Фото компрессометр – Автомобильные диагностические компрессометры купить в России в интернет-магазине. Низкие цены, большой каталог, быстрая доставка. Автомобильные диагностические компрессометры

Самодельный компрессометр — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

Полный размер


На фото мы видим:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

Полный размер


По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:
Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Наконечник в готовом виде.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Соединительная муфта готова.


Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе, слева — старая пружинка из него, справа – такая же пружинка теперь стоит в нём.


Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.


С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.
Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.

www.drive2.ru

Компрессометр — своими руками — DRIVE2

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

Полный размер

На этом фото изображены:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;
Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.
Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

Полный размер

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Далее на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Готовый наконечник.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе; слева — старая пружинка из него, справа – такая пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.
Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед замером компрессии, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между свечным отверстием и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».
Компрессометр заработал с первого раза, нигде ничего не «травило» и т.д. Для начала опробовал его, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает на ~0,5атм ниже во всём диапазоне. Ну что же, со временем сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.

Первым двигателем, который был проверен самодельным компрессометром, стал мотор отцовских «Жигулей» (двигатель 2106). Результат — 12,4кгс/см² в трёх цилиндрах и 12,5кгс/см² в одном – не мог не порадовать, как в части состояния двигателя, так и в части работоспособности собственноручно сделанного прибора.
Потом протестировали компрессометр на нескольких авто, — работает, как и полагается.
На своей Субару замеры пока не проводил. Совмещу это, наверное, с очередной заменой свечей.
На этом пока всё, спасибо за внимание).

www.drive2.ru

Компрессометр своими руками | Схема-авто — поделки для авто своими руками.


При оценке технического состояния двигателя автомобиля применяют различные измерительные устройства, среди которых не последнее место занимает компрессометр. Он позволяет замерить давление в камере сгорания в конце такта сжатия (компрессию) и тем самым оценить степень износа цилиндров, колец поршней и герметичность прилегания клапанов. Я предлагаю сделать компрессометр, конструктивная идея которого была разработана Б. Г. Айзиковичем.

Изготовить его легко, надо только приобрести манометр с диапазоном измерения до 16 кгс/кв.см и выточить на токарном станке из латуни переходник (см. рис.). Уточните в этой детали резьбовое отверстие под тот манометр, который вы приобрели.



Основная деталь прибора — вентиль от камеры грузовика, который аккуратно выпрямлен, и от него отпилен грибок. Главное, чтобы трубка вентиля была не очень кривой, достаточно длинной и имела исправное гнездо под золотник.

Со стороны, противоположной золотнику, припаяйте переходник для манометра. Шов должен быть герметичен. Паять можно как твердым, так и мягким припоем. С другой стороны вентиля припаяйте упорную шайбу.

Теперь остается только подобрать резиновый конус, например, резиновую пробку, которая плотно входила бы в отверстие для свечи, в конусе сделайте отверстие.

Соберите прибор. Установите манометр с резиновой шайбой и вверните в вентиль золотник от автомобильной камеры.

Работают с прибором так. При прогретом двигателе и свежезаряженной аккумуляторной батарее выверните все свечи из двигателя, плотно прижмите резиновый конус в свечное отверстие измеряемого цилиндра. Попросите помощника включить стартер автомобиля и прокрутить двигатель до тех пор, пока показания манометра не перестанут увеличиваться. Перед замером отрегулируйте клапанные зазоры.

Нормальным считается, если показания манометра в 1,2…1,7 раза превышают степень сжатия двигателя. Лучше найти в справочнике величину компрессии для двигателя вашего автомобиля.

Перед замером компрессии в следующем цилиндре нужно сбросить показания компрессометра, нажав на золотник спичкой или притупленным гвоздем через отверстие в резиновом наконечнике. Этим маленьким неудобством придется платить за простоту и дешевизну конструкции. Разброс величины компрессии по цилиндром не должен превышать 1 кгс/кв.см.

 

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Компрессометр который не стоит покупать) — бортжурнал Honda Civic 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Захотелось мне померить компрессию в своих цилиндрах, давно этого не делал, последний раз года 4 назад, делал эту процедуру.) И тут я подумал, что неплохо бы приобрести свой компрессометр. В магазине автолюбитель было несколько видов компрессометров: прижимной по 450 р. и резьбовой по 840 р, ну я подумал: че экономить, взять резьбовой он удобней и надежней! Взял резьбовой на гибком шланге под названием "Друг" производство Россия. Начал делать замеры… Вкручивается этот девайс в свечной колодец при помощи собственного шланга, когда вкручивал проскочила мысль: а надежно ли это соединение, но потом подумал ну это же заводское изделие и все дела, должно быть расчитано и все такое. Ну в общем следовал я инструкции, проводил замеры на разогретом двигателе. Вкрутил шланг в один цилиндр накачал- компрессия 12 очков, выкрутил и вкрутил в следующий цилиндр ( вкручивалось все как по-маслу, без лишних усилий и от руки), компрессометр показал 12.5 очков, начинаю выкручивать и понимаю что шланг прокручивается на штуцере который вкручен в свечной колодец)и тут я понял что случился полный пи.ц) Алюминиевые трубки и пвх трубы при помощи которых на ютубе выкручивают подобные компрессометры в таких ситуациях не помогли. Пока я возился Двигатель благополучно остыл, и штуцер видимо там очень хорошо заклинило, на улице стемнело, и я плюнул на эту затею и решил что утро вечера мудреннее, но спать лег с плохоими мыслями. С утра решили с тестем изготовить свой трубный ключ на 17, благо что все инструменты и даже фрейзерный станок у него имеетсо. Ну в общем потихоньку выкрутили этот штуцер, и прошлись специальным метчиком для свечной резьбы, потом продули камеру от стружки, заведя двигатель на пару сек на 3х свечах. Свеча вкрутилась нормально, в общем вроде бы обошлось, я уж думал все… резьбе каюк, но лишний раз туда лезть не особо хочется теперь. В общем вот такой геморрой я обрел себе на выходные, много потраченных нервов и времени! Название данного компрессометра, а именно "Друг", ни как не соответствует действительности, я бы обозвал его например: "Враг " или "Вредитель") Лучше бы взял более дешевый — прижимной компрессометр, с ним подобное вряд ли случится.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пробег: 250000 км

Нравится 53 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

компрессометр Force. его неправльные показания. причины. — DRIVE2

за время, в течении которого я занимаюсь авто, использовал разные компрессометры и, в принципе, никогда не задавался вопросом о их точности. ведь по сути компрессометр- это пневматический манометр с обратным клапаном(первый нам дает наглядное давление(компрессию), второй удерживает её в камере прибора). в основном для экономии времени использовал прижимные компрессометры фирмы "Измерит". затем перелопатив немного информации о погрешности прижимного компрессометра заморочился покупкой нового с ввертышами… а так как диагностики подлежат абсолютно разные марки и модели машин- взял сразу комплексный набор с разными диаметрами переходников(для ввертывания в свечное гнездо).
как раз намылилась очередная поездка в Екат, я ирешил совместить рабочие моменты с выбором прибора. вобщем по всем визуальным параметрам, а также техническим выбор пал на фирму Force.
по приезду на родину, сразу решил пустить инструмент в бой, приехал в мастерскую и сделал замер на тот момент на своей Мазде6… показания во всех 4х горшках 8атм! (ВОСЕМЬ!). выбор мозга и сознания между тем, что у мазды плохая компрессия либо же прибор врет- победила вторая мысль. далее замер на ВАЗ2105 показания те же 8, ВАЗ2110-8атм, еще одна Мазда6- 8 атм… решил разбираться с прибором изнутри… разобрал, что можно было разобрать. кстати говоря качество сборки неплохое- уплотнительные кольца все мягкие и эластичные(ближе к силикону или каучуку), элементы и детали из бронзового сплава, посадочные места четкие.

не все то золото, что блестит.

манометр читаемый, выпускной клапан совмещен в одном месте с обратным.

разобрал детально, в принципе ничего сверхъестественного не оказалось

так выглядит обратный клапан, который вывернуть из его посадочного места мне не удалось. но работал он четко без заедания.

выпускной клапан.


первые мысли после разбора были таковы- раз технически все исправно, клапана нажимаются, подводящий шланг пропускает нормально- то дело в самом манометре… так как это прибор, от него и зависят показания…
разобрал его. в принципе все как всегда- камера, тяга, механическая часть привода стрелки. попробовал рукой оттянуть камеру, чтобы показания превысили 8атм- никакого заедания(порога) также не ощутил, прибор спокойно двигался до его максимума.

камера, тяга, приводная шестерня и обратная пружина.


решил, что вероятно геометрия самой камеры неправильная и нужно поменять манометр. поиски манометра затянулись- нигде мне не могли предложить отдельно манометры с планкой в 20атм. лишь для компрессорного оборудования в 8-12атм максимум, мне этого было мало. пока я не нашел манометр подходящий, а прибор мне уже был нужен для работы я взял манометр от кислородного редуктора автогена(газосварки) которых у меня в наличии было много даже новых(так как автогеном я пользуюсь часто, и они мне нужны для ремонта). но диаметр и шаг резьбы нового манометра не совпадали с посадочным местом старой головы(манометра).

манометр(для такой же среды- пневмоманометр, температурный диапазон его использования чуть отличался от родного, но был близок)


итак пришлось выточить переходник- благо с токаркой нет проблем и токарными станками тоже))) для переходника даже металл подобрал как заводской- бронза.

переходник для манометра готов.

так выглядит он в паре

а так в полностью готовном виде


так как я до последнего надеялся, что прибор будет работать исправно все собрал с уплотнительными кольцами, которые сам вырубил под размер деталей. спасибо набору для рубки колец.
все это произошло в один день, и уже вечером я пробовал перебранный мной компрессометр. но все мои труды снова оказались напрасными…
далее я отвез манометр Force ребятам на стендовое пневматическое оборудование, где можно было сверить его работу с работой более точных приборов- манометр оказался в рабочем виде, его погрешность была минимальной. а вот в собранном виде с подводящей трубкой и клапаном значение никак не могло превысить 8атм. при чем 8 это был потолок, предел. мы давали максимум 12атм и все равно было 8 на показании моего компрессометра. но не это самое парадоксальное, до 8атм его показания были точными(с минимальной погрешностью относительно стендовых приборов).
вечером я снова начал перелопачивать информацию.
прочитал информацию про паразитный объём- проблему компрессометров, если их обратный клапан располагается не непосредственно в свечном канале а в конце тракта подводящей трубки- то есть ближе к самому манометру. тем самым объём свечного ввертыша и подводящей трубки создают дополнительный объём камеры сгорания, и изменяют тем самым показания степени сжатия, а вследствии этого и показания компрессии. компрессия исчисляется напрямую через степень сжатия с учетом коэффициента из уравнения Пуассона(но это физика и математика) иными словами компрессия равна произведению(умножение) степени сжатия на 1,4(1,3). степень сжатия даётся обычно в техническом мануале каждого авто. это в теории, то есть через физическую формулу мы можем вычислить идеальную(теоритическую) компрессию для какого либо мотора, на практике мы всегда должны учитывать, что есть погрешность в виде того же паразитного объема прибора, неидеальных условий замера- температура окружающей среды и атмосферное давление, а также теплопотери на детали мотора.

наглядная схема о паразитном объеме компрессометра и формулы исчисления для степени сжатия с учетом прибора.


но в моём же случае нет какой то конкретной погрешности прибора, значит и паразитный объем это не основная причина неисправности прибора, также как и моё предположение о неисправности манометра.
еще была указана, наряду с паразитным объемом, причина в виде обратного клапана- вернее жесткости его возвратной пружины. но так как я даже выкрутить его не смог- я не смог и разобраться с ним…
в общем итог такой- я приобрел новый компрессометр, но искал и выбирал его с таким рассчетом, чтобы его резьба совместилась с резьбой всех ввертышей(переходников в свечное отверстие) уже приобритенного набора Force. вобщем теперь я пользуюсь фирмой Jonnesway с переходниками Force. заехал снова к ребятам на пневматический стенд и протестировал свою новую аппаратуру- погрешность минимальная, ну и на деле все прекрасно работает.

итог моей работы

я доволен

подобно такому компрессометру у меня были раньше

дизельный компрессометр фирмы

www.drive2.ru

Как сделать компрессометр своими руками

Часто причиной, по которой автомобиль стал плохо заводиться, является плохая компрессия в цилиндрах автомобиля.

Проверить значение давления в цилиндре можно при помощи компрессометра. Этот прибор можно купить или сделать самому.

Что нужно для изготовления компрессометра

Умелец может сделать автомобильный компрессометр своими руками, так как он имеет не слишком сложную конструкцию.

Чтобы собрать данный прибор, нам понадобится несколько комплектующих:

  1. Манометр (диапазон измерения должен достигать 25 кг/кв.см). Прибор нужно подбирать с резьбой, которая подойдет к остальным комплектующим.
  2. «Сосок» с камеры любого грузового авто. Он должен быть без дефектов и повреждений, а также он не должен быть изогнутым.
  3. Золотник.
  4. Переходники из латуни, которые подойдут к остальным комплектующим.
  5. Шланг, который будет выдерживать высокое давление, а его диаметр подходить к манометру и переходникам.

Собираем компрессометр

Перед тем как, собрать и скрутить прибор, нужно обрезать резину вокруг вентиля. Потом при помощи паяльника припаиваем гайку, к которой потом прикрутим манометр. Гайка припаивается к тому месту, где вы обрезали резину.

Потом вкручиваем золотник в получившуюся конструкцию и сверху надеваем шланг, который вы подобрали. Шланг должен быть не очень длинный (примерно 186).

Соединив все части, мы получаем компрессометр. Когда все собрано конец шланга нужно заточить под конус. Установленный золотник является своего рода перепускным клапаном, и с его помощью можно сбрасывать показания манометра просто нажимая и выпуская воздух.

Идеальным вариантом будет установка на конец шланга переходника, который подходит по габаритам к размеру свечи. Это позволит измерять давление значительно точнее.

Когда все собрано компрессометр готов к работе. Чтобы измерить им давление просто вставьте конец шланга в отверстие блока цилиндров и начнется измерение.

Чтобы измерить давление в тех физических единицах, в которых указывает производитель, нужно подбирать манометры с соответствующей шкалой измерения. Это позволит вам, не используя разные формулы для переведения с одних единиц измерения в другие, получить значение давления, которое можно сравнить с заводскими показателями.

Измерять давление нужно в приближенных условиях работы двигателя, поэтому нужно перед началом измерений прогреть двигатель минут 15 или проехать на нем около 10 км.

Компрессометр для бензиновых двигателей своими рук смотрим в видео:

yakauto.ru

Как сделать компрессометр своими руками :: SYL.ru

Компрессометр автомобильный – это устройство, предназначенное для замера компрессии в разных модификациях моторов внутреннего сгорания. Они могут использоваться как для индивидуальных потребностей, так и специалистами в автосервисах.

Процесс измерения компрессии представляет собой операцию повышенной важности. Показатели данного так называемого эксперимента свидетельствуют о том, в каком непосредственном положении мотор на настоящее время. Такой процесс не проводят по пустякам или же по определенному желанию. Измерение производится, если двигатель начал терять свою непосредственную мощность. Также сюда относится большой расход топлива, если это не предусмотрено ранее установленными заводскими нормами.

На сегодняшний день прибор для измерения компрессии продается во всех магазинах, которые специализируются на автомобильных деталях. Но водители нового поколения предпочитают прибор ручной работы, то есть изготовленные исключительно своими руками. Такое желание может объясняться некоторым рядом причин. В первую очередь это, конечно же, нежелание тратить серьезную сумму, привычка изготавливать все самостоятельно и доверие только к своему предмету. Для тех, кто желает создать компрессометр своими руками, мы написали данную статью.

Необходимые детали для данного прибора

Перед тем как понять, как сделать компрессометр своими руками, нужно четко уяснить, какие детали необходимы в данном случае. Далее представляем вам список из полного ряда необходимых деталей:

  • Очень важен в данном случае такой прибор, как манометр. Но необходимо знать, что диапазон его непосредственного измерения должен варьироваться около – до 30 кгс\см2.

  • Переходник, который будет произведен из латуни или же меди.

  • Для производства такого прибора своими руками также потребуются вентили, но они обязательно должны быть от камеры грузового автомобиля. Их количество - две штуки.

  • Также должна быть трубка, диаметр которой варьируется от 10 до 15, и при этом она произведена из меди или же латуни.

  • Тройнику также место в этом списке. Его диаметр внутреннего типа должен варьироваться и не выходить из четко установленных рамок – 8-10 миллиметров.

  • Насадка из резины. Чтобы долго не искать такой элемент, даем вам направление. В качестве насадки из резины может послужить шланг для высокого типа давления и ряд переходников.

  • Для проведения самой работы по сбору этого материала в один-единственный механизм нам поможет паяльник.

  • Горелка, которая осуществляет свою работу за счет газа.

  • Так называемая канифоль.

Роль манометра в конструкции

Компрессометр своими руками произвести не так сложно, если вы хоть немного разбираетесь в данной технике. Отдельно хотелось бы отметить такой элемент, как манометр, ведь он является основой данного типа прибора. Если ваш автомобиль осуществляет свою работу на основе бензина, то в таком случае отлично подойдет манометр с атмосферным давлением 15. В том случае, если вы хотите соорудить прибор универсального применения, то тут необходимо применить манометр с давлением, которое достигает показателя 30. Не стоит переживать, что такой прибор с большим количеством давления нельзя найти. На сегодняшний день остались такие предприятия, которые содержат у себя большие грузовики. В таких местах можно приобрести такой измеритель.

Перед осуществлением покупки обязательно необходимо осуществить проверку продукции. Этот процесс происходит следующим образом. Подключаете манометр к источнику определенного давления и к манометру эталонного показателя. В таком случае вы проверите продукцию, а также установите возможную погрешность.

Дизельный компрессометр, своими руками сделанный, также использует в своем пассиве такой тип манометра.

Все остальные детали из вышеперечисленного списка также очень важны и играют свою роль.

Прибор своими руками

Компрессометр своими руками создать можно легко, но необходимо понимание процесса. В первую очередь необходимо припаять к подготовленному заранее тройнику определенный переходник. Вашему вниманию будут представлены несколько вентилей. Вы должны будете выбрать один из них и выкрутить из него так называемый золотник. Этот золотник вам необходимо будет разобрать и обрезать на нем примерно три витка на пружине. Это позволит сделать так, чтобы так называемый обратный клапан открывался при любых ситуациях, даже когда происходит нажим воздуха.

Далее нужно разобрать второй тип вентиля. К определенному штырьку необходимо способом припаивания установить удлинитель от золотника. Это, в свою очередь, позволит вашему прибору сбрасывать быстро и эффективно то или иное давление. Далее вы должны собрать ваш вентиль. После чего обратный клапан нужно припаять к продольному кольцу тройника. Наверх так называемого обратного тройника нужно установить трубку, высота которой достигает 20 сантиметров.

Различные виды конструкций

Компрессометр двигателя, своими руками созданный, может иметь различные виды конструкции. Специалисты советуют при соединении деталей из разного типа металлов, например, латуни и меди, в первую очередь подвергнуть их облучению. Чтобы осуществить это, необходимо нагреть с помощью горелки. После процесса нагревания необходимо паяльником покрыть канифоль. Участков, которые не были подвержены такому воздействию, не должно оставаться. Стоит отметить, что процесс лужения не должен покрывать толщину более одного миллиметра.

Применение лучшего материала

Компрессометр, своими руками из свечи сделанный, должен иметь в своем составе лишь самые лучшие материалы для максимально точного и эффективного производства. Для применения тех или иных насадок необходимо использовать лишь жесткий тип резины. Диаметр насадок должен быть около трех сантиметров. Что же касается длины, то она должна доходить до пяти. Насаживать на трубку необходимо такой материал, применяя клей максимально качественный и стойкий.

Итог

Теперь вы владеете информацией о том, как соорудить компрессометр своими руками. Материал, который участвует в производстве, можно найти в гараже и не тратиться на его приобретение. Главное - быть внимательным и осуществлять свою работу качественно.

www.syl.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *