Дерево как сушить: Статья о сушке дерева без трещин в домашних условиях

Услуги по сушке древесины. Сушка дерева по лучшей цене

Каталог

Услуга сушки дерева

Новое поколение итальянских сушильных камер IMG способно обеспечить точный, быстрый и экономичный процесс сушки древесины самых разнообразных пород.

Сушильные камеры данной серии выполнены из коррозионно-стойких материалов, все внутренние функционирующие системы тщательно спроектированы и продуманы вплоть до мельчайших составляющих.

Сушильные камеры обеспечивают условия сушки древесины влажностью до 8%.

Также может быть выполнена сушка пиломатериалов до транспортной влажности 18-22%. Помимо этого есть возможность выполнения качественной сушки свежесрубленной древесины с первоначальной влажностью 50% и более.

На территории производства оборудовано 10 сушильных камер. Общая вместимость до 450 м3 сырья.

Тип камеры: Конвекционная.

Вместимость 1 сушильной камеры — 30 м3 и 60 м3.

Способ сушки: Воздушный теплообмен за счет потолочных вентиляторов и каллориферов.

Порода дерева	Сушка (итальянская сушильная камера), руб/м3	Приемка, руб/м3	Погрузка, руб/м3	Выгрузка, руб/м3	Формирование в пакеты, руб/м3
Дуб (толщина 30 мм)	6000	100	100	100	200
Дуб (толщина 50 мм)	8000
Береза (толщина 30 мм)	3000	100	100	100	200
Береза (толщина 50 мм)	3500
Сосна (толщина 30 мм)	2000	100	100	100	200
Сосна (толщина 50 мм)	2500
Ясень (толщина 30 мм)	5000	100	100	100	200
Ясень (толщина 50 мм)	6000
Клен (толщина 30 мм)	3500	100	100	100	200
Клен (толщина50 мм)	5000
Липа (толщина 30 мм)	3000	100	100	100	200
Липа (толщина 50 мм)	4500

предыдущая статья

следующая статья

Назад

Сушка дерева: особенности технологии

Перед использованием древесины в качестве строительного или отделочного материала необходимо произвести обработку дерева. Это нужно для повышения эксплуатационных качеств материала. Самый популярный способ обработки натуральных досок – сушка дерева. Такая технология известна давно, но добиться значительного улучшения физических качеств можно только на специальном оборудовании. Наша компания предлагает услугу сушки дерева, и мы расскажем все об этой технологии.

 

Технология сушки дерева в камере

Сушка – это сложный технологический процесс, который нужен для удаления влаги из материала. Дерево камерной сушки становится прочнее, не реагирует на влажность и не деформируется при перепадах температур. Такой материал можно использовать для отделки интерьера и оформления фасадов или открытых объектов. Сама технология обработки делится на несколько этапов:

• Нагрев. Сначала древесина прогревается до температуры, когда начинает испаряться влага. В зависимости от сорта подбирается оптимальный температурный предел и период нагрева. Отметим, что большая часть влаги содержится в верхних слоях, поэтому первоначальная обработка строится только на внешнем воздействии.
• Сушка. Для удаления влаги из внутренней структуры проводится сушка пиломатериалов в специальной камере. Во время температурного воздействия в камеру подается водяной пар, чтобы испарения не деформировали поверхность и структуру дерева.
• Охлаждение. Для сушки дерева без трещин пиломатериал подвергается еще одному этапу воздействия, при котором древесина обрабатывается влагой. После насыщения водой материал вновь нагревается.

 

Циклическая обработка, при которой меняется температура нагрева и в камеру подается водяной пар, меняет молекулярную структуру дерева. Такой пиломатериал лишен недостатков натуральной древесины, при этом приобретает новые уникальные качества.

 

Способы обработки

Для сушки древесины в специальных камерах используются разные способы повышения температуры. Естественный или атмосферный способ считается самым безопасным, но в таком оборудовании сложно контролировать изменение температурного режима. Метод применяется только для хвойных или твердолиственных пород, для работы с другими сортами не подходит. Цены на сушку дерева зависят от того, каких результатов хочет добиться заказчик и какая древесина подвергается обработке.

Современное сушильное оборудование дает возможность контролировать все этапы обработки и даже сушить дерево в ускоренном режиме. Однако нарушение технологических стандартов может привести к непредсказуемым результатам, поэтому на подобные эксперименты идут редко.

Если вы решили обработать пиломатериалы перед использованием, важно найти надежного исполнителя, который даст гарантию соблюдения всех правил. Наша компания в Москве предлагает лучшие цены на сушку дерева в камере по современным стандартам. Свяжитесь с нашими представителями, чтобы узнать подробности обработки и рассчитать стоимость вашего заказа.

Оставить заявку

Имя*

Телефон*

Электронная почта

* — Обязательное поле Нажимая кнопку вы даете согласие на обработку персональных данных

Заявка принята Наш менеджер скоро свяжется с Вами и проконсультирует

Продолжить на сайте

Сушка древесины.

Резьба по дереву [Техники, приемы, изделия]

Сушка древесины

Естественная сушка. Древесину для резьбы следует заготавливать впрок, поскольку естественная сушка, особенно влажного дерева, занимает иногда 1–2 года, а то и больше. С чурака (кряжа) кору не снимают, на нем поперек ствола делают вырубки топором, чтобы обеспечить доступ воздуха к древесине. Некоторые мастера используют для сушки ошкуренный в средней части чурак, при этом кора остается лишь на конце кряжа.

Различные породы дерева сохнут по-разному. Так, например, осина, береза, липа, ольха и тополь при естественной сушке не дают трещин. Сушить их можно любым вышеописанным способом. Дуб требует длительной и постепенной сушки, кора на нем сохраняется полностью. Граб, бук, ясень и клен при высыхании сильно растрескиваются. То же, но в меньшей степени происходит с пихтой, лиственницей, кедром, сосной и елью. Липа при естественной сушке требует тщательного ухода, тогда она дает хорошие результаты.

Какая бы древесина ни сушилась, ее торцы закрашивают масляной краской, просмаливают растительным маслом или залепляют пластилином. Сам процесс сушки должен быть постепенным, замедленным и обязательно производиться в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Растрескавшиеся концы заготовки после сушки отпиливают.

Ускоренная сушка. Ускоренный процесс сушки используется в том случае, когда мастер не располагает длительным временем для естественного процесса. Заготовку в этом случае оборачивают газетой в несколько слоев, помещают в полиэтиленовый пакет. Пакет завязывают или герметично обматывают пленкой. Пакет с заготовкой помещают в горячее место, например на батарею. Заготовку периодически переворачивают, чтобы с какой-либо одной стороны не случилось перегрева. При такой сушке влага, выделяемая древесиной, будет поглощаться газетой, которую следует менять 2–3 раза в сутки.

Если на заготовке во время сушки появились небольшие трещины, то ее прогревают в пленке без бумаги.

В наше время появилось еще одно решение, обеспечивающее прогрев древесины по всей ее толщине, причем наибольший нагрев приходится как раз куда требуется – на более сырые части. Речь идет о сушке с помощью агрегата, который есть почти на любой кухне, – микроволновой печи. Конечно, она возможна, только если размер заготовки или готовой работы меньше 25 см – примерно таков диаметр камеры большинства печей с вращающимся столиком. Поэтому если вы не собираетесь резать сырой материал, имеет смысл провести черновую обработку заготовки: обрезать в размер, придать общую форму, при необходимости вырезать крупные участки массива, после чего высушивать уже такой полуфабрикат.

Отличия микроволновой сушки от естественной заключаются в том, что при ней в дереве не возникает микроскопических трещинок, которые способны отправить в брак 50–150 мм древесины с каждого торца, а то и разломать на куски всю заготовку. Кроме того, изменения, происходящие в волокнах лигнина под действием СВЧ-нагрева, приводят к тому, что в дальнейшем высушенный предмет становится менее чувствителен к перепадам влажности.

Кроме микроволновой печи, вам понадобятся весы с минимальным делением шкалы около 5 г. Бытовые весы со стрелкой вполне подойдут, но с цифровым индикатором, разумеется, удобнее.

Непосредственно перед обработкой взвесьте изделие и запишите его вес. Заверните поделку в полиэтиленовый пакет, проколов в нем отверстия. Поставьте его в середину печи и включите режим мощности примерно 300 Вт (режим «Разморозка»). Время сушки зависит от размеров изделия. Западные авторы определяют время в зависимости от объема изделия: при диаметре предмета до 200 мм – сушить 1 минуту, 200–300 мм – 2 минуты, больше 300 мм – 3 минуты.

Затем дайте изделию остыть примерно полчаса (не вынимая из пакета с отверстиями для выхода пара) и еще раз прогрейте. Возможно, при этом в пакете сконденсируется вода – ее надо будет вылить.

Опять взвесьте поделку. Повторяйте сушку, остывание и взвешивание до тех пор, пока вес не перестанет уменьшаться. Как только уменьшение веса прекратится, сушку можно заканчивать. Полное высыхание не вредит дереву, но если вы его перегреете, то дерево может обуглиться, а то и загореться.

Тонкостенные предметы можно высушить за 3–4 цикла. Для токарных чаш и ваз часто бывает достаточно 4–5 циклов сушки. Толстостенным предметам и необработанным заготовкам может понадобиться в несколько раз больше времени.

После полного высушивания можно приступать к резьбе.

Если у вашей микроволновой печи нет вращающегося поддона, то после каждого цикла поворачивайте изделие на 90°, чтобы оно сушилось равномерно.

Не исключено, что при первом опыте с микроволновой сушкой ваше изделие растрескается, поэтому начинайте осваивать данный метод с не очень сложной и дорогой поделки. В таком случае последовательно уменьшайте мощность или время каждого прогрева при сушке или примите меры для герметизации необработанного торца заготовки.

Капы лучше оборачивать газетами, а уже потом класть в пакет. Впрочем, такой подход уменьшает риск растрескивания и обычных заготовок. Газеты следует менять после остывания, перед следующим циклом прогрева в печке.

Если в дереве есть смоляные карманы, они могут закипеть и разорвать его, а печь забрызгать смолой. Поэтому при сушке смолистые породы древесины стоит также оборачивать бумагой.

И обязательно проверяйте настройки печи перед каждым включением, чтобы по ошибке не включить ее на полную мощность!

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Сушка

Сушка Если во время сбора в поле солома была собрана в снопы, то на месте обработки снопы нужно развязать. Солому разложить на полу или стеллажах в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В снопах солому держать не рекомендуется, так как оставшись непросушенной, она будет

СУШКА, СКЛЕИВАНИЕ И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ

СУШКА, СКЛЕИВАНИЕ И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ Конечно, лучше вырезать поделки из сухой древесины, иначе они потом могут растрескаться. Следовательно, древесину надо предварительно высушить. Но едва ли начинающий резчик согласится ждать несколько лет, ведь именно столько длится

Сушка печи

Сушка печи Завершает работы просушка возведенной печи. Существуют два способа сушки.Первый и наиболее правильный — естественный. 10–15 суток окна и двери в помещении, где находится печь, оставляют открытыми. Все дверцы, вьюшки и прочистные отверстия печи также необходимо

Пиление древесины

Пиление древесины Пиление представляет собой процесс резания древесины на части с образованием между ними зазора – так называемого пропила. Древесину разделяют на части специальными многорезцовыми инструментами – ручными и механизированными пилами. Пила имеет вид

Сушка глиняных изделий

Сушка глиняных изделий Очень важным процессом в керамике является сушка изделий.

Остаточная влажность, при которой можно обжигать высушенные изделия, составляет 4–5 %. При этом черепок становится светлым, а легкое надавливание ногтем практически не оставляет на его

Сушка окоренных ивовых прутьев

Сушка окоренных ивовых прутьев Независимо от времени заготовки прутья имеют повышенную влажность и повреждаются плесенью при температуре 10–18 °C в течение 24 ч. При повышении температуры на влажных прутьях плесень развивается еще быстрее.Поэтому окоренные прутья надо

Распиливание древесины

Распиливание древесины Для создания крупных элементов пропильной резьбы и раскроя деревянных заготовок обычно применяют лучковые пилы и ножовки. Для выпиливания крупных внутренних фрагментов используют ножовки с узким полотном, имеющим форму клина (так называемые

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ Чтобы деревянное изделие отвечало определенным требованиям, необходимо подбирать и соответствующего качества древесину, которая может иметь определенные недостатки, называемые пороками. Чем больше пороков, тем ниже качество древесины, тем более

СУШКА, ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

СУШКА, ЗАЩИТА И ХРАНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ К недостаткам древесины относят склонность к загниванию, подверженность поражению насекомыми, огнеопасность. Но современные технологии позволяют либо преодолеть их, либо максимально снизить риск возникновения подобных явлений.

Тесание древесины

Тесание древесины Бревно нужно уметь отесывать на 1, 2 или 4 канта (рис. 46).Чтобы отесать бревно, его размечают, для чего на закрепленном бревне выполняют пробивку по центру, боковых осей и ниток. Для этого натягивают шнур, предварительно натертый мелом, немного оттягивают

Быстрый способ сушки древесины / Технология

Serjant

13-05-2005

Метод «Запаривание».      Статья дополненная и переработанная, и даже с картинками! 🙂      Проблема быстрой сушки древесины в домашних условиях вызывает определённые трудности у людей, скошенных нашей шизой 🙂      Данная статья поможет быстро и качественно высушить имеющиеся запасы древесины для наших маниАческих увлечений 🙂 🙂      На ручки для ножиков… для ножен и чеготамещёпридумаем 🙂 🙂 Наиболее интересный и традиционный материал для изготовления рукояток ножей представляет материал, «произрастающий» в ближайшем лесе, называемый КАП и СУВЕЛЬ (свиль).      Итак, для начала определимся с некоторыми понятиями.      КАП (он же «ведьмин веник») — это доброкачественное образование на дереве, представляющее собой пучок тонких веточек, растущих из каплевидного (чаще всего) нароста. При поперечном разрезе имеет текстуру с ярко выраженными сердцевинами сучков. Обрабатывается сложно из-за сильно свилеватой текстуры и огромного количества сучков. Крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется. Отдельные многочисленные участки обладают перламутровым отливом. Большого промышленного значения не имеет, но ценится весьма дорого из-за своей красоты. Если и используется в промышленности, то только в виде шпона для отделки мебели (в основном используется кап экзотических пород деревьев), также производства мелких изделий типа шкатулок, портсигаров, женских заколок, мелкие украшения (кап берёзы). Использование на рукоятках ножей считается хорошим вкусом, а также ценится резчиками по дереву за неповторимую текстуру.      Нельзя найти два одинаковых куска капа, даже половинки распиленного капа имеют разный рисунок, настолько неоднороден нарост. Растёт на многих деревьях (липа, ольха, берёза, клён, дуб и т.п.), но наиболее ценным и красивым является берёзовый (из произрастающих в наших широтах).      Нарост обычно небольшой, максимум — размером с мяч волейбольный или с большую тарелку. Резать на капе какой-то узор не имеет смысла, так как всё забивает текстура. Фотки, как выглядит, смотрим тутати: На фото представлен берёзовый кап. К сожалению, я не смог раздобыть разрез именно берёзового капа (эти снимки я делал рядом с отделением родной милиции и, как понимаете, спилить мне там ничего не дали бы… Но я изловчился и нашел кап ясеня, по текстуре большинство капов сходны и отличаются только цветом и размерами сердцевинок сучков 🙂 ). Глядим:      СУВЕЛЬ (она же свиль). Как ясно из названия, нарост получил название из-за своей структуры (витая структура, это ещё мягко сказано). Сувель представляет собой каплевидный или шарообразный нарост на дереве (также есть кольцевая разновидность, охватывает ствол дерева по периметру), растёт обычно быстрее самого дерева раза в 2-3. При распиле имеет текстуру, близкую по рисунку к мрамору и перламутру (это основной признак отличия от КАПА, в будущем не путать сувель и кап). Наличие перламутровых разводов на отшлифованном дереве создают прекрасную переливающуюся, светящуюся изнутри картину. Свиль также плохо обрабатывается, как и кап, но не так тяжело. Размер варьируется от ореха до 1,5 метров высотой (сам такой видел на берёзе) и до 2 метров в диаметре (кольцевая сувель, охватывала ствол дерева полностью).      В Ватикане стоит купель, значительно больше метра в диаметре, вырезанная из единого куска сувели. Сам сидел однажды в кресле, вырезанном из сувели. Прекрасно держит тонкую резьбу, но резать сувель не рекомендуется. Лучше отшлифовать и покрыть лаком (пропитать маслом). Изделие от этого только выиграет.      Наиболее ценной считается корневая или комлевая свиль. Наличие тёмных прожилок и четко выраженных перекрученных годовых колец. Это сказка. КРАСИВО, этим всё сказано. Ствольная сувель отличается более тонкой текстурой и более тонким «морозным» рисунком. И более светлой древесиной. По прочности комлевая сувель немного превосходит ствольную из-за особенности строения ствола дерева. Сувель прочна, красива, легко полируется и шлифуется. Хорошо просушенная и обработанная начинает «светиться» изнутри (при грамотной пропитке маслами дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным). Обычно имеет цвет от нежно-жёлтого и розовато-коричневого до совсем охристо-коричневого. Всё зависит от условий и времени сушки. Кап имеет те же цвета. Фотки глядим тут:      Как видно, кап на сувель не похож совершенно.      ЧАГА — это гриб, (не путать с грибом-трутовиком!!!), и он нам не нужен для наших целей.      Итак, как сушить. Сразу скажу, что метод «запаривания» подходит для небольших кусков дерева. Где-то в половину мяча футбольного или небольшого поленца. Спиливаем нарост. Делаем это острой пилой. Иначе пилить замучаешься, и дерево начнёт лохматиться. Кору не счищаем. Не забываем замазать срез на дереве масляной краской или воском или чем-то подобным. СПИЛИВАТЬ НАРОСТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО В СУХОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ИДЕАЛЬНО — В КОНЦЕ АВГУСТА — НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ, ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ. Берём ненужную кастрюлю (ведро) и кидаем туда деревяку. Кастрюлю именно ненужную, так как в процессе варки образуется весьма хитрый отвар, который потом отмывать очень хлопотно. Лучше деревяку почистить от всяких лохмотьев бересты и других хрупких и болтающихся частиц. Всё равно отвалятся. Я рассматриваю именно берёзовый нарост, как наиболее доступный и красивый, остальные наросты варят по той же технологии. Полено, соответственно, чистят от всякого мусора и хрупких частиц. Наливаем воду. Это удобно делать гранёным стаканом (в нём 250 мл). Вода должна накрывать деревяку примерно на сантиметр-два. Дерево, естественно, всплывает, но прижмём ко дну и всё увидим. Воду наливать всё равно какую, холодную или горячую — всё равно закипит. В кастрюльку можно накидать деревяк, сколько не жалко, важен объём отдельной деревяки, а не суммарный объём древесины. Берём поваренную соль, какую не жалко. Не суп варим. На литр воды сыплем 2 большие столовые ложки с верхом соли (стаканы с водой кто считать будет??? А? 🙂 🙂 ). Можно и больше, сколько не жалко, ничего страшного, переборщить невозможно. Главное, чтоб вода была приторно солёной. Можно использовать морскую чистую воду (именно чистую, а то будет противно пахнуть тиной). Соль будет тянуть соки из дерева, но дерево не пропитает. Находим опилок смолистых пород древесины. Ель, сосна — проще всего достать. Берем пилу — и вперёд. Нам нужно две мощных горсти опилок (опилки загребаем двумя руками). Именно опилок, а не стружек от простого ручного рубанка. Стружки подойдут от электрорубанка (можно раздобыть на ближайшей лесопилке или настрогать самому). Я их всегда и использую. Они достаточно мелкие, и их обычно много и легко получить. Чем больше смолы в опилках, тем лучше. И чем мельче опилки, тем лучше. Засыпаем в кастрюлю. Кастрюльку и побольше было можно взять! 🙂 🙂 Опилки придадут сувели приятный охристый цвет. От нежно-розово-жёлтого до охристо-коричневого. А также смолы добавят древесине прочности и проявят текстуру. Когда вода закипит, убавляем огонь и оставляем кипящим на 6-8 часов, можно и побольше, на сколько хватит терпения. Если кастрюлька большая, то можно и не убавлять пламя, пусть вода бурлит и пузырится. Но смотреть нужно, чтоб вода не выкипела полностью. Соль, опилки, температура и время сделают своё дело. Воду подливаем по мере необходимости. В процессе варки образуется красный «бульончик». И накипь. Накипь лучше сразу удалять. Она отмывается очень сложно. Прошло 6-8 часов (в зависимости от размеров куска дерева). Вынимаем деревяку. Промываем под струёй воды от опилок. Воду из кастрюли выливаем за ненужностью, но можно оставить и на следующий раз, если есть где хранить. Но выливать воду проще. Нарост закидываем на шкаф, ничем на оборачивая. На сутки-двое, пусть остынет. Процесс варки и сушки повторяем 2-4 раза, в зависимости от объёма деревяки. Для ускорения процесса можно использовать скороварку. Время снижается до 4-6 часов. При последней варке нужно шустро ободрать кору, пока дерево горячее. Хотя она сама должна к этому времени отвалиться. Осторожно!!! Горячо!!! Используйте перчатки! Закидываем на шкаф на неделю-две. Дерево, в принципе, уже высохло, но пусть уйдёт оставшаяся влага. Дерево «привыкнет» к атмосфере. После окончательной просушки дерево станет похожим на кость, и его можно будет резать, пилить, шлифовать. Запаха постороннего никакого не будет. Будет пахнуть только деревом. В процессе ускоренной сушки древесины нужно помнить, что могут образоваться небольшие трещины, и поэтому нужно давать припуск на их удаление в последующей обработке. Где искать наросты… Естественно в лесу. 🙂 НО! Определённых мест произрастания нет, они растут спонтанно, и самые большие и красивые наросты найдёт самый глазастый и настырный. Это занятие сродни охоте за грибами, кто больше и дальше обегал лес, тому и больше досталось. 🙂 Вроде всё. Ещё раз напоминаю, что большие куски так сушить нельзя. Треснут. Обязательно. Проверено. После окончательного привыкания дерева к атмосфере, делаем ножик. Как это делается, найдёте сами, не маленькие 🙂 В любом поисковике набьёте — «»как сделать нож»» — и будет вам счастье. Пропитывать сувель и кап желательно маслом и, если есть желание, то и воском тоже. Дерево проявит текстуру, «заиграет», что называется, проявится вся внутренняя красота.      Если возникнут вопросы или какие-то уточнения по поводу вышеописанной технологии, отвечу по мере сил и возможностей.      За сим заканчиваю, ваш Serjant.

Определение влажности и сушка древесины — Proderevo.net

31.12.2017

45592

Источник: по материалам компании Dulan

Определение влажности древесины

Для определения влажности древесины существует несколько способов. Для определения влажности можно использовать специальный прибор — электровлагомер. Действие прибора основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Иглы электровлагомера с подведенными к ним электропроводами вводят в дерево и пропускают через них электрический ток, при этом на шкале прибора сразу отмечается влажность древесины в том месте, где введены иглы.

Широкое распространение получили электровлагомеры ЭВА-2М, определяющие влажность в диапазонах 7 — 60%.

Многие опытные столяры определяют влажность дерева на глаз. Зная виды древесины, ее плотность и другие физические свойства, можно определить влажность древесины по массе (взвешивая поочередно несколько одинаковых заготовок одной породы), по наличию трещин на торце или вдоль волокон древесины, по короблению и другим признакам.

При весовом способе от доски (контрольного образца) на расстоянии от торца 300 — 500 мм отпиливают секцию влажности толщиной 10 — 12 мм, тщательно очищают от заусенцев, опилок и взвешивают, записывают результат в журнале, а секцию помещают в сушильный шкаф с температурой до 103°С. Через 6 часов сушки секцию взвешивают и массу записывают в журнал, затем вновь сушат и через каждые 2 ч после сушки взвешивают. Если после повторных взвешиваний масса секции не меняется, это означает, что секция высушена до абсолютно сухого состояния с влажностью W0 = 0% и массой Р.

Первоначальную влажность древесины образца определяют по формуле: W = (Pн — Рс) : Рс * 100%, где W — первоначальная влажность, %; Рн и Рс — начальная масса и масса в абсолютно сухом состоянии образца.

Также проверку текущей влажности в процессе сушки можно проводить методом взвешивания контрольных образцов длиной не менее 1000 мм, которые также выпиливают из досок, подлежащих сушке, на расстоянии 300 — 500 мм от торца, очищают от коры, заусенцев, опила, после чего торцы окрашивают краской. Образец взвешивают с точностью до 5 г.

При обработке пиломатериала рубанком тонкая его стружка, сжатая рукой, легко сминается — значит, материал влажный. Если стружка ломается и крошится, это указывает на то, что материал достаточно сухой. При поперечных порезках острыми стамесками также обращают внимание на стружки. Если они крошатся или выкрошивается сама древесина заготовки, это значит, что материал слишком сухой.

Полную насыщенность древесины водой называют границей гигроскопичности. Такая стадия влажности в зависимости от породы дерева составляет 25-35%.
На практике различают древесину: комнатно-сухую (с влажностью 8-12%), воздушно-сухую искусственной сушки (12-18%), атмосферно- сухую древесину (18-23%) и влажную (влажность превышает 23%).

Древесину только что срубленного дерева или находившуюся долгое время в воде, называют мокрой, ее влажность до 200%. Различают также эксплуатационную влажность, соответствующую равновесной влажности древесины в конкретных условиях.

Требования к влажности древесины в изделиях Таблица 1.

Наименование изделий	ГОСТ	Влажность, %
Двери:
коробки наружных и тамбурных дверей	ГОСТ 475	12 ± 3
коробки внутренних дверей		9 ± 3
полотна дверей		9 ± 3
Окна:
коробки	ГОСТ 23166	12 ± 3
створки, форточки клапаны, жалюзи		9 ± 3
нащельники, раскладки		9 ± 3
Детали профильные:
доски и бруски пола, плинтус, подоконник	ГОСТ 8242	12 ± 3
внутренние наличники		12 ± 3
наличники и обшивка наружные		15 ± 3
поручни, обшивка наружные		15 ± 3
поручни, обшивка наружные		12 ± 3
Балки перекрытий деревянные:
из цельной древесины	ГОСТ 4981	до 20
из клееной древесины		12 ± 3

Влажность свежесрубленной древесины (имеющей влажность растущего дерева) зависит от породы и места взятия пробы по сечению ствола. У хвойных пород влажность древесины в периферийной части ствола (заболони) больше влажности древесины в центральной части ствола (ядро).У лиственных пород влажность по всему сечению ствола примерно одинакова.

Влажность сплавной древесины, как правило, выше, чем у древесины, доставленной сухопутным путем, причем влажность сплавной древесины выше влажности свежесрубленной. Так, влажность заболонной части сосновых бревен после сплава повышается до 150%, ядровой части бревен — до 50%.

Как, известно, древесина имеет клеточное строение. Влага в древесине может заполнять полости клеток, межклеточное пространство и пропитывать стенки клеток. Влага, заполняющая полости клеток и межклеточное пространство, называется свободной, а пропитывающая стенки клеток — связанной, или гигроскопической.

Свежесрубленная древесина имеет как свободную, так и связанную влагу. При высушивании древесины сначала удаляется свободная влага, а затем связанная.

Влажность свежесрубленной древесины Таблица 2

Порода	Влажность, %
	ядра	заболони	средняя
Береза	—	70-90	78
Дуб	50-80	70-80	70
Ель	30-40	100-120	91
Лиственница	30-40	100-120	82
Осина	—	80-100	90
Сосна	30-40	100-120	88
Ясень	35-40	35-40	38
Пихта	—	—	101
Кедр	—	—	92

Сушка древесины

При изготовлении любого вида столярных изделий дерево должно быть сухим. Сухая древесина обладает высокой прочностью, меньше коробится, не подвержена загниванию, легко склеивается, лучше отделывается, более долговечна, готовые изделия не растрескиваются. Любая древесина самых различных пород очень чутко реагирует на изменение влажности окружающей среды. Это свойство является одним из недостатков лесоматериалов. При повышенной влажности древесина легко вбирает в себя воду и разбухает, а в отапливаемых помещениях она усыхает и коробится. Поэтому для столярных изделий дерево необходимо высушивать до той степени влажности, которая предполагается в дальнейшем при их эксплуатации. В помещении достаточна влажность древесины до 10%, а под открытым небом — не более 18%.

Сушкой называется процесс удаления из древесины влаги испарением. Сушка пиломатериалов бывает естественной или искусственной.

Естественная сушка

Естественная сушка происходит под влиянием атмосферного циркулирующего воздуха, испаряющего влагу из древесины. Естественная сушка пиломатериалов совмещается с хранением. Сушить древесину надо обязательно в тени, под навесом и на сквозняке. При сушке на солнце внешняя поверхность древесины быстро нагревается, а внутренняя остается сырой. Из-за разницы напряжений образуются трещины, дерево быстро коробится. Влажные пиломатериалы сушат сразу после распиловки. Это предупреждает появление червоточин и гнили.

Материалы, уложенные в штабель, весной сохнут хуже, чем летом. Более интенсивно этот процесс происходит в июне. Время сушки хвойных пиломатериалов в естественных условиях до 18 — 22% влажности приведено в таблице.

Время, необходимое для сушки до 18-22% влажности пиломатериалов, уложенных штабелем с прокладками:

Таблица 3

Месяц укладки пиломатериалов для сушки	Номер климатической зоны	Срок сушки в днях при толщине пиломатериалов, мм
		15-20	32-50	55-75
Март, апрель, май	4	12-28	25-32	35-45
	1	34-38	43-51	55-64
	2	30-34	38-47	51-60
	3	26-30	34-36	43-51
	4	13-15	17-22	22-30
Июнь, июль	1	13-17	22-43	43-55
	2	10-13	17-34	34-51
	3	9-10	15-22	26-34
	4	8-9	13-15	17-25
Август, сентябрь	1	30-34	43-51	55-60
	2	26-34	36-43	47-55
	3	22-30	30-38	43-47
	4	11-17	20-26	30-34
Октябрь	4	12-28	25-32	34-45

Примечание: Для лиственницы сроки сушки увеличиваются на 60%. Климатические зоны

1-я — Архангельская, Мурманская, Вологодская, Пермская, Свердловская, Сахалинская, Камчатская, Магаданская области, северная половина Западной и Восточной Сибири и Коми, северная часть Хабаровского края и восточная часть Приморского края.
2-я — Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская области, южная часть Хабаровского края и западная часть Приморского края.
3-я — Смоленская, Калининградская, Московская, Тверская, Орловская, Тульская, Рязанская, Ивановская, Ярославская, Нижегородская, Брянская, Челябинская, Владимирская, Калужская, Костромская, Амурская области, южная часть Западной и Восточной Сибири, республики Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкоторстан, Удмуртия.
4-я — Курская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская, Тамбовская, Ростовская, Ульяновская области, Северный Кавказ.

Естественная сушка пиломатериалов резко сокращается с середины августа. Пиломатериалы из ели сушатся быстрее, чем из сосны. Тонкомерные материалы сушатся быстрее толстомерных. Пиломатериалы хвойных пород толщиной 16 мм через 4 суток сушки теряют половину начальной влажности, затем интенсивность сушки резко падает. Пиломатериалы толщиной более 20 мм большую часть влаги испаряют после 20 — 30 суток сушки.

Укладка штабеля начинается с устройства основания, высотой вместе с лагами не менее 50 см. Верх основания должен быть горизонтальным. Опоры основания размещают с шагом 1,5 м, чтобы исключить прогиб пиломатериалов. Форма штабелей — квадрат или прямоугольник.

Штабеля пиломатериалов ограждаются крышей, защищающей материал от атмосферных осадков, непосредственного воздействия солнечных лучей и пыли.

Укладывают пиломатериалы на сухие прокладки из хвойных пород размером 25х40 мм. Крайние прокладки укладывают заподлицо с торцами досок, а остальные на расстоянии между ними не более 70 см. Для создания лучшей вентиляции штабеля все прокладки укладывают в строго вертикальном ряду по отвесу. Между укладываемыми в штабеля досками или брусками оставляют одинаковые по ширине промежутки (шпации), образующие по всей высоте штабеля вертикальные каналы. Ширину шпации в зависимости от климатических условий и сечения досок устанавливают для пиломатериалов толщиной до 45 мм от 1/2 до 3/4 ширины пиломатериала и для пиломатериалов толщиной свыше 45 мм от 1/5 до 1/3 ширины пиломатериалов. Для равномерного просыхания пиломатериалов по высоте штабеля на расстоянии 1 и 2 м от нижнего ряда досок устраивают продухи высотой 150 мм. Доски укладывают внутренними пластями вверх для уменьшения их коробления. Для предупреждения растрескивания рекомендуется торцы досок тщательно закрасить масляной краской или несколько раз пропитать горячей олифой для защиты пор древесины.. Обрабатывать торцы нужно сразу после поперечных перепилов в размер. Если дерево отличается повышенной влажностью, то торец просушивают паяльной лампой, а уже потом закрашивают.

Камерная сушка пиломатериалов

Камерная сушка — основной способ, при котором сушку пиломатериалов производят в сушильных камерах, имеющих нужное оборудование и приборы. В камерах регулируют температуру, влажность и степень циркуляции воздуха.

Атмосферная сушка служит для предварительной подсушки пиломатериалов и, как правило, сочетается с камерой сушки древесины.

Пиломатериалы можно укладывать в штабеля штучным или пакетным способом. При формировании штабеля штучным способом между рядами досок укладывают сухие (влажностью не более 18%) калиброванные прокладки хвойных и лиственных пород сечением 25 х 40 мм и длиной равной ширине штабеля. Прокладки по высоте штабеля необходимо укладывать перпендикулярно доскам и строго вертикально одну над другой.

Штабель формируют из досок одной породы и толщины. Количество прокладок, укладываемых по длине штабеля, дано в таблице:

Количество укладываемых по длине штабеля прокладок Таблица 4

Длина штабеля, м	Количество прокладок, шт., при толщине высушиваемого пиломатериала, мм
	16	19	25	32	40	50 и более
4,5	10/13	8/11	7/9	5/7	5/5	4/4
6,5	14/16	12/13	10/12	8/9	7/7	6/6

Примечание: В числителе — количество прокладок для штабелей из хвойных пород, в знаменателе — из лиственных.

Способы укладки пиломатериалов в штабеля зависят от направления (циркуляции) агента сушки. Для сушильных камер с противоточной циркуляцией пиломатериалы укладывают с промежутками (шпациями), а для камер с поперечной реверсивной и противоточной прямолинейной циркуляцией — плотно.

Режимы сушки

Сушка пиломатериалов происходит при определенном температурном и влажностном режиме, под которым понимают закономерное чередование процессов температурного и влажностного воздействия на древесину в соответствии с ее влажностью и сроками сушки.

В процессе сушки в камере постепенно повышается (по ступеням) температура воздуха и понижается относительная влажность сушильного агента. Режимы сушки назначают с учетом породы древесины, толщины пиломатериалов, конечной влажности, категории качества высушиваемых материалов и конструкций (типа) камер.

Категории качества высушенной древесины Таблица 5.

Категория качества	Назначение высушенной древесины
1-я высококачественная	Точное машино- и приборостроение, производство моделей, авиационных деталей, лыж, музыкальных инструментов и т. п.
2-я повышенного качества	Производство мебели и т.п.
3-я среднего качества	Производство окон и дверей, фрезерованных деталей — досок для покрытия полов, наличников, плинтусов
4-я рядовая	Производство деталей и изделий малоэтажных домов и комплектов деталей для домов со стенами из местных материалов, строительных конструкций и т.п.

Режимами сушки в зависимости от назначения пиломатериалов, предусматриваются два процесса — низкотемпературный и высокотемпературный. При низкотемпературных режимах в качестве сушильного агента на первой ступени сушки применяют влажный воздух с температурой менее 100°С.

В зависимости от требований, предъявляемых к пиломатериалам, режимы делятся на:

• мягкие М, при мягких режимах получается бездефектная сушка с сохранением физико-механических свойств древесины и цвета;
• нормальные Н, при нормальных режимах получается бездефектная сушка с возможным небольшим изменением цвета у хвойной древесины, но с сохранением прочности;
• форсированные Ф, при форсированных режимах сушки получается древесина с сохранением прочности на изгиб, растяжение и сжатие, но со снижением прочности на скалывание и раскалывание на 15 — 20% и с возможным потемнением древесины.

По этим режимам предусмотрено трехступенчатое изменение параметров агента сушки, причем переход с каждой ступени режима на последующую можно производить лишь по достижении материалом определенной влажности, предусмотренной по режиму.

Режимы высокотемпературного процесса сушки для камер периодического действия предусматривают двухступенчатое изменение параметров сушильного агента, причем переход с первой ступени на вторую производится при достижении древесиной влажности (переходной) 20%. Определяют высокотемпературный режим в зависимости от породы и толщины пиломатериалов.

Высокотемпературные режимы допускается применять для сушки древесины, идущей на изготовление ненесущих элементов строительных конструкций, в которых допускается снижение прочности и потемнение древесины.

Процесс сушки древесины

До проведения процесса сушки по выбранному режиму древесину прогревают паром, подаваемым через увлажнительные трубы, при включенных обогревательным приборах, работающих вентиляторах и закрытых приторно-вытяжных каналах. В начале прогрева температура агента сушки должна быть на 5°С выше первой ступени режима, но не более 100°С. Степень насыщенности среды должна быть для древесины с начальной влажностью более 25% в пределах 0,98 — 1, а для древесины с влажностью менее 25% — 0,9 — 0,92.

Продолжительность начального прогрева древесины зависит от породы древесины и для пиломатериалов хвойных пород (сосны, ели, пихты и кедра) при температуре наружного воздуха более 0°С составляет 1 — 1,5 ч при температуре менее 0°С — 1,5 — 2 ч на каждый сантиметр толщины. Продолжительность прогрева пиломатериалов мягких лиственных пород (осины, березы, липы, тополя и ольхи) увеличивается на 25%, а для пиломатериалов твердых лиственных пород (клена, дуба, ясеня, граба, бука) увеличивается на 50% по сравнению с продолжительностью прогрева древесины хвойных пород .

После прогрева параметры агента сушки доводят до первой ступени режима и затем приступают к сушке пиломатериалов, соблюдая установленный режим. Температуру и влажность воздуха регулируют вентилями на паропроводах и шиберами приторно-вытяжных каналов.

В процессе сушки в древесине возникают остаточные внутренние напряжения, для их устранения проводят промежуточную и конечную влаготеплообработку в среде повышенной температуры и влажности. При этом обработке подвергаются пиломатериалы, высушиваемые до эксплуатационной влажности и подлежащие в дальнейшем механической обработке.

Промежуточная влаготеплообработка производится при переходе со второй на третью ступень или с первой на вторую при сушке по высокотемпературным режимам. Влаготеплообработке подвергают пиломатериалы хвойных пород толщиной от 60 мм и выше и лиственных пород (в зависимости от породы) толщиной от 30 мм и выше. В процессе тепловлагообработки температура среды должна быть на 8°С выше температуры второй ступени, но не более 100°С, при степени насыщенности 0,95 — 0,97.
Конечную влаготеплообработку проводят лишь по достижении древесиной требуемой конечной средней влажности. В процессе конечной термовлагообработки температуру среды поддерживают на 8°С выше последней ступени режима, но не более 100°С. По окончании конечной влаготеплообработки пиломатериалы, прошедшие сушку, выдерживают в камерах в течение 2 — 3 ч при параметрах, предусмотренных последней ступенью режима, после чего камеры останавливают.

Поделиться

Метки

Пиломатериалы Лесопиление Технологии

• Предыдущая статья Вакуумная сушка пиломатериалов
• Следующая статья Дисковое или ленточное пиление?

Сушка древесины — Поделки своими руками

Достать хорошую, тем более сухую древесину для самодеятельного резчика — всегда проблема. Поэтому часто приходится решать вопрос: как (и можно ли) резать из сырой древесины или как ее высушить поскорее.

Мы рассмотрим здесь несколько примеров, встречавшихся в практике и отвечающих на эти вопросы, но сначала немного о том, как в домашних условиях высушить древесину, когда она планируется впрок, т. е. имеется один-два года в распоряжении резчика.

Если такая древесина представляет собою кряж (чурак) в коре, то целесообразно не снимать кору, а сделать на ней топором вырубки поперек ствола (рис. 41), чтобы дать доступ воздуха к древесине, но не резать кору вдоль, сохранив ее как стягивающий слой, предохраняющий древесину от растрескивания.

Рис. 41. Заготовка кряжа древесины для естественной сушки: а — с поперечными прорезами коры; б — с удалением основной массы коры в ее сердцевинной части

Другие мастера используют для сушки ошкуренный в средней части чурак, оставляя лишь не снятой кору по концам шириной около 20 см.

Замечено, что такие породы древесины, как липа, тополь, осина, береза, ольха, при умеренной сушке высыхают без трещин даже полностью ошкуренные, но для дуба кора сохраняется целиком, он требует постепенной, длительной сушки и в толстых кряжах сохнет до семи лет. Склонны к растрескиванию при высыхании: граб, ясень, клен, бук; в меньшей степени — сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

В любом случае торцы заготовки следует обильно закрасить масляной краской или промаслить растительным маслом; иногда их заделывают смолой с бумагой или промасленной бумагой, а еще лучше — залепить пластилином.

Сушить древесину естественным путем надо так, чтобы процесс сушки был постепенным, замедленным, но в сухом, проветриваемом помещении. Растрескавшиеся концы заготовки после сушки отпиливают.

Липа, как древесина мягкая и пористая, при естественной сушке дает хорошие результаты, не требует особого ухода. Так, например, автору удалось высушить без единой трещины два отреза свежеспиленного дерева (длиной около 80 см).

В течение года — от января до января — полностью ошкуренные и залепленные с торцов пластилином чураки стояли на балконе, но закрытые от попадания дождя или снега. Затем один из чураков был распилен на заготовки.

Заготовки, внесенные в помещение, не показали даже мелких трещин на торцах, хотя процесс естественной сушки с учетом изменившихся условий продолжался. Часть заготовок была использована сразу же в резьбе для мелких деталей (см. рис. 44) .

Рис. 44. Ваза (клееный слоистый шпон, липа, бронза)

Обратим внимание читателя и на дошедшие до нас устные сведения о приемах сушки древесины старыми народными умельцами. Перед сушкой заготовку (или вчерне обработанную поделку) вываривали в течение нескольких часов в кипящей воде с целью растворения и извлечения из древесины внутриклеточной влаги. После этого древесина высыхала значительно быстрее. Это замечание особенно следует учесть при сушке капа.

Если поделка или в черновом виде обработанная заготовка были выполнены из сырой древесины, то для замедленного процесса сушки их помещали в мелконарезанную солому (сечка, добавляемая в корм скоту) или завернутыми в тряпку закапывали в умеренно сырую землю. Древесина сохла постепенно вместе с сечкой или землей.

Ускоренный процесс сушки древесины

Ускоренный процесс сушки древесины. Этот метод предлагается вниманию читателей на основании опытов, проделанных автором и его товарищами по резьбе за рубежом, где специфические условия не позволяли располагать длительным временем для естественной сушки древесины. Если имеется кусок дерева, предназначенный для одной какой-либо модели, скульптуры например, или для распиливания на части с целью выполнения отдельных, более мелких поделок, то ускоренную сушку древесины можно провести следующим образом.

Заготовка оборачивается в несколько слоев газетой, опускается в полиэтиленовый пакет (мешок), он завязывается или герметично обматывается пленкой (клеенкой), помещается в горячее место, на батарею например, и периодически поворачивается, чтобы древесина прогревалась насквозь. Выделяющаяся влага будет поглощаться газетной бумагой, которую нужно менять два-три раза в сутки.

По тяжести извлекаемой бумаги реально ощущается выделяемая древесиной влага. Повышенная температура способствует быстрому перемещению влаги по древесине, а паровая рубашка, создаваемая герметизацией, сохраняет для внешних слоев влажную атмосферу. В случае появления снаружи мелких трещин нужно прогреть заготовку в пленке без бумаги или уменьшить слой газет.

Выполнялись эксперименты и по-другому: вместо газет для удаления влаги проделывалось маленькое отверстие сверху пакета для выхода пара или снизу — для стока конденсата. Однако трудно угадать величину отверстия, чтобы создать нужную влажную среду. Кроме того, этот способ приводит еще к одному недостатку: к отпотеванию отдельных мест пакета изнутри и как следствие — к намоканию в этом месте соприкасающейся с пакетом древесины.

Менее беспокойный метод, но также дающий неплохие результаты, заключается в следующем. На ночь древесина, упакованная в газеты и защитную оболочку из пленки, помещается в горячее место, и на день прогревшийся кусок дерева извлекается на естественную сушку в прохладном месте, но уже без упаковки. Нужно не забывать на ночь снова его положить на паровое прогревание в обертке, иначе за отрезок времени, больший, чем один день, снаружи на древесине может появиться сеть мелких трещин, в дальнейшем увеличивающихся.

Сушка древесины в процессе работы

Сушка древесины в процессе работы. Возможность такого способа зависит от той поделки, которая выполняется. Рассмотрим это на конкретных примерах.

Выполняется витая колонна (рис. 13) из части ствола эвкалипта высотой (без основания и головки) около метра и диаметром 22 см. Древесина лежала несколько лет под дождем на земле, была совершенно сырой.

Рис. 13. Колонна для скульптурного бюста (двухцветный эвкалипт, лимонное дерево, интарсия другими породами дерева). Фрагменты колонны

Рис. 8. Статуэтка с вазой — композиция для монтажа настольной лампы (эвкалипт, акажу)

Рис. 38. « Вакханка » — бюст для колонны (эвкалипт)

Рис. 42. Исправление перекоса заготовки рамы в процессе сушки древесины стягиванием ее закруткой

После того как цилиндр для колонны снаружи был обработан (технология обработки колонны будет изложена далее) , вся его внешняя поверхность была покрыта растительным маслом. В этот же или на другой день внутри цилиндра было просверлено отверстие, которое потом расширялось до диаметра около 7 см.

Именно эта возможность просверлить отверстие в изделии позволила начать резать по-сырому, что, в свою очередь, облегчило труд по обработке древесины. Дерево стало сохнуть с внутренних слоев, благодаря чему внешние слои, защищенные маслом от высыхания (на ночь для подстраховки изделие заворачивалось в полиэтиленовую пленку), претерпевали сжатие, а не расширение, как это получилось бы при обычной сушке.

Заметим кстати, что растительное масло, нанесенное на древесину с поверхности, не блокирует полностью выделение влаги снаружи. В меру дерево сохнет и с внешних слоев, и с торцов, но изнутри — более интенсивно.

Сверление и расширение отверстия длилось несколько дней, в течение которых заготовка подсохла изнутри. Появились деформации на сжатие внешних слоев. Дальнейшая работа с наружной поверхностью делалась в течение недель.

На ночь поделка заворачивалась в пленку или клеенку с газетами, завязывалась (без подогрева). В это время шло полезное перераспределение влаги от внешних слоев к внутренним и к торцам. Снаружи поделка маслом больше не смазывалась.

Когда внешняя поверхность колонны была обработана полностью, можно было позволить подсушить ее немного и протереть растительным маслом как окончательным защитным покрытием и не беспокоиться больше о сушке древесины: высыхание может происходить через внутреннее отверстие как угодно долго, не мешая работе. Через месяц на поверхности отверстия появились трещины, усилившие доступ воздуха в толщу древесины.

По вышеописанному способу была выполнена статуэтка женщины (см. рис. 8 ) из куска дерева, лежавшего на открытом воздухе, также из эвкалипта. Когда основная форма фигуры была найдена, снизу через весь корпус до шеи было просверлено отверстие. До этого работа велась с консервацией поделки на ночь в полиэтиленовом пакете, лучше с прогреванием и оберткой газетами.

Впоследствии цилиндрическое отверстие было заделано пробкой из заранее подготовленного куска такой же древесины (торцевую заделку цилиндрического отверстия можно легко сделать незаметной).

Так же выполнялся скульптурный бюст (рис. 38) со сверлением сквозного отверстия от макушки головы через шею до основания.

Рассмотрим пример, когда практика резьбы по сырому дереву приводит тем не менее к большим неприятностям. Выполнялась из эвкалипта копия с гипсового слепка головы Христа (по Микеланджело).

Древесина была свежесрубленная, необыкновенно красивая в сыром виде. Форма гипсового оригинала, почти круглого в основании, соблазнила сделать резьбу на торце соответствующего диаметра отреза ствола.

Работа выполнялась в натуральную величину (по отношению к гипсу) с помощью контактной иглы и переносного мостика, о чем мы уже говорили выше. Гипсовый слепок был полым с тыльной стороны, вся скульптурная форма представляла корку толщиной от 8 до 15 мм, покрытую для прочности изнутри текстилем. Решено было также сделать полой и копию из дерева. Был скопирован внешний обвод модели, удалены снаружи лишние объемы древесины.

Работа по сырому дереву шла легко. По контактной игле была скопирована и выбрана полость с некоторым припуском на толщину в надежде, что возможность высыхания изнутри избавит поверхность маски от трещин. Для сушки применялся ускоренный метод паровой рубашки.

Но когда после обработки внешняя поверхность стала приобретать нужную форму, было замечено, что поделка быстро уменьшается в размере, т. е. с усыханием сжимается. Замеры впоследствии показали, что усадка размеров составила около 7%. Появились сильные перекосы, искажение лица, несоответствие внутренней и внешней поверхностей и как следствие этого — местами сквозные прорезы оболочки маски.

Пришлось доводить работу до конца на глаз, без контактной иглы, исправлять прорезы и перекосы. Никакое стягивание и скручивание веревками не помогло, трещины пришлось заделывать вставками.

Из этого примера можно сделать следующие выводы. Во-первых, свежесрубленная древесина — не то же самое, что древесина хотя и мокрая, но длительно лежавшая. Свежесрезанное дерево наполнено соком, что отяжеляет его значительно больше, чем дождевая влага. Во-вторых, учитывая специфику формы поделки (большая открытая внутренняя полость) и сильное наполнение древесины влагой, следовало после выемки внутренней полости дать древесине некоторую выдержку для сушки, придав внешней форме только приблизительную форму с запасом на усыхание и деформацию. Применить при этом метод ускоренной сушки с прогреванием в паровой рубашке.

Покажем еще на одном примере, когда использование сырой древесины привело к отрицательным побочным явлениям. Из свежесрезанного дерева диаметром около 80 см решено было выполнить массивную овальную раму также с расположением ее плоскости по торцу дерева.

Направление волокон древесины к зрителю подкупало возможностью сделать лицо рамы монотонным да еще и с глубоким темно-красным цветом текстуры. Со ствола дерева был сделан поперечный срез толщиной 12 см, снята кора и легко удалена гнилая сердцевина.

На образовавшееся кольцо наложена выкройка овальной рамы и так же легко вдоль волокон топором удалена лишняя древесина. Далее в соответствии с задуманным профилем заготовки (рис. 42) топором и массивной полукруглой стамеской удалена древесина изнутри и снаружи заготовки, чтобы рама, имея меньшую массу, не так сильно трескалась при сушке.

Предполагалось, что ни трещин, ни коробления при сушке вообще в этом случае не должно быть: овальное кольцо при всюду одинаковом направлении волокон может только сжиматься с уменьшением размера рамы, что было не так важно для замысла. Поэтому заготовка рамы была помещена в прохладное место для естественной сушки под пресс.

Действительно, при сушке на заготовке щелей не образовалось, но, несмотря на пресс, рама изогнулась по плоскости среза. Пришлось применить форсированную стяжку посредством двух металлических кусков трубы и закрутки из веревки, чтобы выровнять раму в плоскости, заставить ее гнуться в обратную сторону. Так удалось ее выровнять, хотя при периодическом наблюдении приходилось менять положение стержней, накладывая их на самые выпуклые места.

Окончательно заготовка высохла за несколько месяцев с небольшими отклонениями от первоначальных плоских срезов сторон, что уже можно было исправить в процессе дальнейшей обработки рамы.

Следует заметить, что аналогичные плоские срезы с торца того же дерева, оставленные для естественной сушки в таких же условиях (без закрашивания торцов, что в плоском срезе дерева было бы бессмысленным), коробления в плоскости не дали совсем или дали незначительные искривления, но зато все образовали шириною в палец радиальные трещины.

В этом случае от изготовления овальной рамы из такой древесины пришлось бы или совсем отказаться или использовать аналогичные куски для заделки трещин со второго, соседнего данному по расположению в стволе, среза. Во втором случае вопрос чистоты отделки рамы и монотонности структуры был бы поставлен под сомнение.

Здесь можно сделать вывод, что работа в сыром дереве наряду с отрицательными побочными явлениями дала и положительные качества: быстрота отделки заготовки, достижение задуманного результата внешнего декора.

Далее будет описана технология изготовления в дереве композиции с рыбой (см. рис. 21), которую из сухого дерева выполнить вообще было бы невозможно. Правда, и композиция и ажурность резьбы, были задуманы в расчете блокировать возможные растрескивания изделия при его высыхании.

Рис. 21. Рыба и осьминог — скульптурная композиция (эвкалипт). Фрагменты композиции

 

 

Как вам поделка?

Как сушить лавровый лист: правильная сушка в домашних условиях

Эта пряная специя давно стала привычной в нашей кухне, но мало кто знает, как сушить лавровый лист в домашних условиях. Между тем это вполне реально. Предлагаем вам рассмотреть несколько самых лучших способов, как обеспечить себя домашней «лаврушкой» на весь год.

Правильно высушенный лавровый лист сделает любое несладкое блюдо более ароматным, пряным и вкусным. Однако при неверной сушке он может наполнить нашу еду горечью. Потому нужно разобраться, как сделать все правильно, чтобы получить качественную специю, хранить которую можно несколько лет.

Содержание

1. Сушка лаврового листа: сбор и сортировка сырья, подготовка
2. Выбор сырья
3. Подготовка
4. Инструкции и рекомендации: как правильно сушить лавровый лист
5. На открытом воздухе
6. На нитке
7. На бумаге или ткани
8. В электросушилке или дегидраторе
9. В духовке
10. В микроволновке
11. Хранение сушеного лаврового листа
12. Использование пряной специи

Сушка лаврового листа: сбор и сортировка сырья, подготовка

В большинстве регионов нашей страны лавровые деревья не растут в дикой природе. Однако небольшой экземпляр легко можно культивировать в теплице или даже на подоконнике городской квартиры. Растение довольно неприхотливое, хорошо приспосабливается к искусственному выращиванию, дает обильную листву, которая идет в сушку. Допустимо срывать листву на сушку с тех деревьев, которые достигли двухлетнего и более возраста.

Чем крупнее сушеный лавровый лист, тем больше в нем эфирных масел. Это значит, что он будет источать более сильный аромат и давать «крепкий» вкус.

Выбор сырья

У вас есть электросушилка?

ДаНет

Сбор сырья в южных регионах, где лавры растут повсеместно, принято начинать в самом конце вегетационного периода. Это значит, что растение уже завершило цветение, плодоношение и активный рост. Наступает он приблизительно в середине ноября и продолжается до середины февраля. Считается, что к этому времени листья накапливают наибольшее количество ароматных эфирных масел.

Собирать лист лучше в теплую солнечную и сухую погоду, в первой половине дня, когда утренняя роса полностью высохнет. Для сушки подходят только целые, неповрежденные листочки, одинакового сочно-зелёного цвета, гладкие на ощупь. Пятна, повреждения, вкрапления – признаки болезней или деятельности вредителей. Пораженные экземпляры в сушку не идут.

Чаще всего сушат лавровый лист вместе с ветками, потому их можно аккуратно срезать садовым секатором, острыми ножницами или ножом. Но для некоторых способов такой вариант не подойдет. Тогда можно срезать или срывать листья по одному.

Подготовка

Мыть любые виды листьев перед сушкой не рекомендуется, но порой иного выхода нет. Когда урожай невелик, допускается протирание каждого листа влажной салфеткой с обеих сторон. Если сырье чрезмерно грязное, его лучше все же промыть под небольшим напором прохладной воды. После этого ветки или листья выложите на полотенца, чтобы стекла лишняя вода, а при потребности дополнительно промокните салфеткой.

Крошить «лаврушку» не нужно, от этого она утратит часть эфирных масел с вытекшим соком. Обычно в сушку идут небольшие ветки с 5-12 листьями. Если вы решили сушить их без веток, тогда выбирайте наиболее крупные.

Инструкции и рекомендации: как правильно сушить лавровый лист

Существует несколько простых методов, которые позволяют сушить лавровый лист в квартире или на улице. Каждый может выбрать для себя наиболее доступный.

На открытом воздухе

Время сушки: 10-14 дней.

Такой способ сушки считается естественным. При нем лавр сохраняет большинство своих свойств, потому многие отдают предпочтение именно сушке на воздухе.

На нитке

Так можно сушить только небольшие ветки, ведь нанизывать каждый лист будет неудобно. Да и после прокалывания они утратят часть сока с эфирными маслами.

• Выберите время, когда установится сухая теплая погода с низкой влажностью.
• Обрежьте ветки лавра с листьями до длины 15-25 сантиметров.
• Свяжите из них пучки по 3-6 штук.
• Натяните капроновую или суровую нитку в удобном месте с хорошей вентиляцией и развесьте на ней подготовленные пучки так, чтобы они не соприкасались.
• Один раз в день меняйте сушку местами, чтобы ее хорошо продувал ветер.

Место нужно выбирать сухое и качественно проветриваемое, защищенное от прямых солнечных лучей. Ультрафиолет способен разрушить не только хлорофилл, что придаст продукту серо-бурый оттенок, но и часть полезных соединений. Опытные заготовщики советуют выбрать чердак, предварительно открыв там все отдушины и слуховые окна, сарай или навес. В городской квартире можно развесить импровизированные лавровые «веники» на балконе.

На бумаге или ткани

Второй вариант больше подходит для отдельных листьев, но можно сушить так и небольшие ветки.

• Застелите горизонтальные поверхности бумагой или тонкой тканью. Можно использовать марлю.
• Разложите листья так, чтобы они не касались друг друга.
• Установите поддоны в помещении с хорошей вентиляцией или на улице под навесом.
• Накройте одним слоем марли от насекомых.

Дважды в день переворачивайте ветки или листву и один раз меняйте бумагу, так сушка будет проходить быстрее. Проверить готовность лаврового листа несложно: он должен стать плотным, но хрупким, легко ломаться в руках, но не крошиться, рассыпаясь в труху. Оттенок их должен больше напоминать хаки, чем изумрудную зелень.

В электросушилке или дегидраторе

Время сушки: 6-8 часов.

Чтобы значительно ускорить сушку, а заодно упростить себе задачу, можно воспользоваться бытовым или профессиональным дегидратором. Лучше для этого способа брать листья, отдельно от веток, иначе они будут занимать слишком много места.

• Выложите листву на решетки в один слой. Лучше, если они не будут соприкасаться.
• Температура сушки во многом зависит от влажности окружающего воздуха. Если она низкая, достаточно 35-40°С, а если высокая – лучше установить 45-50°С.
• Один раз в час меняйте решетки местами.

Чтобы быстрее засушить лавровый лист ставьте сушилку в помещении с хорошей вентиляцией, а еще лучше – на улице под навесом или на балконе. Устройство испаряет много влаги, которой нужно куда-то деваться.

В духовке

Время сушки: 4-6 часов.

Еще быстрее можно сушить лавровый лист в домашних условиях, если воспользоваться бытовой духовкой. Тип оборудования значения не имеет, но есть разница в зазоре дверцы, что должна быть приоткрытой на протяжении всего времени сушки. Для газовых моделей его нужно делать 15-20 сантиметров, а для электродуховок хватит и 5-7.

• Застелите противни, а еще лучше решетки, пергаментом для запекания.
• Разложите листья в один слой так, чтобы между ними было пространство 1-2 миллиметра.
• Установите температуру 45-50° и сушите 2 часа.
• Достаньте противни, дайте им полностью остыть, переверните листья на другую сторону.
• Повторите просушку до полного высыхания продукта.

Если вы боитесь, что листья пригорят, можно подсушить их в течение 2 часов, а потом завершить сушку естественным методом. Ветки таким образом качественно высушить получится едва ли.

В микроволновке

Время сушки: 10-12 минут.

Это экстренный метод просушивания лаврового листа, не пользующийся особой популярностью.

• Застелите блюдо бумагой.
• Выложите поверх нее листья в один слой и накройте салфеткой.
• Установите минимальную мощность (80-100 Вт).
• Прокрутите 2-4 минуты, откройте дверцу, дайте влаге выйти.
• Повторите прогревание столько раз, сколько потребуется.

Продукт получается менее ароматным, а срок его хранения уменьшается. Потому опытные заготовщики его не используют. Но если высушить листву нужно срочно, а хранить недолго, тогда можно пробовать.

Если вы случайно пересушили лавровый лист в духовке или дегидраторе, он стал чрезмерно хрупким и потемнел, его еще можно использовать. Для этого сырье перемалывают при помощи блендера или кофемолки, чтобы получить порошок. Его можно разбавлять с другими сушеными специями, к примеру, всеми видами перца, кориандром, базиликом, петрушкой, кинзой, майораном, чтобы получить ароматную приправу. Храниться она будет лучше, если добавить в нее немного мелкой соли и хранить в герметически закрытой емкости.

Хранение сушеного лаврового листа

Условия хранения веток с листьями или листвы по отдельности практически одинаковые. Помещение обязательно должно быть максимально сухим, не более 70-75% влажности. Температуру лучше поддерживать в пределах от 0°С до 18°С. Чем ниже она, тем медленнее проходят окислительные процессы, то есть, срок хранения возрастает. В среднем, от начала сбора урожая он составляет 15-18, а от момента просушки 10-12 месяцев.

При попадании на сухой лавровый лист вода провоцирует быстрый рост плесени, которая опасна для здоровья. Если вы заметили хотя бы малейшие ее следы, то весь продукт лучше выбросить, промывать и просушивать его будет малоэффективно. К тому же в процессе он растеряет большую часть своих ароматических и полезных качеств.

Нельзя, чтобы на сушку попадали прямые солнечные лучи, иначе она быстро утратит свои свойства. Пучки можно оставить висеть верхушками книзу, замотав в один слой марли для защиты о насекомых. Листву складывают в отдельные емкости.

• Бумажные пакеты.
• Холщовые или льняные мешочки.
• Стеклянные банки с металлическими или капроновыми крышками.
• Керамические сосуды.
• Деревянные короба.
• Картонные коробки.

Допустимо хранить лавровый лист в плотных полиэтиленовых пакетах с зип-застежками. Чем менее герметичен выбранный сосуд, тем скорее «выдыхается» сырье. Некоторые хранят «лаврушку» в жестяных банках, но это не лучшее решение. Окислившийся металл может отдать специи свой запах и привкус, тогда ваши блюда будут испорчены.

Использование пряной специи

Еще древние греки знали все о пользе лаврового листа. Они передали знания римлянам, а те уже разнесли по всему миру. Лавр оказывает успокоительное и противовоспалительное действие, обезболивает, устраняет риск образования камней в почках и желчном пузыре.

Сушить лавровый лист на ветке или по отдельности несложно, хранение его тоже дело нехитрое. Осталось выяснить, для чего чаще всего применяют эту приправу. В кулинарии он применяется для широкого набора блюд.

• Мясо и птица.
• Рыба и морепродукты.
• Бульоны и супы.
• Овощные блюда и консервированные салаты.
• Консервация и маринование.

Используют сушеные листья лавра в качестве домашнего ароматизатора, а порой даже легкого безопасного инсектицида от назойливых мух и комаров. Для этого листки поджигают на специальных металлических поддонах или в обычной пепельнице.

Написано статей

Предыдущая

Как сушить зелень и пряностиПряная трава к мясу и рыбе: как сушить кинзу

Следующая

Как сушить зелень и пряностиСоветы, как сушить чеснок в домашних условиях. Правила подготовки и хранения, рекомендации по использованию

Сушка древесины с помощью воздуха – Lost Art Press

Рисунок 8. 1. Поперечное сечение доски, показывающее три зоны, используемые для описания градиента влажности, т. е. сердцевину, промежуточную зону и оболочку. Это удобно, но на самом деле между каждой зоной нет четких границ.

Ричард Джонс всю свою жизнь проработал профессиональным столяром и посвятил себя глубокому изучению технических деталей древесины, поскольку этот материал является самым важным ресурсом столяра. Результатом является «Cut & Dryed: A Woodworker’s Guide to Woodworking Technology» (отрывком из которого является приведенная ниже информация). В этой книге Ричард исследует каждый аспект дерева и его древесины, от того, как оно растет, до того, как его затем режут, сушат и доставляют в вашу мастерскую.

В разделе 6.4 сушка и повторное увлажнение древесины были проиллюстрированы использованием губки или полотенца для представления древесины. Расширение этой аналогии служит предварительным введением в терминологию процесса приправы древесины.
Допустим, для обсуждения, что вы замачиваете очень большое и толстое банное полотенце в водяной бане. Поднимите влажное полотенце и отожмите его как можно тщательнее. Давайте также предположим, что у вас есть маловероятная физическая способность выжимать каждую каплю незакрепленной (свободной) воды из полотенца, так что остается только та вода, которая связана с его волокнами. Это полотенце теперь обозначает древесину, которая обычно и ошибочно описывается как находящаяся в точке насыщения волокна (FSP), хотя следует иметь в виду комментарии к FSP, сделанные в разделе 6.5. Сложите полотенце три-четыре раза в длинную большую колбаску и повесьте ее на веревку для стирки. Прохладный, пасмурный, тихий, пасмурный день, возможно, временами очень мелкая морось.

В описанных погодных условиях полотенце практически не сохнет до тех пор, пока не подует ветер, не выглянет солнце или оба изменения не произойдут одновременно. Общеизвестно, что даже если не выглянет солнце, а подует ветерок, свернутое полотенце высохнет. Точно так же, если нет ветра, но выходит солнце, дополнительное тепло заставляет воду испаряться из волокон полотенца. В обоих описанных случаях полотенце в конце концов высохнет. Сложите два фактора вместе, т. е. тепло и движущийся воздух, и полотенце высохнет быстрее, чем просто ветерок или дополнительное тепло. Внутри свернутого полотенца для сушки существует градиент влажности: когда полотенце высыхает, оно остается более влажным в середине связки, чем вблизи поверхности. Предполагая, что сушка продолжается, содержание влаги внутри полотенца постепенно выравнивается, пока оно не будет иметь одинаковое содержание влаги на всем протяжении.

Даже не разбираясь ни в науке, ни в терминологии, мы знаем, как быстро высушить одежду. Варианты включают в себя развешивание их на веревке для стирки в теплый, слегка ветреный солнечный день, вывешивание их в пасмурный, но сухой и ветреный день, подвешивание над теплой батареей и так далее. Полностью расстегнутая и привязанная к веревке одежда сохнет гораздо быстрее, чем туго сложенная.

То, что относится к сушке одежды, имеет сходство с условиями, в которых будет сушиться древесина. Чтобы быстрее высушить древесину, нагрейте воздух и подайте на нее горячий воздух, хотя в случае с древесиной, когда она высохнет примерно до 20% MC, основными факторами дальнейшей сушки являются температура и влажность воздуха, а не скорость, с которой воздух проходит через нее. лес. Тонкие доски сохнут быстрее, чем толстые, что аналогично раскрытию одежды для сушки, а не оставлению ее свернутой в кучу. Быстрая сушка древесины очень горячим сухим воздухом, безусловно, решает эту задачу, но обычно она имеет неприемлемую цену, т. е. разложение того или иного рода, такое как расщепление, растрескивание поверхности, поверхностное твердение18, разрушение (также известное как разрушение сердцевины), соты и т. д., что делает древесину непригодной для использования и продажи. Крайне важно контролировать скорость, с которой высыхает древесина, чтобы получить приемлемый конечный продукт.

Относительная влажность воздуха должна быть достаточно низкой, чтобы поглощать больше водяного пара. Воздух при 100-процентной относительной влажности больше не может поглощать водяной пар. Мокрая древесина в таких условиях относительной влажности сравнима с моим более ранним описанием развешивания белья для сушки в прохладный, влажный, временами моросящий день — одежда сохнет очень медленно.

Теплый воздух передает тепло древесине, в результате чего содержащаяся в ней влага испаряется в воздух. Опять же, относительная влажность воздуха должна быть достаточно низкой, чтобы поглощать водяной пар, выделяемый древесиной. Сушильные камеры подают в сушильную камеру теплый воздух, который передает тепловую энергию как древесине, так и воде внутри нее. Разница температур между вводимым сухим воздухом и влажной древесиной часто, но не всегда, довольно мала в начале процесса обжига. Вода в древесине превращается в пар и испаряется через поверхность древесины в воздух, подаваемый в сушильную камеру. Температура воздуха в печи высокая, например, на стадиях процесса сушки древесины используется температура 65,5°C (150°F) или выше. При этой температуре, если относительная влажность воздуха остается равной 70 %, в конечном итоге древесина высохнет примерно до 10,5 % MC (см. рис. 8.2).

Если воздух становится слишком влажным для эффективной сушки древесины, для продолжения сушки древесины должно произойти одно из двух. Во-первых, дальнейшее повышение температуры воздуха в печи снижает его относительную влажность. Более горячий воздух способен удерживать дополнительную влагу, выделяющуюся из древесины. Во-вторых, удаление влажного воздуха из сушильной камеры и замена его более сухим воздухом продолжит процесс сушки. Повышение температуры воздуха уже в камере является самым дешевым вариантом, но слишком высокая температура может привести к дефектам древесины, особенно у некоторых пород больше, чем у других, например, проверка поверхности, как описано ранее.

Когда древесина сохнет, внутри древесины возникает градиент влажности, очень похожий на описанное ранее сложенное полотенце, висящее на веревке для стирки. В сушильной печи для сушки древесины, где температура воздуха искусственно завышена, как правило, чем выше температура воздуха, воздействующего на древесину, тем круче градиент влажности внутри нее, и влага быстрее выходит из древесины. Это также приводит к более быстрому испарению влаги с поверхности древесины. И наоборот, когда древесина сушится на воздухе и, следовательно, находится в нормальных погодных условиях, или если древесина эксплуатируется в типичной среде жилых зданий, относительная влажность является основным регулятором крутизны градиента влажности древесины — температура воздуха в этих условиях только небольшой эффект.

Чтобы сырая влажная древесина высохла, например, свежеобфрезерованные доски или доски, воздух должен двигаться, чтобы отводить влагу от поверхности древесины; это создает место для миграции воды глубже в древесину, куда она также будет унесена потоком воздуха. Если только небольшой объем застоявшегося сухого воздуха окружает влажную древесину, этот воздух быстро полностью насыщается испарившейся водой. В этот момент дальнейшее высыхание не может происходить до тех пор, пока этот воздушный карман не уйдет и не будет заменен более сухим воздухом.

Движущийся воздух уносит влагу с внешней стороны древесины, тем самым высушивая древесину. Но молекулы воздуха, прилегающие к поверхности древесины, прилипают к ней. Молекулы воздуха прямо над поверхностью сталкиваются с застрявшими молекулами воздуха, и их движение нарушается и замедляется. В свою очередь, эти молекулы воздуха препятствуют потоку молекул воздуха прямо над ними. По мере увеличения расстояния от поверхности дерева столкновения уменьшаются до тех пор, пока движение воздуха не станет беспрепятственным и свободным. По сути, у поверхности имеется тонкий слой вязкой «жидкости», где скорость изменяется от нуля на поверхности до свободного течения на некотором расстоянии от нее. «Инженеры называют этот слой пограничным, потому что он возникает на границе жидкости».(Бенсон, 2009, стр. 1) В пограничном слое рядом с древесиной воздух более влажный (потому что он впитывает влагу из древесины) и движется медленнее, чем воздух над пограничным слоем — он имеет тенденцию удерживать влагу, взятую из древесины. древесина близко к поверхности древесины. Более быстро движущийся воздушный поток уменьшает влияние пограничного слоя и сметает влажный воздух с его высоким давлением пара. Влажный воздух заменяется новым, более сухим воздухом, то есть воздухом с более низким давлением пара, способным лучше поглощать дополнительную влагу из древесины.

Независимо от того, сушится древесина на воздухе или в печи, воздух, поступающий в штабель древесины с одного конца, имеет более низкую относительную влажность, чем воздух, выходящий из штабеля на дальнем конце. Движущийся воздух, выходящий из штабеля сохнущей древесины, холоднее воздуха, входящего в него. Воздух охлаждается, передавая тепло древесине, что обеспечивает процесс сушки. Если воздух непрерывно проходит через штабель древесины в одном направлении, древесина на «подветренном» конце штабеля всегда сохнет быстрее, чем древесина на «подветренном» конце. Это приводит к неравномерно высушенным деревянным доскам, где конец штабеля с подветренной стороны может быть на 3 или 4 процента более влажным, чем сторона с наветренной стороны. В более крайних случаях разница во содержании влаги между наветренной и подветренной сторонами штабеля может составлять от 8 до 10 процентов MC, если древесина очень влажная в начале процесса сушки — в этом случае одним из возможных результатов является штабель. древесины может наклоняться в более сухую сторону. Этот эффект более заметен в широких штабелях древесины, например, более 2 метров (~ 6 футов), чем в узких штабелях. Естественные изменения направления и скорости ветра нейтрализуют этот эффект в штабелях воздушно-сухой древесины. Только в том случае, если оператор печи сушит большую стопку дров или какую-то особо трудно высушиваемую древесину, возникает реальная необходимость регулярно менять направление потока воздуха внутри камеры. Для этого лопасти вентилятора меняют направление вращения через равные промежутки времени, например, каждые два часа, четыре часа, 12 часов и т. д. Это несоответствие осушающей способности движущегося воздуха в штабеле древесины против ветра и против ветра ограничивает размер наклеенная куча досок. Это особенно касается воздушной сушки, когда владелец двора действительно имеет меньше контроля над температурой, скоростью или направлением ветра. Однако следует отметить, что скорость воздуха как в печи, так и в штабеле для воздушной сушки древесины наиболее важна на начальном этапе сушки влажной древесины из-за ее роли в уносе влаги с поверхности древесины. По мере высыхания древесины значение движения воздуха постепенно уменьшается, пока древесина не достигнет примерно 20 процентов MC. При этой МС основными критическими факторами для дальнейшей сушки являются влажность и температура, при этом важность движения воздуха значительно снижается по мере того, как становится суше древесина.

Рисунок 8.2. Североамериканские исследования, показывающие взаимосвязь между ЭМС (прежде всего) образцов ситхинской ели в зависимости от диапазона температур и атмосферных условий относительной влажности.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как быстро высушить древесину для деревообработки

Если вы покупаете продукт по нашим ссылкам, мы можем заработать партнерскую комиссию. Детали

Перед столяром всегда стоит задача приобрести достаточно сухую древесину для работы. Свежесрубленное дерево может иметь уровень влажности 80% и выше. Уровень влажности слишком высок для комфортной работы. Другой проблемой является возможность деформации древесины при высыхании на более позднем этапе.

Чтобы получить достаточно высушенную древесину, иногда приходится прибегать к какой-либо процедуре сушки. Сушить древесину можно разными способами. Мы расскажем о некоторых из этих способов в этом посте. Вы можете выбрать метод, который подходит вам лучше всего, если вам нужно высушить древесину.

Первое, что нужно сделать, это купить влагомер древесины. Это небольшой ручной измеритель с двумя щупами, которые вы прижимаете к поверхности дерева. Вы получите прямое показание процентного содержания влаги в древесине.

Минимальный процент должен составлять от 9% до 14% для древесины для наружных работ и от 6% до 8% для древесины внутри помещений. Эксперты могут расходиться в том, что они считают идеальной влажностью, но вы можете смело использовать эти цифры.

Теперь давайте перейдем к различным методам сушки мокрой древесины.

Содержимое

• Сушка на воздухе
  • Шаг 1. Выберите место
  • Шаг 2. Наклейте наклейки
  • Шаг 3. Взвесьте стопку
• Сушка в печи
• Wood Drying Using a Microwave
• Wood Drying Tips
  • Indoors is Best
  • Choose Your Outdoors Location Carefully
  • Use Fans and Dehumidifiers
  • Bulbs and Heaters

Air Drying

Air drying is one из самых популярных методов, при которых вы сушите древесину естественным воздухом. Есть несколько отклонений, которые мы также рассмотрим.

Шаг 1: Выберите место

Независимо от того, сколько дров у вас есть для сушки, вам нужно достаточно места для штабелирования деревянных досок. Область, которую вы выделяете, может быть в помещении или на открытом воздухе. Вы можете сушить древесину на открытом воздухе, только если в вашем районе преобладает сухая погода.

Шаг 2. Используйте наклейки

Наклейки представляют собой полоски старого дерева шириной от 1 до 2 дюймов. Их длина должна соответствовать ширине досок, которые вы хотите высушить. Поместите наклейки параллельно друг другу на расстоянии около 16 дюймов друг от друга вдоль линии, где будут лежать доски.

Поместите первую доску на линию наклеек. Теперь на первую доску наклейте еще несколько наклеек, а на них положите вторую доску. Повторяйте процесс, пока вся ваша древесина не образует стопку, а наклейки отделяют каждую доску.

Идея использования наклеек заключается в том, чтобы обеспечить достаточное пространство для доступа воздуха к обеим поверхностям каждой доски. Это также предотвращает попадание влаги из земли в древесину.

Шаг 3. Взвешивание штабеля

После того, как вы закончите укладывать дрова, вам нужно добавить грузы в верхнюю часть штабеля. Вы можете использовать кирпичи, каменные блоки или штанги. Добавление груза в верхнюю часть стопки предотвращает коробление древесины при высыхании.

Если у вас есть дрова на открытом воздухе, хорошей идеей будет размещение толстого листа фанеры. Это предотвратит намокание дерева во время дождя.

Если вы выполнили описанные выше шаги, ваша древесина должна высохнуть довольно быстро. Скорость высыхания зависит от температуры и относительной влажности окружающего воздуха. Если погода жаркая, она сохнет быстрее. Во влажную погоду (например, если вы живете рядом с морем) сохнет дольше.

Печь для сушки

Печь — это печь, используемая для нагрева объектов в течение длительного периода времени. Как правило, мы используем печи для обжига кирпича и керамических и гончарных изделий. Среди других применений печи — сушка древесины.

Существуют различные типы сушильных камер для древесины. Некоторые из распространенных типов дровяных печей — это обычные печи для сушки древесины, солнечные печи, а также вакуумные и радиочастотные печи.

Столяру маловероятно иметь печь. Но вы можете высушить древесину в печи, если у вас есть доступ к ней поблизости. Длина пиломатериалов, которые вы можете использовать в дровяной печи, ограничена размерами печи.

Сушка древесины в печи – один из самых быстрых способов сушки древесины. Вы можете получить сухую древесину в течение нескольких часов. Еще одним преимуществом использования печи для сушки древесины является возможность контроля температуры и влажности во время процесса сушки.

Сушка древесины в микроволновой печи

Как и огромные печи, существуют промышленные микроволновые печи для сушки древесины. Имейте в виду, что сушка в микроволновой печи подходит только для небольших деревянных изделий. Если у вас нет доступа к промышленной микроволновке, то можно использовать обычную бытовую.

Если вы используете бытовую микроволновую печь, размеры микроволновой печи ограничивают размер деревянных частей. Будьте осторожны, когда оставляете дрова в микроволновой печи. Вы можете в конечном итоге перегреть его от ядра, как это обычно происходит с микроволнами.

Вы можете использовать микроволновую печь с перерывами, чтобы предотвратить такой перегрев. Что касается времени, которое нужно выделить для разогрева в микроволновой печи, вы можете рассчитать примерно две минуты на 1,5 дюйма толщины дерева.

Убедитесь, что вы внимательно следите за содержанием влаги на протяжении всего процесса. Микроволновая печь может высушить древесину в десять раз быстрее, чем печь.

Советы по сушке древесины

Вот несколько советов и приемов, которые помогут вам при сушке древесины:

Лучше всего в помещении

На открытом воздухе у вас есть преимущество перед солнцем, но впереди всегда маячит возможность плохой погоды. Если вы сушите древесину в помещении, у вас также есть преимущество в том, что вы устанавливаете систему отопления или процесс циркуляции воздуха.

Тщательно выбирайте место на открытом воздухе

Если у вас нет другого выбора, кроме как сушить дрова на улице, выберите солнечное и ветреное место. Вам нужно будет предусмотреть защиту древесины от дождя на случай, если погода внезапно испортится.

Использование вентиляторов и осушителей

Если вы сушите древесину внутри, вы можете ускорить процесс сушки, направив на нее вентилятор. Вы также можете использовать осушители, которые представляют собой устройства, осушающие окружающий воздух. Древесина сохнет гораздо быстрее в присутствии сухого воздуха.

Лампы и обогреватели

Добавление источника тепла в помещение, где высушивается древесина, может значительно ускорить процесс сушки. Вы можете использовать лампы накаливания высокой мощности или конвекторы. Просто будьте осторожны, чтобы не разместить источник тепла слишком близко к дереву, чтобы предотвратить возгорание.

Заключение

Независимо от того, используете ли вы сушку на воздухе, в печи или в микроволновой печи, результат будет одинаковым. В итоге вы получите достаточно сухую древесину, с которой можно работать. Чрезвычайно полезно знать уровень влажности, к которому нужно стремиться.

Если у вас есть влажная древесина, которую нужно высушить (это может быть не всегда), что теперь делать. В зависимости от вашего удобства, вы можете выбрать наиболее подходящий вам способ сушки древесины.

Полный контроль над содержанием влаги в используемой древесине приведет к тому, что древесина не будет деформироваться. Проверьте уровень влажности только что закупленной древесины, чтобы убедиться, что у вас всегда есть достаточно высушенная древесина для ваших деревообрабатывающих проектов.

Насколько сухие пиломатериалы, высушенные в печи Home Depot? — Студия Блэктейл

Все знают, что пиломатериалы из камерной сушки (KD) предназначены для каркасных домов, а не для изготовления мебели. Итак, какое значение имеет влажность (MC) стопки 2×4? Имеет ли значение при возведении дома, МС стоек 10% или 25%? Нет, наверное, нет. Частично зеленые шпильки ни в малейшей степени не повлияют на ваш дом. Тем не менее, многие из нас начали работать с деревом, используя единственную древесину, которую мы могли себе позволить, — шпильки из коробочного магазина.

Я здесь не для того, чтобы осуждать вас за то, что вы пытаетесь сделать этот столик или даже обеденный стол из стопки 2×4 или 2×6. Я здесь, чтобы помочь вам сделать это лучше всего. Самое важное, что вы можете сделать, чтобы получить наибольшие шансы на успех, — это начать свой проект с дерева, полностью высушенного в вашем климате.

Я собираюсь дать много информации, которая будет интересна любителям дерева. Однако на самом деле это не так уж необходимо обычному мастеру-сделай сам, который просто хочет знать, как сделать быстрый проект из 2×4. Для тех из вас, кто просто хочет получить грязные цифры и узнать, что делать с этой информацией, я сэкономлю вам много времени на чтении и дам ее вам здесь. Для тех из вас, кто хочет узнать, как я получил эти цифры и много интересных фактов о древесине, продолжайте читать.

Пушистые и грязные Результаты для фанатов, не занимающихся деревообработкой:

Насколько сухие пиломатериалы Home Depot? В частности, насколько сухими являются высушенные в печи пиломатериалы от Home Depot и Lowe’s? С помощью влагомера Wagner без штифтов я провел сотни замеров влажности высушенной в печи древесины 2×4 и 2×6 в печи и выяснил, насколько сухой является «сухая» древесина в ящиках.

• Lowes и Home Depot не выращивают деревья и не владеют лесопилками. Их поставщики древесины часто пересекаются

• Общее среднее содержание влаги в моих тестах: 14,3%

• Много досок более 30% MC

• Изменение 10-20% MC от доски к доске в большинстве мест

• По-настоящему «сухой» было около 9%

Для тех из вас, кто хочет строить из стержней KD, это означает, что древесина прямо со стеллажей в Home Depot, скорее всего, не является хорошим кандидатом на мебель. Лучше всего приобрести влагомер для проверки древесины перед использованием. Если вы не хотите тратить деньги на влагомер, лучше всего купить древесину и дать ей высохнуть внутри в течение 4-8 недель, если это возможно. Это должно приблизить его к равновесному содержанию влаги (EMC).

Мои выводы слишком упрощены. Читайте дальше, чтобы увидеть, как я пришел к этим результатам.

Box Store Сушеные в печи пиломатериалы Основы

Home Depot, Lowes, Ace и почти везде, где продаются пиломатериалы, не выращивают собственные деревья. Или даже иметь собственную лесопилку. Они покупают пиломатериалы у одной из нескольких лесозаготовительных компаний. На западном побережье большинство поставщиков древесины входят в Западную ассоциацию изделий из древесины (WWPA). WWPA устанавливает правила для всех пиломатериалов, которые производятся на этих лесопильных заводах, чтобы их клиенты, такие как Лоус, могли быть уверены, что получают то, за что заплатили.

Я никогда не задумывался о том, что означают все эти штампы на пиломатериалах. Оказывается, там много информации. Приведенная ниже информация взята непосредственно с веб-сайта WWPA. Не стесняйтесь проверить их для получения дополнительной информации: https://www.wwpa.org/western-lumber/interpreting-grade-stamps

Вы можете увидеть некоторые типы штампов, которые вы увидите на пиломатериалах, поставляемых ВАВП. Наиболее интересным мне показался штамп вида. Я спрашивал у нескольких служащих боксов, и ни один из них не смог сказать мне точно, какой породы была древесина. Поскольку он был помечен как «белая древесина», многие настаивали на том, что это именно тот вид. Несмотря на то, что я пытался сказать им, что Вайтвуд не существует. В конце концов, после двухминутного телефонного разговора с пиломатериалами Stimpson, они смогли ответить на мой вопрос, рассказав мне о штампе «D FIR» примерно на трети высоты. Пихта Дугласа (D FIR) распространена в Орегоне. Hemlock (HEM) также был в некоторых Lowes.

WWPA дает некоторые рекомендации относительно того, что на самом деле означает пиломатериал KD. Вы можете видеть на изображении с их веб-сайта больше, чем просто «KD». Единственная марка KD, которую я видел в любом магазине, где я пробовала, была S-DRY, KD. Как вы видите, максимальный MC должен составлять 19%. Если вы продолжите читать, вы увидите, что в моих тестах средний показатель был ниже 19%. Но значительное количество досок превышало этот «максимум» в 19%.

Из этих цифр важно понять, что поставщики пиломатериалов никогда не пытаются сделать вид, что продают действительно сухие пиломатериалы. Только то, что он был частично высушен в печи. Конечно, достаточно сухой для каркаса дома, но недостаточно сухой для мебели.

Мой тест

Я решил на самом деле проверить MC Home Depot и Lowes 2×4 и 2×6 в различных местах по всему Орегону. В общей сложности я попробовал четыре разных магазина Home Depot и три разных магазина Lowes. В каждом месте я попробовал десять 2×4 и десять 2×6. На каждой плате я считывал MC через каждые 12 дюймов. Избегайте грубых пятен и узлов. Грубые пятна и сучки давали неточные показания моего влагомера.

Мои инструменты

Wagner Meters Orion 950 Интеллектуальный бесконтактный измеритель влажности древесины с комплектом относительной влажности температуры — стандартный калибратор

Wagner Meters

Купить на Амазоне

Для получения точных показаний MC вам нужен точный влагомер. Измеритель, который я использовал для этого теста, был новым Wagner Orion 950. Это лучший измеритель влажности, доступный до тех пор, пока вы не перейдете к большим коммерческим измерителям. Стоит отметить, что коммерческие влагомеры также в основном производятся компанией Wagner. Wagner является отраслевым стандартом для влагомеров. Не только для пиломатериалов, но и для бетона и полов.

Использование расходомеров Wagner Orion 950

Модель 950 имеет два режима: 1/4” и 3/4”. Он получает показания, посылая частоты вниз в дерево. В отличие от традиционного пин-метра. Что даст вам показания только для внешнего 1/16”. Чтобы получить точные показания, вам нужен зазор за древесиной, которую вы отбираете. Если вы посмотрите мое видео на эту тему, то увидите, что я приподнял шпильки, установив их на две перпендикулярные шпильки.

Скриншот моего паспорта, сделанный в Даллесе, штат Орегон. Всего за этот день я сделал 95 показаний.

Я узнал об одной очень интересной особенности измерителей серии Orion при взятии большого количества образцов, как это было в этом тесте. У Вагнера есть приложение, которое синхронизируется с вашим Orion. Таким образом, вы можете перевести измеритель в автоматический режим, и он автоматически создаст PDF-файл, который включает местоположение, породу древесины и время, температуру, влажность (MC), равновесную влажность (EMC) и относительную влажность (RH) каждого взята индивидуальная проба. Если вы никогда раньше не слышали термин ЭМС, не расстраивайтесь. Это своего рода продвинутый термин. В основном это означает, что MC должен быть у куска дерева, когда он полностью «высушен» для данного климата. Просто имейте в виду, что ЭМС будет отличаться на открытом воздухе и в помещении. Поэтому было бы лучше найти ЭМС вашей гостиной и ЭМС вашего гаража.

Затем Вагнер сделает за вас всю математику и найдет общее среднее значение MC для всех выборок. Наряду с самым высоким значением MC, самым низким значением MC, средней относительной влажностью и средней температурой.

Результаты

• Общее среднее значение для всех проб во всех точках 14,3%.

• Средний MC в 2×6 с выше, чем 2×4 во всех местах, кроме одного.

• Самый высокий средний показатель MC был у 2×6 в Home Depot в Даллесе, штат Орегон, 22,6%.

• Самый низкий средний показатель MC был 2×6 в Home Depot в Бенде, штат Орегон, на уровне 9,6%.

• В большинстве мест разница между самой сухой и самой влажной досками составляла не менее 10 %.

• В некоторых местах разница между самой сухой и самой влажной досками превышала 20%.

Результаты сильно различались от места к месту. Даже в пределах одного города от магазина к магазину не было особой согласованности. Посмотрите слайд-шоу ниже, чтобы увидеть несколько снимков экрана со сводкой по каждому местоположению. Вы можете быть удивлены, увидев разницу от Lowes к Lowes, а также от HD к HD. Я думаю, что наиболее важно обратить внимание на то, что даже в локациях с довольно низким средним MC по-прежнему наблюдалась разница в 10-20% от доски к доске. Это особенно касается тех, кто хочет делать мебель. Приклеивание или прикручивание мокрой доски к сухой – верный способ получить трещины и искривления.

Прошу прощения за несоответствие заголовков/названий/названий материалов. Потребовалось несколько попыток, прежде чем я понял, сколько информации я могу добавить в приложение Wagner. Изначально я не знал, что могу запрограммировать в приложении местоположение, материал и даже формат 2×4 или 2×6.

Хорошо, что теперь? Не используете пиломатериалы из коробочного магазина?

Абсолютно нет. Я здесь не для того, чтобы заставить вас тратить огромные суммы денег на дорогостоящие грецкие орехи и клены. Если вы хотите строить из 2х4, стройте из 2х4! Лучше всего просто высушить его настолько, насколько это возможно. Итак, первый вариант – купить влагомер. Следующий вариант — оставить пиломатериалы внутри на четыре-восемь недель, чтобы они высохли на воздухе. СЛЕДУЮЩИЙ вариант после этого — пойти немного примитивнее и делать то, что я до сих пор иногда делаю. Это чтобы избежать тяжелых шпилек. Вес воды фактически приводит к тому, что более высокие шпильки MC становятся значительно тяжелее. Так что можно как-то оценить по весу. Еще один хороший прием — тщательно ощупать шпильки. Мокрые на самом деле будут заметно холоднее, чем сухие. Это связано с проводимостью воды по отношению к дереву. Даже если вы все сделаете правильно, не ожидайте идеальных клеевых швов и абсолютно плоских столов при работе с пиломатериалами. Выберите проект, который будет усилен неизбежными недостатками этого типа пиломатериалов. Столы в деревенском стиле своими руками, шебби-шик или мелиорированные стили лучше всего работают с пиломатериалами. Еще одна хорошая идея — выбрать отделку, которая скроет некоторые недостатки. Краска скроет больше всего, но если вы хотите увидеть текстуру дерева, помните, что более глянцевая отделка покажет больше недостатков. Хорошая сатиновая салфетка на финише, такая как Osmo polyx, отлично подойдет. Наряду с атласным уретаном, таким как Arm R Seal. Держитесь подальше от полуглянцевых и глянцевых покрытий.

Я надеюсь, что вы смогли получить что-то кое-что из этого подробного объяснения того, как сохнут пиломатериалы на складе. И я приветствую всех, кто дочитал до этого места, вы настоящий фанат дерева!

Основы деревообработки Кэмерон Андерсон 22 января 2020 г. пиломатериалы kd, насколько сухая древесина, зеленые пиломатериалы домашнего склада, шпильки Kd home depot, измеритель влажности wagner, измеритель влажности, обзор wagner orion, wagner orion, пиломатериалы из ящиков, мебель 2×4, 2×4 скамейка, журнальный столик 2×4, журнальный столик 2×4, журнальный столик diy, diy 2×47 Комментарии

0 лайков

Сколько времени сохнет древесина? » Молоток «Сделай сам»

4.2

(9)

Сухая древесина используется для различных целей — в этой статье мы рассмотрим два наиболее распространенных: древесина как дрова (перейти к разделу) и для деревообработки . Тот же вопрос – сколько сохнет древесина? — будут иметь разные ответы для любого использования.

Содержание

• Зачем нужна сушка древесины для деревообработки?
• Сколько времени сохнет древесина перед окрашиванием?
• Как высушить влажную древесину перед покраской
  • Шаг 1: Обработка брёвен
  • Шаг 2: Резка
  • Шаг 3: Герметизация
  • Шаг 4: Укладка
  • Шаг 5: Добавление веса
  9005
  • Дрова: Сколько времени требуется древесине, чтобы высохнуть, прежде чем вы сможете ее сжечь?
  • Способ хранения древесины влияет на содержание влаги
  • Вывод
  Зачем нужна сушка древесины для деревообработки?

  Вы можете задаться вопросом, почему сушка древесины так важна для деревообработки. На самом деле есть несколько причин:

  Во-первых, клей, который вы используете, не будет работать, если ваша древесина влажная. Также морилка и краска могут не пристать к дереву. Кроме того, при высыхании древесина меняет свою форму. Если вы измеряете и режете недостаточно сухую древесину, заготовка со временем усаживается и может больше не подходить для вашей мебели или деревообрабатывающего проекта.

  Таким образом, лучше всего высушить дерево перед работой.

  Сколько времени требуется древесине для высыхания перед окрашиванием?

  Если у вас идеальные условия для укладки деревянного настила и достаточно солнечного света, то среднее время, необходимое для высыхания дерева, составляет 48 часов. С другой стороны, если вы находитесь в затененной части дома, куда практически не попадает солнечный свет, перед окрашиванием необходимо выждать не менее 72 часов.

  Опять же, это зависит от условий хранения, таких как количество влаги и способ отделки древесины. Через пять-шесть часов поверхностная влага леса обязательно высохнет. Тем не менее, сушка внутренней части дерева немного сложна, и вам нужно немного подождать, пока она высохнет.

  Всегда выполняйте тщательную проверку через регулярные промежутки времени, чтобы следить за ходом выполнения. Кроме того, в зависимости от погодных условий процесс высыхания может затянуться. Например, если в воздухе есть влага, дайте ему дополнительное время, чтобы высохнуть. Кроме того, на случай дождя не забудьте накрыть лес брезентом, чтобы лишняя вода не просочилась внутрь и не испортила ваши усилия. Если по какой-либо причине вы считаете, что древесина недостаточно высохла, дайте ей еще день или два.

  Как высушить влажную древесину перед покраской

  Теперь, когда вы знаете, как важно сушить древесину перед тем, как использовать ее для какой-либо деревообработки, давайте посмотрим, как ее сушить. Если вы сушите его дома, без печей или профессионального оборудования, вам необходимо убедиться, что вы выполняете все шаги.

  Шаг 1: Обработка журналов

  Если вы недавно срубили дерево или была буря, и вы хотите использовать журналы, убедитесь, что вы своевременно обрабатываете их на пиломатериалы. Это даст ему достаточно времени и поможет высохнуть без гниения бревен. Если на бревнах есть кора, обязательно удалите ее, потому что она действует как барьер для влаги и может привести к гниению древесины. У вас есть сомнения, правильно ли вы его обработали? Через несколько дней снова проверьте древесину: если вы видите частично сгнившую древесину, значит, это было сделано неправильно.

  Шаг 2: Резка

  Вы всегда должны резать свежий пиломатериал немного больше желаемого размера. Почему? Это связано с тем, что при высыхании древесина дает усадку. Добавьте к этому тот факт, что, когда вы соединяете два дерева, вам нужно будет сделать их ровными и, возможно, использовать шлифовальную машину. Таким образом, чтобы древесина не соответствовала измерению, добавьте несколько дюймов с обеих сторон, когда вы измеряете свежую древесину.

  Шаг 3: Запечатывание

  После того, как вы распилили бревна по формам и размерам, что вам необходимо сделать, вам нужно запечатать концы бревен. Это предотвратит окрашивание и гниение из-за окружающей влаги. Это также позволит влаге нормально просачиваться, гарантируя, что концы будут относительно гладкими. Как правило, влага просачивается с большей скоростью (примерно в 10 раз) с боковых поверхностей по сравнению с другими поверхностями.

  Таким образом, если вы не запечатываете концы, они относительно быстрее сожмутся (из-за потери влаги) и приведут к неровным концам, что является распространенной проблемой высыхания. Вы можете использовать герметики, такие как воск, полиуретан, шеллак или латексную краску, в зависимости от вашего бюджета. Убедитесь, что вы покрыли концы в течение нескольких минут, чтобы избежать проблем позже.

  Шаг 4: штабелирование

  Если у вас есть пиломатериалы одинаковой длины и ширины, процесс штабелирования, как правило, не представляет особых проблем. После того, как вы распилили бревно на доски, важно правильно сложить их, чтобы они хорошо вентилировались. Для этого можно использовать наклейки.

  Итак, что такое наклейки? Это небольшие кусочки дерева, которые добавляются между досками, чтобы улучшить вентиляцию и создать условия для надлежащей сушки. Расстояние между наклейками зависит от типа древесины, вентиляционного пространства, а также размера и ширины высушиваемых досок. Если вы хотите достичь консервативного интервала, 12 дюймов будет хорошим вариантом. С другой стороны, у вас может быть даже наклейка толщиной 24 или 16 дюймов для более толстых досок.

  Шаг 5: Добавление веса

  После того, как вы уложили правильно, вам нужно добавить грузы на верхнюю часть доски. Это нужно для того, чтобы они сохраняли свою форму после высыхания. Пиломатериалы внизу достаточно спрессованы. Тем не менее, для пиломатериалов сверху вам необходимо добавить правильный вес, чтобы они сохраняли свою форму. Если вы аккуратно уложили и взвесили дрова, у вас будет связка дров правильной формы, которой будет легко пользоваться.

  Шаг 6: Добавление тепла

  Как только вы достигли EMC (равновесное содержание влаги), вам необходимо добавить тепло, чтобы снизить MC. Убедитесь, что вы не торопите процесс сушки дерева, иначе у вас в руках будут бесполезные пиломатериалы или пиломатериалы неправильной формы. Сделать это можно, переместив пиломатериалы из места хранения в гараж или отапливаемый подвал. Если у вас есть более короткие куски дерева, вы можете использовать сушильный шкаф, чтобы снизить MC до 12% или меньше в зависимости от ваших требований.

  Дрова: Сколько времени требуется древесине, чтобы высохнуть, прежде чем ее можно будет сжечь?

  Пиломатериалы, которые будут использоваться в качестве дров, должны полностью высохнуть, чтобы избежать чрезмерного дымообразования и соответствующих рисков для здоровья. Обычно рекомендуется влажность 20% или менее, в то время как свежесрубленная древесина может достигать 100%. Чтобы проверить, достаточно ли сухая древесина для сжигания, следует взглянуть на срезы – если они выглядят высохшими и начинают трескаться, это хороший знак. Если вы предпочитаете быть в безопасности, вы можете использовать влагомер и измерить содержание влаги (источник).

  Как правило, свежесрубленная древесина, сложенная на открытом воздухе весной, должна быть пригодна для сжигания осенью или зимой (время высыхания от 6 до 9 месяцев). Тем не менее, дрова могут сохнуть 12 месяцев и более, если вы не раскалываете их должным образом или не храните внутри, например. грамм. в сарае или сарае.

  Поэтому убедитесь, что вы раскалываете его быстро — прочитайте наши обзоры электрических дровоколов для получения более подробной информации — и ознакомьтесь с этими советами экспертов о том, как ускорить высыхание дров.

  Способ хранения древесины влияет на содержание влаги

  Древесина естественным образом впитывает влагу. Он может либо поглощать, либо терять влагу в зависимости от окружающей среды. Даже если ваша древесина высушена в печи или на воздухе, она может впитывать влагу в зависимости от условий хранения. Если вы храните древесину во влажном месте, она будет увеличиваться в размерах, впитывая влагу. Если, с другой стороны, воздух сухой, то он станет меньше и суше. Хитрость в том, чтобы высушить древесину, заключается в том, чтобы хранить ее в месте, где меньше влаги и где нет других грибков. при обеспечении достаточной циркуляции воздуха.

  Подставка для дров (найдите ее, например, на Amazon) может быть хорошим способом для сушки дров.
  Еда на вынос

  Итак, сколько времени сохнет древесина? Ну, это зависит от того, как вы хотите его использовать, как вы подготавливаете древесину, где вы ее сушите и сколько влаги она содержит, что можно измерить или оценить. Как только это будет сделано, пришло время приступить к процессу сушки пиломатериалов, следуя шагам, которые мы представили в этой статье.

  Если вы собираетесь использовать в своем доме свежие пиломатериалы – будь то деревообработка или отопление – вам придется сначала их высушить. Однако этот процесс не является ракетостроением, и есть даже некоторые варианты его ускорения. Получайте удовольствие и дайте нам знать, если у вас возникнут какие-либо проблемы!

  Насколько полезен был этот пост?

  Нажмите на звездочку, чтобы оценить!

  Сожалеем, что этот пост не был вам полезен!

  Давайте улучшим этот пост!

  Расскажите, как мы можем улучшить этот пост?

  Как высушить дерево для изготовления гитар?

  Если вы нашли тот красивый кусок дерева, который вы хотите для своей следующей гитары, но он либо «зеленый», либо получен из неизвестного источника, вы должны убедиться, что он достаточно высох, прежде чем начать работу над ним. Древесина имеет тенденцию сжиматься и деформироваться с момента ее вырубки до полного высыхания или достижения конечной влажности. Это относится к большинству пород дерева, используемых для столярных изделий в помещении, и в особенности для музыкальных инструментов.

  Насколько сухой должна быть гитарная древесина?

  Общее мнение состоит в том, что вы хотите, чтобы древесина достигла влажности окружающей среды, в которой она находится. В большинстве современных домов это будет означать 6-9%. Основное преимущество древесины с такой влажностью заключается в том, что она не деформируется и не меняет форму при сборке инструмента.

  Чтобы лучше понять процесс и принципы сушки древесины, мы подробно рассмотрим печи, осушители и влажность.

  Сколько времени требуется древесине для естественной сушки?

  Для естественной сушки древесины необходимы определенные условия, и даже в этом случае на это могут уйти годы. Эмпирическое правило для древесины гласит, что она сохнет примерно на 1 дюйм или 2,5 см в год. Таким образом, если у вас есть 2-дюймовая деревянная плита, ей потребуется не менее двух лет, чтобы высохнуть. Минимальные условия для этого заключаются в том, что я буду находиться в сухом и проветриваемом помещении. Это может быть как в помещении, так и на открытом воздухе, но потребуется укрытие от дождя, если снаружи, и надлежащий поток воздуха, если в помещении.

  Влажность и содержание влаги:

  «Относительная влажность», к которой мы привыкли, когда говорим о погоде, отличается от «Влажности», которую мы измеряем в пиломатериалах. 6–9 % «влажности» сопоставимы с 30–40 % «относительной влажности». Это также то, что будет иметь большинство современных домов. Если вы живете в особенно влажном или сухом месте, например, в десерте, примите это во внимание.

  Как сушить древесину дома?

  Одним из ограничений сушки древесины часто является размер. К счастью для производителей гитар, вы можете разрезать древесину на более удобные части. Другими обязательными условиями являются сухость помещения. Это просто означает, что он не должен находиться во влажном подвале или подвергаться воздействию любого другого источника влажности. В большинстве домов с отоплением зимой и кондиционером летом будет довольно сухо. Третье условие кажется очевидным, но оно действительно необходимо для сушки вообще и для равномерности процесса сушки.

  Каковы преимущества сухого дерева для гитары?

  Сушка древесины до ее конечного содержания влаги имеет много преимуществ, от которых выигрывает большинство столярных работ, но они вредны для гитары. Это относится к корпусу, но в еще большей степени к грифу

  Повышенная устойчивость

  Вероятно, главная причина использования хорошо просушенной древесины заключается в том, что она не деформируется. Согнутый гриф или, что еще хуже, скрученный гриф, может легко сделать гитару непригодной для игры и бесполезной. Хорошо просушенная и осевшая древесина не только сама по себе закончит деформироваться, но и будет менее подвержена деформации при воздействии различных внешних и экологических условий. Это будет включать в себя лучшую устойчивость к сезонным изменениям погоды, а также к путешествиям.

  Сухая древесина прочнее

  Регулировка настройки — это одно, но вам не нужна регулировка анкерных стержней на регулярной основе. Натуральная «зеленая» древесина относительно гибкая и, вероятно, легко сгибается под давлением струн. Процесс сушки частично лишает материал гибкости и делает его более жестким. Если вы работаете с ручными инструментами, есть момент, когда он может быть слишком сухим, и с ним будет сложнее работать.

  Если вы планируете сгибать паром какую-либо часть гитары (в основном полые или полуакустические гитары), вы предпочтете древесину, высушенную на воздухе. Пересушенная древесина может потерять часть своей гибкости и легче сломаться. Высушенная в печи древесина также не подходит (каламбур) для барбекю или копчения пищи.

  Сухая древесина звучит лучше

  Это очень интуитивно понятно, если только подумать, и может быть реализовано с помощью простейшего теста постукиванием. «Зеленая» древесина имеет тенденцию звучать немного мутно и приглушенно. Чем суше сушилка, тем больше акустических свойств она будет иметь. Не вдаваясь в суть вопроса тембра и дерева, это, вероятно, не так критично для электрогитар и гитар с цельным корпусом, как для акустических и полуакустических гитар, но, безусловно, влияет на сустейн и то, как вибрации передаются через гриф и корпус. .

  Уменьшает вес

  Все больше игроков, а также производителей обращают внимание на эргономику и вес гитар. Винтажные Les Paul печально известны своим тяжелым весом, вплоть до того, что Gibson ввел облегченный вес во многих моделях. Снижение веса вашей гитары, безусловно, является дополнительным преимуществом. Обычные породы дерева, используемые для изготовления гитар, такие как ясень и клен, могут терять от 20 до 40% своего веса при сушке.

  Избегайте повреждения насекомыми и плесенью

  Плесень и грибки размножаются во влажных и влажных условиях. Сушка древесины устранит существующую плесень и предотвратит появление новых. При сушке в печи, где также используется более высокая температура, насекомые, которые могут быть в древесине или отложили яйца, будут уничтожены. Поскольку червоточины будут либо вырезаны, либо заполнены, это решит проблему.

  Существует два основных метода сушки древесины для изготовления гитар и столярных изделий: сушка на воздухе и в печи

  Сушка древесины на воздухе

  Воздушная сушка просто создает для природы оптимальные условия, в то же время устраняя естественные элементы, которые могут испортить или иным образом изменить древесину нежелательным для нас образом. Древесина естественным образом отдает влагу в окружающую среду, а создание сухого пространства и хороший воздушный поток сделают большую часть работы.

  Получите максимум от сушки древесины на воздухе

  Чтобы оптимизировать условия сушки, следуйте рекомендациям:

  • Сложите древесину, используя метод «Укладка и наклеивание». Убедитесь, что у вас есть плоское и устойчивое основание, обеспечивающее циркуляцию воздуха.
  • Поместите опорные стойки ближе к концу и на расстоянии 18–24 дюймов.
  • Вырежьте и выровняйте все доски так, чтобы они совпадали по длине и имели «чистый» конец без зазубрин и трещин.
  • Воск, используйте Anchor Grain End Sealer или другие герметики. Концы, как правило, сохнут и сжимаются быстрее и поэтому могут треснуть, также помогает наклеивание наклеек близко к концу.
  • На открытом воздухе обязательно накройте его и защитите от прямых солнечных лучей.
  • Добавьте вентилятор (или вентиляторы) для поддержания постоянной циркуляции
  • В помещении или в небольшом замкнутом пространстве используйте домашний осушитель воздуха
  • Используйте влагомер для контроля процесса сушки

  Ограничение сушки на воздухе

  Очевидным ограничением является время. При использовании запаса размером 1,5–2 дюйма может потребоваться 2 года, чтобы получить материал хотя бы близко к тому, что вам нужно.

  Воздушная сушка не поможет вам, и в большинстве погодных условий вы сможете удалить влажность древесины только до 12-20%. Это молекулы воды, которые «попадают в ловушку» в древесине и высвобождаются, пытаясь достичь равновесия с окружающей средой. Для достижения 6-9%, вам нужно будет ввести тепло, чтобы «убедить» древесину химически отдать еще немного воды, которая находится в нем. Этот процесс будет включать в себя некоторую кристаллизацию смолы в самой древесине при извлечении большего количества влаги. Также поможет осушитель воздуха.

  Использование печи для обжига

  Большинство печей состоят из трех основных компонентов: осушителя, вентилятора и нагревателя

  Сочетание тепла, сухости и хорошей циркуляции воздуха может значительно сократить время сушки и достичь конечного содержания влаги на уровне 6-8%. влажность

  Коммерческая печь с температурой 38-48°C (100-120°F) и до 65°C (150°F) для стерилизации.

  В этих условиях изготовление 2-дюймовой заготовки может занять неделю или две для относительно более мягкой древесины, такой как тополь, и до 4 недель для дуба и более твердой древесины.

  Быстрая сушка не всегда лучше

  Взятие «зеленой» древесины и ее сушка в печи от влажности 80% до 6% за несколько недель может привести к большему растрескиванию. В результате также может получиться очень жесткий, но хрупкий материал.

  Какой самый быстрый способ высушить древесину для деревообработки или изготовления гитар?

  Поскольку мы хотим использовать 6-8% древесины, использование печи для обжига является стандартной практикой в ​​производстве гитар. Многие лесные склады продают обожженную древесину, так что это тоже может решить проблему.

  Кажется, самым безопасным способом было бы высушить древесину на воздухе до достаточно низкого процента, а затем высушить ее в печи до совершенства. Согласно моим исследованиям и опыту, это наиболее распространенная практика как для плотницких работ, так и для сборки электрогитар.

  Сухая древесина против сырой древесины

  22 марта 2016 г.

  • устойчивость
  • Статья

  Сырая древесина и сухая древесина имеют свои достоинства и недостатки, в этом руководстве мы расскажем вам, когда использовать сухую древесину и сырую древесину.

  Чтобы понять, какую древесину лучше всего использовать для вашего проекта, вы должны сначала понять, что представляет собой каждый тип древесины, а затем какая древесина лучше всего подходит для вашего проекта.

  Зеленая древесина

  Зеленая древесина относится к древесине, которая была недавно срублена и не имела возможности состариваться. Под выдержкой понимается сушка на внутренней влаге, которая находится в древесине. Считается, что сырая древесина имеет 100% влажность по сравнению с высушенной на воздухе или выдержанной древесиной.

  Сухая древесина

  Чтобы получить древесный продукт с содержанием влаги менее 20%, его необходимо выдержать или высушить. Для этого используются два процесса: сушка на воздухе и сушка в печи.

  Воздушно-сухая древесина

  Воздушно-сухая древесина говорит сама за себя, это древесина, которая сохнет на воздухе, а не при нагревании. Это более традиционный метод сушки древесины, придающий древесине большую гибкость.

  Древесина, высушенная в печи

  Древесина, высушенная в печи, представляет собой древесину, распиленную, помещенную в печь и высушенную потоками теплого воздуха. Сушка в печи — значительно более быстрый процесс по сравнению с традиционной воздушной сушкой. Этот метод позволяет получить более твердый продукт, обычно предназначенный для строительной отрасли.

  Итак, какую древесину мне следует использовать?

  Как мы уже говорили выше, в зависимости от того, над каким проектом вы работаете, следует использовать различные породы дерева. Ниже мы привели некоторые типичные способы использования зеленой и высушенной древесины, чтобы вы могли принять правильное решение для своего следующего проекта:

  Зеленая древесина

  100-процентное содержание влаги в сырой древесине означает, что она гибкая и мягкая, что делает ее очень приятной для работы на токарном станке, так как она очень приятна для стамески. Однако вы должны иметь в виду, что чем зеленее древесина, тем больше вероятность того, что она деформируется или даже растрескается при высыхании влаги.

  Для строительных и мебельных проектов сырая древесина определенно не лучший выбор. Нестабильный характер сушки древесины естественным образом может деформировать и даже нарушить структурную целостность конструкции. Мы бы держались подальше от зеленого дерева для мебели и строительных проектов, если только вы не продвинуты и не собираетесь придавать особый вид проблемным местам.

  Содержание влаги в зеленой древесине также делает ее худшим выбором для сжигания. Влага в древесине не только выделяет меньше тепла, чем высушенная древесина, но также может вызывать образование креозота как побочного продукта испарения влаги. Отложения креозота в дымоходах при определенных условиях могут привести к возгоранию дымоходов.

  Древесина, высушенная на воздухе

  Древесина, высушенная на воздухе, содержит гораздо меньше влаги, чем свежая древесина, но немного больше, чем более быстрый и агрессивный метод сушки в печи. Именно это скрытое содержание влаги делает работу с ним немного легче, чем с альтернативой, высушенной в печи. Древесина, высушенная на воздухе, является прочным и стабильным материалом для строительных проектов, таких как мебель, поскольку с ней легко работать, и она не подвергается процессу обжига в печи, который может повредить древесину.

  Высушенная на воздухе древесина является гораздо лучшей альтернативой зеленой древесине, когда речь идет о топливе. Длительный процесс выветривания помогает устранить влагу и другие элементы, что делает его гораздо более эффективным и безопасным топливом.

  Сушеная древесина

  Сушеная древесина является промышленным стандартом для строительства. Это наиболее последовательный и стабильный продукт, предлагаемый после процесса сушки.

  Небольшие деревообрабатывающие проекты, такие как стамески или токарные станки, могут захотеть рассмотреть возможность использования воздушной сушки древесины, поскольку высушенная в печи древесина может быть неумолимой и жесткой для инструментов.

  Высушенная в печи древесина обеспечивает наиболее эффективное сжигание топлива, почти 100% эффективность сжигания тепла.

  Подводя итог…

  • Необработанную древесину следует использовать только в том случае, если вы пытаетесь придать ей особый вид или отрабатываете свои навыки работы с деревом, и редко использовать для топливных и структурных проектов.
  • Высушенная на воздухе древесина может использоваться в строительстве и является хорошим горючим материалом, она менее требовательна к инструментам, чем древесина, высушенная в печи, поэтому ее можно использовать для работ по дереву.