Группа компаний «ХимАльянс» — Что такое эпоксидная смола и где она применяется?
Эпоксидная смола – это синтетическая вязкая смола, которая застывает под действием отвердителя.
Эпоксидную смолу изготавливают путем поликонденсации эпихлоргидрина с органическими соединениями фенола или пищевыми маслами.
Реакция получения эпоксидной смолы:
Отвердителем для эпоксидной смолы являются различные аналоги третичных аминов, сами третичные амины и многоатомные фенолы. То есть эпоксидная смола практически всегда используется в паре с отвердителем.
Эпоксидные смолы успешно используются с середины 20 века. А впервые ее получил в 1936 году французский химик Кастан. В продаже эта смола появилась в Америке в 1940-х годах, а затем стала популярна и во многих странах мира.
Сегодня эпоксидные смолы используются во многих отраслях промышленности
Рассмотрим наиболее популярные случаи применения эпоксидной смолы:
1. При изготовлении лакокрасочных изделий, шпаклевок, эмалей, клеев
Здесь используются эпоксидно-диановые смолы марок Э-40
2. Для заливочных компаундов, например электроники
В этом случае используется эпоксидная смола ЭД-20
3. Эпоксидная смола – основной элемент при изготовлении наливных полов
4. В производстве изделий из стеклопластика, в качестве связующего компонента
5. В аэрокосмической промышленности для заливки и склейки деталей ячеистой структуры
6. При склеивания деталей и как замазка при ремонте пластмассовых и металлических лодок, автомобилей и т. д.
7. Эпоксидная смола эффективно используется при гидроизоляции пола и стен подвальных помещений и бассейнов.
8. Применяется при изготовлении бижутерии, дизайнерских работах
Конечно, здесь перечислены не все случаи применения эпоксидных смол.
Спектр их применения очень широкий, благодаря тому, что эти синтетические смолы обладают целым рядом неоспоримых преимуществ:
- Хорошие физико-механические параметры
- Отличная адгезия к поверхности
- В отличии от смол на основе фенола и полиэфира дают минимальную усадку при смешивании с отвердителем
- Не выделяет летучие вещества в процессе химической реакции с отвердителем
- Не подвержена воздействию кислот и щелочей
- Обладает хорошей электроизоляцией
Итак, если вы хотите купить эпоксидную смолу, то обращайтесь к нам! Мы продаем все марки эпоксидных смол как отечественного, так и зарубежного производства. Вся продукция в наличии на складе!
himalyans.ru
Эпоксидная смола. Зачем она нужна и как её использовать
Впервые «эпоксидка», как её часто называют в народе, появилась в середине XX века и стала очень популярным материалом. Почему? Потому что она очень универсальна и может быть полезна в самых разных отраслях.
В чистом виде эпокисдную смолу использовать никак нельзя. Она приобретает свои полезные свойства только в купе с отвердителем. В зависимости от пропорции отверждающих веществ, из смолы можно получить самые разные по свойствам материалы. Твердые и прочные или наоборот, резиновые. Эпоксидная смола имеет очень прочное клеевое соединение и минимальную усадку. В твёрдом виде отличается хорошой влагостойкостью и устойчивостью к абразивному износу.
Сфера применения
- Клей. Чаще всего эпоксидная смола входит в состав клеевых составов, которые считаются одними из самых многофункциональных и надёжных. С их помощью можно склеить и керамику и кожу и обычный картон. Такие составы используются в электро- и радиоэлектронике, автомобильной и авиационной промышленности.
- Гидроизоляция. С помощью эпоксидной смолы можно гидроизолировать стены и пол подвальных помещений частных домов.
- Является компонентом красок и лаков.
- В твёрдом виде применяется для изготовления изделий из стеклопластика в строительстве и бытовых условиях. Часто используется дизайнерами для создания арт-объектов.
Как приготовить эпоксидный клей
Так как смолы больше всего подходят для создания клеевых составов, остановимся на них подробнее. Чтобы самостоятельно приготовить клей нужно смешать эпоксидную смолу и отвердитель при комнатной температуре. Оптимальная пропорция — 1:10, но соблюдать точное соотношение необязательно. Перед применением клея поверхность нужно обезжирить и очистить с помощью моющего средства или растворителя.
Техника безопасности
В своём исходном состоянии эпоксидная смола может быть опасна для здоровья и привести к дерматитам, ожогам и поражению органов дыхания. Поэтому при работе с ней, нужно быть максимально осторожным и соблюдать следующие правила:
- Работать с эпоксидной смолой нужно только в спецодежде и защитных перчатках. Если вы шлифуете твёрдую смолу, не забудьте про очки и респиратор.
- Впомещении, где вы работаете, должна быть приточно-вытяжная вентиляция.
- Храните вещество в плотной закрытой ёмкости при температуре не более 40С.
- Если смола попала на открытый участок кожи, незамедлительно промойте его водой с мылом.
www.snami62.ru
применение для бижутерии. Уроки, пробы, ошибки
Автор: Анастасия Никифорова
Сайт автора: Styu : записки увлеченного хэндмейкера ))
Я долго готовилась к этому процессу, так как понимала, что это будет большая работа. В результате все заняло больше месяца. Но за то теперь у меня есть наглядный опыт.
Прежде чем браться за практическую часть, я прочла очень много различных текстов с отзывами и опытом работ мастериц. Поэтому просьба прислушаться к советам по технике безопасности, ведь никому не хочется потерять свое зрение.
Эпоксидная смола для декоративных работ – это современный материал, позволяющий совершать множество открытий и свершений. Но по нему достаточно однобокая и ограниченная информация. Поэтому когда я решилась на создание отчета по технической эксплуатации и изучению возможностей, мне очень не хватало какого-то одного источника, в котором можно найти максимальное количество ответов. Надеюсь сейчас у меня получится сделать то, что будет создавать более полную картину о возможностях и технических особенностях в работе с эпоксидной смолой.
Введение
Не смотря на то, что в словосочетании “эпоксидная смола” имеется слово _смола_, ассоциирующееся с природным материалом, по сути это на самом деле очень химический продукт. Дабы не вдаваться в детали и уроки химии, просто объясню некоторые особенности по технике безопасности.
Так как “эпоксидная смола” применяется и в строительстве и отделочных работах, предлагаю все же разделять какая из смол для каких работ. Современная эпоксидная смола для декоративных работ проверенных производителей не вредит вашему здоровью (при соблюдении техники безопасности), в то же время смола техническая – имеет ярко выраженный химический аромат, испарения раздражают слизистые ткани и, к сожалению, известны случаи нарушения зрения и прочие осложнения здоровья после работы с эпоксидной смолой технического назначения. Поэтому не экономьте на материале для творчества и не игнорируйте содержимое упаковки вашей смолы и все будет в порядке.
Глава 1. Изучаем содержимое.
Материал для моих экспериментов был любезно предоставлен магазином-
хобби-центр “Creative Hands”. А экспериментировать я буду с этим продуктом:
Эпоксидная смола Crystal Resin. Двухкомпонентная.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
- — Не допускайте попадания на кожу рук и слизистых. В случае попадания – снять смолу салфеткой или тряпочкой, промыть место соприкосновения.
- — Не использовать для предметов, контактирующих с пищей.
- — Практически без запаха, не раздражает глаза и слизистые носа, но как общая рекомендация, все же лучше всего работать в хорошо проветриваемом помещении.
Содержимое упаковки :
- — Две бутылочки : сама смола и закрепитель к ней.
- — два мерных стаканчика
- — две деревянных палочки, предназначенных для смешивания элементов
- — пластиковые перчатки для безопасной работы.
Ну собственно вы видите, что производитель уже с самого начала позаботился о нашем с вами здоровье и безопасности.
Описание возможностей и варианты применения:
Позволяет добиться эффекта стеклянной поверхности, прозрачная и прочная. Применяется для создания украшений, декорирования различных поверхностей. Рекомендуемый максимально допустимый слой 5 см. Тонкий слой создает эффект глянцевой поверхности на изделии. Используется на пластике, стекле, фаянсе, металле, силиконе, крашеном дереве. Устойчива к воздействию света и воды. Так же может использоваться как клей, после высыхания показала себя как одна из самых сильных клеевых субстанций, значительно прочнее любых супер-клеев и просто клеев; крепко склеивает металлические детали, фарфор, камень.
Время застывания: поверхностное -12 час. полное – 24 час. Во время застывания к покрытому изделию должен поступать воздух (т.е. застывание не происходит в плотно закрытом пространстве).
Компоненты хранить в закрытых флаконах в течение 6 месяцев после вскрытия, при температуре 15°C – 25°C. Смешанные компоненты хранению уже не подлежат. Предохранять от воздействия низких температур. Для очищения задекорированной поверхности можно использовать обычное мыло и воду.
Глава 2. Приступаем к работе.
Инструкции от производителя:
1. В сухую и чистую посуду поместить 1 порцию закрепителя Cristal B, затем 2 порции эпоксидной смолы Сristal A.
2. Хорошо перемешать по всему объему контейнера (неполное смешивание не гарантирует отвердения, слишком быстрое смешивание может привести к появлению пузырьков воздуха).
4. Оставить сохнуть на 24 часа. Закрепление происходит постепенно и зависит от окружающей температуры.
Я использовала чистую пластиковую чашку, в которую по рекомендации производителя добавила (отмеряла мерным стаканчики, вложенными в упаковку) 1 порцию закрепителя (бутылочка “В”) и 2 порции эпоксидной смолы (бутылочка “А”). Для сведения, после того как вы закончили работу, инструменты (палочку для смешивания, мерные стаканчики, а так же посуда, в которой вы все это перемешивали) можно протереть сухой салфеткой, после чего ваши инструменты могут повторно использоваться. Но только конечно же мы уже не будем использовать их для приема пищи или ее приготовления.
Почему важно правильно сохранять пропорции.
В случае нарушения пропорций, наша смола просто не застынет. Она может оставаться липкой на ощупь или мутной. На поверхности могут появляться трещины и прочее. Поэтому если вы боитесь, что дозировка мерными стаканчиками может вас подвести, для бОльшей точности можете использовать пластиковые одноразовые шприцы.
Как только я начала смешивать компоненты смолы, мое содержимое выглядело немного настораживающе :
Жидкость имеет более плотную или тягучую субстанцию, нежели простая вода, поэтому при перемешивании (пусть это будет долго, медленно и нудно) действительно спешить не стоит. Я сидела, смотрела телевизор, совершая плавные перемешивающие движения палочкой внутри посуды со смесью. Иногда при неаккуратном движении в жидкости появлялись пузырьки воздуха, но я выдавливала их с помощью той же палочки и продолжала смешивание.
Через 15 минут плавного перемешивания моя смесь уже достигла нужной мне стадии диффузии :
На этом этапе работы моя смесь слишком жидкая для целей, которые я себе поставила, поэтому я убираю чашку в сторону и жду около 40 минут – 1 часа. За это время смесь становится более тягучей, похожей на кисель средней густоты.
Ну а потом приступаю к дальнейшей работе.
Глава 3. Нанесение на поверхность. Заполнение форм.
Вариант нанесения/заполнения №1. Использование форм для заливки.
В магазинах с товарами для хобби и рукоделия можно встретить специальные силиконовые формы для заливки эпоксидной смолой. Например как эти :
Хороши они тем, что сделаны из пластичного материала, облегчающего вынимание застывшей формы, а так же сам материал не вступает в реакцию с эпоксидной смолой и не происходит склеивания.
Так же есть опыт других мастеров, что можно обрабатывать нужную вам форму разными препаратами, которые не позволят склеиться смоле с вашей формой. Например – вазелин, но после него поверхность мутнеет и могут оставаться неровности от вашего “промазывания”. Или используется содержимое бесцветных геливых свечей. Они тоже защищают от склеивания и способствуют дальнейшему беспрепятственному выниманию вашей заготовки из формы.
Я же таких “агрегатов” не имела, так что экспериментировала.
Для начала я опробовала имеющиеся у меня в наличии силиконовые формы для работы с пластикой.
Выглядит она так :
Так как у меня нет уверенности в том, что эта форма подходит для эпоксидной смолы, я на свой страх и риск заполняю готовой жидкой массой небольшой участок.
Позже я выясню, что этот эксперимент был удачным. Но об этом позже.
А пока я оставляю форму со смолой и приступаю к следующему этапу эксперимента.
Вариант нанесения/заполнения №2. Заполнение заданных форм.
Внимание. Формы для заполнения из полимерной глины я подготовила заранее, т.е. до того, как смешала компоненты эпоксидной смолы.
Мне очень нравится стекло за то, что оно сохраняет свою прозрачность и чистоту, в то же время я могу работать и с цветовым заполнением. И когда я составляла для себя план по экспериментам с эпоксидной смолой, я задумала сделать имитацию витражных фигурок.
Для этого я залезла в интернет и начала гуглить для себя подходящие картинки.
Найдя то, что нужно, я распечатываю их и использую как трафарет, положив под стекло. Теперь я приступаю к работе с полимерной глиной. Из шприца-экструдера выдавливаю шнуры пластики (если у вас такого нет – раскатайте шнурочки руками, можно прямо на стекле) и выкладываю шнур (слегка придавливая к своему стеклу-поверхности) вдоль линий моего трафарета.
Очень важно, чтобы выложенные мною формы были ровненько и плотно прижаты к стеклу, т.к. в последующем эксперименте нам потребуется их ровная основа. Но только нельзя размазывать их, потому что нам так же потребуется некоторая ровная высота бортов наших форм.
После того как работа по выкладыванию форм завершена, я прямо на стекле отправляю все запекаться. Температура запекания полимерной глины 110-130 градусов. Время запекания 20-25 минут.
После того как формы запечены и остыли (соблюдаем технику безопасности, не хватаемся за горячее и ждем полного остывания), наша полимерная глина очень легко снимается с гладкой поверхности стекла.
Наши заготовки :
Теперь после всего этого большого подготовительного этапа приступаем непосредственно к заливке 🙂
Спасибо Марии Глуховой за ее урок.
Для этого я натягиваю на поверхности (мое прежнее стекло, на котором я лепила формы из полимерной глины) обычный широкий скотч липкой стороной вверх и начинаю выкладывать свои формы для заливки.
Использовать для заливки можно совершенно разные формы. Например (вы видите его на верхней картинке) я использовала круглую плоскую металлическую основу с деревом внутри. Я придавила его к нашей заскотчеванной поверхности, вставила туда металлические цветочки.
Так же я использую и другие подходящие формы. Например, у меня уже больше 2-х лет болтались без дела фурнитурные рамочки, которые я не знала куда пристроить. Кажется теперь для них найдется применение 🙂
Заполнением для этих рамок может быть все что угодно. Я взяла мелкие шармики с цветочком, удалила плоскогубцами ушко для крепления и вложила в рамки.
Заливку я делаю все той же палочкой для смешивания. Моя отстоявшаяся около часа эпоксидная смола уже достаточно густая, поэтому палочкой зачерпываю нужное мне количество и наношу.
“Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить “с горкой”, то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться.”
Ну а теперь расскажу о своих ошибках в ходе эксперимента.
Ну во-первых, заливку мы должны осуществлять на горизонтальной поверхности. Она не должна иметь каких-то наклонов и неровностей, иначе после того как мы нанесем нашу жидкость, она перетечет у нас за край.
Во-вторых, моя ошибка, которая произошла при нанесении скотча на поверхность. Я не проконтролировала стыки скотча. Там где стыки были слабо склеенными, эпоксидка вытекла под скотч.
В-третьих, используя формы, приклеенные на поверхность скотча, я не проконтролировала или просто случайно упустила плотное прилегание и приклеивание формы.
Вот так выглядят мои огрехи :
Я оставила все так как есть. Корректировать ситуацию на данном этапе уже вроде как поздно. Позже я вернусь к этому.
Так же я продолжала экспериментировать.
На скотчевой поверхности я нарисовала витражным контуром форму.
Потом я залила ее эпоксидной смолой. Забегая вперед скажу, что этот эксперимент удался, внешне бусина после застывания выглядит так же как на фотографии только что залитая. Но так как я с самого начала придала ей бестолковый и неаккуратный вид, большой эстетической ценности она не представляет. Так что больше к ней я возвращаться не буду. Просто знайте, что такой вариант тоже вполне возможен.
Продолжаю экспериментировать.
Мне говорили, что эпоксидную смолу можно окрашивать витражными красками. Провожу эксперимент.
Кончик зубочистки окунаю в краску, а потом окрашиваю свою жидкость.
Вариант нанесения/заполнения №3. покрытие поверхности.
Эпоксидная смола очень популярна как покрытие на изделии. Она создает дополнительную толщину и глянец.
Для проведения эксперимента я взяла одну из готовых бусин из полимерной глины. Сделала нанесение. После того как вы капнули вашей эпоксидной смолы, можете помочь ей растечься по поверхности используя зубочистку. Просто растягиваете ее, передвигая кончик, смола послушно “побежит” куда вам нужно.
После застывания, моя бусина выглядела так же, как после нанесения – поверхность бусины покрыта линзой.
Эту теорию я так же проверила, поэтому возвращаться к этой бусине уже больше не буду, с ней вроде как все понятно.
Более интересным, мне кажется, будет следующий эксперимент. У меня в голове зародилась теория, которую я хотела проверить.
Для этого нам потребуются т.н. “скелетированные листья” (это настоящие листочки, с которых снята “мякоть”, а скелетик листа высушен и затонирован красками. Продаются в магазинах с товарами для хобби и рукоделия). Вырезаю из них формы листиков поменьше, нужного мне размера. Потом я покрываю их лаком для ногтей (чтобы пористая поверхность листа не конфликтовала с эпоксидкой и не образовывались ненужные пузыри воздуха) и оставляю высыхать.
После того как лак на листьях окончательно высох, приклеиваю их к своей заскотчеванной поверхности. Ну а потом наношу на них эпоксидную смолу. Далее – оставляю застывать вместе со всеми своими заготовками.
Вариант нанесения/заполнения №4. Заливание сосудов.
У меня после глиттеров оставались маленькие стеклянные бутылочки. Очень хорошенькие маленькие симпапули. А так же я немножко обдербанила домашний цветок. Ну и как вы можете уже догадаться, залила это все эпоксидной смолой.
Застывать эту баночку я оставила в немного наклоненном состоянии. С тем что получилось мы ознакомимся позже.
Ну а сейчас хотелось бы дополнительно сказать о таком способе заливки природных материалов. С течением времени они блекнут и теряют свой цвет. И не важно, залили эпоксидной смолой вы “живой” объект или уже высушенный.
Первая большая теоретическая часть экспериментов закончена. Теперь я жду застывания эпоксидной смолы.
Ну а теперь я расскажу о том, что из всего этого получилось.
Первая часть закончилась тем, что я залила / заполнила свои формы. После чего накрыла свое экспериментальное поле большой пластиковой чашкой (для того чтобы случайно не попала пыль и какой-то мелкий мусор, но не перекрывая доступа воздуха к моим заготовкам) и отправилась спать. Проснувшись утром я первым делом побежала проверять что у меня вышло.
Глава 4. Полученные результаты и подчищение косяков.
Я сначала чуть не расплакалась, увидев то, что меня ожидало :
Мои заготовки были еще мягкими (но это в принципе не удивительно, так как полного времени на затвердевание еще не прошло), липкими на ощупь и мутными. Неужели я не соблюла пропорции при смешивании?!?!? Чуть позже я поняла, что паниковала напрасно. Липкость ушла после окончательного отвердевания, а мутность исчезла после того как я сняла свои заготовки со скотча.
Дальше я начала исправлять свои огрехи и косяки. Пока эпоксидка мягкая, я легко срезала лезвием или выстригала ножницами то, что вытекло за края. После того как эпоксидная смола застынет окончательно это тоже можно сделать, но уже сложнее. Чем толще слой, тем сложнее будет его срезать.
Обратная сторона наших заготовок, та сторона, которой они крепились к скотчу, осталась липкой и неприятной на ощупь. Для того чтобы удалить остатки скотча используем white-spirit и оттираем остатки скотчевого клея. Помимо этого подойдет спирт, бензин, растворитель, ацетон или жидкость для снятия лака (ацетоносодержащая).
Ароматец после “уайт спирита” тот еще. Но он легко удаляется если промыть все это в любой жидкости для мытья посуды (тут даже тщательности не потребуется, намыливаем и промываем в воде).
Очищенные и вымытые заготовки я оставляю сохнуть, а пока проверяю другой эксперимент.
Что получилось после заливки моего силиконового молда, предназначенного для работы с полимерной глиной.
Заготовка легко вышла из углубления. Оттиск был хорошего качества, но мутный.
Я конечно расстроилась, но потом ради эксперимента, покрыла его лаком. И моя экспериментальная заготовка вновь обрела прозрачность.
Вывод – эти молды (формы) можно использовать в работе с эпоксидной смолой.
Глава 5. Окончательный вид изделий и сборка.
Начну с декоративных элементов.
К сожалению, мой эксперимент с витражными красками закончился крахом. И я даже знаю почему.
Так как мои витражные краски уже достаточно старые (им уже более 3-х лет), то и ведут они себя иногда очень капризно. А раньше всего капризничать стала краска именно с этим цветом.
Краска собралась хлопьями и окрашивание уже не выглядело однородным. Я конечно расстроилась, но решила изменить отношение к ситуации.
Когда я провожу обучающие группы по работе с полимерной глиной, я всегда своим студентам говорю о том, что “не расстраивайтесь, когда что-то получается не так как вы задумывали. Это только вы знаете, что это ваш “косяк”, а для всех остальных это будет выглядеть как авторская идея и все будут уверены в том, что именно так и должно было быть”.
Поэтому я продолжила свою дальнейшую работу с этой заготовкой.
Я читала о том, что даже после застывания эпоксидная смола поддается сверлению. Я взяла “перо” (это такой канцелярский нож с острым наконечником) и начала высверливать дырку для крепления.
Действительно, сверлится легко и без применения значительных усилий (не смотря на то, что материал достаточно прочный)
Теперь я добавлю декоративных элементов и мой подвесной витраж готов 🙂
*мечтательно* особенно хорош мой Ангел будет если его подвесит на окне, чтобы лучи солнца проходили сквозь него … 🙂
Теперь приступаю к обработке моего второго подвесного ангелочка. С ним не все так просто.
Если с лицевой стороны он выглядит достаточно аккуратно, то с обратной стороны у меня остались некрасивые неровности в тех местах, где был неаккуратный стык скотча и там, где моя эпоксидка начала затекать за скотч.
Да и выглядит он как-то мрачно.
Для того, чтобы исправить ситуацию, “загладить” все неровности, а так же добавить настроения заготовке-ангелу, я беру акриловые контуры (подойдут все, что имеются) и используя очень простую декоративную технику “Point-to-point” “затыкиваю” наши линии.
После того как краска подсохнет (иначе мы размажем все наши точки), я переворачиваю заготовку и прохожусь теперь по черным линиям с другой стороны.
После чего беру уже другой контур (в моем случае это был контур с глиттером, т.е. с блестками) и проставляю точки по второму ряду.
Получилось очень смешно )) качество этого контура на много хуже. Поэтому вместо точек получились пирамидки 🙂
После того как краска подсохнет, уже известным вам способом высверливаю дырочку для крепления, добавляю немного декоративных элементов.
Наш новогодний Ангел-подвеска готов 🙂
Теперь перейдем к бижутерии и заготовкам, которые мы для этого сделали.
Наши фурнитурные металлические рамки.
Теперь добавляем к ним фурнитуру по желанию – и все. Две пары новых серег готовы 🙂
Похожую операцию проводим с нашей круглой основой для кулона. Добавляем немножко фурнитуры, сажаем на шнур. Готово 🙂
Теперь очередь моего эксперимента со скелетированными листьями. Я очень довольна результатом. Хрупкие листья теперь надежно защищены слоем эпоксидной смолы.
Я аккуратно подравниваю края листьев, придаю им окончательную форму, а потом с обратной стороны (той, которой они были приклеены к скотчу) покрываю их лаком.
Ну а теперь осталось сделать самую малость. Дождавшись высыхания лака, лезвием высверливаю дырочку для крепления. Ну и добавляю фурнитуру. Сколько и чего добавлять – на ваше усмотрение и в зависимости от фантазии 🙂
Теперь вспомним о нашей маленькой смешной стеклянной баночке и аквариуме внутри 🙂
Крышечку баночки я обмазываю клеем и плотно закрываю баночку. Когда клей чуть подсохнет, я вновь выбираю фурнитуру, добавляю ее. И теперь у меня есть такой смешной и немножко наивный кулон 🙂
Ну и напоследок я оставила самое “вкусное” и самое смешное 🙂 Когда очень-очень хочется, но не получается, приходится как-то выкручиваться 🙂
Помните мои маленькие фигурки ангелочков? Их было двое.
Когда я отмывала в Фейри горсть бусин после “Уайт спирита”, я случайно снесла ему голову 🙂 Но не удивительно, т.к. шнурочки пластики здесь маленькие и такой тонкий слой пластики в данном случае очень неудачное крепление. И даже хорошо, что это случилось сейчас, а не позже.
У второго ангела (я специально сделала фото так, чтобы виден был блик) на шею ангелочка натекла эпоксидка и у него-то с шеей как раз все в порядке, крепление будет прочным.
Но теперь выбора нет, а иметь сережки с ангелочками по-прежнему хочется.
Тогда я “снесла” голову второму ангелу и решила, что просверлю везде маленькие дырочки и соединю их колечками.
Но все было не так просто 🙂 Сначала я просверлила дырочку в тушке. Потом просверлила дырочку в голове (чтобы он крепился к туловищу). А вот когда я уже почти досверлила вторую дырочку в верхней части головы, чтобы он крепился к серьге, вредная и капризная голова выскакивает из рук и сбегает в неизвестном направлении 🙂 Я долго ее искала, но так и не нашла. Пришлось думать о том, что можно теперь сделать.
В замен сбежавшей головы я решила использовать металлическую бусину, а над ней я установила крупное соединительное кольцо. И теперь мой ангел имеет и голову и даже нимб 🙂
По-моему получилось даже лучше 🙂
Я довольна формой, но ангелочек кажется мне мрачноватым.
Тогда я беру белую акриловую краску и самой тонкой кисточкой по краю крыльев наношу несколько мазков. А по контуру “платья” прохожу контуром с блестками.
Краска подсыхает, блестки на платье становятся ярче. Серьги с ангелами готовы 🙂
На этом все. Я закончила свои увлекательные эксперименты с эпоксидной смолой – материалом для меня новым, ранее неизвестным и от этого он мне казался опасным.
Очень надеюсь, что мой честный и подробный рассказ будет вам полезен, поможет не бояться новых экспериментов, а так же вдохновит на новые творческие успехи, ведь возможности не ограничены.
Спасибо за внимание 🙂
www.mastera-rukodeliya.ru
| Химическая стойкость полиэпоксидных и эпоксидных смол | |
|---|---|
| Химическое вещество | Химическая устойчивость |
| Азотная кислота, Nitric Acid | Неустойчивое вещество |
| Амилацетат, Amyl acetate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Амины, Amines | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Аммоний 10 %, Ammonia 10 % | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Аммоний жид, Ammonia — Liquid | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Анилин, Aniline | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Ацетат натрия, Sodium Acetate | Отличная |
| Ацетилен, Acetylene | Отличная |
| Ацетон, Acetone | Неустойчивое вещество |
| Бензин, Gasoline | Отличная |
| Бензол, Benzol | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Бертолетова соль, Sodium Chlorate | Отличная |
| Бикарбонат калия, Potassium Bicarbonate | Отличная |
| Бикарбонат натрия, Sodium Bicarbonate | Отличная |
| Бисульфат натрия, Sodium Bisulfate | Отличная |
| Бисульфит кальция, Calcium Bisulfite | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Борная кислота, Boric acid | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Бром, Bromine | Неустойчивое вещество |
| Бромид калия, Potassium Bromide | Отличная |
| Бромистоводородная кислота 100 %, Hydrobromic Acid, 100 % | Неустойчивое вещество |
| Бура (пироборнокислый натрий), Borax | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Бутадиен (дивинил), Butadiene gas | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Бутан газ, Butane gas | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Бутилацетат, Butyl acetate | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Винная кислота, Tartaric Acid | Отличная |
| Гексан, Hexane | Хорошая |
| Гексан, Hydraulic Fluid | Отличная |
| Гексафторкремнекислота. Fluosilicic acid | Сносная |
| Гептан, Heptane | Отличная |
| Гидроксид аммония, Ammonium Hydroxide | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Гидроксид бария, Barium Hydroxide | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Гидроксид калия, Potassium Hydroxide | Отличная |
| Гидроксид кальция, Calcium Hydroxide | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Гидроксид магния, Magnesium Hydroxide | Отличная |
| Гидроксид натрия, Sodium Hydroxide, 50 % | Хорошая (при t < 120 °F, 50 °C) |
| Гипохлорит кальция, Calcium HypoChlorite | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Гипохлорит натрия 100 %, Sodium HypoChlorite, 100 % | Неустойчивое вещество |
| Глицерин, Glycerine | Отличная |
| Глюкоза, Glucose | Хорошая |
| Дизельное топливо, Diesel Fuel | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Диоксид серы, Sulfur Dioxide | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Дистиллированная вода, Water — Distilled | Отличная |
| Дихлорэтан, Dichloroethane | Хорошая (при t < 120 °F, 50 °C) |
| Дихромат калия, Potassium Dichromate | Сносная |
| Дубильная кислота, Tannic Acid | Отличная |
| Железный купорос, Ferrous Sulfate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Жирная кислота, Fatty Acids | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Гидроксид алюминия, Aluminum Hydroxide | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Изопропиловый спирт, Alcohol — Isopropyl | Отличная |
| Карбонат аммония, Ammonium Carbonate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Карбонат бария, Barium Carbonate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Карбонат калия, Potassium Carbonate | Отличная |
| Карбонат кальция, Calcium Carbonate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Карбонат натрия, Sodium Carbonate | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Касторовое масло, Oil — Castor | Отличная |
| Керосин, Kerosene | Отличная |
| Ксилол, Xylene | Отличная |
| Лигроин, Naphtha | Отличная |
| Лимонная кислота, Citric Acid | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Малеиновая кислота, Maleic Acid | Отличная |
| Масляная кислота, Butyric Acid | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Метиловый спирт, Alcohol — Methyl | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Метилэтилкетон, Methyl Ethyl Ketone | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Молочная кислота, Lactic Acid | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Морская (солёная) вода, Water — Sea, Salt | Отличная |
| Моча, Urine | Отличная |
| Муравьиная кислота, Formic Acid | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Мыло, Soaps | Отличная |
| Нафталин, Naphthalene | Отличная |
| Нитрат аммония, Ammonium Nitrate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Нитрат калия, Potassium Nitrate | Отличная |
| Нитрат магния, Magnesium Nitrate | Отличная |
| Нитрат меди, Copper Nitrate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Нитрат натрия, Sodium Nitrate | Отличная |
| Нитрат серебра, Silver Nitrate | Отличная |
| Олеиновая кислота, Oleic acid | Отличная |
| Перекись водорода 10 %, Hydrogen Peroxide, 10 % | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Пиво, Beer | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Пикриновая кислота, Picric Acid | Отличная |
| Плавиковая кислота 75 %, HydroFluoric Acid, 75 % | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Пропан жидк., Propane, liquid | Отличная |
| Реактивное топливо, Jet Fuel | Отличная |
| Ртуть, Mercury | Отличная |
| Пресная вода, Water — Fresh | Отличная |
| Серная кислота 75—100 %, Sulfuric Acid, 75—100 % | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Сероводород, Hydrogen Sulfide | Отличная |
| Силикат натрия, Sodium Silicate | Отличная |
| Соляная кислота 20 %, HydroChloric acid, 20 % | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Стеариновая кислота, Stearic Acid | Хорошая |
| Сульфат алюминия, Aluminum Sulfate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Сульфат аммония, Ammonium Sulfate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Сульфат бария, Barium Sulfate | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Сульфат железа, Ferric Sulfate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Сульфат калия, Potassium Sulfate | Отличная |
| Сульфат кальция, Calcium Sulfate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Сульфат магния, Magnesium Sulfate | Отличная |
| Сульфат натрия, Sodium Sulfate | Отличная |
| Сульфат никеля, Nickel Sulfate | Отличная |
| Сульфид бария, Barium Sulfide | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Сульфит натрия, Sodium Sulfite | Отличная |
| Терпентин, Turpentine | Хорошая |
| Тетрахлорид углерода, Carbon Tetrachloride | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Тиосульфит натрия, Sodium Thiosulfate | Отличная |
| Толуол, Toluene | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Углекислота, Carbonic Acid | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Углекислый газ, Carbon dioxide gas | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Углекислый магний, Magnesium Carbonate | Отличная |
| Уксус, Vinegar | Отличная |
| Уксусная кислота, Acetic Acid (20 %) | Отличная |
| Уксуснокислый свинец, Lead acetate | Отличная |
| Фенол (оксибензол), Phenol | Хорошая |
| Формальдегид 40 %, Formaldehyde, 40 % | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Фосфат аммония, Ammonium Phosphate | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Фосфорная кислота, Phosphoric Acid | Хорошая |
| Фреон, Freon | Отличная |
| Фторид алюминия, Aluminum Fluoride | Хорошая (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Фтористые газы, Fluorine gas | Неустойчивое вещество |
| Фтористый натрий, Sodium Fluoride | Отличная |
| Хлорид алюминия, Aluminum Chloride | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Хлорид аммония, Ammonium Chloride | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Хлорид бария, Barium Chloride | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Хлорид железа, Ferric Chloride | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Хлорид калия, Potassium Chloride | Отличная |
| Хлорид кальция, Calcium Chloride | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Хлорид магния, Magnesium Chloride | Отличная |
| Хлорид меди, Copper Chloride | Отличная |
| Хлорид натрия, Sodium Chloride | Отличная |
| Хлорид никеля, Nickel Chloride | Отличная |
| Хлорид цинка, Zinc Chloride | Отличная |
| Хлористое железо, Ferrous Chloride | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Хлористое олово, Stannic Chloride | Отличная |
| Цианид натрия, Sodium Cyanide | Отличная |
| Цианистый водород, HydroCyanic Acid | Отличная |
| Щавелевая кислота, Oxalic Acid | Отличная |
| Этилацетат, Ethyl acetate | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Этиленгликоль, Ethylene glycol | Сносная (при t < 72 °F, 22 °C) |
| Этиловый спирт, Alcohol — Ethyl | Отличная (при t < 120 °F, 50 °C) |
| Этилхлорид, Ethyl chloride | Отличная (при t < 72 °F, 22 °C) |
wiki.sc