Чем шлифовать сруб из бревна: Как лучше шлифовать сруб: сроки, инструменты и методика

Содержание

Как лучше шлифовать сруб: сроки, инструменты и методика

Калькулятор ремонта

Содержание:
Когда шлифовать дерево
Какие инструменты выбрать
Процесс шлифовки сруба

Деревянный дом – красивое, прочное и экологичное сооружение. Его возведение требует строгого соблюдения технологии: древесина склонна к гниению, а при неправильном подходе процессы разрушения протекают быстрее и интенсивнее. Шлифование сруба – трудоемкий, но обязательный этап работ, который предотвращает развитие плесени и грибка, делает стены более влагостойкими и прочными.

Когда шлифовать дерево?

Опытные мастера категорически не советуют пренебрегать шлифованием деревянных срубов. Качество постройки и срок ее службы без шлифовки сократится, проникновение антисептиков и грунтовок будет менее глубоким, эстетичность тоже снизится. Есть важное правило: проводить шлифовку можно только после полной усадки здания, которая длится до полутора лет. За это время дерево осядет, высохнет, на нем точно проступят все возможные дефекты и следы жизнедеятельности бактерий. С помощью шлифовки их можно будет полностью убрать, освежив внешний вид бревен. Исключение составляют лишь дома из клееного бруса: они почти не дают усадки и могут обрабатываться сразу после возведения.

Какие инструменты выбрать?

Профессиональные инструменты серьезно облегчают труд мастера, хоть и стоят довольно дорого. С помощью ручных приспособлений шлифование дома будет очень долгим и энергозатратным, поэтому лучше приобрести или взять в аренду прибор из списка:

ленточная шлифовальная машинка – подходит для всех работ по обработке сруба;
щеточная шлифмашинка – пригодится для первичной (грубой) шлифовки или снятия старой краски, лака;

виброшлифовальная машинка – удобна для обработки углов и стыков бревен;
эксцентриковая машинка – выполняет финишную полировку, а также шлифование изогнутых элементов.

Процесс шлифовки сруба

Вначале древесину подготавливают – убирают крупные дефекты, торчащую кору, заделывают щели герметиком. Технология шлифования включает такие этапы:

Черновой. По срубу проходят приборами с крупнозернистыми шлифовальными насадками или щетками. Особое внимание уделяют участкам с плесенью, гнилью.
Промежуточный. Сглаживают образовавшиеся шероховатости с помощью мелкозернистых насадок.
Финишный. На этом этапе шлифуют пазы, стыки, изгибы, углы стамеской или специальной насадкой электроинструмента. Далее окончательно полируют сруб до идеальной гладкости.

При следовании технологии сруб получается светлым, обретает ровность и блеск. Его сразу же покрывают защитными составами глубокого проникновения, чтобы продлить срок службы и придать роскошный вид.

Метки: Дизайн Интерьер Отделка Таунхаусы

Рассчитайте стоимость ремонта за 2 минуты

Укажите тип вашего дома

Новостройка

Вторичное жильё

Дом или коттедж

2. Укажите общую площадь помещения

До 30 м²

От 30 м² до 60 м²

От 60 м² до 80 м²

Более 80 м²

3. Сколько комнат требуется отремонтировать

Одну комнату

Несколько комнат

Всю квартиру

4. Какой вид ремонта требуется?

Черновой

Косметический

Капитальный

Элитный

5. Когда вы планируете приступить к ремонту?

В течение 3-х дней

В течение месяца

В течение полугода

Более длительный срок

Отлично! Остался последний шаг

Благодарим Вас за ответы на вопросы!

Заполните ваши данные и через 15 минут мы вышлем Вам расчёт стоимости ремонта!

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Предыдущий шаг Следующий шаг

Хотите скидку?

Оставьте заявку сейчас и получите скидку до 10%

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Шлифовка сруба из бревна и бруса своими руками: чем, когда, как,фото, видео

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Содержание статьи

1 Чем шлифовать бревна
- 1.1 Шлифовка строганного бревна снаружи
  - 1.1.1 Выбор болгарки
  - 1.1.2 Шлифовальные диски
- 1.2 Шлифовка оцилиндрованного бревна
2 Шлифовка сруба в пазах и углах
- 2.1 Обработка торцов бревен
3 Обработка сруба внутри дома
4 Как шлифовать стены из бруса
5 Когда лучше шлифовать
6 Порядок и организация работ

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

отбеливают древесину;
проводят грубую шлифовку;
если остались следы черноты, отбеливают повторно;
финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

чем лучше шлифовать бревна и как отшлифовать торцы, пескоструйная обработка стен своими руками, какие инструменты нужны и какой должна быть обработка сруба после

Деревянный дом, его теплый и сказочный вид — мечта многих романтиков, желающих построить не просто дом, а уютное гнездышко для своей семьи. В большинстве случаев от этой идеи приходится отказываться в пользу более прочных материалов. Шлифовка сруба и знание того, как правильно обращаться с деревянным срубом, позволяет развеять все сомнения и предубеждения по поводу дерева.

Особенности

Процесс строительства дома из любого материала всегда очень трудоемкий и включает в себя несколько этапов.

Шлифовка – один из важных этапов отделки бревен, позволяющий уберечь древесину от таких факторов, как:

гниение;
появление плесени и грибков, разрушающих природный строительный материал;
затемнение;
неровности бревен;
Влага и насекомые.

Следует отметить, что полировка необходима независимо от типа бревна. Так, круглые и рубленые бревна необходимо шлифовать, несмотря на эстетичный и презентабельный первоначальный вид.

Шлифовка бревна имеет следующие преимущества:

дополнительная защита материала;
улучшение проникновения антисептиков и лакокрасочных материалов в бревна;
экономия расхода лакокрасочной продукции;
удаление грязи с древесины, всегда сопровождающей при транспортировке.

Тем не менее, некоторые недобросовестные мастера пренебрегают шлифовкой, так как процесс этот достаточно трудоемкий, затратный по времени и энергии. К тому же делать это можно только после полной усадки бревен, которая в среднем составляет от полугода до года, в зависимости от типа строения. Сократить временные затраты помогает покупка клееного бруса, который уже в процессе производства тщательно просушивается, поэтому усадки практически нет. Шлифовка сырой древесины обязательно приведет к ее разрыву и повреждению.

Итак, решившись на строительство дома по всем правилам, стоит отказаться от заманчивых предложений построить дома из сруба под ключ. Как правило, они нацелены не на долгосрочное качество, а на скорость выполнения, что, так или иначе, сказывается на неприятных неожиданностях при эксплуатации здания. А также не стоит экономить на услугах профессиональных мастеров по шлифовке бревен, ведь это требует не только должных навыков, но и специальных инструментов и средств для защиты вашего здоровья.

Специалисты советуют прислушаться к рекомендациям, тем самым заложив фундамент счастливой эксплуатации дома на века.

Когда он проводится?

Построить хороший дом дело не быстрое, поэтому следует запастись терпением, которое потом вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозят, монтируют и накрывают кровлей в первый же сезон. Он может сохнуть около года, а иногда и двух. На такой диапазон цифр влияет сезон рубки, порода древесины и условия хранения.

Особенно на этом стоит акцентировать внимание при покупке древесины на заказ, ведь, как правило, о таких нюансах продавцы предпочитают умалчивать.

В течение всего времени высыхания и усадки шлифовать дом песком запрещается. По мнению специалистов, дерево также не следует покрывать антисептиками, так как за год не может произойти разрушительных изменений в структуре. Последующая шлифовка легко уберет потемнение и синеву на бревнах, ведь зачистки верхнего слоя от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и больше. Установка окон и дверей осуществляется после процедуры.

Инструменты и материалы

Шлифовка сруба – процесс затратный, так как производить его нужно правильно. Особое внимание следует уделить приобретению качественных инструментов, список которых немал. Первый и основной инструмент для создания эстетичного вида древесины – болгарка со шлифовальным диском. Стоит отметить, что разброс цен велик, ведь на рынке есть как небрендовое, так и профессиональное оборудование. Специалисты советуют выбирать золотую середину и по возможности приобретать сразу два инструмента. Такое решение предотвратит потерю времени при смене форсунок с крупных на мелкие. Кроме того, эти инструменты редко лежат дома без работы, поэтому покупка хорошей болгарки – выгодное вложение.

Мощность кофемолки должна быть от 700 до 1000 Вт. Более мощные модели могут доставлять много дискомфорта из-за значительного веса. Лучшая модель для работы дома – легкая модель с удобными ручками и длинным шнуром. Важно помнить, что работа будет осуществляться в основном на весу. Еще одним из аргументов в пользу недорогого инструмента является тот факт, что рабочий ресурс болгарки может закончиться по окончании всех отделочных работ. Оптимальный диск – 125 мм. Для меньшего засорения воздухозаборник должен быть сзади. Боковой забор при измельчении дома способен вывести из строя любой гриндер.

Говоря о насадках, следует выбирать пластиковую, а не более надежную резиновую модель. Нюанс заключается в том, что резина при случайном касании оставит черный след, что непременно испортит внешний вид сруба. Выбор дисков для кофемолки — еще один шаг к сказочному дому вашей мечты.

Так как шлифовка будет проходить в два этапа, то при работе понадобятся такие лепестковые диски, как:

с 40–60 зерен;
с зерном 100–120.

Для шлифования поверхности площадью 4 м² в среднем требуется один крупнозернистый диск. Оцилиндрованное бревно в этом процессе расходует диски экономичнее, чем рубленое дерево. Расход мелкозернистых дисков будет напрямую зависеть от качества работы, проделанной с крупным зерном, поэтому прогнозировать отходы в данном случае непросто. Однако, приступая к столь длительной процедуре, следует запастись нужным количеством расходных материалов, избегая последующего мучительного поиска нужных инструментов.

Следующее важное, хотя и менее мощное, оборудование – эксцентриковый станок мощностью 200–300 Вт. Он прекрасно подходит для оцилиндрованного ровного бревна. К достоинствам модели можно отнести пылесборник, способный значительно улучшить окружающую атмосферу. Круги используются различные. Так, для грубой шлифовки понадобятся модели с зерном 40–60, для более тщательной – 80–100.

Особое внимание уделяется рабочим пазам и углам. Для их шлифовки используется старинный, но действенный инструмент — стамеска. Оптимальной шириной считается нож с параметрами 20-25 мм. Можно использовать и болгарку, но с насадками меньше дискового. В противном случае устройство заклинит, что впоследствии может привести к его поломке. Торцы шлифуются шлифовальным кругом с наждачной бумагой № 40. Можно отшлифовать с помощью УШМ.

Идеальной гладкости в этой области в большинстве случаев не добиться, ограничиваясь грубой и средней шлифовкой.

Альтернативным методом шлифования является пескоструйная и абразивно-струйная обработка для получения состаренной и натуральной древесины.

Выполняется с использованием специального и дорогостоящего оборудования, такого как:

Куперслак;
сода;
гранат;
специализированные виды песка.

Суть этой процедуры обработки заключается в бомбардировке частиц песка мощным потоком древесного воздуха. В результате получается чистая поверхность рамы без грибков и плесени даже в мелких трещинах. Следует отметить, что отшлифовать вручную такие части сруба практически невозможно. А также не стоит производить браширование обычной пескоструйной обработкой, так как она способна побить и испортить внешний вид поверхности.

Бюджетный метод чистки – нейлоновая щетка. По сравнению с наждачной бумагой нейлоновая щетка на шлифовальном станке не забивается, что экономит время и количество расходных материалов.

Технология и наряд на работу

Процесс измельчения включает такие этапы, как:

грубое шлифование;
средняя обработка;
тонкая обработка;
окончательная шлифовка перед нанесением лака.

Первый этап работ – разделение всей поверхности стены на несколько участков. , что позволит повысить качество работ по шлифовке и вовремя покрыть стены лакокрасочными изделиями, т.к. это необходимо сделать на чистую поверхность в течении 1-3 дней. После разделения на зоны проводят измельчение с крупным зерном. Древесину покрывают ворсом, который впоследствии удаляют лепестковыми дисками более мелкой зернистости. Процесс тонкой обработки относится к работе стамеской. Окончательная полировка до идеально гладкой поверхности производится вручную с помощью затирки и наждачной бумаги.

Особое внимание уделяется стыкам и всем труднодоступным местам.

Постобработка

Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки завершен, пора покрывать сруб специальными составами и средствами. Как было сказано ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь полированная древесина беззащитна перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрывать дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые сегодня представлены в широком ассортименте. диапазон.

Обработку производить такими слоями как:

антисептик;
антипрен;
грунтовка;
ланцетные составы.

Стоит отметить, что обрабатывать дом нужно и внутри, используя средства на водной или комбинированной основе. Несмотря на более благоприятную экологию, брус и бревна в доме также подвержены грибкам, плесени и размножению вредоносных организмов. Необходимо внимательно изучить этикетку и состав продукции для внутренней отделки и убедиться, что ее можно использовать внутри дома. Первый и важный слой, который будет ощущать на себе полированная древесина, включает в себя антисептические средства.

На сегодняшний день представлены двумя видами:

импрегнированные компаунды;
средства для покрытия.

Первый вид глубоко впитывается в дерево, создавая защитный барьер для плесени и грибка, а второй подвид образует на поверхности пленку, защищающую от влаги и сырости. Следует отметить, что пропитанные составы часто являются достаточно токсичными веществами, поэтому их использование для внутренней обработки опасно для здоровья. Привлекательными для потребителя являются биовлагозащитные средства, относящиеся к категории антисептиков. Защищая от влаги и грибка, они создают дополнительный декоративный слой, раскрывая природную красоту древесины.

Вторым ключевым этапом в покрытии древесины является противоскользящая обработка. Эти средства направлены на придание натуральному материалу высокой огнестойкости. Антивспениватели подразделяются на солевые растворы и бессолевые средства. Растворы солей при воспламенении выделяют газы, препятствующие воспламенению. При использовании несоленых продуктов на поверхности дерева образуется пена, препятствующая возгоранию.

Важность обработки антипреном трудно переоценить, ведь без должной обработки древесина вспыхнет, как спичка, что приведет к трагедии.

Сегодня известные производители для уменьшения количества слоев разработали биопирены, сочетающие в себе свойства антисептика и антипрена. Их можно использовать как для внешней, так и для внутренней обработки. Покраска дома происходит после грунтования водорастворимыми составами с помощью обтирочных составов или фасадной краски. Первый вид относится к современным средствам раскрытия красоты сруба с помощью прозрачных пород или разновидностей с многочисленными оттенками, достигающими более 40 тонн. Фасадная краска для наружной отделки выгодно отличается недорогой стоимостью, однако в большинстве случаев перекрывает природное очарование дерева.

Любой вид обработки можно выполнять кистью, валиком или распылителем. Стыки и труднодоступные места обрабатываются тонкой щеткой. Внутренняя обработка аналогична внешней, однако начинать стоит с пола, нижних этажей и перегородок, заканчивая стенами и потолком.

Стоит помнить, что качественное покрытие должно покрывать каждый сантиметр сруба.

Полезные советы и рекомендации

Специалисты в один голос советуют производить шлифовку сруба, доверившись профессионалам.

Если по какой-либо причине это невозможно сделать, важно помнить следующие ключевые моменты:

измельчать можно только полностью высушенную древесину;
дом следует разделить на участки, началом которых являются верхние этажи;
веники и бытовые пылесосы наносят много пыли на стены;
Монтаж окон, потолков и полов производится после шлифовки. Исключением является крыша;
при отсутствии опыта целесообразнее использовать болгарку с возможностью регулирования скорости вращения;

Перед началом работы новые шлифовальные круги следует отшлифовать на вспомогательных участках, например, во внутренних проемах. Такое решение приведет к удалению наиболее крупных дисковых зерен, способных искрить и портить древесину;
Специалисты считают, что типичная ошибка начинающих болгарщиков заключается в том, что болгарка работает на высоких оборотах. Высокая скорость быстро повреждает лицевой слой древесины, разрушая и портя ее внешний вид и природные защитные качества;
кроме того, часто устройство в процессе эксплуатации подвергается сильному давлению, в результате чего образуются бороздки и вмятины, исправить которые можно только многократной шлифовкой.

О том, как сделать шлифовку бревна своими руками, смотрите в следующем видео.

Какие варианты ремонта бревенчатого дома у меня есть?

Хотите отремонтировать свой бревенчатый дом?

Один из фактов сохранения красивого вида натуральных бревен заключается в том, что со временем их необходимо заново обработать. Обычные дома перекрашиваются, бревенчатые дома восстанавливаются, в последнем случае нужно учитывать гораздо больше: достаточно ли сохранилась существующая отделка, чтобы ее можно было просто восстановить? Хотите остаться в другом цвете? Если есть пятна от воды и вам нужен более светлый цвет, что вы делаете?

Часто, если морилка состарилась или на ней появились пятна от воды, в процессе восстановления необходимо вернуть бревнам постоянный естественный вид. Но какие варианты у вас есть, чтобы вернуть этим бревнам их естественный вид перед нанесением морилки?

Удаление покрытия с помощью химических растворителей

Если существующее пятно полностью изношено и его необходимо удалить, можно использовать средство для удаления покрытия (химические растворители). Средства для удаления отделки не растворяют отделку; они смягчают их только настолько, чтобы их можно было удалить с помощью мойки под давлением. Некоторые средства для удаления отделки более безвредны для окружающей среды, чем другие. Никогда не используйте средства для удаления отделки, содержащие гидроксид калия или натрия, так как они нарушают химический состав древесины, что приводит к появлению пятен под отделкой. Перед покупкой любого средства для удаления отделки обязательно получите образец и протестируйте его на существующем покрытии, чтобы увидеть, насколько хорошо оно работает. Вы можете заказать бесплатные образцы онлайн на StripIt или S-100, нажав на название продукта.

Чтобы посмотреть видео, показывающее, как работает S-100, нажмите здесь.

Удаление отделки путем шлифовки бревен

Возможно, шлифовка? Проблемой является попытка работать плоским ремнем на оцилиндрованном бревне, (с большим количеством углов и щелей), это трудоемко и требует много времени.

Использование шлифовальных кругов вместо наждачной бумаги может сэкономить вам время и деньги, но вы должны быть осторожны, чтобы не оставить завихрений на древесине. При шлифовании наружных поверхностей никогда не используйте абразив зернистостью более 80. Здесь вы можете заказать шлифовальные диски и щетки Osborn.

Удаление отделки с помощью пескоструйной обработки

Пескоструйная обработка — еще одна альтернатива, но песок разъедает бревна, и вокруг дома остается целая куча его.

Более быстрый и экологически безопасный метод удаления старой отделки с бревенчатых домов — Blaster-Buddy. Вместо песка пескоструйная обработка, используемая для шлифовки отделки древесины, представляет собой переработанное дробленое стекло. Мы предпочитаем дробленое стекло, так как оно очень эффективно, относительно недорого и не пропитывает древесину органическим материалом, который впоследствии может плесневеть. Кроме того, он легче песка, поэтому он удаляет пятна, но не так вредит дереву. При использовании сухих сред вы не рискуете задуть воду в дом. Он повторно выставит эти красивые журналы за один день и обеспечит минимальную очистку.

Есть варианты, чтобы сделать ваш проект успешным

Восстановление бревенчатого дома может быть болезненным процессом, если вы не знаете лучших методов удаления отделки, но это неизбежное зло. Делайте это правильно — делайте это максимально чисто, эффективно и легко. Вы можете арендовать оборудование и сделать это самостоятельно или нанять кого-то, кто сделает это за вас. Обычно мы советуем домовладельцам использовать химические средства для удаления отделки вместе с мойкой под давлением, потому что этот процесс может быть легко выполнен обычным домовладельцем. И поскольку он менее подвержен повреждению поверхности, химические средства для удаления отделки делают поверхность более привлекательной. И все мы знаем, что лучший результат проекта — это обеспечение надлежащего фундамента — или подготовительной работы — для того, чтобы работа прошла гладко.