Фото рубанка – Стартовый комплект ручных рубанков — как выбрать

Содержание

Рубанок своими руками (фото и чертежи) | Своими руками

Он чрезвычайно полезен, удобно лежит в руках и недорог в изготовлении. Этот красивый инструмент заставит ваши губы растянуться в улыбке, когда вы ощутите всю прелесть работы с ним.

Габаритные размеры, самодельного рубанка мм: 54x178x76 (ширина х длина х высота)

Стоимость высококачественных рубанков с деревянными вставками, которые выпускаются ограниченными сериями, измеряется сотнями, а порой и тысячами долларов. Этот инструмент похож на них, но он меньше и удобнее, и лучше подходит для работы с небольшими деталями. Изготовьте его из недорогой кленовой древесины с контрастными акцентами из экзотических порол, добавив лезвие стоимостью S25.


Читайте также: Как работать рубанком. Настройка рубанка (фуганка, шлифтика).


Как сделать колодку рубанка

1. Начните с кленовой заготовки размерами 64хб0х 230 мм. Разметьте на боковой грани вертикальные и косые линии (рис. 1) и продлите их на три остальные [рани заготовки. С помощью сверлильного станка сделайте 6-миллиметровое отверстие в центре заготовки. Затем просверлите в углах с обеих сторон четыре отверстия 6×25 мм (фото А).

2 Отпилите от заготовки щечки А (фото В) и заново проведите линии на остатке заготовки. Распилите заготовку по разметке так, чтобы пильный ДИСК проходил вплотную к линиям, и отделите пятку В и носок С (фото С).

Добавьте к колодке подошву рубанка

1 Соберите колодку, склеив вместе щечки А, пятку В и носок С (фото D). Когда клей высохнет, отшлифуйте нижнюю сторону колодки, чтобы она стала плоской. Краткий совет! Прикрепите с помощью аэрозольного клея кусок наждачной бумаги к чугунному столу пильного станка или куску толстого стекла, чтобы выровнять нижнюю сторону колодки.

2. Чтобы добавить долговечную подошву D, приклейте к нижней стороне колодки А/В/С заготовку из древесины кокоболо размерами 19x57x185 мм, выровняв но центру, и зафиксируйте струбцинами.

3. Карандашом разметьте толщину подошвы D, проведя линию параллельно нижней грани колодки на расстоянии 3 мм. Ленточной пилой удалите лишний материал (фото Е). (-охраните обрезок, чтобы сделать из него клин Е. Затем опилите выступающие кромки вровень со щечками колодки. Отшлифуйте подошву так же, как ранее, и удалите все следы пиления.

Сформируйте ротик

1. Продлите косые линии разметки со щечек А на нижнюю сторону подошвы D. Просверлите отверстия для ротика (фото F) и подровняйте края стамеской (фото G).

2. Сделайте копию бокового шаблона колодки (рис. 1), и прикрепите к одной и:* щечек А с помощью аэрозольного клея. Выпилите по контуру ленточной пилой (фото Н), затем расширьте щель ротика, чтобы через нее могло проходить лезвие рубанка (фото I).


Читайте также: Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома)


Обработайте рубанок до окончательной формы и добавьте клин

1. Вклейте в отверстия щечек 6-миллиметровый латунный стержень (рис. 2, фото J) и выровняйте его торцы вровень со щечками А с помощью напильника.

Затем сделайте копию профильного шаблона (рис. 3) и наклейте ее на кусок плотного картона. Аккуратно вырежьте шаблон по линиям контура и разметьте с его помощью форму кололки (фото К). Опилите лишний материал ленточной пилой и гладко отшлифуйте рубанок.

2. Разметьте и выпилите заготовку клина Е из остатка заготовки для подошвы (фото L). Отшлифуйте скошенную грань, сделав ее плоской, и проверьте, как клин вставляется в колодку (фото М). Дополнительно отшлифуйте или острогайте клип, чтобы он плотно входил между латунным стержнем и лезвием.

Примечание. Если у вас такое же лезвие с закруглённой режущей кромкой, предназначенное для рубанка-шерхебеля, сделайте его прямоугольным, прежде чем заточить под углом 25°. Мы также укоротили его до 95 мм с помощью слесарной ножовки, но бы можете оставить первоначальную длину, и это не ухудшит свойства лезвия.

3.Опилите клин до окончательной длины и формы (рис. 4). Затем закруглите верхние углы пятки В и носка С, чтобы рубанок было удобно держать руками. Отшлифуйте все летали наждачной бумагой № 220 и нанесите восковую пасту для отделки. Для регулировки вылета лезвия используйте деревянную киянку. Если слегка ударить ею по пятке колодки, лезвие втянется, и стружка будет тоньше. Легкими ударами по лезвию его можно выдвинуть, а также наклонить вправо или влево.

Рубанок своими руками – фото

A.Заготовка сначала распиливается на детали, которые после снова склеиваются. Точно выровнять их при склейке помогут вспомогательные отверстия.

B. Отпилите от заготовки щечки толщиной б мм. Чтобы безопасно направлять короткую заготовку и контролировать распил, применяйте толкатель из обрезка широкой доски.

C. Чтобы держать пальцы на безопасном расстоянии от диска и сделать точные распилы под углом, прикрепите заготовку струбциной к накладке поперечного упора.

D. Равномерно нанесите клей на пятку В и носок С, приклейте щечки А и вставьте в отверстия шканты длиной 25 мм.

E. Заготовка подошвы D выступает за щечки колодки. Чтобы при пилении колодка располагалась горизонтально, прикрепите двухсторонним скотчем 6-миллиметровую дощечку.

F. 5-миллиметровым сверлом с центральным острием аккуратно сделайте ряд отверстий между линиями разметки и удалите лишний материал на краях щели.

G. Опирая лезвие на скосы пятки В и носка С, направляйте стамеску, чтобы подровнять края и углы щели, удалив лишнее.

H.Ведя пропил вдоль пунктирных линий шаблона, удалите концы заготовки со шкантами и придайте колодке указанную форму.

I.Расширяйте щель сначала напильником с крупной насечкой, затем обработайте поверхности бархатным напильником до гладкости.

J.Нанесите цианакрилатный («секундный») клей на верхние края отверстий, чтобы вставляемый латунный стержень продвинул клей в глубину.

K.Пользуясь профильным шаблоном из картона, проведите плавные линии от носка до пятки. Плотно прижимайте шаблон, чтобы он не сдвигался.

L.Разметьте на кромке у одного из торцов заготовки угол 10°. Прикрепите заготовку скотчем к обрезку прямоугольного сечения и распилите вдоль линии ленточной пилой.

M. Вставьте в колодку лезвие, затем заготовку клина(пока не укорачивая ее) и сделайте несколько легких ударов киянкой. На выпуклых местах появятся вмятины.

Список материалов и деталей

Детали

Окончательные размеры, мм

Матер.

К-во

А* щечки

6

54

178

М

2

В* пятка

41

54

111

М

1

С* носок

41

54

60

М

1

D* подошва

3

54

178

С

1

Е* клин

13

40

70

С

1

* Заготовки деталей выпиливаются с припуском (см. указания в тексте).

Обозначения материалов: М – клен; С – кокоболо. Дополнительно: цианакрилатный клей; латунный стержень диаметром 6 мм; шканты диаметром 6 мм. Режущий инструмент: сверла диаметром 5 и 6 мм.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса...
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж Как сделать деревянный контейнер для...
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночной светильник своими...
  • Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ ОБЫЧНОЙ...
  • Как сделать попрыгунчик своими руками Попрыгунчик для внучки в домашних...
  • Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как...
  • Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!


  • kak-svoimi-rukami.com

    От чего зависит цена на электрорубанок

    От своего ручного предка электрорубанок ушел так же далеко как дисковая пила от обычной ножовки. В чем специфика электрорубанков и для чего они предназначены?

    На фото:

    Назначение электрорубанка

    Преимущественно плотницкие работы. Электрорубанки предназначены для строгания поверхности или кромки доски, снятия фаски, выборки неглубокой четверти. Таким инструментом, в частности, не сложно обстрогать строительный брус или подогнать заготовку по размерам. Важно понимать, что электрорубанок — это плотницкий инструмент, хотя и в столярном деле ему можно найти применение.

    Главный плюс электрорубанка

    Высокая производительность. За один проход можно снять слой до 2-4 мм (такова максимальная глубина строгания у большинства моделей). Даже длинные доски и брусья вы обстрогаете без серьезных трудозатрат. С другой стороны, электрорубаноком легко оставить дефекты обработки, а потому для деликатной работы этот инструмент не подходит.

    Конструкция

    Подошва, двигатель, ножевой вал. Электрорубанок имеет металлическую подошву, состоящую из переднего и заднего башмаков, между которыми расположен вал с ножами. На вал вращение передается от мощного двигателя через ремень. По бокам корпуса инструмента имеются крышки, которые закрывают механизм ременной передачи и щеточно-коллекторный узел. Срезаемый материал превращается в стружку и выбрасывается вбок через отдельный канал. Выключатель электрорубанка оснащен механизмом блокировки от случайного пуска (небольшая кнопка на задней рукоятке).

    Глубина сгорания

    На фото: рубанок KW712 Black and Decker.

    Регулируется передней рукояткой. Вращая регулятор, вы едва заметно поднимаете или опускаете передний башмак рубанка относительно кромки ножей и заднего башмака. Так задается нужный «вылет» лезвий (они движутся навстречу материалу).

    Оснастка

    Одноразовые или многоразовые лезвия. Первые представляют собой «полоски» с двумя заостренными кромками. Если одна сторона затупится, нож переворачивают. Когда затупится обратная кромка, лезвие выбрасывают. Многоразовая оснастка хороша тем, что ее можно перетачивать.
    Существует железное правило: в барабане должны быть установлены одинаковые ножи. Если это требование не соблюдается, будет разбалансировка барабана, что приведет к сильной вибрации инструмента. Впрочем, у некоторых рубанков установлено всего одно лезвие. А еще ножи делятся на твердосплавные (HM) и быстрорежущие (HSS).

    Качество электрорубанка

    На что обратить внимание? Цена электрорубанка определяется добротностью его исполнения. Какой рубанок можно назвать добротным? Во-первых, важна жесткость конструкции. Инструмент не должен прогибаться при сильном нажиме, когда опирается на поверхность передним башмаком. Во-вторых, стоит обратить внимание на точность подошвы: в идеале боковые кромки башмаков и ножей лежат на одной линии (это проверяется длинной линейкой). В-третьих, нежелателен люфт передней части подошвы. В-четвертых, требуется качественная юстировка ножей. Не должно быть поперечного перекоса, иначе при строгании широкой плоскости получатся перепады высоты. Также важную роль играет вертикальная калибровка: если выставить глубину «0», то оба башмака и кромки ножей должны находиться на одном уровне. Требований немало и отвечают им, увы, немногие модели.


    В статье использованы изображения: skil.ru, blackanddecker.ru


    www.4living.ru

    Ремонт старого рубанка своими руками

    Потребуется немного физических усилий и средств, имеющихся в любой мастерской, чтобы вернуть этому видавшему виды инструменту его прежнюю рабочую форму.

    У большинства из нас есть один или несколько старых рубанков, которые годами пылятся на полках. Недавно эксперт в области ручных инструментов Джон Олсон взялся привести в порядок один из таких рубанков — модель Stanley No. 5, выпущенный около века назад. Он занимает промежуточное положение между чистовым рубанком (шлифтиком) и фуганком и служит для первичной обработки досок. «Пятерка» до сих пор остается одной из самых распространенных моделей, и запасные летали не являются дефицитными. Даже если ваш рубанок отличается от этого, его также можно улучшить с помощью показанных далее операций.

    Сначала определите, стоит ли овчинка выделки

    У рубанка, который Джон выбрал для восстановления, имелись незначительные внешние дефекты, однако он имел заметные следы интенсивного использования — явное доказательство выдающихся рабочих качеств этого рубанка (фото А).

    Собираясь привести в порядок свой рубанок, полностью разберите его и внимательно осмотрите.

    • Ржавчина. Не стоит уделять ей слишком много внимания, так как ее можно легко удалить. Но если мелкие детали сильно изъедены ржавчиной или в результате коррозии заклинило винты, рычаги и другие элементы регулировки, а на подошве образовались глубокие раковины, лучше воздержаться от реставрации. у ротика или сломанный рычаг, забудьте о ремонте.
    • Отсутствие деталей. Запасные детали для большинства верстачных рубанков удается найти, приобретая новые по каталогам специализированных компаний или старые на интернет-аукционах (рассмотрите рисунок внизу, чтобы выяснить название летали). Но если цена замены детали превышает стоимость нового рубанка, имеет смысл задуматься о целесообразности ремонта.

    Из чего состоит рубанок?

    Чистка, полировка, грязь, пот… и электролиз?

    Всего этого не удастся избежать — чтобы очистить ржавый рубанок, придется попотеть. Джон предпочитает метод очистки с помощью тонкой стальной ваты и фирменного средства Work Rust Free, проникающего во все уголки (фото В).

    Дайте средству для удаления ржавчины впитаться в течение 30 секунд, прежде чем соскоблить налет тампоном из стальной ваты. Затем протрите поверхности уайт-спиритом.

    Бормашина с полировальной насадкой поможет быстро очистить латунные гайки до блеска.

    Для борьбы с трудноудаляемой ржавчиной и следами краски лучше использовать мелкозернистую наждачную бумагу или бормашину с абразивными, щеточными и полирующими насадками (фото С).

    Если эти методы кажутся вам слишком медленными, попробуйте применить электролиз.

    Краска не даст вернуться ржавчине

    Малярный скотч закрывает участки, не подлежащие окрашиванию. Аккуратно обрежьте излишки скотча ножом, начиная рез от середины и ведя лезвие вдоль ребра.

    В старые времена большинство изготовителей рубанков защищали металлические детали от коррозии с помощью специальных красок, составы которых хранились в тайне и были утеряны. Вместо них Джон использует современные краски с антикоррозионными свойствами, например, Rustoleum Black.

    Прежде всего, следует защитить малярным скотчем подошву, щечки корпуса и контактную площадку для установки «лягушки» (фото D). Заклейте плоские участки, где лезвие соприкасается с «лягушкой» и корпусом, а также низ прижима, контактирующий со стружколомом. Затем нанесите методом распыления два-три слоя краски на все открытые поверхности корпуса, «лягушки» и прижима. Дайте краске полностью высохнуть и удалите малярный скотч.

    Коррекция анатомии «лягушки»

    Поверните «лягушку», чтобы рычаг не мешал работе, и отшлифуйте часть плоскости. Затем отведите рычаг в другую сторону и отшлифуйте остальное.

    Чтобы «лягушка» надежно удерживала лезвие под определенным углом, она должна иметь плотный контакт и с лезвием, и с корпусом. Поставьте «лягушку» на контактную площадку в корпусе — она должна плотно прилегать и оставаться абсолютно устойчивой. Недопустимо даже малейшее покачивание. Если вы ощутили некоторую неустойчивость, нанесите на нижнюю сторону «лягушки» немного пасты для притирки клапанов автомобильного двигателя (продается в автомагазинах). Закрепив корпус в тисках, передвигайте «лягушку» вперед-назад по контактной площадке до тех пор, пока она не будет стоять устойчиво. Смойте все загрязнения и остатки пасты уайт-спиритом. Затем сделайте плоской верхнюю сторону «лягушки», к которой прилегает лезвие. Положите на ровный кусок стекла лист наждачной бумаги зернистостью 120 единиц и слегка закрепите стекло с помощью верстачных тисков, упоров и деревянных брусков. Отведите в сторону регулировочный рычаг и шлифуйте переднюю плоскость «лягушки» на краю листа наждачной бумаги (фото Е). Чаще проверяйте результат. Когда вся поверхность станет блестящей, переходите к наждачной бумаге № 220, чтобы удалить все грубые риски.

    Теперь пора заняться стружколомом и лезвием

    Неровности на переднем крае стружколома создают зазоры, в которых застревает стружка, и это ухудшает качество строгания.

    Стружколом (как свидетельствует его название) ломает стружку в определенной точке, препятствуя тем самым возникновению трещины в древесине под расклинивающим действием лезвия. Поврежденный или изношенный стружколом (фото F) затрудняет процесс строгания, препятствуя правильному удалению стружки и получению гладкой поверхности. Аккуратно исправьте форму переднего края стружколома, выполнив шаги, показанные на (фото G и Н).

    Используя для удержания стружколома под углом край верстака, отшлифуйте передний край изнутри при помощи наждачной бумаги № 120 и 220.

    Зафиксируйте стружколом в заточном приспособлении под углом, чтобы плоскость заточки была касательной к линии изгиба, и отшлифуйте передний край наждачной бумагой зернистостью 120 и 220 единиц.

    Затем приступайте к заточке лезвия (старого или нового), используя привычный для вас метод. Имея под рукой наждачную бумагу различных номеров, Джон с ее помощью сделал на лезвии фаску под углом 25°, последовательно используя абразивы зернистостью 120; 220 и 320 единиц, а затем отшлифовал на режущей кромке микрофаску пол углом 30° наждачной бумагой № 2000 (фото I и J).

    Отполируйте обратную сторону на абразивной бумаге № 220; 320 и 2000. Лист мелкозернистой бумаги удерживается на месте силой трения.

    Производите заточку на бумаге № 120 до образования сплошной фаски. Затем сделайте последовательно несколько движений на абразивах зернистостью 220; 320 и 2000 единиц.

    Завершение работы: корпус и подошва

    Направляйте напильник под небольшим углом, удаляя больше материала со стороны летка, чтобы не увеличить ширину ротика.

    В рубанках подобной конструкции выпуклость на переднем крае стружколома способствует плотному контакту с лезвием, повышая его стабильность во время работы. Но она частично закрывает просвет летка, затрудняя выход стружки. Джон решает эту проблему, расширяя щель в подошве (ротик). С помощью угольника проведите линию параллельно переднему краю ротика. Зажмите корпус в тиски и напильником сточите немного металла с переднего края (фото К). Линия служит ориентиром, позволяющим сохранить края ротика прямыми.

    Чтобы выровнять плоскость поло- швы рубанка, напряжения в его корпусе должны быть такими же, как и во время процесса строгания. Поэтому нужно полностью собрать рубанок, не выдвигая лезвие за подошву, и опять заняться шлифовкой с помощью наждачной бумаги.

    Правильно удерживая рубанок, как при строгании, и перемещая его вперед- назад, вы невольно совершаете маятниковые движения. Это полезно при настоящей работе, но при шлифовке на подошве образуется выпуклость в средней части, а носок и пятка стачиваются быстрее. Джон предпочитает все время поворачивать рубанок, чтобы подошва оставалась плоской. Для выравнивания подошвы и щечек корпуса выполните шаги, показанные на фото LO.

    Теперь осталось еще раз очистить все летали мягкой тканью, смоченной уайт-спиритом. Нанесите на только что отшлифованную поло- шву и щечки тонкий слой восковой пасты, чтобы защитить их от коррозии и настроить восстановленный рубанок для строгания. Поздравляем! Вы стали владельцем превосходного инструмента, который прослужит долгие голы.

    Чаще проверяйте результат шлифовки. После нескольких движений блестящие пятна покажут степень износа подошвы

    Полностью выровняв подошву, заканчивайте шлифовку удалением всех рисок с помощью наждачной бумаги № 220 и № 320.

    Чтобы щечки корпуса были перпендикулярны подошве, шлифуйте их, прижимая подошву к грани бруска из твердой древесины.

    Возможно, Вас заинтересует:

    stroyboks.ru

    Цинубель и шерхебель: старинные инструменты плотников в томском музее

    9:30  21 января 2015 г.

    Выставка старинных плотницких инструментов открылась в томском Музее деревянного зодчества. Экспонаты, представленные в экспозиции, позволяют понять и представить, как строился деревянный дом в начале прошлого века. Причем, не только в Томске и России, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья.© РИА Томск. Олег АсратянНа выставке можно увидеть топоры, пилы, рубанки и другие плотницкие инструменты, с помощью которых наши предки 100 лет назад строили дома, которые сегодня считаются одним из главных брендов Томска.© РИА Томск. Олег АсратянОсновой выставки стали предметы из частной коллекции Ивана Скоморощенко, в том числе, привезенные из Таджикистана, Швеции, Франции и Англии.© РИА Томск. Олег АсратянПри строительстве дома, а также при изготовлении деревянных предметов быта, наши предки использовали не только топоры. Хорошему плотнику нужны и другие инструменты, в том числе рубанки.© РИА Томск. Олег АсратянПри изготовлении овальных дверных или оконных проемов использовались рубанки-горбатики. Их изготавливали двух видов – для выпуклых и вогнутых поверхностей. Инструменты вогнутой формы более редкие, это обусловлено тем, что такую работу можно было выполнять при помощи обычного рубанка.© РИА Томск. Олег АсратянРубанков существовало несколько видов. На фото – шерхебель – рубанок, предназначенный для грубой обработки дерева.© РИА Томск. Олег АсратянЦинубель – еще одна разновидность рубанка, он предназначен для склейки шпона. В отличие от классического инструмента, он не срезает дерево, а царапает его. Углубления, которые цинубель оставляет на древесине, помогают более равномерно распределиться клею.© РИА Томск. Олег АсратянПомимо отечественных, на выставке представлены деревообрабатывающие инструменты из других стран, в частности, французские рубанки фирмы Peugeot.© РИА Томск. Олег АсратянКартины Леонида Гузарова и фотографии Михаила Дронова на которых запечатлены деревянные дома Томска, построены в начале ХХ века, наглядно демонстрируют результаты использования этих, с первого взгляда неказистых, плотницких инструментов.© РИА Томск. Олег АсратянНе только дома, но и всю их "начинку" как известно, тоже делали плотники. Слева – шпунтубель (необходим для выборки пазов при изготовлении мебели и дверей) из Колпашевского района. Он уникален тем, что резьба на нем вырезана вручную при помощи ножа, без использования специальных инструментов.© РИА Томск. Олег АсратянЗауторник – инструмент, с помощью которого делали бочки.© РИА Томск. Олег АсратянБурав – прообраз современной дрели.© РИА Томск. Олег АсратянНа выставке представлено большое количество пил. На фото – лучковая, необходимая для продольного пиления древесины.© РИА Томск. Олег АсратянТюркские народы обрабатывали дерево иначе чем славянские, на фото – узбекский топор.© РИА Томск. Олег АсратянПо информации сайта Музея деревянного зодчества, выставка будет работать до 22 февраля.© РИА Томск. Олег АсратянТвитнуть

    Скопируйте этот текст в WhatsApp:
    Цинубель и шерхебель: старинные инструменты плотников в томском музее https://www.riatomsk.ru/article/20150120/starinnie-instrumenti-plotnikov-muzei/

    Скопируйте этот текст в Telegram:
    Цинубель и шерхебель: старинные инструменты плотников в томском музее https://www.riatomsk.ru/article/20150120/starinnie-instrumenti-plotnikov-muzei/

    АКТУАЛЬНО

    МУЛЬТИМЕДИА

    www.riatomsk.ru

    УДИВИТЕЛЬНЫЕ РУБАНКИ | Резьба по дереву, кости и камню

    УДИВИТЕЛЬНЫЕ РУБАНКИ

    Н. РОЖНОВ, майор запаса, инженер-строитель, столяр.

    В редакцию пришел Мастер и прямо у нас на глазах несколькими плавными проходами рубанка превратил деревянную рейку в фигурную рамочку для картины. Поверхность ее не только не требовала дальнейшей обработки, она открывала естественную красоту внутренней структуры дерева. А потом Мастер - отставник военный, инженер Николай Иванович РОЖНОВ - показал, в чем секрет. Он заключается в конструкции инструментов семейства оригинальных рубанков с фигурными ножами. Впрочем, дальше пусть рассказывает сам автор изобретения.

    Берусь утверждать, что из сегодняшних мастеров, работающих с деревом, мало кто сможет перечислить большинство названий и назначение разных видов ручных рубанков: шерхебель, рубанок, фуганок, фальцгобель, зензубель, цинубель, шпунтгобель, грунтгобель, фигарей, медведка, уторник, горбач, калевка. А если учесть, что каждый из этих рубанков имеет свои подвиды, то задача усложняется еще больше.

    Когда я задаю вопрос специалистам, работающим в этой области, почему они не строгают ручным инструментом, ответ таков: "А зачем, когда всю самую сложную обработку дерева можно выполнить на станках и электрическими рубанками, это намного быстрее и качественнее". Да, количество есть, а по поводу качества постараюсь доказать обратное.

    Начнем по порядку.

    Дерево - самый близкий к человеку живой природный материал. Сопровождает нас от рождения до смерти. Родился - в деревянную зыбку кладут, умер - в деревянном гробу хоронят. При жизни человека - кругом дерево: дом, постройки, мебель, дрова и т.д. Каждый день человек десятки раз упоминает дерево, порой даже не замечая этого. В слове "здравствуй", кстати, корень "драв" (от "древ"). И все мы родом вышли из деревни.

    Старые мастера верили, что у дерева есть душа. Прежде чем снять стружку, они внимательно изучали "характер" деревянной заготовки: оно - дерево - как человек, не любит, когда против "шерсти". Увидеть, раскрыть душу (рисунок, текстуру) дерева можно только с помощью ручных рубанков. Чем тоньше стружка, тем полнее, богаче рисунок. Это называлось обработать, я бы даже сказал, огранить дерево на "красно", то есть на яркость, на "свет". За это мастера и получили звание "краснодеревщиков".

    Присмотритесь к антикварной мебели: за прошедшие столетия она стала еще ярче, богаче, теплее рисунком, потому что тот краснодеревщик дал дереву вторую жизнь, раскрыл энергию света, накопленную деревом за десятки, сотни лет, пока оно росло, и этот процесс (принятия и отражения света) будет сохраняться, пока существуют объекты источников света. Сучки, задиры, раковины - все это, естественно, для изделия из дерева, как и для "яркого" человека, недостатки. Уберем их - получим хорошую форму без содержания.

    Весь секрет в стружке. Стружка рубанка - тонкая яркая спираль. Спираль - это ведь тоже гармония природной формы. ДНК человека построена по спирали, растения по той же линии растут, и жизнь развивается по спирали.

    Станки, даже самые совершенные по технологии, не делают той самой стружки, спирали. Они просто сдирают поверхностный слой. Последующая шлифовка наждачными шкурками устраняет следы (гребни) от ножей, но при этом еще более усугубляет положение, так как наводит "туман" на еще не яркую обработку. Получается, что станками дерево мы ПОИМЕЛИ (покорили), но ОНО НАМ НЕ ОТДАЛОСЬ (служить по-настоящему заставить не смогли). В этом деле всему свое место: станки помогают на подготовительных этапах работы, дают нам хороший полуфабрикат, а вот окончательный штрих оставьте человеку с рубанком в руках.
    ГОСПОДА, СПЕЦИАЛИСТЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОВТОРИТЬ РАБОТУ СТАРЫХ МАСТЕРОВ - ТО ИМЕЙТЕ ДЕЛО С ИСКУССТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: ПЛАСТМАССАМИ ДСП МДФ,

    Хотите работать с деревом, тогда потрудитесь, отдайте ему должное. Нераскрытая энергия - нереализованная энергия, и все изделия из дерева в этом случае мертворожденные.

    Желаете со мной поспорить? Я готов. Учтите, свои рассуждения я подтверждаю конкретной практической работой, строгаю на "красно" рубанками с профильными ножами (калевками), которые:

    - не требуют регулировки и наладки перед началом и в процессе работы;

    - при соблюдении правил эксплуатации заточка ножа практически не нужна;

    - для рабочей части (подошвы) имеется съемный футляр, предохраняющий ножи.

    На данный рубанок я получил патент на изобретение.

    Свое слово о "красном" строгании я, как смог, сказал. Слово за вами, краснодеревщики, если вы еще есть.

    www.rezbaderevo.ru

    Домашний мастер. Рубанок, виды ручных рубанков, как правильно пользоваться рубанком, правила хранения.

    Тысячу раз был прав добрый папа Карло, что столярное искусство не терпит суеты и спешки в работе. Пользоваться рубанком необходимо умеючи, разбираясь с чувством и толком во всех зензубелях, шпунтубелях и фальцгебелях. Вы хотите узнать секреты знаменитого мастера? Тогда эта информация вам понравится!

    Ручной рубанок?   Это так просто!

    Ручным инструментом, предназначенным для строгания и обработки деревянных материалов и поверхностей, является рубанок.

    Используя рубанок ручной можно придать деревянной поверхности необходимую шероховатость и прямолинейность, а также создать в элементах выемки. Правильная подготовка инструмента к работе не означает лишь его протирание. Необходимо научиться пользоваться инструментом, а также производить его регулировку перед началом работ. Чтобы досконально изучить способности и возможности столярного инструмента, узнаем подробнее о его конструкции.


    Конструкция рубанка

    Конструктивно ручные рубанки по дереву состоят из следующих элементов:
    • резца
    • прорези
    • зажима
    • стружколомателя
    • регулятора глубины реза
    • передней и задней ручек.

    Резец представляет собой заостренное металлическое лезвие, которое расположено под определенным рабочим углов к поверхности обработки. В рабочем положении резец выдвинут на регулируемую длину из корпуса. Резец выступает через прорезь, через прорез при работе выходит отработанная стружка. Зажим осуществляет функции прижимания резца к корпусу рубанка.

    Функцией стружколомателя является процесс заворачивания и отламывания стружки. С использование передней и задней ручек собственно и осуществляется рабочий процесс на ручном рубанке.
    Компактное расположение основных элементов и четкое их взаимодействие создают работоспособный узел, способный произвести столярные работы любой сложности.

    Модификации рубанков ручных

    Существует множество разновидностей и модификаций рубанков, которые всегда вызывают здоровый интерес.
    Конструкции рубанков имеют следующие модификации:
    • фуганок
    • торцовый
    • зензубель
    • шпунтубель
    • фальцгебель
    • рубанок доборный.

    Фуганок  ручной представляет собой рубанок с двойным резцом. Фуганок предназначен для окончательной деревообработки, поэтому используется при необходимости выравнивания плоскости значительного размера. Колодка инструмента оборудована ручкой, расположенной после режущего ножа, а в передней части колодки расположена пробка для ослабления крепления резца. При первоначальном проходе поверхности фуганком образуется стружка, состоящая из отдельных кусков. Повторный проход образует непрерывную стружку, которая сигнализирует о ровности рабочей поверхности.


    Торцовый рубанок  оснащают элементом регулировки вылета ножа. Конструкция рубанка имеет штампованное основание с шириной рабочей части до 40 мм. Боковые монолитные стенки расположены перпендикулярно основанию рубанка. Резец торцового рубанка устанавливают под углом 21 градус. Регулировочное колесико позволят устанавливать глубину строгания.

    Разновидностью рубанка является зензубель, именуемый в быту «отборник». Благодаря положению резца под прямым углом к основанию, зензубель позволяет выбирать на заготовке прямоугольные срезы, фальцы и четверти. Работу рубанком начинают с разметки четверти, осторожно ведя инструмент и получая небольшой уступ. В основном рекомендуется выбирать четверть фальцгебелем, а окончательную чистовую обработку проводить зензубелем.
    Кстати, конструкция рубанка позволяет переустановить резец на обе стороны основания.

    Шпунтубель  предназначен для выборки на кромке или деревянной плоскости шпунта в заготовке. Напомним, что шпунт представляет собой прямоугольный узкий паз, расположенный от края на заданном расстоянии. Конструктивно рубанок такого типа позволяет выбирать шпунт на значительную глубину. Глубина паза может достигать 12 мм , регулировка погружения резца в древесину регулируется с применением упора.

    В качестве направляющей используется дополнительная колодка.
    Ширина резца стандартного шпунтубеля составляет до 6 мм, пазы могут быть расположены на удалении от края детали до 100 мм.

    Рубанок доборный  характеризуется тремя рабочими плоскостями, а именно снизу, слева и справа. Между передней частью и резцом инструмента расстояние минимальное.

    Кроме перечисленных модификаций рубанков наиболее востребованным считается стружок. Стружок представляет собой разновидность ручного рубанка, предназначенного для создания непрямых, а выпукло-вогнутых плавно изогнутых поверхностей. Миниатюрная конструкция стружка состоит из двух рукояток и расположенного по центру ножа.

    Как правильно пользоваться ручным рубанком

    Не скроем, для того, чтобы обработка поверхности рубанком прошла благополучно, необходимо точно настроить нож и правильно перемещать инструмент по рабочей поверхности. В идеале должна получаться беспрепятственно выходящая из прорези витая стружка.

    Чтобы так красиво «снять стружку» необходимо выставить нож легким постукивание молотка. Лезвие реза должно быть расположено параллельно подошве и немного выступать (2-3 мм). Затем нож рубанка фиксируется в колодке зажимом.
    Работающий должен располагаться сбоку параллельно обрабатываемой поверхности.

    Положение корпуса работающего совершает движение совместно с рубанком, при этом одна нога выставлена немного вперед. Для исключения опрокидывания рубанка в начале и конце деревянной заготовки необходимо при начале движения усилить воздействие на переднюю ручку, а при окончании перемещения на заднюю ручку.

    При работе с электрорубанком после надежного закрепления заготовки, необходимо начинать строгать с края, создав беспрепятственное перемещение рядом с заготовкой параллельно движению электрорубанка. Работающему ничто не должно мешать держать электроинструмент двумя руками.

    Правила хранения рубанка

    Чтобы обеспечить качественную и длительную работу ручного рубанка, необходимо соблюдать определенные правила хранения. Как подсказывают профессиональные столяры, лезвия ножей рубанка портятся от нежелательного соприкосновения с любыми предметами.

    Во время перерывов в работе инструмент рекомендуется положить на боковую сторону, на деревянную подставку. При длительном перерыве в работе и хранении ручного рубанка, а также его транспортировке рекомендуется убрать нож внутрь колодки.

    Тем самым будет исключена возможность затупления режущей кромки при соприкосновении с посторонними предметами. Профессиональные столяры хранят рубанки в специальных ящиках для инструментов. Поэтому при каждой последующей предстоящей работе рубанок ручной готов для чистовой обработки материала.

    svouimirukami.ru

    Узнаем, как подобрать ножи для рубанка + Видео

    Электрорубанки можно смело отнести к той категории инструментов, которые в хозяйстве должны присутствовать в обязательном порядке! Вот только не каждый знает, как выбрать такой инструмент и подходящие ножи для рубанка. Давайте, детально во всем разберемся!

    Ручной рубанок – проверено жизнью

    Рубанок для столяра – то же самое, что кисть для художника, но одной кистью картину не нарисуешь! Поэтому, каким бы ни был электрический рубанок, а ручной инструмент всегда будет иметь актуальность. Их корпусы изготавливают из дерева и металла – причем совершенно не случайно. Рубанок деревянный легче и лучше скользит по поверхности, но рубанок металлический может «взять» даже трудную поверхность, например, твердые торцы или пластик. При этом устройство их одинаково, и разделяются они на одинаковые типы.

    В арсенале профессионала вы найдете рубанок с одним и двумя ножами, полуфуганок и фуганок (инструменты для финишной обработки больших поверхностей), цинубель (рубанок с особым корпусом, лезвие не прямое, а зазубренное), шлифтик (похож по устройству на цинубель, но лезвие обычное), узкий зензубель и шерхебель с округленным лезвием. Да и у строителей уже есть аналогичные инструменты, например, рубанок для гипсокартона, который возможен только в ручном исполнении! Разве такое многообразие можно заменить одним, пусть и электрическим, рубанком? Ответ, что называется, очевиден. Задача электрического аналога – лишь ускорить некоторые этапы работы и частично заменить собой стационарный станок.

    Электрорубанки – как не запутаться в разнообразии?

    О популярности этого инструмента говорит и тот факт, что в любом магазине строительной техники вы найдете рубанки от доброго десятка разнообразных фирм, а уже они в свою очередь предлагают десятки моделей. И судить то приходится лишь по внешнему виду и прилагаемой инструкции!

    Покупая электрический ручной рубанок, поинтересуйтесь, можно ли на его основе сделать небольшой станок – многие производители даже предлагают специальные крепежи и приспосабливают рубанки для работы в перевернутом положении.

    Вроде бы никаких особых изменений в конструкции, а количество функций заметно увеличивается. В перевернутом положении рубанком можно не только строгать доски, но и скашивать кромку, подгонять их по размеру и даже выбирать пазы. А с помощью дополнительных насадок электрорубанок способен удивить количеством выполняемых функций. Обидно будет, если, потратившись на этот инструмент, в результате вы по незнанию не заполучите весь перечень возможностей инструмента.

    Принцип работы – как устроен механизм?

    Как и в большинстве электрических инструментов, основа электрорубанка – мощный мотор, который посредством приводного ремня вращает барабан с ножами. Именно от их способности оставаться долгое время острыми и зависит, как легко и быстро вы сможете проводить столярные работы. Острота зависит от металла, из которого сделана подошва. Если это закаленная сталь, карбид и вольфрам – таким инструментом можно работать. Спиральные лезвия на практике строгают древесину более гладко.

    Конструкция большинства инструментов предусматривает возможность снятия и смены ремня – такой элемент при большой нагрузке достаточно быстро снашивается. Важно, чтобы электрорубанок увеличивал скорость при включении постепенно и затем поддерживал ее на одном уровне – это защитит мотор от перенапряжения.

    Глубина среза и толщина стружки регулируются рукоятками или кнопками с делениями. Чем сильнее нагрузка на рубанок (толще слой стружки), тем медленнее нужно работать инструментом. С помощью бокового ограничителя вы можете с легкостью выбрать паз – если нужно выполнить эту задачу, откидной кожух, который находится над барабаном, поднимается вверх.

    Рубанки – основные технические характеристики

    Самая главная характеристика инструмента – мощность. Профессиональные могут похвастаться мощностью от 850 до 1100 Вт, любительские модели – от 450 до 600 Вт. Чем выше мощность, тем легче будет работать с твердыми сортами древесины. Независимо от мощности двигателя скорость вращения барабана с режущими ножами может существенно отличаться практически в два раза – это зависит от типа инструмента. Если у нас в руках спринтер с оборотами до 19000 – работать таким нужно быстро и поверхностно, если же стайер (около 10 000 об/мин) – инструмент будет строгать глубже, но медленнее.

    При выборе следует обратить внимание на максимально возможную глубину среза – чем выше параметр, тем быстрее вы справитесь со своей работой. Профессиональные инструменты в этом плане рекордсмены – глубина среза достигает 4 мм, тогда как любительские электрорубанки срезают от 0,6 до 2,5 мм. Большинство инструментов ориентированы на ширину стружки до 100 мм, хотя есть и легкие варианты, у которых этот параметр вдвое меньше. Если для вас играет роль вес инструмента, то лучше сразу обратить внимание на зарубежных производителей – их средний вес около 2,6 кг, тогда как производители из СНГ делают аналогичные модели на 300-900 г тяжелее. Конечно, все зависит и от модели – производитель может выпускать как легкие инструменты весом 2,9 кг, так и тяжелый стационарный станок на все 27 кг.

    Линейки, ограничители, ножи для рубанка – что в коробке?

    Технические характеристики – далеко не все, на что нужно обращать внимание. Важна эргономичность инструмента, его комплектация различными устройствами и насадками. От этого зависит, насколько удобно будет работать инструментом. Большинство моделей оборудуются двумя ручками: надавливая на заднюю, можно двигать инструмент, а передняя нужна для его направления. Зачастую передняя ручка регулирует толщину стружки, иногда даже на ходу. Важно выбирать инструменты, у которых глубиномер (так называют переднюю ручку) начинался бы не с нуля, а с отметки ниже нуля, поскольку известно, что даже в нулевом положении рубанок все равно снимает стружку, что может повлиять на неточность в работе.

    Рубанки должны быть оборудованы боковым ограничителем и измерительной линейкой, а если есть угловой упор – значит таким можно строгать поверхность даже под углом. Заточка ножей для рубанка возможна только специальной точилкой, которая обычно входит в стандартный комплект. Не всегда заточка рубанка нужна – некоторые производители делают лезвия двусторонними, его просто нужно переставить на другую сторону, а когда оно окончательно придет в негодность, его проще заменить новым.

    Производители, как правило, стараются выпускать ножи одного стандарта, поэтому не обязательно подыскивать барабан именно той фирмы, которая выпустила инструмент. Отечественные ножи для рубанка не хуже импортных, зато гораздо дешевле. Довольно часто в комплекте присутствуют и крепления, которые позволяют переоборудовать инструмент в фуганок. Чтобы защитить мастера от стружек, инструменты оборудуют раструбом, к тому же, к некоторым моделям можно подключать пылесос.

    Модели подороже в своей конструкции имеют множество электронных датчиков, которые поддерживают работу инструмента, обеспечивают постоянное число оборотов и плавный пуск. Кроме того, от таких «примочек» зависит часто и безопасность – некоторые инструменты запускают барабан лишь тогда, когда подошва соприкасается с деревом.

    remoskop.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о