Накладка тормозной колодки: надежная основа тормозов автомобиля
05.04.2017 #Накладка тормозной колодки
Накладка тормозной колодки: надежная основа тормозов автомобиляКаждое транспортное средство оснащается тормозной системой, исполнительными механизмами которой являются тормозные колодки, контактирующие с тормозным барабаном или диском. Основная деталь колодок — фрикционные накладки. Все об этих деталях, их типах, конструкции и правильном выборе читайте в статье.
Что такое накладка тормозной колодки?
Накладка тормозной колодки (фрикционная накладка) — компонент исполнительных тормозных механизмов транспортных средств, обеспечивающий создание тормозного момента за счет сил трения.
Фрикционная накладка является основной деталью тормозной колодки, она непосредственно контактирует с тормозным барабаном или диском при торможении транспортного средства.
Накладки за счет возникающих при контакте с барабаном/диском сил трения поглощает кинетическую энергию транспортного средства, переводя ее в тепло и обеспечивая снижение скорости или полную остановку. Накладки имеют повышенный коэффициент трения с чугуном и сталью (из которых изготавливаются тормозные барабаны и диски), и в то же время обладают высокой устойчивостью к износу и предотвращают чрезмерный износ барабана/диска.
Сегодня существует большое разнообразие накладок тормозных колодок, и для верного выбора этих деталей необходимо разобраться в их классификации и конструкции.
Типы и конструкция накладок тормозных колодок
Фрикционные накладки тормозных колодок можно разделить на группы по назначению, конструкции и комплектации, а также по составу, из которого они изготавливаются.
По назначению накладки делятся на два типа:
• Для барабанных тормозных механизмов;
• Для дисковых тормозных механизмов.
Накладки на колодки барабанных тормозов представляют собой дугообразную пластину с наружным радиусом, соответствующим внутреннему радиусу барабана.
Накладки для дисковых тормозов представляют собой плоские пластины серпообразной или иной формы, обеспечивающей максимальную площадь контакта с тормозным диском. В каждом колесном тормозном механизме используется по две колодки, между которыми при торможении зажимается диск.
Также накладки тормозных колодок делятся на две группы по месту установки:
• Для колесных тормозных механизмов — передние, задние и универсальные;
• Для механизма стояночного тормоза грузовых автомобилей (с барабаном на карданном валу).
Конструктивно фрикционные накладки представляют собой пластины, отформованные из полимерных композиций со сложным составом.
В состав входят различные компоненты — каркасообразующие, наполняющие, теплоотводящие, связующие и другие. При этом все материалы, из которых изготавливаются накладки, можно разделить на две основных группы:
• Асбестовые;
• Безасбестовые.
Основу асбестовых накладок составляют, как нетрудно понять, асбестовые волокна (сегодня это относительно безопасный хризотил-асбест), которые выступают в качестве каркаса пластины, удерживающего остальные компоненты. Такие накладки мягкие, но в то же время обладают высоким коэффициентом трения, они предотвращают чрезмерный износ барабана/диска и имеют пониженный уровень шума. В безасбестовых изделиях роль каркаса композиции играют различные полимерные или минеральные волокна, такие накладки соответствуют экологическим нормам, однако более дороги и в ряде случаев обладают худшими эксплуатационными характеристиками (они более жесткие, нередко шумные и т.д.). Поэтому сегодня асбестовые фрикционные накладки все еще находят самое широкое применение.
В качестве заполнителей при изготовлении накладок используются различные полимерные материалы, в качестве связующих — также полимеры, смолы, каучуки и т.д. Дополнительно в составе могут присутствовать керамика, металлическая стружка (из меди или иных мягких металлов) для лучшего отвода тепла, и другие компоненты. Практически каждый производитель использует свои собственные (иногда — уникальные) рецептуры, поэтому состав фрикционных накладок может серьезно отличаться.
Фрикционные накладки изготавливаются по двум основным технологиям:
• Холодное прессование;
• Горячее прессование.
В первом случае из готовой смеси в специальных пресс-формах формируются накладки без дополнительного нагрева. Однако многие производители дополнительно используют термообработку изделий после формовки. Во втором случае смесь прессуется в пресс-формах с подогревом (электрическим). Как правило, при холодном прессовании получаются более дешевые, но менее долговечные накладки, при горячем прессовании изделия более качественные, но и более дорогие.
Независимо от способа производства и состава, после изготовления накладки шлифуются и подвергаются иной дополнительной обработке. В продажу фрикционные накладки поступают в различной комплектации:
• Накладки без крепежных отверстий и крепежа;
• Накладки с высверленными крепежными отверстиями;
• Накладки с отверстиями и комплектом крепежных изделий;
• Полнокомплектные тормозные колодки — накладки, смонтированные на основании.
Фрикционные накладки тормозных колодок без отверстий — это универсальные детали, которые можно подогнать под тормозные колодки различных автомобилей, обладающие соответствующими габаритами и радиусом. Накладки с отверстиями подходят для определенных моделей автомобилей, установить их на колодки с другим расположением отверстий можно лишь после дополнительного сверления, или вовсе невозможно. Накладки в комплекте с крепежными изделиями облегчают процесс монтажа и помогают обеспечить наиболее качественный результат.
Полнокомплектные тормозные колодки — это уже отдельный вид запасных частей, они применяются при ремонте дисковых тормозных механизмов, барабанных механизмов с приклеенными к колодкам накладками, или сильно изношенных барабанных механизмов. На грузовых автомобилях такие компоненты используются редко.
Фрикционные накладки устанавливаются на тормозные колодки с помощью заклепок (полнотелых и пустотелых) или на клей. Заклепки используются в барабанных тормозах, клей наиболее часто применяется в колодках дисковых тормозов. Применение заклепок обеспечивает возможность замены накладок по мере их износа. Для предотвращения повреждения тормозного барабана или диска заклепки изготавливаются из мягких металлов, — алюминия и его сплавов, меди, латуни.
На современных накладках тормозных колодок могут устанавливаться механические и электронные датчики износа. Механический датчик представляет собой пластину в теле накладки, которая при износе детали начинает тереться о барабан или диск, издавая характерный звук.
Электронный датчик также скрыт в теле накладки, при ее износе происходит замыкание цепи (через диск или барабан) и на приборной панели загорается соответствующий индикатор.
Правильный выбор, замена и эксплуатация накладок тормозных колодок
Фрикционные накладки в процессе эксплуатации подвержены износу, их толщина постепенно уменьшается, что приводит к снижению надежности работы тормозов. Как правило, одна накладка служит 15-30 тысяч км пробега, после чего ее необходимо заменить. В сложных условиях эксплуатации (повышенная запыленность, движение по воде и грязи, при работе под высокими нагрузками) замену накладок следует выполнять чаще. Менять накладки следует при их износе до минимально допустимой толщины — она, как правило, составляет не менее 2-3 мм.
Для замены необходимо использовать фрикционные накладки, обладающие подходящими для конкретного автомобиля размерами — шириной, длиной и толщиной (все необходимые параметры обычно указываются на накладках).
Только в этом случае будет обеспечиваться полный прижим накладки к барабану или диску и создаваться достаточное тормозное усилие. Для монтажа накладки на колодку можно использовать только заклепки из мягких металлов, лучше отдавать предпочтение крепежу в комплекте. Заклепки следует заглублять в тело накладок, чтобы предотвратить их трение о барабан, в противном случае детали будут подвержены интенсивному износу и могут выйти из строя.
Менять накладки на тормозные колодки необходимо полными комплектами, или, в крайнем случае, обе на одном колесе — только так будет обеспечена нормальная работа тормозных механизмов. Выполнять замену нужно в полном соответствии с инструкцией по ремонту и ТО конкретного автомобиля, иначе высока вероятность ухудшения работы тормозов.
При эксплуатации автомобиля следует избегать перегрева накладок, а также их намокания и загрязнения — все это снижает их ресурс и повышает вероятность поломок. При проезде по воде накладки нужно сушить (несколько раз разогнаться и нажать на педаль тормоза), при длительных спусках рекомендуется прибегать к торможению двигателем, и т.
Другие статьи
#Планка генератора
Планка генератора: фиксация и регулировка генератора автомобиля
14.09.2022 | Статьи о запасных частях
В автомобилях, тракторах, автобусах и иной технике электрические генераторы монтируются к двигателю посредством кронштейна и натяжной планки, обеспечивающей регулировку натяжения ремня. О планках генератора, их существующих типах и конструкции, а также выборе и замене этих деталей — читайте в статье.
#Переходник для компрессора
Переходник для компрессора: надежные соединения пневмосистем
31.08.2022 | Статьи о запасных частях
Даже простая пневматическая система содержит несколько соединительных деталей — фитингов, или переходников для компрессора. О том, что такое переходник для компрессора, каких типов он бывает, зачем необходим и как устроен, а также о верном подборе фитингов для той или иной системы — читайте в статье.
#Стойка стабилизатора Nissan
Стойка стабилизатора Nissan: основа поперечной устойчивости «японцев»
22.06.2022 | Статьи о запасных частях
Ходовая часть многих японских автомобилей Nissan оснащается стабилизатором поперечной устойчивости раздельного типа, соединенным с деталями подвески двумя отдельными стойками (тягами). Все о стойках стабилизатора Nissan, их типах и конструкции, а также о подборе и ремонте — читайте в данной статье.
#Ремень приводной клиновой
Ремень приводной клиновой: надежный привод агрегатов и оборудования
15.06.2022 | Статьи о запасных частях
Вернуться к списку статей
Меняем тормозные накладки.
Где купить заклепки? Мы занимаемся продажей тормозных заклепок на диски сцепления, тормозные ленты, тормозные колодки используемых при ремонте тракторов, автомобилей, автобусов и сельскохозяйственной техники.
В автохозяйствах и авторемонтных предприятиях, на СТО, в автобусных парках для ремонта автомобилей успешно применяют приклепывание фрикционных накладок к тормозным колодкам. Применение указанного способа снижает расход дефицитных материалов и затраты рабочего времени на ремонт автомобиля.
Заклёпки продаются в ООО Автодом-НН Нижний Новгород (для покупки звоните по телефону +7 831 4175724). Интересующие Вас цены находятся в прайс листе. Прайс
В наличии на складе в Нижнем Новгороде. Также мы осуществляем доставку во все регионы РФ, с помощью различных транспортных компаний (во все крупные города России-Архангельск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Киров, Краснодар, Красноярск, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, Сургут, Томск, Тюмень, Челябинск, Череповец, Ярославль.
Доставка по Нижнему Новгороду — БЕСПЛАТНО!
Если колодки, которые хотя бы парой заклепок начинают цеплять по барабану — сразу в замену. Кстати допускать трения заклепок по барабану — крайне нежелательно — это приводит к канавкам в барабане и ухудшении качества торможения!
Правильный способ клепания тормозной накладки на колодку под цифрой 3
Один из способов установки тормозных заклепок для колодок
Приобретаете заклепки и также необходимо два сверла, одно большое по диаметру шляпки заклёпки, другое естественное с её стержень. Струбцинами прижимаем накладку к колодке, намечаем и рассверливаем тонким сверлом дырки, затем толстым сверлом делаем углубление на накладке для того, чтобы заклепка была утоплена. Потом зажимаем в тисках болт стержнем вверх (толщина примерно с диаметр заклепки, но чуть меньше чтобы не раскрошить накладку) упираем шляпку заклёпки в болт и плющим с обратной стороны.
(Один из способов заклепки тормозных колодок).
Добавлю: когда вы чуть расклепаете первую заклепку, принимайтесь за вторую, не расклепывая ее до конца, начните клепать третью. После того, как все заклепки уже стоят на своих местах, можно вернуться к первой, второй и т.д. по кругу. Этим обеспечивается равномерное и плотное поджатие накладки к тормозной колодке. Заклепок должно быть не менее 8. Когда накладка будет полностью приклепана, надо на наждачном камне обработать обратную сторону колодки, чтобы ее поверхность была ровной. Также обработать по контуру колодки надо и материал фрикционной наклепки. При этом, чтобы тормозные колодки на автомобиле меньше шумели при торможении, по всему периметру накладки надо сделать фаску под углом около 45 градусов. При установке новых накладок на место, надо сначала утопить выступающие поршеньки в цилиндр (заподлицо). Для этого можно использовать все, что есть под рукой — ручку молотка, гаечный ключ и т.п. и действовать этим, как рычагом.
Если на донышке поршенька имеются какие-нибудь углубления, то, для того чтобы утопить такой поршенек, его надо вращать. Обычно такие поршеньки устанавливаются в тех случаях, когда через них осуществляется привод стояночного тормоза. После того, как вы установите на место колодки с новыми накладками и тормозной суппорт, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, для того чтобы колодки установились на место, дело в том, что очень часто случается, что после ремонта водитель садится за руль, трогается, только тут впервые нажимает на педаль тормоза, а она проваливается, потому что в тормозном механизме после ремонта остались различные зазоры и люфты.
Как заменить тормозные колодки: пошаговая инструкция
Частота замены тормозных колодок зависит от многих факторов, таких как тип автомобиля, стиль вождения и т. д. .
Хотя вы можете обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы получить представление о том, когда вам нужно выполнить это техническое обслуживание, нетрудно определить, когда требуется уход за тормозными колодками.
Лучший способ определить это — послушать, что говорит вам ваш автомобиль. Если вы начинаете замечать визг или скрежет при нажатии на тормоз, скорее всего, пришло время заменить тормозные колодки на новые — независимо от того, сколько миль вы проехали на своем автомобиле.
Хорошей новостью является то, что если у вас средний уровень навыков, замена тормозных колодок – это задача технического обслуживания автомобиля, с которой вы сможете справиться довольно легко. Делая это самостоятельно, вы можете сэкономить трудозатраты и время, проведенное в автомастерской. Для некоторых автомобилей требуются специальные инструменты, но приведенные ниже инструкции относятся к передним мостам многих популярных автомобилей. В следующем разделе мы шаг за шагом рассмотрим, как выполнить эту задачу:
Замена тормозных колодок: пошаговое руководство
Шаг 1: Сбор инструментов и материалов Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас под рукой есть инструменты и новые тормозные колодки.
Что касается инструментов, вам понадобится домкрат и стойки домкрата, гаечный ключ, С-образный зажим или инструмент для разбрасывания суппорта, а также базовый набор инструментов. Для многих суппортов требуется бита Torx или шестигранник для снятия болтов суппорта, поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть правильный инструмент. В дополнение к вашим новым тормозным колодкам подумайте о том, чтобы взять канистру с тормозной жидкостью на случай, если бак нужно будет долить после того, как вы закончите. Обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы выбрать правильный тип тормозной жидкости.
Начните с ослабления зажимных гаек на одном из передних колес, а затем поднимите автомобиль домкратом. Вставьте домкрат под раму, чтобы поддержать автомобиль, а затем полностью ослабьте и снимите зажимные гайки, чтобы снять шину.
После того, как вы снимите шину, вы должны увидеть и иметь доступ к тормозному узлу. Большинство автомобилей имеют узел скользящего суппорта, который является типом узла, на котором основан этот пошаговый обзор. Кроме того, лучше делать это по одному колесу и не пытаться менять тормозные колодки одновременно.
Вы должны увидеть два болта, которые удерживают суппорт на месте.
После того, как вы открутили оба болта, вы можете полностью снять суппорт — просто убедитесь, что вы не отсоединили ни одну из линий. Как только суппорт убран, вы сможете увидеть тормозные колодки. Если трение составляет одну восьмую дюйма или меньше в любой части колодки, ее необходимо заменить.
Выдвиньте старые тормозные колодки и снимите крепеж. Многие новые тормозные колодки поставляются с новым крепежным элементом, но если у ваших колодок его нет, старый крепеж необходимо очистить и тщательно осмотреть.
Новый абатмент должен легко защелкнуться на том же месте, где вы удалили старый. Это может помочь сделать снимок того, как были установлены ваши старые тормозные колодки, чтобы ссылаться на них, когда вы определяете положение оборудования, чтобы вы могли убедиться, что они правильно совпадают.
Перед установкой тормозных колодок вам необходимо вдавить поршни обратно в суппорт. Это необходимо сделать перед тем, как опустить суппорты на место, чтобы они могли должным образом очистить более толстые новые колодки, которые были установлены. Многие автомобили имеют только один поршень на суппорт, но если суппортов два, важно выдвинуть оба назад одновременно. Вы можете использовать С-образный зажим для выполнения этого на простых однопоршневых суппортах, но лучше всего использовать поршневой инструмент для суппорта, который можно купить или взять напрокат в большинстве магазинов автозапчастей. Важно приложить давление и запастись терпением, так как поршни имеют тенденцию втягиваться медленно.
Втягивание поршней часто приводит к повышению уровня тормозной жидкости. Вам нужно следить за бачком тормозной жидкости и удалять немного жидкости, если уровень выглядит слишком высоким. Обязательно проверяйте жидкость на этапе, когда вы толкаете поршни назад.
Шаг 7: Установите новые тормозные колодкиНанесите небольшое количество смазки для дисковых тормозов между колодками и крепежным оборудованием, а также в любом другом месте, где есть контакт металла с металлом между колодкой и суппортом, стараясь не получить смазку на поверхности трения колодки или ротора. Теперь можно установить колодки в суппорт.
Шаг 8: Верните суппорт на место, установите колесо обратно После установки тормозных колодок в суппорт его можно установить на место в обычном положении на автомобиле. Далее замените болты ползуна. И, наконец, вы завершите замену тормозных колодок, поставив колесо обратно на автомобиль.
Повторите шаги 1–8 с другой передней стороны автомобиля, чтобы заменить другую тормозную колодку.
Как видите, самостоятельно заменить тормозные колодки вашего автомобиля не так сложно, как может показаться. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов и несколько часов времени, чтобы выполнить работу.
Как заменить тормозные колодки (сделай сам)
Обновлено: 23 января 2020 г.
Как поменять тормозные колодки проще, чем заменить задние дисковые тормоза. При наличии опыта базового ремонта замену тормозных колодок можно выполнить за 4 часа.
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Замена передних тормозных колодок проще, чем замена задних дисковых тормозов, и если у вас есть опыт выполнения элементарного ремонта, эта работа займет около 4 часов.
Эксперты DIY из журнала The Family Handyman Magazine
- Время
- Сложность
- Стоимость 7 Различные
- Отвертка 4-в-1
- С-образные зажимы
- Аккумуляторная дрель
- Ветошь
- Набор головок/трещоток
- Проволочная щетка
- Полный день
- Средний уровень
- 0034 Как заменить тормозные колодки: Замена тормозных колодок
Если Вы выполнили базовые ремонтные работы, такие как замена стартера, генератора переменного тока или даже глушителя, и вы вполне способны выполнять свою работу по торможению.
Мы покажем вам, как сделать передние тормоза на автомобиле последней модели, и познакомим вас с новейшими методами замены тормозных колодок. Обучение замене тормозных колодок занимает около четырех часов и сэкономит вам около 350 долларов на работе в магазине.
Задние дисковые тормоза гораздо сложнее, так что эту работу лучше доверить профессионалам. (Чтобы узнать, как определить, нуждаются ли ваши передние или задние тормоза в замене, см. раздел «Как проверить тормоза». Получите дополнительную информацию о стоимости замены тормозных колодок и о том, как избежать ограбления.)
Автомобиль, который используется в основном для городских поездок, новые передние тормоза и роторы примерно каждые 40 000 миль. Но автомобили, которые ездят в основном по шоссе, могут проехать почти 80 000 миль, прежде чем изнашиваются передние тормоза.
Получить детали и собрать инструменты для замены тормозных колодок
Мастерская может определить, можно ли повторно использовать ротор как есть или восстановить его поверхность на токарном станке для тормозов на автомобиле.
Поскольку у вас нет доступа к автомобильному токарному станку и, вероятно, у вас нет тормозного микрометра, просто запланируйте покупку новых дисков и тормозных колодок. Выбирайте предложения премиум-класса от известного производителя, чтобы обеспечить максимально долгий срок службы и лучшее обслуживание ваших новых тормозов. (Bendix, Raybestos, EBC, Wagner, Brembo и Akebono являются примерами уважаемых брендов.) Купите тот же тип тормозной колодки, который был установлен на заводе — эта информация есть в магазине автозапчастей.
Вам также понадобится небольшой пакет синтетической высокотемпературной смазки для тормозов, аэрозольный очиститель тормозов, полировальные подушечки, тюбик никелевого противозадирного средства и пакет сине-красного фиксатора резьбы (один бренд — Loctite).
Инструменты для замены тормозных колодок
Затем возьмите набор торцевых головок, динамометрический ключ и отвертки, а также дрель и проволочный диск, 8-дюймовую гайку. С-образный зажим, небольшая катушка механической проволоки, 2 фута 1/4 дюйма.
виниловая трубка и банка для тормозной жидкости, которая вытекает, когда вы сжимаете поршень суппорта.
Работа с одной стороны за раз
Тормоза на автомобилях последних моделей включают зажимы и пружины, которые должны возвращаться в точно такое же положение. Если вы снимите оба тормоза одновременно и забудете, как переустановить мелкие детали, у вас не будет другой стороны, которую можно было бы использовать в качестве эталона (распространенная ошибка самодельщиков). Так что заменяйте тормоза с одной стороны в этом проекте по замене тормозных колодок.
Начните с ослабления (не снимая!) зажимных гаек, когда шина находится на земле. Поднимите одну сторону автомобиля с помощью напольного домкрата или домкрата для запасного колеса. Затем поместите домкрат под опору двигателя для дополнительной безопасности. Затем снимите шину и приступайте к замене тормозных колодок.
Открутите суппорт
Фото 1: Снимите суппорт
Ослабьте головки болтов суппорта с помощью храповика.
Затем снимите и сохраните резиновый колпачок на винте для выпуска воздуха (если имеется) и ослабьте винт для выпуска воздуха с помощью накидного ключа. Установите на место штуцер прокачки и снимите болты суппорта.
Снимите колесо. Затем ослабьте болты крепления суппорта с помощью торцевой головки и храповика (Фото 1). Затем ослабьте винт прокачки суппорта и слегка установите его на место. Вы снова ослабите его, когда втянете поршень суппорта. Затем снимите суппорт с ротора и установите его поверх кронштейна суппорта.
Вам могут понадобиться шестигранные или звездообразные головки
Болты тормозных суппортов на старых автомобилях обычно имеют внутреннюю шестигранную или внутреннюю звездообразную головку. У вас не будет достаточно рычага, чтобы снять болт суппорта с внутренней шестигранной головкой с помощью обычного L-образного шестигранного ключа. Поэтому, прежде чем приступить к замене тормозных колодок, поверните передние колеса до упора в одну сторону и залезьте под автомобиль со светом.
Проверьте болты суппорта, чтобы увидеть, являются ли они внутренним шестигранником или внутренней звездой. Затем купите полный набор подходящих розеток, чтобы иметь их под рукой, когда начнете работу.
Снимите суппорт, втяните поршень
Фото 2. Втяните поршень суппорта
Поместите внутреннюю колодку напротив поршня и отцентрируйте С-образный зажим на колодке. Найдите зажимной винт на задней стороне суппорта. Откройте штуцер и втяните поршень.
Фото 3: Отвинтите скобу суппорта
Ослабьте болты скобы скобы с помощью ударного гайковерта или лома. Сохраните болты и снимите кронштейн с поворотного кулака.
Подсоедините один конец дренажной трубки к штуцеру для выпуска воздуха, а другой конец поместите в сборную емкость. Затем откройте штуцер и вдавите поршень суппорта обратно в отверстие с помощью С-образного зажима (Фото 2). Когда закончите, затяните штуцер и отсоедините дренажную трубку. Прикрепите суппорт к винтовой пружине или стойке с помощью механического троса, пока вы завершаете работу с тормозом.
Никогда не позволяйте суппорту болтаться на шланге.
Затем снимите скобу суппорта, чтобы можно было заменить ротор. Болты кронштейна суппорта довольно большие и обычно покрыты фиксатором резьбы. Поэтому вам понадобится большая трещотка или ломающий стержень, или ударный гайковерт, чтобы снять их (фото 3).
Откручивая болты, обратите внимание, покрыты ли они красным или синим фиксатором резьбы. Покройте резьбу тем же типом при повторной установке.
Снимите ротор
Фото 4. Снимите прижимной винт ротора
Ударьте по прижимному винту ротора молотком, чтобы ударить по нему. Затем вставьте крестообразную или звездообразную розетку. Если винт не ослабляется, попробуйте затянуть. Покачайте гнездо вперед и назад, пока оно не выйдет. Затем покачайте ротор, чтобы снять его со ступицы.
Многие автопроизводители крепят ротор к ступице с помощью винта, и он редко выходит без боя. Поэтому предположим, что он заржавел на месте, и смочите его аэрозольным пенетрантом, прежде чем пытаться его удалить.
В противном случае вы можете содрать головку, и вам придется ее высверливать. Дайте пенетранту подействовать около 15 минут. Затем отверните винт (Фото 4) и снимите ротор со ступицы.
Все дело в чистоте
Фото 5: Очистите от ржавчины
Выбросьте старые антидребезжащие зажимы (см. Фото 1). Удалите все следы поверхностной ржавчины в местах скольжения колодок с помощью проволочной щетки или дрели с проволочным колесиком. Нанесите на эти участки тонкий слой тормозной смазки. Установите новые антидребезжащие клипсы.
Фото 6: Установка крепежа
Нанесите очень тонкий слой высокотемпературной синтетической тормозной смазки на скобу суппорта. Затем защелкните новые антидребезжащие зажимы.
Фото 7: Смажьте и установите новые пыльники
Нанесите слой высокотемпературной синтетической тормозной смазки на болт и отверстия в скобе суппорта. Вставьте новые пыльники в скобу суппорта и вставьте смазанные болты суппорта до тех пор, пока пыльники не сядут в углубление для болтов.
Фото 8: Полировка ступицы
Оберните полировальный диск вокруг поверхности ступицы колеса. Затем очистите от ржавчины центр ступицы. Вытрите мусор и нанесите на поверхность тонкий слой никелевого противозадирного состава, чтобы свести к минимуму накопление ржавчины в будущем. (Не наносите противозадирный состав на шпильки колеса.)
Фото 9: Промойте ротор
Окуните ротор в ванну с горячей мыльной водой и потрите всю поверхность жесткой щеткой. Промойте чистой водой и высушите бумажными полотенцами.
Шум тормозов, вибрация, резкое торможение и пульсация педали тормоза являются наиболее распространенными жалобами на тормоза, и все они вызваны неправильными процедурами очистки и установки. Так что доверьтесь нам в этом вопросе и следуйте всем нашим инструкциям по очистке и смазке при замене тормозных колодок.
Удалите старые фиксаторы и выбросьте их (нельзя использовать повторно). Затем очистите всю ржавчину от кронштейна суппорта (Фото 5).
Затем очистите болты суппорта аэрозольным очистителем тормозов и проверьте их на наличие коррозии. Замените болты, если они проржавели. Установите новые антидребезжащие клипсы (Фото 6). Затем смажьте болты и установите новые резиновые пыльники (Фото 7).
Затем очистите ступицу от ржавчины и мусора. Все, что требуется, это 0,003 дюйма ржавчины или грязи на ступице, чтобы вызвать пульсацию педали тормоза и испортить отличную работу тормозов. Так что отнеситесь к этой части серьезно. Вставьте в дрель мягкоабразивную полировальную губку и очистите ступицу колеса (фото 8).
Далее очистите новые роторы. Используйте аэрозольный очиститель тормозов, чтобы удалить антикоррозийное покрытие. Затем выполните второй этап очистки, показанный здесь (Фото 9). Это больно, но пропуск этого шага также может испортить вашу тормозную работу.
Повторная сборка
Фото 10. Добавление пружин
Вставьте колодки в фиксаторы, предотвращающие дребезжание. Сожмите колодки вместе, когда устанавливаете пружины уменьшения сопротивления.
Убедитесь, что они возвращаются тем же путем, которым вышли. Продолжайте сжимать колодки и перемещайте суппорт по колодкам.
Наденьте ротор на втулку, совместив отверстие для стопорного винта ротора с резьбовым отверстием во втулке. Затяните винт согласно спецификации. Затем нанесите подходящий фиксатор резьбы на болты кронштейна суппорта и переустановите кронштейн суппорта. Нанесите тонкий слой тормозной смазки на обратную сторону шумопоглощающих прокладок, вставьте их в скобу суппорта и установите пружины (Фото 10). Переустановите суппорт.
Установите колесо, затяните зажимные гайки и проверьте тормоза
Фото 11: Затяните зажимные гайки
Снимите домкрат и опустите автомобиль, пока шина не коснется земли. Установите динамометрический ключ на половину указанного крутящего момента и затяните зажимные гайки звездообразно. Затем установите ключ на полный крутящий момент и снова затяните по той же звездообразной схеме. Опустите автомобиль до конца и снимите домкрат.
Теперь, когда вы выполнили все советы по очистке и смазке, не портите себе работу, затягивая зажимные гайки с помощью ударного гайковерта или храповика. Они должны быть затянуты с одинаковым крутящим моментом, чтобы сохранить критическое прилегание ротора к ступице (Фото 11). Если они затянуты неравномерно, ротор слегка вздернется, и вы получите пульсацию педали.
Внимание! В этот момент у вас не будет немедленного торможения, поэтому не запускайте двигатель и не включайте передачу, пока не выполните следующий шаг.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза при выключенном двигателе, пока педаль не станет твердой. Затем совершите тест-драйв на малой скорости, чтобы убедиться, что тормозные колодки работают. Наконец, выполните процедуру «притирки», рекомендованную производителем тормозных колодок (см. «Как обкатать тормозные колодки» ниже).
Как обкатать тормозные колодки
После замены тормозных колодок они должны быть правильно «полированы» или «притерты» для правильной работы.
На этом этапе тонкий слой фрикционного материала переносится на ротор и полируется поверхность тормозной колодки. Обратитесь к вкладышу в упаковке тормозных колодок, чтобы узнать о рекомендуемой процедуре. Большинство производителей рекомендуют этот метод 30-30-30: вы разгоняетесь до 30 миль в час и плавно тормозите до полной остановки. Подождите 30 секунд, пока тормоза не остынут. Затем повторить процедуру 30 раз. (Выполняйте процедуру обкатки на тихой стоянке или на бездорожной дороге!) Если вы пропустите этот критически важный этап обкатки, срок службы тормозных колодок может сократиться, а также возникнут шум и вибрация.
Необходимые инструменты для этого проекта «Как заменить тормозные колодки»
Подготовьте необходимые инструменты для проекта «Как заменить тормозные колодки своими руками» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.
021
Избегайте «горящих» походы по магазинам, заранее подготовив все материалы для этого проекта по замене тормозных колодок.