10 способов обновить двери своими руками — INMYROOM
Декор интерьера
Не знаете, как изменить дверь не меняя ее? Мы знаем, как это сделать, и готовы с вами поделиться!
Если двери в вашем доме порядком вам поднадоели, есть несколько быстрых способов их обновить. Реализация большинства идей не будет стоить вам дорого, в то время как некоторые из них могут потребовать немного большего количества времени и средств. Тем не менее мы готовы поделиться с вами этими способами, так что вперед!
1. Кожа
Безусловно, можно найти дверь в настоящей кожаной обивке — сегодня поставщики строительных материалов, мебели и обстановки могут предложить что угодно, только стоить это будет очень дорого. Но мы знаем, как можно организовать бюджетную имитацию этого способа. Вы можете купить в магазине тканей обычный заменитель кожи любого цвета и просто обклеить им дверь. В итоге получится оригинальная и единственная в своем роде дверь.
2.
Обивка тканьюЕще один способ, который расширяет возможности использования текстиля в интерьере. Многие из вас знакомы со способами обивки тканью мебели, такие сюжеты очень часто демонстрируются в интерьерных ТВ-шоу. Использовать ткань для обивки двери не самый тривиальный способ, тем не менее это отличный декораторский прием.
3. Заклепки
Если у вас есть клей и интересная металлическая фурнитура (заклепки, металлические пуговицы или броши), можно просто наклеить все, что найдете, на поверхность двери. Если наклеить заклепки, появится интересный эффект стеганой двери. Фантазируйте, и ваша дверь станет поистине уникальной!
4. Панели
С помощью краски двух цветов и бумажного скотча можно изобразить на двери имитацию панелей, поверхность двери станет более объемной. Цвета можно использовать самые разные, пробовать необычные сочетания оттенков, как подходящие к цветовой гамме вашего интерьера, так и контрастирующие с ней.
5. Грифельная доска
Среди огромного количества краски в магазине можно найти специальное покрытие, имитирующее грифельную доску.
Если выкрасить такой краской деревянную дверь, она превратится в большую панель для записей мелом.
6. Пэчворк
Такой способ подойдет всем без исключения. Применение техники пэчворк для декора двери может быть любым: лоскутки ткани, куски обоев или даже вырезки из журналов — все это можно наклеить на дверь, которая станет ярким акцентом в вашем интерьере.
7. Внешний декоративный элемент
Этот способ немного сложнее, но для него можно использовать различные кованые элементы, проволоку или другие варианты материала, способного держать форму. Такой способ подойдет для внешней двери в загородном доме или, например, на даче.
8. Витраж
Если в двери есть вставки из стекла, их можно легко превратить в витражи с помощью нанесения специальной краски для стекла, наклеить бусины или другие декоративные элементы.
9. Нанесение орнамента
По трафарету можно разукрасить дверь и кардинально изменить ее вид. Вы сможете пофантазировать с оттенками краски, здесь нет каких-то клише, делайте что угодно, лишь бы нравилось вам.
10. Слова и буквы
Еще одно применение модному сегодня элементу декора — словам и буквам. С помощью трафарета или просто от руки вы можете написать на двери какое-то пожелание домочадцам и гостям, нанести инициалы, имена или же какую-то вдохновляющую фразу. На картинке не совсем дверь, но дверь с буквами запросто может выглядеть именно так!
видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности отделки снаружи старых металлических конструкций деревом, дермантином, цена, фото
Статьи
Если дверь в вашем доме еще надежна и отлично выполняет свои функции, но уже утратила привлекательный внешний вид, то можно подумать над тем, как ее преобразить. Есть два основных варианта проведения работ, мы рассмотрим каждый из них, чтобы вы смогли определиться, чем обшить старую деревянную дверь в зависимости от того, какой отделочный материал удобнее в вашей ситуации.
На фото: после окончания работ дверь буквально преображается
Требования к проводимым работам
Если вы не определились с вариантом отделки, то должны понимать, каким критериям должен соответствовать конечный результат:
| Высокие эксплуатационные характеристики | Отделка должна обеспечивать высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции. Таким образом старая дверь может приобрести качества не хуже, чем у современных вариантов. |
| Привлекательный внешний вид | По большому счету отделка направлена именно на преображение конструкции, поэтому данному вопросу следует уделить самое пристальное внимание. Вы должны решить, какой из вариантов нравится вам больше всего и лучше всего вольется в существующую обстановку. |
| Долговечность | Использовать материалы, которые очень быстро придут в негодность, не стоит, так как повторять ремонт раз в несколько месяцев как минимум неразумно, да и затраты будут большими. Именно поэтому очень многие материалы использовать не рекомендуется. |
Важно!
Чтобы провести работы качественно, дверь необходимо снять, не пытайтесь сделать все прямо на месте, так как полученный результат скорее всего будет далек от идеального.
На снятом полотне делать работы гораздо удобнее
Технология проведения работ
Как отмечалось выше, есть два основных варианта обивки дверей, рассмотрим каждый из них подробнее, так как они очень сильно отличаются друг от друга.
Обивка дермантином
Рассмотрим, как обшить деревянную дверь дермантином своими руками:
- Как известно, снаружи полотно упирается в коробку, поэтому еще до снятия двери необходимо очертить видимую часть конструкции, она и будет обиваться.
- С нижней части двери прибивается полоска материала шириной 5-6 см, внутрь его кладется полоска поролона, после чего формируется валик и степлером крепится к поверхности, нижний уплотняющий элемент готов.
- Остальные уплотнительные элементы крепятся к коробке, так как если их закрепить на коробке, они будут мешать закрыванию.
- Далее отрезается кусок поролона или синтепона (цена этого варианта ниже), размер которого должен быть на 1 сантиметр меньше размера площади, которая будет обиваться.
Важно!
Если вы не знаете, где найти все необходимое, то купите готовый набор для обивки дверей, в нем есть все требуемое для проведения работ.
Специальный комплект – отличное решение для работы своими руками, еще один плюс – на упаковке есть инструкция
- Утеплитель крепится с помощью степлера.
Особенно усердствовать не стоит, главное – чтобы он хорошо держался. - Далее прибивается основной материал, он подворачивается на 5 см и прибивается специальным декоративным гвоздем с отступом от края в 5-7 мм. Работа начинается с верхнего угла и проводится постепенно, материал следует слегка натягивать, но не стоит слишком усердствовать, иначе по всему краю пойдут складки.
- Расстояние между гвоздями должно составлять 10 см, после окончания обивки по периметру можно приступать к середине, тут важно соблюдать четкую геометрию, иначе орнамент получится кривым.
- В последнюю очередь между декоративными гвоздями натягивается леска для создания определенного геометрического узора.
Особенно усердствовать не стоит, главное – чтобы он хорошо держался.С помощью лески или тонкой проволоки создается определенный узор
Обивка деревом
Такой вариант как металлическая дверь с деревянной обшивкой выглядит очень интересно и привлекательно, рассмотрим, как проводится работа:
- Полотно предварительно снимается и укладывается на горизонтальную поверхность на любой удобной для вас высоте.
- Для того чтобы закрепить вагонку к металлу, требуется сооружение каркаса, который делается из деревянных брусков толщиной 2 сантиметра и шириной 4 сантиметра. Они крепятся следующим образом: через брус сверлится отверстие в металле, его диаметр должен быть меньше, чем размер саморезов по металлу, которые будут использоваться для крепления. Далее все элементы крепятся по периметру – каркас готов.
- Для улучшения звуко- и теплоизоляционных характеристик образовавшаяся полость закладывается утеплителем, это может быть или пенопласт, или минеральная вата – она дороже, но и качество утепления с ней получше. В итоге у вас получится примерно такой вариант, который показан на фото.
Очень важно сделать надежный каркас, ведь на нем будет держаться вся отделка
- Далее следует продумать, как будут располагаться деревянные рейки, ведь они могут быть вертикальными, горизонтальными или угловыми. Далее нужно нарезать вагонку на куски нужного размера и можно приступать к основным работам.
- Крепление может производиться или скрытым способом – в пазы вагонки, или прямо снаружи с помощью финишных гвоздей без шляпки, их практически не видно, особенно если поверхность будет затонирована в какой-либо цвет. Гвоздики есть разных цветов – оцинкованные, под медь, бронзу и даже цвета венге.
- Для улучшения внешнего вида края отделываются уголками, которые можно приобрести вместе с вагонкой. Если крепятся рейки по вертикали, то можно обойтись без уголков, в этом случае края обрабатываются наждачкой и скругляются.
Вертикальная отделка – просто, но со вкусом
Вопрос, как обшить металлическую дверь деревом, на поверку гораздо проще, чем кажется, поэтому не откладывайте и преобразите конструкцию в ближайшее время.
Вывод
Новая обивка преображает старые двери и позволяет обойтись без их замены, при этом затраты будут минимальными.
Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых вышеописанных работах еще лучше.
Резка предварительно навешенной наружной двери
Руководства по проекту изящного домостроения
Окна и двери
How-To
Хотя хорошей практикой является заказ двери, вырезанной по размеру, на лесопилке, можно укоротить дверь самостоятельно.
Энди Энгель Выпуск 238 — октябрь/ноябрь 2013 г.
В большинстве случаев, когда вам нужна предварительно навесная наружная дверь, которая короче обычной, проще всего заказать ее на лесопилке. Однако можно укоротить блок самостоятельно. Производители обычно позволяют обрезать деревянные двери на 1/2 дюйма вверху и на 1-1/2 дюйма внизу. Вы можете отрезать больше снизу, не задев один из дюбелей, удерживающих дверь вместе. Если возможно, я предпочитаю обрезать верхнюю часть предварительно навешенной наружной двери, потому что тогда мне не нужно снимать и переустанавливать уплотнитель нижней части двери.
Разберите устройство
Снимите дверцу с рамы и положите ее на поверхность, которая не поцарапает дверцу, выступающими петлями вниз. Это удерживает петли в стороне от пилы, когда делается разрез.
Аккуратно снимите уплотнитель нижней части двери, чтобы его можно было установить на место. Отметьте вырез на каждом краю двери и прикрепите доску для стрельбы к двери так, чтобы край доски был совмещен с отметками. Расположите зажимы длинными концами вниз, чтобы они не мешали пиле, и поместите блок под каждый зажим, чтобы защитить другую сторону дверцы.
Чтобы предотвратить разрыв, надрежьте дверь острым ножом, прежде чем резать ее циркулярной пилой. Прижав опорную плиту пилы к ограждению доски для стрельбы, пилите медленно, но без остановки.
Снова прикрепите уплотнитель нижней части двери с помощью аэрозольного клея и скоб, или с помощью герметика и низкопрофильных винтов или кровельных гвоздей.
Обрезка рамы
Отрежьте столько же от нижней части рамы, сколько и от двери. Поскольку рамы наружных дверей имеют шпунт, помимо укорачивания ножек косяка, вам необходимо перерезать шпунты для подоконника.
Разрежьте крепежные элементы, удерживающие косяки на пороге, с помощью вибрирующего многофункционального инструмента. Также можно использовать ножовку. Не беспокойтесь о остатках герметика или незначительных трещинах на ножках косяка; они будут отрезаны позже.
Прежде чем отрезать ножки косяка, отметьте новое положение фальца подоконника, измеряя срез и угол от исходного фальца. Если вы укоротите косяки до того, как разметите новый шпунт, вы потеряете контрольную точку. Вытащите уплотнитель и держите его в стороне с помощью пружинного зажима. Позже укоротите его ножом, а затем заправьте обратно в разрез. Отметьте высоту среза на внешней стороне косяков и вырежьте паз подоконника с помощью циркулярной пилы и стамески.
На деревянном косяке замазать срезы грунтовкой.
Нижняя часть показанного здесь косяка пластиковая, поэтому грунтовка не понадобилась. Нанесите каплю окрашиваемого герметика для наружных работ, такого как уретановый герметик, на конец подоконника и снова соберите раму. Я использовал винты для настила из нержавеющей стали.
Вот и все. Готово, за исключением установки двери, но это уже другая история.
1) Снимите нижний уплотнитель.Используйте шпатель или инструмент 5-в-1, чтобы разорвать герметик между уплотнителем и дверью и вынуть все крепления. Работайте осторожно, чтобы уплотнитель можно было использовать повторно. | 2) Сделайте надрезы на шпоне.После того, как выровняете разрез и прикрепите съемную доску к двери, надрежьте шпон двери ножом, чтобы свести к минимуму отрыв. |
3) Вырезать дверь. Используйте острое новое полотно с 40 зубьями в циркулярной пиле. Пусть съемочная доска направляет разрез. | 4) Установите на место нижнюю часть двери.Клей-спрей на обеих поверхностях обеспечивает мгновенное сцепление. Скобы усиливают соединение. |
5) Разметьте шпунт.Осторожно сняв порог с дверной коробки, отметьте край нового шпунта. Дублируйте существующий угол шпунта. | 6) Вырежьте дверную раму.Перед повторным вырезом шпунта разметьте ножки косяка по длине и обрежьте их. Шип между ногами удерживает их от падения. |
7) Установите пилу, чтобы вырезать шпунт. Установив широкую часть опорной плиты пилы на толстую часть косяка, отрегулируйте глубину диска так, чтобы он едва касался паза на косяке. | 8) Очистите шпунт.Сделав серию надрезов пилой, удалите отходы острым долотом. Пружинный зажим удерживает уплотнитель в стороне. |
9) Соберите раму.Используйте коррозионно-стойкие винты, чтобы закрепить подоконник на месте. |
Изготовление доски для нарезки
Доски для нарезки — это приспособления, которые предохраняют опорную плиту пилы от повреждения заготовки, служат в качестве ограждения, упрощают компоновку и минимизируют сколы. Они могут быть любой длины и индивидуальны для каждой пилы. Начните с основы, сделанной из 1⁄4-дюйма. фанера или оргалит шириной около 12 дюймов. Приклейте к одному краю основания кусок 1⁄4 дюйма. фанера шириной около 5 дюймов. Это будет служить забором, поэтому убедитесь, что у него прямые края. Размер основания сбоку от забора должен быть шире, чем основание вашей циркулярной пилы.
Когда клей схватится, отрежьте излишки, проведя циркулярной пилой вдоль забора. Край съемочной доски теперь ориентирован точно по лезвию пилы, поэтому не нужно гадать, где разместить съемочную доску.
Фото: Патрик МакКомб
Предыдущий: Как установить двери в толстые стены Следующий: Как обрезать предварительно навесную наружную дверь до нестандартной высоты
Направляющая
Окна и двери
Глава
Наружные двери
Окна и двери
Окна и двери
Надежное исчерпывающее руководство от профессионалов по выбору, установке, замене и ремонту окон и дверей в любом доме
Посмотреть руководство по проекту
Просмотреть все руководства по проектам »
Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая
Руководство по проекту «Окна и двери».
Начать бесплатную пробную версию
Выбор Windows
- Типы окон
- Дизайн и материалы
- Энергосберегающие окна
Установка окон в новые стены
Дооснащение Windows
Ремонт окон
- Восстановление старых окон
- Ремонт и модернизация
Основы дверей
Межкомнатные двери
Входные двери
Ремонт прогнившей входной двери
Недавно я был на работе, где мне нужно было полностью переделать входную дверь в доме. Было трудно сказать на расстоянии, но первоначальная работа была сделана плохо (и это может быть преуменьшением!). Все ошибки, допущенные в первоначальной установке, становились все более и более очевидными, как только я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки.
Иногда нужно снять не только кожуру, чтобы увидеть, насколько гнилой фрукт внутри. И тогда вам нужно принять стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.
Оригинальный гнилой дверной проем (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)
Снятие слоев
Мы начали с удаления боковых наличников. Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.
Снятие обшивки выявило неправильную установку защиты от атмосферных воздействий — обшивка не применялась (см. фото ниже). Вдобавок ко всему, на одной из сторон не хватало отрезка обшивки, что привело к прогниванию обшивки. Также была гниль в нижнем углу проема.
Конечно, если бы прошивка была включена в обшивку, этих проблем можно было бы избежать.
| Когда я снял фронтон, я обнаружил, что не хватает еще одной части домашней обшивки; к счастью, повреждение было поверхностным и незначительным. |
Одной из самых больших проблем, с которыми я столкнулся на тот момент, было то, что стояк двери был приклеен к бетонной площадке. Всякий раз, когда я вижу это (а я часто вижу), я всегда ожидаю, что или сгниют. Я никогда не знаю, сколько. |
В этом случае из-за герметизации днища вода попала за обшивку, что привело к повреждению обшивки и краевой балки, которая сильно прогнила.
Когда я снял кожухи, я заметил, что нижние углы выпирают примерно на один дюйм. Сняв стояк вместе с резиновой прокладкой, я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1-в. толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно удерживающая воду в углах.
| Я также обнаружил, что, когда они демонтировали стояк, они заполнили гнилую обшивку пенопластовой изоляцией, задерживая еще больше воды на краевой балке! |
| Следующим шагом было снять дверной блок. Пришлось поддевать резиновую заглушку сверху нижнего отверстия. |
Внимательно изучив нижнюю часть дверного проема, я обнаружил, что они добавили кусок 3/4 дюйма. фанеру над полом, чтобы поднять дверь. На данный момент я просто удалил гнилой кусок. |
Я ткнул в ободную балку, когда снимал обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.
Затем я снял еще немного обшивки с обеих сторон, чтобы разрезать ободную балку в сплошном сечении.
| Чтобы удалить поврежденный участок, я обрезал оба конца и удалил все крепящие его гвозди. Чтобы снять ободную балку, которая была закреплена за крыльцом, я отломил половину ширины доски. Другая половина была за крыльцом, так что я загнал пилу за доску, чтобы спилить все гвозди. |
| Затем доска выскользнула очень легко (мальчик, тебе это не нравится!?). |
Должен отметить, что всегда полезно убирать после каждого этапа работы. Уборка во время работы поможет вам добиться лучших результатов, а также улучшит ваше настроение — работать с гнилой древесиной не совсем весело, но поддержание чистоты и порядка на участке, безусловно, помогает. |
А теперь к настоящей работе
| Я начал с трех измерений ширины (посередине и с обоих концов) и остановился на самом маленьком, чтобы убедиться, что балка подойдет. |
| Затем я измерил свою длину и обрезал балку примерно на одну восьмую меньше. Это позволило мне очень легко скользить по ободной балке. |
| Я разорвал и обрезал кусок обработанного давлением пиломатериала. Я всегда герметизирую любые свежие срезы хорошим консервантом для дерева перед установкой ободной балки. |
После врезания краевой балки и ее крепления к лагам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей краевой балке. Так как крыльцо было прижато к краевой балке, я также добавил кусок самоклеящегося гидроизоляционного покрытия для защиты конструкции.
Эта важная деталь ранее отсутствовала, и это способствовало повреждению водой.
| Установка самоклеящейся планки помогает предотвратить дальнейшее гниение краевой балки. Я обязательно оставил пространство около 1/4 дюйма между крыльцом и краевой балкой, чтобы обеспечить дренаж в будущем. |
Кстати, я всегда слежу за тем, чтобы мои длинные проекты были защищены от непогоды и защищены, независимо от того, что говорит прогноз погоды! Вы не хотите иметь никаких проблем, которые могут заставить вас заплатить за ущерб. Поверьте мне.
| Я нанес непрерывные валики клея для наружных работ на ободную балку и шпильки. |
Затем я установил новый, 1/2 дюйма. обшивка, которую я обрезал, чтобы поместиться вокруг крыльца. Я оставил около 1/4 дюйма зазора, чтобы обшивка не гнила и чтобы был надлежащий дренаж. |
| Я также добавил 1/2 дюйма. обшивка косяков, чтобы они выполняли роль распорок. |
| Для герметичности дверного проема я применил самоклеящиеся планки. |
| Я начал с подоконника, а затем добавил к каждому углу угловые планки — это так называемые «галстуки-бабочки» (см. фото справа). |
Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части отверстия с большим количеством галстуков-бабочек.
Вместо того, чтобы устанавливать блок в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ облегчил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал палубные винты в качестве прокладок с каждой стороны, чтобы мой блок был абсолютно вертикальным без суеты.
Сначала я отметил расположение петель на черновом отверстии, а также отметил расположение верха и низа устройства.
Начиная с порога на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обе стороны до внешнего размера (внешнего диаметра) косяка — именно здесь я начал устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «регулировочных винтов» в каждом месте, оставив их плоскими и на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы зафиксировать ширину косяка.
Я начал процесс шиммирования снизу. Я отмерил 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы знать, на какую глубину вкручивать винты, я положил угольник на подоконник и держал его на отметке, которую сделал для наружного диаметра. косяк. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата. Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерты облегчают установку винтов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов отвесно к нижним винтам, используя 2-футовую гайку. уровень. Я продолжил таким же образом вверх по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки.
Добравшись до верха, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.
Когда я закончил со стороной косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты. Затем я вырезал доску точно по размеру дверного блока. Используя эту плату в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подходили к плате. После этого проем был готов принять дверной блок.
Установка входной двери на место
Я всегда пытаюсь вставить дверь в проем, чтобы быть уверенным, что она подойдет до Я накладываю герметик на подоконник и закрепляю агрегат.
| В данном случае дверь подошла идеально. Но в этот момент я понял, что не просверлил заранее отверстия в косяках, чтобы закрепить дверь! Я старался не задеть винты регулировочной прокладки. Затем я предварительно установил все винты. |
Я намазал два валика герметика на порог. Это предотвратит попадание воды и сквозняков. Это также помогло бы остановить любые скрипы между порогом и подоконником. |
| Установка одностворчатого дверного блока выполняется одним человеком, а для установки боковых панелей требуется дополнительная пара рук. Мы бросили блок в отверстие, убедившись, что подоконник и свежие капли герметика хорошо запечатывают. Затем мы наклонили блок на место. |
| Прежде чем закрепить блок, мы использовали уровень для проверки отвеса, а также убедились, что блок находится по отвесу от дома. Эта последняя часть очень важна, чтобы дверь не качалась в любом направлении сама по себе. |
Внешняя отделка
Я предварительно собираю всю внешнюю отделку прямо на стройплощадке. Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разрезать корпус по ширине, чтобы он идеально помещался между косяком и сайдингом.
| Я оставляю ножки корпуса длинными, чтобы использовать их в качестве опоры для размещения деталей антаблемента, включая астрагральный молдинг, фриз и корону. |
| В этой работе я хотел подогнать канавки к оригинальной оболочке, поэтому я выровнял канавки с помощью калибра для обрезки. Мне очень нравится это средство. Он плавно скользит по краю доски, и его легко отрегулировать под разную экспозицию. |
| Я использую салазки для нарезки флейт — технику, которой я научился у Гэри Каца (и которой он научился у Джима Честната). |
| Чтобы остановить все канавки так, чтобы вершины были идеально прямыми, я прикрепляю временный упор к ножке кожуха. Это довольно надежная система, и она быстрая. |
С установленными салазками и упорами на обеих частях кожуха я могу запустить четыре канавки, по одной на каждой ножке, как для внутренней, так и для внешней канавки, а затем отрегулировать салазки, чтобы вырезать внутренние канавки. |
| Я прикручиваю ножки к фризу карманом, стык тоже проклеиваю. |
Затем устанавливаю молдинги астрагала, которые также предварительно собираю, чтобы митры были плотными. Погода там, где я живу, может быть суровой, морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я всегда использую отделку из ПВХ, чтобы мне никогда не приходилось беспокоиться о возвращении на работу для ремонта. ПВХ не зависит от влажности, только от температуры. А с ПВХ-цементом скосы соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не приходится ничего замазывать.
| И еще кое-что об отделке из ПВХ: я могу складывать бесконечные куски друг на друга, не беспокоясь о том, что влага попадет между кусками и вызовет гниение — в конце концов, именно поэтому люди наняли меня в первую очередь, чтобы исправить гниение! |
Я строю фриз из двух досок, затем оборачиваю молдинг вокруг верхней доски так, чтобы он заканчивался у задней панели, что позволяет легко втыкать его в существующий сайдинг. Как и в случае с астрагалом, я начинаю с вырезания митры и сухой подгонки деталей, затем предварительно собираю митры перед тем, как прикрепить корону. |
Окончательная обшивка
После закрепления дверного блока в проеме пришло время нанести внешний слой обшивки стены.
Мы начали снизу и продвигались вверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы предотвратить попадание влаги за сайдинг, нам нужно было герметизировать примыкание стены к обертке.
| Именно здесь начинается большинство утечек, которые могут привести к серьезной гнили из-за неправильного прилегания герметика к стеновому отливу. Я прикрепил настенный отлив к дверному косяку примерно на 1/2 дюйма от края косяка, оставив более 1/4 дюйма. раскрыть. Задняя часть фартука нахлестывала на пленку примерно на 2 дюйма — это было сделано для того, чтобы ни влага, ни вода не попали в отверстие. |
Поскольку я предварительно собрал свою внешнюю отделку как единое целое и позаботился о правильности измерений, установка прошла быстро и точно. Как только мы установили комплект отделки на место и проверили посадку, он был готов к креплению. |
Мы прикрепили комплект отделки к двери и обшивке стены, убедившись, что верхние и боковые панели установлены вертикально и горизонтально. Мне нравится использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что отделка останется надежной, а соединения останутся герметичными в течение многих лет.
Перед добавлением предварительно собранных цокольных блоков я установил обшивку. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за порог. Я заклеил верхний край обшивки строительным скотчем, а нижний оставил открытым для стока воды.
Прошивка головы
У меня нет тормоза, но иногда хотелось бы, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужно было согнуть кусок алюминия, а арендовать тормоз только за один кусок я не собирался! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.
Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу, чтобы получить нужную мне длину. Измерение каждой линии равнялось точной ширине куска оклада. Используя мой лобзик и очень твердую руку, я вырезаю каждую линию на точном расстоянии. Если бы вырезы были сняты, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои разрезы были идеальными.
| После того, как мои разрезы были сделаны, я просто скрутил кусок оклада, вставив сначала один угол, и медленно формируя кусок в зажимном приспособлении, пока оба внешних края оклада — вместе с внутренним краем — не оказались в зажимном приспособлении. дюйм. Затем нужно было просто протянуть кусок оклада через приспособление и сформировать нужный мне кусок оклада. |
Я закрепил планку над головой с помощью строительной ленты. Я мог бы использовать еще один кусок викора, но я полагал, что домашняя пленка также покроет верхнюю часть оклада. |