Аогв термолюкс: Котел газовый АОГВ-12,5 Термолюкс купить по цене 17 040 руб. в Воронеже с быстрой доставкой в каталоге интернет-магазина компании Вест

Содержание

Котел АОГВ-12,5 в Таганроге (Котлы газовые)

Котлы отопительные «СКАУТТ» Котлы (аппараты) предназначены для теплоснабжения сооружений и индивидуальных домов, оборудованных системами водяного отопления.

Котлы отопительные «СКАУТТ»

Котлы (аппараты) предназначены для теплоснабжения сооружений и индивидуальных домов, оборудованных системами водяного отопления.

Современный дизайн, небольшие габариты, а также возможность перенавески двери (направо, налево) декоративной обшивки – все это гарантия того, что котел идеально впишется в интерьер вашей кухни или другого помещения.

Котлы оснащены термостатом управления СКАУТТ (Сильфонный Клапан Автоматического Управления Температурой Теплоносителя). Термостат имеет современный дизайн и оснащен рукояткой управления с четкими символами, обеспечивая простую логику управления.

Основные преимущества:

  • Проверенная временем автоматика безопасности и терморегулирования, созданная с учетом российских условий эксплуатации, гарантирует надежную работу котла в течение всего срока службы.
    Автоматика широко известна специалистам газовых служб, проста в настройке и регулировании. Работоспособность ее сохраняется при самых неблагоприятных условиях эксплуатации (перепады давления газа в сети, тяги в дымоходе и т. д.).
  • Применение инверторной схемы терморегулирования термостата СКАУТТ (с изменяемой мощностью основной горелки) в системе климат-контроля гарантирует стабильно высокий КПД котлов. Благодаря такой схеме улучшились шумовые характеристики и экономичность. В отличие от традиционных моделей котлов, потребление газа уменьшилось на 30 %.
  • Термостат котла выполняет одновременно функцию терморегулятора и газового крана.
  • Благодаря низкой инерции включения термостат точно поддерживает температуру теплоносителя в котле (± 2°С), обеспечивая тем самым более комфортные условия в отапливаемом помещении.
  • Термостат котла имеет заводскую настройку предельной температуры теплоносителя + 90°С и одновременно выполняет функцию предельного термостата.
  • При разработке конструкции котлов использованы программные методы проектирования с учетом последних достижений теплотехнической науки, найдены оригинальные технические решения, не имеющие аналогов.
  • Анализ работы отопительного оборудования проводится по специально разработанным методикам в полном соответствии с европейскими стандартами.
  • Все модификации выпускаемых котлов регулярно проходят всестороннее тестирование в испытательной лаборатории предприятия. В процессе тестирования изделия подвергаются воздействию различных факторов внешней среды, имитирующих самые неблагоприятные условия эксплуатации. Использование контролирующего и диагностирующего оборудования фирм «TESTO» и «SIEMENS» (Германия) и последующая компьютерная диагностика позволяют отслеживать работу котла, и прогнозировать возможные неисправности.
  • Всесторонняя проработка возможных отказов изделий и их минимизация позволили создать конструкции котлов, отличающихся высокой степенью адаптации к неблагоприятным условиям эксплуатации и длительным сроком службы.
  • Все технические новации подтверждены патентами РФ на изобретения (12 шт.), на полезную модель (5 шт.), патентами Украины (6 шт.).
  • Обязательные трехступенчатые испытания каждого котла позволили увеличить гарантийные обязательства предприятия до трех лет, а новационные технические решения и современная производственная база – обеспечить срок службы не менее 15 лет.
  • Теплообменник горячего водоснабжения изготовлен из специальной гофрировенной трубы из нержавеющей стали, соответствующей стандарту AISI 304 (для питьевого водоснабжения).

Котел АОГВ-12,5 Котел АОГВ-9,3

1- указатель температуры

2- теплообменник

3- термостат «Скаутт»

4- рычаг с термодатчиком

5- газогорелочное устр-во

6- клапан

7- регулятор подачи первичного воздуха

8- регулятор подачи вторичного воздуха

Термостат СКАУТТ

Наименование параметров Значения для моделей А
О
Г
В
-6,9
А
О
Г
В
-9,3
А
О
Г
В
-11,6
А
О
Г
В
-12,5
А
К
Г
В
-12,5
А
О
Г
Т
В
-15
А
О
Г
В
-15
А
К
Г
В
-15
А
К
Г
В
-20
А
К
Г
Т
В
-30Н
А
К
Г
В
-41
А
К
Г
В
-46,5
А
К
Г
В
-50
А
К
Г
В
-60
А
К
Г
В
-82
А
К
Г
В
-93
А
К
Г
В
-100
Номинальная тепловая мощность,кВт 6,9 9,3 11,6 12,5 15 20 30 41 46,5 50 60 82 93 100 Отапливаемая площадь,
м2, при работе на:
– природном газе
– твердом топливе
70

100

110

120

150
120
150

200

300
250
400

450

500

600

800

900

1000
— КПД, %, не менее,
при сжигании:
– природного газа
– твердого топлива
91,4

90,3

91,3

91

86,6
76.
2
91,2

90,7

92,4
78,2
92,4
— Номинальное рабочее
давление газа в сети, Па 1274 или 1960 Номинальный расход
воды в режиме горячего
водоснабжения при нагреве
воды Т= 35°С, л/мин — 4,0 — 5,0 6,0 8,5 11 12 13 16 21 23 25 Рабочее давление воды, мПа
не более
– в котле
– в теплообменном контуре
0,1

0,1
0,6
0,1

0,1
0,6 Габариты, мм
– высота
– ширина
– глубина
715
280
530
715
280
530
690
435
430
780
435
430
780
435
430
655
355
545
875
355
545
860
480
560
920
500
700
1070
505
755
1400
1020
830 Масса, кг 41 45 47 59 45 47 72 140 130

Вероятные поломки, способы ремонта и регулировки котла Термолюкс

_________________________________________________________________________________________

Дома работает напольный газовый котел Термолюкс АОГВ 6.

9 с блоком автоматики 630 Eurosit. Неделю назад обнаружилась с ним поломка. Он погасает, как только на запальное устройство попадает поток ветра. Не так давно заменял термопару, но это никак не помогло. Как исправить?

Когда запускается основная горелка, это вызывает уменьшение подачи газа на запальную горелку, а значит срабатывает автоматика. Вам требуется добавить подачу газа на запальник. Подобное случается часто по причине спада давления в системе. В некоторых случаях может быть уменьшение тяги дымохода, если он смонтирован неверно.

Скажите нам, пожалуйста, по каким причинам иногда отключается данная модель, в основном, когда на улице ветер и непогода. Как необходимо отремонтировать?

В момент пуска запального устройства, ЭМК клапан принудительно срабатывает за двадцать секунд. Когда запальный фитиль гаснет, остановка в работе ЭМК клапана наступит на отрезке в десять секунд, в этот момент будет слышен щелчок.

Около 5 лет назад смонтировал в частном доме котел Термолюкс Прима. Домик небольшой, по метражу где-то 30 метров. Как видно, потребность мала, хотя температура воды не поднимается выше 60 градусов. У нас имеются две батареи по 12 секций. Никак не пойму, как же повысить температуру нагревания?

Чтобы устранить проблему установите насос циркуляции. Нередко возникает снижение давления в магистрали газа.

Почему во время использования систематически возникает перегревание котла?

Основной фактор — прекратилась циркуляция в отопительном контуре. Также вероятно засорение фильтров или большое скопление воздуха в отопительной системе.

У меня произошла неприятность. Когда закрываем кран на холодную воду и подать горячую воду, то уходит вся вода из системы отопления. Почему такое происходит?

Вероятно, неправильно работает подпиточный кран отопительного контура. Он дает воде проходить по обоим направлениям. Если имеется давление теплоносителя в системе, то движения в обратном направлении возникать не может.

Скажите, как можно устранить такую неисправность. В доме установлен газовый котел Термолюкс в комплекте с автоматикой Евросит. Когда его разжигаешь, основная горелка горит ярко, но в течение 15-25 сек отключается. Повторная процедура не дает изменений. Почему это происходит?

Сначала проверить датчик тяги и термопару. Провести проверку контактов цепи. Осторожно разобрать стационарную запальную горелку и прочистить. Настройте пилотную горелку на минимальное давление газа. Судя по всему, понизилась тяга, поэтому запальная горелка имеет малое количество воздуха для розжига главной горелки.

Чрезмерно стал дымить огонь и горелочное устройство горит безостановочно, не затухает. Температура сверх определенной подняться не может, и в то же время факел горит. В аппарате много сажи. Газовая организация объяснила, что плохая тяга. Как устранить проблему?

Вероятней всего, слабый приток воздуха. Обязательно нужно выполнить сервисное обслуживание. Демонтировать газогорелочный блок, продуть и почистить жиклеры и горелку. Теплообменник нужно очистить с внешней стороны.

Скажите нам, пожалуйста, что за проблема, если прибор коптит? Как нужно поступить для того, чтобы устранить эту неполадку?

Вероятно, присутствует ослабление тяги в топке. Вам следовало бы прочистить дымоход.

Что можно сделать, расскажите, когда отопительный котел Термолюкс 12.5 не загорается? Зажимаю ручку управления, щелкаю клавишу поджига, затем держу ее ориентировочно 7 минут, начинаю отпускать, и он тухнет.

Предполагаем, что трубка запальника имеет загрязнение. При данной проблеме рекомендуем Вам сделать сервисное обслуживание. Также является окисел на клеммах датчика тяги. Отсоедините зажимы и зачистить их от окислов.

Проблемы у котла Термолюкс АОГВ с газовым клапаном Eurosit 630. Когда нажимаешь на клавишу поджига, не подается газ на механизм горелки. В чем причина?

Когда Вы нажимаете кнопку, топливо направляется только в запальник, на основное газогорелочное устройство его приток не происходит.

Установили данный агрегат. Немного напрягает процесс переключения с фитиля на главное горелочное устройство. Происходит три хлопка. Так должно быть?

Видимо, вы должны сделать регулировку газового клапана.

В систему подсоединили прибор такой же модели в комплекте с автоматикой, который отключается при нагреве приблизительно шестьдесят градусов. Объясните мне, как исправить неполадку?

Возможно, сработал датчик тяги. Есть необходимость проверить дымоход.

Пять лет в эксплуатации данный прибор. Сегодня нагрев остановился на сорокапяти градусах, но факел непрерывно горит. Что случилось?

Возможно, произошло засорение трубки поступления газа от блока автоматики на газогорелочном устройстве, а также горелочная форсунка.

Из-за чего агрегат шумит, булькает, а временами сильно воет и громко хлопает?

Жидкость в системе весьма наполнена кислородом. При нагреве испаряется воздух, от чего вы слышите шум. Если прибор настроен неверно, то может выть байпас или газовый клапан. Громкие хлопки во время запуска говорят о неисправности с розжигом.

Я провел в начале августа запуск напольного газового котла АОГВ 12,5 Термолюкс. Предположительно спустя 3 месяца возник сбой. Устанавливаю температурный цикл, но он не удерживает его. Хотелось бы узнать, что может быть?

Видимо, повреждена автоматика, и в момент повышения температуры на 65 градусов, форсунки перестают работать. Рекомендуется настроить автоматику для корректной работы. Еще одним фактором может являться то, что выбрана несогласованная мощность прибора пропорционально площади отопления.

Выполнил самостоятельно в начале августа монтаж данного прибора. Он работает на сжиженном газе. За 3 месяца ушло почти 10 кубометров. Последнее время внутри прибора большое количество нагара, и еще начала коптить горелка. В чем причина этого явления?

Большое количество сажи в топочной камере означает, что газогорелочное устройство не отрегулировано, и от этого газ может сгорать не в полной мере. Еще возможен некондиционный состав газовой смеси. Для того, чтобы горелочное устройство не коптило, требуется периодически выполнять очистку с применением воды.

Подключен в систему данный аппарат. В момент старта газовая горелка зажигается тотчас же гаснет. Я полагаю, что устройство розжига неисправно. Как удалить эту аварию?

Вам нужно проверить, слышен ли звук при образовании искры запальника, когда отсоединен кабель розжига. Если звука нет, вы должны поменять трансформатор запальника. Если звук появился, выполните замену запального электрода либо газогорелочного устройства.

Несколько дней тому назад появилась неприятность с отопительным котлом Термолюкс АОГВ 9.3. Стала течь вода. В работе он был всего 3 месяца. Может, кто подскажет, почему происходит течь?

Видимо капает по причине чрезмерного давления в системе. Может быть еще прогорание стенок теплообменника. Гидроудары тоже могут оказаться источником протекания в котлах.

На даче я хочу произвести запуск этого агрегата. Интересует, какое номинальное давление поступления газа (метан/пропан) у этих устройств?

В этом виде аппаратов показатель стандартного давления подачи газа (природного/сжиженного) составляет 150.0/300.0 Паскаль.

В работе данный прибор. Вчера произошел сбой в работе. Прибор запускается, а отопление не греет. Чем это объяснить?

Скорей всего, копится воздух внутри радиаторов или избыток накипи в теплообменнике. Его следует вымыть.

Мы используем дома данный аппарат. До вчерашнего дня он действовал хорошо. В настоящее время с ним случилась неисправность. Аппарат усиленно перегревается. Как устранить данную неполадку?

Вероятно, наросла накипь, вследствие чего закупорился проток. Вы должны очистить прибор.

Недавно появилась неприятность с котлом. Был в эксплуатации только 3 недели. После этого он резко прекратил набирать установленную температуру. Подскажите мне, что происходит?

Возможно, система имеет давление газа меньше требуемого. Необходимо осмотреть кран газа. Скорей всего, внутри много смазки. Требуется удалить лишнюю.

Не могли бы Вы подсказать, как можно накачать расширительный бачок?

Бак расширителя можно подкачивать любым подручным насосом до рекомендуемого по паспорту давления. Обычно средний объем от 0.8 до 1.5 бар. Чтобы накачать расширитель, необходимо удалить теплоноситель с котла. Это делается через сливной штуцер либо через кран водоразбора, перекрыв приток ГВС.

Газовый котел Термолюкс не может запуститься. Когда держишь в нажатом состоянии клавишу пуска, горелка в рабочем режиме. Если отпустить кнопку, прибор выключается. Какая причина поломки?

Видимо, дефект термоэлемента либо поломка газового клапана. Также бывает низкое давление газа на подводящей магистали. В некоторых случаях присутствует нехватка напряжения электронной платы.

Подскажите, какого рода ремонтные работы необходимо выполнить для переналадки сжиженного газа на природный?

Для этого нужно заменить форсунки на главной горелке. Затем поменять напряжение модуляторного питания. И в завершении отрегулировать параметры минимального и максимального давления.

Какой принцип работы использует клапан защиты в отопительной системе?

Такой клапан, который отрегулирован на нужное давление, защищает отопительную систему. Запрещено задействовать предохранительный клапан для сливания воды из системы.

Часто увеличивается давление в системе отопления. Давление расширительного бачка уменьшаю до 2.1-2.3 атм. Может ли вода отопительного контура проникает из труб ГВС?

Рост давления системы отопления охарактеризовать двумя базовыми факторами. Неотрегулировано давление для бака-расширителя. Подпиточный кран пропускает воду.

Выявилась неполадка. Пуск производится очень плохо. Запальное устройство горит, а на главном горелочном узле огня нет. Скажите, пожалуйста, какая это причина?

Возможно, неисправность механизма розжига. Рекомендуем произвести техническое обслуживание агрегата и прочистить механизм поджига.

Пожалуйста, помогите устранить неисправность с дымоходом? Скоро вторые сутки, как наблюдается обратная тяга, из-за чего дым проходит непосредственно в помещение. Дымоходом я занимался сам. Он выполнен из стальной трубы. Похоже в чем-то есть недоработка.

Главной причиной может быть не верно изготовленная конструкция дымоходной трубы. Может быть загрязнение сажей, которое заметно понижает его функциональные возможности. Также рекомендовано проверять вентиляцию в помещении.

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


Эксплуатация, вероятные неисправности и ремонт котлов Термолюкс

______________________________________________________________________________

Скажите, как можно избавиться от следующей проблемы. На даче установили отопительный напольный котел Термолюкс АОГВ 6.9 с блоком автоматики Eurosit 630. После розжига главная горелка начинает гореть активно, но минуя 10-12 секунд отключается. Повторное действие ничего не меняет. Кто сталкивался с таким?

Сперва проверяйте рабочие функции термопары и датчика тяги. Сделать проверку контактов цепи. Осторожно разобрать стационарную запальную горелку и прочистить. Настройте горелку в сторону уменьшения давления газа. Похоже, понизилась тяга, и теперь пилотная горелка не имеет достаточно воздуха для розжига главной горелки.

Значительно стал дымить огонь и горелка всегда горит, не затухая. Температура выше заданной не поднимается, хотя огонь горит. На деталях агрегата большой налет копоти. Газовый сервис говорит, что слабая тяга. Как это исправить?

Судя по всему, имеет место нехватка воздуха. Рекомендуем Вам провести полноценную профилактику. Демонтировать горелочное устройство, прочистите и промойте все компоненты и детали. Теплообменник нужно прочистить снаружи.

Скажите почему котельный аппарат коптит? Что требуется сделать для того, чтоб решить этот вопрос?

Вероятней всего, понизилась тяга в камере сгорания. Можем посоветовать очистить дымоход.

Что нужно делать, скажите, если напольный котел АОГВ 12,5 Термолюкс перестал запускаться? Пытаюсь зажать рукоятку управления, нажимаю клавишу запальника, далее удерживаю в этой позиции примерно минут пять, отпускаю, и аппарат угасает.

Видимо, трубка запальника засорена. В данном случае требуется сделать техническое обслуживание. Еще одной неполадкой может быть окисление клемм на датчике тяги. Снять зажимы и очистить их от окисления.

Нарушение работы котла АОГВ 12.5 с устройством автоматики Eurosit 630. Во время нажимания на кнопку запальника, нет подачи газа на горелку. Какие могут быть причины?

В случае, когда Вы нажимаете эту клавишу топливо доставляется только в запальное устройство, на основное газогорелочное устройство его подача не допускается.

Подключили в систему такой же агрегат. Мне не нравится переключение с фитиля на главное горелочное устройство. Возникает несколько хлопков. Может это какая-то неполадка?

Видимо, вам нужно выполнить регулировку газового клапана.

Установлен и подключен данный прибор с газовым клапаном Евросит, который самостоятельно отключается при нагреве около 60 градусов. Прошу помощи, чтобы устранить такую неполадку?

Предполагаем, что начинает действовать датчик тяги. Вы должны осмотреть дымоход.

Три года назад смонтирован аппарат данной марки. В начале недели нагрев завис на 50 градусах, при этом огонь неизменно продолжает гореть. Какие могут быть причины?

По-видимому, имеется засорение трубопровода поступления газа от автоматики на горелке, а кроме этого горелочная форсунка.

В нашем доме есть отопительный газовый котел Термолюкс АОГВ 12.5 включающий в себя автоматику Евросит. Недавно вылезла у него поломка. Агрегат стал гаснуть, если на запальную горелку дует ветер. Два раза выполнял замену термопары, но результат нулевой. Как исправить?

В момент пуска главного газогорелочного устройства, это служит уменьшением подачи топлива на запальную горелку, поэтому происходит запуск блока автоматики. Вам обязательно нужно поднять поступление газа на запальник. Подобное происходит нередко в следствие слабого давления в системе. Другой причиной является ослабление тяги дымохода, если он установлен неправильно.

Объясните мне, из-за чего время от времени не хочет функционировать данная модель, преимущественно, если на улице ветер и дождливая погода. Каким образом надо устранить неисправность?

В момент запуска запальника, электромагнитный клапан принудительно срабатывает в продолжение 25 секунд. Когда запальное устройство затухает, остановка в работе ЭМК клапана произойдет на отрезке в десять секунд, послышится щелчок.

Четыре года назад смонтировал в доме котел Термолюкс Прима. Дом небольшой, площадь не более сорока метров. Можно подумать, объем мал, но нагрев теплоносителя не бывает больше 60 градусов. У нас есть две батареи по 10 секций. Никак не разберусь, как же поднять температуру теплоносителя?

Для исправления ситуации требуется установка циркуляционного насоса. Периодически происходит падение давления в газопроводе.

По какой причине при работе часто возникает перегревание газового котла?

Основной фактор — пропала циркуляция в контуре отопления. Также вероятен засор фильтров либо большое скопление воздуха в системе отопления.

Недавно произошла неполадка. Когда закрываем кран холодной воды и подать ГВС, вся вода исчезает из отопительной системы. Что происходит?

Скорей всего, некорректно работает кран подпитки отопительной системы. Он дает двигаться воде по обеим линиям. Если имеется давление воды в системе, то протекания в обратную сторону не может случиться.

Какая причина того, что прибор издает шум, бульканье, а периодически сильно воет и громко хлопает?

Вода в системе основательно наполнена кислородом. При нагреве испаряется воздух, из-за чего можно слышать шум. При неправильных настройках агрегата воет газовый клапан либо клапан байпаса. Хлопки во время пуска указывают на неполадку запального механизма.

Провел в конце 2014 года монтаж газового котла АОГВ 6,9 Термолюкс. Приблизительно через пять месяцев возник сбой. Пытаюсь настроить температурный цикл, но он его не держит. Поясните, что это такое?

Видимо, возникла неисправность с автоматикой, и когда поднимается температура на 70 градусов, форсунки перестают работать. Необходимо провести регулировку автоматики для правильной работы. Также причиной может оказаться то, что выбрана неверная мощность прибора относительно отапливаемой площади.

Провел в середине этого года пуск данного аппарата. Он функционирует на сжиженном газе. За 3 месяца потрачено практически девять куб.метров. В настоящее время внутри прибора очень много сажи, и еще коптит горелка. Почему это происходит?

Избыток сажи в топке показывает, что газогорелочное устройство не отрегулировано, поэтому газ может сгорать не в полном объеме. Также может быть некачественный состав газовой смеси. Чтобы горелка не коптила, требуется своевременно проводить влажную чистку.

Ввел в эксплуатацию данный прибор. Во время запуска горелка зажигается и неожиданно погасает. Я полагаю, что отсутствует запальная искра. Каким образом отремонтировать данную аварию?

Требуется проверить, слышен ли звук образования искры запальника, в случае извлечения кабеля на розжиг. Если нет, вы должны поменять трансформатор розжига. Если есть, выполните замену электрода запальника или газогорелочного устройства.

Недавно выявилась неполадка с котлом АОГВ 9.3. Из него течет вода. Агрегат функционировал всего 2 месяца. Возможно, кто-то скажет, по какой причине капает вода?

Видимо капает из-за завышенного давления в системе отопления. Может быть разрушение стенок устройства теплообмена. Гидравлические удары точно так же являются причиной течи в котле.

В квартире нам хотелось бы осуществить монтаж такого же прибора. Объясните, каково номинальное давление поступления газа (метан/пропан) для данных аппаратов?

В данном типе аппаратов значение заявленного давления подачи газа (природного/сжиженного) составляет 150.0/300.0 Паскаль.

Мне установили данный прибор. Вчера произошел сбой в работе. Котел включается, а отопление не греет. Что может случиться?

Похоже, скопление воздуха в радиаторах либо присутствует накипь в теплообменнике. Его следует промыть.

Используем дома этот агрегат. До этого времени выполнял функции исправно. В данный момент у него произошла авария. Он ежедневно перегревается. Как можно устранить эту аварию?

Возможно, наросла накипь, из-за чего закупорился проток. Просто необходимо очистить агрегат.

Недавно появилась неисправность с котлом. Был в эксплуатации только 2 недели. Затем он внезапно завершил нагонять нужную температуру. Возможно, кто-то скажет, в чем причины?

В системе отопления газовое давление слабее рекомендуемого. Необходимо осмотреть вентиль газа. Возможно, внутри много смазки. Требуется удалить лишнюю.

Скажите, пожалуйста, как правильно подкачать расширительный бак?

Бак расширителя возможно подкачать простым подручным насосом до нужного по паспорту давления. Чаще всего средний объем 1-1,5 бар. До того, как подкачать бачок, обязательно нужно удалить теплоноситель из котельного прибора. Сливать можно через сливной штуцер либо через кран водоразбора, перекрыв приток ГВС.

Напольный газовый котел Термолюкс АОГВ 9.3 не выполняет запуск. Когда держишь кнопку пуска, горелочное устройство зажигается. Если отжать кнопку, агрегат тухнет. Какая причина поломки?

Скорей всего, вышла из строя термопара либо газовый клапан. Еще может возникнуть снижение давления газа на подводящем трубопроводе. Иногда присутствует недостаток напряжения платы управления.

Расскажите, пожалуйста, какого рода операции рекомендуется производить с целью переналадки типа газа?

Сначала необходимо заменить форсунки главной горелки. Перенастроить напряжение модуляторного питания. И в конце выполнить регулировку параметров давления на максимуме и минимуме.

Какой принцип действия имеет защитный клапан в системе отопления?

Этот компонент, отрегулированный на нужное давление, защищает систему отопления. Не разрешается применять клапан защиты для слива отопительной воды.

Постоянно возрастает давление отопительной системы. В расширительном баке давление снижаем до 2,1-2,3 атм. Может такое быть, что вода отопительного контура попадает из системы горячего водоснабжения?

Рост давления в отопительной системе охарактеризовать следующими основными факторами. Не настроено давление для бака-расширителя. Вентиль подпитки пропускает воду.

У нас появилась проблема. Включение производится тяжело. Запальник горит, а на главном горелочном узле пламя отсутствует. Кто-нибудь может объяснить, в чем причина?

Вероятней всего, нарушение в работе механизма розжига. Рекомендуем произвести сервисное обслуживание аппарата и чистку узла зажигания.

Кто-нибудь помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию с дымоходом? Уже 2 дня наблюдается возвратная тяга, из-за чего дым начал валить непосредственно в комнату. Дымоходом я занимался сам. Он выполнен из стальной трубы. Может быть в чем-то встречается неточность.

Главной причиной может выступать не верно изготовленная структура дымохода. Может быть отложение сажи на стенках трубы, которое ощутимо уменьшает его КПД. Кроме этого, обязательно нужно проверять вентиляционные отверстия в доме.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________




______________________________________________________________________________

Помощь по устранению неполадок в котлах Термолюкс

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Скажите, как можно устранить такую поломку. В эксплуатации Термолюкс напольный газовый котел АОГВ 12.5 с устройством автоматики Eurosit. Когда его разжигаешь, главная горелка загорается активно, но спустя 10-12 секунд затухает. Повторное действие изменений не приносит. Что произошло?

Предварительно проверяйте рабочие функции термопары и датчика тяги. Выполнить диагностику контактов цепи. Аккуратно разукомплектовать запальное горелочное устройство и прочистить. Отрегулируйте запальное устройство посредством снижения давления газа. Скорей всего, тяга стала плохой, поэтому запальнику мало воздуха при розжиге главного горелочного устройства.

Значительно дымит пламя и газогорелочное устройство постоянно горит, не затухает. Температура свыше определенной подняться не может, тогда как пламя будет гореть. Очень много гари. Местные газовщики сказали, что недостаточная тяга. Как это исправить?

Предполагаем, что недостает воздуха. Вы должны выполнить полноценную профилактику. Демонтировать газогорелочный блок, прочистить и промыть горелку и жиклеры. Теплообменник рекомендуется прочистить с внешней стороны.

Можете рассказать, отчего котёл коптит? Как следует поступить для решения этой проблемы?

Скорей всего, уменьшилась в топке. Рекомендуем очистить дымоходный канал.

Как поступить, объясните мне, если котел АОГВ 6,9 Термолюкс не идет на розжиг? Пытаюсь зажать рукоятку управления, давлю клавишу пуска розжига, вслед за этим удерживаю в этой позиции приблизительно 7 минут, начинаю отжимать, и прибор гаснет.

Вероятней всего, трубка запальника засорена. При такой неисправности вы должны провести полноценную профилактику. Еще одной неполадкой может быть окисление клемм на датчике тяги. Разъедините клеммы и убрать с них окисел.

Неисправность газового котла АОГВ 9.3 с автоматикой Евросит 630. В момент нажатия на клавишу зажигания, не поступает газ на газогорелочное устройство. Что случилось?

Если Вы нажимаете кнопку, газ поступает только лишь в запальное устройство, на главную горелку его приток не осуществляется.

Выполнили установку данного аппарата. Немного напрягает цикл перехода с фитиля на главную горелку. Происходит три хлопка. Так должно быть?

Предполагаем, что обязательно нужно провести настройку автоматики.

Я использую агрегат этой же модели с автоматикой Eurosit 630, он выключается при нагревании около 70 градусов. Помогите, пожалуйста устранить такую неисправность?

Скорей всего, срабатывает датчик по тяге. Есть необходимость выполнить осмотр дымохода.

В доме установлен прибор этой же марки. На той неделе нагрев завис на пятидесяти градусах, при этом пламя постоянно продолжает гореть. Что могло произойти?

Скорей всего, засорился патрубок на подачу газа от автоматики на газогорелочном устройстве, а кроме этого горелочный жиклер.

Дома работает котел Термолюкс АОГВ 6.9 имеющий автоматику Евросит 630. Дня три назад обнаружилась с ним неполадка. Аппарат затухает, как только на запальное устройство задувает ветер. Совсем недавно менял термопару, но результат нулевой. Как исправить?

Когда Вы включаете главную горелку, это создает уменьшение входа газа на запальник, а значит включается автоматика защиты. Вам нужно повысить поступление газа на запальник. Подобное может возникать обычно из-за снижения давления в отопительной системе. Еще одной причиной может случить отсутствие тяги в дымоходе, если он смонтирован неправильно.

Можете мне подсказать, что за проблема, если в нашем доме останавливается эта модель, в особенности, если снаружи ветер и дождливая погода. Как нужно устранить неисправность?

В случае включения запальной горелки, электромагнитный клапан срабатывает в продолжение 25 секунд. Когда запальник затухает, выключение электромагнитного клапана наступит через 10 секунд, 0 Вы услышите щелканье.

Около 5 лет назад установил в частном доме котел АОГВ 12.5. Домик небольшой, площадь где-то 40 кв.метров. Вроде бы расход маленький, но вода не нагревается более 55 градусов. В комнате подключены два радиатора по двенадцать секций. Не понимаю, как нарастить температуру нагревания?

Чтобы устранить неполадку можете установить циркуляционный насос. Периодически возникает снижение давления в магистрали газа.

По каким причинам при эксплуатации весьма часто возникает перегревание котла?

Основная причина — прекратилась циркуляция в контуре отопления. Также вероятен засор фильтра или переизбыток воздуха в системе отопления.

Недавно произошла неприятность. Если закрыть холодный кран и открыть кран на горячее водоснабжение, вся вода исчезает из контура отопления. Объясните, почему так?

Похоже, у вас неисправен кран подпитки системы отопления. Он дает воде проходить по обоим направлениям. В случае, если имеется давление теплоносителя в системе, то протекания в обратную сторону возникать не может.

Почему агрегат шумит, булькает, а изредка может выть и даже хлопать?

Жидкость в системе основательно обогащена кислородом. В процессе нагрева выделяются пузыри воздуха, поэтому слышится шум. При неправильной регулировке аппарата может выть клапан газа или байпас. Сильные хлопки на этапе старта говорят о неисправности запального механизма.

Произвели в середине этого года монтаж напольного котла Термолюкс АОГВ 9.3. Предположительно спустя 3 месяца возникла проблема. Устанавливаю температурный цикл, а он его не фиксирует. Подскажите, что может быть?

Предполагаем, что возникла неисправность с автоматикой, и в момент подъема температуры на 60 градусов, форсунки отключаются. Требуется провести регулировку автоматики для правильного исполнения функций. Также причиной может оказаться то, что Вы выбрали несоответствующую мощность аппарата по отношению к площадям, которые надо обогревать.

Выполнил самостоятельно в начале августа ввод в эксплуатацию этого агрегата. Он работает на сжиженном газе. За три месяца потрачено приблизительно 8 куб.метров. Последнее время внутри прибора чрезмерно много отложений сажи, а также начала коптить основная горелка. Что это означает?

Слишком много отложений сажи в топке показывает, что горелка не настроена, поэтому газовое топливо сжигается не в полном объеме. Также вероятен неудовлетворительный сорт газовой смеси. Чтобы не было копоти от горелки, нужно своевременно выполнять влажную чистку.

Мне установили такой же прибор. В момент запуска горелка зажигается и в тот же миг гаснет. Я полагаю, что запальное устройство неисправно. Каким образом устранить данную неполадку?

Требуется проверить, слышится ли звук образования искры запальника, когда вынут кабель розжига. Если нет, вы должны заменить трансформатор запальника. Если звук появился, выполните замену электрода розжига либо горелки.

Недавно выявилась неполадка с газовым котлом АОГВ 12,5 Термолюкс. Из него капает вода. Он исправно действовал всего 3 месяца. Возможно, кто-то скажет, почему капает вода?

Возможно капает из-за повышенного давления в системе. Может быть прогорание стенок теплообменника. Гидроудары точно так же становятся фактором течи в котлах.

В систему отопления я хочу реализовать установку данного аппарата. Интересует, какое номинальное давление на подачу газа (метан/пропан) у этих приборов?

В этом виде котельных устройств показатель номинального давления на подачу газа (природного/сжиженного) составляет 150/300 Па.

Подключен в систему этот агрегат. Не так давно произошел сбой в работе. Котел начинает функционировать, а отопление не греет. Что может случиться?

Похоже, копится воздух в батареях или присутствует накипь в теплообменнике. Его следует отмыть.

Мы используем в доме данный прибор. До вчерашнего времени трудился без вопросов. В настоящее время у него возникла авария. Агрегат постоянно уходит в перегрев. Каким образом исправить такую поломку?

Вероятно, случился засор от накипи, вследствие чего возникла закупорка протока. Вам нужно очистить аппарат.

Несколько дней тому назад выявилась неисправность с котлом отопления. Он исправно действовал не более, чем 3 месяца. После этого он резко закончил поднимать отрегулируемую температуру. Может, кто подскажет, почему это случилось?

В системе отопления давление газа слабее рекомендуемого. Надо осмотреть газовый вентиль. Похоже, смазки внутри в избытке. Попробуйте очистить от лишнего.

Не могли бы Вы подсказать, как правильно накачать расширительный бак?

Расширительный бак можно подкачивать обычным автомобильным насосом до рекомендуемого по инструкции давления. Как правило, примерный диапазон от 1 до 1,5 бар. До того, как подкачать расширитель, необходимо удалить воду из котельного прибора. Это делается через штуцер слива или через кран водоразбора, перекрыв приток ГВС.

Котел Термолюкс Прима не выполняет запуск. Если держишь клавишу старта, горелочное устройство в рабочем режиме. Как только отпустить клавишу, агрегат тухнет. В чем причина поломки?

Вероятно, дефект термоэлемента либо проблемы с газовым клапаном. Еще может быть низкое давление газа на подводящей магистали. Иногда возникает недостаток напряжения платы управления.

Скажите мне, какого рода действия требуется производить с целью изменения типа газа?

Для этого нужно сделать замену форсунок на основной горелке. Перенастроить напряжение питания модулятора. И в конце провести настройку параметра наибольшего и наименьшего давления.

Какой принцип действия имеет защитный клапан отопительной системы?

Такой компонент, отрегулированный на рабочее давление, защищает отопительную систему. Не разрешается задействовать клапан защиты для слива отопительной воды.

Время от времени возрастает давление в системе отопления. Давление бака-расширителя понижаем до уровня 2.2-2.4 атмосферы. Может такое быть, что вода отопительного контура входит из труб горячего водоснабжения?

Рост давления в системе отопления формируется двумя базовыми факторами. Неотрегулировано давление для расширительного бака. Кран на подпитку имеет утечку.

Выявилась неисправность. Включение происходит затруднительно. Запальная горелка загорается, но на главном горелочном узле огня нет. Никак не могу понять, в чем причина?

Судя по всему, поломка компонентов устройства розжига. Рекомендуем сделать проверку котла и чистку узла зажигания.

Кто-нибудь помогите, пожалуйста, устранить неисправность с дымоходной трубой? Скоро трое суток, как присутствует возвратная тяга, из-за которой дым проходит непосредственно в комнату. Дымоход был сделан мной самостоятельно. Он выполнен из стальной трубы. Похоже в расчетах встречается неточность.

Основной причиной выступает не правильно сделанная структура дымоходной трубы. Часто случается загрязнение трубы продутами сгорания, которое ощутимо понижает его эффективность. К тому же необходимо контролировать вытяжные отверстия в жилых помещениях.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Управление системой отопления. Монтаж. Подключение. Перевод на другой тип газа. Устройства регулировки и приборы защиты.

Особенности. Установка и монтаж. Компоненты автоматики.

Технические параметры. Монтаж. Регулировка и проверка. Техническое обслуживание.

Регулировка и защита. Установка и монтаж. Настройка давления. Техобслуживание.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

После запуска появилась неисправность. Не хочет включаться, работал два года, теперь загорелось все табло как при включение котла, когда идет режим самодиагностики потом щелкает, отключается на мили сек и опять включает всё табло. Один раз включился, но выдает ошибку Е10 давление воды, хотя давление в системе 1.5 атм. Подскажите, что может быть?

В эксплуатации котел Baxi main four 240, отключается с ошибкой E35 (паразитное пламя). Подскажите что делать? Эксплуатируется первый сезон.

Установили и подключили котёл Baxi Fourtech 24 F. Какое давление холодной воды допускается на входе в аппарат для ГВС?

Котёл бош 6000 24 квт, одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном. Не видит датчик бойлера, выдает ошибку. Подскажите, как сделать, чтобы ошибку не выдавал и работал нормально как на отопление, так и на бойлер?

Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный аппарат?

Установили котёл Arderia esr 2.13 ffcd. Если у меня немного падает давление теплоносителя за 2-3 дня на пару делений, может ли быть причина в неисправности трехходового клапана (утечек с радиаторов нет)?

В эксплуатации газовый котел Ардерия 2.35. Подскажите про уменьшение мощности. Слышал что-то про модуляцию, скорость вращения вентилятора и прочее. Возможно ли реально уменьшить мощность?

_______________________________________________________________________________

Произвели монтаж и подсоединения котла Buderus Logano G234-WS-44 квт, автоматика Логоматик 4211. Отопление на баллонах без ГВС, также заменены жиклеры для сниженного газа. Зиму пережили, баллоны заменялись, все без проблем. Потом весной, когда температура на улице +16+18, котел стал отключаться на продолжительное время и при включении стал выдавать ошибку горелки на экране и загоралась красная лампочка-кнопка на передней стенке. Нажимали кнопку, повторно включали питание и все работало. Несколько раз это было, потом на лето отключили котел совсем, в чем может быть неисправность?

В одноконтурном Будерус 072, контур змеевика БКН нагревается тем же теплообменником что на отопление или таким же, как на 2х контурном который стоит на ГВС?

Подскажите, для настенных газовых котлов Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus VU/5-5 по сравнению с /3-5?

Неисправность в работе котла, мигает зеленый сид (питание), в инструкции сказано, что сработала тепловая защита, зеленый индикатор мигает, даже если к плате ничего не подключено. Как исправить? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке.

В эксплуатации газовый котел двухконтурный Daewoo Gasboiler с электронной панелью. При включении ГВС греется отопление, режим работы — летний. Снимал трехходовой клапан, грязи и выработки нет. Такое ощущение, что плата трехходовым клапаном не управляет. Как проверить?

Установлен и подключен настенный котел Электролюкс Basic Xi. Началась неполадка, что котел перестал видеть пламя и выключал подачу газа через 7-8 секунд. И после 3х попыток выдавал ошибку E1. Как можно исправить?

Неисправность котла Koreastar. Отопление работает отлично, горячая вода идет с перебоями, при включении крана горячей воды сначала идет холодная вода, потом кипяток. Через несколько секунд прохладная, потом опять кипяток. В чем может быть проблема?

Неисправность котла ферроли домипроджект 24 — настраиваю 60-70 градусов, он переходит на минимальное горение, не включается, не отключается. Повторный запуск нестабилен. Никакой закономерности не выявляется. Что делать?

В эксплуатации газовый котел Junkers euroline, при включении горячей воды поджигает газ, затем тухнет и так несколько раз. Если включить при работающем отоплении, то нагрев воды включается сразу. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

Подскажите по регулировкам газового котла Навьен Асе 16 turbo пульт v1.3. Не получается настроить выбег вентилятора. Ставлю 30 сек., а все равно 2 мин. крутит.

Неисправность котла Оазис ZRT18. Агрегат запускается, зажигается газ, потом тухнет. Опять зажигается-тухнет (раза три так бывает). Потом разгорается и работает нормально. Никакой ошибки не выдаёт. В чём причина?

Неисправность газового котла Сеньор Дюваль — датчик давления воды показывает 0.0, индикатор мигает красным цветом, не греется горячая вода, но при этом давление воды в квартире хорошее. Как устранить неполадку?

В каком месте коаксиального дымохода должен быть установлен конденсатоотводчик? Котел wh2d c закрытой камерой сгорания, расположен на расстоянии 1м от стены.

Проблема запуска котла Westen Pulsar D. Пьезо розжиг срабатывает, но пламени нет, после треска ошибка E01. Вилку местами переставлял.

Напольный газовый котел Новелла заблокировался – зеленые лампочки на панели горят, и больше ничего не происходит. Как исправить?

Установлен и подключен газовый настенный котел Ariston, который совсем не держит давление: во время охлаждения нагретой воды давление падает до нуля, хотя вода регулярно набирается. Что с давлением?

Неисправность котла metropolis dgt 25 bf. Перестало работать ГВС, отопление работает, ошибку не выдаёт. Что посоветуете?

Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Котёл Солли Стандарт, при любой попытке включить его или горячую воду, выдает ошибку GS.

В эксплуатации котел Вольф. В последнее время он стал странно себя вести: в паузе между запусками раз пять включает горелку на одну секунду, а на дисплее выскакивает 70 градусов. Где искать неисправность?

ACV Wester Line работает очень нестабильно: часто уходит в аварию, при запуске издает характерный стук и глохнет, а временами все нормально. Агрегат почти новый, что с ним не так?

В газовом котле Демрад перестал подаваться газ на горелку. Пьезо-элемент щелкает, но розжига нет. С газовой плитой все в порядке, газ есть. В чем причина?

Неисправность котла Kiturami world, периодически останавливается. Я протираю датчик пламени, и аппарат какое-то время хорошо работает, но вскоре все повторяется. Также он стал сильно коптить. Может, дело в коротком дымоходе, и надо его удлинить?

_____________________________________________________________

Ошибки котлов Nike Star, Eolo Star/Mini, Mythos. Неисправности котлов с возможностью автоматической разблокировки.

У меня котел в зимнем режиме систематически поднимает температуру до 80 градусов. Три раза вызывал мастера. Он сказал, что это у многих моделей имергаз, и предложил поставить программатора, но не факт, что поможет. Подскажите, как решить эту проблему и поможет ли этот программатора?

Модели 11.6; 17,4; 23.2; 29,3 кВт. Технические характеристики. Элементы управления блока автоматики. Монтаж и техобслуживание. Неисправности и их устранения.

Установлен и запущен в эксплуатацию газовый котел АОГВ. Проблема с подачей горячей воды. Теплообменник промыли. Прошло меньше месяца, и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время, и опять не идет горячая вода. Что может быть за поломка?

Монтаж и установка. Запуск и регулировка. Неисправности и способы их устранения.

Технические параметры. Монтаж и подключения. Запуск и порядок работы. Регулировки автоматики.

Неисправность котла Нева люкс 7023. С периодичностью 2 раза в месяц выдает ошибку Е7. Но после перезагрузки все-таки работает. Сейчас выдает ошибку Е6. Поработает 15 мин, и отключается. Что это может быть?

Конструкция и блок автоматики. Порядок розжига. Неисправности и ремонт.

Скажите возможно ли из-за слабого давления газа котел Атем житомир тухнет, происходит щелчок и тухнет. В чем проблема? Можно ли на время отключить автоматику и как?

Смонтировали газовый котел Лемакс КСГ-12,5 Премиум. После отключения основной горелки через пару минут происходит щелчок, в чем причина подскажите?

Установлен и подключен газовый котел КС-Г, на 250 кв. м. При разжигании он не выключается, температура поднимается, если не ошибаюсь, автоматика Арбат 1. Не регулируется пламя — слишком большое. Что делать?

Установил газовый котел Маяк и подключил его. Работает он нормально. Но причина вот в чем. Когда он работает на единице он сильно пищит, если регулятор повернуть 2-7 писк пропадает. Подскажите, что может быть?

Установили и подключили газовый котел Данко с автоматикой Каре, на запальнике работает отлично, но стоит добавить мощность на горелке, он полностью затухает, вчера затухал в течение 5 минут, сегодня работает минут 20 и полностью тухнет. Кто сталкивался с такой проблемой?

В эксплуатации котёл газэко 18. При включении горячей воды падает давление в системе после подпитки давление доходит до 3 бар. Приходиться сбрасывать. В чём дело, как исправить?

В котле часто закипает вода, при этом он уходит в аварию по перегреву. Теплообменник недавно мыли, система не забита. В чем дело?

Неисправность котла Rinnai 167 RMF. Недавно стал показывать ошибку 14. Как можно устранить поломку?

Котел Селтик дс нагревается до 45 градусов и стоит весь день не отключается и не нагревает батареи, иногда показывает ошибку а3. Как можно устранить данную проблему?

Упало давление горячей воды в котле Mora Top. В чем причина?

Газовый настенный котел Сеул перестал включаться из-за ошибки отсутствия розжига. Каким образом ее можно устранить? Что именно вышло из строя?

Автоматика для газового котла Термолюкс АОГВ 12,5 (Таганрог)

Автоматика для газового котла Термолюкс (Оригинал) АОГВ 12,5 (Таганрог) с итальянской автоматикой безопасности Eurosit-630 и микрофакельными горелками из нержавеющей стали

Возможна продажа по счету

Гарантия — 3 года

Внимание!
Доставка в течение 2 — 4 рабочих дней.
Отправка товара осуществляется по полной либо частичной предоплате.
Цены могут меняться в течении дня в зависимости от текущего курса.

 

ГГУ Вулкан 12 кВт (длина горелок 180 мм)

Цена — 2950 грн. (фото №1 — правое подключение)
Цена — 3100 грн (фото №2 — левое подключение)

Размеры панели, мм (ШхВхГ) 305х240х185

Масса не более 4 кг.

Газогорелочное устройство предназначено для зажигания газа и автоматического поддержания положительной температуры воздуха в помещении. Снабжены итальянской автоматикой регулирования и контроля безопасности Евросит-630 и двумя микрофакельными горелками из нержавеющей стали.

Устройство работает на природном газе с номинальным давлением 1274Па (130 мм водного столба). Теплота сгорания (35570+1780) кДЖ/м3.

Диапазон регулирования температуры теплоносителя от 50С до 90С.

Устройство обеспечивает автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя.

Подачи газа к основной горелке только при наличии газа на запальной горелке.

Автоматическое прекращение газа при погасании запальной горелке.

Автоматическое прекращение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе.

Автоматическая блокировка основной горелки при розжиге запальной горелки.

Присоединительные штуцера для подключения к газ. трубопроводу – ½ дюйма, резьба внутренняя.

Горелка:

  • 5 кВт (2 шт) длина 155 мм
  • 6 кВт,(2 шт.) длина 180 мм

 

Полтава, ул. Шевченка, 52 маг “Водограй” (вход с ул. Куйбышева,рядом с Приватбанком), Доставка по Украине 2- 4 рабочих дня Новая Почта, Интайм, Деливери

тел. 0990002618, 0675404447, 0666090801, 0505440653, 0994131002

Звонить с 10.00 до 16.30, суббота с 10.00 до 14.00, воскресенье ― выходной

 

Внимание!

Уважаемые клиенты. Просьба проверять номера телефонов по которым с вами связываются работники магазина. Номера телефонов должны соответствовать номерам указанным на сайте магазина Super-Vodogray. prom.ua. В противном случае магазин не несёт никакой ответственности за приобретённый вами товар с чужих телефонов неизвестных поставщиков !!

Ремонт и регулировки котлов АОГВ

В эксплуатации котел АОГВ-23.2. Отключается полностью фитиль и горелка. В чем может быть причина? И как исправить?

Очень похоже на автоматику ростовских котлов РГЗА. Вы проверяли термопару. Если термопара нормальная то надо смотреть магнит на автоматике. Ищите проблему в термопаре и электромагнитном клапане. Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары. Держите от 30 сек, если кнопка прихватила, все будет работать. Если нет, то проверять ЭМК и термопару. ЭМК скорее всего надо
разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли он, куда закручена термопара.

В эксплуатации котел Ростов. Подскажите, до какого минимума можно настроить пламя? Сейчас отрегулировал в половину, пламя голубое, проскакивают иногда на кончике желтые языки. На самой горелке все ровно без колебаний. Котел работает теперь почти постоянно, температура на подаче и обратке поднялась и почти соответствует температуре на котле. Действительно котел грел быстрее, чем нагревался теплоноситель.

Я бы почистил еще и горелку. Примерно менее 50 мм в высоту, пламя делать не нужно.

Установлен котел АОГВ-23.2-1 Жуковский. Хочу почистить его. В эксплуатации с 1999 года. Ничего не настраивали, кроме автоматики. Работает только на максимуме, на среднем вылетает пламя наружу. Как его разобрать?

Если горелка круглая с одним соплом, сбоку справа есть тонкий болтик, удерживающий горелку. За трубой, в корпусе аппарата, стоит болт, удерживающий горелку посередине. Его я обычно откручиваю клещами. Потом лёжа горелка подаётся назад, выводя её из зацепления в 2 пазах снизу. Потом уже сами решайте, мне иногда приходится откручивать болты, чтобы снять всякие железяки снизу. Если прямоугольная, надо вначале снять термопару и запальник, открутив гайку снизу и сверху накидные гайку. Опустить кронштейн вниз и вынуть всё. Потом открутить накидную гайку горелки, аккуратно, чтобы не сломалась автоматика, придерживая трубу от прокручивания, отвернуть в сторону подвод к горелке. Открутить 2 самореза опустить перед горелки вниз, подать её всю на себя вниз, вынуть горелку. Собрать аккуратно, прокладки асбестовые смазать. Проверить на отсутствие утечек газа. Вроде бы так, посмотрите ещё во время работы, что и как.

Установили и провели запуск котла Термолюкс АОГВ 12.5. Подскажите по регулировке температуры. Нужно настроить температуру теплоносителя.

Регулировку температуры теплоносителя производит моделирующий термостат газового клапана через сигнал, получаемый от термочувствительного баллона термостата. При достижении теплоносителем заданной температуры, термостат автоматически перекрывает подачу газа к основной горелке. При понижении температуры теплоносителя ниже заданного уровня термостат автоматически открывает подачу газа к основной горелке. При этом запальная горелка продолжает гореть, и воспламенение основной горелки происходит от факела запальной горелки.

Котел ЖМЗ 17.4-3 с автоматикой metrik maxitrol работал прекрасно, пока в один прекрасный день не начал произвольно поднимать температуру. Поменяли автоматику на новую такую же естественно, но возникла новая проблема, дельта срабатывания котла стала 2-3 градуса, естественно он теперь включается каждые 1-2 минуты. Раньше на старой автоматике было около 10 градусов дельта. Вопрос: регулируется ли эта дельта на данной автоматике? Или это брак?

Там не регулируется мин. мощность. Регулятором можно снизить давление на горелке. Можно немного уменьшить мах. мощность. У вам сейчас котел греет быстрее, чем уходит в систему. Поэтому можно немного уменьшить мощность горелки, уменьшив настройку блока под крышкой.

При работе котла Термолюкс вода не достигает нужной температуры. Что может быть за неисправность?

Нарушена настройка газового клапана, низкое давление газа в сети. Произвести настройку газового клапана.

Установлен котел АОГВ 23.2 Ростов. Горелка полностью не загорается от запальника. Загорается одна полоса. Дунешь, остальные загораются, как исправить? Рядом стоит такой же аппарат. При срабатывании, когда включается подача газа. Щелчок гораздо сильней. И газ загорается с более сильным звуком. Впечатление, как будто давления не хватает. Может клапан не открывается до конца? Посмотрел высоту пламени, сантиметров пять, примерно, больше не видно. Пришел сейчас смотреть, опять одна горит. Посмотрел, подождал. Второй котел работал, этот потух и загорелся при втором работающем, загорелись все горелки.

Похоже, дело в подаче газа, если есть термозапорный клапан — то возможно с ним проблемы. Или со счётчиком. Или в газопроводе на улице конденсат намёрз. Ну или в обще проблемы с ГРП, газоснабжением квартала. у Вас проблемы с терморегулятором, он не до конца открывает клапан, поэтому загорается секция возле запальника. По любому все секции надо проверить на наличие сажи, которой быть не должно.

В эксплуатации жуковский котел (ЖМЗ). Произошла неисправность: аппарат работал на малом газу (автоматика в нем никогда не работала — регулировка краном подачи), и погас. Обнаружил это по странному звуку, типа «урчания». Заглянул в топку и под котел, пламя горит не в запальнике, а внизу под котлом в отверстии подводящей к горелке трубы (сама горелка погасла). Ветер хоть и был сильный, но сам по себе до этого котел никогда не гас. Попробовал зажечь запальник спичкой — загорелся, но пламя очень слабое и он просто не зажегся после подачи газа. Отключил все. Вечером, когда ветер стих, повторил попытку — аппарат загорелся, но запальник потух тут же. Кран вновь перекрыл. Что за поломка? Аппарат работает больше 15 лет. Никогда его никто не чистил. Если это реально сделать самому, и это может помочь, то подскажите как. Если надо разбирать со снятием котла, то это уже проблема.

Провели установку, монтаж и подключение газового котла АОГВ 9.3 Термолюкс. Интересует, как работает автоматика безопасности.

При внезапном отключении подачи газа или задуве пламени запальной и основной горелок прекращается нагрев термочувствительного элемента термопары. Понижаясь, ЭДС термопары отключит магнитный блок газового клапана. Произойдет перекрытие подачи газа. Без повторного ручного пуска газогорелочного устройства котла подача газа к основной горелки невозможна. Повторный пуск производить не ранее чем через 2 минуты после
отключения подачи газа. Защита при отсутствии тяги: В случае отсутствия тяги в дымоходе происходит нагрев датчика тяги, который размыкает через термопрерыватель электрическую цепь подключения термопары. В усовершенствованных моделях автоматики безопасности, вместо термопрерывателя, установлена специальная термопара «с разрывом электрической цепи». ЭДС, вырабатываемая термопарой, не будет воздействовать на магнитный блок газового клапана. Произойдет отключение подачи газа к котлу.

В работе газовый котел АОГВ 23,2-1 Ростов. Решил сделать небольшое техническое обслуживание. Как его разобрать и почистить от сажи?

Откручиваете гайку, газовая труба подходит. Откручиваете угольник. Откручиваете запальник и термопару.
Тяните все горелки в сборе наружу, выдвигаете на себя. Не получиться с задней части можно попробовать вытащить. Если и так не получиться, ослабить плоскогубцами шпильки. Торчат, их видно. И вытащить. Там открутить шпильки и почистить все что можно. Жиклеры, в том числе хорошо почистить. Разобрать горелки, там просто. Шпильки выкручиваете. Четыре с одной стороны. Четыре с другой.
Снимать пластинки с прорезями сверху горелок. Могут поломаться от времени уже стают тонкие и хрупкие.
Снять пластинки вытащить пружинки и почистить все. Жиклеры в том числе. Собрать и поставить на место.
Если плохо будет заходить можно разогнуть немного прорези. Там увидите, где цепляется.
Можно немного шпильки ослабить. Потом закрутить и подтянуть не забыть.
Прежде всего, перед тем как будете делать, надо проверить кнопку защитную, которую при розжиге нажимаете.
Иногда ее завязывают, чтобы котел Ростов не тух. Если ее сильно завязать, затянуть. Газ тоже плохо идет.
Еще раз говорю, с пластинками осторожно. Они прогорают и стают очень ломкие.
Их одни не купишь (у нас, во всяком случае), только горелку в сборе. В Ростове наверно есть, да и стоят недорого.
Гайку намылить и проверить. Я лично смотрю, чтобы не травило и потом подношу зажигалку.
Мыло плохо показывает. Так же посмотреть, как горелки к корпусу встали, плотно или нет.

При замене крыши в доме, залило дождем АОГВ 17,4-3 жуковский с автоматикой Honeywell. Результат — искры нет, газ не подает. Контакты почистил, безрезультатно. В наличии имеется такой же работающий блок автоматики и остальные детали (термопара, пьезо и тд.). Корректно ли будет работать блок если перекинуть его с одного котла на другой, но меньший по объему?

Влага. Попробуйте ручку поставить после искры, нажать ее и поджечь запальник спичкой. Автоматика у Вас V5474, там ломаться нечему.

Подскажите, какие бывают особенности регулировки и наладки автоматики котлов Термолюкс 9.3?

Котел оснащён автоматикой безопасности и терморегулирования, имеющей специфические регулировки, позволяющие адаптировать котел к конкретным условиям эксплуатации. Газовый клапан автоматики оснащен регулятором давления газа, обеспечивающим стабилизацию расхода газа на основную горелку при перепадах давления газа в сети. Для проверки необходимости настройки потока газа определяют входное и выходное давление газа. Открутите резьбовые заглушки и подключите контролирующие приборы в соответствующие точки. После проверки установите резьбовые заглушки и проверьте их на герметичность. Рекомендуемый вращающий момент затяжки 2,5 Нм. B случае несоответствия давления газа значениям, указанным в паспорте, необеспечения котлом заявленных характеристик по площади отапливаемого помещения, повышенном сажеобразовании производят регулировку максимального и минимального выходного потока газа основной горелки.

Установлен котел АОГВ-17.4 Ростов. Начал часто забиваться (полные фильтры каждые 2 недели). Я обратил внимание на это, так как очистка очень хлопотное дело.
1. есть «проскок» пламени, точнее постоянное горение почти по всей горелке (разобрал клапан, резинки вродь в норме, протер, чуть растянул пружину, собрал) результата нет. Пробую прикрутить подачу газа, кручу решительно — гаснет запальник, чуть больше — опять проскакивает.
2. пламя желтое (нашел снизу заслонку, снял ее) результата нет. Опять кручу подачу газа, даже при очень низком пламени все равно сверху желтое пламя. Пробую прикрыть заслонкой наглухо, ухудшения едва заметны.
Тяга есть, воздуха поступает ему более чем (турбину осталось только вкрутить). Выкрутить горелку не получается, подскажите как? Видимо необходимо чистить/менять форсунку. Клапан похоже тоже менять, но до горелки не знаю как добраться.

Столкнулся с неисправностью на новом котле ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Комфорт (сзади на котле, на наклейке, после комфорт еще написано «Новинка»). Автоматика mertik maxitrol. Проблема в следующем. Правый регулятор, он же выключатель. Нормально проворачивается лишь до работы фитиля, т. е. становится вертикально. В этот момент фитиль уже горит, все хорошо. Дальше, чтобы включить основную горелку, надо провернуть его еще против часовой на 90 градусов, но регулятор не идет. Но, если надавить на белый кожух сбоку (со стороны подвода газа, как раз в этом районе и придавливаю), то сразу регулятор легко вращается и включает горелку. В остальном проблем нет, но как то напрягает этот момент. Подскажите, как правильно снять кожух (осмотрел, болтов не вижу крепежных, хотя по идее должен сниматься вверх и на себя), и может попытаться его лучше отцентровать на котле, подозреваю, что просто перекос какой-то.

Тогда попробуйте снять верхнюю крышку котла. Кожух зажимается ей. Сначала снимите этот пенал, кожух боковой и попробуйте без него покрутить.

Недавно установили и ввели в эксплуатацию газовый котел Термолюкс АОГВ 12. 5. Хотели его настроить. Скажите, как правильно отрегулировать поток газа запальной горелки?

Регулировку потока газа запальной горелки проводят, когда происходят частые отключения котла вследствие необеспечения нормального нагрева термочувствительного элемента термопары. Вращая винт по часовой стрелке, уменьшается поток газа и, соответственно, наоборот. Обязательное условие регулировки: пламя запальной горелки должно омывать и постоянно нагревать термочувствительный элемент термопары. По окончании всех наладочных и регулировочных работ проверьте герметичность газовых соединений и эффективность работы автоматики. Каждый газовый клапан имеет свой индивидуальный номер, проходит тестирование и настройку на заводе изготовителе. Без настоятельной необходимости не производите регулировку параметров газового клапана. Разрешается только один вид ремонтных операций: замена магнитного блока. При других неисправностях требуется замена газового клапана.

Подскажите, как снять и почистить горелку на котле Ростов выпуска 90-х годов. Я снимал верхнюю крышку на котле, вынимал шампуры, чистил сажу, пылесосил. Через каналы видно, что большое количество сажи лежит внизу, но как снять нижнюю панель с горелкой и вычистить всё, я так и не понял.

Недавно установили жуковский котел АОГВ 11.6-3 (02) с автоматикой EuroSit вместо старого 20-летнего ростовского. По инструкции написано, что при розжиге запальника ручку управления необходимо держать зажатой 30-45 секунд и потом 2-3 раза нажать кнопку пьезорозжига. Но у меня получается разжечь запальник только если удерживать кнопку примерно 80-100 секунд. В чем может быть проблема? В остальном котел работает отлично.

В газопроводе пока весь воздух не выйдет, не загорится и зависит от длины трубы.

Возникла неисправность газового котла Термолюкс. Он перестал набирать нужную температуру. В том году нормально всё было. В чём причина?

Причин может быть несколько: забит дымоход, забита форсунка, забита сеточка перед автоматикой. И возможно, забит вводной кран на подводе к дому (сталкивался с этим, но тут симптомы характерные, газ.плита работает, а при включении других потребителей притухает).

Подскажите по регулировке котла АОГВ ЖМЗ. В какую сторону крутить колесо для увеличения температуры? Автомат срабатывает часто, огонь высотой 1 см, батареи тёплые только на треть сверху. А я вчера ослабил винт, прикрутил колесо по часовой, на пол оборота колёса, закрепил винт. Котел не гаснет уже сутки, батареи прогрелись почти полностью, огонь см около 1.5 см. Получается что это не правильно?

Против часовой стрелки. А пламя меньше 1 см не надо, сделайте 2 см. Правильно. Вы подняли верхний порог отключения по температуре, а краном сделали что котел работает в миним. мощности и не доходит до той температуры. Так и надо держать. Но убедитесь, что котел может отключиться до 90 град, чтобы не закипел.

В эксплуатации котел Ростов, 2004 г. в. При увеличении подачи газа краном газовым на котле, происходит возгорание в нижней части котла. В чём причина неисправности?

В горелке сажа – нужно разбирать, чистить.

В эксплуатации котел Термолюкс АОГВ 9.3. Как на нем отключить горелки (основную и запальную)?

Отключение основной и запальной горелок. Для отключения основной горелки поверните рукоятку управления по часовой стрелке до позиции. При этом на запальной горелке будет продолжать гореть факел. Для отключения основной и запальной горелок, поверните рукоятку управления по часовой стрелке до позиции.

Подскажите, как на АОГВ 23,2 Ростов регулировать нижнюю температуру включения горелок. При скольки градусах должен включаться? Отключение верхний предел колесом. А как сделать, чтобы раньше включался? А то остывает вода градусов до 25, и только потом включается.

Подскажите, как почистить горелку в котле АОГВ 11,6 Жуковский? Пламя горит сине-желтым цветом и периодически стоит запах. Котлу три года, сажи внутри нет, дымоход почистил.

Снять горелку прочистить, продуть компрессором и установить обратно. Обязательно проверить на утечки обмыливанием мыльной эмульсией.

Нашел способ, как сделать терморегулятор котла более точным. Нужно просто растянуть пружину. Засовываешь отвертку между витками пружины и крутишь. Я прошёлся так по всем виткам пружины (с одной стороны), пружина легко растягивается. Результат в работе терморегулятора заметен сразу. Почему тревожила эта проблема? Да потому что, даже не смотря на выключение циркуляционного насоса, котлу приходилось чуть ли не закипать чтобы
выключится, а если убавить температуру, то он не включался после включения насоса. Но теперь после растягивания пружины такой проблемы не наблюдается. По поводу работы воздушного терморегулятора. С начала я установил его по середины комнаты, но это оказалось не самым удачным местом. Например, идет нагрев трубы, пока тепло дойдет до середины комнаты становится уже жарко. Потом выключается терморегулятор, но тепло то
продолжает выходить из трубы (труба же сразу не остывает за секунды). Потом пока до терморегулятора дойдет, что стало холодно, труба уже остывает и пока тратится время на нагрев самой трубы, в комнате становится уже холодно. Сейчас терморегулятор установил над трубой и работа в даны период времени устаревает. Можно даже сказать, что все работает, как положено. Жду морозов, что бы окончательно в этом убедится. По этому советую
устанавливать воздушный терморегулятор на длинном проводе, чтобы можно было с начало подобрать место правильной установки.

При эксплуатации газового котла Термолюкс часто отключается основная горелка. И еще бывает, что нет искры зажигания при работе пьезовоспламенителя. Почему это происходит?

Недостаточное разрежение в дымоходе, забит дымоход — Очистить дымоход.
Нарушена настройка газового клапана — Произвести настройку газового клапана.
Пробой высоковольтного кабеля — Проверить целостность и надежность крепления высоковольтного кабеля. При необходимости заменить.
Влажный искровой электрод, вследствие наличия водного конденсата — Демонтировать искровой электрод, просушить, смонтировать, повторить розжиг.

В работе котел АОГВ 12.5. Появилась следующая неисправность. После розжига запальной горелки пламя не фиксируется на ней за 60 секунд.

Неисправна термопара, датчик тяги — Заменить термопару, датчик тяги.
Нет контакта в соединении термопрерывателя, термопары и газового клапана — Зачистить контакты термопары, термопрерывателя. Подтянуть гайки крепления термопрерывателя, термопары в газовом клапане.
Неисправен магнитный блок газового клапана — Заменить клапан.
Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары — Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки. Нарушен контакт в кабелях подключения датчика тяги — Восстановить контакт.

Столкнулся с ударами в котле Жуковский при нагреве! Решил слить теплоноситель DIXIS-30, который я заливал в позапрошлом году. Отработав два сезона проблем никаких с котлом не было, но в этом году появились. При включении основной горелки в котле стал раздаваться металлический стук, но горелка при этом продолжает работать в прежнем режиме. После того как я слил DIXIS и заполнил в систему водой, стуки прекратились или, я бы сказал, что стали на тише, но спустя неделю стук вернулся. Система открытая, на обратке стоит насос, воздух стравливал через дальнюю батарею и расширительный бачок (путём нагрева теплоносителя). Ощущения такие как будто при сливе теплоносителя грязь из котла ушла обратно в трубы и потом насос её обратно нагнал! Что может быть ещё?

Котел Термолюкс 12.5 полностью выключается через минуту. В чем причина такой поломки?

Временно прекращена подача газа — Закрыть газовый кран на газопроводе, выполнить повторный розжиг котла.
Отрыв пламени на запальной горелке — Проверить тягу в дымоходе.
Отсутствие тяги в дымоходе — Проверить тягу в дымоходе.
Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары — Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки.

Подскажите, как произвести настройки пламя газа на максимум и минимум?

Регулировка максимального и минимального выходного потока газа основной горелки. Эти настройки выполняются, когда термочувствительный баллон холодный. Регулировка максимального потока газа позволяет изменять максимальную мощность основной горелки. Горелка работает на максимальной мощности при положении рукоятки управления газового клапана. Чтобы настроить максимальный поток газа: поверните рукоятку управления в нужную позицию; поворачивая регулировочный винт регулятора давления газа по часовой стрелке, увеличивается поток газа. Чтобы настроить минимальный поток газа: начиная с позиции рукоятки управления, медленно вращайте рукоятку управления по часовой стрелке до тех пор, пока факел на основной горелке вот-вот потухнет; вращайте винт минимального потока газа против часовой стрелки для увеличения потока газа. Погасание пламени или его «проскок» в насадку основной горелки абсолютно недопустимы после регулировок минимального и максимального выходного потока газа.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Kotao za grijanje AOGV 9 3 без пропухи. Kako možete povećati gaz u kotlu za grijanje? Еднокатница или задний кат

Подни плински котлови АОГВ -6,9; -9,3; -12,5 Thermolux grije kuće diljem Rusije dugi niz godina. Pristupačna cijena i jednostavnost dizajna učinili su ovu marku prilično popularnom kod mnogih kupaca s niskim primanjima.

Данас это лучшее использование моделей и технических характеристик котлова Termolux ruske proizvodnje na temelju uputa za uporabu (putovnica) ove plinske opreme za grijanje. Анализирут что-то уРЕЖАЙ и автоматику урежая према фото шемама, чиенама, поставкама, као и све кварове тийком рада плинског котла АОГВ, метод за нжихово отклонение и поправак.

Постава

Плински котлови «Термолюкс» производство у Града Таганрог, область Ростов. На tržištu možemo pronaći nekoliko izmjena. Uređaji se proizvode i jednokružni i dvokružni-za zagrijavanje tekuće vode, sposobni raditi ne samo na prirodni, već i na plin u bocama. Koje model kotlova proizvodi tvrtka? Има их неколико.

Плински подны котлов «Термолюкс»


Еднокружные подни плински котловые АОГВ за гриянье:

— АОГВ 6,9;
— АОГВ 9.3;
— АОГВ 11,6;
— АОГВ 12,5;
— АОГВ 15;
— АОГВ 20.

Brojevi u nazivu određenog modela ureaja označavaju nazivnu snagu kotla, može biti od 6,9 kW to 20 kW. Котлови «Термолюкс» можно заграждать приватную кухню или промышленный простор укупне површине до 200 м2. Najpopularniji, sudeći prema Recenzijama kupaca, bili su modeli AOGV-6. 9 и АОГВ-9.3, дизайн за малу кучу површине 50-80 м2.

Плински котлови с два круга АКГВ за гриянье и опскрбу топлом воды:

— АКГВ 12,5;
— АКГВ 15;
— АКГВ 20.

Модели изображения изображения увеличиваются на верхней линии за производством верхней воды. Истина, с обзором на малой емкости котлова, протокол текуче воды бит и прилично мало: 4-7 литра у минут. No to je obično dovoljno za kuhinjske potrebe, na primjer, pranje ruku или posuđa.

Урежай плинског котла АОГВ 6.9 и 9.3: автоматизация

Kao i većina podnih plinskih ureaja, kotlovi AOGV «Thermolux» sastoje se od izmjenjivača topline u kojem se zagrijava rashladna tekućina, glavnog plamenika i plinskih plamenika ua a. Погледаймо поближе диаграмма unutarnjih значайки aparata Taganrog:

1 — izmjenjivač topline za grijanje vode;
2 — плинская славина;
3 — термостат для автоматического регулирования потребления температуры;
4 — термометар;
5 — врата;
6 — лобные штит.
7 — топлинский осетник с приятным видом;
8 — Единица за Причврщиванье Поле;
9 — пригушающий;
10 — пламенник за палочкой;
11 — полуга;
12 — вентил с гумбом;
13 — приготовленная зрака;
14 — регулятор довода зрака;
15 — стабилизатор вуче;
16 — раздельник плина.

Автоматизация плинског котла АОГВ «Термолюкс»


Поставка плинског котла АОГВ: вверх за коридором

1.Подесите газ дымняка зрачном заклопком.
2. Отворите заклопку, притисните резину вентиляции и запалите упальяч доносичи му упальену шибику.
3. Držite gumb pritisnutim sve dok poluga ne bude jedna trećina promjera.
4. Отворите плинску славину за приенос пламена на главни пламеник.
5. Подесите довод зрака у котао помочу заклопке за зрак и регулятора зрака.

Поштучи ова правила, пламен на главном пламенику требао би бити плаво-плав, сталан и континуиран. Tijekom rada kotla ne bi trebalo biti prisutnih iskakanja, siktanja i stvaranja čađe.Preporuča se povremeno nadzirati Progress izgaranja plina i propuha u dimnjaku.

Termostat automatski održava zadanu temperaturu u krugu grijanja kotla, glatko mijenjajući volumen dovoda plina u glavni plamenik. Za promjenu температура требуется je okrenuti vijak za podešavanje u jednom or other smjeru, ali ne više od polovice njegova okretanja. Temperatura se može povremeno provjeravati očitanjem termometra u kotlu.

Kad se postigne zadana temperatura, вентиляция termostata glatko se zatvara, prenoseći rad plinskog plamenika u način rada «niskog plamena» smanjene snage.У случаю промьене температура, термостат и автоматические приложения довод плина у пламеник, установка стальной температуры грияня вода у кругу грияня.

Ako je površina grijane prostorije vrlo mala, termostat može potpuno prekinuti dovod plina do glavnog plamenika, dok će upaljač uvijek biti uključen.

Технические характеристики плинских котлов АОГВ «Термолюкс»

Котао АОГВ «Термолюкс»: технические характеристики


Предложения Плинског котловых

— единообразие градации;
— niska cijena za kotao (od 12.000 рубля) и за резерве диеелове;
— минимальный размер диаметра на модели АОГВ-6.9 и АОГВ-9.3 и само 100 мм;
— компактность.

Недостачи плинских котлова АОГВ «Термолюкс» :

— застарела автоматизация;
— оценка материала и компоненты;
— недостатак уретая велика снаж у асортиману котлова.

Неисправности плинских котлова АОГВ -6.9; -9,3; -12,5 и метод за njihovo otklanjanje

1. Glavni plinski plamenik se gasi or isključuje.

U dimnjaku nema dovoljno vakuuma или je začepljen, što će zahtijevati čišćenje. Također provjerite postavku termmostata, možda će je trebati popraviti or zamijeniti.

2. Osjeća se miris plina.

Provjerite spojeve s navojem tako da ih operete sapunom, možda će također biti potrebno zamijeniti brtve.

3. Полуга не силы с типке вентиляции.

Подесите положай на полуге с выходом за границу. Provjerite ima li toplinski osjetnik deformacije.

Плински котлови АОГВ -6,9; -9,3; -12,5


4. Котао не загриява добро воды, температура носача верхняя линия ж недовольна.

Pravilno namjestite termostat okretanjem vijka za podešavanje.

5. Дуги наранчасти пламен на главном пламенику.

Подесите довод примарног и второй зрака до главног пламеника помочу пригушивача. Također je potrebno provjeriti gaz u dimnjaku.

6. Slaba cirkulacija rashladne tekućine: voda u kotlu je vruća, a baterije hladne.

Dodajte rashladnu tekućinu u sustav, možda je njegova količina nedovoljna.

7. Glavni plamenik šušti.

Превелика газа димняка или вишак довода зрака. Подесите заклопке зрака.

8. Вода у котлу ключа.

S malom površinom prostorije, snaga kotla nije potpuno potrošena. Потпуно отворите пригушайте и шипке.

9. Kotao se spontano gasi.

Нема довода плина у пламеник. Поновно запалите пламеник. Гледаючи видео.

Плински котлови АОГВ-6,9; -9,3; -12,5 Recenzije kupaca «Termoluxa» su različite. Ovi su uređaji više usmjereni na nepretencioznog potrošača koji za mali novac želi kupiti uređaj za grijanje s Minimalnim skupom funkcija. Испитали см главне техничке характеристики и новую структуру котлова АОГВ према упутама за упорабу, распон модель, као и ньихове кварове и начине откланяние всех проблем.

Lanac Dogaaja potaknuo me na pisanje ove publikacije koja me natjerala da se okušam u samoposluživanju plinskog kotla.Odmah ću primijetiti — ovo nije baš «razmjena najboljih praksi», kako se обычно представлены, budući da neke od navedenih činjenica govore, naprotiv, o početnom potpunom neiskustvu koris. Нет, может быть представлена ​​информация о помощи онима коди их прочитаю да избегну такве погрешке.

Činjenica je da sam se s Prividnim obiljem informacija na mreži morao suočiti s činjenicom da nije tako lako pronaći razumljive upute korak po korak-najčešće je sve ограниченно на селективном форуме.Tvornički radni priručnik prilično suho pokriva mnoge problem i ne donosi mnogo jasnoće, a u njemu se praktički propuštaju neki važni aspekti, što je u načelu dovelo do riacije o kojoj čejé. Дакле, это его узловало и како его плинског котла АОГВ-11.6-3 проведено властитим рукама.

Какое место жительства

Uselili smo se u vlastitu kuću u rujnu 2002. godine. Sustav grijanja je bio (i još uvijek je), ali tada je bio organiran po Principu prirodne cirkulacije.Котловница — у посебном депандансу, назначена према свим доступным правилом. Kao generator topline korišten je stari kotao od lijevanog željeza s plinskim plamenicima, neki, koliko se sada sjećam, nevjerojatno veliki, također s «domaćim» zidom od šamotne opeke unutra. S njim je bila potpuna propast: svakog mjeseca, u našim ne najhladnijim zimama (Молдавия, Приднестровье), brojač je povećavao 800 kubika!

Ukratko, odlučeno je zamijeniti ga. Odlučili smo se za AOGV-11.6-3-U, kako zbog niske cijene, tako i uzimajući u obzir много добрых отзывов о овом модели од приятеля.Istodobno je instalirana cirkulacijska pumpa. Результаты нису дуго чекали — вечное слежение зиме куча е била много удовольствия, а топлина се равномерно распоредила по свим просторьяма. A mjesečna potrošnja plina pala je više od tri puta! — обычно станем у 220 — 270 кубических метров.

Cijene plinskog kotla АОГВ-11.6-3

плинский котао АОГВ-11.6-3


Svaka čast proizvoačima, odmah se mora reći da u posljednjih 13 godina nije bilo apsolutno nikakvih проблема с радом ових купленных уроков.Čak i u hladnoj zimi 2008-2009, kada je trajao sljedeći «plinski rat», a tlak u cijevima za opskrbu plinom smanjen na kritični minimum, kotao se snašao u zadatku — kod kuće nije nije bilo vru. Da budem iskren, bilo mi je čak i čudno čitati na forumima da mnoge kuće imaju gumb za plinski vent trajno vezan za njih — nikakvi проблемы с автоматизацией за cijelo razdoblje rada jednostavali su se okitovali.

Inspektori plinskog sektora u našem grad redovito posjećuju.Nikada nije bilo posbnih pritužbi na rad opreme. Jedina primjedba bila je pretprošle godine — zamijeniti valoviti dio dimnjaka (prije umetka u glavnu cijev) pocinčanim. Nedostatak je otklonjen.

Ove godine zahlađenje je došlo rano, a već početkom listopada odlučeno je pokrenuti kotao na najmanjoj snazi. Нет, pojavio se проблема — osigurač upaljača nije se želio upaliti, ako jest, učinio je to s tako sićušnim plamenom da je bio jedva vidljiv. Наравно, таква бакля ние загрияла термоэлемент, автоматизация ние радила.

Slična situacija (ali u manjim razmjerima: baklja je odmah zasvijetlila, ali je bila slaba) primijećena je godinu dana ranije. Mlaznica upaljača bila je očito zaglavljena, a prošle je godine pomoglo da sam (na vlastitu odgovornost i rizik) uspio poprskati limenku tekućine za čišćenje rasplinjača na ovaj «dongazu zakrovo». Nakon što je tekućina isparila, pokušao sam je upaliti — sve je uspjelo, a prošle zime, tijekom cijele sezone grijanja, više nije bilo проблема.


Lani smo uspjeli bez obračuna — mlaznica je očišćena od takve tekućine za rasplinjače.

No ove se godine takva mjera pokazala nedovoljnom — učinak je bio čak suprotan. Upaljač se potpuno prestao paliti.

Zaista nisam želio potpuno ukloniti cijelu plinsku jedinicu s plamenicima (i tada nisam znao koliko je to pristupačno). Pokušao sam odvrnuvši cijev za dovod plina do upaljača iz bloka magnetskog venta i ispuhati je автомобильном помпе. Бескористан. Nisam imao što učiniti — morao sam razmišljati o tome kako ukloniti cijeli blok plamenika kako bih mehanički očistio mlaznicu paljenja.

Kotao je prirodno povezan, sustav je pun. Pristup odozdo je minimalan, budući da je kotao još uvijek u posbnoj jami. Sve je to u početku bilo vrlo zastrašujuće — kako demontirati plinsku jedinicu? Nisam našao nikakav razuman savjet, ali sam na jednom od foruma naišao na savjet — ova jedinica se okreće oko središnje osi — ulazne plinske cijevi.

Budući da se nisu očekivale nikakve operacije značajnijih razmjera, u toj fazi nisam fotografirao. Dolje prikazani postupci izvedeni su kasnije kada je kotao ponovno rastavljen.Ali suština ostaje ista.

  • Dakle, ako pokušate pogledati kotao odozdo (за početno ispitivanje «situacije», у početku sam koristio ogledalo поставлено ispod), otvara se nešto poput ovoga:

Sam blok plamenika montiran je na donji poklopac. Strelica poz. 1 prikazuje ulaz cijevi za dovod plina u glavni plamenik. Поз. 2 je ulaz za pilot cijevi i termoelemente. Я cijela ova jedinica, osim krutosti plinske cijevi, drži se na prirubnici cilindričnog kućišta kotla pomoću tri kuke.Nalaze se uz rub donje ploče na vrhovima pravilnog trokuta. Plava strelica prikazuje jednu od njih, onu koja se nalazi malo lijevo od prozora za paljenje.


Друга кука е ближе стражней страни котла с лиеве стране (ако стойте окренути према прозору за пальцем).

Treći je gotovo točno ispod jedinice za automatizaciju, na razini okomitih cijevi koje se spuštaju do palete.

Cijene plinskih kotlova

плински котао


  • Nakon temeljitog pregleda cijelog donjeg dijela, nisam pronašao druge pričvrsne или pričvrsne element.Чтобы значи да морай постояти утори кроз коже се те izbočine mogu odvojiti od prirubnice kućišta. Kao rezultat toga, pokazalo se da postoji samo jedan utor, a nalazi se u području treće kuke (tijekom predstave). Da biste došli na nju, paleta se mora lagano rotirati u smjeru kazaljke na satu. Na Sli Je Smjer Rotacije prikazan zelenom strelicom. Usput, otvoreni neojeni dio kućišta također je jasno vidljiv — možete vidjeti kako se paleta pomaknula.
  • Shvatio sam Principal pričvršćivanja.Нет, da biste okrenuli paletu i uklonili blok plamenika, naravno, requirebno je odvojiti plinsku cijev, cijev za paljenje и kontaktnu cijev termoelementa s jedinice za automatizaciju.
  • Prije svega, ponovno sam provjerio je li opskrba plinom iz kućne distribucije isključena.

  • Zatim je pažljivo odvrnuo matice na armaturi jedinice za automatizaciju.

1 — cijev za dovod plina u plamenicu za paljenje. Ключ за 12.

2 — город с контактом термоэлемента.Ключ за 12.

3 — доводна cijev plina до главног пламеника. Ключ за 27.

Паронитна бртва на главной плинской улице. Provjereno — odlično stanje. На cijevi za rasplamsavanje — brtva je ostala na armaturi, ali takoer — jasno je da nije istrošena i da će i dalje sasvim dobro služiti.

  • Nakon rastavljanja ove jedinice, paleta se prilično lako okrenula, a kroz utor se držač najbliži cijevima odvojio od kućišta. Podržavajući paletu odozdo, lagano je gurnite prema sebi — a друга два држача također su se откачила.Spuštamo cijelu jedinicu na pod, a zatim je nježno izvlačimo između nogu kotla.

Фотография приказа uklonjenu paletu, ali ću još jednom rezervirati — фотография su nastale kasnije, tijekom sekundarnog rastavljanja kotla. Slika je prvi put bila mnogo čistija. Надалье, из текста и бити ясно зашто с томе придае толика позорность.

  • Provjerio sam stanje glavnog plamenika — bio je potpuno čist, bez ikakvih znakova deformacije. Nije bilo pritužbi na njezin rad.
  • Zatim se okrenuo «krivcu» cijelog ovog pothvata — mlaznici baklje za paljenje. Odvijte dva vijka koji drže ovaj sklop (fitilj plus termoelement) у sastavljenom položaju. Vijci su se, međutim, isprva opirali, ali nakon obrade WD-40 ipak su otišli. Uklonio je poklopac u облику kutije s plamenika za paljenje, došao do mlaznice.

Sama mjedena mlaznica bila je prekrivena svijetlim bijelim premazom (poput kamenca) na vrhu, a to je vrlo brzo, bez napora, uklonjeno finim brusnim papirom.Да, сама млазница Je bila obrasla, jedva «nacrtana» čak ni vizualno. Također u redu — uzeo sam tanku bakrenu venu iz labavog kabela i očistio rupu. Da bih jamčio, također sam ga ispuhao pod tlakom pomoću pumpe sa strane cijevi koja se spaja s trojkom jedinice za automatizaciju. Cijeli zadatak je dovršen!

  • Istodobno, dok je slobodnog pristupa, vrlo sam pažljivo očistio zavoj cijevi termoelementa brusnim papirom «nula»: bio je vrlo lagani sloj oksida — nakupljen tijekom ljetnostine neaktivnostine.
  • Pažljivo je sastavio sve jedinice obrnutim redoslijedom. Мало сам патио с поновным улучшенным палитрой — али онда сам се навикао.

Потребно е найприе поступно, без нагиба, подичи цели овай блок тако да пламенник уđе у кучиште, склоп упаляча и термоэлемента не прианя уз прирубнику кучишта. Zatim, stojeći sa strane cijevi, lagano gurnite cijelu jedinicu prema sebi, lagano se spustite prema dolje tako da se suprotni rub palete malo podigne (дословно неколико ступнева!).Затим, povlačeći paletu prema naprijed, trebate istodobno staviti dvije udaljene kuke tako da idu do prirubnice kućišta. Куку коджа вам е найближа усмиерите у изрезани утор, а кад уđе у нью, окрените челу палету у смьеру супротном од казальке на сату. Износ ове ротация бит это визуально потакнуть положением сиеви — плинска циев бит это точно испод неног раздъельника единице за автоматизацию, као это е било тиеком раставляня.

  • Ugradio sam sve cijevi na mjesto, nakon što sam provjerio prisutnost i pravilno postavljanje brtvi.Zategnuo sam matice na cijevi za dovod plina i na cijevi za paljenje ključem. Prije ponovne instalacije cijevi termoelementa, vrlo pažljivo, doslovno jedva dodirujući, očistio sam kontaktne jastučiće s «нулом». Ova je matica, у склада с прочитанным препорукама, затемнута не ключем, već ručno, само напором прстию.
  • Provjerio sam nepropusnost spojeva — iz kuhinje sam donio spužvu s Deterdžentom, otvorio dovod plina, «oprao» spojeve plinskih cijevi — sve je u redu, nema znakova curenja.
  • Pokušao sam pokrenuti kotao. Fitilj se savršeno zapalio — равномерный пламеном коди е «опрао» завой термоэлемента. Дословно за 15-20 секунд — плински вентиль радио. Čekao sam par minuta, a zatim otvorio dovod plina u glavni plamenik — svijetlio je ravnomjerno, bez pucanja. Экспериментирао сам — неколико пута сам затварао и отварао довод главног пламеника: све е у реду — фитилй равномерно гори, не гаси се, пламеник се пали на исти начин.

Све е поставлено на потребну разину грия, затворило е поклопац на прозору за пальцем и отишло, поносно на успехе поставлено посао.

Tada nisam znao da moje «avanture» tek počinju!

Saznajte proučavajući glavne kriterije ocjenjivanja u posbnom članku na našem portalu.

Проблема Неочекивани

Nekoliko dana rad kotla nije izazvao nikakve pritužbe — nije izumro, sustav grijanja dobro je radio. Međutim, прошло е otprilike tjedan dana и činilo mi se da se u kotlovnici pojavio prije neobičan miris — то nije miris čistog plina, već «аромат» izgorjelog plina.Osim toga, počeo se pojavljivati ​​dojam da je, prema osjećajima doma, toplina počela nedostajati.

Par puta se kotao gasio noću — bez vidljivog razloga. Онда — више. Otprilike tjedan dana kasnije, ušavši u kotlovnicu, vidio sam jezivu sliku — plamen plamenika pokušava «izaći» kroz prozor za paljenje zatvoren štitom. Prilično veliki dio metalnog kućišta iznad prozora gotovo je usijan, boja na njemu potpuno je izgorjela do «istog» metala.


Naravno, kotao je odmah ugašen.Nakon što se ohladio, pokušao sam, kao pokus, izvesti paljenje. Fitilj radi dobro, автоматизация također dobro radi. Нет, када се главни пламенник запали, тада, прво, пламен има izražene narančaste krajeve jezika plamena. Я другого — «крина» пламена ние усмерена потпуно према гор, вец тэжи и према размаку измэжу измьенивача верхняя линия и ванйский кучишта котла.

Jasno je — to je jasan znak da protok vrućih plinova unutar kotla nailazi na neku vrstu otpora, jednom riječju — kanali su obrasli čađom.Čađa je posvuda, čak i na zaobilaznici prozora za paljenje — nikada se prije nije dogodilo da sam nekako zaprljao ruke prilikom paljenja, a sada se na prstima pojavlju ophra mrlje, usputim.

Нет, pitanje ostaje nejasno — zašto? Uostalom, toliko godina nikada se nisam morao suočiti s takvim problemom.

Поново сам себе по форуму — тражити разлог. I na jednom od njih naišao sam na praktične savjete — takva je slika karakteristična za nepotpuno izgaranje plina, bez opskrbe dodatnim zrakom.Počeo je pobliže razumijevati dizajn svog kotla i otkrio nešto na što ranije jednostavno nije obraçao pozornost. Ovo je amortizer nalik na stezaljku na ulazu plinske cijevi u kotao, odozdo, desno u koritu. Tamo, na cijevi, после того, как dvije dijametralno suprotne rupe koje su prekrivene ovom zaklopkom.


Potrčao sam provjeriti: jest — prigušivač gotovo u potpunosti prekriva obje rupe. Slabo poznavanje «materijala» dovelo je do toga da na ovu nijansu uopće nisam obraćao pozornost.I u processu rastavljanja bloka plamenika, očito je slučajno premjestio ovu zaklopku u položaj u kojem je pristup zraku bio blokiran.

Pokušao sam otvoriti ove prozore i zapaliti bojler — da, plamen je odmah promijenio boju i postao ujednačeniji. Али «круна», наравно, и дальше тежи простору измeню кучишта и измeживача верха, односно прoнaжени разлог меня не спашава од чишченья котла.

Čišćenje kotla

Jasno je da za obavljanje čišćenja moram ponovno rastaviti — također demontirati blok plamenika, i plus ovo — ukloniti gornji poklopac kotla.

  • Morao sam malo patiti sa uklanjanjem kišobrana, prolaskom u metalni dio dimnjaka. Činjenica je da je u samoj kotlovnici — opeka, korijenski tip, ugrađena na temelj, a u nju su ugrađene dvije cijevi — iz kotla i, iznad, iz plinskog grijača vode.


On je sam izgradio kotlovsku cijev, to je učinio u svoje vrijeme kvalitetno, a ona «sjedi» vrlo čvrsto. Morao sam se potruditi postići blagu reakciju. Но на краю се испоставило — успели смо га подичи так да е било довольно слободног простора за укланянье кишобрана с циеви.Slika je bila vrlo šarena.


Ispod samog kišobrana vidljive su naslage čađe. A ako gledate kišobran odozdo, tada se na polukuglastom djelniku-sakupljaču kondenzata nalazi mekani labavi sloj čađe debljine око 10 милиметара.



  • Da biste uklonili gornji poklopac kotla, najprije morate odspojiti i demontirati osjetnik propuha. Na poklopcu ga drže ploče koje se pričvršćuju s dva samorezna vijka (prikazane plavim strelicama na gornjoj sloi). Нет, без обзора на то колико сам заврнуо ове саморезне вид, они су се окренули на мьесту, а да нису застранили према гор за милиметар.Na kraju sam pljunuo u ovaj posao — odlučio sam ukloniti poklopac zajedno sa senzorom. Da bi to učinio, najprije je ključem 14 odvrnuo maticu koja spaja cijev s nastavkom jedinice za automatizaciju.

Odmah sam provjerio brtvu od paronita — bila je «živa», ostala je na mjestu i stoga sam je odlučila ne ometati.


  • Čini se da je tada sve jednostavno — poklopac je pričvršćen na kućište kotla s tri samorezna vijka.

Samorezni vijak, koji se nalazi na prednjoj strani kotla, izašao je prilično lako.

Нет другой двойки показала су «жесток отпор». Jednostavno se nisu htjeli početi kretati. Nisu pomogli ni snažni odvijači, ni obrada WD -40, ni tapkanje — stoje nepomično.


На краю су утори за одиночками «лизати» — все све с истим нультим результатом. Postojao je samo jedan izlaz — brusilicama odrezati glave samoreznih vijaka, na sreću, nisu napravljene «pod znojem».

Cijene samoreznih vijaka

samorezni vijci


U redu je — vrlo sam ga pažljivo rezao.Gledajući naprijed, reći ću da sam naknadno zamijenio ove pričvršćivače krovnim vijcima sa šesterokutnom glavom — u slučaju budućeg čišćenja kotla. Još bolje drži, a uvijanje nije проблема.

  • Poklopac je bio čvrst, pa sam ga čak morao malo kucnuti odozdo — naslonivši drveni blok na donji rub. Nakon toga je ravnomjerno glumila.

Na stražnjoj strani poklopca jasno su vidljivi tragovi koji su ostali zbog nepravilnog prolaska produkata izgaranja. Našli su put između izmjenjivača topline i kućišta kotla, a zatim su se približili središnjem otvoru dimnjaka.


Наравно, нема потребе говорить о било какой учинковитости котла у такой ситуации — радие е загрижао котловнику нео одо топлину суставу. O sigurnosti takvog funkcioniranja bolje je šutjeti.

  • Izmjenjivač topline kotlovske vode prekriven je odozgo vlastitim poklopcem. Učvršćen je i čvrsto pritisnut na njega uz pomoć posbnih pričvršćivača — metalnih klinova (na gornjoj sloi su prikazani žutim strelicama). Ovi se isječci vrlo lako uklanjaju.

Mislio sam da su opružni — ništa sločno.Ovi klinovi izraeni su od običnog blagog čelika, a vitice su im zakrivljene na isti način kao i obične igle. Lako se dovode do središta, a zatim se klin uklanja iz utora.


  • Na isti način uklonio je sve čepove, a zatim uklonio poklopac. Я био сам ужаснут …

Ovaj mali razmak izmeu izmjenjivača topline i poklopca, u kojem plin teče iz tri kanala mora se spojiti u jedan središnji za izlaz iz dimnjaka, čvrst.

  • Сада е потребно уклонити турбулаторе протока плина из канала измженивача верхняя линия.Predali su se bez velikog otpora kad ih je podigao kliještima.

Slika je ispala još gora nego što sam mogao zamisliti — sloj ugljika čađe na lopaticama turbulatora impresivan je svojom debljinom!


Istodobno, odmah vidim stanje ovih okomitih cilindričnih kanala. Slika je prikladna …


Naravno, čak i ako se issues sa propuhom «izvade iz zagrada», nema govora o bilo kakvoj učinkovitosti kotla s tako zaraslim изmjenjivačem topline извана.

  • Nadalje, uklonio sam kotlovnicu s blokom plamenika — već sam gore opisao kako se ova operacija izvodi.

  • To je to, možete ići izravno na čišćenje svih čvorova. Za ovu operaciju kupljena je obična plastična četka za boce u trgovini hardvera — ići će za okomite kanale. Zalijepio sam ga ljepljivom trakom za drvenu tračnicu kako bih kanale prošao cijelom njihovom visinom.

Znam da je plava ljepljiva traka «klasik» za kućnu umjetnost, ali imala sam samo bijelu 🙂

A za čišćenje ostalih dijelova i površina kupio sam ravnu četčeku odikim kim.


  • Počinjem s čišćenjem iz gornje ravnine izmjenjivača topline — čistim ga i pomećem svu čađu. Ispalo je kako je prikazano na gornjoj ilustraciji.
  • Zatim prelazim na čišćenje kanala. Čađa prilično lako napušta zidove — još nije imala vremena da se «stvrdne». Karakteristično je da je vrlo mastan.


  • Nakon čišćenja samog kotla, okrećem se uklonjenim dijelovima i sklopovima. Kako ne bih otopila višak prljavštine u kotlovnici, svu tu radnju prenosim u dvorište.





Пламенник е овай пут чист, осим ч а л е к о я е напала одозго — лако с е оценкакала четком. Istodobno, odmah čistim cijev termoelementa s «nulom» — neće naštetiti.


  • Nakon završetka čišćenja nastavite s ponovnim sastavljanjem kotla. Prvo sam instalirao blok plamenika na mjesto — to je već gore opisano. Odmah sam spojio sve cijevi, provjerio brtve i zategnuo matice.

I tu sam odmah usmjerio pozornost na položaj venta zračnog kanala.Prilikom čišćenja uklonio sam ovu stezaljku s cijevi (stvarno ne znam zašto), no tijekom ponovne instalacije pokazalo se da je izrađena od mekog čelika i da nema nikakvih opružavanih svojstavah. Nakon instalacije, počeo je visjeti i samo kliziti prema dolje. Морао сам направити мало поболйшанье — избушити рупе у «усима», а након это сам ставио затварач, мало га затегнути дугим вийком M5. Ispalo je u redu — sada se stezaljka sigurno drži u zadanom položaju, ali nije je ni teško pomaknuti.


Ilustracija pokazuje da su otvori za zrak napola otvoreni.

  • Sljedeći korak je zamjena turbulatora.

Ugradnja turbulatora vrlo je jednostavna i ovdje je jednostavno nemoguće pogriješiti — umetnuti su u kanale i drže se u njima zbog proširenja središnje metalne ploče koja se nalhu. Ubacujem ih tako da je ova ploča orijentirana duž radijusa cilindričnog izmjenjivača topline, to jest, lopatice će biti smještene približno tangencijalno na krug.



  • Sljedeći korak je zamjena poklopca izmjenjivača topline.Ušice za kopče umetnute su u utore na poklopcu.

Ubacujem metalne klinaste klinove u klinove u utore i lagano ih izbijam sa stražnje strane — tako da poklopac što je moguće čvršće pristaje uz izmjenjivač topline. Nakon toga, razvukao sam antene kliještima — то есть то, poklopac je čvrsto fiksiran.


  • Zatim sam stavio gornji poklopac kotla na mjesto. Rupe iz jedinog samoreznog vijka koji je normalno izašao pomažu u navigaciji u исправном положении.У мама slučaju, senzor propuha nije uklonjen — već je na mjestu, a preostaje samo spojiti njegovu cijev s T -nastavkom i zategnuti maticu.

  • Montažu završavam postavljanjem čepa. Gurnem ga ispod cijevi, stavim na zvono (vrlo čvrsto pristaje), a zatim ga pažljivo stavljam na mjesto. Tri izbočine na poklopcu trebale bi stati u odgovarajuće rupe na poklopcu kotla, a izrezani polukružni prozor bit će postavljen iznad prolazne cijevi osjetnika temperature.

  • Naravno, nakon toga su svi spojevi provjereni na nepropusnost.
  • Okrećem se dugo očekivanom trenutku — za pokretanje kotla. Fitilj se odmah zapalio, a nakon 15 sekundi Magnetski Ventil je proradio. Zasada je dobro.

Отварам довод плина — пламенник с лако запали, ватра гори равномерным руном, с истом висином езичака пламена, не гледаю у страны, вец су усмьерени ясно према горе, это нужно!


  • Pokušao сам себе «игры» с пригушающим зрака. Zbog toga sam ga morao još malo tvoriti — postigao sam ravnomjerno plavi plamen, praktički bez primjesa crvenih или narančastih nijansi.Экспериментально исключение и опскрба плином (симуляция исключение и покрывание котла) bili su uspješni — plamenica za paljenje je стабильная, a plamenik se pali odmah i gotovo tiho.

Od tada su prošla dva tjedna — nije bilo pritužbi na rad kotla! Зима Je пред нама и надам се да нам sustav grijanja neće donijeti neugodna iznenađenja.

Za sebe sam odlučio sljedeće:

  • Biti pažljiviji prema sitnicama bilo kojeg dizajna — sve ima svoju svrhu, a nepromišljene radnje mogu dovesti do hitnih situacija.
  • Proces čišćenja je ovladao, nije toliko kompliciran pa ću ga provoditi redovito — prije početka svake grijaće sezone, barem radi Prevention.

Saznajte kako to učiniti proučavajući obvezne zahtjeve u posbnom članku na našem portalu.

Autor je svjestan da bi takav posao, zapravo, trebali obavljati odgovarajući Stručnjaci. Stoga ovaj članak ne treba smatrati vodičem za djelovanje, već samo pričom o onome što se dogodilo — o tome kako je jedna vrlo mala pogreška, nepažnja, dovela do ozbiljnih проблем и zahtijeva hitija njiholanna.Nadam se da će primljene informacije nekome biti korisne.

Колики би требао бити тлак у экспансийском спремнику котла

U ovom ćete materijalu saznati koliki bi trebao biti tlak u expanzijskoj posudi kotla za grijanje kako bi se učinkovitost i ušteda energije kotla za grijanje održala na maksimalnoj razini. Bez obzira na nosač energije na kojem radi sustav grijanja, jedan od najvažnijih elemenata …

Компетентна поставка плинског котла Vaillant

U ovom ćemo materijalu govoriti o tome kako pravilno konfigurirati vaillant plinski kotao, o tome koje проблема может быть имати у процесса поставля овог котла, a također ćemo razmotriti najče

Главни квартир плинских котлова Ферроли

Котлове на плински ферол производства позната талиянска твртка.imaju izvrsne tehničke karakteristike и stvorene su suvremenim naprednimtechnologijama. Ove jedinice se natječu s najpoznatijim proizvoačima koji proizvode sločnu opremu. Яко …

Što učiniti ako bojler Vailant ne zagrijava toplu vodu

Ваилант котлови су посебно поуздани и сигурни. Кварове так же сложно лучше всего отклонить майстор. Нет, manji kvarovi mogu se sami ukloniti ako imate osnovnu razinu znanja o projektiranju kotlova za grijanje i grijanje. Zaslon kotla prikazuje većinu…

Ako se vaš plinski kotao ugasi i eksplodira, trebali biste proučiti niz razloga koji mogu uzrokovati ovaj problem, a zatim poduzeti potrebne mjere što je prije moguće za стабилизация и наставак нормальныйог.

Predlažemo da se upoznate s osam glavnih uzroka ovih problem i njihovim rješenjima.

Фитиль плинског котла

Фитиль слабо горы из двух разлога: или е зачеплен и треба га чистити, или имате плита тлак на улазу. Ако имате кучни регулятор, свакако проверите ньегове поставке.Možda ćete morati povećati ulazni tlak jer se on stalno mijenja zbog činjenice da je potrošnja plina različita u različitim time.

Sukladno tome, tijekom sezone grijanja, dok plinski kotlovi rade, potrošnja plina je veća, a ulazni tlak takoer pada. Регулятор, колико знание, održava određenu razliku između ulaznog i izlaznog tlaka. U skladu s tim, i ovaj diferencijal pada, zbog čega vaš fitilj može izgorjeti slabije. Проведите поставку регулятора и очистите фитиль.

2.Senzor za control plamena nije u redu

Термопар

Ovo je sljedeći razlog zašto se plinski kotao može ugasiti. Upravljački senzor je različit u različitim kotlovima. U većini domaćih kotlova ovo je termoelement. Термоэлемент би требуетсяо бити стально у пламену, баш као што би ионизация электрода и фотоцелия увийек требале открити пламен на вашем пламенику. Ako je termoelement u dotrajalom stanju, tada pri svakom slabom povjetarcu, kad vaš fitilj dosta odstupi od ovog termoelementa, odmah isključuje automatizaciju i plinski kotao se isključuje.

Ako imate ovu ionizacijsku elektrodu, dolazi do sločne situacije. Ionizacijske elektrode obično se ugrađuju u hlapljive kotlove s dvostrukim krugom, koji su obješeni na zid. Foto senzori ugrauju se u kotlove veće snage. Али ово е вец у начелу индустрийски тип котлова, это е прилично райетко у обыкновенным кучама.

3. Loš gaz dimnjaka

Ово сугерира да стэ тамо или добили нэку врсту смеча, или е отпала нека сигла, или е летеча птица, удишуци угликов моноксид коди излази из димняка, испала дезориджентирэуа уйауа и палитийрэуа уйа stvara zbunila je cijeli dimnjak.U skladu s tim, dimnjak se mora očistiti radi poboljšanja gaza. Bit će dobre vuče i fitilj se neće ugasiti. Ako se plinski kotao ugasi, ovo je jedno od najčešćih rješenja.

4. Еднокатница или задний кат

U tom slučaju vjetar će najlakše ući u vaš bojler. Како би se izbjeglo slabljenje fitilja у plinskom kotlu s takvim dimnjačkim uređajem, needno je zaštititi glavu dimnjaka, odnosno staviti poštitne zaštitne ureaje — podloške.

Imajte na umu da su štitnici u Obliku kišobrana, koji se mogu naći na određenim kućama, stgo zabranjeni prema pravilima sigurnosti opskrbe plinom.To je zbog činjenice da u processu topljenja snijega nastala voda odmah počinje postupno istjecati i stvarati ledenice na zapaljenom dimnjaku. Tako se dimnjak može potpuno blokirati. Stoga stavite podloške. Čini se da stoje oko glave dimnjaka i tako ga štite od vjetra.

Други начин да себе заштитите од слабля и испухавания плинског котла с таквим проблемой е повечанье броя завоя димняка. Ако ваш dimnjak izlazi iz kotla i odmah u zid, da biste stigli do vjetra, dovoljno je prevladati samo jedan zavoj.Шутить, mjesto gdje пристаю ваш dimnjak i bojler.

Ako povećate broj okretaja u svom kotlu, vjetar će mnogo teže doći do vašeg plinskog kotla, a vjerojatnost ispuhavanja bit će manja.

5. Недовольство доводна вентиляция или недостаток вентиляцииский канал

Prilikom sagorijevanja jednog kubičnog metra plina sagorijeva se deset kubičnih metara zraka. Sukladno tome, u većini slučajeva u kućanskim kotlovima za kućanstvo, ako se ne radi o kotlovima turbinskog tipa s koksijalnom cijevi, koristi se zrak iz prostorije.

I, prema tome, ako nemate dovoljno ventacije za opskrbu: врата нису изрезана или нису направлене рупе, аваша е соба трайно затворена, нема довольно довода зрака за изгаранье.

Или можда немате вентиляционный канал или е единственное зачеплён. Opet morate očistiti venacijski kanal or omogućiti protok zraka odozdo. То есть потребно како бисте сагоржели потребну количину зрака у просторий, а ваш плински котао се не гаси. Ако немате доводну вентиляцию или нема пропуха у вентиляционного канала, тада će kotao početi ispuštati zrak iz prostorije.Кад сав зрак у просторий изгори, почет е извлечити зрак с улицей кроз димняк. Tako nastaje obrnuti potisak. Formira se određeni propuh i ovaj propuh može ispuhati vaš kotao.

6. Проблемный сигурносный круг пилотного пламеника

Сигурносни круг углавном представлении сенсор вуче или граничный термостат — посебни уреньи коди могу на вриеме открыты све проблема.

Mora se provjeriti sva zaštitna oprema koja se tamo nalazi. Често су ти контакты кисели и потребно их е добро чистити.Ako negdje imate kisele kontakte, neće doći do Interakcije. Ako nema kontakta, kada pokušate zapaliti fitilj, jednostavno ćete nokautirati automatizaciju.

Ako fitilj plinskog kotla lagano odstupa od vaše ionizacijske elektrode or termoelementa, tada napon koji ostaje na vašem senzoru jednostavno ne može biti dovoljan da vent sane otvoregas u fitilj. Stoga je neophodno provjeriti kontakte sigurnosnog kruga vašeg kotla. Ovo je senzor propuha, граничный термостат и термопар.

7. Dimnjak se nalazi u području potpore za vjetar

Зона потока воздуха

Što je zona potpore vjetru? Zapravo, ovaj naizgled složen koncept može se objasniti sasvim jednostavno i jasno. Ako se uz vaš dimnjak nalazi visoka zgrada или drvo, tada je zona potpore za vjetar linija koja se može povući iz ove obližnje zgrade или stabla prema vašem dimnjaku.

В шутку, povlačimo liniju od zgrade prema vašem dimnjaku, vizualno 45 stupnjeva, a vaš dimnjak trebao bi biti pola metra iznad ove zamišljene crte.Ako je vaš dimnjak niži, tada se u vašem dimnjaku mogu stvoriti turbulencije i kotao će se ugasiti.

Prema sigurnosnim pravilima za opskrbu plinom, dimnjak mora biti isvan zone potpore vjetru. A s obzirom na činjenicu da su ta pravila izmišljena s razlogom, vrijedi ih se pridržavati.

8. Неисправан положай плинског котла у просторий

Mjesto plinskog kotla također ima važnu ulogu. U nekim slučajevima zabilježene su takve situacije kada je, na primjer, kotao u kuhinji, koji se pak nalazi negdje на другом или trećem katu zgrade, a ova kuhinja ima balkon.

I što ima? Люди отвараю балконска врата, пропух у dimnjaku je izvrstan i … Što se događa? U početku smo imali nekakav protok zraka iz hodnika oriz iz susjednih prostorija pri otvaranju kuhinjskih vrata i propuh je bio više -manje стабильн. I onda, s oštrim otvaranjem balkona, sto se dogaa? Ogromna količina svježeg hladnog zraka ulazi u kuhinju i u dimnjaku se stvara vrlo oštar snažan propuh.

Količina zraka se povećava i vrući zrak počinje odlaziti u dimnjak još većom brzinom.Dakle, fitilj doslovno počinje oklijevati, hodati. Односно, може се едно или отпухати, или, ако постое лоши контакты сигурносног круг, или истрошени сензори. To također može uzrokovati gašenje vašeg kotla.

Valja napomenuti da su gore navedeni razlozi najčešći problemi. Могу постоянные события када узрок блаженства и испухавания плинског котла може утврдити само стучняк након темелитог прегледа.

Samo je jedno važno — pridržavajte se sigurnosnih pravila za opskrbu plinom i pridržavajte se tamo propisanih standarda.

Видео о правом избору плинског котла

Plynový kotel zhasne a vyfukuje se. Co se může mýlit Nedostatečné větrání nebo žádné větrací potrubí

Z tohoto článku себе dozvíte, Jake проблемы- mohou nastat při automatizaci plynových kotlů, Proc není možné zapálit zapalovač, kvůli kterému себе Kotel Muze bezdůvodně vypnout, в совместно JE nejdůležitější, zjistíme, Jake Akce Musi Byt přijata к diagnostice odstranění Teto poruchy.

Majitelé energeticky nezávislých plynových kotlů jsou pravděpodobně obeznámeni se situací, kdy z nějakého důvodu nemohou zapálit kotel nebo se zapálením věnuje mnoho časasí.V tomto případě problém spočívá v automatizaci kotle.

Dnes se v domácích a dovážených plynových zařízeních nejčastěji používá plynový vent EUROSIT 630. Je to tento vent, který plní funkce udržování nastavené teploty chladicí hodzaví kapaliny. Další spuštění kotlů s takovou automatizací je možné pouze ručně. Skutečná nehoda však není vždy důvodem nouzového vypnutí kotle.

Pokusme se to zjistit na příkladu kotle Žitomir-3.Z automatizace poskytuje ochranu proti ztrátě plamene na zapalovači a narušení tahu.

Poznámka: Veškeré práce s nebezpečím plynů musí být prováděny výhradně zástupci specializovaných organization, kteří mají příslušná povolení. Tento článek je proto poskytován pouze pro informační účely. Tento článek také pomůže ovládat práci průvodce a případně vám ušetří nutnost nákupu nepotřebných náhradních dílů.

Pojďme Definovat, co budeme nazývat zapalování.Ovládací knoflík ventilu EUROSIT 630 umožňuje přepnout kotel do tří hlavních režimů:

  • postižený;
  • zapalování;
  • регуляц тепла (1-7).

Chcete-li zapálit zapalovací hořák (zapalovač), přesuňte ovládací knoflík do polohy „zapalování“ (jiskra), stiskněte jej a zapněte zapalovací hořáká pák. Poté je rukojeť držena několik sekund (ne více než 30) a uvolněna. Zapalovač by měl pokračovat v hoření. To je to, čemu budeme říkat zapalování.Pokud zapalovač zhasne, je nutné postup opakovat ještě několikrát. Покудь непомуже, musíte vyhledat poruchu.

V okamžiku zapálení zapalovače plamen ohřívá termočlánek, který zase generuje EMF (přibližně 25 mV pro provozuschopné termočlánky SIT), který je veden obvodemace senzoru autom (senzor).

Stisknutím rukojeti plynového ventilu ručně otevřete elektromagnetický vent dodávající plyn do zapalovače, který je v případě správného provozu zařízení držen.Samotný termočlánek plní funkci ochrany před ztrátou plamene u zapalovače. Čidla v okruhu jsou normálně zavřená a při spuštění rozepnou kontakty, což zajistí úplné vypnutí kotle.

Příprava na práci

K provádění prací k identifikaci a excludesi problém se zapálením zapalovače potřebujeme následující nástroj:

  • otevřené klíče č. 9, 10, 12;
  • kleště;
  • мультиметр;
  • plochý šroubovák;
  • алкоголь.

Začínáme

Chcete-li zjistit příčinu poruchy, zkontrolujte obvod termočlánku — elektromagnetický vent.Nejprve zkontrolujeme snímač tahu. V tomto kotli je umístěn na kouřovodu. К тому односторонне зе снимаче две сворки.

Uzavřeme obě svorky dohromady, musí se pevně spojit (k tomu je můžete trochu stlačit pomocí kleští).

Pokouším se zapálit zapalovač. Pokud to bylo možné, příčinou poruchy je snímač trakce. Nespěchejte to však změnit. Нейпрве зконтролуйте.

Poznámka: v této práci demontujeme čidlo, abychom ukázali vlastnosti jeho instalace na kotli a označení.Pro ověření to není nutné.

Odšroubujte dva šrouby zajišťující snímač tahu ke kouřovodu kotle.

Pamatujte, že čidlo není připevněno v blízkosti kouřovodu, ale je namontováno na paronitových těsněních. To je nezbytné, aby se snížilo zahřívání senzoru prostřednictvím jeho kontaktu s pouzdrem, a aby se zajistila mezera mezi отvorem v plynovém potrubí a rovinou senzoru.

Prozkoumáme senzor. Jeho kontakty musí pevně držet pouzdro. Neměly by být oxidovány.Jmenovitý výkon senzoru (teplota, při které se kontakt senzoru rozepne) в том месте, где температура составляет 75 ° C (označení na pouzdru L75C).

Zkontrolujeme snímač tahu testerem a změříme jeho odpor. Mělo by to být minimální (rovné odporu sond) — 1-2 ohmy. Pokud senzor nezvoní, je bezpodmínečně nutné jej vyměnit za podobný (s odpovídající teplotou odezvy).

Pokud senzor může zvonit, otřete kontakty senzoru a svorky obvodu alkoholem, stlačte je kleštěmi a osušte.Namontujeme snímač na místo a připojíme jej. Snažíme se vystřelit.

Pokud bylo zapalování úspěšné, byla nalezena a odstraněna příčina poruchy.

Po zapálení hlavního hořáku je bezpodmínečně nutné zkontrolovat tah. К тому mžete přivést ruku na místo, kde je nainstalován snímač tahu. Z této díry by nemělo vycházet žádné teplo. Покуд к тому дожди, я не могу получить доступ к отсутствующим следам. Senzor poté reaguje správně.

Позорность! Provozování kotle s vadným komínem je přísně zakázáno!

Sejmeme svorky z kontaktů jističe trakce a změříme odpor obvodu.Nemělo by to být více než 3 ohmy.

Pokud je tato podmínka splněna, provdeme následující akce. Pomocí klíče č. 9 odšroubujte matici, která upevňuje termočlánek k vrtulníku. Pomocí klíče č. 12 odšroubujte trakční frézu o půl otáčky, která se skládá ze dvou částí: mosazného pouzdra a plastové vložky.

Vyjmeme plastovou vložku s kontakty a část úplně odšroubujeme.

Kontrola termočlánku. Připojujeme jej přímo k solenoidovému ventilu (místo, kde byl instalován trakční střídač).Право к клику на участке 9.

Provádíme zapalování. Pokud selže, příčina poruchy je nejpravděpodobnější v termočlánku. Электромагнитный вентилятор zřídka selže.

Podívejme se na termočlánek. V některých případech lze termočlánek opravit. Stává se, že kontakt termočlánku zmizí. Чтобы není důvod pro výměnu, stačí jej pájet.

Je dležité, aby byla dielektrická distanční vložka neporušená.

Zkontrolujte, zda je termočlánek správně usazen v zapalovacím plameni.Hrot termočlánku musí být ponořen do plamene.

Chcete-li upravit polohu termočlánku vzhledem k zapalovacímu plameni, uvolněte matici, která připevňuje termočlánek k zapalovacímu hořáku pomocí klíče č. 10. Поиграем в термочленку с естественным углом, чтобы настроить его на правильное положение и зафиксировать клик № 10.

.

Chcete-li učinit konečný verdikt o výměně, můžete měřit EMF generovaný termočlánkem. К тому, что это нормально, запалить запаловач и пржи стискнутые руки вентиляции змержить EMF mezi kontaktem termočlánku a jeho tělesem.Optimální hodnota by měla být alespoň 18 mV. Pokud termočlánek Funds správně, očistěte části přerušovače trakce alkoholem a také otřete kontakt termočlánku. Zvláště pokud to muselo být pájeno.

Sestavujeme přerušovač trakce v opačném pořadí, připojíme k němu termočlánek. Díly příliš nestlačujte. Silí musí být dostatečné k zajištění spolehlivého kontaktu. Terminály lisujeme kleštěmi a otíráme je alkoholem, snažíme se vznítit.

Provedení všech výše uvedených operací vám jistě pomůže vyřešit problém s vaším kotlem.

Dalším důvodem problémů se zapalováním může být nedostatečný tlak plynu v zapalovači. Důvodem je ucpaná tryska. Chcete-li jej vyčistit, povolte matici zajišťující měděnou trubici zapalovače klíčem č. 10 a odstraňte trysku.

Рада: můžete lehce klepnout na zapalovač, abyste usnadnili vyjmutí paprsku.

Vyčistíme otvor trysky vodivého měděného drátu. Ádné nadměrné rozměry díry nejsou povoleny!

V okamžiku nejintenzivnější spotřeby plynu může tlak ve středním hlavním potrubí poklesnout.V souladu s tím se může také snížit tlak plynu u pilota. Мже выждать úpravu tlaku plynu u zapalovače. Odšroubujeme šroub, který zajišťuje dekorativní kryt, a sejměte jej.

Nastavení se provádí otáčením šroubu na ventilu. Otáčením proti směru hodinových ručiček se zvyšuje tlak plynu u pilota.

Tyto tipy vám pomohou vyřešit problémy se spalováním kotle. V praxi jsou nejběžnější problémy s kontakty, ne se senzory. Proto, pokud pokaždé, když zapálíte zapalovač, musíte držet rukoje ventilu déle a déle, doporučujeme vám jednoduše vyčistit kontakty a utáhnout automatické svorky.Aby se zabránilo skutečným problémm s automatickým provozem, doporučujeme kotel včas vyčistit.

Pokud váš plynový kotel zhasne a vyfukuje se, měli byste si prostudovat řadu důvodů, které mohou tento problém způsobit, a poté co nejdříve přijmout nezbytná opatřízín.

Navrhujeme, abyste seznámili s osmi hlavními příčinami těchto problém a jejich řešeními.

Узел плинового котла

Knot hoří slabě ze dvou důvodů: buď je ucpaný a je třeba ho vyčistit, nebo máte slabý vstupní tlak.Pokud máte domácí Regátor, nezapomeňte zkontrolovat jeho nastavení. Можна будете музет звішит вступни тлак, протоже неустале коліса, протоже спотржеба плыну себе в рзних часеч лиші.

V souladu s tím během topné sezóny, kdy jsou v provozu plynové kotle, je spotřeba plynu vyšší a klesá také vstupní tlak. Регулирующий, pokud víte, udržuje určitý rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem. В souladu s tím tento rozdíl také klesá, proto může váš knot slabší hořet. Zkontrolujte nastavení Regátoru a také vyčistěte knot.

2. Čidlo ovládání plamene je mimo provoz

Термочланек

To je další důvod, proč může plynový kotel zhasnout. Řídicí senzor se u různých kotlů liší. Ve většině domácích kotlů se jedná o termočlánek. Termočlánek от měl být neustále v ohni, stejně jako ionizační elektroda и fotobuňka by měly vždy детковать пламен на вашем горжаку. Pokud je termočlánek ve opotřebeném stavu, pak při každém slabém větru fouká, když se váš knot dost odchyluje od tohoto termočlánku, okamžitě srazí automatiku a plyhasne zotel.

Pokud máte tuto ionizační elektrodu, nastává podobná situace. Ionizační elektrody se obvykle instalují do těkavých dvouokruhových kotlů, které jsou zavěšeny na zdi. Фото сенсоры jsou instalovány v kotlích s vyšším výkonem. Ale to je již v zásadě průmyslový typ kotlů, který je v běžných Domech poměrně vzácný.

3. Špatný tah komína

Для naznačuje, že jste ТАМ бутон Достали nějaký ODPAD, Нево spadl nějaký cihla, Нево létající Птак, který vdechoval kysličník uhelnatý vycházející г Комина, с в Vesmiru ukázal Byt dezorientovaný spadl Primo сделать vašeho Kotle, Нево по usadit pavouka паутины, který vytváří, zmátl celý komín.Proto musí být komín vyčištěn, aby se zlepšil tah. Bude dobrá trakce узел невыясне. Pokud plynový kotel zhasne, pak je to jedno z nejběžnějších řešení.

4. Jednopatrová budova nebo nejvyšší patro

V tomto případě je nejjjednodušší, aby se vítr dostal do vašeho kotle. Aby se zabránilo útlumu knotu v plynovém kotli s takovým komínovým zařízením, je nutné chránit komínovou hlavu, to znamená umístit speciální chranná zařížzení — podložížení.

Pamatujte, že slunečníky ve tvaru deštníku, které se na některých Domech nacházejí, jsou podle bezpečnostních pravidel pro dodávku plynu přísně zakázány.To je způsobeno skutečností, že v processu tání sněhu výsledná voda okamžitě začíná postupně odtékat a vytvářet rampouchy na hořícím komínu. Tím může být komín zcela zablokován. Прото вложьте подложки. Zdá se, že stojí kolem hlavy komína a chrání jej tak před větrem.

Dalším způsobem, jak se chránit před útlumem a vyfukováním z plynového kotle s takovým problémem, je zvýšit počet otáček komína. Pokud váš komín opustí kotel a okamžitě do zdi, abyste se tam dostali kvůli větru, stačí překonat pouze jednu otáčku.To znamená místo, kde se nachází váš komín a kotel.

Pokud zvýšíte počet počet otáček v kotli, bude pro váš plyn mnohem obtížnější dosáhnout vašeho plynového kotle a pravděpodobnost vyfukování bude menší.

5. Недостаточные ветры небо недостатков вентилируемых потоков

Při spalování jednoho kubického metru plynu se spálí deset kubických metrů vzduchu. Ve většině případů u domácích kotlů pro domácnost se tedy používá vzduch z místnosti, pokud nejde o turbínové kotle s koxiální trubkou.

A proto, pokud nemáte dostatečné větrání přívodu: dveře nejsou proříznuté nebo nejsou vytvořeny otvory a váš pokoj je trvale uzavřen, není k dispozici dostatechá přívodu.

Možná nemáte venační potrubí, nebo může být jednoduše ucpané. Opět musíte vyčistit ventační potrubí nebo zajistitgradění vzduchu zespodu. To je nezbytné, aby se v místnosti spálilo požadované množství vzduchu a váš plynový kotel nezhasl. Pokud nemáte přívodní větrání nebo ve větracím potrubí není žádný průvan, kotel začne spalovat vzduch z místnosti.Když se spálí veškerý vzduch v místnosti, začne komínem nasávat vzduch z ulice. Tím se vytvoří zpětný tah. Vytvoří se určitý průvan a tento průvan může vyfouknout váš kotel.

6. Problém s bezpečnostním obvodem pilotního hořáku

Bezpečnostní obvod je tvořen zejména snímačem trakce nebo mezním termostatem — speciální zařízení, která jsou schopna včas detect jakékoli problémy.

Musí být zkontrolovány všechny tam umístěné ochranné prostředky. Často jsou všechny tyto kontakty kyselé a je třeba je dobře vyčistit.Pokud máte někde kyselé kontakty, nedojde k žádné Interakci. Pokud není kontakt, pokusíte se zapálit knot a jednoduše vyřadíte automatizaci.

Pokud se knot plynového kotle mírně odchyluje od vaší ionizační elektrody nebo termočlánku, pak napětí, které zůstane na vašem senzoru, jeho hodří nemusí stačenho ztedrluže ktedrluge. Proto je bezpodmínečně nutné zkontrolovat kontakty bezpečnostního okruhu vašeho kotle. Jedná se o čidlo tahu, mezní termostat a termočlánek.

7. Komín je umístěn v oblasti podpory větru

Zóna podpory větru

Co je zóna podpory větru? Ve skutečnosti lze tento zdánlivě složitý koncept vysvětlit docela jednoduše a jasně. Pokud je vedle vašeho komína vysoká budova nebo strom, pak zóna podpory větru je čára, kterou lze nakreslit z této nedaleké budovy nebo stromu směrem ke komínu.

To znamená, že nakreslíme čáru od budovy směrem k vašemu komínu, vizuálně 45 stupňů, a váš komín by měl být půl metru nad touto imaginární čarou.Pokud je váš komín nižší, může se ve vašem komínu vytvořit turbulence a kotel zhasne.

Podle bezpečnostních pravidel pro dodávku plynu musí být komín mimo zónu podpory větru. А вжледем к тому, е тато правла была вытворжена з нэякьего дůводу, стои за то сэ джими ржидит.

8. Nesprávné umístění plynového kotle v místnosti

Důležitou roli hraje také umístění plynového kotle v místnosti. V některých případech byly takové situace pozorovány, když je například kotel v kuchyni, která se zase nachází někde ve druhém nebo třetím patře budovy a tato kuchyň má balkon.

Tak o co jde? Lidé otevírají balkonové dveře, tah v komíně je vynikající a … Co se stane? Nejprve jsme při otevírání kuchyňských dveří měli nějakýgrad vzduchu z chodby nebo ze sousedních místností a průvan byl víceméně stablení. A co se pak stane s ostrým otevřením balkonu? Do kuchyně vstupuje obrovské množství čerstvého studeného vzduchu a v komínu se vytváří velmi ostrý tah.

Množství vzduchu se zvyšuje a horký vzduch začne do komína pronikat ještě větší rychlostí.Узел tedy doslova začíná váhat, chodit. To znamená, že může být jednoduše odfouknuto, nebo, pokud jsou špatné kontakty bezpečnostního obvodu, nebo opotřebované senzory. Чтобы сделать это зпсобить жаснутый котле.

Je třeba poznamenat, že výše uvedené důvody jsou nejčastějšími problémy. Mohou nastat zvláštní případy, kdy příčinu vyblednutí a vyfouknutí plynového kotle může určit pouze odborník na základě důkladného prozkoumání.

Důležitá je pouze jedna věc — dodržovat bezpečnostní pravidla pro dodávku plynu a dodržovat zde předepsané normy.

Video o správné volbě plynového kotle

etěz událostí mě vedl k napsání této publikace, což mě donutilo vyzkoušet si samoobslužný plynový kotel. Okamžitě poznamenám — nejedná se přesně o „výměnu osvědčených postupů“, jak se obvykle uvádí, protože některá z uvedených skutečností hovoří naopak or počátečéleosuplní úplní. Вы можете добавить информацию о том, что вам нужно, чтобы вы могли найти, что вам нужно.

Faktem je, že se zdánlivým množstvím informací v síti jsem musel čelit skutečnosti, že není snadné najít srozumitelné pokyny krok za krokem — nejčastěmezójésé vše.Provozní příručka k továrně pokrývá mnoho problém celkem suchě a nepřináší příručka jasnost a některé důležité aspekty v ní prakticky chybějí, což v zásadaci ovedlo kod. Co tedy způsobilo a jak bylo čištění plynového kotle АОГВ-11.6-3 проведено властными руками.

Як вшечно зачало

V září 2002 jsme se přestěhovali do našeho domu. Topný systém byl (a stále je), ale poté byl organován podle Principu přirozené Cirkulace. Котельна — v samostatné příloze, vybavená podle všech dostupných pravidel.Яко генерал тепла был поужит старый литиновый котел с плиновыми горами, нектерэ, як си ныни паматуйи, неувержительне велке, увнитрж такой „властный“ здиво зе шамелотович. Было то s ním úplně v troskách: každý měsíc v našich ne nejchladnějších zimách (Moldavsko, Podněstří) se počítadlo objevilo 800 metrů krychlových!

Stručně řečeno, bylo rozhodnuto jej nahradit. Rozhodli jsme se pro AOGV-11.6-3-U, a to jak z důvodu nízkých nákladů, tak s ohledem na mnoho dobrýchrenzí tohoto modelu od přátel.Současně bylo instalováno oběhové čerpadlo. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat — již příští zimu byl dům mnohem pohodlnější a teplo bylo distribuováno rovnoměrně do všech místností. A měsíční spotřeba plynu klesla více než třikrát! — obvykle se vejdeme do 220 — 270 метров krychlových.

Цена плоского котла АОГВ-11.6-3

пышный котел АОГВ-11.6-3


Ke cti výrobců je třeba hned říci, že za lastních 13 let nebyly s provozem těchto zakoupených zařízení absolutně žádné problémy.Dokonce i v chladné zimě 2008–2009, kdy probíhala další „plynová válka“ a tlak v přívodních plynových potrubích byl snížen na kritické минимум, si kotel poradil — doma nebyl horkože ná nehroznezáme, a nehroznezáme. Abych byl upřímný, bylo mi dokonce divné číst na fórech, že v mnoha Domech je trvale připevněno tlačítko plynového Ventilu — jednoduše se neprojevily žádné problémy dobuozé по цели.

Inspektoři plynárenského průmyslu v našem městě pravidelně navštěvují. Nikdy nebyly žádné zvláštní stížnosti na provoz zařízení.Jedinou poznámkou byl předminulý rok — výměna vlnité části komína (před vložkou do hlavní trubky) za pozinkovanou. Chyba byla odstraněna.

Letos nastal chladný okamžik brzy a již počátkem října bylo rozhodnuto spustit kotel na nejnižší výkon. Ale nastal problém — pojistka zapalovače se nechtěla vznítit, a pokud k tomu došlo, udělala to tak malým plamenem, že to bylo stěží viditelné. Přirozeně taková pochodeň nezahřívala termočlánek a automatizace nefungovala.

Podobná situace (ale v menším měřítku: pochodeň se okamžitě rozsvítila, ale byla slabá) была pozorována o rok dříve.Zapalovací tryska byla jasně zaseknutá a minulý rok mi pomohlo, že se mi (na vlastní nebezpečí a riziko) приджило настржикат на тэнто «папресек» плечевку чистичны капалины трубоуциркуляторов. Poté, co se kapalina odpařila, pokusil jsem se ji rozsvítit — všechno фунговало а loni v zimě, během celé topné sezóny, již nevznikly žádné problémy.


V loňském roce jsme to zvládli bez zúčtování — tryska byla očištěna od takové kapaliny pro karburátory.

Letos se ale takové opatření ukázalo jako nedostatečné — účinek byl dokonce opačný.Zapalovač přestal úplně zapalovat.

Opravdu jsem nechtěl úplně odstranit celou plynovou jednotku s hořáky (a pak jsem nevěděl, jak je to dostupné). Snažil jsem se odšroubovat přívodní plynovou pipeku k zapalovači z bloku magnetického ventilu a vyfouknout ji pomocí automotivebilového čerpadla. Zbytečný. Nedalo se nic dělat — musel jsem přemýšlet o tom, jak odstranit celý blok hořáku, abych mechanicky vyčistil trysku zapalovače.

Kotel je přirozeně připojen, systém je plný. Přístup zdola je minimální, protože kotel je stále ve speciální jámě.Чтобы все было zpočátku velmi děsivé — jak demontovat plynovou jednotku? Nenašel jsem žádnou rozumnou radu, ale narazil jsem na tip na jednom z fór — tato jednotka se otáčí kolem střední osy — přívodní plynové potrubí.

Jelikož se neočekávaly žádné operace významného rozsahu, v této fázi jsem nefotil. Níže uvedené operace byly produdeny později, když byl kotel znovu rozebrán. Podstata však zůstává stejná.

  • Pokud se tedy pokusíte podívat na kotel zdola (pro počáteční zkoumání «situace» jsem nejprve použil zrcadlo umístěné pod ním), otevře se něco takového:

Samotný blok hořáku je namontován na spodním krytu.Šipka poz. 1 ukazuje vstup potrubí pro přívod plynu do hlavního hořáku. Поз. 2 вступления про пилотные и термочленковые трубы. A celá tato jednotka je kromě tuhosti plynového potrubí držena na přírubě válcového pláště kotle třemi haky. Jsou umístěny podél okraje spodní desky ve vrcholech pravidelného trojúhelníku. Modrá šipka ukazuje jeden z nich, ten, který se nachází mírně nalevo od okna zapalování.


Druhý hák je blíže k zadní části kotle nalevo (pokud stojíte čelem k oknu zapalování).

Třetí je téměř přesně pod automatizační jednotkou, na úrovni svislých trubek směřujících dolů k paletě.

Ceny plynových kotlů

plynový kotel


  • По důkladném prozkoumání celé spodní části jsem nenašel žádné další upevňovací nebo upevňovací prvky. To znamená, že musí existovat drážky, kterými lze tyto výstupky uvolnit z příruby skříně. Ve výsledku se ukázalo, že existuje pouze jedna drážka a nachází se v oblasti třetího háku (během představení).Abyste se na ni dostali, musíte paletu mírně pootočit ve směru hodinových ručiček. Na obrázku je směr otáčení zobrazen zelenou šipkou. Mimochodem je také jasně viditelná otevírací nelakovaná část krytu — vidíte, jak je paleta posunuta.
  • Přišel jsem na Princip zapínání. Aby bylo možné paletu otočit a odstranit blok hořáku, je samozřejmě nutné odpojit plynové potrubí, trubku zapalovače a kontaktní pipeku termočlánku od automatizační jednotky.
  • Nejprve jsem znovu zkontroloval, zda byl vypnut přívod plynu z domácí distribuce.

  • Poté opatrně odšrouboval matice na kování automatizační jednotky.

1 — trubka přívodu plynu do hořáku. Klíč pro 12.

2 — trubice s kontaktem termočlánku. Klíč pro 12.

3 — přívodní potrubí plynu k hlavnímu hořáku. Klíč pro 27.

Было одностороннее паронитовое покрытие на главном плыновом потолке. Zkontrolováno — výborný stav. Na trubce světlice — těsnění zůstalo na tvarovce T, ale také — je zřejmé, že není opotřebované a stále bude sloužit docela dobře.

  • Po rozebrání této jednotky se paleta docela snadno otočila a skrz drážku se držák nejblíže trubkám uvolnil z pouzdra. Nyní podepřete paletu zespodu a lehce ji přitlačte k sobě — ​​další dva držáky se také uvolnily. Spusťte celou jednotku na podlahu a potom ji opatrně vytáhněte mezi nohy kotle.

На фотографиях одностранной палеты, але еше йедноу проводу резервации — фотографии были бы поржизены поздней, пржи второй демонтаж котле. Poprvé byl obraz mnohem čistší.Z textu dále bude zřejmé, proč je tomu věnována tak velká pozornost.

  • Zkontroloval jsem stav hlavního hořáku — byl úplně čistý, bez známek deformace. Na její práci nebyly žádné stížnosti.
  • Потом се обратил на «виника» целехо тоото поднику — на триску запаловаци горжаку. Odšroubujte dva šrouby, které drží tuto sestavu (узел плюс термочланек) ve smontované poloze. Šrouby však nejdříve odolávaly, ale po zpracování WD-40 stále šly. Сундал крыт ве tvaru skříňky ze zapalovacího hořáku a dostal se k trysce.

Samotná mosazná tryska byla nahoře pokryta světle bílým povlakem (například stupnicí), který byl odstraněn velmi rychle, bez námahy, jemným brusným papírem. Samotná tryska, ano, byla zarostlá, sotva «vytažená» и vizuálně. Také v pořádku — vzal jsem tenkou měděnou žílu z uvolněného kabelu a vyčistil otvor. Abych to zaručil, vyfoukl jsem to také pod tlakem pomocí čerpadla ze strany trubky připojené k odpališti automatizační jednotky. Celý úkol je splněn!

  • Zároveň, и když je volný přístup, jsem velmi opatrně očistil ohyb trubice termočlánku «nulovým» brusným papírem: během letní nečinnosti se nahromadila velmi lexká v.
  • Pečlivě sestavil všechny jednotky v opačném pořadí. S opětovnou instalací palety jsem trochu trpěl — ale pak jsem si zvykl.

Nejprve je nutné postupně, bez zkosení, zvednout celý tento blok tak, aby hořák šel dovnitř skříně a sestava zapalovače a termočlánku se nelepila na přírubu skříně. Poté, stojící na straně rubbek, lehce zatlačte celou jednotku směrem k sobě, mírný sklon směrem dolů, aby se opačný okraj palety mírně zvedl (doslova o pár stupňů!). Poté, co paletu posunete dopředu, byste měli současně nasadit dva vzdálené haky tak, aby se dostaly k přírubě skříně.Nasměrujte háček, který je vám nejblíže, do vyříznuté drážky a když do ní vstoupí, otočte celou paletu proti směru hodinových ručiček. Velikost této rotace bude vizuálně vyvolána polohou potrubí — plynové potrubí bude přímo pod jeho odbočkou automatizační jednotky, jako tomu bylo při demontáži.

  • Nainstaloval jsem všechny trubky na místo, předtím jsem zkontroloval přítomnost a správné usazení těsnění. Klíčem jsem utáhl matice na přívodním potrubí plynu a na trubce zapalovače. Před opětovnou instalací trubice termočlánku jsem velmi opatrně, doslova sotva dotýkal, očistil kontaktní podložky «nulou».Tato matice byla v souladu s přečtenými doporučeními utažena ne pomocí klíče, ale ručně, pouze s námahou prstů.
  • Zkontroloval jsem těsnost připojení — přinesl jsem z kuchyně houbu se saponátem, otevřel přívod plynu, «umyl» spoje plynových potrubí — vše je v pořádku, nejsou znánátem.
  • Снажил только себе котел. Узел dokonale zapálil — rovnoměrným plamenem «omýval» ohyb termočlánku. Doslova za 15-20 sekund — плыновый вентилирующий гриб. Počkal jsem pár minut, pak jsem otevřel přívod plynu k hlavnímu hořáku — rozsvítil se rovnoměrně, bez prasknutí.Experimentoval jsem — několikrát jsem zavřel a otevřel přívod k hlavnímu hořáku: všechno je v pořádku — knot hoří rovnoměrně, nezhasne, hořák se zapálí stejsobemým zpálí stejsobemým zpálí.

Вечно, настено на пожадованоу ровень вытапени, завржело клапку на окно запаловани и одчело плнэ хрдости на успешне одведеноу працы.

Tehdy jsem nevěděl, že moje «dobrodružství» teprve začínají!

Zjistěte to prostudováním hlavních kritérií hodnocení ve zvláštním článku na našem portálu.

Neočekávaný problém

Po několik dní provoz kotle nezpůsobil žádné stížnosti — nevymřel, topný systém фунговал добрже. Uplynul však asi týden a zdálo se mi, že se v kotelně objevil dříve neobvyklý zápach — nejde o vůni čistého plynu, ale spíše o „vůni“ spáleného plynu. Kromě toho se začal objevovat dojem, že podle pocitů domova začalo chybět teplo.

Několikrát kotel v noci zhasl — bez zjevného důvodu. Пак — далши. Asi o týden později, když jsem vstoupil do kotelny, jsem viděl děsivý obraz — plamen hořáku se snaží „dostat ven“ oknem zapalování uzavřeným štítem.Poměrně velká část kovového pláště nad oknem je téměř žhavá, barva na něm je úplně spálená na „čistý“ kov.


Přirozeně byl kotel okamžitě uhasen. По очищению там, где он действует, показывает, как это сделать. Узел грибной добрже, автоматический грибок такой добрже. Když je však hlavní hořák zapálen, má plamen nejprve výrazné oranžové konce jazyk plamene. A za druhé — „koruna“ plamene není namířena úplně nahoru, ale má také sklon k mezeře mezi výměníkem tepla a vnějším pláštěm kotle.

Je to jasné — то je jasný signál toho, že tok horkých plynů uvnitř kotle naráží na určitý druh odporu, slovy — kanály jsou zarostlé sazemi.Saze jsou všude, dokonce i na obtoku okna zapalování — nikdy předtím se nestalo, že bych si při střelbě nějak zašpinil ruce, a mimochodem, na mých prstech se mimójémívíčéný

Otázka však zůstává nejasná — proč? Koneckonců, tolik let jsem se nikdy nemusel potýkat s takovým problémem.

Opět jsme prolezli fórami — hledat důvod. A na jednom z nich jsem narazil na praktické rady — takový obrázek je charakteristický pro neúplné spalování plynu bez přívodu dalšího vzduchu.Začal blíže rozumět konstrukci svého kotle a odhalil něco, čemu dříve prostě nevěnoval pozornost. Jedná se o klapkový uzávěr na vstupu plynového potrubí do kotle, zespodu, přímo na jímce. Tam, na trubce, jsou dva diametrálně protilehlé otvory, které jsou zakryty touto klapkou.


Běžel jsem zkontrolovat: to je — tlumič téměř úplně zakrývá oba otvory. Špatná znalost «materiálu» ведла к тому, že jsem této nuance vůbec nevěnoval pozornost. A při demontáži bloku hořáku zjevně omylem přesunul tuto klapku do polohy, ve které byl blokován přístup vzduchu.

Pokusil jsem se otevřít tato okna a zapalit kotel — ano, plamen okamžitě změnil barvu a stal se rovnoměrnějším. Ale „koruna“ samozřejmě stále inklinuje k prostoru mezi pláštěm a výměníkem tepla, to znamená, že nalezený důvod mě nezachrání před čištěním kotle.

Čištění kotle

Je jasné, že za účelem čištění musím znovu demontovat — také demontovat blok hořáku a navíc — odstranit horní kryt kotle.

  • Musel jsem trochu trpět s odstraněním deštníku, procházejícím do kovové části komína.Faktem je, že v samotné kotelně — cihlový, kořenový typ, instalovaný na základně a jsou v něm zabudovány dvě trubky — z kotle a výše z plynového ohřívače vody.


Сам поставил потрубный котле, доказал, что он вчас а квалитне а вельми «тесне» седи. Musel jsem se snažit dosáhnout mírné vůle. Nakonec se to ukázalo — podařilo se nám jej zvednout tak, aby byl dostatek prostoru pro odstranění deštníku z trubky. Obrázek byl velmi barevný.


Již pod samotným deštníkem jsou viditelné usazeniny sazí.A pokud se podíváte na deštník zespodu, pak na polokulovém děliči kondenzátu je měkká volná vrstva sazí o tloušťce asi 10 milimetrů.



  • Chcete-li sejmout horní kryt kotle, musíte nejdříve odpojit a demontovat snímač tahu. Na víku je držen deskami, které jsou přišroubovány dvěma samořeznými šrouby (na obrázku výše jsou znázorněny modrými šipkami). Ale bez ohledu na to, jak moc jsem tyto samořezné šrouby zkroutil, otočili se na místě, aniž by o milimetr bloudili nahoru.Nakonec jsem na tuto firu plivl — rozhodl jsem se odstranit kryt spolu se senzorem. Za tímto účelem nejprve pomocí klíče 14 odšrouboval matici spojující trubku s T-kusem automatizační jednotky.

Okamžitě jsem zkontroloval paronitové těsnění — было „živé“, zůstalo na místě, a proto se rozhodlo jej neušit.


  • Pak se zdá, že je vše jednoduché — víko je připevněno ke krytu kotle pomocí tří samořezných šroubů.

Samořezný šroub, který je umístěn na přední straně kotle, vyšel docela snadno.

Ale další dva vykazovali «prudký odpor». Prostě se jim nechtělo začít se hýbat. Nepomohly ani výkonné šroubováky, ani zpracování WD-40, ani klepání — stojí nehybně.


Nakonec se otvory pro šroubovák začaly «lízat» — ale všechny se stejným nulovým výsledkem. Bylo jen jedno východisko — odříznout hlavy samořezných šroubů bruskou, naštěstí se nevyrábí „pod potem“.

Ceny samořezných šroubů

samořezné šrouby


To je v pořádku — stříhám to velmi opatrně.Při pohledu do budoucna řeknu, že jsem tyto spojovací prvky následně vyměnil za střešní šrouby s šestihrannou hlavou — pro případ budoucího čištění kotle. Drží ještě lépe a kroucení není žádný problém.

  • Víko bylo těsné a dokonce jsem ho musel ze dna trochu poklepat — na spodním okraji spočívající dřevěný blok. Poté rovnoměrně zahrála.

На задней странице вика jsou jasně viditelné stopy, které zůstaly kvůli nesprávnému průchodu produktů spalování. Našli cestu mezi výměníkem tepla a pláštěm kotle a poté se sbíhali k centrálnímu otvoru komína.


Přirozeně není třeba v takové situaci hovořit oúčinnosti kotle — raději kotelnu zahřál, než aby do systému vydal teplo. О безпечности таких грибовидных лепешек млчет.

  • Výměník tepla kotlové vody je shora zakryt vlastním krytem. Je připevněn a pevně k němu přitlačen pomocí speciálních spojovacích prostředků — kovových klínů (na obrázku výše jsou zobrazeny žlutými šipkami). Тыто клипы, когда ты находишься в одном месте, очень надежно.

Myslel jsem, že jsou odpružené — nic takového.Tyto klíny jsou vyrobeny z běžné měkké oceli a jejich úponky jsou zakřivené stejným způsobem jako běžné závlačky. Snadno se dají do středu a poté se klín vyjme ze slotu.


  • Stejným způsobem odstranil všechny zarážky a poté odstranil kryt. Был jsem zděšen …

Tato malá mezera mezi tepelným výměníkem a víkem, ve které musí plyngradit ze tří kanálů, musí být spojena do jednoho centrálního, aby vycházela jezánízání.

  • Nyní je nutné odstranit plynové turbulátory z kanálů tepelného výměníku.Když je vyzvedl pomocí kleští, vzdali se bez většího odporu.

Obraz se ukázal ještě horší, než jsem si dokázal představit — vrstva sazí na lopatkách turbulátoru je ve své tloušťce působivá!


Zároveň okamžitě vidím stav těchto vertikálních válcových kanálů. Obrázek je vhodný …


Přirozeně, и když jsou problémy s tahem „odstraněny z držáků“, nelze pochybovat o jakékoli účinnosti kotle s takovým přerostlým výměníkem tepla venku.

  • Dále jsem odstranil kotlovou pánev s blokem hořáku — výše jsem již popsal, jak se tato operace provádí.

  • To je vše, můžete přejít přímo k vyčištění všech uzlů. Pro tuto operaci byl v železářství zakoupen bežný kartáč na Plastové láhve — bude použit pro vertikální kanály. Přivázal jsem ho lepicí páskou k dřevěné latě, abych kanály prošel po celé jejich výšce.

Vím, že modrá lepicí páska je «klasikou» pro domácí umění, ale měla jsem jen bílou 🙂

A abych vyčistil zbytek částí a povrchů, koupil městísémíšíká.


  • Začnu čistit z horní roviny výměníku tepla — očistím ho a zametám všechny saze sazí. Ukázalo se, jak je znázorněno na obrázku výše.
  • Pak přejdu k čištění kanálů. Sadze opouští stěny docela snadno — ještě neměla čas na «vytvrzení». Je příznačné, že je velmi mastný.


  • Po vyčištění samotného kotle se obracím k demontovaným částem a sestavám. Aby se nerozpustila přebytečná špína v kotelně, přenesl jsem tuto akci na dvůr.





Samotný hořák je tentokrát čistý, s výjimkou sazí, které útočily shora — snadno se otřel štětcem. Současně okamžitě vyčistím termočlánkovou trubici «nulou» — небо к болету.


  • Po dokončení čištění pokračujte v montáži kotle. Nejprve jsem nainstaloval blok hořáku na místo — чтобы již bylo popsáno výše. Okamžitě jsem připojil všechny trubky, zkontroloval těsnění a utáhl matice.

A tady jsem okamžitě zaměřil svou pozornost na polohu ventilu vzduchového kanálu.Při čištění jsem tuto svorku odstranil z trubky (opravdu nevím proč), ale během opětovné instalace se ukázalo, že je vyrobena z měkké oceli a nemá žádné pružnosti v. Po instalaci se začal potloukat a jen sklouzl dol. Musel jsem udělat malé zlepšení — vyvrtat otvory v „uších“ a po nasazení závěrky ji trochu utáhnout dlouhým šroubem M5. Ukázalo se to dobře — nyní je svorka bezpečně držena v dané poloze, ale není ani obtížné ji přesunout.


Obrázek ukazuje, že přívody vzduchu jsou napůl otevřené.

  • Dalším krokem je výměna turbulátorů.

Instalace turbulátorů je velmi jednoduchá a je zde prostě nemožné udělat chybu — jsou zasunuty do kanálů a jsou v nich drženy kvůli rozšíření centrální kovové desné umhosté. Vkládám je tak, aby tato deska byla orientována podél poloměru válcového výměníku tepla, to znamená, že lopatky budou umístěny přibližně tangenciálně kruhu.



  • Dalším krokem je výměna krytu výměníku tepla.Очка про spony jsou засунута до открытия в крыту.

Do otvorů výstupků zasunuji kovové závlačky a klíny a mírně je vyrazím zezadu — aby víko co nejtěsněji přiléhalo k tepelnému výměníku. Poté jsem antény roztáhl kleštěmi — to je vše, víko je bezpečně upevněno.


  • Dále položím horní kryt kotle na místo. Otvory v jediném samořezném šroubu, které vycházely, normálně pomáhají při navigaci ve správné poloze. V mém případě nebyl snímač tahu odstraněn — je již na svém místě a zbývá jen připojit jeho trubku k odpališti a utáhnout matici.

  • Montáž dokončím instalací víčka. Vklouznu pod trubku, nasadím ji na zvonek (zapadá velmi těsně) и opatrně ji vložím na místo. Tři výstupky na víčku by měly zapadnout do příslušných otvorů ve víku kotle a vyříznuté půlkruhové okénko bude umístěno nad procházející pipekou teplotního čidla.

  • Poté byla přirozeně zkontrolována těsnost všech spojů.
  • Obracím se na dlouho očekávaný okamžik — настартовать котел. Узел okamžitě začal hořet a po 15 sekundách magnetický Venus.Затим е все добре.

Otevírám přívod plynu — hořák se snadno vznítí, oheň hoří rovnoměrnou korunou, se stejnou výškou plamenů a nevypadají do stran, ale směřují nuhorzat!


  • Snažil jsem se „hrát“ se vzduchovou klapkou. Ve výsledku jsem to musel trochu víc otevřít — dosáhl jsem rovnoměrně modrého plamene, prakticky bez příměsí červených nebo oranžových odstínů. Experimentální odstavení a dodávka plynu (simulace odstavení a spuštění kotle) ​​proběhly úspěšně — hořák zapalovače je стабильный a hořák se vznítí okamžeřitě a tšéméné.

Od té doby uplynuly two týdny — на провоз котле небылы жадные стижности! Zima je před námi a já doufám, že nám topný systém nepřinese žádná nepříjemná překvapení.

A pro sebe jsem rozhodl následující:

  • Chcete-li být pozornější k maličkostem jakéhokoli designu — všechno má svůj účel a neuvážené činy mohou vést k mimořádným situacím.
  • Proces čištění je zvládnutý, není to tak složité, proto ho budu provádět pravidelně — před začátkem každé topné sezóny, alespoň pro preventci.

Zjistěte, jak to udělat, prostudováním povinných požadavků ve zvláštním článku na našem portálu.

Autor si je vědom toho, že takovou práci by ve skutečnosti měli provádět příslušní odborníci. Tento článek by proto neměl být považován za vodítko k akci, ale pouze za příběh o tom, co se stalo — o tom, jak jedna velmi malá chyba, nepozornost, vedla k vážným jevénémánm. Doufám, že obdržené informace budou pro někoho užitečné.

Подлаховое плиновое котле АОГВ-6,9; -9,3; -12,5 Thermolux již mnoho let vytápí domy po celém Rusku. Díky dostupné ceně a jednoduchosti designu byla tato značka velmi Oblíbená u mnoha kupujících s nízkými příjmy.

Dnes se blíže podíváme na modelovou řadu a technické vlastnosti kotlů Termolux ruské výroby na základě provozních pokynů (pasu) tohoto plynového podlahového vytápění. Будем анализировать зазоры и автоматические зазоры на подле фото, цен, наставени и все поручения бехем провозу плынового котла АОГВ, зпсобůйих одстранений и оправданий.

Сестава

Плыновой коттедж «Термолюкс», расположенный в районе Таганрога в Ростовской области. Na trhu můžeme najít několik modifikací. Zařízení se vyrábějí jak jednookruhová, tak dvouokruhová — pro ohřev tekoucí vody, schopná provozu nejen na přírodní, ale i na lahvový plyn. Jaké modely kotlů společnost vyrábí? A je jich několik.

Плыновое подвесное котле «Termolux»


Едноокрутовое подлаховое плоское котле АОГВ за выпуск:

— АОГВ 6,9;
— АОГВ 9.3;
— АОГВ 11,6;
— АОГВ 12,5;
— АОГВ 15;
— АОГВ 20.

Čísla v názvu konkrétního modelu zařízení označují jmenovitý výkon kotle, který může být od 6,9 кВт до 20 кВт. Коттедж «Termolux» mohou vytápět soukromý dům nebo průmyslové prostory o Celkové ploše размером 200 м2. Nejoblíbenějšími, podle hodnocení zákazníků, byly modely AOGV-6.9 a AOGV-9.3 určené pro malý dům or rozloze 50-80 m2.

Dvouokruhové plynové kotle AKGV pro vytápění a zásobování teplou vodou:

— АКГВ 12,5;
— АКГВ 15;
— АКГВ 20.

Tyto modely mají zabudovaný ocelový výměník tepla pro přípravu teplé vody. Je pravda, že vzhledem k malé kapacitě kotl bude průtok tekoucí vody poměrně malý: 4 až 7 litrů za minutu. To však obvykle stačí pro kuchyňské potřeby, například pro mytí rukou nebo nádobí.

Zařízení plynového kotle AOGV 6.9 a 9.3: automatizace

Jako většina podlahových plynových spotřebičů se i kotle AOGV «Thermolux» skládají z tepelného výměníku, ve kterém se ohřívá chladicí kapalina, glavního a zapalovacíhoravánk zapalovacího.Pojďme se blíže podívat na schéma vnitřních vlastností Taganrogova aparátu:

1 — výměník tepla pro topnou vodu;
2 — многослойный коут;
3 — термостат для автоматического регулирования температуры воздуха на воде;
4 — тепломер;
5 — дворже;
6 — čelní štít.
7 — тепловой датчик с повышенным уровнем шума;
8 — páková upevňovací jednotka;
9 — тлумич;
10 — zapalovací hořák;
11 — пака;
12 — вентиляция с тлачиткем;
13 — вздуховая крышка;
14 — регулятор přívodu vzduchu;
15 — стабилизатор тяговый;
16 — трамблер плину.

Automatizace plynového kotle AOGV «Termolux»


Nastavení plynového kotle AOGV: pokyny pro uživatele

1. Управление тах комина помогите вздуховым клапанам.
2. Otevřete tlumič, stiskněte tlačítko ventilu a zapalte zapalovač tím, že k němu přidáte zapálenou zápalku.
3. Držte tlačítko stisknuté, dokud se páka nepohybuje o jednu třetinu průměru.
4. Otevřete plynový kohout a přeneste plamen na hlavní hořák.
5. Управляйте приводом вздучу, чтобы котле помогли вздуховому клапану и регулятору вздуха.

Při dodržování těchto pravidel by měl být plamen na hlavním hořáku modro-modrý, stálý a stálý. Během provozu kotle nesmí docházet k praskání, syčení a tvorbě sazí. Doporučuje se pravidelně sledovat process spalování plynu a tah v komíně.

Termostat automaticky udržuje přednastavenou teplotu v topném okruhu kotle a plynule mění objem dodávky plynu do hlavního hořáku. Pro změnu teploty je nutné otočit seřizovacím šroubem v jednom nebo druhém směru, maximálně však v polovině jeho otáčení.Teplotu lze pravidelně kontrolovat odečtením teploměru v kotli.

Po dosažení nastavené teploty se termostatický vent plynule uzavře, čímž se provoz plynového hořáku přepne do režimu „nízkého plamene“ se sníženým výkonem. V případě změny teploty thermmostat automaticky upraví přívod plynu do hořáku a zajistí konstantní teplotu ohřevu vody v topném okruhu.

Pokud je plocha vytápěné místnosti velmi malá, může thermmostat úplně přerušit přívod plynu do hlavního hořáku, zatímco zapalovač bude vždy zapnutý.

Technické vlastnosti plynových kotlů AOGV «Termolux»

Kotel AOGV «Thermolux»: technické vlastnosti


Výhody plynového kotle AOGV 9000 Term4

— единый дизайн;
— низкая цена за котел (от 12 000 рублей) и за ночь;
— минимальный прмер комина у модели АОГВ-6.9 и АОГВ-9.3 пуз 100 мм;
— компактность.

Nevýhody plynových kotlů АОГВ «Термолюкс» :

— zastaralá automatizace;
— kvalita materiálů a součástí;
— nedostatek výkonných zařízení v rozsahu kotlů.

Poruchy plynových kotlů AOGV-6,9; -9,3; -12,5 а způsoby jejich Устранение

1. Главный плыновый горжак жасне небо себе выпне.

V komíně nen dostatečné vakuum nebo je ucpaný, což vyžaduje čištění. Zkontrolujte také nastavení termostatu, může být nutné jej opravit nebo vyměnit.

2. Vůně plynu.

Zkontrolujte závitové spoje umytím mýdlem, může být také nutné vyměnit těsnění.

3. Páka nespadne z tlačítka Ventilu.

Управление полохом тето помогите šroubu jejího uchycení.Zkontrolujte tepelný senzor, zda není zdeformovaný.

Плиновые котлы АОГВ-6,9; -9,3; -12,5


4. Котел добрже неохржива воды, тепла носки тепла е недостатечна.

Наставьте термостат správně otáčením stavěcího šroubu.

5. Dlouhý oranžový plamen na hlavním hořáku.

Pomocí klapek nastavte přívod primárního a sekundárního vzduchu k hlavnímu hořáku. Je také nutné zkontrolovat tah v komíně.

6. Špatná cirkulace chladicí kapaliny: voda v kotli je horká a baterie studené.

Přidejte do systému chladicí kapalinu, její množství je pravděpodobně nedostatečné.

7. Syčení hlavního hořáku.

Nadměrný tah komína nebo nadměrný přívod vzduchu. Управляйте вздуховыми облаками.

8. Вода в котли варжи.

На малой плошке містности нет энергии котле zcela spotřebována. Otevřete sytič a tyče úplně.

9. Котел самовольно выпне.

K hořáku není dodáván plyn. Znovu zapálit hořák. Sledování videa.

Плыновые котлы АОГВ-6,9; -9,3; -12,5 Обновить заказник «Termolux» se liší.Tato zařízení se více zaměřují na nenáročného spotřebitele, který si chce koupit topné zařízení s minimální sadou funkcí za málo peněz. Zkoumali jsme hlavní technické vlastnosti a vnitřní structure kotlů AOGV podle provozních pokynů, modelové řady, jejich poruchy a způsoby, jak tyto problémy odstranit.

Qaz qazanı sönür və partlayır. Nə səhv ola bilər? Kifayət qədər havalandırma və ya havalandırma kanalı yoxdur

Бу məqalədən QAZ qazanlarının avtomatlaşdırılmasında Хэнси problemlərin yarana biləcəyini, alovlandırıcının niyə alovlandırılmasının mümkün olmadığını, бу səbəbdən qazanın səbəbsiz sönə biləcəyini və ən əsası бу arızanın diaqnozu və Aradan qaldırılması üçün Хэнси tədbirlərin görülməsini öyrənəcəyik.

Uçucu olmayan qaz qazanlarının sahibləri, ehtimal ki, nədənsə qazanı alovlandıra bilmədikləri və ya alovlanmağa çox vaxt sərf etdikləri vəziyyətırşı. Bu vəziyyətdə проблема qazan otomasyonundadır.

Bu gün yerli və idxal olunan qaz avadanlıqlarında ən çox EUROSIT 630 qaz klapanı istifadə olunur.Soğutucunun təyin olunmuş temperaturunu qorumaq funksiyasını yerin vyrvqn Бу cür avtomatlaşdırma ilə qazanların daha sonra işə salınması yalnız əl ilə mümkündür.Bununla birlikdə, qazanın təcili olaraq dayandırılması üçün həmişə бир реал qəza səbəb deyil.

Житомир-3 qazanının nümunəsini istifadə edərək bunu anlamağa çalışaq. Avtomatlaşdırmadan, alovlandırıcıda alov itkisinə və dartma pozulmasına qarşı qorunma təmin edir.

Qeyd: Bütün qaz üçün təhlükəli işlər yalnız müvafiq icazəsi olan ixtisaslaşmış təşkilatların nümayəndələri trəmlindn. Бу sbəbdən бу məqalə yalnız məlumat vermək üçün verilir.Ayrıca, бу məqalə sehrbazın işini idarə etməyə kömək edəcək və ehtimal ки, lazımsız ehtiyat hissələri almaq ehtiyacından xilas edəcəkdir.

Ateşləmə alovu deyəcəyimiz şeyi təyin edək. EUROSIT 630 vana idarəetmə düyməsi qazanı üç əsas rejimə keçirməyə imkan verir:

  • əlil;
  • alovlanma;
  • temperatur tənzimlənməsi (1-7).

Pilot brülörünü (alovlandırıcı) alovlandırmaq üçün idarəetmə düyməsini «alovlanma» (qığılcım) vəziyyətinə keçirin, basın vəziyyətinə keçirin, basın vəziyyətinə keçirin, basın vəziyyətinə eçılınSonra sap bir neçə saniyə (30 дан çox olmayan) tutulur və sərbəst buraxılır. Ateşleyici yanmağa davam etməlidir. Buna alovlanma alovu deyəcəyik. Ateşleyici sönürsə, proseduru bir neçə dəfə təkrarlamaq lazımdır. Бу kömək etmirsə, bir arıza axtarmaq lazımdır.

Ateşleyicinin alovlanması anında alov termokuplunu qızdırır və bu da öz növbəsində avtomatlaşdırmanın сенсор (lər) lövhəsindən elektromagnit klapan axan birçkünr

Qaz valfının qoluna basaraq соленоидный valfını əl ilə açırıq, alovlandırıcıya QAZ tədarük edirik ки, бу да cihazın düzgün işləməsi vəziyyətində termokupl tərəfindən yaradılan ЭДС tərəfindən tutulur və сок buraxıldıqdan sonra Açıq vəziyyətdə qalır. Termokupl özü alovlandırıcıda alov itkisinə qarşı qorunma funksiyasını yerin yetirir. Devredeki sensorlar нормальный olaraq qapalıdır və işə salındıqda, qazanın tamamilə dayandırılmasını təmin edərək kontaktlarını açın.

İşə hazırlıq

Atəşin alovlanması ilə bağlı problemləri müəyyənləşdirmək və aradan qaldırmaq üçün iş aparmaq üçün aşağıdakı alətə ehtiyacımız var:

  • 9, 10, 12 nömrəli açıq açarlar;
  • kəlbətinlər;
  • мультиметр;
  • düz başlı tornavida;
  • спирт.

Başlayırıq

Arızanın səbəbini təyin etmək üçün termojuft dövrəsini — соленоид valfını yoxlayın. Əvvəlcə itmə sensorunu yoxlayırıq. Bu qazan, baca üzərində yerləşir. Bunu etmək üçün sensordan iki terminal çıxarın.

İki terminalı bir-birinə bağlayırıq, sıx bağlanmalıdırlar (bunun üçün kəlbətinlərlə bir az sıxa bilərsiniz).

Atəşi alovlandırmağa çalışır. Bunu etmək mümkün idisə, arızanın sbəbi dartma sensorundadır.Lakin onu dəyişdirməyə tələsməyin. Əvvəlcə yoxlayaq.

Qeyd: bu işd qazana quraşdırılma və işarələm xüsusiyyətlərini göstərmək üçün sensoru sökürük. Bu yoxlama üçün lazım deyil.

Layihə sensorunu qazan baca-sına sabitləyən iki vidayı açın.

Diqqət yetirin ки, сенсор baca gövdəsinə yaxın deyil, paronit contalara quraşdırılıb. Бу, корпусла təması ilə sensorun istiləşməsini azaltmaq və baca içərisindəki çuxur ilə sensor təyyarəsi arasındakı boşluğu təmin etmək üçün lazımdır.

Sensoru araşdırırıq. Kontaktları işi möhkəm saxlamalıdır. Oksidləşmədən azad olmalıdırlar. Датчик dərəcəsi (датчик kontaktının açıldığı temperatur) bu vəziyyətdə 75 ° C (L75C korpusundakı təyinat).

İtmə sensorunu müqavimətini ölçərək bir test cihazı ilə yoxlayırıq. Минимальный olmalıdır (probların müqavimətinə bərabərdir) — 1-2 Ом. Датчик səslənmirsə, mütləq bənzəri ilə (müvafiq cavab temperaturu ilə) əvəz etmək lazımdır.

Датчик zəng edə bilirsə, датчик kontaktlarını və dövrə terminallarını spirtlə silin, kəlbətinlə sıxın və qurutun.Sensoru yerində quraşdırırıq və birləşdiririk. Atəş etməyə çalışırıq.

Ateşleme uğurlu olsaydı, arızanın səbəbi tapıldı və aradan qaldırıldı.

Əsas brülörü alovlandırdıqdan sonra layihəni yoxlamaq vacibdir. Bunu etmək üçün əlinizi çəkmə sensorunun quraşdırıldığı yerə gətir bilərsiniz. Bu çuxurdan istilik çıxmamalıdır. Bu baş verərsə, dartma çatışmazlığının səbəbi aradan qaldırılmalıdır. Датчик Daha sonra düzgün cavab verir.

Diqqət! Qazanı nasaz bir baca ilə işlətmək qəti qadağandır!

Dartma kəsici kontaktlarından terminalları çıxarırıq və dövrənin müqavimətini ölçürük.3 ohm-dan çox olmamalıdır.

Bu şərt yerinə yetirilərsə, aşağıdakı işləri yerin yetiririk. 9 nömrəli açarın köməyi ilə termojuftu xırdaçıya bağlayan qozu açın. 12 nömrəli düyməni istifadə edərək, dartma kəsicisini iki hissədən ibarət olan yarım döngə ilə açın: бир pirinç qol və plastik bir əlavə.

Kontaktları olan plastik hissəni çıxarırıq və hissəni tamamilə açırıq.

Termokuplun yoxlanılması. Onu birbaşa соленоид klapanla birləşdiririk (dartma kəsicinin quraşdırıldığı yer).9 nömrəli açarla düzəldirik.

Biz alovlanma alovlandırırıq. Əgər uğursuz olarsa, arızanın səbəbi böyük ehtimalla termojuftadır. Соленоид klapan nadir hallarda sıradan çıxır.

Gəlin termojuftu nəzərdən keçirək. Bəzi hallarda, termokupl düzəldilə bilər. Termojuftun təması yox olur. Бу dəyişdirmə üçün бир səbəb deyil, onu lehimləmək kifayətdir.

Dielektrik boşluqun toxunulmaz olması vacibdir.

Termokuplun пилот alovuna düzgün oturduğundan əmin olun.Termokuplun ucu alova batırılmalıdır.

Termokuplun pilot alovuna nisbətən vəziyyətini tənzimləmək üçün, 10 nömrəli açar ilə termokuplun pilot brülörünə sabitlənmiş qozunu gevşetin. Termojuftu hərəkət etdirərək onu düzgün vəziyyətdə qoyub 10 nömrəli açarla düzəltmək lazımdır

Əvəzetm barədə son qərarı çıxarmaq üçün, termojuftun yaratdığı əmələ gələni ölçə bilərsiniz. Bunu etmək üçün ateşleyiciyi alovlandırmaq və valf sapını basıb saxlayın, termokuplun təması ilə gövdəsi arasında EMF ölçmək lazımdır.Оптимальный dəyər ən azı 18 мВ olmalıdır. Termokupl düzgün işləyirsə, dartıcı qırıcı hissələrini alkoqolla təmizləyin və həmçinin termojuftun təmasını silin. Xüsusilə lehimləməli olsaydınız.

Dartma kəsicisini tərs qaydada yıırıq, termojuftu ona bağlayırıq. Parçaları çox sıxmayın. Etibarlı əlaqə təmin etmək üçün səy kifayət etməlidir. Terminalları kəlbətinlə sıxırıq və alkoqolla silib alovlandırmağa çalışırıq.

Yuxarıda göstərilən əməliyyatların hamısını yerinə yetirmək, qazanınızızın проблема хəll etməyə kömək edəcəkdir.

Alovlanma ilə əlaqəli problemlərin başqa бир səbəbi alovlandırıcıda qaz təzyiqinin az olması ola bilər. Бу, tıxanan bir сопло görədir. Təmizləmək üçün atəş mis borusunun qozunu 10 nömrəli bir açarla gevşetin və jeti çıxarın.

Ближайший: jetin çıxarılmasını asanlaşdırmaq üçün alovlandırıcıya azca vura bilərsiniz.

Nüvəli telin ucunun boşluğunu təmizləyirik. Çuxur ölçüsünün qırılmasına icazə verilmir!

Ən интенсив qaz istehlakı anlarında mərkəzi magistral borudakı təzyiq düşə bilər.Buna görə pilotdakı qaz təzyiqi də azala bilər. Бу Pilotda qaz təzyiqinin tənzimlənməsini tələb edə bilər. Dekorativ örtüyü bağlayan vidayı açırıq və çıxarırıq.

Tənzimləm valfın üzərindəki vidayı çevirərək aparılır. Onu saat yönünün tersinə çevirmək pilotda qaz təzyiqini artırır.

Bu tövsiyələr qazanxananın atəş problemlərini həll etməyə kömək edəcəkdir. Praktikada n çox görülən проблема sensorlar deyil, təmaslardır. Buna görə, hər dəfə alovlandırıcı alovlandırdığınız zaman valf sapını daha uzun və daha uzun tutmalısınız, sadəcə kontaktları təmizlməyinizi və avtomatinırürünАвтоматик işləmə ilə bağlı настоящая проблемаlərin qarşısını almaq üçün qazanxananı vaxtında təmizləməyinizi məsləhət görürük.

Qaz qazanınız sönürsə və partlayırsa, bu problemə səbəb ola biləcək bir sıra səbəbləri araşdırmalı və sonra qazanı normal vəziyyət gətirmək və bərdütd

Bu problemlərin səkkiz əsas səbəbi və onların həlli yolları ilə tanış olmağınızı təklif edirik.

Qaz qazan fitili

Fitil iki səbəbə görə zəif yanır: ya tıxandı və təmizlənməsi lazımdır, ya da zəif bir giriş təzyiqiniz var.Evd tənzimləyiciniz varsa, parameterrlərini yoxladığınızdan əmin olun. Qaz istehlakının müxtəlif vaxtlarda fərqli olması səbəbindən daim dalğalandığı üçün giriş təzyiqini artırmağınız lazım ola bilər.

Buna görə, istilik qazan mövsümündə qaz qazanları işləyərkən qaz istehlakı daha yüksək olur və giriş təzyiqi də azalır. Və tənzimləyici, bildiyiniz qədər giriş təzyiqi ilə çıxış təzyiqi arasında müəyyən bir fərq saxlayır. Buna görə, bu diferensial da düşür, buna gör fitiliniz daha zəif yandıra bilər.Tənzimləyicinin tənzimlənməsini yoxlayın və fitili təmizləyin.

2. Alov nəzarət sensoru sıradan çıxmışdır

Термокупл

Bu, qaz qazanının çıxa biləcəyinin növbəti səbəbidir. Müxtəlif qazanlarda idarəetm sensoru fərqlidir. Əksər ev qazanlarında bu бир termojuftur. İonlaşdırma elektrodu və fotoelement həmişə brülörünüzün üzərindəki alovu aşkar etməsi kimi, termokupl daim yanmalıdır. Termokupl köhnəlmiş vəziyyətdədirsə, zəif bir külək əsəndə fitiliniz bu termokupldan biraz kənara çıxdıqda dərhal avtomatlaşdırmanı yıxır və qazray qazan sıı.

Bu ionlaşma elektrodunuz varsa, bənzər bir vəziyyət meydana gəlir. İonlaşdırma elektrodları ümumiyyətlə divara asılan uçucu cüt dövrəli qazanlar quraşdırılır. Fotoşəkil sensorları daha yüksək güc qazanlarına quraşdırılır. Ancaq bu, prinsipcə, ади evlərdə olduqca надир олан sənaye типли бир казан типидир.

3. Zəif baca layihəsi

Bu, ya bir növ zibil aldıınızı, ya da bir kərpicin düşdüyünü, ya da bacadan qaçan dəm qazını tənəffüs edən uçan bir quşun kosmosda yönünü zönüzüanizi.hörümçəyi və onun yaratdığı toru yerləşdirmək bütün bacanı qarışdırdı. Buna görə, layihəni yaxşılaşdırmaq üçün baca təmizlənməlidir. Yaxşı бир дартма olacaq və fitil sönməyəcəkdir. Каз газан sönürsə, бу ümumi həll yollarından biridir.

4. Bir mərtəbəli bina və ya son mrtəbə

Bu vəziyyətdə küləyin qazanınıza daxil olması n asandır. Белə бир бака cihazı олан бир каз qazanında fitilin zəifləməməsi üçün baca başını qorumaq, yəni xüsusi qoruyucu cihazlar — yuyucular qoymaq lazımdır.

Xahiş edirik unutmayın ки, müəyyən evlərdə tapıla bilən çətir şəkilli sipərlər qaz təchizatı təhlükəsizliyi qaydalarına görə qəti qadağandır. Bunun səbəbi qarın əriməsi zamanı əmələ gələn suyun dərhal tədricən boşalmasına və yanan baca üzərində buz sümükləri əmələ gətirməsidir. Beləliklə, baca tamamilə bloklana bilər. Buna gör yuyucular qoyun. Baca başının ətrafında dayandıqlarını və beləliklə küləkdən qoruduqlarını göstərirlər.

Özünüzü solmaqdan və belə bir problemlə qaz qazanından çıxartmaqdan qorumağın bir yolu baca növbələrini artırmaqdır.Bacanız qazana və dərhal divara, sırasıyla küləyə çatmaq üçün yola çıxırsa, yalnız бир növbəni aşmaq kifayətdir. Yəni bacanızın və qazanın yerləşdiyi yer.

Qazanınızdakı dönmə sayını artırsanız, küləyin qaz qazanınıza çatması çox çətin olacaq və sönməyin ehtimalı az olacaq.

5. Tchizat ventilyasiyasının az olması və ya ventilyasiya kanalının olmaması

Bir kubmetr qaz yandırarkən on kubmetr hava yandırılır. Buna görə, ksər hallarda məişət məişət qazanlarında, koksial borulu bir turbin tipli qazanlar deyilsə, otaqdan hava istifadə olunur.

Və buna görə, kifayət qədər təchizatı ventilyasiyanız varsa: qapı kəsilmir və ya deşiklər açılmır və otağınız qalıcı şəkildə bağlayçanırıı

Ya havalandırma kanalınız olmaya bilər, ya da sadəcə tıkanmış ola bilər. Yenə də havalandırma kanalını təmizləməlisiniz və ya aşağıdan hava axını təmin etməlisiniz. Бу otaqda lazımi miqdarda havanı yandırmaq üçün lazımdır və qaz qazanınız sönmür. Təchizat ventilyasiyanız yoxdursa və ya havalandırma kanalında heç bir layihə yoxdursa, qazan otaqdan havanı yandırmağa başlayacaq.Otaqdakı bütün hava yandırıldıqda, küçədən bacadan hava çəkməyə başlayacaq. Beləliklə, tərs itələm meydana gəlir. Müəyyən бир qaralama forması və bu layihə qazanınızı partlada bilər.

6. Пилот brülör təhlükəsizlik dövrəsi problemi

Təhlükəsizlik dövrü əsasən ya bir dartma sensoru və ya bir limit termostat ilə təmsil olunur — hər hansı bir problemi vaxtında aşkar edə bilən xüsusi cihazlar.

Orada yerləşən bütün qoruyucu vasitələr yoxlanılmalıdır. Çox vaxt бу kontaktların hamısı turşdur və yaxşı təmizlənməlidirlər.Bir yerdə turş laqələriniz varsa, heç bir qarşılıqlı əlaqə olmayacaqdır. Əlaqə olmadıqda, fitili yandırmağa çalışdığınız zaman, sadəcə avtomatlaşdırmanı yıxacaqsınız.

Qaz qazanının fitili ionlaşma elektrodunuzdan və ya termokuplunuzdan bir az kənara çıxırsa, sensörünüzdə qalan gərginlik, onun dəyəri sadəcə valfın açıörün Buna görə qazanın təhlükəsizlik dövrəsi kontaktlarını yoxlamaq vacibdir. Bu bir qaralama sensoru, bir limit termostat və bir termojuftdur.

7. Baca külək dayağı olan razidədir

Külək arxa zonası

Külək dəstək zonası nədir? Əslində mürəkkəb görünən bu konsepsiya olduqca sadə və aydın şəkildə izah edilə bilər. Bacanızın yanında hündür bir bina və ya ağac varsa, külək dəstək zonası bu yaxınlıqdakı binadan və ya ağacdan bacanıza doğru çəkilə bilən bir xəttdir.

Yəni binadan vizual olaraq 45 dərəcə bir xətt çəkirik və baca bu xəyal xəttindən yarım metr yuxarı olmalıdır.Bacanız daha alçaqdırsa, bacanızda çaxnaşma əmələ gələ bilər və qazan sönəcəkdir.

Qaz təchizatı üçün təhlükəsizlik qaydalarına görə baca külək dəstək zonasının xaricində olmalıdır. Və бу qaydaların бир səbəbdən icad edildiyini nəzər alsaq, onlara riayət etməyə dəyər.

8. Qaz qazanının otaqda səhv yerləşməsi

Qaz qazanının otaqdakı yeri də mühüm rol oynayır. Bəzi hallarda, məsələn, qazan mətbəxd olarkən, bu da öz növbəsində binanın ikinci və ya üçüncü mərtəbəsində bir yerdə yerləşdiyi və bel ey

Bəs nə baş verir? İnsanlar balkon qapısını açır, bacadakı layihə əladır və … Nə olur? Əvvəlcə mətbəxin qapısını açarkən dəhlizdən və ya qonşu otaqlardan bir növ hava axını keçdi və layihə az-çox dayanıqlı idi. Və sonra balkonun kəskin açılışı ilə nə baş verir? Mətbəxə çox miqdarda təzə soyuq hava daxil olur və bacada çox kəskin güclü bir qaralama əmələ gəlir.

Hava miqdarı artır və isti hava bacaya daha da böyük bir sürətlə girməyə başlayır. Beləliklə, fitil sanki tərəddüd etməyə, yeriməyə başlayır.Yəni, sadəcə uçurula bilər, ya da təhlükəsizlik dövrəsinin pis kontaktları varsa və ya aşınmış sensorlar. Бу да qazanınızın sönməsinə səbəb ola bilər.

Qeyd etmək lazımdır ки, yuxarıda göstərilən səbəblər ən çox rast gəlinən problemlərdir. Qaz qazanının solması və üflənməsinin səbəbini yalnız bir mütəxəssis tərəfindən hərtərəfli bir araşdırma nəticəsində müəyyənləşdirə bilüacusir hall xalcusir.

Yalnız bir şey vacibdir — qaz təchizatı üçün təhlükəsizlik qaydalarına riayət edin və orada göstərilən standartlara əməl edin.

Bir qaz qazanının düzgün seçilməsinə dair видео

Hadisələr zənciri bu nəşri yazmağımı istədi, bu da əlimi bir qaz qazanına xidmətdə sınamağa məcbur etdi. Dərhal qeyd edəcəyəm — бу, ümumiyyətlə təqdim olunduğu kimi tam olaraq «ən yaxşı təcrübə mübadiləsi» deyil, çünki bəzi açıqlanan faktlar Ancaq bəlkə də təqdim olunan məlumatlar oxuyanlara bu cür səhvlərdən qaçmağa kömək edəcəkdir.

Həqiqət budur ki, şəbəkədəki məlumatların çoxluğu ilə, başa düşülən addım-addım təlimatları tapmaq o qədər də asan olmadığı ilə qarşılaçeyşrZavodun istismar təlimatı bir çox problemi kifayət qədər quru şəkildə əhatə edir və çox aydınlıq gətirmir və ümumiyyətlə bəzi vacib cəhətlər y Beləliklə, АОГВ-11.6-3 qaz qazanının təmizlənməsi öz linizlə nəyə səbəb oldu və necə edildi.

Hər şey necə başladı

2002-ci ilin sentyabrında öz evimizə köçdük. İstilik sistemi (və qalır) idi, lakin sonra təbii dövriyyə prinsipinə uyğun olaraq təşkil edildi.Казан отагы — mövcud bütün qaydalara uyğun olaraq təchiz olunmuş ayrı bir lavədə. Qaz brülörlü köhnə bir dəmir qazan bir istilik generatoru olaraq istifadə edildi, bziləri, indi xatırladığım kimi, böyük ölçüdə, içərisində шампанское, kərpiclərinin «эй истехс. Onunla birlikdə tamamilə məhv oldu: hər ay ən soyuq olmayan qışlarımızda (Молдова, Днестряны) sayğac 800 kubmetr çıxdı!

Bir sözlə, bunun əvəzinə qərar verildi. Həm aşağı maliyetli səbəblərdən həm də bu model haqqında dostlarımızdan bir çox yaxşı rəyləri nəzər alaraq AOGV-11.6-3-U seçdik. Эйни заманда, бир sirkulyasiya pompası quraşdırılmışdır. Nəticələr çoxdan gözlənilmdi — onsuz da gələn qış ev daha rahat idi və istilik bütün otaqlara bərabər paylandı. Və aylıq qaz istehlakı üç dəfədən çox azaldı! — ümumiyyətlə 220 — 270 kubmetrə sığırıq.

АОГВ-11.6-3 qaz qazanının qiymətləri

qaz qazan АОГВ-11.6-3


İstehsalçıların kreditinə dərhal demək lazımdır ки, сын 13 ildə bu satın alınan cihazların istismarı ilə bağlı heç bir проблема olmamışdır.Hələ 2008-2009-cu illərin soyuq qışında, başqa bir «qaz müharibəsi» gedərkən və qaz təchizatı borularındakı təzyiq kritik minima endirildikdə, qazan tapşırııın üdsi. Düzü, forumlarda bir çox evin özlərinə daimi olaraq bir qaz klapan düyməsini bağladığını oxumaq mənim üçün qəribə gəldi — bütün əməliyyat müddəçdir

Şəhərimizdəki qaz obyektlərinin müfəttişləri mütəmadi olaraq ziyarət olunur.Avadanlıqların istismarı ilə bağlı heç bir xüsusi şikayət olmayıb. Yalnız бир söz keçən ildən vvəl idi — bacanın büzməli hissəsini (əsas boruya qoymadan əvvəl) galvanizli bir ilə vəz etmək. Qüsur aradan qaldırıldı.

Bu il soyuq hava erkən gəldi və oktyabrın əvvəlində qazanxananın ən aşağı gücdə işə salınmasına qərar verildi. Ancaq бир проблема ortaya çıxdı — ateşleyicinin sigortası alovlanmaq istəmədi və alovlansaydı, o qədər kiçik bir alovla etdi ки, çətinlikl göründü. Təbii ки, белə бир məşəl termojuftu istiləşdirmədi və avtomatik avadanlıq işə yaramadı.

Bənzər бир vəziyyət (lakin daha kiçik bir miqyasda: məşəl dərhal yandı, ancaq zəif idi) бир ил əvvəl müşahidə edildi. Насадка Ateşləyici açıqca tıxandı və keçən il mənə kömək etdi (öz təhlükəm vəiskimlə) bir əyləc borusundan bir qutu karbürator təmizləyici mayeni m Майе buxarlandıqdan sonra onu yandırmağa çalışdım — hər şey işləyirdi və keçən qış bütün istilik mövsümündə daha çox проблема yaranmadı.


Keçən il bir razılaşma olmadan bacardıq — сопло karbüratorlar üçün bu cür mayedən təmizləndi

Ancaq bu il belə bir tədbirin qeyri-kafi olduğu ortaya çıxdıt sir.Atəş alovu tamamilə alovlandığını dayandırdı.

Həqiqətən bütün qaz vahidini brülörlərlə tamamilə silmək istəmədim (və sonra bunun nə qədər əlçatan olduğunu bilmirdim). Каз təchizatı borusunu maqnit klapan blokundan alovlandırıcıya sökərək avtomobil nasosu ilə söndürməyə çalışdım. Faydasız. Görüləsi heç bir şey yox idi — alovlandırıcı ucunu mexaniki təmizləmək üçün bütün brülör blokunun necə çıxarılacağını düşünməli idim.

Qazan təbii olaraq bağlıdır, sistem doludur. Казан hələ дə xüsusi бир çuxurda olduğundan aşağıdan giriş minimaldır.Bütün bunlar əvvəlcə çox qorxulu idi — qaz vahidini necə sökmək olar? Ağıllı bir tövsiyə tapmadım, ancaq forumlardan birində bir ucu ilə qarşılaşdım — bu bölmə mərkəzi ox ətrafında — giriş qaz borusu trafında fırlanır.

Hər hansı bir əhəmiyyətli miqyaslı əməliyyat gözlənilmədiyindən, həmin mərhələdə şəkil çəkdirmədim. Aşağıda göstərilən əməliyyatlar daha sonra qazan yenidən söküldükdə həyata keçirildi. Ancaq mahiyyət əvvəlki kimi qalır.

  • Beləliklə, qazanxanaya aşağıdan baxmağa çalışarsanız («vəziyyət» на ilkin müayinəsi üçün əvvəlcə altına qoyulmuş güzgüdən istifadı baxmaa çalışrı)

Brülör blokunun özü alt örtüyə quraşdırılmışdır.Бык поз. 1, qaz təchizatı borusunun əsas brülörə girişini göstərir. Поз. 2, пилот və termokupl boruları üçün girişdir. Və bu bütün vahid, qaz borusunun sərtliyinə əlavə olaraq, üç qarmaqla silindrik qazan korpusunun flanşında tutulur. Onlar alt lövhənin kənarı boyunca müntəzəm üçbucağın zirvələrində yerləşirlər. Mavi ox, onlardan birini, alovlanma pəncərəsinin bir az solunda yerləşən birini göstərir.


İkinci çəngəl sol tərəfdəki qazanın arxasına daha yaxındır (янма pəncərəsi ilə üzləşsəniz).

Üçüncüsü, demək olar ки, tam avtomatlaşdırma bölməsinin altındadır, paletə enən şaquli borular səviyyəsindədir.

Qaz qazan qiymətləri

qaz qazan


  • Bütün alt hissəni hərtərəfli araşdırdıqdan sonra başqa bir bağlama və ya düzəltm elementi tapmadım. Бу о deməkdir ки, бу çıxıntıların gövdə flanşından kənarlaşdırıla biləcəyi yivlər olmalıdır. Nəticədə, yalnız бир йивин olduğu və üçüncü qarmaq sahəsindəki (şou zamanı) olduğu ortaya çıxdı.Bunun üzərinə palet saat yönünde bir az döndərilməlidir. Təsvirdə fırlanma istiqaməti yaşıl bir ox ilə göstərilir. Йери gəlmişkən, gövdənin açılan boyasız hissəsi də aydın görünür — paletin necə hərəkət etdiyini görə bilərsiniz.
  • Bağlama prinsipini anladım. Ancaq paleti çevirmək və brülör blokunu çıxarmaq üçün, əlbəttə ki, qaz borusunu, alovlandırıcı borunu və termokupl kontakt borusunu avtomatlaşdırma vahidmrıdır lazıı.
  • Əvvəla, ev paylamasından gələn qazın bağlanıb-bağlanmadığını yenidən yoxladım.

  • Sonra avtomatlaşdırma qurğusunun armaturundakı qoz-fındıqları diqqətlə sökdü.

1 — alovlandırıcı məşəlinə qaz təchizatı borusu. 12 üçün açar.

2 — termojuft kontaktlı bir boru. 12 üçün açar.

3 — əsas brülörün qaz təchizatı borusu. 27 üçün açar.

Əsas qaz borusundakı paronit conta götürülmüşdür. Yoxlandı — əla vəziyyətdədir. Алов борусунда — conta tee fitinqində qaldı, həm də — köhnəlmədiyi və hələ də yaxşı xidmət edəcəyi aydındır.

  • Bu bölməni sökdükdən sonra, палитра olduqca asanlıqla döndü və yivdən gövdədən ayrılmış borulara ən yaxın olan tutucu. İndi altdan paleti dəstəkləyərk özümüzə doğru бир аз итəлəйирик — калан ики сахиб дə айрылды. Bütün bölməni yerə endiririk və sonra qazanın ayaqları arasında diqqətlə çıxarırıq.

Fotoşəkildə çıxarılan palet göstərilir, amma bir daha sifariş verəcəyəm — şəkillər daha sonra, qazanın ikincil sökülməsi zamanı çəkildi. İlk dəfə şəkil daha təmiz idi.Bundan əlavə, mətndən buna niyə bu qədər diqqət göstərildiyi aydın olacaq.

  • Əsas brülörün vəziyyətini yoxladım — deformasiya əlamətləri olmadan tamamilə təmiz idi. Onun işi ilə bağlı heç bir şikayət yox idi.
  • Sonra bütün bu təşəbbüsün «günahkarına» — atəş məşəlinin ucuna döndü. Bu dəsti (fitil və termokupl) tutulmuş iki vidayı yığılmış vəziyyətdə açın. Vintlər, əvvəlcə müqavimət göstərdilər, lakin WD-40-ı emal etdikdən sonra yenə də getdilər. Qutu formı örtüyü alovlanma brülöründən çıxardı, сопло gəldi.

Сопло Pirinç özü üstü açıq bir ağ örtüklə örtülmüşdü (tərəzi kimi) və zərif zımpara ilə səy göstərmədən çox sürətlə çıxarıld. Burnun özü, bəli, böyümüşdü, çətinliklə görmə qabiliyyəti ilə «çəkilmişdi». Həm də yaxşı — Boş kabeldən nazik bir mis damarını götürdüm və çuxuru təmizlədim. Zəmanət vermək üçün onu borunun yanından avtomatlaşdırma qurğusunun tee-yə birləşdirən bir nasosla təzyiq altında də vurdum. Bütün tapşırıq tamamlandı!

  • Eyni zamanda, sərbəst giriş olsa da, termojuft borusunun döngəsini «sıfır» zımpara ilə çox diqqətlə təmizlədim: çox yüngül bir oksid təbəisi.
  • Bütün vahidləri tərs qaydada diqqətlə yıdı. Paletin yenidən quraşdırılması ilə бир аз əziyyət çəkdim — Amma sonra öyrəşdim.

Əvvəlcə əyilmədən bütün bu bloku yüksəltmək lazımdır ki, brülör gövdənin içərisinə girsin və alovlandırıcı və termokupl yığusınş flasıkı. Sonra borular tərəfində dayanıb bütün bölməni özünüzə bir az itələyin, paletin əks kənarının bir qədər qalxması üçün bir az aşağıya doğru bir meyl ver!Sonra paleti irəlilədikdə, eyni zamanda iki uzaq çəngəl taxmalısınız ки, gövdə flanşına keçsinlər. Sizə ən yaxın olan çəngəl kəsilmiş yivə yönəldin və içəri girəndə bütün paleti saat yönünün əksinə çevirin. Бу fırlanma miqdarı boruların vəziyyəti ilə əyani şəkildə istəniləcək — qaz borusu sökülmə zamanı olduğu kimi avtomatlaşdırma bölməsinin qol borusunaun altında olacaun.

  • Contaların varlığını və düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra bütün boruları yerində qurdum. Каз təchizatı borusundakı və alovlandırıcı borudakı qoz-fındıqları bir açarla sıxdım.Termokupl borusunu yenidən qurmadan əvvəl, çox diqqətlə, sanki çətinliklə toxunaraq, kontakt yastıqlarını «sıfır» ilə təmizlədim. Bu qoz, oxunan tövsiyələr uyğun olaraq, bir açarla deyil, əllə, yalnız barmaqların səyi ilə bərkidildi.
  • Bağlantıların möhkəmliyini yoxladım — mətbəxdən yuyucu ilə bir süngər gətirdim, qaz tədarükünü açdım, qaz borularının birləşmələriniə rudi
  • Qazanı işə salmağa çalışdım. Fitil mükəmməl bir şəkildə alovlandı — bərabər bir alovla, termojuftun yilməsini «yuyaraq».Sözün əsl mənasında 15-20 saniyədə — qaz klapanı işlədi. Бир neçə dəqiqə gözlədim, sonra əsas brülörə qaz tədarükünü açdım — pambıq olmadan bərabər şəkildə alovlandı. Təcrübə etdim — bir neçə dəfə yemi əsas brülörə bağladım və açdım: hər şey qaydasındadır — fitil bərabər yanır, sönmür, brülör eyni lovşrildə açdım.

İstədiyiniz istilik səviyyəsinə uyğun olaraq hər şey alovlanma pəncərəsindəki qapağı bağladı və uğurla görülən işlərlə qürur hissi ilı ayrıld.

O zaman bilmirdim ki, «sərgüzəştlərim» yeni başlayır!

Portalımızda xüsusi bir məqalədə əsas qiymətləndirmə meyarlarını öyrənərək öyrənin.

Gözlənilməz bir проблема

Bir neçə gün ərzində qazanın istismarı heç bir şikayət vermədi — tükənmdi, istilik sistemi yaxşı işlədi. Ancaq təxminən бир həftə keçdi və mənə elə gəldi ki, qazanxanada vvəllər qeyri-adi bir qoxu ortaya çıxdı — bu təmiz qaz qoxusu deyil, daha çox yanmırış qazıı. Bundan əlavə, Evin duyğularına görə istilik çatışmazlığı olduğu təəssüratı yaranmağa başladı.

Бир neçə dəfə qazan gecə saatlarında söndü — хеч бир səbəb olmadan.Və sonra — daha çox. Təxminən бир həftə sonra qazanxanaya daxil olaraq qorxunc bir mənzər gördüm — брюлёр аллову калханла баğланмиш алловланма пəнчəргсиндəн «çıxmağa» çalışır. Pəncərənin üstündəki metal korpusun kifayət qədər böyük bir hissəsi demək olar ки, qırmızıdır, üzərindəki boya tamamilə «tmiz» metaldan yandırırılmışdı.


Təbii olaraq qazan dərhal söndürüldü. Soyuduqdan sonra, bir təcrübə olaraq, alov almağa çalışdım. Fitil yaxşı işləyir və avtomatlaşdırma da yaxşı işləyir.Ancaq əsas brülör alovlandıqda, ilk növbədə, alov alov dillərinin narıncı uclarını elan etdi. İkincisi, alovun «tacı» тамамилə yuxarıya yönəldilmir, həm də istilik dəyişdiricisi ilə qazanın xarici korpusu arasındakı boşluğa meyl edir.

Aydındır — bu qazan içərisindəki isti qaz axınının bir növ müqavimətlə qarşılaşdığının açıq бир lamətidir, bir sözlə — kanallar hislə basdı. Torpaq hər yerdə, hətta alovlanma pəncərəsinin янь keçidindədir — əvvəllər HEC olmamışdı ки, atəş açarkən əllərimi birtəhər çirkləndirdim və Инди barmaqlarımda Гара ləkələr əmələ gəlir, бушель Arada Исти су və sabunla да yuyulmaq CoX çətindir.

Ancaq sual qaranlıq qalır — niyə? Həqiqətən, bu qədər illərdir ki, heç vaxt belə bir problemlə qarşılaşmamışam.

Səbəbini axtarmaq üçün forumlardan yenidən dırmaşdım. Вə онлардан бириндə практик мəслəхəтлəрə раст гəлдим — белə бир мнзəрə лавə хава тəдарукü олмадан казын натамам янмаси üçün xarakterikdir. Qazanının dizaynı ilə daha yaxından başa düşməyə başladı və əvvəllər diqqət yetirmədiyi бир şeyi ortaya qoydu. Бу, каз борусу гиришиндəки газана, ашагидан, бирбаша зибилхананин янындакы qısqac кими бир демпердир.Borunun üstündə bu damperlə örtülmüş iki diametrli əks çuxur var.


Yoxlamaq üçün qaçdım: bu — демпфер demək olar ki, hər iki çuxuru əhatə edir. «Materyal» haqqında zəif məlumat bu nüansa ümumiyyətlə əhəmiyyət verməməyimə səbəb oldu. Və brülör blokunun sökülməsi prosesində, görünür, təsadüfən bu damperi havanın bloklandığı bir yerə köçürdü.

Bu pəncərələri açmağa və qazanı yandırmağa çalışdım — bəli, alov dərhal rəngini dəyişdi və daha da bərabərləşdi. Ancaq «так», əlbəttə ки, hələ də gövdə və istilik dəyişdiricisi arasındakı boşluğa meyl edir, yəni tapılan səbəb məni qazan təmizləmkdən xilas etmir.

Qazanın təmizlənməsi

Aydındır ки, təmizlik aparmaq üçün yenidən sökməliyəm — brülör blokunu da sökün və bundan əlavə — qazanın üst qapağını çıxarın.

  • Bacanın metal hissəsinə keçən çətirin çıxarılması ilə bir az əziyyət çəkməli oldum. Həqiqət budur ki, qazanxananın özündə — bir təməl üzərində quraşdırılmış bir krpic, kök tipi və içərisinə iki Boru yerləşdirilmişdir — qazarındın qazarındı, yerlşdirilmişdir.


Qazan borusunu özü qurdu, vaxtında yüksək keyfiyyətlə etdi və çox möhkəm «oturur».Xırda бир əks reaksiya əldə etmək üçün səy göstərməli idim. Ancaq nəticədə ortaya çıxdı — çətiri borudan çıxarmaq üçün kifayət qədər boşluq olması üçün qaldırdıq. Şəkil çox rəngli açıldı.


Torpaq çöküntüləri çətirin altında görünür. Çətirə aşağıdan baxırsınızsa, yarımkürə ayırıcı-kondensat kollektorunda təxminən 10 миллиметров qalınlığında yumşaq boş bir hissə hiss olunur.



  • Qazanın üst qapağını çıxarmaq üçün əvvəlcə çəkmə sensorunu ayırıb sökməlisiniz.Ики özünü vurma vidası ilə vidalanan lövhələr ilə qapaq üzərində tutulur (yuxarıdakı təsvirdə mavi oxlarla göstərilmişdir). Ancaq bu öz-özünə vurma vintlərini nə qədər büksəm də, yerlərində döndülər, бир миллиметр yuxarı qalxmadılar. Sonda bu işə tüpürdüm — qapağı sensorla birlikdə çıxartmağa qərar verdim. Bunu etmək üçün əvvəlcə 14 açarla boruyu avtomatlaşdırma qurğusunun tee ilə birləşdirən qozu sökdü.

Paronit contanı dərhal yoxladım — «canlı» иди, yerində qaldı və buna görə narahat etməməyə qərar verdim.


  • Sonra, hər şey sadədir — qapaq üç özünü vurma vidası ilə qazan korpusuna düzəldilmişdir.

Qazanın ön tərəfində yerləşən özünü vurma vidası olduqca asanlıqla çıxdı.

Ancaq digər ikisi «şiddətli müqavimət» göstərdi. Sadəcə hərəkət etməyə başlamaq istəmirdilər. Nə güclü tornavidalar, nə də WD-40 işlənməsi, ya da vurma kömək etmədi — hərəkətsiz qalırlar.


Sonda, tornavida üçün yuvalar «yalamağa» başladı — amma hamısı eyni sıfır nəticə ilə.Yalnız bir çıxış yolu var idi — öz-özünə vurma vintlərinin başlarını bir dəyirmanla kəsmək, xoşbəxtlikdən, onlar «tərin altında» deyillər.

Vintlər üçün qiymətlər

özünü vurma vintləri


Yaxşıdır — çox diqqətlə kəsdim. İrliyə baxaraq, gələcəkdə qazan təmizlənməsi halında bu bağlayıcıları altıbucaqlı başlı vintlr ilə vəz etdiyimi söyləyəcəyəm. Daha yaxşı tutur və bükülmək heç bir проблема deyil.

  • Qapaq möhkəm idi və hətta altdan bir az vurmalı idim — alt kənarında taxta bir blok dayandım.Bundan sonra bərabər şəkildə rol aldı.

Qapağın arxasında, yanma məhsullarının səhv keçməsi səbəbi ilə qalan izlər aydın görünür. İstilik dəyişdiricisi ilə qazan korpusu arasında yol tapdılar, sonra bacanın mərkəzi açılışına yaxınlaşdılar.


Təbii ki, belə bir vəziyyətdə qazanın hər hansı bir səmərəliliyi barədə danışmağa ehtiyac yoxdur — qazanxananı sistemə istilik verməkdən da qı. Бу cür fəaliyyətin təhlükəsizliyi barədə Susmaq daha yaxşıdır.

  • Qazan suyu istilik dəyişdiricisi yuxarıdan öz qapağı ilə örtülmüşdür. Xüsusi bağlayıcıların — металл takozların köməyi ilə düzəldilir və sıx bir şəkildə sıxılır (yuxarıdakı şəkildə sarı oxlarla göstərilmişdir). Бу kliplər çox asanlıqla çıxarılır.

Yay yüklü olduqlarını düşünürdüm — buna bənzər bir şey yoxdur. Бу takozlar müntəzəm yumşaq poladdan hazırlanır və meylləri adi qayıq sancaqları ilə eyni şəkildə yilir. Onlar asanlıqla mərkəzə endirilir və sonra paz yuvadan çıxarılır.


  • Bütün tıxacları eyni şəkildə çıxardım və sonra qapağı çıxardıram. Və dəhşətə gəldim …

Üç kanaldan qaz axınının bacadan çıxması üçün bir mərkəzi kanalda birləşdirilməli olduğu istilik dəyişdirici ilə qapaq arasındakı bu kişı

  • İndi istilik dəyişdiricisinin kanallarından qaz axını turbulatorlarını çıxarmaq lazımdır. Mən onları kəlbətinlə götürəndə çox müqavimət göstərmədən təslim oldular.

Şəkil təsəvvür etdiyimdən də pis çıxdı — турбулятор bıçaqlarındakı его təbəqəsi qalınlığı ilə təsir edicidir!


Eyni zamanda, bu şaquli silindrik kanalların vəziyyətini dərhal görürəm. Şəkil uyğun gəlir …


Təbii ki, layihə problemləri «mötərizədən çıxarılsa» da, çöldə böyümüş bir istilik dəyişdiricisi olan qazanın hər hansı bir səmərəliliyindn gtzed.

  • Bundan əlavə, qazan qazanını brülör bloku ilə sökdüm — бу məliyyatın yuxarıda necə həyata keçirildiyini artıq təsvir etdim.

  • Budur, birbaşa bütün qovşaqların təmizlənməsinə gedə bilərsiniz. Бу məliyyat üçün bir hardware mağazasından normal bir plastik şüşə fırça alındı- şaquli kanallara gedəcəkdir. Kanalları bütün hündürlüyü boyunca keçirtmək üçün yapışan lentlə taxta bir dəmir yolu ilə bağladım.

Mavi yapışan bantın ev sənəti üçün «klassik» olduğunu bilirəm, amma yalnız ağ rəngli bir lentim var idi 🙂

Qalan hissələri və səthləri təmçüçazırınkir.


  • İstilik mübadiləsinin yuxarı təyyarəsindən təmizləməyə başlayıram — təmizləyirəm və bütün его hissini süpürürəm. Yuxarıdakı şəkildə göstərildiyi kimi çıxdı.
  • Sonra kanalları təmizləməyə davam edirəm. Sahə divarları olduqca asanlıqla tərk edir — hələ «sərtləşməyə» vaxtı olmayıb. Xarakterik olaraq, çox yağlıdır.


  • Qazanın özünü təmizlədikdən sonra çıxarılan hissələrə və məclislər üz tuturam. Qazanxanada artıq çirkləri əritməmək üçün bütün bu hərəkəti həyətə keçirirəm.





Brülörün özü bu dəfə tmizdir, yuxarıdan hücum edən his istisna olmaqla — asanlıqla bir fırça ilə təmizləndi. Эйни заманда, термокупл борусуну дəрхал «сифир» илə тəмизлəйирəм — зəргр вермəйəджкдир.


  • Təmizləmə əməliyyatını tamamladıqdan sonra qazanın yenidən quraşdırılmasına keçin. Əvvəlcə brülör blokunu yerində qurdum — bu artıq yuxarıda təsvir edilmişdir. Dərhal bütün boruları birləşdirdim, contaları yoxladım və qoz-fındıqları sıxdım.

Və burada dərhal diqqətimi hava kanalı valfının vəziyyətinə yönəltdim. Təmizləyərkən bu qısqacı borudan çıxardım (həqiqətən niyə bilmirəm), ancaq yenidən quraşdırılma zamanı yumşaq poladdan olduğu və heç birəmadıı Quraşdırıldıqdan sonra sürünməyə başladı və sadəcə aşağı sürüşdü. Kiçik bir inkişaf etməli idim — «qulaqlarda» delik açmaq və qapağı taxdıqdan sonra uzun bir M5 vida ilə bir az bərkidin. Yaxşı çıxdı — indi kelepçe verilmiş vəziyyətdə möhkəm bir şəkildə tutulur, ancaq onu da daşımaq çətin deyil.


Təsvirdə hava girişlərinin yarı açıq olduğu göstərilir.

  • Növbəti addım turbulatorların dəyişdirilməsidir.

Turbulatorların quraşdırılması çox sadədir və burada səhv etmək sadəcə mümkün deyil — yuxarı hissədə yerləşən mərkəzi metal lövhənin genə Onları elə yerləşdirirəm ki, bu lövhə silindrik istilik dəyişdiricisinin radiusu boyunca yönəldilsin, yəni bıçaqlar dairəyə təxminən teğensel olaraq yerləşsin.



  • Növbəti addım istilik mübadiləsi örtüsünün dəyişdirilməsidir. Qulaqlar qapağın içindəki yuvalara daxil edilir.

Qıvrımların yuvalarına металлическая кроватка pin-takozlar taxıram və onları arxadan yüngülcə yıxıram — qapaq istilik dəyişdiricisinə mümkün qədər sıx yerləşsin. Бундан сонра антенлури kəlbətinlə yaydım — budur, qapaq etibarlı şəkildə düzəldilir.


  • Sonra yuxarı qazan örtüyünü geri qoydum. Normalda çıxan yeganə özünü vurma vintindən çıxan deliklər düzgün mövqeyi ilə hərəkət etməyə kömək edir.Mənim vəziyyətimdə, çəkmə sensoru çıxarılmadı — onsuz da yerindədir və yalnız borusunu tee ilə birləşdirmək və qozu sıxmaqdır.

  • Qapağı quraşdıraraq montajı bitirirəm. Borunun altından sürüşdürürəm, zənginə qoyuram (çox möhkəm oturur) və sonra diqqətlə yerinə qoydum. Qapağın üzərindəki üç çıxıntı qazan qapağındakı müvafiq deliklərə sığmalıdır və kəsilmiş yarımdairəvi pəncər temperatur sensorunun keçən borusnşdirerer.

  • Təbii ki, bundan sonra bütün əlaqələrin sızdırmazlığı yoxlanıldı.
  • Çoxdan gözlənilən məqama müraciət edirəm — qazanı işə salmaq üçün. Fitil dərhal alovlandı və 15 saniyədən sonra maqnit klapan işlədi. İndiyə qədər yaxşı.

Qaz tədarükünü açıram — brülör asanlıqla alovlanır, alov dillərinin eyni hündürlüyü ilə bərabər tacla yanar və yanlara baxmırlar, lakin sübut yanluxirl!


  • Hava damperi ilə «oynamağa» çalışdım. Nəticədə бир аз даха açmalı oldum — qırmızı və ya narıncı çalarların qarışıqları olmadan, hətta mavi bir alov əldə etdim.Təcrübəli söndürmə və qaz təchizatı (qazanların dayandırılması və işə salınması simulyasiyası) угурлу олду — пилот аллову сабитдир вə брюлёр дəрхал вə демəк олар кланизры, срлулмаси.

O vaxtdan iki həftə keçdi — qazan istismarı ilə bağlı heç bir şikayət yox idi! Qarşıdan qış gəlir və ümid edirəm istilik sistemi bizə xoşagəlməz sürprizlər gətirməyəcək.

Özüm üçün aşağıdakılara qərar verdim:

  • Hər hansı bir dizayndakı kiçik şeylər daha diqqətli olmaq — hər şeyin öz məqsədi var və düşünülməmiş hərəkətlər fövqəladə halla olilara bbr.
  • Təmizləmə prosesi mənimsənilib, bu qədər mürəkkəb deyil, buna görə mütəmadi olaraq — hər istilik mövsümü başlamazdan əvvəl, ən azı profilaktika.

Portalımızda xüsusi bir məqalədə məcburi tələbləri öyrənərək bunu necə edəcəyinizi öyrənin.

Müəllif bu cür işlərin əslində müvafiq mütəxəssislər tərəfindən aparılmalı olduğunu bilir. Buna görə də, бушель məqalə бир hərəkət üçün бир bələdçi Kimi deyil, yalnız baş verənlər — CoX kiçik бир səhvin, diqqətsizliyin ciddi problemlərə səbəb olduğu və təcili olaraq Aradan qaldırılmasını tələb etdiyi barədə бир hekayə Kimi qiymətləndirilməlidir.Alınan məlumatın kiməs faydalı olacağına ümid edirəm.

Yerd qazlı qazanlar АОГВ-6.9; -9,3; -12,5 Thermolux uzun illərdir bütün Rusiyada evlər istilik verir. Əlverişli qiymət və dizaynın sadəliyi bu markanı aşağı gəlirli bir çox alıcı arasında olduqca populyar etdi.

Bu gün bu qaz istilik avadanlığının istismarı (pasportu) əsasında Rusiya istehsalı olan Termolux qazanlarının модель çeşidini və texniki xüsusiyyətlərini ətraflı keçrdə. Cihazın cihazını və avtomatizmini foto diaqramlara, qiymətlərə, parameterrlərə, eləcə də AOGV qaz qazanının istismarı zamanı yaranan bütün arızalara, t

Heyət

«Термолюкс» газлы газанлар Ростов вилайəтинин Таканрок şəhərində истехсал олунур. Bazarda bir neçə dəyişiklik tapa bilərik. Cihazlar həm tək dövrəli, həm də cüt dövrəli — yalnız təbii deyil, həm də şişelenmiş qazda işləyə bilən axan suyun istiləşməsi üçün istehsal ol. Şirkət hansı qazan modellərini istehsal edir? Və bunlardan bir neçəsi var.

«Termolux» qazlı qazanlar


İstilik üçün AOGV tək dövrəli yer qazlı qazanları:

— AOGV 6.9;
— АОГВ 9.3;
— АОГВ 11,6;
— АОГВ 12,5;
— АОГВ 15;
— АОГВ 20.

Cihazın müəyyən bir modelinin adındakı nömrələr qazanın nominal gücünü göstərir, 6,9 кВт-дан 20 кВт-а qədər ola bilər. «Termolux» qazanları ümumi sahəsi 200 m2-ə qədər olan xüsusi bir evi və ya sənaye binalarını istiləşdirə bilər. Müştərilərin rəylərinə görə ən populyar, 50-80 m2 sahəsi olan kiçik bir ev üçün dizayn edilmiş AOGV-6.9 və AOGV-9.3 modelləri idi.

İstilik və isti su təchizatı üçün iki dövrəli qaz qazanları AKGV:

— АКГВ 12.5;
— АКГВ 15;
— АКГВ 20.

Bu modellər daxili isti su istehsalı üçün quraşdırılmış polad istilik dəyişdiricisinə malikdir. Doğrudur, qazanların kiçik tutumu nəzər alınmaqla, axan suyun axını nisbəti olduqca az olacaq: dəqiqədə 4-7 литров. Ancaq бу ümumiyyətlə mətbəx ehtiyacları üçün kifayətdir, məsələn, llərinizi və ya qablarınızı yuyun.

AOGV 6.9 və 9.3 qaz qazanının cihazı: avtomatlaşdırma

ksər yerüstü qaz cihazları kimi, АОГВ «Termolux» qazanları da soyuducunun qızdırıldığı bir istilik dəyişdiricisindən, əsas və alışqan qazTaqanroq aparatının daxili xüsusiyyətlərinin sxeminə daha ətraflı baxaq:

1 — suyun istiləşməsi üçün istilik dəyişdiricisi;
2 — qaz xoruzu;
3 — tələb olunan soyuducu temperaturun avtomatik saxlanılması üçün termostat;
4 — термометр;
5 — гапы;
6 — ön qalxan.
7 — термодатчик бир фиксасия видали;
8 — колу Шлаву вахиди;
9 — демпфер;
10 — alov brülörü;
11 — кол;
12 — bir düyməli vana;
13 — хава демпери;
14 — hava təchizatı tənzimləyicisi;
15 — дартма стабилизатору;
16 — qaz paylayıcı.

АОГВ «Термолюкс» qaz qazanının avtomatlaşdırılması


AOGV qaz qazanının quraşdırılması: istifadəçi üçün təlimat

1. Hava damperindən istifadə edərək baca layihəsini tənzimləyin.
2. Damperi açın, valf düyməsini basın və yanan bir kibrit gətirərək alovlandırıcını yandırın.
3. Düyməni qolu diametrinin üçdə birini geri çəkənə qədər basıb saxlayın.
4. Alovu əsas brülörə ötürmək üçün qaz vanasını açın.
5. Hava damperi və hava tənzimləyicisi ilə qazana hava tədarükünü tənzimləyin.

Bu qaydalara əməl olunarsa, əsas brülörün üzərindəki alov mavi-mavi, sabit və davamlı olmalıdır. Qazan istismarı zamanı тополь, tıslama və его hissinin meydana gəlməsi olmamalıdır. Baca içərisində qaz və qaralama yanma prosesini vaxtaşırı izləmək tövsiyə olunur.

Термостат автоматик olaraq qazan qızdırıcısı dövrəsində əvvəlcədən təyin olunmuş temperaturu saxlayır və əsas brülörə qaz tədarük həcmini rəvan dədarük. İstiliyi dəyişdirmək üçün tənzimləm vidasını bu və ya digər tərəfə çevirmək lazımdır, lakin növbəsinin yarısından çox olmamalıdır.Qazandakı termometr oxunaraq temperatur vaxtaşırı yoxlanıla bilər.

Müəyyən edilmiş temperatura çatdıqda, термостат klapanı rahatlıqla bağlanır və qaz brülörünün işini azaldılmış gücün «aşağı alov» rejiminə keçir. İstilik dəyişərsə, термостат автоматик olaraq brülörün qaz tədarükünü tənzimləyəcək və istilik dövrəsində suyun istiləşməsinin sabit bir temperaturuncə təmin edə.

Qızdırılan otağın sahəsi çox azdırsa, термостат əsas brülörün qaz tədarükünü tamamilə kəsə bilər, ateşleyici daima yanacaqdır.

АОГВ «Termolux» qaz qazanlarının texniki xüsusiyyətləri

АОГВ «Thermolux» qazanı: texniki xüsusiyyətləri


AOGV «Termolux»

— dizaynın sadəliyi;
— казан üçün (aşağı 12.000 руб.) Və ehtiyat hissələri üçün aşağı qiymət;
— АОГВ-6.9 və AOGV-9.3 modelərindəki bacanın минимальный диаметр yalnız 100 мм;
— kompaktlıq.

Qaz qazanlarının dezavantajları АОГВ «Термолюкс» :

— köhnəlmiş avtomatlaşdırma;
— materialların və komponentlərin keyfiyyəti;
— qazanlar aralığında yüksək güclü cihazların olmaması.

Qaz qazanlarının AOGV-6.9; -9,3; -12.5 nasazlıqları və onların aradan qaldırılması üsulları

1. Əsas qaz brülörü sönür və ya sönür.

Bacada kifayət qədər vakuum yoxdur və ya tıxanmışdır, bu da təmizlənməyə ehtiyac duyacaqdır. Параметр термостата də yoxlayın, təmir edilməli və ya dəyişdirilmli ola bilər.

2. Qaz qoxusu.

Yivli əlaqələri sabunla yuyaraq yoxlayın, contaları dəyişdirmək də lazım ola bilər.

3.qolu vana düyməsindən çıxmır.

Bu qolun yerini vintl düzəldin. Termal sensoru deformasiya olub olmadığını yoxlayın.

Qaz qazanları AOGV-6.9; -9,3; -12,5


4. Казан суйу йахши кыздирмыр, союдучу температуру кифайəт дейил.

Tənzimləmə vidasını çevirərək termostatı düzgün şəkildə tənzimləyin.

5. Əsas brülördə uzun narıncı alov.

Əsas brülörün birincil və ikincil hava tədarükünü amortizatorlarla tənzimləyin.Baca içindəki layihəni də yoxlamaq lazımdır.

6. Союдукунун зəиф довриййəси: казандаки су исти, батарейалар исə союкдур.

Sistemə soyuducu əlavə edin, kifayət olmaya bilər.

7. Əsas brülör xışıltı verdi.

Həddindən artıq baca layihəsi və ya artıq hava təchizatı. Hava qapaqlarını tənzimləyin.

8. Qazandakı su qaynayır.

Otağın kiçik bir sahəsi ilə qazan gücü tamamilə istehlak edilmir. Boğazı və çubuqları tamamilə açın.

9. Qazan özbaşına sönür.

Brülörə qaz verilmir. Brülörü yenidən alovlandırın. Videoya baxmaq.

Qaz qazanları AOGV-6.9; -9,3; -12.5 «Termolux» müştəri baxışları fərqlidir. Бу cihazlar daha аз пула минимум funksiya dəsti ilə bir istilik cihazı almaq istəyən iddiasız istehlakçıya daha çox yönəldilmişdir. AOGV qazanlarının əsas texniki xüsusiyyətlərini və daxili quruluşunu istismar təlimatına, модель çeşidinə, habelə arızalarına və bu problemləri aradan qaldırmaq yollundaraına u.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.