Чем обрабатывают доски от гниения – Чем обработать древесину от гниения и плесени. Средства и народные методы

Содержание

Чем обработать доски для грядок от гниения в земле


Для выращивания овощей многие садоводы применяют высокие грядки, а в качестве ограждения используют доски. Древесина ограждения подвергается гниению и заболеванию, и важно знать, чем обработать доски для грядок, чтобы они существовали долго, надежно и не гнили в земле.

Обработка доски

Необходимость обработки

Применение досок для грядок позволяет легко и быстро изготовить и установить ограждение. Грядки из досок гармонично вписываются в ландшафт садового участка, создают внешнюю привлекательность огорода.

Земля на таких грядках быстрее прогревается, созревание растений происходит быстрее.

Деревянные ограждения благоприятно воздействуют на растения, внутри грядки формируется свой микроклимат. Обслуживание растений упрощается, причем в грядку можно засыпать любую почвенную смесь, уже заправленную органическими и минеральными удобрениями.

Материал для грядок

В течение сезона доски для грядок могут подвергаться различным неблагоприятным воздействиям:

  • гниению, так как нижняя часть бортиков грядки все время находится в земле;
  • повреждению от вредителей-древоточцев;
  • влиянию осадков как следствию разбухания досок;
  • усушке и растрескиванию при высокой температуре;
  • кроме того, устойчивость досок к неблагоприятным условиям зависит от влажности досок в момент монтажа грядки и материала доски.

Таким же воздействиям подвергаются и доски в теплице, которые также нуждаются в защите. Для того чтобы обеспечить долговечность грядок, доски необходимо обрабатывать специальными средствами. Важно только, чтобы обработанная грядка не была токсична для окружающей среды и не была вредна для растений.

Обработка на даче

Но если вы совсем не обрабатывали грядки, то в процессе эксплуатации ограждение из досок быстро сгниет и превратится в труху. Тогда придется начинать все заново, и это обернется финансовым ущербом.

Народные средства для обработки

Чтобы не гнили в земле доски для грядок, применяют специальные смеси и растворы, которые можно приготовить своими руками. Попробуйте производить обработку народными средствами, самыми доступными и дешевыми, полученными на основании опыта применения и использования в быту.

В деревне

Средства защиты могут быть разные. Например, некоторые переворачивают каждый год доски грядок на 180 градусов или подстилают под них полиэтиленовую пленку. Можно обработать доски раствором силикатного клея с водой или смесью соды и уксуса.

Однако подобные методы не смогут обеспечить длительную защиту, поэтому рассмотрим более действенные способы, чем можно защитить доски и увеличить срок их эксплуатации.

Обработка раствором медного купороса

Один из самых простых и доступных способов для защиты от гнили и насекомых. Приготавливаем водный раствор медного купороса в соотношении 50–100 граммов на 10 литров воды. Полученным раствором пропитываем доски.

Норма расхода составляет 50–80 граммов на 1 м2 доски. Древесина, обработанная таким методом, не горюча, но при нагревании выделяются токсичные вещества, опасные для здоровья.

Медный купорос

Обработка битумной мастикой

Битумную мастику слегка нагревают и размешивают до жидкого состояния. Для лучшей защиты ее наносят в три слоя. Лучше обрабатывать каждую из досок отдельно, а потом собирать в короб. Такая обработка хорошо защищает от воздействия влаги и пыли, но при этом пропитанные мастикой доски становятся огнеопасны.

Мастика

Обработка подсолнечным маслом с добавлением прополиса

Это хорошее средство для защиты от грибковых заболеваний и гнили. Применять его можно без вреда для растений, размещенных на грядке.

Прополис разогревают и смешивают с подсолнечным маслом. На 1 литр масла берут 300 граммов прополиса. Приготовленной смесью с помощью губки тщательно пропитываем древесину.

Тепловая обработка

С помощью паяльной лампы или газовой горелки поверхность доски слегка прижигается. При этом тонкий верхний слой обгорает, почерневшая сажа вскоре отпадает, а на поверхности доски остается плотная структура, устойчивая к гнили.

Установка короба

Другой вариант тепловой обработки – это пропитка досок сухим паром в специальных печах. Процесс производят при температуре 70 °С в течение 3–4 часов. Но этот вариант мало подходит для садоводов, своими силами его не выполнить, так как необходимо специальное оборудование.

Использование отработанного масла от двигателя

Кажется, что этот способ самый простой и дешевый. Отработанное масло можно достать бесплатно в любом автосервисе. Но, к сожалению, это и самый негативный способ. Устойчивый резкий запах в летнюю жару перебивает даже аромат цветов вашего участка.

Растения также пропитываются этим запахом, он может вредить развитию растений. И даже при употреблении овощей вы будете чувствовать его. Поэтому следует хорошо подумать над использованием отработки, и лучше данный способ не применять совсем.

Отработка

Финский метод

Народные средства привлекают своей доступностью, но не все они эффективны. Если вы еще не решили, чем обработать доски для высоких грядок, попробуйте финский метод защиты древесины. Раствор можно изготовить своими руками, все компоненты для его приготовления доступны.

Из расчета на 5 литров воды берем следующие элементы:

  1. 800 граммов гашеной извести.
  2. 400 граммов муки.
  3. 800 граммов железного купороса.
  4. 200 граммов соли.

Обработка в деревне

Муку засыпают в слегка подогретую воду и тщательно перемешивают до получения консистенции сметаны. Засыпают остальные компоненты, затем при нагревании на огне хорошо перемешивают.

Смесь должна быть нагрета до температуры примерно 50–60 °С.

Дают смеси немножко остыть, а затем теплым раствором наносят первый слой на поверхность доски. После высыхания наносят второй слой.

Данный состав защитит доски от гниения и влаги, но наличие в смеси железного купороса ограничивает сферу его употребления. Его нежелательно применять для овощных грядок, а лучше использовать для цветочных.

Смолы хвойных пород

Для защиты от гниения в земле доски можно обработать смолой от хвойных пород. Ее иначе называют живицей. Она защищает древесину от болезней, жуков и микроорганизмов. Это одно из доступных средств, применение которого не требует специальных приспособлений, все можно сделать своими руками.

Схема изготовления грядки

Для того чтобы полностью пропитать все поры древесины, используют скипидар, который является продуктом перегонки смол, и деготь, это более густая по консистенции жидкость.

Обработку досок производят дважды. Вначале скипидаром, а затем, когда древесина подсохнет, накладывают второй слой дегтем. Лучшим сырьем для обработки являются смолы ели, пихты, живица лиственницы или кедра. Недостатком является то, что доска становится липкой, к ней прилипают остатки растений и грязь, да и запах от смолы долго не выветривается.

Антисептики для обработки

Обработка антисептическими средствами досок для грядок дает хороший результат. Их можно использовать даже тогда, когда уже начался процесс гниения, и, возможно, появилась плесень. Антисептики остановят этот процесс, уберут плесень и восстановят поверхностную структуру древесины, которая начала разрушаться.

Антисептик от гниения в земле

Различают следующие виды антисептиков:

  • водорастворимые;
  • водоотталкивающие;
  • масляные;
  • комбинированные.

Водорастворимые антисептики

Перед обработкой поверхность древесины очищают от грязи и следов старой краски. Нанесение раствора производят в два слоя с интервалом 2–4 часа. Обработанная поверхность сушится в течение 10–12 часов. Антисептики экологически безопасны, не имеют резкого запаха.

Нежелательно их использовать для досок, которые большую часть времени находятся в воде. Наиболее известные препараты: фторид натрия, препарат ББ-32, кремнефторид аммония.

Водоотталкивающие антисептики

При обработке они глубоко проникают в поры дерева, но имеют резкий запах, который со временем выветривается. Примеры водоотталкивающих препаратов: антисептики Vlagastop, Neomid, экономичный и трудновымываемый препарат «Голд».

Масляные антисептики

При нанесении на доску образуют прочную пленку, в воде не растворяются, поэтому хорошо подходят для мест с высоким уровнем влажности. Перед обработкой древесину необходимо просушить. Данный антисептик хорошо защищает доски для грядок от гниения в земле и проникновения вредных микробов и жуков.

Масляные антисептики токсичны, они имеют сильный резкий запах, который долгое время не выветривается. Хоть они и часто применяются садоводами, но не следует применять такое ограждение для овощных культур.

Самые популярные марки – это антисептики фирмы Tikkurila и масляная пропитка «Весна». Более подробную информацию об антисептиках фирмы Tikkurila можно посмотреть на видео ниже.

Комбинированные антисептики

Они являются самыми эффективными средствами для защиты от гниения, плесени и паразитов. Кроме того, такая пропитка делает доски стойкими к возгоранию. Состав наносится на сухую поверхность в 2–3 слоя.

В состав комбинированных антисептиков могут входить различные красящие пигменты, которые сделают грядки весьма оригинальными. Такую грядку можно будет считать декоративным элементом участка. Данный препарат не токсичен, обработанные им доски можно применять для грядок с любыми овощными культурами. Одним из примеров такого антисептика является «Биосепт-ультра».

Чем можно еще защитить доски грядок от гниения и грибковых заболеваний в земле, зависит от ваших возможностей и способностей.

Одни средства токсичны и небезопасны для овощей, у других резкий, плохо выветриваемый запах. Есть универсальные препараты, защищающие и от гнили, и от бактерий, а есть для защиты только от гнили или только от бактерий.

На дачном участке

Лучше всего обработку древесины производить своими руками с помощью простых приспособлений. Из большого ассортимента средств можно выбрать вариант, который обеспечит сохранность грядок на долгие годы. А если выбрать средство с добавлением красящих пигментов, как, например, у комбинированных антисептиков, то тогда ваши грядки станут неповторимым украшением приусадебной территории.

stroydomkin.ru

методы защиты от гниения и покраска

Дерево с давних времен считалось одним из основных строительных материалов. Древесина использовалась как для постройки домов, так и для возведения окружающей инфраструктуры (заборы, сараи, столбы и пр.). Но чем обработать деревянный забор, если он так подвержен опасности со стороны окружающей среды?

С развитием технологий появились новые строительные материалы, которые потеснили позиции деревянных конструкций в домостроении. Но древесина по-прежнему входит в перечень самых популярных материалов для строительных работ в частном секторе. Особенно это касается возведения различных ограждений и заборов.

Преимущества и недостатки деревянных заборов

Деревянные заборы довольно популярны в силу различных объективных и субъективных причин. К преимуществам таких конструкций можно отнести:

  • Доступность и дешевизна. Сегодня нет никаких проблем в том, что приобрести готовый обработанный материал для забора, необрезную доску или необработанную древесину. Стоимость древесины меньше, чем металла или камня.
  • Экологичность и натуральность. Дерево – это естественный природный материал, который органично впишется в любой экстерьер загородной усадьбы или дачи.
  • Простота обработки. Пропитанное дерево легко поддается внешней обработке, что позволяет делать из него самые замысловатые конструкции.
  • Легкость монтажа. Для возведения деревянного забора не нужно обладать особыми строительными навыками. Достаточно уметь пользоваться стандартными инструментами: ножовка, молоток и пр.

Единственный существенный недостаток забора из дерева – это его подверженность внешней агрессивной среде (влага, перепады температуры, вредные насекомые).

Именно поэтому всегда встает вопрос о том, чем обработать забор, чтобы он надолго сохранил красивый внешний вид и прослужил как можно дольше? На самом деле сделать это не так сложно. Главное соблюсти определенные рекомендации при обработке деревянных столбов от гниения.

Подготовка древесины

Будущую прочность и надежность своего деревянного забора нужно закладывать уже на этапе подготовки древесины. Многие считают, что для защиты достаточно будет провести обработку деревянного забора уже после возведения. Но предварительная подготовка даст возможность заложить определенный запас прочности и облегчить поиск ответа на вопрос о том, как защитить свою изгородь от влияния внешних факторов.

Следование простым советам позволит подготовить и обработать дерево правильно и уберечь в дальнейшем древесину от гниения и других неблагоприятных факторов:

  • Бревна нужно окорить, чтобы защитить от жука-короеда. Это же касается и необрезной доски. После этого дереву нужно дать немного подсохнуть.

  • Затем из бревна выпиливается брус прямоугольной или квадратной формы. Он станет исходным материалом для досок забора и столбов. Многие используют в качестве столбов круглые бревна.

  • Дальше необходимо прострогать брус (для столбов) и доски для заборного пролета. Это поможет «закупорить» поры древесины.

  • Полезным будет пропитать всю древесину железным (медным) купоросом. Доказал свою эффективность и народный способ – пропитка горячей «отработкой». Такая обработка именно до монтажа дает возможность обработать всю древесину целиком.

  • Также дополнительно обрабатывают растопленным гудроном часть столба, которая будет помещаться в землю.

Часто люди ошибочно столб опускают комлем вниз. Это категорически неверно, так как такое расположение дает возможность влаге быстрее распространяться по древесным капиллярам. Столб нужно располагать комлем вверх.

Несложные подготовительные процедуры позволят в дальнейшем получить действительно надежный забор, защитив дерево от гниения.

Чем обработать забор из дерева?

В силу своего состава и структуры дерево особенно подвержено внешнему поражению от трех источников: огня, насекомых-вредителей и влажной среды.

Защита от огня для деревянного забора не так актуальна, как для капитальных строений. Тем не менее, многие стараются обеспечить защиту забора от возможного пожара целиком, или хотя бы обработать те участки, которые находятся рядом со строениями.

Для этого можно обработать забор антипиренами. Но такая обработка будет эффективной, если ее делать, предварительно помещая материал в ванны с раствором. Нанесение слоем на уже установленный забор особого эффекта не даст.

Защита древесины от насекомых важна на подготовительном этапе. Своевременное убирание коры с поверхности дерева избавит от точильщиков и короедов.

Влага – основной враг деревянного забора. Повышенная влажность становится благоприятной средой для распространения гнили и плесени. Особенно это актуально для вкопанных в землю оснований столбов. Снаружи забор также подвергается воздействию дождя и влажного воздуха, что провоцирует его гниение. Дополнительной проблемой является проникновение влаги в дерево и замерзание в зимний период, что в дальнейшем приводит к растрескиванию.

Именно поэтому защита деревянного забора от влаги в целом и гниения в частности является важным элементом при его возведении. При этом защищать нужно не только столбы (их в первую очередь), но и заборные пролеты.

На видео: виды обработки древесины от гниения.

Защитные средства от гниения

Правильная подготовка и обработка деревянного забора позволит ему долго радовать глаз хозяина ухоженным внешним видом. Для этого дерево основательно пропитывают. Постоянный контакт с почвой предопределяет агрессивную внешнюю среду. Именно поэтому обработке деревянных столбов для забора нужно уделить особое, первоочередное внимание, чтобы не получилось ситуации, когда весь такой красивый забор также красиво упадет целыми пролетами из-за прогнившего основания столба.

Этого не произойдет, если сделать все правильно и своевременно. Помните, что в первую очередь гниению подвергается основание столбов.

Для обработки столбов можно воспользоваться как народными средствами, так и специальными заводскими веществами. Каждый выбирает наиболее подходящий способ, главное чтобы обработка была проведена в принципе, так как необработанный столб прослужит максимум 2-3 сезона.

Обработка древесины от гниения в земле часто выполняется с помощью народных методов. Можно выделить следующие методы:

  • Деготь из березовой коры или живица (сосновая или еловая). Основание бруса тщательно промазывается на высоту выше уровня земли. Один из самых старых и проверенных способов, который до сих пор используется для производства копий парусных судов.

  • Отработанное машинное масло. Этот способ самый доступный, легкий и дешевый. Масло должно быть хорошо нагретым. Обработать деревянные столбы для забора нужно в несколько этапов. Сначала наносят первый слой, замазывая всевозможные трещины и уделяя особое внимание торцевым частям бруса.

  • Обжиг на огне и обработка растопленным битумом. Основание бруса очищают и подвергают обжиганию над открытым огнем (обычный костер или горелка). Создается верхний «углевой» слой. Затем обожженная часть обрабатывается растопленным битумом или гудроном.

Специалисты не советуют применять так любимый у многих домовладельцев способ оборачивания рубероидом части столба, помещенной в землю. Проникновение воды в пространство между столбом и рубероидом приведет к постоянному воздействию влаги на поверхность дерева.

Синтетические составы для обработки древесины представлены на рынке в огромном количестве. Это различные мастики, жидкие и масляные растворы, пасты и т.п. Одни из них представлены в виде битумных смесей, другие в виде антисептических растворов. Часто можно встретить комбинированные растворы, которые не только защищают от влаги, но и обладают огнеупорным и противогрибковым свойствами.

Надземную часть столба также необходимо обработать. Обработка проводится по аналогии с заборными пролетами. Для этого обычно используются заводские вещества, которые представлены на рынке в огромном количестве.

Покраска забора как способ защиты

Одним из основных способов защиты верхней части столбов и заборных пролетов от гниения является их покраска. Чаще всего покраска осуществляется масляными красками или специальными лаками. Преимущества лака в том, что он позволяет сохранить натуральную внешнюю текстуру дерева. Краска же закрашивает забор полностью.

Для правильной покраски необходимо выполнить определенные подготовительные и основные работы:

  • Очистить поверхность от постороннего мусора.
  • Загрунтовать забор и верхнюю часть столбов. Этот этап лучше не игнорировать, так как хорошая грунтовка позволит внешнему покрытию прослужить дольше.
  • Непосредственно покраска. Её лучше проводить в два слоя.

Выполнение всех перечисленных рекомендаций позволит построить действительно красивый и, главное, надежный деревянный забор. Пропитанное дерево будет служить долго и качественно.

Как качественно обработать деревянный забор? (2 видео)


Защитные пропитки и грунтовочные составы (22 фото)

gidpokraske.ru

профилактика гниения, защита от влаги

Как и все натуральные строительные материалы, древесина должна обрабатываться, чтобы сохранить свои полезные свойства. Внешние факторы значительно влияют на срок службы деревянных изделий. Их активному разложению способствуют:

  • повышенная влажность;
  • прямые солнечные лучи;
  • перепады температур;
  • недостаточная вентилируемость;
  • конденсация;
  • промерзание.

Очень важно осуществлять профилактику гниения пиломатериалов на каждом этапе, начиная с изготовления. Ведь грибковые микроорганизмы наносят непоправимый ущерб древесине и значительно сокращают срок ее службы. В этой статье вы узнаете, каким образом стоит предотвращать скоропостижную порчу пиломатериалов и чем обработать дерево, чтобы сохранить его целостность надолго.

Антисептики

В обработке антисептиком нуждаются деревянные элементы, которые находятся в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, расположенные в местах повышенной влажности и на улице.

Для этого используются несмываемые растворы глубокого проникновения. Состав насыщает древесину на структурном уровне и глубоко защищает ее от гниения. Для более эффективной обработки стоит использовать пропитывающие и покрывающие средства вместе или применять антисептики смешанного типа. Перед покупкой нужно тщательно ознакомиться с инструкцией и выяснить, насколько действующие вещества соответствуют вашим нуждам.

Обработка древесины окажется успешной, если процент влажности пиломатериалов совпадет с указателями на этикетке раствора. Конечно же, все сверлильные и распиловочные работы нужно выполнить перед тем, как нанести средства. Также очень важен момент обезжиривания поверхности и удаления загрязнений для лучшей впитываемости. Осуществить предварительное очищение можно с помощью специальных химических средств.

После подготовительных работ можно приступать к нанесению антисептического раствора. В домашних условиях в основном используется технология нанесения кистью или валиком. Распределять антисептик следует равномерно и в несколько слоев (от двух до пяти, в зависимости от препарата). Первый этап антигрибковой обработки можно считать завершенным. Сушится раствор от 48-ми до 72-х часов. Точное время зависит от количества слоев и вида используемого средства.

Защита от влаги

Если важность пиломатериалов превышает 15%, то древесина начинает разрушаться на структурном уровне: набухает, расслаивается и ссыхается, форма изделия деформируется, образовываются трещины и зазоры.

Чтобы этого не произошло, строительный материал следует обрабатывать специальными средствами для защиты от влаги. На рынке представлены две разновидности таких растворов:

  • проникающие;
  • пленкообразующие.

Первый тип обеспечивает долговременный эффект гидрофобизации (снижения способности древесины впитывать в себя влагу). А вот процесс обработки второй группой препаратов следует периодически повторять.

Чаще всего применяются масляные пропитки и на основе алкидных смол. Они наносятся кистью или валиком. Но более долговечным эффектом обладает глубокая пропитка водоотталкивающим составом. Такая процедура осуществляется в ваннах или автоклавах прямо на месте строительства. Правда, такой способ более затратный, но он намного эффективнее.

Отбеливание древесины

Вернуть пиломатериалу эстетическую красоту и первозданный внешний вид можно с помощью специальных отбеливающих средств. Все они действуют по одному принципу – окисляют поверхность, и в результате пигментные окрасы лингина обесцвечиваются, а грибковые клетки – разрушаются. Отбеливающие препараты делятся на хлорсодержащие и щелочные. В первой группе активные вещества это:

  • гипохлорит калия;
  • диоксид хлора;
  • хлорная известь.

Вторая группа включает в себя:

  • пероксид водорода;
  • соли;
  • аммиак;
  • щавелевую кислоту.

Самые распространенные и эффективные реагенты – щавелевая кислота и перекись водорода. Правда, последний отбеливатель работает не всегда, ведь некоторые породы древесины не воспринимают это вещество (например, дуб). А вот березу, бук и орех перекись водорода осветлит очень эффективно.

Также некоторые обесцвечивают поверхность пиломатериалов с помощью белизны, но этот метод не очень безопасный из-за испарений, которые могут попасть в глаза. Поэтому при работе с этим веществом лучше надевать очки. А самым современным способом отбеливания является обработка дерева специальным раствором «Иней». Но работать с ним также нужно в защитном костюме и перчатках, так как вещество может повредить кожу.

Лессировка и глазуровка маслами

Лессировка является одним из способов придать древесине матовости путем покрытия ее поверхности льняным маслом или натуральной олифой со скипидаром. Применяется для обработки ели, сосны, кедра и лиственницы. А вот для дуба такой способ использовать нельзя, масла образуют невыводимые пятна на поверхности и портят эстетический вид пиломатериала.

Глазуровка (непрозрачный вид покрытия) отличается от лессировки лишь тем, что в масляный состав добавляются красящие вещества, способные придавать дереву приятный оттенок. Такая обработка широко используется для низкосортной древесины, которая не обладает выразительным рисунком годовых колец и не имеет насыщенного цвета.

Покрытие поверхности лаком

Для этого, как и в предыдущих способах, поверхность необходимо подготовить: отшлифовать дерево и покрыть его грунтовкой. Если материал свежий, предварительно его следует обработать морилкой. После того, как поверхность просохла от грунтовки и шпаклевки, можно приступать к лакировке. Состав наносится с помощью щетинистой кисти, валика или тампона из марли и ваты. Стоит следить, чтобы не оставались разводы и подтеки, слои должны быть очень тонкими. При каждом прикосновении к поверхности кисть следует предварительно очищать от излишков лака. Следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обычно необходимо два-три захода.

lesinter.ru

Чем обработать лаги под полом от гниения?

Лаги — одна из наиболее важных составляющих полов в доме. По своему предназначению — это опорные элементы, на которые укладываются доски пола. Благодаря лагам обеспечивается жесткость всей конструкции пола. Поэтому важно обеспечить их устойчивость к гниению и микроорганизмам. Добиться влагостойкости можно специальной обработкой древесины. О том, чем и как обработать лаги, пойдет речь ниже.

Лаги и внешняя среда

Теоретически, на лаги не должны оказывать непосредственное влияние агрессивные факторы внешней среды. Прежде всего, речь идет о сырости. Дело в том, если лаги укладываются на фундамент здания, непосредственного контакта с окружающей средой у них не возникает, так как материал пароизолируется и гидроизолируется. Однако в подполе, из-за температурных перепадов между верхним и нижним уровнями, все равно накапливается конденсат.

Следует понимать, что далеко не всегда строители четко соблюдают технологический процесс при укладке полов, и если это было так, то деревянная конструкция также начнет гнить.

Схема деревянного пола на лагах

Еще один враг древесины — вредные микроорганизмы. В силу природных факторов, любая незащищенная деревянная конструкция подвержена воздействию вредителей. Поэтому обработка любых деревянных конструкций — насущная необходимость.

Не существует какого-то одного — единственно верного способа обработки лагов. В каждом конкретном случае нужно учитывать множество обстоятельств, например, породу дерева. Ведь каждый сорт древесины по-своему реагирует на влажность. Тем не менее можно дать ряд общих рекомендаций, которые позволят получить представление о правильном подходе к обработке лаг пола.

Главный способ защиты древесины от гниения и микроорганизмов — обработка химическими веществами.

к содержанию ↑

Классификация составов для обработки лаг

Химические препараты для защиты древесины при устройстве пола, согласно строительным нормам и правилам, делят на несколько видов:

  • поверхностные антисептические средства;
  • пропитки;
  • пленкообразующие составы.

По нормам СНиП поверхностные составы делятся на три вида:

  • водорастворимые;
  • органические;
  • масляные.

К водорастворимым составам причисляются фториды, бораты (вымываемые антисептические вещества), а также комплексные составы с содержанием хрома, мышьяка и меди (трудновымываемые антисептики). К органике относят составы на основе алкидов, уретанов и акрилов. В большую группу масляных составов входят вещества на основе каменного угля, антраценов и прочих соединений такого рода. Также к масляным препаратам относятся составы на основе растительного масла, дегтя, канифоли.

Лессирующие составы используются для поверхностной обработки. Под поверхностным нанесением подразумевается глубина 1-3 миллиметра. Пропитки способны проникать в структуру дерева на 15-35 миллиметров.

Обратите внимание! Невымываемые препараты используются для защиты деталей, подверженных обильным осадкам и регулярной влажной очистке.

По функционалу антисептические средства классифицируют следующим образом:

  • консервирующие;
  • пожаробезопасные;
  • транспортные;
  • отбеливающие.

Химикаты можно условно разделить на составы заводского производства и народные средства.

к содержанию ↑

Фирменные составы

Подразделяются на огнебиозащитные и биозащитные средства, а также на невымываемые антисептики.

Огнебиозащитные вещества

Этот способ защиты относится к числу самых эффективных, поскольку позволяет защитить деревянные материалы не только от микроорганизмов, гнилостных процессов, но и предохраняет от огня. Последнее качество, ввиду пожароопасности древесины, имеет немалое значение.

Огнебиозащитные вещества консервируют структуру лаг на многие годы: защита от огня обеспечивается на 3 года, а биологическая защита материала — на 25 лет. Хотя если изделие из дерева не будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, реальный срок действия препаратов будет выше.

Огнебиозащитные составы отличаются экологичностью, отсутствием неприятных запахов и полной безопасностью в использовании. Экологичность препаратов обеспечивается их составом: отсутствуют опасные для человека составляющие, в том числе аллергены.

Любой легально продаваемый препарат должен иметь заключение санитарно-эпидемиологической станции, пожарный регламент и сертификат качества.

к содержанию ↑

Биозащитные составы

Препараты этой группы улучшают только биозащитные качества деревянных материалов. Биозащитные составы предохраняют древесину от посинения, плесени, гниения, разрушающих материал грибков и жуков-древоточцев. Препараты обеспечивают биозащиту в течение 25-30 лет.

Чаще всего антисептические препараты продаются в виде концентратов. В некоторых случаях в составы добавляются пигментирующие вещества. Пигмент позволяет визуально проконтролировать качество покрытия деревянной поверхности.

Биозащитные средства отличаются незначительным запахом, экологичностью, не содержат аллергенов. Их несложно приготавливать — достаточно разбавить в воде. Обработка поверхностей может осуществляться разными способами, в том числе валиком, кистью, пульверизатором, окунанием.

к содержанию ↑

Невымываемые антисептики

Применяются для защиты конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. К примеру, невымываемые антисептики актуальны при высоком уровне осадков, температурных перепадах, а также в строениях, где дерево часто увлажняется по условиям эксплуатации (бани, сауны).

Работа с невымываемыми антисептиками не отличается сложностью, но требует много времени. Примерный расход вещества на квадратный метр — 350-400 граммов. Поверхностное нанесение достигается после 3-4 слоев. Если речь идет об окунании, понадобится выдержать материал в течение 20-30 минут.

Адгезивные качества данная группа антисептиков набирает после окончательного высыхания. Цвет древесины обычно становится фисташковым, благодаря пигментам, добавленным в состав.

к содержанию ↑

Народные средства

Деревянные лаги пола можно обрабатывать не только заводскими составами, но и всевозможными народными средствами.

  1. Трансформаторное масло. При обработке лаг этим химикатом происходит глубокое проникновение масла в древесную структуру и ее бальзамирование. Не существует научно обоснованных доказательств эффективности метода, однако судя по отзывам мастеров, трансформаторное масло действительно помогает защитить древесину.
  2. Моторное масло. Нередко используется для защиты лаг и отработанное моторное масло. В его применении есть существенный недостаток — отработка имеет весьма неприятный и стойкий запах. Причем запах может сохраняться в течение многих лет — до полного выветривания. Поэтому использовать отработку можно далеко не везде: в помещениях технического назначения, но не в жилых зданиях. Достоинство такой методики — невысокая стоимость или даже бесплатность отработанного масла.
  3. Смола. Составы на основе смолы, например, живица хвойных деревьев или березовый деготь хорошо предохраняют древесину от гнили, грибка, жуков-вредителей. Главный недостаток смолянистых составов — незащищенность перед пожарной опасностью. К тому же смолы отличаются стойким, с трудом поддающимся выветриванию запахом.
  4. Соляной раствор. По отзывам некоторых мастеров, защитить деревянные лаги способна соль. Для изготовления раствора понадобится 100 граммов соли на литр воды.

Выбирая конкретный состав для защиты лаг, следует руководствоваться поставленными целями. Из всех описанных выше вариантов, идеальный выбор — огнебиозащитное вещество, которое обладает максимальным спектром действия.

kraska.guru

Чем обработать древесину от гниения |

Дерево в нашей стране всегда считалось наиболее ценным материалом. У него есть множество преимуществ – она прекрасно поддается обработке и отделке, его плотность высокая, оно надежно и имеет прекрасные звукоизоляционные свойства. В конце концов, этот материал долговечен, что обосновывается ее износостойкостью, устойчивостью к растрескиванию и загниванию. Однако иногда древесина загнивает к большому сожалению ее обладателей, поэтому необходимо заниматься ее обработкой.

Содержание статьи:

Как определить гниение древесины

Оперативно обнаружить проблему можно путем осмотров элементов каждый год. Наиболее подходящее время для этого процесса – весна. Если дерево изменило свой внешний вид, у него появился неприятный запах гнили или если строение деформировалось, то процесс уже пошел. В этом случае желательно взять пробы с поврежденного места, определяя его влажность и плотность. Таким же способом можно выявить и вид гриба, разрушающего древесину.

В процессе гниения все характеристики дерева существенно изменяются, его плотность и твердость уменьшаются. Плотность во многом определяет возможность элементов выполнять функции несущих конструкций. Если на венцах были обнаружены повреждения, то они уже не могут справляться со своими обязанностями. Решение о полной замене или локализации поврежденных мест принимается в зависимости от размеров повреждений.

Причины загнивания

Высокая влажность, изменение температурного режима, природные явления приводят к увеличению влажности древесины. В результате даже самые стойкие породы разрушаются. Наиболее сильно подвергаются гниению части внешних поверхностей строения, например, рамы, и элементы, прилегающие к земле, например, погреб. Внутренние элементы так же подвергаются гниению в связи с перепадами температуры и изменением влажности.

Люди всегда пытались бороться с гниением дерева. Так, ранее бревна заготавливались исключительно осенью, потом тщательно просушивались под навесами, а обрабатывать их начинали в теплое время года. Сейчас в обязательном порядке осуществляется обработка древесины от гниения. В этом помогают соответствующие меры, а так же разнообразные препараты.

Выбирая подходящее средство, следует учитывать то, что оно должны быть токсично для грибов, безопасным для домочадцев и не характеризоваться наличием плохого запаха. Кроме того, эти вещества должны легко проникать в дерево, иметь определенную стойкость и не нести негативного эффекта.

Общие меры по защите дерева

Сегодня применяется полный комплекс мер, благодаря которым удается избежать повреждения элементов конструкции. Прежде всего, дерево должно быть изолировано и от металлических деталей, бетона, камня и грунта, а так же в этих местах конструкций необходимо провести надежную гидроизоляцию. Так же следует защитить элементы от атмосферных явлений, в частности от дождя и снега. И наконец, необходимо устроить вентиляцию для деревянных элементов.

Несущие конструкции строения должны прекрасно проветриваться, быть открытыми, но обязательным условием является их доступность для периодической проверки на наличие грибков, насекомых или каких-либо заболеваний.

Деревянные элементы не должны быть расположены в зоне перепада температур, это поможет предотвратить образование конденсата. То есть промежуточные зоны не должны содержать такие элементы, наилучшее месторасположение древесины – в помещении, которое отапливаются, или снаружи, при этом пустотные конструкции нуждаются в оснащении дополнительной вентиляцией. От природных осадков древесину сможет защитить карниз. Однако этих мер недостаточно для защиты. Чтоб дерево было надежно защищено, нужны более сильные меры в плане привлечения антисептиков.

Средства для обработки

Решая, чем обработать древесину от гниения, следует принимать во внимание, что следует применить целый комплекс мероприятий. Благодаря этому можно значительно не только защитить элементы конструкции от гниения, но и продлить их срок службы и предотвратить появление растрескиваний и деформации. Более того, некоторые средства надежно защищают древесину от биоповреждений, возгорания и поедания вредителями.

Препараты, применяемые для защиты дерева, разнообразны, при этом разные средства могут применяться одновременно, использоваться поочередно или отдельно. Современные производители представляют широкий ассортимент продукции, которая позволяет продлить срок службы древесины, защищая ее от насекомых, огня и гниения. Каждый отдельный препарат имеет определенную ориентацию, направленную на решение конкретной проблемы. Существуют и такие средства, которые решают сразу несколько проблем.

Древесина может обрабатываться различными методами – с использованием антисептических средств, поочередной пропитки элементов в контрастных ваннах, пасты с антисептическим действием, путем пропитки в автоклавах. Выбор способа должен зависеть от функций дерева и степени его увлажненности. В качестве профилактики обычно применяют пятипроцентный раствор бихромата калия в совокупности с пятипроцентным раствором серной кислоты. Раствор бихромата является наиболее эффективным для обработки балок и венцов строения.

Виды антисептиков

Сама защита древесины подразделяется на три вида. Первый вид – профилактика. Применение химических веществ при этом используется для древесины в нормальном состоянии с целью не допустить ее повреждения. Второй вид – лечение. Такие средства защищают дерево от дополнительных повреждений на пораженных его участках. Третий вид – комплексный. Он предполагает использование нескольких средств от разных видов повреждений и является как профилактическим, так и лечебным методом.

Защищающие дерево средства делятся на краткосрочные и долгосрочные. Первые защищают элементы сроком до полугода, минимальный срок при этом составляет три месяца. Вторые защищают дерево 5-10 лет.

Для обработки древесины используются несколько препаратов. Например, водорастворимые препараты, которые пропитывают дерево и защищают его от увлажнения и вымывания.

Второй вид – это средства типа ПЛ и НМЛ. Первые – это растворы пентахлорфенола, вторые – растворы нафтената меди. Оба этих типа имеют в основе легкие нефтепродукты. Эти вещества являются сильно токсичными и превосходно проникают в дерево. Их рекомендуется применять при введении антисептиков, которые трудно вымываются. При этом элементы конструкции не сушатся.

Вещества НМЛ меняют цвет элементов, они становятся зелеными. Растворителями для этих препаратов могут быть использованы различные вещества. ПЛ применяются для увеличения уровни токсичности у препаратов из следующей группы.

Масляные вещества имеют высокие антисептические свойства. Сюда относятся такие масла, как каменноугольное, антраценовое, сланцевое и другие. Этот вид характеризуется темно-коричневым цветом и обладает резким запахом, форма – жидкая. При их использовании дерево приобретает темно-бурый цвет. Эти препараты не вымываются и препятствуют появлению коррозии. Масленые вещества пропитывают элементы, находящиеся в грунте, в воде или на открытом воздухе.

Пасты основаны на водорастворимых типах препарата. Так же в составе они имеют вещество типа жидкого стекла или глины, выполняющее функции связующего, и наполнителя, к которому относится порошок из торфа.

Пасты на основе антисептиков используются для конструкций, которые сильно увлажняются в процессе использования (концы балок, столбов и др.). Обработанные пастой элементы необходимо дополнительно покрыть гидроизоляционным препаратом. Такие пасты. После применения пасты такие конструкции нуждаются в дополнительной обработке специальным гидроизоляционным покрытием.

Водорастворимые антисептики

Первым препаратом является фторид натрия. Данный препарат выглядит как белое порошкообразное вещество без запаха. Он не меняет цвет элементов, не влияет на ее прочность и не становится причиной коррозии соединительных элементов. Когда это вещество вступает во взаимодействие с определенными элементами образуется фтористый кальций, который имеет невысокую токсичность. Фторид натрия является довольно сильным препаратом и отлично проникает вглубь дерева, однако вода его быстро вымывает. Свое применение данный антисептик находит при обработке элементов конструкции разнообразных зданий, а так же изделий из дерева.

Следующим представителем водорастворимых препаратов является кремнефторид натрия. Это белое или светло-серое порошкообразное вещество, действие которого похоже на действие предыдущего препарата, обычно их применяют в совокупности. При использовании кремпефторида натрия так же добавляется кальцинированная сода.

Кремнефторид аммония характеризуется отсутствием запаха и имеет порошкообразную консистенцию. Цвет вещества белый. Сам препарат не влияет на цвет дерева и его прочность, кроме того, он увеличивает огнестойкость. Однако это вещество имеет один недостаток – он способен вызывать небольшую коррозию соединений. Токсичность кремнефторида аммония немного выше, чем у фтористого натрия. Дерево обычно обрабатывают пяти или десятипроцентным раствором этого препарата, который быстро вымывается. Растворы этого вещества прозрачны, поэтому их немного подкрашивают, что позволяет контролировать равномерность нанесения.

Следующее вещество – это смесь, состоящая из буры и борной кислоты, имеющий название ББК-3. Вещество растворяется без осадка и является безвредным для человекого организма.

Существуют специальные вещества под названием ХХЦ и МХХЦ. Первые представляют собой соединение хлористого цинка и калиевого (или натриевого) хромпика. Вторые практически не вымываются, однако у них есть ряд недостатков. Во-первых, они изменяют цвет элементов на желто-зеленый, а во-вторых, способствуют коррозии соединений.

ГР-48 основан на пентахлорфеноле. Он без запаха и хорошо растворяется. Обычно применяют слабый раствор (1-1,5%).

Средства, представленные на отечественном рынке

Современный рынок предполагает довольно широкий ассортимент препаратов, которые подразделяются на несколько видов:

  • Биопирепты. Эти препараты обеспечивают защиту от разных биоповреждений.
  • Антипиренты. Они помогают предотвратить гниение древесины и обеспечивают защиту от биоповреждений.
  • Полимерные вещества. Они способны обеспечить длительную защиту благодаря своей полимерной основе. Эти препараты безвредны для здоровья. Основан этот антисептик на соли цинка, олове и хроме. Все эти вещества надежно предотвращают развитие микроорганизмов в дереве.
Остановить процесс – возможно ли?

Гниение необратимо. То есть если часть элемента пришла в негодность, этого уже не исправить, однако есть возможность предотвратить распространение его на неповрежденные участки. Для этого поврежденный участок следует аккуратно вырубить, захватывая не только поврежденные участки, но и часть здоровых. В образованное пространство необходимо установить металлические стержни, выполняющие функции армирования. Стержни должны заходить в неповрежденные ткани древесины. После чего участок следует тщательно обработать специальной шпаклевкой. Работа эта трудоемкая и не является из ряда экономичных, поэтому намного эффективнее периодически проводить обработку деталей.

Отработка в качестве биозащиты

Обработка древесины от гниения отработкой когда-то имело широкое распространение. Однако с появлением более современных средств и препаратов этот способ защиты постепенно ушел в прошлое. Сегодня им иногда обрабатывают небольшие строения типа заборов. Для сараев и домов рациональнее использовать проверенные средства, которые уже смогли доказать свою эффективность. Более того, если все же решено использовать именно отработку, следует знать о ее высокой пожароопасности.

Видео

http://youtu.be/VFt_U_GBkQY

kosmeticheskij-remont.ru

защита (обработка, пропитка), как остановить процесс, ускорить

Гниение древесины — та цена, которую природа назначает за органическое происхождение этого замечательного экологического стройматериала.

Гниение древесины происходит благодаря благоприятной среде для развития микроорганизмов.

Грибы-паразиты находят в древесине отличную питательную среду и, вследствие своей жизнедеятельности, провоцируют разложение пиломатериалов и разрушение деревянных конструкций. Однако утрата биологических свойств и технических качеств дерева происходит только при наличии благоприятных условий для развития колоний простейших организмов.

Причины возникновения гнилостных процессов, их типы и стадии

Биологическое разрушение древесины запускается в следующих обстоятельствах:

Гниение древесины часто происходит из-за сырости.

  • сырой и теплый климат;
  • наличие доступа кислорода;
  • внутренняя влажность самой древесины выше 18-20%.

Эти факторы предоставляют возможность различным грибкам паразитировать на древесине и вызывать гнилостные процессы. Так, свежесрубленные бревна в местах вырубки и штабеля пиломатериалов на складах может поражать складской и столбовой гриб. А стройматериалы и деревянные сооружения, выполненные из древесины как лиственных, так и хвойных пород, могут пострадать вследствие дереворазрушающего воздействия многих разновидностей домовых грибов (настоящего, белого, пленчатого и др.).

Тип загнивания зависит от собственных физических качеств дерева и вида паразитирующего на нем грибка.

При деструктивном типе, спровоцированном губкой лиственничной, серно-желтым, окаймленным и другими трутовиками:

При гниении в древесине появляются трещины.

  1. Древесина становится меньше в объеме.
  2. Проявляются трещинки.
  3. Окрас дерева изменяется от красноватого цвета до бурого и темно-бурого.
  4. Структура древесины становится хрупкой.
  5. Возникает распад древесины на кусочки в виде кубов и призм, в дальнейшем она рассыпается в порошок.

При коррозионном гнилостном поражении:

  1. Древесина не теряет вязкости и объема.
  2. Разрушения частичны и чередуются со здоровыми зонами.
  3. В древесном материале сначала возникают ячейки и ямки, затем он начинает расслаиваться на волокнистые слои.
  4. Окрас пораженной грибками древесины становится пестрым (белые очаги на бурой основе) либо очень светлым (белый, светло-желтый или мраморный).

Виной пестрого гниения являются такие грибы, как губки (сосновая, корневая, еловая) и трутовики (дубовый, еловый комлевой). Белый окрас вызывают опенок и трутовики (плоский, ложный, настоящий).

Стадии процесса разрушения

Разрушение деревянных столбов в разных условиях: а – в песчаном грунте, б — в плотном глинистом грунте; в — свая в водоеме.

Чтобы оценить, возможно ли использовать пораженную древесину в технических целях, следует определить, на какой стадии гниения она находится. Процесс гниения дерева проходит 4 стадии:

  1. Начальная. Грибной мицелий не затрагивает оболочки дерева. Древесина еще сохраняет свою структуру, прочность, лишь изменяет цвет на оливковый, лилово-сизый или красно-бурый.
  2. Развитая. В древесине проявляются тещины или ямки. На буром фоне возникают светлые полосы, пленки мицелия.
  3. Конечная. Дерево полностью теряет прочность, крошится либо разделяется на щепки. Окрас полностью соответствует типу гниения.
  4. Механическое разрушение древесины, образование дупла.

При работе с деревом следует всегда учитывать склонность этого строительного материала к поражению грибком и, в зависимости от нужного результата, предотвратить распад или же ускорить гниение.

Как бороться с гниением древесины?

Пресекать развитие грибов и проникновение грибных спор в сердцевину дерева нужно уже в процессе производства и хранения материала. Ведь после рубки его влажность близка к 40%. Для предотвращения гнилостных процессов применяются такие защитные меры, как естественная и промышленная сушка пиломатериалов.

При естественной сушке заготовленные пиломатериалы должны отлежаться минимум 1 год. При промышленной сушке этот процесс значительно ускоряется благодаря методу нагрева пиломатериала до 80-100 градусов. Так происходит стерилизация стройматериала с избавлением его от грибницы и спор.

Чтобы дерево не гнило, его нужно обработать специальными составами.

Остановить гниение помогает и обработка древесины различными водорастворимыми и маслянистыми антисептиками. В бытовых условиях производится поверхностная антисептическая защита древесины. Пройдясь несколько раз кистью или распылителем для нанесения антисептика, можно надежно пропитать верхний слой древесины.

Для глубокой пропитки нужны промышленные мощности, поскольку она осуществляется методом погружения древесных элементов на несколько часов в горяче-холодные антисептические ванны или с помощью автоклава. Однако даже очень качественный сухой материал во время его эксплуатации может быть подвергнут гнилостному заражению.

Предохранение от развития гнилостных процессов в деревянных конструкциях

Для того чтобы деревянный сруб, домик из бруса, баня или другие хозяйственные постройки из этого стройматериала не подвергались гниению, следует придерживаться всех правил защиты строения. Меры предохранения от заражения древесины грибами и плесенью составляют:

Правильное устройство гидроизоляции фундамента защитит дом от гниения.

  1. Обустройство гидроизоляции фундамента, дренажной системы отвода грунтовых и поверхностных вод.
  2. Покрытие древесины лакокрасочными материалами.
  3. Наличие влагонепроницаемой крыши здания.
  4. Создание вентилирования помещений с помощью продухов.
  5. Правильный монтаж изолирующих слоев на стенах конструкций с целью недопущения накопления конденсата (пароизоляция — внутри помещения, а теплоизоляционная мембрана — снаружи).
  6. Защита торцов бревен особо тщательной обработкой антисептиками или их дополнительной обшивкой досками.

В случае когда деревянное строение подвергается периодическому увлажнению, останавливают гниение только сильнодействующие антисептические средства (к примеру, химпрепараты двойного действия «Неомид 400», «Неомид 500», защищающие от влаги и гнили). При этом уже загнившую древесину полностью вырубают, удаляют из помещения и сжигают, чтобы избежать дальнейшего заражения дерева.

В целях профилактики деревянные строения нужно ежегодно тщательно осматривать на предмет поражения грибками-паразитами. При обнаружении очагов поражения производится либо полная замена деревянного элемента, либо вырубка зоны заражения и последующая антисептическая обработка.

Как добиться ускорения процесса гниения древесины

Иногда подверженность древесины гниению можно расценивать как положительный момент. Если знать, как ускорить гниение, можно воспользоваться этой особенностью натурального материала в свою пользу и форсировать падение дерева или удаление пня.

Советы, как ускорить гниение для удаления мертвых деревьев и пней, таковы:

  1. Просверлить в них побольше отверстий в пару сантиметров глубиной. В этих щелях будут собираться насекомые, а во время осадков — накапливаться влага. Таким образом, гниение целлюлозы ускорится, а древесина будет распадаться намного быстрее.
  2. Ускорить гниение можно, если насыпать на дерево или пень споры либо кусочки грибов, взятых из уже загнившей древесины того же вида.
  3. Полить землю вокруг ненужного ствола азотистыми удобрениями, что спровоцирует развитие грибков-паразитов. Через некоторое время можно подкормить грибки сладкой водичкой для стимуляции роста их популяции.

Все эти советы можно использовать одновременно. И, конечно же, следует почаще поливать деревья, увлажнять пни. Тогда благоприятные результаты не заставят себя ждать слишком долго.

1poderevu.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.