленное углубление в земле в поле, где расположены опоры; внутренняя поверхность коробки полностью залита водой. Это предотвратит водопоглощение бетона и может облегчить демонтаж коробки после того, как бетонная смесь высохнет.Необходимо выполнить армирование фундамента арматурой диаметром 12-16 мм. Внутри коробки лучше расположить так, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольного расположения используется прут диаметром 6 мм, привариваемый через 30-40 см.

После изготовления каркаса рамы лишние стержни просто удаляются. Последний подвал осуществляется путем утепления колонного фундамента и его гидроизоляции.Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но это характерно не для всех типов фундамента. Например, винтовой фундамент не требует работ по гидроизоляции и утеплению. Специалисты рекомендуют арматуру лучше не приваривать, а связать проволокой

.

Учебный фонд

Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

местность, где будет построено будущее здание; по типу почвы; от ширины основания и его заглушки; из материалов, использованных при строительстве столбчатого фундамента (их качество, размеры, производитель и тип).

При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работ и количество рабочих дней. Стоит отметить, что цена возведения монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

Расценки на строительство столбчатого фундамента за 1 метр переднего плана с учетом разных видов бетона см. В таблице:

Размер фундамента бетона (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 метр Рамки (руб.) 300 х 500м-200, (Б-7.5) 4200300 x 500 м-300, (B-22,5) 4100300 HA 800 м-200, (B-7,5) 6750 300 x 800 м-300, (B-22,5) 6850 300 x 1000 м-200, (B-7,5) 8400300 x 1000 м- 300, (B-22,5) 8500300 x 1200 м-200, (B-7,5) 10100300 x 1200 м-300, (B-22,5) 10200

Стоимость фундамента относительно невелика, что снизит общие затраты на строительство. деревянный домик или баня на даче.

Более подробно об этапах возведения столбчато-ленточного фундамента своими руками вы можете посмотреть на видео:

Книг по теме:

Пока комментариев нет

Особый способ под названием столбчато-ленточный фундамент дома все чаще начинают использовать для строительства собственного жилья.

Ранее он использовался в основном в зонах вечной мерзлоты, где изготовление обычно используемых оснований в виде бетонной ленты было невозможно из-за оттаивания грунта, потери его прочности и увеличения значительных деформаций здания. Чаще такие методы были очень распространены в районах с сезонными паводками речных вод. Вода легко проходит под перекрытием, не нанося стенам никаких повреждений.

Однако ленточно-столбчатый фундамент, технология изготовления которого не сложна и имеет главное преимущество и для обычных малоэтажных кирпичных и деревянных домов.

Не следует отказываться от глубоких траншей под бетонную ленту, так как ее можно либо поднять над землей на высоту до одного метра, либо ее несущие элементы в виде горизонтальных балок под стенами можно заглубить в грунт. грунт на небольшую глубину, так как их практически не будет Усилия, возникающие из-за сезонных или просто температурных изменений характеристик почвы. Также может быть устроен комбинированный фундамент из ленты и обычного фундамента, который применяется при строительстве домов на участках с большим уклоном местности.Какой-то дом можно встроить в гору, а другой опираться на опоры с балочной системой.

Рассматриваемая система отсчета состоит из столбов, которые должны выдерживать нагрузку от таких конструкций, как перекрытия и стены — часто это массивная ячейка каркаса из балок — Алая, которая воспринимает нагрузку от стены здания и перераспределяет их по притупление оснований основания.

Столбы можно делать из обычного глиняного кирпича, забивочного камня, бетона, а также устраивать в виде бурбилирующих бетонных свай.

Балочная решетка (лента), которую еще называют «Руральск», часто выполняется из бетона с армированием из прокатных конструкций — швеллеров, 2-х ходовых, используемых в качестве арматуры, а также стержней периодического профиля.

Отверстие в грунте для изготовления столбов под балки, деревообрабатывающее устройство может производиться двумя способами:

гребаных шуртов под колоннами в земле; с помощью ручных и механических дрелей.

Горизонтальные балочные конструкции обычно имеют высоту 0.45 … 0,6 м, но самый надежный будет заниматься не проектированием, а поручить расчет балок инженеру-конструктору-экспериментатору. В противном случае строительство ленточного цоколя можно выполнить своими руками.

Найден ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действию

Планировка и разметка строительной площадки по осям дома. Планируя шнуром, сломайте топоры, чтобы построить стены. Определение мест на Земле, где будут шурты под колонны или будут просверлены отверстия для вертикальных опор.Каждые должны быть от 150 до 200 см. Важно! Столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также в местах сопряжения внутренних и внешних стен вне зависимости от выбранного шага их расположения. Земляные работы по шурпцам под колонны или колодцы. У кирпичных, стыковых и монолитных колонн шпоры ломаются.

При установке фундамента на болтах глубина заделки должна быть на 20 … 25 см больше глубины промерзания грунта на строительной площадке.Движение опалубки. Формовка с использованием пластиковых или металлических экранов. Сделать это можно и своими руками. Необходимо использовать доски толщиной 25 … 30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера.

Описание изготовления из досок своими руками очень легко в любом строительном каталоге. Если используется монолитный бетон, он подлежит армированию. Для колонн каркас из 4 стержней арматуры диаметром = 16 … 18 мм, связанных диаметром диаметром = 6… 8 мм и установлены с шагом 0,4 м, привязаны к колоннам.

Все стержни и зажимы связаны проволокой для стыковки. Высота каркаса на 250 мм должна превышать высоту колонны, чтобы арматура опоры с горизонтальной балочной конструкцией могла быть связана друг с другом. Арматура должна использоваться не ниже класса А-3. Кирпичная кладка, каменная кладка, бетонирование столбов или бурбиллинг свай.

Если используется кирпич, необходимо каждые пять рядов армировать 100 х 100 мм от проволоки.Кладку из каменных плит армировать нельзя. Бетонирование монолитных колонн выполняется бетоном класса В-25 (М350).

Бетон можно использовать как импортный, так и изготовить своими руками. Во время работы нужна обязательная вибрация. Колонны могут быть сечением 0,6 x 0,6 м для внешней стены (при их толщине 0,6 м) и 0,4 x 0,6 м для внутренней (при толщине 0,4 м). Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.

Если нижняя часть горизонтальной балки конструкции должна быть ниже уровня Земли (обычно это 25… 30 см), между колоннами разрывают на соответствующую глубину неглубокие траншеи. Вертикальные откосы траншей нужно делать максимально аккуратными, так как они будут использоваться в составе опалубов. Высота конструкции балки может приниматься 500 … 600 мм с учетом толщины стены. Размер и изготовление стальных каркасов. Каркас состоит из 6 металлических стержней, установленных вдоль балки — по 3 стержня в верхней и нижней частях.

Между собой стержни соединены между собой гнутыми зажимами в виде замкнутого контура.Размеры прижима должны быть такими, чтобы при вводе их в поперечное сечение у балок между арматурой и внешней поверхностью оставался зазор 25 мм — защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии. Сбор, а также установка опалубки. Приложение под роспись может быть инвентарным или рукописным. Опалубка устанавливается прямо на землю.

Если горизонтальный монолитный каркас бетонируется в грунт, то опалубка должна быть 25… На 30 см ниже высота балки. Если горизонтальный каркас приподнят над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх конструкции балки. После установки и посадки в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен находиться внизу низа балочной системы (или верха столба). Расчет бетонных балок. Заливается бетле обычным способом, затем через 5 … 7 дней опалубку снимают.

Для получения хорошо отраженного дизайна песок удаляется, и оказывается, что ксилография опирается на колонны.Изготовление эталонной части здания завершено. Еще через 10 … 15 дней можно начинать кладку.

Ленточный фундамент с колоннами в виде бурбилирующих свай

Другой способ — ленточный фундамент со столбами в виде бурбилейных свай. Вместо шуртов в грунте на расчетную глубину устанавливают колодцы, обычно их диаметр составляет 300 мм. В качестве одной опоры можно использовать две сваи, установленные на расстоянии 40 см друг от друга.

В качестве гидроизоляции, а также опалубки для свай используются пластиковые трубы или каучукоид, закатанный в трубу, спускаемую в колодец, после установки каркаса арматуры с диаметром рабочих стержней 18 мм.Высота свай над землей определяет производитель — будет ли это проглоченный горизонтальный каркас — алый или приподнятый над поверхностью. Конференции проводятся обычными способами.

После начала строительства может возникнуть необходимость или просто желание из столбчатого фундамента сделать ленточный фундамент. Замена столбчатого фундамента на ленточный своими руками допустима, если горизонтальная балочная часть еще не забетонирована. В этом случае волдыри в грунте расширяются в траншеи из глубины нижележащей отметки и бетона.Перед этим в местах укладки продольной рабочей арматуры будут просверлены отверстия глубиной не менее 15 см, куда эти стержни будут установлены.

Если предполагается замена в уже построенном доме, такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, подготовленными специалистами, соблюдающими все правила техники безопасности. Встречайте внимание! Любые земляные работы рядом с существующим домом на глубине больше. Половина глубины фундамента цоколя может привести к аварии при обрушении дома или некоторых его частей.Пространство между Землей и перекрытием должно быть открытым или закрытым легкими легко складывающимися панелями. Это необходимо, чтобы температура под домом была такой же, как на улице.

Иначе зимой из-за морозной пудры основание может деформироваться, и в каркасе возникнут трещины, а также полезные конструкции. Это может привести к аварии. Инженерные коммуникации, такие как водопровод и канализация, обычно подводимые в дом снизу, должны быть водонепроницаемыми, так как влияние протечек на землю может привести к потере несущей способности наземного основания.Также необходимы инженерные коммуникации Обеспечьте защиту от замерзания.

Выбор типа фундамента определяется, прежде всего, особенностями. Там, где из-за ее нестабильности нет возможности использовать классическую основу ремня, часто прибегают к комбинированным системам. Такой вариант представляет собой столбчато-ленточный фундамент.

Характеристики

Колонно-ленточный фундамент сочетает в себе ведущие черты двух типов оснований — колонного и ленточного. Такой комбинированный вариант позволяет возводить достаточно тяжелые предметы на неустойчивых грунтах.

В качестве опорных элементов в этой системе сваи подаются в грунт ниже уровня промерзания земли и опираются на твердые слои почвы, при этом натягиваясь мягким. Ленточное бетонное основание принимает на себя нагрузку объекта, равномерно распределяя ее между сваями. Лента соединяет столбы без давления на грунт.

Основания такого типа подходят для неустойчивых грунтов, подверженных деформации. В первую очередь это глинистые и мелкозернистые почвы, органические почвы (заболоченные, торфяные), предварительно дренированные и дренированные.Кроме того, использование свай позволяет строить на участках с перепадами высот. Другими словами, использование свайно-поясного фундамента позволяет сделать пригодным для строительства практически любой участок.

Ленточный фундамент со столбами по принципу организации аналогичен аналогу на сваях, однако не требует привлечения специальной техники и бурения глубоких скважин для установки опор. Это позволяет установить своими руками и уменьшить размер сметы.

Достоинством столбчатых фундаментов является возможность строительства на «проблемных» почвах, а также на участках с перепадами высот.Однако устройство такой системы требует точных расчетов.

При отсутствии навыков такой работы лучше доверить работу профессионалам.

Выполнение ленточной основы на опорах не требует большого объема земляных работ и стоит дешевле свайных аналогов. Между колонно-ленточным основанием и монолитной стяжкой необходимо сохранить зазор, чтобы минимизировать влияние грунта на фундамент.

Создание фундамента на основе столбов не подходит для имплантированных грунтов (участки, расположенные в низинах или вблизи водоемов, почвы с грунтовыми водами).Для таких территорий лучше выбирать свайный фундамент с ленточным основанием.

С самого начала следует определиться с особенностями здания — его размерами, полом, нанесенным по технологиям. От этого зависит материал изготовления колонн, их количество и диаметр.

Обычно столбы в сочетании с лентой используются на неустойчивых грунтах и ​​предназначены для небольших одноэтажных домов с мансардой или двухэтажных сооружений из легких материалов.Подходящие стеновые материалы — пеноблоки и деревянные конструкции (бревна), а также «шлифовальный станок», для строительства по канадским и финским технологиям.

В домах из газобетона также можно использовать мелкозернистый фундамент. Но аналоги кирпича требуют наличия столбов и увеличения прочности и диаметра столбов.

Материалы

Опорные столбы могут быть выполнены из нескольких видов материалов.

Дерево

Это доступный и простой в установке материал, который, однако, имеет наименьшую грузоподъемность и небольшой срок службы.Такой вариант можно использовать как фундамент для небольших террас, временных построек, загородных домов.

Оптимальным для деревянных столбов является диаметр 120-200 мм. Перед использованием подставку просушить, покрыть влагоотталкивающими и антисептическими пропитками. Это увеличит срок службы колонки. Битумные мастики используются как гидроизоляционный материал.

Кирпич

Большое распространение получили кирпичные столбы. Из них выкладывают мелкоплодные столбчатые основания квадратного сечения с шириной сторон 40-50 см.

Бетон

Бетонные элементы представляют собой монолитные или сборно-разборные основания на основе бетона, армированного стальными стержнями. Стандартное сечение в этом случае составляет 400 мм. Этот вариант подходит как основа для капитального строительства.

Труба

Трубчатые элементы представляют собой металлические трубы, закрепленные в земле и заполненные изнутри бетонным раствором. Арматура используется как арматура.

Расчеты

Определение количества свай и их длины производится по расчетной документации.Для участков с достаточно устойчивым грунтом достаточно опоры длиной 2500 мм. При возведении объекта на неровном рельефе высота опоры учитывает перепады высоты почвы. При строительстве сильно подвижного грунта высота опоры должна быть такой, чтобы доходить до твердых слоев почвы плюс 15-20 см.

Рассчитайте количество колонн, создав все нагрузки на фундамент. Для этого необходимо рассчитать нагрузку (вес) 1 м3 материала стен и умножить этот показатель на количество кубиков всего помещения.В этот коэффициент складывается вес пола, перекрытий, окон и дверей, крыши, а также внутреннего оборудования (мебель, отделочные материалы, техника, коммуникации).

Следует учитывать, что монтировать столбы необходимо в углах, точках пересечения перегородок.

Расстояние между колоннами выдерживает в пределах 100-250 см. Чем тяжелее объект, тем меньше сохраняется расстояние между опорами.Не рекомендуется увеличивать шаг более чем на 250 см, так как в этом случае снижается прочность готовой постройки.

Для деревянных построек рекомендуется ставить столбы с шагом 3 м, в сооружениях из пенобетона и газобетона — 2 м. Для домов из кирпича этот показатель составляет 1,5-1,7 м. Другими словами, для фундамента дома из пеноблоков размером 9х8 м в среднем требуется не менее 16 столбов, а для деревянного аналога того же размера — 12-14 опор.

Этапы монтажа

В целом строительство столбчато-ленточного фундамента делится на 2 больших этапа: создание системы опор и насыпка мелкозернистого ленточного основания.

Создание проекта

Возведение любого типа фундамента начинается с создания проектной документации. Этой работе предшествуют геологические изыскания (мониторинг и анализ грунта для поиска оптимального типа фундамента). В проекте содержится информация о несущей способности столбов, их размерах, количестве.

Рассматриваемый тип фундамента может быть мелко заваренным и зашнурованным. В первом случае столбы погружают в землю на 40 см, во втором — на 50-70 см ниже уровня промерзания почвы.Выбор конкретной технологии зависит от типа грунта, наличия или отсутствия грунтовых вод, особенностей строящегося объекта.

Пошаговая инструкция по установке полюсов не слишком сложна.

Подготовка сайта

На этом этапе сыворотку удаляют с участка, удаляя шарик плодородного слоя и выравнивая уровень. На глинистых почвах снимается верхний слой и засыпается слой песка, который утрамбовывается и выравнивается.

Маркировка участка

Для этого используют колышки и моток из заметной веревки или нитки. Нити необходимо натянуть на расстояние, соответствующее ширине будущей ленты фундамента. Важно следить за пересечением ниток в углах, оно должно быть строго перпендикулярным. Разметка производится по точкам прохода и пересечения внутренних перегородок, в углах, а также в зонах, которые подвергаются максимальным нагрузкам.

Создание траншеи и углублений под опоры

На месте ленточного фундамента следует испытать глубину около 400 мм. Ширина траншеи должна быть на 70-100 мм больше глубины.

В местах повышенных нагрузок (согласно проектной документации) производятся углубления, в которых опорные столбы будут разрушены. Их диаметр рассчитывается исходя из нагрузки на фундамент. Чем он выше, тем большего диаметра должны быть столбы. Для создания углубления используется расточка. Если заглубление достаточно длинное, то сначала его выполняют коричневым, затем саморезом.

При закладке столбов на глубину более 100 см необходимо делать подпорки из прочных досок, которые предотвратят обсыпку грунта. Если глубина фундамента меньше 100 см, от использования резервных копий можно отказаться.

На дне каждого углубления засыпается песок толщиной 10 см. При большей глубине укладки основания толщина песочной «подушки» достигает 30-40 см.

Установка опор

На этом этапе в подготовленное углубление опускаются столбы. Чаще всего используют трубы, залитые бетоном. Предварительная труба водонепроницаема, например, путем оклейки двойным слоем каучукоида. После этого трубы оставляют до проточки, после чего проверяют их вертикальную ориентацию.

Следующий этап — армирование труб. Для этого применяется каркас диаметром 12-14 мм и вязальная проволока.Полученный каркас следует выполнить на расстоянии 12-20 см от трубы.

После этого готовится бетонный раствор, который сначала заливается в свободное пространство между стенками ниши и трубами. Высота заполнения около 20 см. Затем заполняется полость внутри труб.

Фундамент столбчато-ленточный — одна из самых широко применяемых основ в частном домостроении. Он сочетает в себе все достоинства столбчатого и ленточного фундаментных фундаментов, практически избавившись от недостатков.Так, ленточный бетонный фундамент, чтобы не быть чувствительным к сезонным ячейкам почвы, следует заделывать в землю ниже линии промерзания почвы. Однако для того, чтобы создать фундамент такой глубины в средней полосе нашей страны, придется провести солидный объем земляных работ. Но это значительно увеличит стоимость возведения фундамента.

А простой столбчатый фундамент — это достаточно дешевое сооружение, оно глубоко проникает в землю, обеспечивая отсутствие конструкции конструкции при движении грунта.Но такой фундамент не позволяет создавать в конструкции цокольного и цокольного этажей жилые этажи, что значительно снижает функциональность вашего здания.

Основание ленточного долота состоит из бетонной ленты с относительно мелкозернистым ленточным основанием и опорными стойками, которые проникают в грунт на значительную глубину — ниже уровня примеризации грунта.

Строительство столбчатого цоколя

Любое строительство начинается с подготовки проекта.Обычно проектирование фундаментного основания выполняется совместно с проектированием самого сооружения. При этом рассчитывается нагрузка, которая будет обеспечена на фундамент фундамента. Такая нагрузка зависит от планируемого веса дома, и нагрузки, которая может быть на него предусмотрена при различных природных явлениях, например, после выпадения обильного снега или при порывах ураганного ветра. В любом случае ленту фундаментной основы необходимо провести под внешними и несущими стенами вашего сооружения.

31.05.2014

В контакте с

Одноклассники.

Возведение классического фундамента не зря относится к самым дорогостоящим работам, требующим длительного времени.

Процесс строительства отличается сложностью — важно четко соблюдать принятую последовательность работ. .

Необходимо заранее закупить строительные материалы, подготовить участок под фундамент.

Чтобы фундамент получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо обратить внимание на проектные работы, которые предлагают выбор базового типа, расчет нагрузки .Этот этап относится к наиболее важным. От того, насколько качественен проект, зависит устойчивость здания и общая безопасность постройки.

Существует несколько технологий строительства фундаментов, позволяющих снизить трудозатраты . Это устройство столбчато-ленточного фундамента и его разновидности. Работы могут немного отличаться, но общий принцип остается прежним.

Монолитный столбчато-ленточный фундамент Это гибрид, сочетающий в себе достоинство и основательность. Опоры изготавливаются из железобетона и столбов. На столбах отличается тем, что в землю упирается несколько столбов, а не вся лента. Сверху столбы сооружаются из железобетона, в результате лента и столбы соединяются в единую конструкцию.

Пиален-пояс монолитный фундамент Это разновидность столбчато-ленточного фундамента. При построении конструкции используются винтовые и бурбилинговые сваи. Первые придают фундаменту дополнительную жесткость , что достигается наличием винтовой резьбы.Диаметр винтовой сваи разный, выбирается по нагрузке. Для установки таких опор требуется специальное оборудование, но вы можете выполнить работы вручную.

При установке бурбюльных свай сначала требуется проделать ямку в земле, затем в нее заливается бетон.

Для придания конструкции жесткости в колодец устанавливаются стальные или асбестосцентные трубы или асбест .

Над сваями сделать ленту. Когда опоры вкручены в землю, надавите на них.Затем в верхней части свай просверлите отверстия, пропустите через них закладные. Они нужны для закрепления переборной арматуры, которая будет держаться в продольном направлении.

После этого можно переходить к армированию ленточного каркаса.

Важно! Арматуру аккуратно проварить изнутри опоры ствола, верхнюю и нижнюю плети аккуратно завязать между собой. Если этого не сделать, то после бетонирования монолит начнет трескаться изнутри.

Работу можно выполнить самостоятельно .

Приложение

На рыхлых грунтах возводится столбчато-ленточный фундамент. Такое основание нельзя делать под тяжелые постройки, но оно отлично подходит для строительства из пеноблоков, дерева и газобетона. Материалы легкие, изделия из дерева их без труда перенесут.

Свайно-ленточная основа изготавливается на слабых грунтах. Подходит для возведения построек на пикапе, возможно строительство на заболоченной местности.Обычный ленточный фундамент на таких участках построить невозможно, потому что плотный слой грунта находится на большой глубине, но сваи добьются без труда, ленточный монолитный фундамент на сваях получается прочным .

Прогулочно-ленточный фундамент своими руками

Строительство такого фундамента состоит из следующих этапов :

1. Необходимо подготовить проект , который должен учитывать тип конструкции и ее вес, особенности почвы.Отсюда следует

Наглядный пример расчета столбчатого основания представлен на видео ниже:

2. В углах здания установить опоры. Расстояние между колоннами не должно превышать 2 м. Внизу опор необходимо сделать уширение. Это увеличит площадь опоры, предотвратит выдавливание столбов на морозе.

3. При строительстве проглоченного крика для него делают траншею .Если лента будет проходить по земле, следует сделать бетонный курган . После завершения строительства его необходимо удалить.

4. Изготовить опалубку для опоры, поставить арматуру . Предварительно свяжите его в виде параллелепипеда. Размеры каркаса должны быть такими, чтобы при его размещении в опалубке до стен щита оставалось не более 50 мм. Отдельно стоит сделать арматуру руспек . Здесь необходимо поставить два ремня фурнитуры, перевязанные сверху и снизу.

5. Заливка опалубки бетоном Лучше всего использовать M200. В колодец заливают бетон на 30 см, затем поднимают опалубку труб. Раствор растекается, в результате диаметр подошвы увеличивается.

Заливается смесь, начиная с колодцев, затем переходя к другим частям фундамента. За один подход заливается весь раствор. Из бетона нужно выпустить воздух — для этого он в нескольких местах подпорчен. После этого раствор уплотняется, в результате должно появиться цементное молочко.

6. Когда бетон замерзнет, ​​ снимите опалубку .

7. Ростверк закрыть гидроизоляционным материалом .

Монолитная стяжка

При строительстве часто используется столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой. Стяжка называется Scarlet . Единственное отличие крика от обычного ленточного фундамента в том, что он опирается на столбы, а не на землю .

Важно: Тип стяжки зависит от типа почвы. Если он слабенький, его можно вломать в землю на 0,5 м. Зайцевые почвы требуют другого подхода. В этом случае стяжку следует делать поверх почвы — между ней и визгом должен быть зазор.

Как убрать упавшие столбы под фундаментную ленту?

В этом случае вы можете действовать двумя способами. Каждый из них потребует значительных финансовых вложений.

Первый предлагает устройство свайно-винтового основания рядом со старым После этого под конструкцией стельки из металла, которые будут опираться на сваи.

Второй вариант предлагает усиление фундамента . Траншеи продырявите под всеми опорными точками, а затем заново залейте фундамент арматурой. В результате получится массивная база. Поскольку его вес велик, он не сможет его сжать.

Преимущества и недостатки

Возведение фундамента на сваях или столбах имеет следующие плюсы :

• высокая скорость строительства и небольшой объем земли;
• довольно низкая стоимость;
• возможность строительства на быстрых и пересеченных грунтах;
• не требует специального оборудования и найма профессиональных строителей.
• подходит для дачного и гаражного строительства;
• не нужно подсыпать подушки из щебня и песка под все основание;
• дренажная система не требуется;
• малый расход бетона и других строительных материалов;
• снижение теплопотерь;
• Виброизоляция конструкции.

ТО недостатки Возможно, такой фундамент не подходит под кирпичные дома. Многое зависит от площади: в регионах с суровым климатом потребуется дополнительная изоляция от основания .

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как делается монолитная стяжка: ленточный фундамент и особенности конструкции представлены на видео ниже:

выводы

Под строительство может быть возведен столбчато-ленточный фундамент, стены которого сложены из легких материалов. Перед началом строительства следует подготовить проект. Устройство базы не потребует больших финансовых затрат, все работы можно выполнить своими силами..

В контакте с

пошаговая инструкция + видео

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент — это монолитная полоса из бетона, проходящая под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

• Для построек из прочных тяжелых материалов — кирпича, шлакоблока, бетона и т. Д.
• Для зданий с большим перекрытием
• На земле, преобладает неоднородный грунт
• В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный этаж или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

• Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
• Простота создания фундамента своими руками
• Большой срок службы фундамента
• Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
• Нельзя применять специальную технику

Из основных недостатков выделим:

• Большой объем работ
• Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
• Высокая материалоемкость

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют встраиваемым. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой вид фундамента называется малогабаритным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на скальные породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагом) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента — это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономия) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются заработать больше, используя более дешевый цемент, рыть хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, щебень и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным — не слишком большим, но и не слишком маленьким.

По соотношению песок / цемент / гравий необходимо придерживаться следующих пропорций — 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).

Смесь следует замешивать в миксере, приобретенном перед строительством.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Необходимо учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:

• Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна нагреваться, поэтому раствор схватится быстрее
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
• Как упоминалось ранее, воды должно быть больше, чем цемента, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.

Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

1. Создайте чертеж схемы будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
2. Готовим участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. Разметьте участок будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
4. Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная — не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно копать сам лопатой, а спецтехника — мини-эскалатором.
5. После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же способом создаем подушку из щебня.
6. После того, как будет создан дренажный слой, переходите к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
7. Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) залить дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см — высота цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между проволокой или прихватывая сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования — повышение прочности конструкции.
10. Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и ​​дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
11. Когда планка фундамента будет полностью заполнена, оставьте до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционный слой.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие — засыпку, то есть пространство между землей и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.Если делать эти действия аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент прослужит вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента — процесс очень трудоемкий и к тому же материозатратный, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Slab vs. Crawl Space: какой фундамент вам подходит?

Фото: istockphoto.com

Каким бы ни был архитектурный стиль, дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент, самая низкая несущая способность здания, которая поддерживает полы, стены, в основном все, что составляет структуру.Существует три основных типа фундаментов: цокольный этаж, плита и подвальное помещение (последние два являются наиболее популярными при строительстве новых домов).

Как следует из этого термина, фундамент из плит представляет собой толстую бетонную плиту, на которой строится дом. Фундамент для ползания имеет внешние бетонные стены, которые поднимают нижнюю часть дома на 18 дюймов или выше над уровнем земли (уровень земли), обеспечивая доступную зону для доступа к водопроводу и проводке, если в будущем потребуется техническое обслуживание.Фундаменты подполья обычно требуют дополнительных опорных стен под внутренним пространством дома.

Хотя оба типа фундаментов широко используются, каждый из них лучше всего подходит для конкретных ситуаций и условий. Продолжайте читать, чтобы узнать о семи самых больших различиях между двумя популярными типами фундамента — плиточным и подвесным — чтобы вы могли принять наилучшее решение, когда у вас будет построен новый дом.

Фундаменты подполья лучше подходят для участков с уклоном.

Фундаменты из плит с неглубоким фундаментом (железобетонные опоры, поддерживающие фундамент) ограничиваются плоскими или почти плоскими участками, где требуется лишь минимальная выемка грунта для заливки бетонной плиты.Однако, когда участок имеет уклон, плита потребовала бы обширных земляных работ, потому что нужно было бы выкопать высокую сторону участка и выровнять ее с нижней стороной. Фундаменты для подполья лучше подходят для откосов, потому что требуется меньше земляных работ (копать только стены, а не всю плиту). Например, на нижней стороне участка может потребоваться траншея глубиной два фута, а на высокой стороне — четырех- или пятифутовая траншея, но траншея должна быть шириной всего два фута (стандарт ширина траншеи фундаментной стены).

Фундаменты из плит не подходят в холодных регионах.

Когда почва замерзает (из-за содержания влаги), она может расширяться и вздыбляться, оказывая давление на фундамент, что может вызвать его растрескивание или сдвиг. Чтобы стабилизировать любой фундамент, его опоры должны лежать ниже уровня промерзания: глубины, до которой земля промерзнет в любом данном регионе. В южных штатах, таких как Флорида, земля редко замерзает, а если и замерзает, то только на глубину одного-двух дюймов, поэтому для устойчивости достаточно плитного фундамента с типичными опорами на 24 дюйма ниже уровня земли.Однако в таком штате, как Канзас, где уровень мороза составляет 34 дюйма ниже уровня земли, более подходит фундамент для подполья, и его опорные стены будут иметь опоры ниже 34-дюймовой отметки для стабилизации фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную и бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фундаменты для подвальных помещений лучше подходят для сухого климата.

В регионах, где много дождя, область в пределах подполья может удерживать определенное количество воды, создавая влажную, сырую среду, которая приводит к росту плесени и увеличивает риск гниения древесины в балках пола и черновом полу. Фундамент из плит, построенный из твердого бетона, невосприимчив к влаге. Кроме того, во время строительства под плитой помещается пароизоляция (обычно полиэтиленовая или полиолефиновая пленка), чтобы бетон не впитывал влагу из грунта и не становился влажным.Это важно, потому что, хотя бетон не может быть поврежден водой, без барьера он может впитывать и переносить влагу через плиту, которая затем может повлиять на пол над полом. Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где земля часто бывает насыщенной.

Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки. В этом случае дом на плиточном фундаменте имеет больше шансов принять воду при подъеме паводковых вод, чем дом, который возвышается не менее чем на 18 дюймов на подполье.К счастью, в большинстве сообществ действуют строгие строительные нормы, запрещающие строительство домов на специально отведенных поймах.

Фото: istockphoto.com

Плиты строить дешевле.

Хотя окончательная стоимость любого фундамента зависит от размера и сложности плана этажа дома и средней стоимости строительства в конкретном районе, средний плиточный фундамент стоит примерно от 7500 до 12000 долларов, в то время как фундамент для подполья будет стоить примерно От 8000 до 21000 долларов.В дополнение к более высоким затратам на земляные работы для стен подползать требуется дополнительная рытье, чтобы заглубить водопроводные и канализационные линии ниже уровня замерзания. В плиточном фундаменте водопровод находится внутри самой плиты, поэтому при установке требуется меньше работы и меньше затрат на рабочую силу.

Фундаменты из плит требуют меньшего ухода.

При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа фундамента прослужат 50 или более лет, но фундаменты для подполья, как правило, требуют более тщательного обслуживания для предотвращения заражения плесенью и насекомыми.Стены подполья также с большей вероятностью потребуют структурного ремонта, особенно в регионах с высоким содержанием глины в почве. (Глиняный грунт набухает, когда становится насыщенным, и оказывает боковое давление на фундаментные стены, что может привести к трещинам и сдвигам фундамента.)

Плиты твердые и толстые (24 дюйма по сравнению со стенами подползшего пространства толщиной восемь дюймов), делая плиты более прочными, чем ползунки. Кроме того, поскольку фундамент из плит не строится в регионах, где почва промерзает, владельцам домов на плитах не о чем беспокоиться, когда дело доходит до движения грунта.Однако домовладельцы с плитами не должны сажать деревья с инвазивной корневой системой, такие как ивы, на расстоянии менее 50 футов от фундамента. Если посадить слишком близко к дому, под плитой могут легко развиться большие корни и подтолкнуть ее вверх, что может привести к растрескиванию плиты.

СВЯЗАННЫЕ С: Когда следует беспокоиться о трещине в фундаменте

Кроме того, водопроводная труба, хотя и довольно редко, может вызвать утечку в плите фундамента. Затем, возможно, придется удалить часть плиты, чтобы устранить утечку.Однако доступны и другие варианты, в том числе использование эпоксидного покрытия на протекающей части трубы изнутри для ее герметизации или полное изменение маршрута трубы вокруг внешнего фасада дома.

Фундаменты из плит более энергоэффективны.

Фундаменты подвальных помещений должны вентилироваться, чтобы уменьшить накопление влаги, но эта вентиляция также позволяет холодному воздуху дуть под дом. Холодные температуры в подвальном помещении могут передаваться через балки пола и черновой пол в жилые помещения, расположенные выше, поэтому владельцы домов на фундаменте подпольного пространства будут тратить больше средств на поддержание комфорта в своих домах.Чтобы решить эту проблему, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция была установлена ​​внутри фундаментных стен, а также между балками пола. Хотя это снижает передачу холода, это не устраняет его полностью, а в холодных регионах водопровод, находящийся в пределах подполья, может также быть изолирован или потребовать применения электрической тепловой ленты, чтобы трубы не замерзли.

Фото: istockphoto.com

Фундаменты под гусеницы предоставляют больше возможностей для реконструкции.

Поменять планировку дома с плитным фундаментом сложно. В доме из плит сантехника встроена в сам бетон, поэтому изменение ее конфигурации требует выламывания частей плиты, что может поставить под угрозу структурную целостность всей плиты. Тем не менее, в доме, где есть обходное пространство, кухню и ванную комнату можно переместить с одной стороны дома на другую, а сантехнику можно перенастроить в обходном пространстве ниже.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.