Чем обработать доску от влаги: Как защитить доски от гниения?

Содержание

Как защитить древесину от гниения с помощью антисептиков

Дерево и получаемые из него пиломатериалы – это одни из наиболее любимых и востребованных строительных компонентов. Но при этом древесина хорошо горит и уязвима влаге, из-за которой начинает гнить и разлагаться.

Тему огнестойкости мы подробно раскрыли в другой статье нашего блога, а сегодня поговорим о гнили и способах защитить от нее ваши пиломатериалы.

В первую очередь начинает гнить обрезная доска, которая не прошла должной и правильной сушки. Но одной сушки для защиты от гнили недостаточно. Необходима химическая обработка, только как и в любых других случаях при работе с древесиной, сперва разберемся с породой.

Естественная защита древесины от гниения

В России по стойкости к гниению древесину разделяют на 4 класса, при этом отдельно рассматривают как внешние слои (заболонь), так и внутренность (ядро).

Класс	Порода древесины
Класс	Заболонь	Ядро
Стойкие	Обыкновенная сосна, ясень	Сибирская сосна (кедр), лиственница, обыкновенная сосна, дуб, ясень
Среднестойкие	Ель, сибирская сосна (кедр), лиственница, пихта	Ель, пихта, бук
Малостойкие	Береза, бук, вяз, граб, дуб, клен	Вяз, клен
Нестойкие	Липа, ольха, осина	Береза, липа, осина, ольха

В зависимости от стойкости древесины и условий, в которых предстоит ее эксплуатация, отличаются и подходы к обработке, и выбор защитного средства согласно ГОСТ 20022.2-80.

Но за границей, в странах ЕС, используется более продвинутая классификация по стандарту

EN 350 (Durability of wood and wood-based products).

Этот подход рассматривает сорта древесины на основе стандарта биологических поражающих факторов EN 335.

По EN 335 выделяют 5 классов биологической опасности:

Под крышей, полностью защищено от атмосферных явлений и намокания;
Под крышей, полностью защищено от атмосферных явлений, но при высокой естественной влажности допустимы кратковременные намокания;
На открытом воздухе, не в контакте с землёй. Открыто для атмосферных явлений, или же защищено от них, но подвержено частому намоканию;
В контакте с землёй или пресной водой;
В постоянном контакте с морской водой.

На их основе все сорта древесины, прошедшие испытания, разделили на 5 классов стойкости:

Среднее время жизни	Класс стойкости	Примерное допустимое воздействие по классу биоопасности EN 335
более 25 лет	1	5
от 15 до 25 лет	2	4
от 10 до 15 лет	3	3
от 5 до 10 лет	4	2
менее 5 лет	5	1

В отличие от отечественного ГОСТа стандарт не различает слои древесины, но делит породы на хвойные и лиственные.

Способы защиты древесины от гниения

Оптимальный вариант для защиты от гниения – антисептирование древесины. Древесина, обработанная с помощью специальных средств, будет не только противодействовать внешним воздействиям, но и очистится от потенциально враждебных агентов, проникших внутрь во время естественного роста.

Важно! Максимального защитного эффекта антисептирование достигает, если проводится не позже чем через 12 часов после распиловки древесины. Так состав сильнее проникнет вглубь древесной структуры и хорошо закрепится в результате сушки.

Антисептирование подходит для всех материалов, у которых присутствует повышенная влажность и которые предназначены для последующей сушки, но степень пропитки отличается в зависимости от породы древесины.

Класс	Порода древесины
Класс	Заболонь	Ядро
Легкопропитываемые	Обыкновенная сосна, береза, бук	—
Умеренно пропитываемые	Сибирская сосна (кедр), европейская лиственница, граб, дуб, клен, липа, ольха, осина	Сибирская сосна (кедр), обыкновенная сосна, осина, ольха
Трудно пропитываемые	Ель, сибирская лиственница, пихта	Ель, европейская лиственница, сибирская лиственница, пихта, береза, дуб, вяз, бук, ясень

Какой должна быть антисептическая пропитка

Рынок химии для обработки древесины очень большой и может предложить 4 вида антисептических пропиток:

на водной основе;
на масляной основе;
на восковой основе;
комбинированные.

В зависимости от типа будут различаться свойства, которые раствор предаст древесине после обработки. Параметры условий и среды индивидуальны для каждой задачи, поэтому профессионалы подбирают лучший вариант основываясь на личном опыте и знаниях.

Но если говорить о статистике, то выбором большинства становятся антисептики на водной основе благодаря следующему набору свойств:

безвредность для человека;
надежная защита поверхность от влаги, загрязнений и биологических воздействий;
отсутствие запаха;
отсутствие изменения структуры и текстуры поверхности.

Антисептирование древесины может проводиться несколькими способами

Пакетный способ

Древесина, например, половая доска, формируется в пакеты, впоследствии погружающиеся в антисептический раствор. Время погружения от 20 секунд.

Пакетный способ с использованием прокладок

При таком способе пакеты пиломатериалы разбивают с помощью прокладок, что позволяет уменьшить температуру обработки до 10 градусов. Доска при такой обработке получает максимальную защиту, что позволяет предохранить шпунт от разрушения и гниения.

Термические ванны

Если обработка производится с помощью маслянистых антисептиков, то используют горячие ванны, температура которых составляет порядка 100 градусов. Также возможно использование холодных ванн, с температурой порядка 55 градусов.

Промышленный способ

Приемлем и способ обработки древесины в автоклаве, благодаря чему пропитка происходит быстрее, с гораздо более глубоким и сплошным проникновением. Наилучший способ защитить дерево от гниения.

Обработка поверхностей

Самый простой способ защиты древесины, который доступен каждому при наличии раствора и кисти. Нанести сверху, после чего дать впитаться и высохнуть. При необходимости можно повторить до 2-3 раз. Защита обеспечивается только поверхностная и выветрится из волокон спустя какое-то время, поэтому обработку нужно делать регулярно.

Схема установки для пакетного окунания

Обработка древесины в автоклаве

Защита дерева от влаги и гниения

Как сохранить дерево?

В природных условиях живое дерево имеет солидный набор эффективных защитных механизмов, чтобы выжить в окружающей среде. Но с того момента когда его срезают отделяя от корня — прекращается движение влаги и питание живых тканей, влага испаряется а основная волокнистая биомасса — теряя вес — переходит в законсервированное состояние. После просушивания, если не предпринимать дополнительных мер по консервации, наружный слой древесного волокна постепенно теряет плотность и подвергается разрушению.

Древесина, распиленная из бревен в пиломатериалы, должна быть обработана или она будет гнить и разлагаться. Защита дерева может продлить срок его службы, повысить его прочность, и защитить от вредителей, таких как насекомые и споры плесени, или грибка. Деревянные дома, деревянная мебель, деревянные палубы и другие изделия, построенные из натурального дерева, требуют консервирующего покрытия для того, чтобы сохранить здоровье древесине и обеспечить безопасность от гниения. Регулярная профилактика сохраняет дерево, выполняя плановое техническое обслуживание, и поможет держать его в хорошей форме столько лет, сколько это возможно.

Защита древесины маслом

Применение масла, по сухой древесине. За пределами промышленного использования, втирание масла, является наиболее распространенным способом защиты древесины. Правильное масло глубоко впитывается в поры древесины, соответственно деревянная поверхность становится устойчивее к смачиванию и замедляется поглощение воды, и предотвращается появление гнили. Несколько покрытий маслом может защитить древесину в течение нескольких лет, но это в значительной степени зависит от качества и вида масла, компонентов улучшающих его свойства и интенсивности перемен окружающей среды влажности и температур. Поэтому стоит правильно провести предварительную проверку. Если мазок масла быстро впитывается, древесина высохла.

Очистите пыль и грязь. Подготовьте поверхность очистив ее от грязи и мусора (возможно придется ее смыть и просушить). Используйте чистые, сухие полотенце или тряпки, чтобы вытереть дерево. Замечая и удаляя любые сколы или дефекты в древесине.

Выберите масло или готовый продукт. Есть много доступных масел и продукты защиты древесины, пригодные для использования в домашних условиях. Следуйте этим советам, чтобы выбрать лучшее для вашего дерева:

Определим область применения, степень защиты и стоимость средства наиболее подходящую для вашего изделия.

Олифа часто является универсальным выбором. Ее основным преимуществом является цена. Но она медленно сохнет и имеет высокую степень смываемости при активном и обильном присутствии влаги. Олифа так же желтеет с течением времени. Её не рекомендуется применять на изделиях контактирующих с пищей – например, кухонных и разделочных столах.

Для разделочных досок и других применений в кухне, используемых для продуктов питания абсолютно безопасно применять чистое льняное масло или оливковое. Иногда используют так же кокосовое, ореховое, или миндальное масло. Избегайте последние два, если у вас аллергия на орехи. Можно усилить эффект при помощи добавления воска. Для этого смешивают ½ чайной ложки (2,5 мл) топленого воска для каждой емкости (примерно 240 мл) масла для дополнительной защиты.
Тунговое масло дает хорошую защиту, если вас устраивает высокая цена и долгое время высыхания. Отделка, которая содержит тунговое масло образует плотную несмываемую пленку против влаги, Однако стоит опасаться подделок которые не имеют никакого отношения к реальным брендовым продуктам ведь в европейской части континента тунговые деревья не растут а привозные продукты хорошего качества имеют весьма внушительную цену. На территории Украины тунговое масло применяют редко, так как есть превосходный заменитель почти не уступающий по свойствам, но обладающий более привлекательной ценой – это льняное масло.

Сегодня вы найдете много продуктов, в том числе довольно хороших, которые используют льняное масло в качестве основы, но предоставляют дополнительную защиту. Льняное масло достаточно универсально. Его применяют как для покрытия изделий контактирующих с пищей (экологически чистые составы), так и для защиты в тяжелых погодных условиях на открытом пространстве (например террасные масла с добавлением антисептиков). Льняное масло для террас с содержанием антисептика против грибка и плесени считается безопасным экологически если применяется состав содержащий антисептики нового поколения европейского образца. Примером такого покрытия на основе льняного масла считается продукция НПП «Бионик-Хаус».

Соберите материалы. Приготовьте малярную кисть, чистую, сухую тряпку для втирания масла и газеты, чтобы уловить потеки. Воспламеняемость маловероятна и значительно снижается, как только масло высыхает. Когда работа закончена, тряпки и газеты убрать подальше от источников тепла и сильно разогретых — напр. на солнце — металлических предметов.

Смешайте c растворителем, если необходимо. Готовые продукты, например такие как масло от Bionic-house — могут не требовать этого шага; посмотрите на этикетке. При использовании тунгового масла или льняного масла, смешать небольшое количество масла с равным количеством скипидара, или другим растворителем. Смешайте с бОльшим количеством растворителя, если масло не будет проникать в древесину.

Никогда не используйте растворитель для пищевой доски для нарезки продуктов или другого дерева, у которого будет контакт с пищей.

Натирайте масло медленно. Используйте кисть или ткань, чтобы втереть масло в дерево, охватывая всю поверхность. Для наиболее последовательных результатов, промокните масло, равномерно втирая его по всей поверхности участок за участком, давая возможность впитывать древесине его еще и еще. Если масло уже высыхает на поверхности, смочите ткань с небольшим количеством масла, чтобы вытереть остаток снова.

Применять больше масла сразу приемлемо, особенно если вы хотите, «насытить» древесное волокно первым слоем. Чем больше вы втираете сразу, тем более изменение будет в цвете и блеске, но это, вероятно, не имеет большого смысла при пропитывании вторым и третьим слоем.

Вытрите излишки масла. Весь избыток масла должен быть стерт с поверхности в течение нескольких минут. Масло, которое впитывается в древесину, будет обеспечивать защиту. Избыток масла на поверхности будет только добавлять не нужный поверхностный слой, который может стать липким или обесцвеченным со временем.

Нанести больше слоев, промежуточное шлифование. По крайней мере, два или три слоя масла рекомендуется для долгосрочного сохранения дерева. Выполняйте следующие действия каждый раз:

Подождите, пока предыдущий слой высохнет. Это может занять меньше часа для некоторых продуктов, в течение недели для сырого льняного масла.
Прошлифуйте поверхность слегка.
Смешайте масло с большим количеством растворителя, если это необходимо. Используйте меньше растворителя для каждого слоя, делая все гуще и гуще смесь.
Вотрите следующие слоя.

Использование дополнительной защиты и минимизация вреда

Применение дополнительных защитных продуктов. После того, как последний слой масла высох, древесина должна быть гораздо устойчивее к гниению и ослаблению. Есть некоторые опасности, от которых масло не защищает, однако, и они могут быть обработаны с помощью дополнительной защиты, как только последний слой масла будет абсолютно сухим. Все последующее являются опциональными.

Внимание! Сочетание продуктов компании Bionic-House на схожих основах абсолютно совместимо, но имеет определенную последовательность действий описанную в инструкции по применению.

Продукты других производителей и на разных основах могут быть не совместимы друг с другом! Сочетание и использование таковых в одном комплексе производите пробным нанесением и на свой страх и риск!

Вы можете применять «антисептик для древесины». Террасное масло Бионик-Хаус имеет антисептическую добавку и нет необходимости в предварительной или последующей обработке антисептиком однако перед применением фасадной лазури на органической основе прекрасно подходит пропитка Organic Protect или Organic Protect Oil. Водоотталкивающие антисептики Organic Protect или Organic Protect Oil обеспечат дополнительную защиту от воды, которая может быть полезна, если древесина будет подвергаться серьезной влажности даже без или до основного финишного покрытия.

Слой лазури или краски на водной основе обеспечивает дополнительную защиту, в зависимости от типа краски.Например краска Aqua Color торговой марки Bionic-House имеет дополнительный фильтр от ультрафиолета, а Facade Lasur — влагоотталкивающий эфект.

Для защиты от истирания и царапин, используют лаки на полиуретановой основе этот вид отделки для дерева предпочтителен как прозрачное покрытие не скрывающее текстуры.

Сведите к минимуму воздействие дерева влагой и солнечным светом. Это поможет продлить срок хранения дерева. Накрывайте деревянную мебель длительного пользования водонепроницаемым брезентом или во время периодов сильной жары, холода и влажной погоды.

Протирайте грязь часто. Подметайте деревянные террасы регулярно от грязи и растительных волокон, удерживающих влагу и грибок. Во время подметания предпочтительнее поливать дерево водой, так как это удалит абразивный песок а кратковременного контакта с водой дерево не боится.

Покрытие или краска на постоянной основе. Нанося любое выбранное покрытие на дерево, не снимая его предыдущий слой используйте фасадные типы краски. Проверяйте все стороны деревянного дома каждый год на износ. Стороны, на которые приходит большее воздействие активного солнечного света и/или сильного ветра и дождя, возможно, потребуют перекраски раньше, чем другие.

Поддерживать хороший поток воздуха. Вентиляция помогает бороться с накоплением влаги, так что держите дерево свободным от опавших листьев, виноградных лоз, и наращивания почвы. Если у вас есть деревянное строение в вашем саду, рассмотрите возможность строительства решетки для ближайших растений, так чтобы они могли расти вокруг конструкций или поверхности, не вызывая проблем.

Советы:

Даже обработанная древесина должна быть выше от земли.
Эксперты часто спорят, какое масло лучше, или даже расходятся во мнениях конкретных качеств, таких, как водостойкость или срок годности. Советы, представленные здесь, подкреплены многими практическими исследованиями, но иногда мастер может быть не согласен.
Если маленькие, легкие кристаллы появляются на дереве, это означает, что дерево вобрало в себя слишком много масла. Эти кристаллы не повредят дереву, но это пустая трата масла.
Такие породы как некоторые кедры, и тик или красное дерево более долговечны и требуют меньше обслуживания и внимания, но они, как правило, дороже, чем другая древесина.

Чем можно пропитать деревянные постройки на даче: защитные средства, их применение

При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.

В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.

Статья по теме: Жидкие обои и декоративная штукатурка «мокрый шёлк» — в чем отличия?

Выбор средств чем пропитать дерево от влаги разнообразен, и осуществляется в зависимости от разных факторов:

Покраска дерева – самый простой и спорный метод. С одной стороны, краска отлично защищает древесину от влаги и солнца. А с другой, забивает поры, из-за чего дерево перестает дышать.

К тому же краску легко повредить – сколы и царапины – типичные проблемы такого покрытия, и чтобы устранить эти дефекты, придется перекрашивать всю поверхность. Точечное перекрашивание бросается в глаза цветовым несоответствием.

Лучше всего наносить краску в сухом помещении с нормальным уровнем влажности и исключить контакт обрабатываемого изделия с ярким солнечным светом.

Простой способ покраски деревянных полов кисточкой

Время действия антисептиков

Срок эксплуатации деревянных конструкций после обработки антисептиком зависит от:

Качества выполненной работы;
Соблюдения технологии;
Глубины проникновения смеси;
Концентрации раствора;
Активного компонента;
Вымываемости;
Вида дерева.

Средние показатели службы древесного сырья на открытом воздухе, в отсутствии постоянного контакта с влагой (если возникают неблагоприятные условия, то срок уменьшается):

Свежие пиломатериалы, высушенные естественным путем, без искусственно-нанесенного «щита» – 2-3 года;
Сырье, высушенное искусственно: 3-5 лет;
Антисептик без финишного слоя в виде ЛКП: 5-7 лет;
С финишным слоем: 5-7 лет, при постоянном обновлении до 30 и более лет;
ЛКП (самый проблемный и в течение времени самый дорогой): 2-3 года, если не допускать растрескивания и обновлять его при необходимости, то до 30 лет;
Антисептирование посредством вымачивания: 7-10 лет;
Использование автоклавирования: около 30 лет.

Чем лучше и качественнее обработать дерево, тем дольше оно будет служить и радовать глаз, поэтому к выбору наиболее подходящей защиты деревянных построек надо подходить осознанно, учитывая все нюансы и возможности.

Чем пропитать дерево, чтобы оно не гнило

Древесина – один из наиболее распространенных стройматериалов в мире. Она широко применяется как для возведения зданий, так и для внутренней отделки, благодаря прочности, долговечности и превосходным эстетическим характеристикам. Поскольку это натуральный материал, он подвержен биоразложению под действием влаги и микроорганизмов, поэтому важно предотвратить гнилостный процесс. Как и чем проводится обработка древесины от гниения?

Причины гниения

Основной враг древесины – это грибок, который вызывает ее гниение. «Заражение» может произойти в результате неправильного хранения и перевозки. Активное размножение микроорганизмов провоцирует целый набор сопутствующих факторов:

Повышенная влажность воздуха – до 90%.
Застой кислорода.
Воздействие влаги.
Перепады температур и промерзание.
Длительный контакт с почвой.

Грибок на древесине

Профилактика гниения древесины

Для предотвращения появления плесени еще до начала строительства существует множество профилактических мероприятий. Поскольку влажность дерева после сруба меняется от сезона к сезону, сушить в естественных условиях его необходимо минимум 1 год.

Выделяют ряд методов предотвращения процессов биоразложения и негативного воздействия влаги:

Гидроизоляция.
Окрашивание специальными составами.
Водонепроницаемость крыши.
Тепло- и пароизоляция.

Фундамент под сооружение из дерева всегда должен располагаться выше уровня грунта, также необходимо обустраивать систему дренажа и отмостки. Сад возле дома с высокими деревьями – плохая идея, поскольку они будут препятствовать естественной сушке.

Также для профилактики гнилостных процессов необходимо каждый год осматривать дом. Если выявлены признаки грибка, материал стоит взять на пробу для определения его влажности и плотности.

Профилактически мероприятия важны, поскольку у древесины, пораженной грибком, снижаются многие физические показатели: она становится до 30 раз менее твердой, в 3 раза менее плотной. Все это приводит к перекосу оконных проемов, подвижке стен, вплоть до расшатывания конструкции.

Если же биоразложение началось, его можно сдержать с помощью специальных средств – как магазинных, так и народных.

Антисептики

Если плесень уже появлялась, то предотвратить ее разрастание можно с помощью антисептических средств. Они подавляют размножение на деревянных поверхностях микроорганизмов, которые вызывают гниение.

Сегодня в магазине обычно есть что выбрать из антисептиков

При выборе конкретного средства следует обращать внимание на такие показатели, как возможный вред для человека и животных, антикоррозионные свойства и воздействие на качество дерева.

Все антисептики условно делятся на 3 группы:

Водорастворимые средства.
Маслянистые.
Пастообразные.

В особую категорию выделяют средства, растворимые исключительно в органических веществах.

Водорастворимые антисептики

Самая распространенная пропитка – фторид натрия. Его популярность объясняется набором существенных плюсов:

высокая эффективность,
хорошая проникающая способность,
отсутствие неприятного запаха.

ББК-3 – это раствор буры и борной кислоты. Он относительно безопасен для людей и животных, а также обладает отличной проникающей способностью.

ГР-48 – это препарат на основе пентахлорфенола. Он защищает доски не только от негативного воздействия влаги и биоразложения, но и от синевы.

Нередко используются средства, в составе которых присутствует сразу несколько действующих веществ – например, ХХЦ на основе хромпика и хлористого цинка. Однако эта пропитка имеет 2 существенные минуса: токсичность и возможность окрашивания дерева.

Маслянистые и пастообразные антисептики

Маслянистые антисептические средства считаются самими сильными в своем роде. Они применяются для защиты деревянных стен от негативного воздействия влаги и почвы. Однако маслянистая пропитка обладает и двумя серьезными недостатками: резким неприятным запахом и способностью окрашивать древесину в темно-коричневый цвет.

Пастообразные антисептики состоят из трех основных компонентов:

Водорастворимого антисептика.
Наполнителя.
Глины или битума в качестве связующего звена.

Органически растворимые антисептики – это средства наподобие ПЛ, содержащие пентахлорфенол и нефтепродукты. Однако из-за высокой токсичности используются они редко.

Применение органически растворимых антисептиков оправдано для обработки дерева при воздействии влаги, чтобы избежать сушки. Используя эти средства, необходимо позаботиться об индивидуальной защите: перчатках и респираторе.

Как наносить пропитку на древесину

Для того чтобы обработать дерево антисептическим составом, используют разные методы. Наиболее эффективным способом считается погружение материала в ванны с активным веществом. Единственный минус метода – его дороговизна.

Второй способ – пропитка с использованием автоклавов. Этот метод основан на воздействии высокого давления, которое способствует глубокому впитыванию состава в материал.

Часто на доски наносят специальные пасты – они обладают хорошей проникающей способностью и эффективно защищают материал от грибка. Нередко антисептические средства наносят с помощью валиков, кистей или просто разбрызгивают из пульверизатора.

Нанесение антисептика при помощи кисти, а также пульверизатора

Наносить состав всегда необходимо на сухую поверхность, которая не была покрыта лаком или эмалью, поскольку в этих случаях средство не сможет впитаться.

Народные средства для пропитки

Если гнилостный процесс не успел сильно разрастись, предотвратить дальнейшее разрушение дерева помогут народные средства:

Силикатный клей.
Сода и уксус.
Раствор бихромата калия.
Медный купорос.
Смола.
Соль и борная кислота.

Самый простой способ – применение силикатного клея. Требуется развести его водой, а полученный раствор нанести на участки, где наблюдается биоразложение. Также можно обработать места гниения содой, а сверху побрызгать уксусом из пульверизатора.

Бихромат калия используют, смешивая в равных пропорциях с серной кислотой. Полученным составом следует обработать не только доски на улице, но и до 50 см почвенного слоя.

Еще одно эффективное подручное средство для профилактики гниения древесины – медный купорос. Для приготовления состава берут 100 г вещества на 10 л воды.

Для наружной обработки можно использовать смолу, а также смесь из 1 кг соли и 50 г борной кислоты, которые размешивают в 5 л крутого кипятка. Такой состав необходимо нанести на древесину несколько раз, выжидая по паре часов, чтобы средство успело впитаться.

Обработка финским методом

Финский метод – это особый способ обработки древесины для защиты от влаги и гниения. Понадобится набор ингредиентов:

Такой состав держится на материале очень долго, не смываясь водой. Несмотря на безопасность способа, использовать его рекомендуется только для защитной обработки дерева, предназначенного для заборов и крыш.

После высыхания первого слоя необходимо обработать материал еще раз. Если состав к этому времени остыл, потребуется его еще раз подогреть.

термообработанная, террасная, половая, массивная, необработанная, из дуба, сосны, видео-инструкция по монтажу своими руками,

Практика проектирования и применения деревянных конструкций непрерывно прогрессируют. В результате качество и надежность этих конструкций повышаются, стоимость снижается, а влияние недостатков исключается.

Защита древесины от гниения — основная проблема прогресса деревянных конструкций. Гниение — это разрушение древесины грибами, для которых она служит питательной средой. Древесина может пострадать в лесу от лесных грибов и на складе — от складских. Для деревянных конструкций опаснее всего домовые грибы, поражающие их в процессе эксплуатации. Эти грибы (мерулиус, кониофора, нория и др. ) покрывают древесину белыми, напоминающими вату, шнурами и пленками, с плотными плодовыми телами, она быстро становится бурой, рыхлой и покрывается трещинами.

Древесина может гнить только тогда, когда температура ее не ниже 5 и не выше 45, влажность не менее 20% и не более 80% и присутствует воздух. В холодное время года совершенно сухая или мокрая древесина, находящаяся в воде, не гниет. Защита древесины от гниения состоит в том, чтобы исключить хотя бы одно условие, необходимое для жизни опасных грибов, — избавить древесину от высокой влажности — самый верный и возможный путь защиты конструкции от гниения. Деревянные конструкции не следует применять во влажных помещениях, где используется вода и древесина всегда будет сырой. Лучше всего делать деревянные конструкции из древесины, высушенной в специальных сушилках при температуре до 130° С. При этом гибнут все находящиеся в ней споры опасных грибов.

Почему необходима обработка дерева

Древесина – один из лучших материалов, используемых на сегодняшний день в строительстве. Она обладает рядом важных достоинств: низкая теплопроводность, малый вес, прекрасные звукоизоляционные свойства. При этом древесина является еще и “дышащим” материалом. Поры вбирают в себя избыточную влагу из жилых помещений, а при необходимости – отдают. Благодаря этому в деревянных домах всегда наблюдается уютная и комфортная атмосфера.

К сожалению, древесина имеет и несколько недостатков. Один из них – подверженность гниению. Увы, если долгое время наблюдается повышенная влажность, это может привести к таким неприятным последствиям.

Впрочем, это касается не только деревянных домов, но и любых изделий из дерева, используемых вне помещений, – скамейки, заборы, срубы колодцев и прочих.

Сама по себе
гниль является следствием чрезмерной активности микроорганизмов, живущих в древесине. Происходит это чаще всего при совпадении нескольких факторов:

температура окружающего воздуха от 0 до +50 градусов по Цельсию;
влажность воздуха выше 80 %;
содержание влаги в древесине более 15 %.

Чаще всего гниению поддаются деревянные изделия, имеющие прямой контакт с почвой. Они вбирают в себя влагу, к тому же из почвы в их поры могут проникнуть вредные микроорганизмы. Легче всего это заметить, обратив внимание на ножки скамеек, стоящих прямо на земле, а также на нижний ряд бревен в деревянном доме.

Внимание! Лиственница не подвержена гниению благодаря высокой плотности, поэтому в старину ее использовали при укладке первого ряда бревен при возведении домов и бань.

Гниение значительно снижает привлекательность любых изделий из дерева. Но еще хуже, что из-за этого страдает прочность. Пораженная гнилью древесина становится рыхлой, легко вбирает влагу, что дополнительно ускоряет процесс. К счастью, своевременная обработка древесины от гниения способна обеспечить безопасность на многие годы.

Что из средств посильнее?

Для капитальной защиты древесины, от гниения древесины в грунте, есть зарекомендовавшее себя, своими качественными показателями, набором необходимых функций защиты, средство «NEOMID – 430 Eco». Данный препарат высоко оценивают строители деревянных коттеджей в Москве и Московской области. Мы знаем, что многие из них рекомендуют в сложных условиях строительства сруба деревянного дома выбрать и купить для применения именно это мощное протвогрибковое средство.

Антисептик с невымываемыми свойствами специально предназначен для защиты древесины, подвергающейся постоянному воздействию контакту с землей, атмосферных осадков и почвенных солей. Покрывать составом можно внешние стены из древесины, несущие деревянные конструкции балок, брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, стропильных систем, оград, изгородей, заборов и элементов деревянных конструкций, подвергающихся тяжелым воздействиям атмосферной среды и низких погодных условий. По отзывам многих экспертов обеспечить защиту дерева (древесины) от гниения в земле на самом деле может только несколько сильнодействующих препаратов – составов против гниения древесины в земле. Одним из них является радикальная пропитка – антисептик для тяжелых условий эксплуатации древесины в земле и почве – невымываемый антисептик Неомид 430 эко!

Защита древесины химическими составами

На сегодняшний день применяются разнообразные средства для обработки древесины. Они имеют разную эффективность, способ нанесения и принцип действия. Наиболее распространены следующие варианты:

водоотталкивающие;
масляные жидкости;
водорастворимая пропитка;
смеси на летучей основе.

Расскажем о каждом из них подробнее.

Водоотталкивающая пропитка для дерева является наиболее эффективной от гниения и влаги. Она проникает в поры, постепенно вытесняя избыток воды и образуя надежный барьер – влага не попадет в древесину, а значит, не сможет стать причиной активного развития микроорганизмов. Именно ее рекомендуется использовать для обработки бань, подвалов, а также любых деревянных изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

Масляные жидкости имеют совершенно иной принцип действия.
При нанесении на древесину они образуют тонкую маслянистую пленку. Она не дает дереву впитывать влагу.
Немаловажно, что ее сложно повредить или стереть – она обладает высокой прочностью и адгезией.

Однако использовать ее следует с осторожностью. Ведь такой способ защиты подходит только для сухой древесины.

Если она содержит большое количество влаги, то масляная пленка не позволит ей испариться даже в жаркий солнечный день. А это зачастую приводит к ускорению процесса гниения.

К тому же на то, чтобы высохнуть, у нее уходит до 12 часов. Все это время нежелательно прикасаться к обработанной поверхности, чтобы не смазать масло.

Также рекомендуется закрыть всю поверхность от ветра и пыли – например, полиэтиленом. Многие специалисты отказываются от их использования по причине того, что обработанные масляной пропиткой изделия нельзя покрыть лаком или краской – они просто не смогут обеспечить хотя бы небольшую адгезию с поверхностью.

Водорастворимая пропитка для обработки деревянных конструкций не имеет ярко выраженного запаха и, что еще важнее, является совершенно безопасной. Однако ее эффективность сравнительно невысока. Удачный выбор для обработки внешних стен дома, расположенного в сухом климате. А вот для деревянных изделий, часто контактирующих с водой, эта пропитка не подойдет.

Смеси на летучей основе обычно сохнут довольно быстро. Но в их состав часто входят токсичные вещества, выделяемые на протяжении всего срока эксплуатации изделий. Поэтому использовать их желательно только вне помещений – на открытом воздухе опасные газы будут быстро выветриваться. Так что для обработки забора или скамейки эта пропитка станет лучшим выбором. Зато сруб бани пропитывать ею ни в коем случае нельзя. При высокой температуре испарение будет происходить быстрее, а в маленьком плохо проветриваемом помещении это может стать причиной отравления.

Подходить к выбору пропитки дерева от гниения и влаги следует очень осторожно, чтобы впоследствии не пожалеть о неудачном выборе.

№1. От чего и в каких случаях защищать древесину?

Средства защиты древесины направлены против разных негативных воздействий, и выбор зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться материал. Главными врагами древесины считаются:

влага (туман, дождь, повышенная влажность в помещении). Дереву свойственна способность впитывать влагу и разбухать при ее повышенном содержании в окружающей среде и, наоборот, усыхать в засушливое время. Такие колебания в объеме приводят, как минимум, к трещинам, а при возведении здания из дерева вся конструкция может серьезно пострадать. Поэтому необходимо обрабатывать древесину средствами, которые уменьшают влагопоглощение, но не влияют на способность «дышать»;
плесень, грибок, мхи и насекомые часто поражают древесину при повышенной влажности и ограниченном доступе воздуха. Гниение, появления мха, распространение короедов, термитов, древоточцев и прочих вредителей влияет не только на внешний вид древесины, но и на ее структуру;
огонь. Древесина легко воспламеняется и быстро горит. Пока нет средств, которые бы на 100% защищали от огня, но есть вещества, которые воздействуют на структуру и увеличивают время невозгораемости;
УФ-лучи при длительном и интенсивном воздействии разрушают древесину, больше всего воздействуя на лигнин, вещество, которое обеспечивает жесткость и твердость.

Для повышения устойчивости ко всем этим факторам есть целый ряд специфических средств – комплексного состава пока не существует, поэтому если древесину необходимо защитить, например, и от влаги, и от огня, потребуется использование нескольких средств.

Защита древесины народными средствами

Впрочем, существуют и другие способы обработки древесины. Кроме сложных химических составов активно применяются и народные методы, некоторые из которых были известны нашим предкам столетия назад. О них также будет полезно рассказать подробнее.

Медный купорос

Данный метод защиты можно назвать одним из самых распространенных и бюджетных. При использовании медного купороса можно на многие годы исключить возможность гниения древесины. Проникая глубоко в поры материала, купорос смешивается с древесным соком, не позволяя влаге проникать в верхние слои.

Внимание! При обработке бревен особое внимание следует уделять торцам – через продольные волокна влага впитывается особенно легко и быстро.

Однако использовать его следует с осторожностью, в первую очередь из-за небезопасности купороса. При нагреве он испаряется, и в воздух попадают опасные для здоровья человека вещества.
Сам он также не является безопасным – при нанесении следует пользоваться перчатками, а также защитными очками, чтобы избежать ожогов.

Не забывайте и о том, что после нанесения медного купороса у древесины меняется оттенок.

Обжиг

На настоящий момент данный способ не входит в число популярных. А ведь он может похвастать таким достоинством, как абсолютная экологическая чистота. Не нужно выполнять химическую обработку древесины от грибка и плесени, снижая безопасность натуральной древесины.

Сам по себе метод очень прост. Бревно опрыскивается водой, после чего по поверхности проходят паяльной лампой или газовой горелкой. Обжигать следует равномерно, чтобы не допустить почернения дерева. Процесс продолжается до тех пор, пока бревно не станет равномерно коричневым. Избыток влаги испаряется, верхний слой материала становится более плотным и не будет вбирать в себя влагу. После такой обработки на поверхности древесины может появиться плесень или грибок (при использовании в условиях высокой влажности), но гнить она точно не будет. Подобной обработки хватит минимум на несколько лет – не меньше, чем при использовании специальных пропиток.

Минусом этого метода является сложность. Обработать небольшое изделие (например, садовую скамейку) можно довольно быстро, потратив не больше четверти часа. А вот чтобы качественно обжечь бревна для строительства дома, придется потратить не один день. К тому же бревна теряют привлекательность – натуральный желтый цвет сменяется коричневым, что наверняка не понравится владельцам дома.

Силикатный клей

Силикатный клей, также известный как жидкое стекло, может стать удачным выбором, если вы ломаете голову над вопросом, чем пропитать дерево, чтобы не гнило.
Он обеспечивает высокую эффективность – на поверхности древесины образуется высокопрочная гладкая пленка, не пропускающая влагу.

Поэтому применять силикатный клей можно в местах с повышенной влажностью (подвал, сруб колодца).

Конечно, подходит этот способ только для хорошо просушенного материала. Немаловажно, что данная смесь является экологически чистой.

Но следует заранее учесть – после такой пропитки дерево нельзя покрасить или покрыть лаком. Любая краска будет скатываться с блестящей проклеенной поверхности.

Соль с борной кислотой

Еще один эффективный способ. Достаточно смешать соль, воду и борную кислоту – 50 граммов борной кислоты на 1 килограмм соли и 1 литр воды. Получившейся смесью нужно обработать поверхность 3–4 раза с интервалом в 2 часа. Этот состав является экологически чистым, но его эффективность сравнительно низка, поэтому он не нашел широкого применения.

Мнения специалистов о защите древесины от биологических агентов

Поможет защитить древесину от биологических агентов и различных насекомых Ярославский декоративный антисептик ПРЕМИА. Это средство обладает большим количеством положительных отзывов среди застройщиков и строителей. Предназначается он для обеспечения защиты древесины от атмосферных явлений и биологических заражений в течение 7 лет, а также для совершения декоративной отделки. Также он препятствует влиянию солнечных лучей на деревянный материал, задерживая ультрафиолет в наружном слое. Использовать декоративный антисептик ПРЕМИА можно как изнутри, так и снаружи помещения.

Обладает экологичным составом, с минимальным содержанием растворителей. В него средства входят высокоэффективные фунгициды, защищающие древесину от синевы, грибка, плесени, жуков-древоточцев. А также они способны устранять уже начавшееся поражение материала биологоческими агентами.

Данное средство способно улучшить и декоративные характеристики деревянного материала, придав ему после нанесения оттенок любой породы дерева, благодаря входящим в состав алкидному лаку и пигментам. Антисептик ПРЕМИА подчеркивает структуру древесины, однородно ее тонирует. Данный состав легко наносится, хорошо впитывается в структуру материала и быстро высыхает (по истечении 24 часов после нанесения). На поверхности деревянного материала после обработки образуется дышащее покрытие, через который можно увидеть рисунок уникальной структуры древесины.

Как выбрать средство для защиты древесины

Современный рынок предлагает множество специализированных препаратов. Поэтому ломать голову, чем защитить дерево от влаги и гниения, не приходится. Но нужно обратить внимание на несколько аспектов, чтобы выбрать подходящий вариант:

Токсичность. Для работы в помещениях следует использовать только экологически чистые смеси. Имеющие неприятный запах можно применять только на улице.
Надежность. Каждый препарат имеет определенный срок службы. Желательно, чтобы он был как можно больше – не придется каждые два–три года проделывать значительный объем работ, чтобы защитить дерево от гнили.
Особенности применения. Некоторые смеси можно наносить разными способами, в то время как другие – только кисточкой и вручную. Учтите это: обрабатывать стены двухэтажного деревянного дома, работая простой кистью, – довольно утомительное занятие.

Обращая внимание на эти критерии, вы наверняка без труда подберете подходящую защиту дерева для наружных работ.

Вред влаги для древесины

В природных условиях живое дерево имеет ряд защитных механизмов, предотвращающих негативное воздействие грибка, насекомых и грызунов. После спила древесина становится уязвимой. Происходит потеря плотности, разрушение структуры.

Основным врагом, ускоряющим эти процессы, является влага, создающая благоприятный микроклимат для развития грибка. Спровоцировать гнилостные процессы (плесень) могут следующие факторы:

конденсат в помещении;
повышенный уровень важности;
перепады температур;
промерзание;
контакт с землёй;
осадки.

Предотвратить порчу дерева можно путём проведения обработки его поверхностей. Делается это ещё на этапе хранения древесины или непосредственно во время строительства. В качестве рабочего раствора используют пропитки, обладающие антисептическими свойствами.

Нанесение защитного покрытия

Многие люди не хотят отдавать немалые деньги за услуги профессионалов, предпочитая узнать, как обработать дерево и самостоятельно выполнить всю работу. Ничего сложного здесь нет. Главное, четко следовать инструкции:

Тщательно очистить поверхность от старой краски, жира, грязи и пыли – можно использовать скребок или воду, подаваемую под напором.
Зачистить поверхность при помощи наждака или щетки.
Промыть поверхность, используя моющее средство.
Полностью просушить древесину.
Обработать всю поверхность деревянной конструкции – особое внимание нужно уделять поврежденным участкам, сучкам, а также торцам.
При необходимости повторить процедуру несколько раз (изучите инструкцию к препарату), давая предыдущему слою высохнуть от 2 до 24 часов.

Обзор основных вариантов

Мы расскажем о некоторых самых популярных и эффективных способах проведения работ, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Поэтому выбирать конкретное решение в конечном итоге все равно придется вам.

Народные способы

Это самые простые варианты, которые, тем не менее, могут обеспечить достаточно качественную защиту, иногда они могут быть даже эффективнее чем специальные составы.

Расскажем о тех решениях, которые используются чаще всего:

В наше время очень широко распространен такой вариант как отработка машинного масла, тут процесс очень прост: берется масло, которое сливается с автомобиля при замене, и кисть, которой этот состав наносится на дерево. Конечно, внешний вид такой отделки не очень привлекателен, зато эффективность довольно высока. Главное – перед тем как обработать доски от плесени и грибка, нужно очистить их от грязи;

Обработка досок отработанным маслом имеет смысл там, где надежность важнее внешнего вида

Очень многие при рассмотрении вопроса, чем обработать доски от гниения, если они располагаются в земле, выбирают вариант с горячим битумом. Хотя этот способ сопряжен со сложностями, ведь нужно растапливать смолу и мазать ее на дерево, зато результат будет отличным – поверхность будет закрыта полностью, и влага просто не сможет проникнуть в нее. Более современным вариантом являются мастики для дерева, они дороже, но и надежность намного выше;

Чтобы не обжечься, нужно делать все аккуратно

Еще один вариант, чем обработать доски от плесени и грибка, это смесь прополиса и растительного масла. Состав приготавливается путем смешивания трех частей масла и одной части прополиса, полученный раствор наносится на поверхность при помощи губки, работу можно повторить несколько раз, чтобы обеспечить глубокое проникновение в материал. Плюсом этого решения является отличная защита от негативных воздействий, обработку нужно периодически повторять;
Пару десятков лет назад вопрос, чем обработать доску на улице, чаще всего решался с помощью медного купороса. Его можно купить в готовом виде или в порошке, который разбавляется водой самостоятельно. Нанесение очень простое – с помощью кисти, состав впитывается быстро и отлично защищает материал от самых разных воздействий;

Медный купорос – бюджетное, но очень качественное решение

Иногда на поверхности уже есть очаги плесени, а заменить поврежденные элементы нет возможности, в этом случае может помочь один из проверенных вариантов – использование жидкого стекла, которое можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Этот состав отличается тем, что надежно закрывает поверхность от влаги и закупоривает все очаги плесени внутри, не давая ей распространяться дальше.

Жидкое стекло – мощный барьер для любых негативных воздействий

Готовые решения

В наше время на рынке представлено огромное количество разнообразных составов для защиты деревянных элементов, композиции могут быть предназначены для определенных целей, а могут быть универсальными, мы рекомендуем именно второй вариант. В таком случае вам не придется думать, чем обработать доски от короеда, после того как вы уже нанесли антисептик.

Относительно основных вариантов можно пояснить следующее:

Водорастворимые композиции – самый современный и безопасный вариант, который отличается весьма высоким уровнем безопасности, отсутствием неприятного запаха и хорошими эксплуатационными характеристиками. Они подходят для самых разных поверхностей, но нежелательны для элементов, которые подвергаются постоянному воздействию влаги;

Важно подобрать состав в соответствии с типом конструкции, так как есть варианты для наружных и внутренних работ

Композиции на органической основе отличаются тем, что не растворяются водой и создают на поверхности водонепроницаемый слой. Наносить их можно только на полностью сухой материал, основная сфера использования – наружные работы.

Теперь рассмотрим, как производится обработка досок антисептиком, процесс прост, тем не менее знать его основные особенности необходимо:

Поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, также важно, чтобы древесина была сухой, поэтому для наружных работ подбирается период с устойчивой теплой погодой без осадков;
Инструкция, которая есть на упаковке с составом, обязательна к изучению перед началом работ. Из нее вы узнаете основные меры предосторожности при нанесении раствора, а также разберетесь во всех особенностях процесса, ведь иногда требуется разбавление композиции;
Если производится обработка половой доски или других элементов, из которых возводятся конструкции, то работа производится до монтажа, чтобы все поверхности были пропитаны;
Важно обеспечить качественное распределение состава по поверхности, поэтому рекомендуется использовать кисть, ворс которой проникнет во все неровности на древесине. Иногда имеет смысл применять методику окунания, когда доска опускается в емкость, так пропитка будет произведена еще качественнее.

Массивная доска дуб необработанный также нуждается в защите, хотя и этот материал намного устойчивее к негативным воздействиям, чем другие

Важно! Приобретайте только ту продукцию, которая имеет сертификаты качества и безопасности, так как на рынке часто встречаются подделки.

Основные средства борьбы с гнилью

Промышленность предлагает потребителям несколько разновидностей средств для борьбы с гнилью на древесине. Выбирая тот или иной вариант, учитывайте основной тип воздействия:

для защиты от дождей, снега, влаги из почвы беседок, пергол, веранд и террас лучше выбирать специальные лакокрасочные составы;
от появления конденсата и его разрушительного воздействия защитят паро- и гидроизолирующие мембраны и пленки. Вариант идеален для бань, ванных комнат, помещений с постоянной повышенной влажностью;
излишнюю влагу от любого источника поможет удалить качественная просушка, но без искусственного подогрева. Важно подчеркнуть, что эффект будет очень кратковременным.

Единственное преимущество — минимальные вложения денег;

однопроцентный раствор медного купороса, если не устранит полностью пятна гнили, то затормозит их развитие на несколько месяцев. Обрабатывать придется не реже одного раза в год.

Антисептики и лаки — основные средства борьбы с гнилью

Антисептики пригодны к использованию вне зависимости от причины появления плесени и грибка. Рекомендованы к использованию как на этапе строительства и проектирования, так и в процессе эксплуатации, когда грибок уже появился, и их нужно законсервировать.

Выбирая антисептик, важно учесть, для наружных или внутренних работ он предназначен. Дело не только в количестве рабочих компонентов, но и в токсичности состава.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Лаки и краски. Не только защищают деревянные изделия от образования плесени, но и придают привлекательный внешний вид, подчеркивают структуру материала. Недостаток — высокая цена и длительное время обработки с учетом просушки и необходимости нанесения нескольких слоев.

Чем обработать доски для грядок от гниения и влаги: эффективные средства, советы

Содержание:

Варианты покрытия для коробов
Народные способы
Видео

При создании ландшафтного дизайна и практичном благоустройстве приусадебного или загородного участка оформление грядок занимает одно из центральных мест. Дерево, из которого можно создавать невероятные конструкции, реализуя творческие задумки, садоводы и огородники чаще всего применяют в качестве материала для бордюров и заборов. Чтобы древесина прослужила не один год, нужно грамотно обработать доски для грядок от гниения и влаги.

Преимуществами древесины считают экологичность и универсальность, но по долговечности она уступает камню, металлу, шиферу, пластику

Оригинальные идеи по изготовлению грядок из досок своими руками подробно описаны в статье на нашем сайте.

Для того чтобы определить, каким именно способом обработать доски для грядок перед сборкой, нужно заранее знать, в каких условиях они будут находиться. Где-то достаточно просто покрасить древесину, а в других случаях понадобится пропитка антисептиками. Кроме того, многое зависит от естественной прочности различных древесных пород.

Варианты покрытия для коробов

Самый популярный способ создания дощатых ограждений – короб. Вопросы овощеводства с использованием таких конструкций освещены во множестве практических пособий от российских и зарубежных авторов. Суть заключается в том, что будущая площадь посадки отгораживается от остального участка. Внутреннее пространство короба заполняют питательным грунтом, продумывая систему орошения и дренаж, а снаружи оставляют газон или прокладывают дорожки.

В дачном хозяйстве применяют три варианта установки конструкций: заглубленные, полузаглубленные и приподнятые. Соответственно, и способы обработки древесины от гнили и плесени будут разными.

Для заглубленных гряд, хорошо зарекомендовавших себя в засушливых южных районах, требуется закапывать бортики в землю целиком, оставляя лишь 5-15 см над поверхностью. Чаще такие гряды делают из металла или шифера, но и дерево используют нередко. Чтобы снизить риск быстрой порчи от постоянной влажности, древесину заранее грунтуют готовыми антисептическими средствами (маслянистыми или органическими, лучше на силиконовой основе), следуя инструкции производителя, либо тщательно пропитывают отработанным машинным маслом и несколько раз покрывают медным купоросом.

При полном заглублении вся поверхность дощатого короба напрямую контактирует с почвой

Отработку наливают в низкое, широкое корыто, доски укладывают в жидкость, стараясь погрузить их полностью и оставляя зазоры. Чтобы хорошо пропитать доски для грядок маслом требуется не менее 10-12 часов. Затем досочки просушивают на воздухе и собирают из них короб.

Медный купорос разводят из расчета 100 граммов на 10-литровое ведро воды. Готовый раствор наносят кистью в 2-3 приема, обильно смачивая все грани.

Для полузаглубленных гряд нижнюю часть обрабатывают аналогично предыдущей инструкции, а верхнюю можно промазать олифой и покрасить. Подготовленные доски сначала щедро пропитывают олифой, а после ее высыхания наносят слой масляной или нитра-краски. Важно тщательно окрасить все срезы, не оставляя мест для проникновения влаги.

На этапе финишной обработки вместо краски при желании используют лаки, предназначенные для наружных работ

При создании высоких (приподнятых) гряд внутреннюю сторону короба важно защитить от контакта с влажной почвой, а наружным поверхностям желательно придать эстетичный внешний вид. Поэтому дощатое ограждение с одной стороны изолируют отработкой или пропитывают медным купоросом, а с другой ежегодно красят.

При выборе лакокрасочного покрытия учитывают общую стилистику оформления участка

Народные способы

Для продления срока службы деревянных изделий многие дачники используют народные методы. Некоторые из них весьма трудоемкие, например, процесс разборки коробов на зиму и их последующая сборка весной.

Достаточно эффективными считаются:

Технология/средство	Способ применения
Обжиг	Перед вбиванием колышков или закапыванием досок из хвойных пород их подвергают воздействию открытого огня. Сделать это можно с помощью горелки, паяльной лампы или использовать банальный костер. Под воздействием пламени смола нагревается и закрывает поры древесины, предупреждая проникновение в них влаги. Обжиг проводят до появления кофейного оттенка
Битумная мастика	Расплавленный битум, нанесенный на доски в 2-3 слоя, неплохо защищает от влаги и плесени. Такой метод подходит лишь для столбиков и полностью заглубленных грядок. Битум очень горючий, имеет неприятный запах и покрасить невзрачные серо-черные доски потом не получится
Известковый клейстер	Для приготовления жидкой смеси используют железный купорос и известь (по 800 г), поваренную соль (200 г) и муку (400 г). Все ингредиенты разводят в 5 литрах горячей воды, тщательно перемешивая. После полного растворения состав слегка остужают и в теплом виде наносят на поверхность древесины с помощью кисти. Операцию повторяют 2-3 раза, дожидаясь высыхания. В результате получается белое аккуратное покрытие, которое хорошо смотрится при оформлении заборчиков для цветников

Слой водорастворимого антисептика на деревянных поверхностях, контактирующих с почвой и атмосферными осадками, дополнительно покрывают лакокрасочными материалами

Важно понимать, что в составе химических растворов, как правило, содержатся токсичные вещества, способные отравлять почву и накапливаться в растениях. При выборе любого из способов защиты древесины от гнили и грибка соблюдайте инструкции по применению и следите за тем, чтобы не оставалось необработанных участков. И, разумеется, все пропитывающие средства нужно наносить только на сухую и чистую основу, без пыли, грязи и остатков старой краски.

Видео

Советы опытных огородников с пошаговыми инструкциями по обработке досок при изготовлении грядок предлагаем в следующих видеосюжетах:

Об авторе:

Ольга Носова

Истинная лягушка-путешественница. Сменила город на деревню, Самару – на Астрахань, работу психолога в администрации – на должность заведующего фермы и старшего зоотехника, а квартиру в высотке – на свой домик-пятистенку. Воспитываю детей и толпу животных. Люблю эксперименты на огороде и в саду и встречать утро под пение петуха во дворе.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Подпишитесь на нашу группу в ВК:

Пропитка для дерева для наружных и внутренних работ — рейтинг лучших средств от влаги и гниения

homgart

Зачем нужна пропитка для дерева
Защищает от влаги и гниения
Защищает от плесени
Продлевает срок службы
Защита от пожара
Виды пропиток и особенности применения
Выбираем пропитку
Заключение

В России дерево – востребованный строительный материал. Для увеличения срока эксплуатации древесине нужна дополнительная обработка. Пропитка для дерева для наружных работ и специальные составы для внутреннего применения предотвращают разрушение структуры волокон под действием внешних факторов и сохраняют привлекательный вид поверхности.

В профессиональном строительстве пропитка для дерева от влаги и гниения применяется при работе с материалом обязательно. Современные составы могут состоять из натуральных либо синтетических компонентов, но все они выполняют свою задачу – защищают дерево от воздействия влажности, плесени, ультрафиолета. Водоотталкивающая защитная пленка создает препятствие для агрессивных факторов и значительно продляет срок службы материала.

Зачем нужна пропитка для дерева

Дерево, особенно находящееся на улице, постоянно подвергается действию влаги, ультрафиолета, перепадам температур. Все эти факторы по отдельности и вкупе действуют на древесину разрушающе. Чтобы продлить срок службы материала и защитить его, проводится обработка специальными составами.

Изучим главные задачи пропитки.

Защищает от влаги и гниения

Частые колебания влажности приводят к деформации структуры – доски рассыхаются, а сама постройка теряет геометрическую форму. Больше других от потери влаги страдают торцевые части деревянных домов и хозяйственных строений. По причине такого дисбаланса происходит растрескивание досок с последующим гниением. Дерево при этом быстро разрушается, превращаясь в труху.

Пропитка для древесины защитит как от потери, так и от проникновения влаги. Профессиональные составы не препятствуют нарушению воздухообмена, что предотвращает гниение. Материал остается здоровым и защищенным от климатических и биологических факторов.

Защищает от плесени

Для защиты от грибковых микроорганизмов применяют антисептические пропитки. Они используются отдельно или в комплексе с другими составами. Плесень способна уничтожить самый дорогой ремонт в квартире. Она портит не только внешний вид стен и перекрытий, но и вредит здоровью – грибковые микроорганизмы вызывают аллергию и заболевания дыхательных путей.

Специальная пропитка для дерева для внутренних работ – действенное средство профилактики. На такой поверхности плесневые грибки не развиваются, а сама материал сохраняет прочность 50 лет и больше.

Один из злейших врагов дерева – белый домовой гриб. За месяц он полностью разрушает доску толщиной 4 см. Если не принять меры, даже самый прочный дом через пару лет после постройки может просто развалиться.

Продлевает срок службы

В обработке пропитывающими составами особенно нуждаются несущие элементы построек – деревянные лаги для пола, опоры подвала и другие элементы, располагающие в земле или влажной среде. Защитные средства проникают в структуру дерева, предупреждают разрушительные процессы и заражение микроорганизмами. В отличие от антисептических составов, такие пропитки не вымываются из материала, а становятся его частью.

Защищает от пожара

Поскольку дерево склонно к возгоранию, специальная обработка станет разумной мерой предупреждения пожаров. Стены, кровлю, межэтажные перегородки деревянных домов обрабатывать специальными средствами не только желательно, но и необходимо. Это снизит риск возгорания по причине неисправной проводки и предотвратит переход огня с одного этажа на другой в случае, если пожар все же случится.

Виды пропиток и особенности применения

Лучшая пропитка для дерева – это та, которая успешно выполняет поставленные перед нею задачи: защита от влаги, плесени и бактерий, отбеливание, изменение тона. Даже для гнилой древесины можно подобрать смесь, которая стабилизирует процесс гниения и позволит строению продержаться дольше.

В рейтинги пропиток для дерева для внутренних работ и наружного применения неизменно входят такие бренды как:

Tikkurila;
Pinotex;
«Акватекс»;
«Текстурол Биозащита ПРО»
«Экодом»;
Luxens;
Dufatex Aqua;
Dufa Wood Protect;
«Пирилакс-Люкс»;
«Здоровый Дом».

Однако есть много других производителей, выпускающих качественные смеси для самых разных задач.

Вопрос, чем пропитать дерево для прочности, каждый хозяин решает сам. Продавцы стройматериалов нередко применяют пропитывающие составы уже на стадии заготовки – во время сушки, хранения или даже сразу после сруба. Однако доскам нужна комплексная защита, поскольку такая обработка имеет ограниченный срок действия.

Чаще других применяют составы на водной основе – они бесцветные, не имеют запаха экологичны и безопасны. Водные смеси быстро сохнут, но проникают не так глубоко, как масло или синтетические пропитки. Сколько сохнет масляная смесь, зависит от дополнительных компонентов. Диапазон широкий – от пары часов до суток.

Частый на тематических форумах вопрос, что лучше для дерева – масло или пропитка на водной основе, не имеет однозначного ответа. Эти составы действуют по-разному и при этом не исключают друг друга.

Иногда хозяева, которые строят дома своими силами, не желают тратить деньги на профессиональные средства и пропитывают доски обыкновенным подсолнечным маслом. Такая практика себя не оправдывает, особенно если обрабатывать стройматериалы отработанным маслом. Изготовители добавляют в масляные смеси специальные компоненты, защищающие не только от влаги, но и от ультрафиолетового излучения и прочих агрессивных факторов.

Важный момент – расход пропитки по дереву на 1 м². Однако здесь рекомендация проста – действуйте по инструкции, поскольку для каждого состава нормы расхода разные.

Выбираем пропитку

Выбирая пропитку, ориентируйтесь на базовые параметры:

Основа. Вода, органические растворители, масло. Выбирайте основу в зависимости от цели применения
Назначение. Одни смеси имеют антисептические, другие противопожарные свойства, третьи не только защищают от влаги, но и осветляют поверхность.
Расход. Самая дешевая пропитка может потребовать повышенного расхода, что в итоге сведет на нет всю экономию.
Экологичность. Этот параметр особенно важен для внутренней отделки. Изучите сертификаты безопасности и качества. <

Заключение

Пропитки для обработки дерева защищают его от влажности, солнечных лучей, жары и холода, плесени, бактерий, насекомых. Помимо описанных в статье составов, для защиты и изменения свойств поверхности применяют лаки, масло, морилку, грунтовку и лазурь. Средства выбирают, исходя из назначения обработки, размещения материала (снаружи или внутри) и других объективных факторов.

Это все мы строим из бруса сами:

БАНЯ JUKKA

Нет в наличии

Беседка BARCELONA 38

Нет в наличии

БОЛЬШОЙ ГАРАЖ HANSA B

Нет в наличии

ДАЧНЫЙ ДОМ СО СПАЛЬНЫМ ЛОФТОМ DIANA

Нет в наличии

ХОЗБЛОК BERIT

Нет в наличии

Возврат к списку статей

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27. 07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору и третьему лицу(-ам) для обработки моих персональных данных в следующих целях:

– предоставление мне услуг/работ;
– направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
– подготовка и направление ответов на мои запросы;
– направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес [email protected]. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО «ХОМГАРТ», зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: 109472, Москва г., Федора Полетаева ул., д. 7, пом. VII, ком. 12.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

– предоставление мне услуг/работ;
– направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
– подготовка и направление ответов на мои запросы;
– направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Как герметизировать ДСП для ваших проектов «Сделай сам» – Руководство по эффективности дома

ДСП – это модифицированный древесный продукт, который является хорошим выбором для некоторых проектов . Тем не менее, вы должны позаботиться о том, чтобы влага не разрушила его.

Лучший способ герметизации ДСП — нанести водостойкий герметик перед укладкой ДСП. Этот процесс может занять некоторое время в ходе строительства, но дает долговечные результаты.

Надлежащее хранение древесно-стружечной плиты очень важно, так же как и процесс герметизации. Процесс герметизации предохраняет древесностружечную плиту от влаги и дождя, чтобы она оставалась целой и прочной.

Ознакомьтесь с портативным двухтопливным генератором Champion мощностью 4375/3500 Вт — готов для автодома! (ссылка на Amazon)

Вот шаги, которые вы хотите предпринять для герметизации ДСП.

Как герметизировать ДСП

Шаг 1

Прежде чем приступить к процессу герметизации ДСП, вы должны принять меры предосторожности, надев защитные очки, перчатки и маску. ДСП состоит из опилок, клея и древесной стружки, поэтому, когда вы начинаете резать ДСП, в воздух могут летать осколки. Кроме того, вы не хотите, чтобы ваши глаза были повреждены опилками.

Шаг 2

Отмерьте все куски ДСП, необходимые для вашего проекта. Отметьте размеры на доске, а затем используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать доску. Убедитесь, что вы надеваете защитные очки, когда режете ДСП, потому что могут образоваться осколки, которые могут попасть вам в глаза.

Шаг 3

Нанесите слой прозрачного акрилового герметика на все края деталей из ДСП. Вы также должны нанести слой на любые участки, которые могут подвергаться воздействию влаги.

Для этого встряхните баллончик с прозрачным акриловым герметиком, откройте крышку и нанесите герметик на ДСП с помощью кисти. Вы также можете использовать малярные валики, но они не так хорошо проникают в древесину.

Шаг 4

Дайте ДСП полностью высохнуть в течение нескольких часов. Когда доска высохнет, можно приклеивать ДСП.

Когда следует герметизировать ДСП?

Существует несколько причин, по которым вам следует герметизировать ДСП, в том числе:

Если вы хотите повторно использовать ДСП
При повреждении ДСП
Для улучшения внутренней отделки вашей комнаты
Если вы размещаете новую ДСП в помещении с повышенной влажностью (не хороший пример использования).
Если плита должна выдерживать вес
Если существует вероятность перегрева
Если вы считаете, что ДСП находится в месте, подверженном дождю и повреждению водой ДСП

Чем может помочь герметик для ДСП?

Есть несколько вещей, которые может сделать герметик для ДСП, чтобы сделать вашу ДСП лучше для ваших проектов «сделай сам». Вот некоторые из них:

Повышение прочности древесностружечной плиты

Герметизация стружечной плиты может сделать ее более прочной. Герметик покроет доску твердым веществом, способным выдержать сильную жару, небольшой вес, снег и дождь.

Вы не можете использовать ДСП отдельно на окне, кухне или на крыше без герметика. Для создания постоянного раствора необходимо использовать герметик на доске.

Защита ДСП от солнца и воды

Герметик для ДСП, когда он затвердевает, может противостоять жаре, дождю и снегу. Это связано с тем, что герметик проникает в древесностружечную плиту, делая ее прочной и трудной для проникновения.

Укрепление ДСП

Никто не использует ДСП в местах, где он может испортиться, особенно если он не запечатан. Нанесение слоя герметика на доску может помочь ее (до некоторой степени) укрепить.

Повышает удобство использования

После нанесения слоя герметика ДСП становится тверже. Теперь вы можете использовать древесностружечную плиту где угодно и не беспокоиться о том, что она испортится.

Можете ли вы отремонтировать влажную стружечная плита?

Короткий ответ: да; Вы можете отремонтировать поврежденные или влажные древесностружечные плиты, если знаете, как это сделать правильно.

Легко отремонтировать древесностружечную плиту, нанеся герметик на всю плиту, следуя приведенным ниже инструкциям.

Как починить поврежденную ДСП

Первое, что вам нужно сделать, чтобы отремонтировать поврежденную ДСП, это дать высохнуть поврежденному или влажному участку плиты. Вы можете сделать это с помощью фена, если у вас мало времени, но убедитесь, что фен не слишком горячий.
Насыпьте немного наждачной бумаги или песка на мокрое или поврежденное место. Вы делаете это голой рукой.
Очистите поверхность феном. На этом этапе убедитесь, что на вас надеты защитные очки, потому что фен будет выдувать опилки в воздух.
Нанесите слой герметика на поврежденный участок, следуя инструкциям, указанным выше.

Самое важное, о чем следует помнить при ремонте поврежденной ДСП, – это не торопиться. Если вы не дадите доске полностью высохнуть, ремонт, который вы делаете, не будет длиться долго.

Заключение

Использование герметика на древесно-стружечной плите делает ее более прочной, твердой и в определенной степени способной противостоять погодным условиям. Однако из всех изделий из дерева, представленных на рынке, древесно-стружечная плита, вероятно, является одной из наименее влагостойких.

ДСП легко герметизировать. Вам просто нужно отмерить доску для вашего проекта, вырезать ее, нанести герметик на края, а затем дать ей высохнуть перед установкой.

Хотя этот процесс может занять некоторое время, вы обнаружите, что ДСП проще в использовании и вам не придется беспокоиться о том, что он быстро испортится.

Если у вас повреждена ДСП, вы можете легко отремонтировать ее, выполнив действия, перечисленные выше. В конце процесса у вас должна получиться более прочная доска, которую можно будет повторно использовать в ваших проектах «сделай сам».

ДСП подходит для некоторых проектов, но вы должны взвесить все за и против по сравнению с другими вариантами. Это видео на YouTube очень информативно и рассказывает о преимуществах и предостережениях от ДСП, фанеры и МДФ, а также о конкретных случаях использования:

Плюсы и минусы фанеры, ДСП и МДФ

Посмотрите это видео на YouTube

Связанные материалы:

Подложка из ДСП: плюсы, минусы и предостережения

Как выравнивать, хранить и акклиматизировать тонкую древесину

Всего несколько минут назад вы были полны волнения, когда вошли в мастерскую, чтобы начать новый проект. Но теперь эта плоская доска, которую вы оставили на рабочем столе на ночь, безнадежно деформировалась в форме буквы «С». Не отчаивайся! Это довольно распространенное явление, и вы можете легко его исправить.

Почему древесина коробится
- Стабильна ли высушенная в печи древесина?
Как хранить древесину, чтобы предотвратить коробление
- Метод 1
- Метод 2
- Помогает ли вес?
- Древесина для акклиматизации
Как сгладить чашевидную или искривленную древесину
- Шаг 1
- Шаг 2
- Шаг 3
- Если этот метод не работает
Отделка

Почему древесина коробится

Дерево – это натуральный материал, который постоянно адаптируется и меняется в зависимости от уровня влажности. Изучение того, как это работает, важно, если вы хотите правильно управлять перемещением древесины и успешно хранить пиломатериалы.

Дерево постоянно пытается выровнять влажность до того же уровня, что и окружающий воздух. В условиях высокой влажности сухая древесина получает влагу из воздуха через поры на своей поверхности. В сухой среде происходит обратное, и древесина может выделять влагу.

По мере изменения влажности изменяется и размер древесных волокон. Если доска впитывает влагу из окружающего воздуха, волокна набухают, и доска немного расширяется. И поскольку сухой воздух высасывает влагу из древесины, волокна сжимаются.

Ключом к пониманию того, почему ваша красивая плоская доска деформировалась в ваше отсутствие, является понимание того, что это разбухание и сжатие не всегда происходит с одинаковой скоростью по всей доске. При оставлении на верстаке или полке с одной стороной, более открытой для потока воздуха, содержание влаги на этой стороне изменяется быстрее, чем на противоположной стороне. Это несоответствие влажности и набухания является причиной того, что доска скручивается или принимает форму этой знакомой буквы «С». Чем тоньше кусок дерева, тем меньше он сопротивляется этой деформирующей силе и тем быстрее и легче он деформируется.

Стабильна ли древесина, высушенная в печи?

Сушка в камере представляет собой эффективный способ сушки сырых (свежеспиленных) пиломатериалов в контролируемой среде до определенного уровня влажности. При правильном выполнении высушенная древесина получается достаточно стабильной и прочной. Но любая древесина, независимо от метода сушки, будет продолжать менять уровень влажности на протяжении всего срока службы.

Как хранить древесину, чтобы предотвратить ее коробление

Теперь, когда вы понимаете, почему древесина коробится, вы уже на пути к пониманию того, как сохранить ее плоской. Поскольку мы не можем полностью предотвратить постоянное набухание и усадку древесины, ключ к предотвращению деформации вашей доски в первую очередь заключается в том, чтобы убедиться, что это происходит с равномерной скоростью по всей доске. Есть несколько способов сделать это:

#1 Используйте прокладки для обеспечения потока воздуха со всех сторон платы

Один из способов обеспечить равномерный поток воздуха вокруг всей платы и, таким образом, равномерное набухание и усадку, состоит в том, чтобы укладывать платы с помощью небольших палочек (называемых наклейками) между ними. каждая доска. Используйте обрезки толщиной около 1/4 дюйма (толщина карандаша), уложенные поперек волокон между каждой доской в стопке. Это гарантирует, что каждая доска может получать одинаковое количество воздуха с каждой стороны, и любое изменение влажности древесины будет происходить с одинаковой скоростью по всей части.

#2 Плотная стопка

Другой способ — просто сложить доски плотной стопкой без промежутков между ними. Затем вы можете положить плоский кусок фанеры на верхнюю доску. Этот метод предполагает, что небольшой поток воздуха или его отсутствие вокруг доски так же хороши, как и большой поток воздуха, если этот поток воздуха равномерный. Этот метод работает так же хорошо, как прокладки, а иногда и лучше для очень тонких досок (толщиной 1/16 дюйма или 1/8 дюйма).

Помогает ли вес?

Независимо от того, какой метод вы используете, некоторый вес поверх ваших досок может помочь надежно удерживать древесину на месте. Но поскольку влага вызывает изменения в древесине, вес сам по себе не будет держать доску плоской или сплющивать уже изогнутую доску.

Акклиматизация древесины

Когда вы приносите новую партию древесины в магазин, есть вероятность, что среда, в которой вы добыли древесину, отличается от воздуха в вашем магазине. Ваши новые доски сразу же попытаются сравняться с уровнем влажности окружающей среды и, если их не хранить должным образом, могут деформироваться или деформироваться в процессе. Используйте один из вышеперечисленных методов для хранения древесины, и после того, как доски пробудут в вашем магазине несколько недель, древесина в основном адаптируется к новой среде, а набухание и усадка стабилизируются. Теперь древесина сохранит свою текущую форму (в идеале плоскую) до тех пор, пока не испытает еще одно сильное изменение влажности.

Как выровнять изогнутую или деформированную древесину

Чтобы выровнять искривленный кусок дерева, вам нужно изменить влажность на одной стороне доски. Посмотрите на свою деформированную доску и определите внутреннюю поверхность буквы «С» или чашки. Древесные волокна на этой стороне доски стали более сухими и сморщились. Вы можете использовать воду, чтобы снять напряжение и позволить доске сгладиться.

Шаг 1: Смочите сухую сторону

С помощью влажной ткани или бумажного полотенца равномерно смочите всю лицевую сторону доски, как если бы вы наносили морилку или отделку. Здесь также можно использовать пульверизатор. В идеале вы должны увлажнить поверхность дерева, не оставляя стоячей воды или капель. Сколько воды вы должны использовать, зависит от толщины детали и от того, насколько она деформировалась. Для более толстых кусков обычно требуется больше воды, а для более тонких — меньше. В любом случае, будьте экономны с водой и повторите процесс, если это необходимо. Это лучше, чем использовать слишком много и повредить древесину.

Шаг 2. Оставьте доску на ночь

Положите влажную доску мокрой лицевой стороной вниз на ровный верстак или столешницу. Это предотвращает слишком быстрое высыхание влажной стороны и подвергает сухую сторону воздействию воздуха. Некоторый вес на верхней части доски может помочь сделать древесину плоской, но это не всегда необходимо. Оставьте доску на 24 часа или на ночь и снова проверьте. Если он еще не совсем плоский, начните с шага № 1 и повторите процесс.

Шаг 3: повторная акклиматизация

Теперь, когда ваша доска стала плоской, дайте ей некоторое время, чтобы выровняться с окружающим воздухом и стабилизироваться, чтобы она снова не деформировалась. Перейдите к разделу «Как хранить древесину» и используйте один из двух способов хранения древесины в течение нескольких недель, прежде чем пытаться использовать только что расплющенную доску.

Когда этот метод не работает

В некоторых случаях этот метод выравнивания древесины не работает. Если древесина не была высушена должным образом с самого начала, она может нести слишком большое напряжение в своих волокнах и упрямо решать всегда оставаться чашевидной. Или, если доска скручена и согнута в виде буквы «S» или другой странной формы, часто доска не возвращается в плоское состояние. Дайте нам знать, если вы получили от нас подобную вещь. Мы сделаем это правильно.

Отделка

После того, как вы закончите свой проект, вы должны покрыть древесину отделкой. Это запечатывает поры на поверхности древесины, помогает удерживать влагу и дополнительно стабилизирует древесину. Вы можете использовать любое количество продуктов для отделки или герметизации древесины. Втираемое масляное покрытие легко наносится и сохраняет естественную матовость и цвет древесины. Обязательно равномерно обработайте все грани вашего проекта, чтобы создать ровную печать! Обработка только одной стороны доски обычно приводит к дисбалансу влажности, что приводит к деформации древесины.

Как ухаживать за разделочной доской из дерева или бамбука

Дегустации и испытания

Опубликовано 3 апреля 2019 г.

Влага — главный враг деревянной или бамбуковой разделочной доски. Чем больше воды впитает ваша доска, тем больше она будет подвержена деформации или расслоению по клеевым линиям при высыхании. Как мы узнали от Адама Сеналика, главного инженера-исследователя в Лаборатории лесных товаров Министерства сельского хозяйства США (USDA) в Мэдисоне, штат Висконсин, влажные разделочные доски также мягче, чем сухие; это означает, что они с большей вероятностью оставят шрамы, если вы попытаетесь порезать их, когда они пропитаны водой. Имея это в виду, лучшее, что вы можете сделать для своей доски, — это защитить ее от влаги.

Лучшая разделочная доска для тяжелых условий эксплуатации

Разделочная доска Teakhaus от Proteak Edge Grain

Гладкая двусторонняя поверхность из тикового дерева средней твердости нашего давнего фаворита обеспечивает достаточно места для работы, на ней приятно резать и она не требует особого ухода. .

Купить на Amazon

Лучшая доска для резьбы по дереву

J.K. Двусторонняя разделочная доска Adams Maple

Обе стороны этой двусторонней доски позволяют аккуратно и ровно нарезать ломтики без помех, и на каждой из них имеется просторная канавка, вмещающая достаточно ½ стакана жидкости.

Купить на Amazon. Когда вы протираете доску, вы наносите защитное покрытие из масла или воска, которое отталкивает воду и предотвращает ее поглощение доской. Некоторые доски поставляются предварительно выдержанными, что позволяет пропустить этот шаг, но большинство остаются голыми, без слоя масла.

Нам нравится приправлять наши доски ложечным маслом или кремом для досок, смесью пчелиного воска и минерального масла, которую можно сделать или купить в Интернете. Используя чистую ткань, натрите доску маслом, убедившись, что вы покрыли все открытые поверхности, которые могут соприкасаться с водой, — переднюю, заднюю, боковые и ножки, если они деревянные или бамбуковые. Оставьте смесь на доске на 24 часа, чтобы она впиталась, а затем отполируйте излишки. Обычно одного слоя достаточно для защиты от воды.

Вы также можете использовать минеральное масло. Создание хорошей приправы из минерального масла требует больше времени, но дешевле. Снова используйте чистую ткань, чтобы нанести минеральное масло на всю поверхность доски. Он должен легко впитываться. Используйте большое количество и оставьте на минуту, прежде чем вытереть излишки, перераспределив масло на любые жаждущие или сухие места. Вы хотите убедиться, что доска хорошо покрыта маслом, но вы не хотите пропитывать доску маслом — в некоторых случаях слишком много масла может фактически разрушить клей, скрепляющий различные куски дерева. Дайте доске впитать масло в течение ночи, а затем повторите процесс несколько раз. Поскольку минеральное масло тоньше, чем ложка масла, потребуется больше времени для образования толстого водоотталкивающего слоя.

В обоих случаях вы поймете, что ваша разделочная доска правильно приправлена, когда капля воды останется на поверхности доски и не сразу впитается.

Мытье доски протрите его либо горячей мыльной водой, либо разбавленным раствором отбеливателя — около 1 столовой ложки отбеливателя на галлон воды, по словам Марианны Грейвли, старшего специалиста по технической информации в Службе безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США. Легче сделать это в раковине, но если ваша доска очень большая или очень тяжелая, можно чистить ее там, где она стоит, хотя, как выразился Гравели, «вы просто должны быть готовы навести беспорядок на ваш счетчик». Однако вы не можете просто протереть его влажной губкой и покончить с этим. «Хорошо потрите разделочную доску горячей мочалкой с мылом, — говорит Грейвли, — а затем протрите ее несколько раз влажной тканью или бумажными полотенцами, пока вы не сможете точно сказать, что она чистая».

После того, как вы вымыли доску, не дайте ей высохнуть; вместо этого промокните как можно больше влаги чистым кухонным полотенцем. Храните его в вертикальном положении или в положении, обеспечивающем максимальный поток воздуха и предотвращающем попадание влаги между доской и прилавком.

Уход за доской

Не существует жесткого графика ухода за доской — все зависит от того, как часто и насколько интенсивно вы ее используете и моете, так как мойка может разрушить защитное покрытие. Обрабатывайте доску, когда она начинает выглядеть сухой и пепельной, а вода впитывается в нее, а не капает сверху. Доска должна выглядеть блестящей и иметь атласную, слегка маслянистую стойкость под кончиками пальцев. При должном уходе ваша доска прослужит вам всю жизнь.

Обзор оборудования

Лучшие сверхпрочные разделочные доски

Хорошая деревянная или бамбуковая разделочная доска прослужит вам долгие годы. Какая модель лучше?

Прочтите наш обзор

Каковы лучшие методы защиты печатных плат от влаги?

Играть под дождем может быть весело. И я согласен с Джином Келли, что «Поющие под дождем» могут быть забавными. Я даже припоминаю из науки, как это называлось, когда я учился в старшей школе, что дождь — это неотъемлемая часть фотосинтеза или процесса, посредством которого растения создают пищу, необходимую для роста. И мы, конечно, не можем обойтись без растений для питания и кислорода. Тем не менее, бывают моменты, когда просто не хочется промокнуть. Скажем, когда вы только что провели большую часть утра, одеваясь в пух и прах, и одеты в новенький костюм. В такие моменты дождь может испортить прекрасный день.

Не нужен ливень, чтобы испортить вашу печатную плату. На самом деле, несколько капель или даже меньшее количество влаги могут повредить печатную плату. Проблемы могут варьироваться от искаженных сигналов до полного отказа. Очевидно, что влага может быть проблемой во время работы, особенно при использовании в таких условиях, как промышленное защитное оборудование. Это также может быть проблемой для плат до их установки. Поэтому важно, чтобы вы знали, какие у вас есть варианты защиты ваших плат от влаги, например, покрытие печатной платы. Но прежде чем мы перейдем к методам защиты печатных плат, давайте рассмотрим типы угроз для вашей платы, которые могут быть связаны с влажностью. 97 Ом-м при 25 ° C, что делает его гораздо лучшим изолятором, чем проводником электричества. Однако вода, которая может вступить в контакт с печатной платой, ионизирована и содержит растворенные соли, хлориды, сульфаты и карбонаты. С этими неорганическими материалами вода может обладать высокой проводимостью и представлять серьезную угрозу для работы компонентов и протекания тока по проводникам, создавая альтернативные пути, которые могут привести к короткому замыканию и коррозии. К счастью, есть способы защитить доски от воздействия значительного количества воды; например, герметичные корпуса.

Гораздо сложнее защититься от конденсата, который может возникнуть, когда поверхность или сама плата холоднее окружающей среды. Конденсация может происходить внутри корпусов и вызывать попадание влаги на плату или внутри корпусов компонентов, и ее следует учитывать при выборе компонентов. На самом деле, влага может попасть или распространиться на материалы и поверхности плит во время изготовления, сборки, упаковки или хранения. Из-за повреждений, которые может вызвать или облегчить влага, крайне важно применять методы защиты печатных плат от влаги.

Применение наилучшей защиты печатных плат от влаги

Несмотря на то, что существует ряд конкретных техник или методов, более эффективно рассматривать защиту печатных плат от влаги как комплексный подход, включающий шаги, которые необходимо предпринять во время производства печатных плат и после него, как указано ниже.

Во время изготовления

Выполнение ламинирования в контролируемой среде

На этом этапе следует регулировать температуру и использовать влагопоглотитель для поглощения влаги из воздуха. Кроме того, во время каждого цикла ламинирования персонал должен носить защитные чистые перчатки.

Убедитесь, что препреги обезвожены.

Если материалы перед использованием подвергались воздействию нерегулируемой среды, может оказаться полезным прокаливание препрегов; в противном случае этого шага обычно можно избежать.

Используйте сетчатые медные плоскости

Сетчатые медные плоскости образуют более прочную связь и предотвращают перемещение влаги между слоями. Следует отметить, что эти плоскости могут влиять на электрические свойства платы, что следует учитывать при их использовании.

Нанесите отделку поверхности

Также важно защитить ваши платы между этапами изготовления и сборки. Выбор правильного покрытия поверхности — лучший способ добиться этого и облегчить сборку, создав хорошую основу для паяных соединений.

Во время сборки

Производство печатных плат для экстремальных условий эксплуатации. Часть 1

Загрузить сейчас

Обжиг

Обжиг после сборки является обычной и эффективной практикой удаления влаги; однако высокие температуры могут вызвать расслоение или растрескивание, если превышен коэффициент теплового расширения (КТР) платы.

Нанесение покрытия

Конформное покрытие

Вероятно, лучшей формой защиты печатных плат является нанесение одного из видов конформного покрытия. Это покрытие защищает не только от влаги, но и от жидкостей, загрязнений и даже вредного ультрафиолетового излучения.

Заливка

Герметизация, при которой плата полностью герметизируется в корпусе, также может быть очень эффективной при условии, что в корпусе предусмотрены средства для отвода захваченной влаги; например через вентиляционные отверстия.

Микрокапсулирование

В качестве альтернативы полному покрытию или корпусу плата может быть частично покрыта эпоксидной смолой или микрокапсулирована. При использовании этого метода покрываются только определенные области или компоненты.

Формование термопластов

Для термопластика, обычно воздухонепроницаемого, можно также использовать формование для защиты платы. Однако разъемы должны быть открыты для соединения с другими платами или устройствами.

Упаковка и хранение

Храните платы во влагонепроницаемых пакетах

Платы нередко хранятся и транспортируются в пакетах для электростатического разряда или антистатических пакетах для защиты от повреждений, вызванных накоплением и рассеянием заряда. Однако для наилучшей защиты от влаги плиты следует хранить во влагонепроницаемых мешках.

Следуйте рекомендациям IPC

Традиционно рекомендации по защите печатных плат от влаги не были так распространены, как для других областей; таких как обеспечение качества, производительность и надежность. Однако в Руководстве по обращению с печатными платами и их хранению IPC-1601A содержатся рекомендации по упаковке и хранению плат, чтобы свести к минимуму возможность диффузии влаги.

Отсутствие защиты плат от влаги может привести к поломке платы и ненужным затратам на ремонт или замену. Однако, применяя методы, перечисленные выше, для изготовления, сборки и упаковки/хранения, вы можете значительно снизить вероятность того, что влага будет угрожать работе и надежности туристических досок.

Как предотвратить гниение дерева в земле

Мы знаем, что влага — враг дерева, и неоднократно упоминали об этом в прошлых статьях. Влажность, которая может повредить древесину, не является проблемой в вашем доме, если не произойдет наводнение или серьезная утечка воды. Но влага, безусловно, представляет опасность для дерева вне дома.

Садовая мебель, столбы забора и опоры для террасы сразу приходят на ум. Сегодня мы хотим поговорить о древесине в земле. Он наверняка будет подвергаться воздействию влаги, и необходимо соблюдать меры предосторожности при установке столбов забора, опор для настила или любой другой установки, где древесина соприкасается с землей.

Необработанная древесина, древесина, которая не подвергалась ни обработке давлением, ни покрытию каким-либо консервантом для древесины, несомненно, будет гнить. На самом деле, он начнет гнить, как только подвергнется воздействию влаги.

Обработанная под давлением древесина может быть одним из вариантов, также как и покрытие древесины герметиком или консервантом для древесины. Есть ли лучший? Предотвратит ли это гниение навсегда? А если нет, то сколько времени у вас будет, прежде чем древесина начнет гнить и ее нужно будет заменить?

Давайте покопаемся (каламбур) и посмотрим, что мы можем узнать.

В этой статье

Необработанная древесина в земле
Обработка древесины для предотвращения гниения
Что такое обработанная под давлением древесина и когда ее следует использовать?

Необработанная древесина в земле

Вообще говоря, необработанная древесина в земле или в контакте с землей быстро гниет. Через год или два его нужно будет заменить, будь то столб забора или дощатый настил, который опирается на землю. Вы напрасно тратите деньги, время и усилия, если используете, например, сосну для столбов забора и не применяете никакой обработки.

Но есть виды древесины, которые обладают большой выносливостью и считаются устойчивыми к гниению. К таким лесам относятся:

Лжеакация . Это было одобрено фермерами на северо-востоке, чтобы пометить свои земли и поставить ограждение, чтобы держать своих животных в границах своих владений. Он естественно устойчив к гниению и долго сохраняется в земле. Сегодня в Новой Англии часто можно увидеть ряды черной акации в качестве живых изгородей.

Осейдж оранжевый . На Среднем Западе фермеры выбрали осейдж по тем же причинам. Колючее дерево также было устойчивым к гниению и держало хорошую изгородь. Живые колышки использовались для создания живого забора-изгороди, чтобы держать животных на своей территории, и это оказалось эффективным барьером.

В дополнение к этим двум устойчивым к гниению, давно используемым породам древесины для ограждений, в список также входят:

Тик
Калифорнийское красное дерево
Кипарис лысый

Эти породы дерева обладают наивысшей степенью естественной защиты от гниют и подходят для использования в контакте с землей, включая ограждения.

Однако эта древесина, как правило, дороже других. Их привлекательность заключается в их естественной устойчивости к гниению. Но есть способы защитить менее дорогую древесину, которая будет закапываться в землю или соприкасаться с ней.

Сердцевина устойчива к гниению гораздо дольше, чем заболонь. Сердцевина, которую также называют твердой мозговой оболочкой, представляет собой мертвую сердцевину дерева. Он формируется по мере старения деревьев, и его внутренние клетки теряют способность пропускать воду.

Как правило, он темнее окружающей его заболони, так как содержит натуральные масла, красители и сахара. Сердцевина механически прочна, обеспечивает достаточную прочность центральной колонны, поддерживающей дерево, и противостоит гниению.

Необработанная ядровая древесина будет иметь более длительный срок службы в земле, чем заболонь того же дерева, благодаря этим характеристикам. Тем не менее, он будет иметь тенденцию гнить раньше, чем обработанная древесина.

Обработка древесины для предотвращения гниения

Нет необходимости использовать только естественную стойкую к гниению древесину для столбов забора или древесину, которая будет соприкасаться с землей. Существуют способы обработки древесины, чтобы придать ей защиту от влаги в земле.

Для начала разберемся, что вызывает гниение древесины, а не старость. Одним словом, это грибок. Грибку для развития нужна влага. Он разрушает волокна древесины и ослабляет ее целостность. В конце концов, грибок побеждает древесные волокна, и начинается гниение. Древесина становится слабой и нестабильной, и, в конце концов, этот столб забора необходимо будет заменить.

Если вы лишаете грибок влаги, необходимой ему для выживания, он не может процветать, и древесина со временем остается защищенной от его разрушительной силы. Таким образом, обработка, которая предотвращает попадание влаги в древесину, эффективно лишает грибок того, что ему нужно для роста и нанесения ущерба.

Некоторые методы обработки могут быть выполнены для вас до покупки древесины. Примером является обработанная под давлением древесина.

Что такое обработанная под давлением древесина и когда ее следует использовать?

Как следует из названия, в процессе лечения присутствует давление. Для впрыска консерванта в древесину используется высокое давление. Это продлевает срок службы древесины, независимо от того, находится ли она в контакте с землей или просто подвергается воздействию элементов.

Консервант, используемый в этой обработке давлением, представляет собой щелочной кватернизм меди (ACQ), консервант для древесины на водной основе. Для отверждения консерванта в древесине требуется несколько дней, и во время этого процесса отверждения древесина может деформироваться по мере высыхания ACQ.

ACQ — безопасный продукт, одобренный Агентством по охране окружающей среды США как нетоксичный и безопасный для использования в саду. Таким образом, настилы, заборы и приподнятые грядки являются безопасными проектами для обработанной под давлением древесины ACQ.

Однако обработанная давлением древесина не является водонепроницаемой. Фактически, ACQ — это продукт на водной основе. Но обработка давлением по-прежнему добавит десятилетия защиты к сроку службы древесины, и многие считают 25-30 лет разумным ожиданием. Обработанная под давлением древесина в бетонной оправе может прослужить даже более 70 лет.

Поскольку он не является водонепроницаемым, и если вы не устанавливаете эти столбы PT в бетон, рекомендуется нанести какой-либо герметик на поверхность и основание столбов. Несмотря на то, что обработка ACQ защищает от гниения и заражения насекомыми, она не предотвращает впитывание воды древесиной с течением времени.

Погружение штифта PT во что-то вроде Thompson’s WaterSeal WaterProofing Stain, чтобы все стороны и дно были покрыты, повысит уровень защиты, которым будет пользоваться ваш штифт. Комбинированный эффект обработки давлением и герметизирующего слоя продлевает срок службы штифта на 7-10 лет. Следуйте инструкциям на продукте Thompson в отношении количества слоев и способа нанесения, чтобы обеспечить плотное и адекватное уплотнение.

Нафтенат меди — еще один герметик, обычно используемый для обработки древесины, которая уходит в землю. Нафтенат меди в масле является сильным консервантом для древесины, и его применяют для таких вещей, как столбы электропередач, железнодорожные шпалы и балки мостов, а также столбы заборов, сваи и деревянные ограждения вдоль дорог.

Эффективен в борьбе с грибками, вызывающими повреждение древесины, а также с насекомыми-древоточцами. Он имеет низкую токсичность для людей и животных, но вреден при проглатывании или попадании на кожу. Поэтому при нанесении его на столбы забора следует надевать перчатки.

Для дерева PT, которое будет опираться на землю, а не заглубляться в нее, по-прежнему настоятельно рекомендуется использовать герметики. Проникающие морилки с оттенком для защиты древесины как от влаги, так и от УФ-лучей являются мудрой обработкой.

Итак, вкратце об использовании обработанной под давлением древесины у нас есть следующие дополнительные меры защиты:

Бетон или пенопласт . Установка столба забора в бетон дает древесине полную защиту от влаги и насекомых. Любой из них окружает столб и обеспечивает защиту вокруг столба. Бетон легок, даже тот тип, который установлен на столбах, который входит в сухую и вытягивает влагу из окружающей почвы. Пена служит той же цели, ее легко смешивать и заливать в отверстие, окружающее столб.

Заборы — не единственный проект двора, для которого потребуются столбы. Возможно, у вас есть ступеньки, к которым вы хотите добавить перила. Мы нашли классное видео с очень крутым предложением по дополнительной устойчивости в дополнение к укладке бетона.

Герметики . Погружение столба забора в герметик, такой как продукт Томпсона, чтобы все поверхности, включая дно, были покрыты, обеспечит дополнительную меру защиты древесины.

Краска . Хотя это не так эффективно, как герметик, предназначенный для этой цели, окраска столбов забора также может обеспечить дополнительный уровень защиты древесины. Просто не забудьте покрасить все поверхности, боковые и нижние, для максимальной защиты. Необходимо нанести не менее 2 слоев.

Установка . Не просто выкопайте яму и поместите в нее столб. Копайте глубже и шире, чем вам нужно; заполните дно ямы камнем, чтобы облегчить дренаж, чтобы столб не сидел в воде; после помещения столба в отверстие окружите его гравийной пылью, чтобы обеспечить как большую устойчивость, так и пористую оболочку, которая также облегчит дренаж. Если столб никогда не будет находиться в воде, у воды будет меньше возможностей просочиться в любой открытый участок дерева.

Нафтенат меди. Хорошим выбором также является любой консервант для древесины, содержащий нафтенат меди. Обратитесь в Американскую ассоциацию защиты древесины за рекомендациями по защите древесины от контакта с землей, будь то внутри или на поверхности. Рассмотрим такой продукт, как Tenino Copper Naphthenate Wood Preservant. Он легко доступен в местных хозяйственных магазинах и крупных магазинах DIT, а также в Интернете у крупных розничных продавцов.

Некоторые предлагают обернуть столб забора пластиком (плотничной пленкой) в качестве еще одного метода повышения защиты. Хотя это может дать очень краткосрочную защиту дереву, полиэтиленовая пленка в конечном итоге выйдет из строя. Мы считаем это пустой тратой денег и усилий. Придерживайтесь бетона или герметика, как более надежного и долговечного.

Вы можете использовать необработанную древесину для своих проектов на открытом воздухе, где она будет иметь контакт с землей, будь то внутри или сверху. Вы можете нанести на него консервант или герметик и закрепить в бетоне. Но необработанная древесина в конечном итоге поддается влаге и насекомым и имеет относительно короткий срок службы. Таким образом, решение использовать необработанную древесину также означает замену столба раньше, чем это было бы необходимо.

Или вы можете выбрать древесину, пропитанную прессованием, и начать с древесины, которая уже обладает хорошей защитой, а дополнительные меры, которые можно предпринять с ней, могут превратить срок службы 25-30 лет в возможно, до 70 лет. Это делает его намного лучшим выбором.

Дополнительные меры, которые вы примете, будут зависеть от вас после этого. Если все сделано правильно и хорошо, столб забора в земле вполне может вас пережить.

Как сделать фанеру водонепроницаемой: 6 самых эффективных методов

43shares

Share
Булавка

Фанера — отличный строительный материал, но не каждый лист одинаково хорош. Если у вас есть стандартные фанерные листы, подвергающиеся воздействию воды, вам нужно научиться делать фанеру водонепроницаемой. Это поможет вам избежать дорогостоящего повреждения водой и ремонта в будущем.

Гидроизоляция фанеры — это простой процесс, который может сэкономить вам сотни средств на ремонте после повреждения водой. Гидроизолировать фанеру можно разными материалами, начиная от водостойкой краски и заканчивая маслом и лаком. Это значительно продлевает срок службы фанеры, предотвращая гниение, коробление и расщепление.

В этой статье вы узнаете о уязвимости фанеры к воде, о различных способах гидроизоляции фанеры и о доступных типах фанеры.

Быстрая навигация

Является ли фанера водонепроницаемой?
Можете ли вы сделать водонепроницаемую фанеру?
Как герметизировать фанеру для использования вне помещений
Как сделать фанеру водонепроницаемой
Какую фанеру выбрать для использования вне помещений?
Типы водостойкой фанеры
Заключение

Является ли фанера водонепроницаемой?

Фанеру лучше всего считать водостойкой, а не водонепроницаемой. И даже в этом случае «водостойкий» может быть слишком сильным термином! Небольшое количество воды не повлияет на него, но длительное воздействие влаги может быть губительным. Фанера изготовлена из тонкого древесного шпона, наслоенного и склеенного под давлением и при нагревании. Это очень прочный материал, но большое количество влаги может просочиться в слои и вызвать их разделение или растрескивание.

При изготовлении фанеры древесина обрабатывается водой, которая впитывается и заставляет древесину расширяться. Затем, когда слои прижимаются друг к другу и нагреваются, вода выдавливается, благодаря чему слои древесины сцепляются друг с другом еще крепче. По этой причине вода и фанера точно не смешиваются.

Фанера уязвима для воды, потому что отдельные слои древесины снова расширяются. Со временем это будет отделять слои друг от друга, отслаивая их, поскольку клей, скрепляющий их, не выдерживает медленного расширения. Это может занять много лет или всего несколько месяцев, в зависимости от количества воды, которой подвергается фанера.

То, что происходит с фанерой, когда она намокает, отличается от того, что происходит с цельной древесиной. Когда деревянная балка намокает, она может впитать воду и в конечном итоге испортиться, но она не так легко теряет свою целостность. Поскольку вода разделяет слои фанеры, воздействие воды на фанеру гораздо сильнее.

При намокании фанеры могут произойти еще две вещи, помимо растрескивания: гниение и коробление. Гниль возникает, когда влага настолько сильно портит древесину, что она больше не может удерживать вес.

В фанере это может произойти в местах, где используются шурупы/гвозди, и листы могут полностью отсоединиться, так как древесина больше не держится плотно на гвозде. Деформация приводит к искривлению фанеры, которая выглядит ужасно и бесполезна в любом строительстве.

Можете ли вы сделать водонепроницаемую фанеру?

Фанера очень восприимчива к гидроизоляционным материалам. Гладкая отделка все еще достаточно пористая на микроуровне, поэтому фанера легко склеивается с герметиками и красками. Это означает, что фанеру можно использовать на открытом воздухе и в морской среде. Вы можете использовать водостойкую фанеру для использования на открытой палубе, причале или на самой лодке, не беспокоясь!

Гидроизоляция фанеры очень важна, потому что она избавляет вас от головной боли, связанной с ее полной заменой каждый год или два. Поскольку фанера обычно используется целыми листами, а не тонкими плитами, один поврежденный лист фанеры влияет на большую площадь поверхности. Если части ваших полов и стен сделаны из фанеры, вы можете в конечном итоге заменить большие части вашего дома!

Преимущества герметизации Фанера

Итак, чем же помогает гидроизоляция? Вот несколько способов, которыми может помочь гидроизоляция фанеры:

Продленный срок службы

Необработанные деревянные доски, такие как 2X4, служат около двух лет на открытом воздухе. Поскольку фанера менее влагостойкая, фанера, скорее всего, выйдет из строя еще быстрее, если ее оставить на открытом воздухе. То же самое и в помещении – протечка воды так же губительна для необработанной фанеры, как дождь и снег. Однако с правильно обработанной фанерой вы можете рассчитывать на срок службы от 20 до 40 лет!

Предотвращает гниение

Даже если фанера не раскололась полностью, длительное воздействие воды может вызвать гниение, как и у обычных деревянных досок. Древесная гниль не просто плохо выглядит, она плохо пахнет и резко ослабляет материал. Древесная гниль может привести к катастрофе для вашей палубы, дома или лодки. Гидроизоляция вашей фанеры может избавить вас от головной боли, связанной с медленно разрушающейся фанерной панелью!

Предотвращает сухую гниль

Подождите, разве сухая гниль не похожа на обычную? Хотя верно то, что последствия сухой и мокрой гнили схожи, они имеют разные причины. Сухая гниль возникает, когда на поверхности древесины разрастаются микроскопические грибы, и ее почти невозможно увидеть, пока не станет слишком поздно. Влаги много не требует — дагаме происходит после того, как древесина высохнет, а грибки уже растут!

Защищает от влаги и ультрафиолетовых лучей

Многократное воздействие влаги и тепла быстро деформирует фанеру. После одного дождливого лета совершенно плоский лист фанеры превращается в скульптуру современного искусства. Эти изгибы и изгибы могут быть интересными, но из-за них палуба, пол или сайдинг выглядят ужасно. Гидроизоляция фанерных листов — отличный способ убедиться, что они прослужат не месяцы, а десятилетия!

Уменьшает растрескивание

Растрескивание является одним из самых разрушительных последствий воздействия воды на фанеру. Это приводит к тому, что деревянные слои отделяются, полностью разрушая лист. Хуже всего в разделении то, что иногда его трудно увидеть; как только вы, наконец, заметите это, вода, скорее всего, уже повредит другие части палубы/дома/лодки. Обязательно сделайте гидроизоляцию перед установкой фанеры, чтобы избежать раскола!

Как герметизировать фанеру для наружных работ

Существует несколько распространенных способов герметизации фанеры для наружных работ. Хорошая новость заключается в том, что большинство из них очень доступны по цене и относительно просты в использовании. И при правильном применении они более или менее одинаково эффективны. Это может затруднить поиск абсолютно лучшего способа герметизации фанеры, потому что каждый метод делает свою работу довольно хорошо.

Давайте рассмотрим 6 основных методов гидроизоляции фанеры:

Эпоксидный герметик

Использование эпоксидного герметика, вероятно, является самым популярным способом герметизации фанеры от внешних воздействий. Эпоксидная смола обычно находится в форме краски или аэрозоля. Преимущество эпоксидной смолы заключается в том, что она делает фанеру более прочной, помимо водонепроницаемости. Эпоксидная смола образует прочный, твердый внешний слой, устойчивый к царапинам и вмятинам, а также к воде!

Эпоксидная смола впитывается в поверхность фанеры и становится прозрачной, поэтому дерево/фанера сохраняет свой естественный цвет. Кроме того, если вы проведете немного наждачной бумагой по высохшей эпоксидной смоле, вы все равно можете закрасить ее любым цветом, который вам нравится!

Олифа

Олифа отлично подходит для наружного и морского использования, поскольку позволяет фанере сохранять часть своей естественной влажности и гибкости. В то время как эпоксидная смола образует оболочку вокруг фанеры, олифа впитывается и обеспечивает эффективное, но тонкое покрытие.

Если вы планируете использовать фанеру в местах с высокой влажностью, например, на причале, лодке, или живете в более влажной среде, олифа станет для вас лучшим методом гидроизоляции. Он работает немного иначе, чем эпоксидная смола, краска и другие герметики, потому что он укрепляет древесину от разрушения водой, а не полностью блокирует попадание воды в древесину.

Это означает, что он значительно продлит срок службы дерева, не делая его на 100% «водонепроницаемым» в традиционном понимании.

Краска на водной основе

Гидроизоляция краской не так долговечна, как эпоксидная смола или олифа, но, тем не менее, эффективна. Краски на водной основе работают на открытом воздухе, но их, вероятно, придется подкрашивать или перекрашивать каждые несколько лет. Краска на водной основе не трескается и не отслаивается, но со временем вы заметите небольшие проблемы, подобные этим.

Тем не менее, эти проблемы легко исправить, и ваша фанера будет защищена от влаги водостойкой краской. Кроме того, большинство других методов герметизации фанеры не дают вам того преимущества, которое дает краска: цвета! Выбор точного цвета, который вам нужен, более чем стоит «хлопот» по подкрашиванию водостойкой краски каждые несколько лет.

Лак

Использование лака — отличный способ запечатать фанеру без нанесения заметного толстого покрытия. Термин «лак» относится к любой смеси или смоле, которая наносится кистью на тонкий слой и затвердевает с образованием твердого покрытия.

Он не такой густой, как эпоксидная смола, и не такой заметный, как краска, но обладает многими из тех же качеств. Большинство лаков после высыхания оставляют привлекательный глянцевый вид.

Лак идеально подходит для использования в надводных морских условиях; например, он отлично подходит для верхних частей деревянных лодок или надводных частей вашего причала. Пока он не погружен в воду, он будет противостоять соли, плесени и влаге в течение многих лет. По этой причине он также отлично подходит для использования на открытом воздухе (не на море)!

Жидкий латекс

Жидкий латекс, используемый в виде спрея или кисти, может быть самым простым методом гидроизоляции фанеры: распылите его и забудьте об этом! Единственным недостатком использования жидкого латекса является то, что может быть трудно сказать, достаточно ли его на фанере, чтобы запечатать ее должным образом.

Кроме того, это не очень рентабельно в больших масштабах. Тем не менее, вы можете захотеть заплатить дополнительную цену (по сравнению с краской кистью), чтобы легко распылять жидкий латекс.

При правильном использовании, например, при достаточном покрытии, жидкий латекс — это один из методов, который работает практически везде. Он хорошо сцепляется с фанерой и без проблем прослужит пару десятков лет.

Если вы не получите надлежащего покрытия, вода сможет попасть в фанеру через щели, оставленные плохо распыленным латексом, и вся ваша работа будет напрасной! Итак, если вы выберете жидкий латекс, убедитесь, что фанера полностью покрыта большим количеством спрея!

ПВА

Это тип клея, который традиционно используется для таких вещей, как переплетное дело. ПВА обладает всеми необходимыми качествами гидроизоляционного материала: после высыхания он становится тонким и прозрачным, хорошо сцепляется с фанерой и полностью водонепроницаем.

Если вы хотите использовать ПВА для герметизации фанеры, рекомендуется разбавить его водой, чтобы он стал жиже и немного впитался в древесину перед сушкой.

Как сделать фанеру водонепроницаемой

Теперь, когда мы обсудили различные доступные методы гидроизоляции фанеры, пришло время заняться ее герметизацией.

Шаг 1: Подготовка фанеры

Перед нанесением жидкого латекса, краски или ПВА фанеру необходимо подготовить. Очистите поверхность фанерного листа щеткой или сухой тряпкой, удаляя любые грязные пятна, которые вы можете найти.

Затем используйте наполнитель для дерева, чтобы заполнить все шероховатости на поверхности листа. Это придаст ей равномерную гладкость и поможет предотвратить появление щелей в гидроизоляции. Дайте деревянному наполнителю время высохнуть и затвердеть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Когда шпатлевка высохнет, протрите лист влажной тканью. Это небольшое количество влаги немного приподнимет структуру древесины, помогая герметику сцепиться с фанерным листом.

Завершающим этапом подготовки является легкая шлифовка фанеры наждачной бумагой средней зернистости (зернистость 60-100). Это поможет сгладить лист и удалить все шероховатости, которые могут «запачкать» краску/герметик.

Шаг 2. Нанесите герметик

Если вы используете метод герметизации кистью, нанесите его кистью или валиком, как обычно. Убедитесь, что вы получили достаточное покрытие и дайте первому слою высохнуть перед нанесением второго. Некоторые материалы и потребности в гидроизоляции могут привести к добавлению третьего слоя. Хотя это может и не нужно, но никогда не помешает!

Если вы используете метод распыления, внимательно прочитайте инструкции производителя. Неправильное использование распыляемого герметика приводит к одной из двух вещей:

недостаточное количество герметика для надлежащего покрытия поверхности и
имеет пятнистую концентрацию, в одних местах много герметика, а в других очень мало.

Причина существования этих рисков заключается в том, что герметики, наносимые распылением, труднее увидеть и контролировать, чем герметики, наносимые кистью. Итак, когда вы распыляете герметик, будьте очень внимательны с тем, куда вы направляете баллончик!

Шаг 3: Дайте высохнуть и следите за состоянием

Дайте фанере высохнуть не менее нескольких часов, а если у вас есть свободное время, то до 24 часов. Затем, когда он полностью высохнет, вы можете установить его! После того, как фанера установлена, добавьте немного герметика поверх шурупов/гвоздей, чтобы обеспечить водонепроницаемость!

Наконец, несмотря на то, что ваши фанерные листы теперь водонепроницаемы, вы все равно должны проверять их каждые несколько месяцев, чтобы убедиться, что вода не причиняет вреда без вашего ведома. Повреждение водой будет легко обнаружить, поэтому это не должно выглядеть как всесторонний осмотр — просто «проверка глазного яблока», чтобы убедиться, что все в порядке!

Как запечатать края фанеры

Мы рассмотрели, как запечатать поверхность фанерного листа, но что насчет краев? Должны ли они быть гидроизолированы, и если да, то как герметизировать края фанеры? Поскольку фанера состоит из нескольких слоев, края особенно уязвимы для воды.

Когда вода попадает на края фанеры, она может расколоться намного быстрее, чем на поверхности листа. Таким образом, очень важно гидроизолировать края – возможно, даже важнее, чем поверхности!

Заделка кромок фанеры относительно проста; нанесите несколько слоев лака, давая каждому слою высохнуть около часа. Края быстро впитывают лак, поэтому вам нужно нанести больше слоев, чтобы убедиться, что он высохнет и сформирует защитный слой.

Какую фанеру выбрать для наружных работ?

Было бы ошибкой полагать, что вся фанера одинакова и одинаково уязвима для повреждения водой. Реальность такова, что фанера представляет собой разнообразную категорию изделий из дерева, и каждый вид фанеры лучше подходит для конкретного применения. Некоторая фанера предварительно обрабатывается для гидроизоляции, прежде чем вы ее покупаете, поэтому вам даже не нужно беспокоиться о ее герметизации самостоятельно!

Для использования вне помещений лучше всего подходят два типа фанеры: фанера CDX и фанера ABX, или фанера «морского класса». CDX сделан из грубой древесины низкого качества, которая тщательно обработана для придания водостойкости и идеально подходит для таких вещей, как обшивка крыши.

Морская фанера намного более гладкая и более качественная, а также обладает лучшей гидроизоляцией по сравнению с любой другой фанерой. Как следует из названия, морская фанера предназначена для палуб, тротуаров и других конструкций на берегу.

Типы водостойкой фанеры

Фанера классифицируется по системе A-D; А — самый высокий, а D — самый низкий. Первая буква представляет переднюю сторону, а вторая буква представляет заднюю сторону и обычно более грубая.

Третья буква менее важна, но означает тип клея, используемого для соединения слоев. Эти буквы обозначают внешний вид дерева, а не его прочность. Итак, ABX выглядит гораздо красивее, чем CDX, но оба они имеют одинаковую прочность и водонепроницаемость. Давайте посмотрим на различные типы водостойкой фанеры и их рекомендуемое использование!

Фанера ABX

ABX, также известная как морская фанера, представляет собой гладкую прочную фанеру. Он предназначен для морского использования, но из него также можно сделать отличную фанеру для экстерьера в любом месте. Она специально обработана, чтобы быть устойчивой к соли и плесени, а также к воде, и имеет самую гладкую и привлекательную поверхность среди всех видов фанеры, отсюда и сорт «AB».

Фанера ACX

ACX — водостойкая фанера, имеющая много общего с морскими листами, но не имеющая специальной морской обработки. Он водонепроницаемый, прочный и идеально подходит для использования на палубах, наружных стенах и ремонтных работах.

Фанера ADX

Этот тип фанеры почти такой же, как ACX, но обратная сторона листа более грубая и узловатая. Это может быть более дешевым вариантом, потому что только лицевая сторона покрыта более дорогим шпоном класса «А». Его отлично использовать в наружных конструкциях или в качестве чернового пола в доме.

Фанера BWP

Буквы на этой фанере означают «устойчивость к кипящей воде» — и это именно то, на что это похоже. Это чрезвычайно прочная фанера, которая сохранит свою целостность даже перед кипящей водой! Идеально подходит для использования, когда вы строите кухню или ванную комнату, где всегда будут горячая вода и пар.

Фанера марки MR

«MR» означает «влагостойкая» и является хорошей фанерой для использования внутри помещений. Он не является полностью водонепроницаемым — он противостоит влаге и каплям воды, но будет колебаться в стоячей воде. Во влажном климате фанера MR идеально подходит для интерьеров, поскольку не деформируется от влажности.

Фанера марки BWR

Фанера «устойчивая к кипящей воде» похожа на немного более слабую родственницу фанеры BWR. Он хорошо выдерживает пар и кипящую воду, хотя технически не является водонепроницаемым. Его лучше всего использовать в местах, где могут присутствовать вода и пар, но не во всех шкафах времени, раковинах и т. д. можно использовать фанеру сорта BWR.

Заключение

Поиск способа герметизации и водонепроницаемости фанеры очень важен для долговечности вашего дома, террасы или сарая.

Как защитить древесину от гниения с помощью антисептиков

Естественная защита древесины от гниения

Способы защиты древесины от гниения

Какой должна быть антисептическая пропитка

Антисептирование древесины может проводиться несколькими способами

Пакетный способ

Пакетный способ с использованием прокладок

Термические ванны

Промышленный способ

Обработка поверхностей

Схема установки для пакетного окунания

Обработка древесины в автоклаве

Защита дерева от влаги и гниения

Защита древесины маслом

Использование дополнительной защиты и минимизация вреда

Чем можно пропитать деревянные постройки на даче: защитные средства, их применение

Время действия антисептиков

Чем пропитать дерево, чтобы оно не гнило

Причины гниения

Профилактика гниения древесины

Антисептики

Как наносить пропитку на древесину

Народные средства для пропитки

Обработка финским методом

термообработанная, террасная, половая, массивная, необработанная, из дуба, сосны, видео-инструкция по монтажу своими руками,

Почему необходима обработка дерева

Что из средств посильнее?

Защита древесины химическими составами

№1. От чего и в каких случаях защищать древесину?

Защита древесины народными средствами

Медный купорос

Обжиг

Силикатный клей

Соль с борной кислотой

Мнения специалистов о защите древесины от биологических агентов

Как выбрать средство для защиты древесины

Вред влаги для древесины

Нанесение защитного покрытия

Обзор основных вариантов

Народные способы

Готовые решения

Популярные средства

Основные средства борьбы с гнилью

Антисептики и лаки — основные средства борьбы с гнилью

Чем обработать доски для грядок от гниения и влаги: эффективные средства, советы

Варианты покрытия для коробов

Народные способы

Видео

Пропитка для дерева для наружных и внутренних работ — рейтинг лучших средств от влаги и гниения

Зачем нужна пропитка для дерева

Защищает от влаги и гниения

Защищает от плесени

Продлевает срок службы

Защищает от пожара

Виды пропиток и особенности применения

Выбираем пропитку

Заключение

Это все мы строим из бруса сами:

Как герметизировать ДСП для ваших проектов «Сделай сам» – Руководство по эффективности дома

Как герметизировать ДСП

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Когда следует герметизировать ДСП?

Чем может помочь герметик для ДСП?

Повышение прочности древесностружечной плиты

Защита ДСП от солнца и воды

Укрепление ДСП

Повышает удобство использования

Можете ли вы отремонтировать влажную стружечная плита?

Как починить поврежденную ДСП

Заключение

Как выравнивать, хранить и акклиматизировать тонкую древесину

Почему древесина коробится

Стабильна ли древесина, высушенная в печи?

Как хранить древесину, чтобы предотвратить ее коробление

#1 Используйте прокладки для обеспечения потока воздуха со всех сторон платы

#2 Плотная стопка

Помогает ли вес?