Дом из бруса технология строительства: Как строится дом из бруса, технология строительства брусового дома

Технология строительства домов из бруса в компании Дом на Век

Строительство деревянного дома из бруса — будь-то садовый домик или коттедж — это довольно-таки длительный, всегда трудоемкий и основанный на индивидуальном подходе к обработке материала процесс, который условно можно разделить на несколько этапов. Первый этап состоит из установки фундамента. Для деревянного дома или обычно применяется столбчатый фундамент или монолитный ленточный фундамент. Работа по установке ленточного фундамента начинается с рытья траншеи соответствующих размеров, заложенных в плане фундамента. Затем траншеи отсыпают песком и утрамбовывают. Далее следует монтаж армированного каркаса из стержневой арматуры, после чего монтируется опалубка надземной части фундамента. Только после этого происходит заполнение траншеи и опалубки бетоном. Самый последний этап монтажа фундамента дома представляет собой монтаж продухов в цоколе с каждой стороны, а также гидроизоляции по цоколю, которая выполняется из специального гидроизоляционного материала.

Для экономии финансовых средств часто применяют стобчатый фундамент особенно для дачных домов и садовых домиков.

На втором этапе происходит установление деревянного дома на фундаменте путем монтажа нижней обвязки дома и укладки лаг пола первого этажа. Укладка лаг делается чаще всего из обрезной доски на ребро с соответствующим, согласованным с рабочими чертежами, межосевым расстоянием. Таким образом, мы получим черновой пол первого этажа, состоящий из необрезной доски по черепным брускам. Затем следует утепление пола при помощи специального утеплителя с обязательной прокладкой гидроизолирующим материалом с двух сторон. Затем необходимо произвести настил пола, который будет состоять из шпунтованной половой доски. Монтаж наружных стен — это уже третий этап строительства. Монтаж производится на нагелях с прокладкой из теплоизоляционного материала между брусьями. После этого можно приступать к установке оконных и дверных блоков на первом этаже.

Причем на этом этапе можно произвести и остекление. А уже после этого обычно утепляют потолок первого этажа и обустраивают межкомнатные перегородки мансарды. Их также утепляют и прокладывают гидроизолирующим материалом с двух сторон. Возможна обшивка вагонкой, если строим садовый домик.

Последний этап при строительстве деревянного дома из бруса состоит из монтажа крыши, начинающегося из обрешетки крыши доской. При этом необходимо тщательно сохранять необходимый шаг обрешетки, соответствующий технологии покрытия используемого Вами вида кровельного материала. После этого крыша покрывается выбранным кровельным материалом и прокладывается гидроизолирующий материал. От толщины бруса зависит, какие есть брусовые дома — летнего или зимнего исполнения. Так что, ориентируясь на это, выбирайте и внутренние перегородки из бруса соответствующей толщины. Чтобы не допустить неравномерной усадки брусового дома, а также горизонтальных сдвигов, необходимо соблюдать сборку стен, которая должна производиться только на деревянных шпильках и нагелях, а зазоры между бревнами и брусом закрываются джутом или красным мхом.

Особой необходимости в последующей отделке дома из бруса естественной влажности нет. Но если у Вас все же есть такое желание, то можно посоветовать обшивку стен вагонкой или блок-хаусом; возможна обшивка сайдингом или обкладка кирпичом. Но помните, что такая отделка возможна только после естественной усадки стен брусового дома, которая занимает время от полугода до года. Деревянные дома из бруса, конечно же, недешевы, но зато невероятно комфортны, надежны, долговечны и невероятно престижны.

Построить дом из бруса: материал, технология, фото, видео

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Содержание статьи

• 1 Какую древесину выбрать
• 2 Дом из обычного бруса
  • 2.1 Особенности профилированного бруса
  • 2.2 Клееный брус
• 3 Этапы строительства дома из бруса
• 4 Как построить дом из бруса: фотоотчет
• 5 Видео по теме

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

• Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
• Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
• Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Примерно так выглядит обычный брус

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Про технческие особенности отделки деревянного дома читайте тут. 

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

Между брусом проложена подложка для ламината

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может  вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Об особенностях укладки проводки в деревянных домах читайте тут. 

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%.  Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Разработка дизайна деревянного дома описана тут.  

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

• Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
• Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают ленточный фундамент, если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или свайный (с ростверком или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан тут.

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

• Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
• Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
• Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
• Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Способы соединения бруса

• Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой двускатной крыши устанавливают подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
• Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку.

Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Почти готовый

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Готовый фундамент с продухами

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Работать удобнее широкой кистью

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Брус складывают в проветриваемые штабеля, чтобы по ходу дела он сох

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

Утеплитель в бухтах и нагели

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

Укладка и выравнивание первого венца

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Под гайки вырезаем неглубокие отверстия

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

На нулевой, уложен первый венец

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Перемеряем диагонали, при необходимости двигаем

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Ограничитель длины сверла))

Под брус кладем утеплитель, но по рекомендации финнов его края «не достают» до края бруса. Так он не будет тянуть влагу с улицы.

Утеплитель уже, чем сам брус

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

Складываем стены

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

Щелей быть не должно. Один брус должен ложиться на второй без зазора

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса выгнаны

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Сборка стропильной системы

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Почти готовый

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Черновой пол просто уложен

Видео по теме

Технологии и защита бревенчатых домов 10

фермы крыши с деревянным каркасом, спроектированные Rand Soellner Architect, для строящегося бревенчатого дома.

Бревенчатые дома интересовали людей в Соединенных Штатах с момента открытия континента европейцами и последующей эпохи первых поселений в течение последних нескольких сотен лет. В настоящее время существует множество производителей бревенчатых домов и огромный интерес к бревенчатым домам со стороны общественности. Обработка материалов бревенчатого дома, технология бревенчатого дома и защита журнала – важные аспекты подготовки любой структуры журнала. Другие аспекты включают желаемое эстетическое выражение и методы установки. А из-за большей толщины бревен они могут значительно повлиять на пространство, необходимое при планировании пола и структурной организации проекта бревенчатого дома. Все эти элементы влияют на стоимость, требуемое обслуживание и получение удовольствия от дизайна бревенчатого дома.

ТЕХНОЛОГИЯ БРЕСОВОГО ДОМА, ЗАЩИТА БРЕВЕН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Rand Soellner AIA / NCARB 828. 743. 6010
В бревенчатых домах много привлекательности

Есть что-то привлекательное в основах технологии бревенчатых домов . Многим людям нравятся массивные пропорции, теплые цвета, массивные текстуры и неизменный вид бревенчатого дома. Мой опыт показывает, что большие визуальные пропорции некоторых конструкций бревенчатых домов существенно превышают структурные требования здания или дома. Одна из ошибок, которую я видел у некоторых дизайнеров, заключается в использовании небольших деревянных брусков, таких как 4 × 4, для поддержки частей домов, а в некоторых случаях и частей бревенчатых домов. Несмотря на то, что эти меньшие куски пиломатериала могут выполнять конструкционную работу, они визуально не различимы. Я называю этот эффект: «Держать слона зубочистками». Строители, в частности, похоже, испытывают трудности с этим вопросом в бревенчатых домах и других строениях, поскольку они пытаются помочь своим клиентам сэкономить. Хотя это замечательная цель, и я уверен, что их клиенты высоко ценят ее, результат серьезно вредит эстетическому восприятию здания. См. мой веб-сайт для примеров моего более мышечного лечения этой ситуации.

Архитекторы дома Soellner выполнили анализ этого на переднем крыльце конструкции бревенчатого дома в сотрудничестве с одним из строителей бревенчатых домов, с которым он работает, и он был удивлен, обнаружив, что разница между нашими большими деревянными способ поддержки это по сравнению с наименее дорогим методом с использованием крошечных палочек, которые были визуально непривлекательны, стоило около 3500 долларов. Оценочное влияние этих более крупных участников составило примерно 75 000 долларов США в виде увеличения стоимости. Хорошая инвестиция, вот! Технология бревенчатого дома действительно может помочь вам справиться с такими ситуациями, поскольку бревна по своей природе больше, чем обычные строительные материалы. Чтобы создать хороший дизайн бревенчатого дома, следует принять во внимание тот факт, что бревна большие. Используй их.

«Бревенчатый» дом может иметь полностью бревенчатые стены, только несколько бревенчатых столбов или их комбинацию, что повлияет на стоимость бревенчатого дома. Некоторые из бревенчатых домов, которые мы создаем, представляют собой гибриды, использующие технологию бревенчатых домов . Мы часто используем настоящие бревенчатые стены, а также используем другой материал, который мы изобрели: искусственные бревна или бревенчатый сайдинг (тема другой статьи о бревенчатом доме в этой серии), который демонстрируется в Falcon Cliff Lodge в Кассирсе, Северная Каролина.

Какой бы тип бревен вы ни решили использовать, важно использовать наилучшую технологию бревенчатого дома для их химической обработки, чтобы предотвратить их повреждение от дождя, снега и насекомых. Как это сделать? Лучшее решение – использовать обработанную под давлением древесину. К сожалению, перемещение больших бревен обходится дорого, и трудно найти оборудование, достаточно большое для обработки больших столбов и балок. Часто легче всего заготавливать бревна на участке или поблизости, и часто эти бревна могут быть из белой сосны или других хвойных пород, что означает, что они подвержены повреждениям. Очень важно удалить кору как можно скорее, потому что насекомые любят прятаться под ней, где они защищены от окружающей среды, пока они грызут вашу древесину.

Одним из наиболее экономичных методов обработки бревенчатых домов, когда обработка под давлением невозможна, является опрыскивание или покраска окоренных бревен борной кислотой. Terminix сказал мне, что личинка жука-почтальона не может справиться с ним в своем пищеварительном тракте, и что он также помогает сделать древесину непривлекательной для муравьев-древоточцев и пчел-сверлильщиков, всех существ, которые могут сделать фарш из вашего замечательного дизайна бревенчатого дома. Хотя Terminix официально не документирует следующее, некоторые полевые специалисты сказали мне, что борная кислота также может быть эффективной в борьбе с термитами (это неофициальная и недокументированная анекдотическая информация, которая может помочь вам, а может и не помочь в ваших обстоятельствах).

Существует также отделочная обработка, которую должны учитывать владельцы бревенчатых домов, строители и архитекторы бревенчатых домов. Технология бревенчатого дома предлагает различные отделочные покрытия. Вы действительно не должны просто подвергать бревна погодным условиям, если только у вас нет какой-либо супердревесины, которая имеет положительную репутацию в этой ситуации (например, сибирская лиственница). Большинство бревен, в основном из белой сосны, в конечном итоге сгниют до основания, если вы не покроете их какой-либо защитной краской или распыляемой жидкой краской с защитными элементами. Sikkens Cetol, вероятно, является Rolls Royce среди подобных обработок, и это, по крайней мере, 3-этапный процесс, и он недешев, но, похоже, обеспечивает эластичное качественное покрытие, которое защищает. Необходимо оценить визуальную гладкость поверхности, так как это создает атласный блеск на поверхности дерева. Australian Timber Oil от Cabot’s — это запасной вариант, который представляет собой одноэтапную операцию (что означает, что она стоит меньше). Он впитывается в поверхность бревна больше, чем стандартная морилка, но, вероятно, не так эффективно защищает бревна, как продукт Sikkens. Существует множество других продуктов, которые поставщики технологий для бревенчатого дома предлагают использовать в вашей бревенчатой ​​структуре.

Технологии бревенчатого дома и техника строительства

Некоторые люди смотрели на мои бревенчатые дома и спрашивали меня: «Как вам удалось установить эти огромные бревна здесь, на скале, так высоко над землей?» Что ж, проведя годы со строителями, которые зарабатывают этим на жизнь каждый день своей жизни, вы узнаете несколько вещей. Очень помогают большие краны с длинными стрелами и прочными противовесами, а также люди, имеющие опыт установки бревен. Не заблуждайтесь, это работа размером с горного человека, и неопытным не стоит пытаться. Это должны делать только люди, имеющие опыт в технологии бревенчатых домов, в сборке бревенчатых домов и тяжелых бревен. Правильные строительные леса обеспечивают приподнятые платформы, на которых также можно работать, чтобы установить бревна на место.

На мой взгляд, большие свесы крыши необходимы. Я бы на самом деле считал, что это связано с технологией бревенчатого дома. Этот подход можно увидеть во многих исторических бревенчатых домах, которые стоят и сегодня, выдержав испытание временем. Все сводится к защите: защищайте те бревна и особенно бревенчатые стены, которые являются основным компонентом большинства бревенчатых домов. Самый простой и экономичный способ сделать это — расширить край крыши как минимум на пару футов, чтобы прямые дожди и снег не нарушали целостность ваших бревенчатых стен.

Защитите концы бревенчатых балок, которые в противном случае остаются открытыми. Это один из аспектов технологии бревенчатого дома, который я изобрел. У одного из моих клиентов был бревенчатый дом 17-летней давности от одного из крупных производителей бревенчатых домов. К сожалению, на некоторых стенах были элементы бревенчатых балок, которые выступали из конструкции и подвергались воздействию погодных условий. Ничто не защищало их цели. При осмотре я заметил, что маленькие капилляры в древесине очень хорошо всасывали воду через себя, даже после того, как они были срублены, мертвы и помещены в бревенчатую конструкцию. К сожалению, это не было хорошо для дома моего клиента.

Ксилема и флоэма сельдерея

Эти маленькие капилляры являются частью сосудистой ткани дерева и называются ксилемой и флоэмой. Эти маленькие «соломинки» переносят жидкости и питательные вещества внутрь дерева (и любого растения). Они очень хорошо умеют это делать, настолько, что продолжают делать это даже после того, как их разрезают, обрабатывают и встраивают в здание. Почему это важно?

Поскольку открытые концы больших бревен действуют как соломинки, впитывая влагу из окружающей среды прямо в конструкцию. В случае моего клиента его старый бревенчатый дом (который я не проектировал) пропускал воду через такие незащищенные бревенчатые балки до 30 дюймов в его бревенчатые стены. Нам пришлось попросить строителя использовать специальную инъекцию жидкого стекловолокна для замены поврежденных и гнилых материалов после тщательного исследования конструкции лицензированным инженером-строителем. Таким образом, есть немного биологии и науки, чтобы срубить дома, а также строительство. Вам нужно понимать природу материалов, с которыми вы работаете, и то, что они будут делать естественным образом, и хотите ли вы позволить им делать это или нет.

Что мне делать в этой конкретной ситуации? У меня есть фирменный подход к этой ситуации: я покрываю концы бревна полиуретановым герметиком, чтобы загерметизировать крошечные древесные капилляры, а затем сразу же покрываю эту липкую поверхность медной пластиной, прибитой вдоль стержня бревна. бревенчатый брус на несколько дюймов. С точки зрения технологии бревенчатых домов медь в значительной степени используется в качестве постоянного декоративного щита. Настоящую работу делает качественный эластичный герметик.

Сравнительный бревенчатый дом vrs. Обычная теплоизоляция каркаса

Многие люди, кажется, удивлены, обнаружив, что технология бревенчатого дома на самом деле не обеспечивает такого высокого значения изоляции «R», как они предполагали. Например, пихта, сосна и другие хвойные породы обычно имеют значение «R» на дюйм толщины около 1,25. Это означает, что обычно бревно толщиной 6 дюймов имеет значение «R» 7,5. Сравните это с R-15, найденным в домах Rand Soellner Architects, проектирующих стены 2 × 4, или с R-19 по R-21 в наших стенных домах 2 × 6. Другими словами, некоторые люди хотят достичь гораздо более высокого значения R, используя рамную конструкцию с бревенчатым видом. Наша обработка искусственным бревном (бревенчатый сайдинг) решает эту проблему. Мы также работаем с клиентами, которым нужны настоящие бревенчатые стены, иногда используя стены из двойного плетения для достижения этой цели большей изоляции.

Дизайн бревенчатых домов по-прежнему пользуется спросом на рынке

Бревенчатые дома будут по-прежнему вызывать интерес в обозримом будущем, и мы получаем запросы со всего мира на проектирование бревенчатых домов. Пожалуйста, позвоните нам, если у вас есть какие-либо вопросы. Технология бревенчатого дома — это развивающееся искусство, а также наука. Все советы на этой веб-странице следует выполнять только с советом и советом лицензированного архитектора, который оценивает ваши конкретные обстоятельства до того, как вы получите материалы и попытаетесь выполнить что-либо, обсуждаемое здесь. Только подрядчики, имеющие лицензию на выполнение вышеуказанных процедур, должны пытаться выполнять их. Обращение с химическими веществами и другими технологиями бревенчатых домов может быть опасным и смертельным. Это тяжелая, тяжелая конструкция, а остальные аспекты строительства бревенчатых домов требуют, чтобы их подготовкой и сборкой занимались только профессионалы.

Rand Soellner готов разработать индивидуальные проекты бревенчатых домов для вас, вашего особого образа жизни и вашего уникального строительного участка. Архитекторы бревенчатых домов — это те специальные профессионалы, которые могут спроектировать ваш индивидуальный дом в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Чтобы обсудить проектирование бревенчатых домов, технологии бревенчатых домов, архитектуру бревенчатых домов и проектирование и строительство бревенчатых домов, свяжитесь с Рэндом Зольнером, архитектором по телефону: 828-269-9046 или 828-269-9046, или напишите нам по электронной почте: rand@ homearchitects. com
Наш сайт: www.HomeArchitects.com

Эта статья будет интересна тем, кто ищет информацию о:
технологии бревенчатых домов
архитекторы бревенчатых домов
проектирование бревенчатых домов
бревенчатое строительство
проектирование-строительство
американские бревенчатые дома
исторические бревенчатые дома
современные бревенчатые дома
домашние архитекторы
архитекторы нестандартных домов
архитекторы горных домов

теги социальных сетей: технологии бревенчатых домов, архитекторы бревенчатых домов, дизайнеры бревенчатых домиков, архитекторы нестандартных домов, голливуд, ашвилл, атланта, шарлотта, бакхед, озерная приманка, саусалито, денвер, такома, сиэтл, портленд, чикаго, нью-йорк, саванна, палм-бич, майами, лондон, париж, дублин, катар, канада, боулдер, джексон-хол.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов

Полное руководство по всему, что вам нужно знать при строительстве бревенчатого дома.

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают сезон года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на фундаменты для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет.  Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полный цоколь, подполье или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна. Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.

Защита от термитов.  Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.

Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.

Бетонный блок  является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Постоянные деревянные фундаменты (PWF)  может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков. Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или панелями, как и любое другое помещение.

Предварительно собранные стены из бетонных стоек  по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры  можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он установлен, вы готовы к установке системы первого этажа и чернового пола.
НАВЕРХ

Системы перекрытий и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов: 

Бревенчатые или деревянные балки как правило, дороже, но они добавляют дому аутентичности и эстетической привлекательности.

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.

Запроектированные фермы перекрытий становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.

Черный пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ

Укладка первого ряда и возведение стен

Укладка первого ряда. В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию. В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.

Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди. Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.

Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, как правило, имеют выступ на стартовом бревне, выступающий над краем чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.

Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования вспененной ленты как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.

Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен. Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.

Возведение бревенчатых стен  
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.

Когда вы будете готовы начать, задача сводится к простому укладыванию одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.

Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные, частично предварительно обрезанные бревна или бревна произвольной длины.

Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезан угловой паз. Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся. Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания.

Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до какой-либо определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.

Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАВЕРХ

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но чтобы выдерживать боковые силы (силы сбоку или параллельно земле), воздействующие на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.
 
Крепеж, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелкой, резьбовые крепежные детали и клей — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.

Бревенчатые шипы  обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.

 

Шпильки  иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще устанавливать, а некоторые считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

 

Гвозди  преимущественно используются в системах порожков и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

 

Сквозные болты  обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.

 

Пробойники  обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов. Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.

 

Клеи  обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

 

Системы герметизации

В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.

 

Шпунт и паз  в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.

Шлицы — еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.) 

Герметизация часто наносится внутри вдоль шпунта или канавки для образования клеевого уплотнения. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.

Расшивка по своим характеристикам аналогична зачеканке. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.

Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка. Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
НАВЕРХ

Стыковые соединения бревен

Длина большинства бревен, обработанных машинным способом, недостаточна для того, чтобы перекрыть всю стену, поэтому стыки создаются в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом. Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Шлицы из волокон  вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.

Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.

Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые пересечения
Угловой дизайн бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства.

Выбор дизайна угла зависит прежде всего от эстетических предпочтений владельца. Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический частокол бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну. Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения.

Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечкой. Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.

Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАВЕРХ

Окна и двери
При возведении стен их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.

Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами. Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконная скоба. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ

Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж. система.

В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или балок перекрытий. Каждая система имеет некоторые преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемой за потолком первого этажа. Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки. Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ

Кровельные системы

Владельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.

Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ

Изоляция крыши
Еще раз, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей кровельной системы.

Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или систему тяжелых деревянных ферм для своего бревенчатого дома. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.

Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или твердой пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую первоначальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ

Механические системы
Когда крыша надежно установлена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в традиционном каркасном доме, но поскольку наружные стены в бревенчатом доме сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из цельного дерева, просто просверливая бревна и прокладывая провода по мере сборки брёвен. Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.

В тех случаях, когда распределительный щиток необходимо установить на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена ​​во внутренних стенах. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, рядом с бревенчатой ​​стеной может быть построена внутренняя стена из стоек.

Отопление, кондиционирование и вентиляция подобным образом монтируются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ

Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или полубревен, каркасной стены 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, наружной обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр. По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАВЕРХ

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому. Ниже кратко поясняется разница.

Подготовка бревен

Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома. Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом. Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.

Подгонка бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, что древесина опирается на древесину по всей длине бревна, или они могут соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.

Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа». В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.

Сборка дома
Сборка бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы.