Слесарный верстак своими руками схема чертежи: Слесарный верстак своими руками — инструкция, чертежи и видео

Слесарный верстак своими руками — чертежи и инструкции

Чтобы работать в мастерской было комфортнее, рекомендуется собрать слесарный верстак своими руками.

Безусловно, рынок богат различными по конфигурации моделями, но глядя на их стоимость, любящий трудится человек способен быстро смастерить каждую из них самостоятельно.

Самый простой верстак представляет собой металлический каркас со столешницей, прочный стол, на котором можно вести дерево- и металлообработку.

Схемы и чертежи:

Он может быть установлен в производственных цехах, в гараже или на даче, иметь любую конфигурацию.

Подготовительный этап

Приступая к работе, необходимо иметь перед глазами чертежи слесарного верстака своими руками с указанием всех точных линейных размеров.

Будет плюсом, если будут отдельные выноски для каждой из предусмотренных полок, столешниц и ножек.

Для работы потребуются:

• Уголок толщиной от 3 мм;
• Металлический профиль аналогичной с уголком толщины;
• Хорошо просушенные и пропитанные антисептиками доски толщиной свыше 5 см;
• Сварочный аппарат и слесарные инструменты.

Не обязательно, но рекомендуется запастись листами из оцинкованного (можно из нержавеющего) металла.

Они необходимы для создания защитных бортиков, защищающих от попадания искр при работе с металлическими заготовками.

Ими также можно оббить деревянную столешницу в местах, где будет вестись обработка металла, сварка и т. д.

Приступая к работе следует рассмотреть несколько фото слесарного верстака своими руками.

На них могут быть отражены мелочи, которые нельзя указать на чертеже.

К тому же, предварительное визуальное представление результата позволит придумать что-то самостоятельно, что в дальнейшем упростит эксплуатацию изделия. Не стоит бояться экспериментировать.

Подготовив все самое необходимое и определившись с конфигурацией верстака, необходимо решить, где он будут располагаться в мастерской.

Самое оптимальное место – с наличием поблизости розеток и освещения. Естественный свет должен при этом падать слева или прямо, чтобы не откидывать на рабочую область тень.

Определившись с местоположением, необходимо окончательно решить вопрос с линейными размерами. Самый важный параметр – высота.

Для этого следует стать и опустить руки, затем согнуть их в локтях таким образом, чтобы ладони смотрели на пол, визуально облокотившись на стол.

Расстояние между полом и ладонями и будет являться искомой величиной.

Длина столешницы должна быть максимально возможной, чтобы на не ней можно было разместить заготовки большого размера и больше рабочих инструментов.

Ширина должна быть такой, чтобы беспрепятственно дотягиваться до противоположного края – примерно 0.5-0.6 м.

Если во время работы эксплуатируется электрический режущий инструмент (лобзик, ручная циркулярная пила), нужно предусмотреть место для пиления – дощечку, которая будет выступать на 20-30 см относительно верстака.

Подготовившись, можно начать собирать слесарный верстак своими руками.

Приступаем к сборке

Самый первый этап – сборка каркаса. Для этого нужно взять подготовленные заранее уголки и профиля, произвести замеры и разрезать на заготовки.

Перед этим стоит решить вопрос – как их скрепить между собой:

• С помощью резьбовых соединений;
• С помощью электродуговой сварки.

Первый метод делает верстак сделанный своими руками — более мобильным. Небольшая модель в любой момент можно сложить и транспортировать в любое желаемое место.

Нужно также предусмотреть возможность снимать столешницу.

Когда делается большой металлический слесарный верстак своими руками, рекомендуется отдавать предпочтение второму методу – сварке.

Если не предусмотрено дополнительных полок, необходимо укрепить каркас ребрами жесткости, приваренных на расстоянии 10 см сверху и снизу на задних ножках.

Дополнительное ребро можно предусмотреть в центре. Если сделать в них несколько отверстий, верстак можно будет закрепить у стены анкерами.

Чтобы добиться полной статичности – его ножки прикручиваются к половой поверхности.

Собрав согласно чертежу каркас, необходимо приступить к изготовлению столешницы. Для нее варится рамка из уголка 4х4 см или 5х5 см. »

Ее длина и ширина должны быть на 10-20 см больше, чем аналогичные параметры основания конструкции.

В дальнейшем на свесах можно будет установить тиски, закрепить струбцины и прочий рабочий инструмент.

Для достижения максимальной надежности, проводя изготовление слесарного верстака своими руками, по длине каркаса под столешницу рекомендуется приварить металлические пластины – по одной под каждую доску.

В них делаются несколько отверстий, через которые будут крепиться деревянные лаги.

Доски можно накрыть оцинкованным или нержавеющим листом, чтобы не покоробить деревянную поверхность при работе с остро-режущим инструментом, в местах, где будут зажиматься тиски, струбцины и т. д.

Чаще всего, поверхность просто обрабатывают огнеупорными и антисептическими составами и покрывают краской.

На этом — слесарный верстак своими руками практически готов.

Металлические элементы рекомендуется покрыть специальными красками по металлу или грунтом, чтобы защитить от коррозии и продлить эксплуатационный срок.

Снизу, под столешницей, или сбоку можно оборудовать несколько дополнительных полок для хранения инструмента.

Верстак слесарный металлический

Содержание

• Как правильно спроектировать своими руками слесарный верстак
• Какой не должна быть металлическая конструкция слесарного верстака
• Строим слесарный верстак из металла
  • Описание конструкции
  • Сборочные работы
  • Получение первичной металлической рамы верстака
  • Доводочные работы металлического верстака
• Заключение

Ни один из современных атрибутов гаража не востребован и ценится так сильно, как хороший слесарный металлический верстачок. Заглянув в гараж, можно с одного взгляда оценить и понять, чего стоит хозяин и насколько он любит слесарные работы. Тем, кому подолгу приходится работать своими руками, варить или ремонтировать технику, мастерить автомобильные или бытовые «девайсы», обойтись без хорошего металлического верстака практически нереально.

Как правильно спроектировать своими руками слесарный верстак

Можно купить готовое китайское слесарное «чудо» или за полцены сторговаться за подержанный вариант металлического верстака из авторемонтной мастерской. Оба случая явно стоковые. Ни по прочности, ни по размеру, ни по уровню комфорта для слесарной работы своими руками они не подойдут. А последний фактор в слесарном деле один из главных. Самый реальный способ обзавестись хорошим металлическим верстаком – сделать его своими руками по собственному рассудку и разумению.

При изготовлении слесарного верстака своими руками необходимо учесть несколько простых условий удачной конструкции металлического верстака для слесарных работ:

1. Высота конструкции должна быть таковой, чтобы уровень металлической рабочей столешницы приходился вам на уровне пупка. Это значит, что если подойти к металлическому столу впритык и положить ладони на поверхность, при нормальной высоте верстака руки будут слегка изогнуты в локтях, а кисти будут соответствовать уровню брючного ремня;
2. Размах металлического верстака не столь серьезен для комфортной работы, как его высота. Находясь в срединной точке слесарного верстака, вы должны доставать своими руками до любого из его краев, сделав полшага, максимум шаг;
3. Самым важной характеристикой слесарного верстака была, есть и будет всегда — прочность слесарной конструкции. Она никогда не бывает избыточной. Прочность металлического каркаса должна выдержать любые удары и катаклизмы, и при этом не развалиться или, хуже, – опрокинуться, травмировав хозяина.

Совет! Не пытайтесь заменить металлический верстак деревянным слесарным, оббитым металлом.

Подобный вариант возможен, если вы построите своими руками каркас верстака из бруса старой акации или мореного дуба. В иных случаях на проведение серьезных слесарных работ на таком столе рассчитывать не приходится.

Какой не должна быть металлическая конструкция слесарного верстака

Редко в каком гараже имеется идеально ровный бетонный пол. Зачастую для увеличения прочности металлической конструкции отдельные любители умудряются изготовить своими руками слесарный стол на шести или даже восьми металлических опорах. Как результат – такое слесарное сокровище устойчиво стоит на трех ногах, а еще три или даже пять находятся в подвешенном состоянии. Можно попытаться часть металлических опор выполнить с винтовой регулировкой длины опоры, но стоит ли оно того? Для устойчивого и безопасного положения слесарный верстак должен опираться на четыре опоры, дающие отличную устойчивость и максимальное сцепление с бетонным полом.

Кроме того, центр тяжести слесарного верстака желательно опустить ниже плоскости металлической столешницы, чем ниже, тем лучше. Для этого самые тяжелые и массивные инструменты желательно располагать на нижних полках верстака.

Строим слесарный верстак из металла

В качестве проекта используем обычную двухтумбовую конструкцию слесарного стола на четырех опорах и с металлической рамой. Одну из стоек-тумб используем, как полки, во второй три ящика для стандартных коробок с крепежом, мелким инструментом и всяким хламом, который не должен валяться россыпью на столешнице.

Описание конструкции

Приведенную конструкцию металлического верстака можно назвать одной из самых простых и прочных. На первый взгляд, в устройстве слесарного стола слишком много лишних элементов, но это обманчивое впечатление.

На самом деле схема слесарного стола минимизирована до предела. Фактически в металлической конструкции используются пять основных элементов:

1. Три горизонтальные балки из металлопрофиля 60*40 мм, обеспечивают продольную жесткость стола, каждая длиной чуть более двух метров;
2. Вертикальные стойки, высотой 90-100 мм, в количестве четырех штук, из того же металлического квадрата, что и горизонтальные элементы. В качестве материала стоек можно выбрать любой металлический профиль, желательно с наиболее толстой стенкой. Даже 2 мм будет достаточно для обеспечения прочности, но может оказаться слабым для сварочных работ;
3. Девять малоразмерных балок — стоек из профиля 60*40 мм, из которых собраны каркасы двух тумб слесарного стола. Кроме того, в углах металлической рамы наварены дополнительные косые распорки из стальной полосы. Оба типа деталей вносят основной вклад в обеспечение жесткости и прочности рамы верстака, поэтому все основные места сварки тщательно провариваются и усиливаются накладками;
4. На задней стенке слесарного верстака привариваются четыре вертикальные металлические стойки из уголка №50, высотой от 170 до 200 см. На этих стойках будут сформированы места для крепления рабочего инструмента.

Всего на конструкцию рамы уйдет не менее 25 метров квадрата и 8-10 метров четырехмиллиметровой металлической полоски, шириной 25-40 мм.

Конструкция верстака обладает невысокой продольной жесткостью, поэтому плоскость крепления столешницы дополнительно усилена рамой из уголка. Таким образом, опорная поверхность каркаса и наваренный внешний уголок образовали посадочное место под набивку столешницы из 50-ти миллиметровой доски, покрытой стальным листом 750*2200 мм, с толщиной металла 4 мм.

Чем больше толщина стального покрытия столешницы, тем прочнее сам верстак. Но стоимость листового металла растет в арифметической погрешности от его толщины, работать с такими заготовками достаточно тяжело из-за приличного веса, а особых преимуществ это не приносит.

Кроме того, деревянная доска компенсирует возможные прогибы металлической поверхности при большой статической нагрузке и отчасти гасит колебания столешницы при ударных нагрузках. Иногда с целью уменьшить влияние ударных и вибрационных нагрузок на стальном листе столешнице, под доски, по контуру посадочного места, укладывают своими руками толстую прокладку из транспортерной ленты или аналогичной резины.

Такая мера не столько уменьшает нагрузку на вертикальные стойки, сколько уменьшает риск обрыва или растрескивания сварочных швов при сильных ударах.

Сборочные работы

Фактически рама построена всего из трех видов элементов, благодаря чему проведение сварочных работ существенно упрощается, запутаться или перепутать последовательность сборки просто невозможно. Чаще всего подобный металлопрофиль имеет незначительную толщину стенки металла 2-2,2 мм. Поэтому для получения максимального качества шва лучше применить углекислотный полуавтомат.

Получение первичной металлической рамы верстака

Для любителей, имеющих достаточные навыки сварки тонкостенных конструкций, вполне по силам сварить каркас верстака собственными руками с помощью обычного импульсного сварочного аппарата. Для всех остальных перед сборкой есть смысл потренироваться или прибегнуть к услугам профессионального сварщика.

Первой сваривают основную раму из двух коротких и двух длинных балок. Чтобы избежать скручивания свариваемых деталей «пропеллером», необходимо выполнить два условия:

• Разложить свариваемые элементы на максимально плоской и ровной поверхности;
• Прихватить «точками» в каждой из четырех стыковочных узлов будущей рамы столешницы;
• Аккуратно проварить все четыре шва с одной стороны, перевернуть и повторить сварку с обратной плоскости.

Далее к сваренной раме столешницы привариваются задние вертикальные стойки и задняя третья длинная балка. На этом этапе необходимо своими руками аккуратно проверить точность взаимного расположения вертикальных стоек и при необходимости подогнуть с помощью несильных ударов легким молотком.

На завершающем этапе приваривают остальные вертикальные стойки и элементы жесткости. В результате получили раму, изображенную на фото.

Доводочные работы металлического верстака

На следующем этапе к раме приваривают усиливающий уголок для сборки столешницы. Перед укладкой доски обрабатывают огнестойким составом. Обычно проведение сварочных работ на слесарном верстаке не принято, но пропитка гарантирует и страхует от случайного воспламенения от искр или открытого огня.

Поверх уложенной доски монтируется металлический лист. К вертикальным стойкам верстака с помощью болтов крепится фанерный щит, который будет использоваться для разнообразного инструмента.

Боковые стенки рамы и левая тумба зашиваются фанерными щитами, правая тумба получает три деревянных ящика большой вместимости. При желании их довольно просто сделать собственными руками или заменить обычными металлическими коробками.

Хороший слесарный верстак требует применения лакокрасочных материалов для защиты металлической основы. Первым слоем наносится грунт, вторым эмаль, стойкая к ударам и воздействию смазок и масел. Стальной лист, закрывающий доски столешницы зачастую не покрывают краской, а после обработки преобразователем ржавчины полируют и натирают защитной восковой мастикой.

Самыми проблемными, с точки зрения нагрузок, принято считать места установки слесарных тисков, набора для резки, сварки и клепки стальных конструкций. Чаще всего их удобнее расположить на левом или правом краю слесарного верстака. Место должно быть удобным и безопасным для работы.

Следующим шагом в доводке слесарного верстака считается организация правильного освещения. Для этого используют два раздельных источника света. Первый используется для общего освещения всей поверхности верстака, второй светильник, как правило, точечный переносной источник света, позволяющий выполнять слесарные работы с любыми, самыми мелкими деталями.

Ряд профессионалов рекомендует дополнительно утяжелить верстак всем, что есть под рукой. Несмотря на солидный вес металлической конструкции верстака, потребуется загрузить нижние отделы – полки и ящики верстака наиболее тяжелыми деталями, инструментом и материалами. Это увеличит инертность слесарного верстака и снизит расположение центра тяжести всей металлической конструкции.

Полки и ящики слесарного верстака можно оформить и построить в виде открытых полок, это упростит поиск любых нужных инструментов и материалов. При этом специальные дверцы или шторы в конструкции металлического верстака не используются.

В качестве альтернативного решения можно предложить закрепить опорные поверхности металлических стоек верстака на бетонном основании с помощью четырех анкерных болтов, заделанных в пол гаража.

Заключение

Пускай не вводит никого в заблуждение готовая конструкция слесарного верстака из металла. Очень часто энтузиасты находят немало новых замечательных идей по усовершенствованию конструкции слесарного металлического стола и с удовольствием их внедряют. По-настоящему универсальной и удобной конструкция слесарного верстака становится после четырех — пяти переделок. В таких вариантах появляются специальные места креплений для настольных станков, сварочного, слесарного и паяльного оборудования, систем вытяжки газов.

• Как правильно выбрать дрель для дома
• Как выбрать электролобзик
• Какой перфоратор выбрать для дома
• Выбираем электрические ножницы правильно

Начать сначала или начать сначала в качестве автомобильного слесаря ​​

Изменения — это часть жизни, будь они хорошими или плохими, поэтому лучший способ справиться с изменениями — принять их и извлечь из них максимум пользы. Я всегда считал, что вещи, которые не меняются, обычно мертвы. В августе прошлого года в моей жизни произошли неожиданные изменения, и мне пришлось смириться со значительным сокращением моего дохода. Немного поразмыслив, я решил, что первым делом нужно начать новый автомобильный слесарный бизнес. Хотя я много лет работал с автосалонами и местными аукционами, работа, которую я делал для них, заключалась в том, чтобы поддерживать мой видео/инструментальный/обучающий/писательский бизнес, а не поддерживать меня напрямую. Это должно было измениться, и измениться быстро.

Это первая часть серии статей, в которых будут описаны некоторые мои действия и решения, которые я принял в отношении инструментов, оборудования, инвентаря и рекламы, чтобы начать новый бизнес по изготовлению автомобильных замков. Поскольку последние 10 лет я занимался слесарным делом более или менее в качестве подработки, у меня уже было некоторое оборудование, но было МНОГО вещей, которых у меня не было. В этой серии я поделюсь некоторыми решениями о покупке, которые я принял, и их логикой. Естественно, я тоже делал ошибки на этом пути, и я тоже постараюсь ими поделиться.

Я начал с того, что составил список вещей, которые у меня уже были, и вещей, которые мне понадобятся, чтобы успешно зарабатывать на жизнь автомобильным слесарем. По воле судьбы, первым в моем списке внезапно стал новый фургон, когда мой пожилой фургон Astro самоликвидировался в трех милях от шумного мегаполиса Миканопи, штат Флорида, который находится примерно так близко, как только можно добраться до центра. ниоткуда во Флориде. После того, как я перетащил труп моего Astro за 350 миль обратно в Пенсаколу и рассмотрел варианты, лучшим выходом из ситуации оказалось сдать Astro в утиль и обменять мой любимый Mini Cooper S на новый или подержанный фургон.

Поскольку я собирался специализироваться на автомобильных работах, мне не нужно было много грузового пространства, а хотелось что-то экономичное. Одной из моих первых мыслей было приобрести один из относительно новых фургонов Ford Transit Connect. Я провел много исследований и рассмотрел другие варианты, включая Chevrolet Express, Ford E-Series, фургоны Nissan NV и другие. В конце концов, я нашел Transit Connect 2010 года выпуска с небольшим пробегом, который был в необычайно хорошем состоянии, по приемлемой цене и в автосалоне, где у меня были друзья. Я попрощался со своим Mini Cooper и поехал домой на своем новом Transit Connect.

Фургоны Transit Connect основаны на платформе Ford Focus и собираются в Турции, что помогает объяснить замки Tibbe, которые используются в Transit Connect. Все они прибывают в США как легковые автомобили из-за загадочного закона о «курином налоге», который восходит к LBJ. Как только они прибывают в США, большинство из них перед продажей переоборудуют в грузовые фургоны, потому что это дешевле, чем для Ford платить налог на импорт «легких грузовиков». В конце концов, решение действительно сводилось к поиску нужного фургона по нужной цене в нужное время.

Как только у меня появился фургон, мне пришлось оборудовать его инструментами и ящиками, которые мне понадобятся, чтобы зарабатывать на жизнь в дороге.

В этой статье давайте рассмотрим проблемы с питанием. Мне абсолютно необходимо питание 110 В переменного тока для основных станков и других целей, таких как подзарядка аккумуляторных дрелей, питание инструмента Dremel, подзарядка ноутбука, прыжкового устройства и т. д. на этикетках на вашем оборудовании, а затем применяя эту простую формулу:

Вольт, умноженное на Ампер = Ватт  

После того, как вы определили мощность, необходимую для устройств, которые вы хотите запустить, добавьте мощность любого из них, которые вы хотите использовать одновременно. В Интернете также есть множество «калькуляторов», но имейте в виду, что многие из этих калькуляторов предназначены для того, чтобы помочь вам продать вам инвертор или генератор.

В моем грузовике постоянно установлены две ключевые машины: кодовая машина Framon #2 и копировальная машина Framon Express, а также третья машина Framon Sidewinder 2, которую я могу использовать при необходимости. В качестве примера давайте взглянем на мою верную машинку Framon #2, которой я пользуюсь с 19 лет.90. Этикетка Framon № 2 показана на фото 2. Для этой машины напряжение (В) указано как 115, а сила тока — 2,7 (FLA — Full Load Amps). Когда мы умножаем напряжение и силу тока, мы получаем 310,5 Вт. Это очень низкое потребление тока, что является одной из причин популярности Framon #2. Тот же расчет для моей машины Framon Express показал, что для нее потребуется 529 ватт (115 вольт х 4,6 ампера = 529 ватт). Небольшое исследование в Интернете показало мне, что среднему зарядному устройству с питанием от аккумулятора требуется около 240 Вт, а сверло ½ дюйма обычно потребляет около 750 Вт.

Сомневаюсь, что мне когда-нибудь понадобится запускать все эти инструменты одновременно, но я также могу захотеть запустить другие инструменты, такие как магазинный пылесос (1000 Вт), микроволновая печь (1500 Вт) или прожекторы (750 Вт). Вт), когда я иду в поход. Имея это в виду, инвертор мощностью 2000 Вт, вероятно, смог бы справиться с любой нагрузкой, которую я мог бы на него наложить. Тем не менее, одно из общих правил при покупке блока питания заключается в том, что он должен быть на один размер больше, чем, по вашему мнению, вам понадобится. У меня также есть большой опыт борьбы с последствиями ураганов, и я знаю, насколько важным может быть портативный источник энергии, поэтому я решил использовать блок питания на 3000 Вт.

В прошлом я работал с грузовиками, оснащенными бензиновыми генераторами, и хотя они обладали всей необходимой мне мощностью, генераторы были шумными, выхлопы токсичными, а бензиновые двигатели могут быть настоящей головной болью. поддерживать. Когда я работал на флот, в моем фургоне был мотор-генератор в стиле Redi-Line, настолько старый, что на нем было написано «Honeywell». Это была хорошая система, но она шумела и стоила недешево.

Моя лодка имеет прекрасную систему зарядного устройства/инвертора, которую я полюбил за ее простоту и бесшумную надежность. Итак, я начал свое исследование энергосистем с изучения инверторов «Marine Duty». Я был приятно удивлен, обнаружив, что они не только тихие и мощные, но и вполне доступные по цене. Кроме того, морские инверторы созданы для работы в суровых условиях, поэтому я думаю, что инвертор, который я выбрал, вероятно, переживет мой фургон.

Теперь, когда я решил, что мне нужен инвертор, и знал, какая мощность мне понадобится, мне нужно было решить, какой тип инвертора купить. Обычно инверторы делятся на три типа: прямоугольная волна, модифицированная синусоида и истинная синусоида. На фото 3 показано сравнение выходного сигнала каждого типа инвертора, показанного на осциллографе. Небольшое исследование показало мне, что самыми дешевыми инверторами были инверторы прямоугольной формы, которые действительно годились только для работы устройств, основанных на сопротивлении, таких как лампы накаливания и обогреватели. Попытка запустить двигатели или компьютеризированное оборудование от инвертора прямоугольной формы напрашивается на неприятности. По крайней мере, он очень неэффективен, а в худшем может поджарить тонкую электронику.

Модифицированные синусоидальные инверторы используют электронную шаговую схему для получения тока, более или менее похожего на линейный ток. На фото 3 показана модифицированная синусоида с тремя шагами, что является минимальным количеством шагов, необходимых для того, чтобы называться модифицированной синусоидой. Новые технологии позволили сгладить кривую мощности в несколько этапов, чтобы производимый ток был больше похож на линейный ток. Большинство электродвигателей будут работать от мощности модифицированной синусоидальной волны, но будут немного менее эффективными, чем при работе от сетевого тока или истинного синусоидального тока. Эта потеря эффективности приводит к тому, что двигатели производят немного больше тепла и немного меньше мощности. Степень неэффективности будет меньше с модифицированными синусоидальными инверторами, которые более точно имитируют линейный ток. Модифицированные синусоидальные инверторы намного дешевле, чем настоящие синусоидальные инверторы.

Настоящий синусоидальный инвертор производит ток, который практически идентичен линейному току, но вам придется заплатить большую сумму за электронику, которая делает это возможным. Инвертор / зарядное устройство на моей лодке представляет собой настоящий синусоидальный инвертор, который также работает как зарядное устройство, когда лодка подключена к береговой сети. На лодке я питаю DVD-плеер, ТВ-монитор, компьютер и навигационные устройства в дополнение к небольшим бытовым приборам, поэтому расходы на настоящий синусоидальный инвертор оправданы. Но, если я не решу напрямую подключить настольный компьютер и монитор или другую чувствительную электронику, настоящий синусоидальный инвертор был бы излишним для моего фургона. По этой причине я выбрал качественный модифицированный синусоидальный инвертор от Xantrax.

Если бы я выбрал генератор или мотор-генератор, у меня был бы такой же выбор в отношении типа генерируемой энергии. Как правило, чем дешевле генератор, тем менее полезной будет мощность для сложных приложений, таких как компьютеры. Если вы решите использовать генератор, убедитесь, что вы знаете тип энергии, которую он будет генерировать, и сопоставьте его с типом оборудования, которое вы планируете использовать.

Теперь было просто найти лучшую цену в Интернете. Я нашел лучшую цену в месте под названием Hodges Marine Electronics (https://www.hodgesmarine.com/), но я призываю вас провести собственное исследование. Моя общая стоимость составила 375,45 долларов, включая доставку и налог с продаж во Флориде. Одна из вещей, которые мне понравились в этой конкретной сделке, заключалась в том, что она также включала дистанционный выключатель для инвертора без дополнительной оплаты, поэтому я мог включать и выключать его из двух разных мест. Я еще не установил второй переключатель, потому что я установил инвертор так, чтобы я мог очень легко добраться до переключателя. Но со временем я планирую установить дистанционный выключатель так, чтобы я мог дотянуться до него с места водителя, так как у меня есть тенденция забывать выключать инвертор, пока я уже не уезжаю с работы.

Я мог бы выбрать профессиональную установку инвертора, но я установил несколько ранее. И, поскольку мой бюджет был проблемой, я даже не думал о том, чтобы позволить кому-то другому установить его. Если вы решите установить свой собственный инвертор или генератор, следуйте всем инструкциям по установке, рекомендованным производителем, и электротехническим нормам.

 

Установка инвертора

Следующим шагом было решение, где установить инвертор и как подключить его к моей электрической системе. Необходимо учитывать несколько соображений:

• Этот инвертор предназначен только для вертикальной или горизонтальной установки, чтобы вентиляторы могли должным образом охлаждать электронику
• Вы всегда хотите, чтобы инвертор устанавливался как можно ближе к аккумулятору, чтобы сократить длину проводов большого сечения
• Инвертор следует устанавливать в сухом месте, поэтому обычно не рекомендуется устанавливать его под капотом.
• Сечение проводов, используемых для подключения инвертора к аккумулятору, зависит от длины провода
• Всегда используйте линейный предохранитель соответствующего размера на каждом конце линии электропроводки — производитель инвертора обычно указывает размер предохранителя в руководстве по установке
.

Я также хотел избежать сверления отверстий в моем новом фургоне, если в этом нет крайней необходимости, и мне нужен был легкий доступ. Я решил установить инвертор вертикально на задней части моего верстака / ящика для инструментов, как показано на Фото 4. Это было дальше от батареи, чем я хотел, но единственный другой вариант потребовал бы, чтобы я установил его под пассажирским сиденьем. . Это потребовало бы от меня снятия и замены сиденья, а до инвертора было бы трудно добраться, если бы мне когда-нибудь пришлось что-то менять. Кроме того, прикручивание его к верстаку означало, что я буду сверлить отверстия в верстаке, а не в своем грузовике.

В конце концов я решил, что мне понадобится 20 футов толстого провода, 10 футов для положительной стороны и 10 футов для отрицательной стороны. Я потратил довольно много времени в Интернете, пытаясь определить, какой калибр провода использовать для этой длины. В конце концов, я пришел к неправильному ответу. Однако, когда я пошел в магазин сварочных материалов, чтобы купить проволоку, они знали намного больше, чем я, о том, какая проволока мне нужна. После того, как я дал им руководство для инвертора и длину провода, который мне был нужен, они посмотрели это в простой таблице и сказали мне, что провод шести калибров отлично справится с этой задачей. Магазины сварочных материалов — лучшее место, где я могу купить проволоку большого сечения. Они имеют практически любой размер и снабжены клеммами, которые вам понадобятся. Единственным недостатком является то, что они продают только один цвет провода — черный. Я купил красную термоусадочную пленку соответствующего размера и надел ее на каждый конец плюсового кабеля.

Когда я протягивал провод, я начал с моторного отсека, провод по всей длине, сложенный вдвое с помощью шнура, прикрепленного к центру провода. Таким образом, я мог тянуть оба провода одновременно, а затем обрезать каждую сторону до абсолютной минимальной длины, когда провод был на месте. Прежде чем начать, я припаял медные клеммы к каждому концу провода, который будет присоединен к аккумулятору. Затем я нашел резиновую заглушку, закрывающую отверстие в брандмауэре в удобном месте для прокладки провода, а затем начал протягивать сложенный вдвое провод за приборной панелью. Я снял консоль и проложил провода там, где консоль скроет и защитит их после замены. Последний отрезок провода проходил под пассажирским сиденьем и поднимался в заднюю часть фургона к самому инвертору. (Примечание: у моего фургона нет баррикады за передними сиденьями. Если бы она была оборудована, я бы, наверное, прикрепил инвертор к баррикаде.)

По ходу дела я добавил стяжки, чтобы удерживать провод на месте и не натирать. Я также использовал пенопластовую изоляционную ленту, чтобы защитить провод от любых острых краев, которые он пересекал. Как только я проложил провод обратно к инвертору, я обрезал провод в том месте, где его нужно было присоединить к инвертору. Как оказалось, я обрезал детали немного ближе, чем планировал, и мне нужно было удалить только около фута оставшейся проволоки, в результате чего длина каждой проволоки составляла примерно девять футов шесть дюймов. Затем я припаял клеммы к каждому концу отрезанного провода и использовал измеритель непрерывности, чтобы убедиться в правильности полярности, прежде чем устанавливать встроенные предохранители, маркировать и подключать провода к аккумулятору и инвертору. После тестирования я заменил консоль и положил этому конец.

Так случилось, что в ту ночь у нас была одна из тех гроз в Северной Флориде. Когда утром я сел в фургон, на половице со стороны водителя было около дюйма воды. Вся эта вода попала через дыру в том месте, где я провел свои провода через брандмауэр! Изначально я планировал отрезать вынутую вилку, чтобы она подходила к проводам и служила защитой от натяжения, гидрозатвором и защитой от натирания, но это требовало от меня неудобного положения под приборной панелью, поэтому Я отложил это на «потом». После того, как я высосал воду из ковра с помощью своего магазинного пылесоса (отключив инвертор — о да!) Я закончил работу так, как должен был сделать в первую очередь. Когда заглушка вернулась на место, я загерметизировал все это черным герметизирующим клеем, чтобы я знал, что у меня есть водонепроницаемое уплотнение, которое не ослабнет.

Я использую эту установку в дороге уже около четырех месяцев и в целом доволен ею. Я еще не установил дистанционный выключатель и планирую добавить розетку над верстаком, чтобы можно было подключать ключи к розетке, а не напрямую к инвертору. Это позволит мне легче подключать другие устройства и добавить экран поверх инвертора. Я обнаружил, что латунная стружка от машин для ключей перемещается дальше, чем я ожидал, и достаточное количество попадает в верхнюю часть инвертора, чтобы меня обеспокоить. Прямо сейчас я просто пылесосю верхнюю часть верстака / ящика для инструментов как можно чаще, но последнее, чего я хочу, это чтобы латунная стружка попала внутрь моего инвертора!

Я также обнаружил, что ключевые машины запускаются и работают лучше, если двигатель в фургоне работает. Я виню в этом аккумулятор, который шел с фургоном. Когда я в конечном итоге заменю его, это будет батарея глубокого цикла с таким количеством ампер-часов, которое я могу себе позволить. А пока я обсуждаю преимущества добавления второй батареи в кузов фургона. Пространство сзади в большом почете, и я не хочу добавлять батарею по нескольким причинам. В случае столкновения я не хочу, чтобы много тяжелых вещей летело вперед и раздавило меня в тире. Это одна из причин, по которой я установил верстак и другие вещи с пассажирской стороны фургона. Большую часть времени я нахожусь в фургоне один, но все еще часто у меня есть пассажир. В следующей статье я расскажу, как я прикрутил верстак и все остальное, что может освободиться при столкновении.

 

Как взломать замок: полное руководство Вы можете подумать: «Бретт, зачем мне учиться взламывать замки, если я не собираюсь вламываться в чужие дома?»

Отличный вопрос.

Есть несколько веских причин, по которым законопослушным гражданам стоит научиться вскрывать замки:

Взлом замков открывает глаза на «иллюзию безопасности». Мы все запираем двери, чтобы обезопасить своих близких ночью и защитить свое имущество днем. После того, как я взломал свой первый замок в течение двух минут после того, как научился это делать, я понял, что замки на самом деле мало что делают, кроме как создают иллюзию безопасности. Благодаря замкам мы чувствуем себя в безопасности, но если кто-то действительно захочет проникнуть в ваш дом, он легко сможет взломать замок на вашей входной двери. Если бы они не знали, как это сделать, они могли бы найти другой вход. Вы не можете просто полагаться на замок, чтобы обезопасить себя и свою семью. Вам нужно использовать другие инструменты и тактики и создать несколько уровней безопасности.

Осознание того, как маленькие замки на самом деле защищают вас и ваши вещи, было одновременно ужасающим и удивительно трогательным. Ужасно, потому что я видел, что кто-то может легко войти в мой дом и уйти с кучей вещей, не разбивая окно; трогательно, потому что, увидев, как легко взломать замок и как редко людей грабят, я понял, что большинство людей не взламывают дома, потому что, ну, в общем, большинство людей хорошие люди.

Это удобно. Если вас когда-либо запирали в доме или машине, вы знаете, как раздражает стоять там, как болван, ожидая, пока кто-нибудь появится с ключом или приедет профессиональный слесарь. Разве вы не хотели бы иметь возможность прокладывать свой путь в себе? Мало того, что этот навык может сэкономить вам много времени и денег, возможность решить подобную проблему самостоятельно чертовски доставляет удовольствие. Кроме того, вы можете помочь всем своим друзьям, когда они тоже заблокированы.

Умение взломать замок однажды может даже помочь вам спасти жизнь. ITS Tactical выделила несколько случаев, когда кто-то пробирался в дом пожилых родителей, потому что они не отвечали на телефонные звонки, и обнаруживал, что их родитель рухнул на пол. Могли ли они выбить дверь или разбить окно? Конечно. Но взлом замка занимает всего несколько секунд и не оставляет никаких повреждений. Так почему бы вам не сделать это, если бы вы могли?

Классный и забавный навык! Есть просто «крутой» фактор — уметь взламывать замки. Из всех навыков Джейсона Борна, которые каждый мужчина хотел бы иметь, это одно из самых достижимых. Мысль о том, что я могу тайно войти в большинство дверей без ключа, заставляет меня чувствовать себя всемогущим, словно супер-ниндзя-шпион.

Это также веселое хобби, которым я люблю заниматься в перерывах между работой или гулять с детьми, пока они занимаются своими детскими делами на ковре. Если вы действительно увлекаетесь взломом замков, вы можете посещать мероприятия и конкурсы, чтобы проверить свои навыки против других взломщиков замков.

Ниже мы познакомим вас с основными техниками вскрытия тумблерных замков. Несколько лет назад я снял на YouTube видео о взломе замков, в котором показано, как это сделать шаг за шагом.

Содержание [Hide]

• 1. Легальность сбора блокировки
• 2. Как выбрать булавку для булочки
  • 2. 1. Вскрытие штифтового замка
  • 2.3 Техника вскрытия замка
• 3. Часто задаваемые вопросы

Законность взлома замков

Существует распространенное заблуждение, что единственными людьми, которые могут законно владеть инструментами для взлома замков, являются лица, оказывающие первую помощь, или лицензированные слесари. Реальность такова, что в большинстве штатов, если вы не пытаетесь незаконно проникнуть в чей-то дом со своим набором отмычек, вы можете законно владеть, носить и использовать инструменты для взлома замков.

Однако в некоторых штатах действуют законы, запрещающие владение инструментами для взлома замков prima facie доказательство преступного намерения. Если вас поймали с кирками в этих штатах и ​​вы хотите избежать уголовного преследования, вы должны доказать, что не планировали совершение преступления.

Короче говоря: владение инструментами для взлома замков и обучение взлому замков совершенно законно и этично, если вы делаете это без злого умысла. Просто будь порядочным человеком. Краткое изложение законов о взломе замков по всей стране см. здесь.

Как открыть штифтовый тумблерный замок

Штифтовые тумблерные замки — наиболее распространенные замки на входных дверях домов. Таким образом, для хорошего первого замка нужно научиться вскрывать.

Как работает штифтовой замок

На самом деле не нужен , чтобы понять, как работают простые штифтовые замки, чтобы успешно их взломать, но это действительно помогает.

Конструкция основного штифтового тумблерного замка используется с 4000 г. до н.э. Конечно, за тысячелетия все усложнилось. Конструкция, которая используется в большинстве цилиндровых замков, например, в вашей входной двери, существует с 1861 года и не сильно изменилась. По сути, большая часть мира использует технологию, которая существует уже полтора века, чтобы сохранить свои самые ценные вещи в безопасности.

Вот строение большинства обычных штифтовых замков:

Штифтовые замки состоят из внешнего цилиндрического корпуса (зеленого цвета), в котором находится пробка. Небольшой зазор между наружным кожухом и заглушкой называется линией сдвига. Помните это. Он пригодится здесь через некоторое время. Пробка имеет отверстие для ключа. Когда в штекер вставляется правильный ключ, штекер может вращаться, открывая замок. В верхней части дюбеля просверливается ряд из пяти или шести отверстий. Отверстия содержат ключевые штифты (красного цвета) разной длины. Их называют ключевыми штифтами, потому что они касаются ключа, когда вы вставляете ключ в штекер. Над каждым штифтом ключа находится подпружиненный направляющий штифт. Булавки также иногда называют «булавками для привязки».

Чтобы у вас было представление о том, как штифты выглядят в действии, вот картинка, на которой я вставляю отмычку в прозрачный тренировочный замок:

На приведенной выше диаграмме в штекере нет ключа. Из-за разной длины шпоночных штифтов приводные штифты пересекают линию сдвига, что делает невозможным вращение плунжера. Если вы вставите в замок неправильный ключ, выемки на ключе не поднимут штифты на нужной высоте, в результате чего они выйдут за линию среза, как вы можете видеть на диаграмме ниже:

Чтобы плунжер мог вращаться, вам необходимо поднять каждый из шпоночных и направляющих штифтов на правильную высоту — до тех пор, пока зазор между ключевыми и направляющими штифтами не достигнет линии среза. Когда все штифты достигают этого положения, вилка может вращаться. Вот что происходит, когда вы вставляете правильно вырезанный ключ в замок:

Довольно просто, да?

Когда вы взламываете замок, все, что вы делаете, это используете инструменты вместо ключа, чтобы совместить зазор между штифтами ключа и поводковым штифтом с линией среза между внешним корпусом и заглушкой. Вот и все. И это очень легко сделать.

Инструменты, необходимые для взлома штифтового замка

Существуют различные инструменты, которые можно использовать для взлома замка. В этом посте мы сосредоточимся на использовании наиболее распространенных инструментов для взлома замков: натяжного ключа и отмычек. (В будущем мы опубликуем пост об использовании ключей от бампера и отмычек.)

Ниже представлен мой набор отмычек размером с бумажник, который я получил от SEREPick, когда был на сборе ITS. Медиаторы изготовлены из титана. Есть один натяжной ключ и несколько грабель с разным количеством гребней, что позволяет выковыривать несколько штифтов за раз. Также есть медиатор, который позволяет вам выбирать по одной булавке за раз. Некоторые замки потребуют от вас этого.

Если вы ищете что-то более прочное и надежное, вы можете найти наборы для взлома замков в нескольких местах в Интернете (даже на Amazon). Если вы хотите быть еще больше МакГайвером, вы можете даже сделать свой собственный выбор из стеклоочистителя.

Вы также можете использовать скрепку, чтобы взломать замок. Прочтите нашу статью о том, как взломать замок скрепкой.

Техника взлома замков

Взлом замков — это больше искусство, чем наука. Вы определенно должны развить в себе «чувство». Каждый замок отличается, но применяются одни и те же основные принципы. Самый простой способ взломать замок — использовать быстрый и грязный метод: чистку.

1. Вставьте натяжной ключ в нижнюю часть замочной скважины и слегка надавите. Благодаря видеоиграм люди ошибочно думают, что это выбор, потому что это то, что на самом деле поднимает ключевые штифты, чтобы выровняться с линией сдвига.

Вот почему ключ для натяжения так важен: когда вы поднимаете наборы штифтов с помощью отмычки, вам нужно приложить усилие к заглушке. Если вы прикладываете правильный крутящий момент к плунжеру, как только ведущий штифт пересекает линию сдвига, плунжер немного вращается. Когда вы вытащите отмычку, ключевой штифт упадет обратно вниз, но ведущий штифт зацепится за край заглушки, таким образом, оставаясь над линией среза. Вот схема того, как это выглядит:

Продолжайте поднимать штифты отмычкой и нажимать натяжным ключом до тех пор, пока все направляющие штифты не выйдут за линию сдвига.

Пока все хорошо? Хорошо.

Итак, возьмите гаечный ключ и поместите его на дно замочной скважины. Слегка надавите в том направлении, в котором вы бы повернули ключ, если бы он у вас был. И под незначительным я подразумеваю незначительный. Если вы приложите слишком большое усилие, вы просто заклините приводные штифты ниже линии сдвига. Вы должны иметь достаточную подачу, чтобы направляющие штифты поднимались над линией сдвига, но иметь достаточный крутящий момент, чтобы, когда они начинают опускаться, край приводного штифта зацеплял заглушку, когда она начинает вращаться.

Из Руководства по обучению полевых оперативников ЦРУ по вскрытию замков

Насколько сильно давление? Если ваш натяжной ключ сильно гнется, возможно, вы прилагаете слишком большое усилие. Поэтому склоняйтесь в сторону меньшего давления, чем большего.

2. Вставьте отмычку в верхнюю часть замка

Выберите свою отмычку. Я предпочитаю грабли Bogota с тремя гребнями. Этот очень легко взломал каждый замок, на котором я его использовал.

Сдвиньте грабли до упора назад.

3. Прикладывая небольшой крутящий момент к гаечному ключу, потрите отмычкой в ​​замочном отверстии вперед и назад

Продолжайте слегка нажимать на натяжной ключ. Я использую для этого левую руку. Правой рукой поскребите или сгребите внутреннюю часть вилки отмычкой. Потянув отмычку назад, одновременно поднимите ее, чтобы оказать давление на штифты. Это выглядит примерно так:

4. Повторяйте до тех пор, пока не будут установлены все булавки

Продолжайте прилагать крутящий момент к гаечному ключу и чистите штифты, пока они не схватятся. Возможно, вам придется применить больший крутящий момент и давление на штифты с помощью отмычки, когда вы приблизитесь к последним одному или двум штифтам, которые необходимо установить. Если вы не добились никакого прогресса, вы, вероятно, приложили слишком большой крутящий момент с помощью гаечного ключа. Расслабьтесь, дайте булавкам вернуться в исходное положение и начните снова, стараясь не нажимать слишком сильно.

Вот оно! Действительно. Вот и все. Вы можете успешно взломать большинство штифтовых и тумблерных замков, используя этот метод чистки.

Вы можете наткнуться на замки, которые требуют немного большей ловкости, взламывая каждый набор штифтов по одному. В этих более сложных замках вам, возможно, придется проявить больше методичности, ища стопку штифтов, которая сопротивляется наибольшему сопротивлению, сначала взламывая ее, а затем повторяя процесс, пока все штифты не будут успешно взломаны.

Практика, Практика, Практика

Как я уже говорил выше, взлом замков — это больше искусство, чем наука. Лучший способ научиться этому — просто взламывать замки как можно чаще. Купите себе в хозяйственном магазине разные штифтовые и тумблерные замки и держите их на столе или возле дивана. Когда вы отдыхаете от работы или смотрите телевизор, попрактикуйтесь в игре. У меня есть три или четыре замка в моем ящике, которые я открываю в течение дня для тренировок.

Вы на шаг ближе к тому, чтобы стать Джейсоном Борном. Помните, используйте эти знания для развлечения или для юридических записей. Если вы собираетесь грабить, то только гамбургеры. Грабить, грабить.

Часто задаваемые вопросы

Чем можно взломать замок?

Лучше всего подойдет набор для вскрытия замков, в который входит натяжной ключ и набор граблей. Мой любимый набор от SEREPick. В крайнем случае, вы можете сделать несколько замков с помощью скрепки, невидимки или даже щеток стеклоочистителя. По моему опыту, взломать замок скрепкой намного сложнее, потому что скрепки имеют тенденцию ломаться в замке.