Котел дровяной своими руками – самодельный дровяной котел, чертежи мини котла, как сделать отопительный котел, маленький котел для отопления дома, схема

Содержание

Котел на дровах своими руками

Самодельный дровяной котел прекрасно подойдет для обогрева гаража, теплицы, бани и, конечно же, жилых помещений. Для большего удобства конструкцию котла следует оснастить баком для нагрева воды. В самостоятельной сборке рассматриваемого агрегата нет ничего сверхсложного. Однако у исполнителя должны быть хотя бы минимальные навыки выполнения сварочных работ.

Котел на дровах своими руками

Определитесь с подходящим типом котла, создайте либо найдите в открытом источнике чертеж подходящего агрегата, купите необходимые принадлежности и приступайте к работе.

Содержание пошаговой инструкции:

Планирование конструкции

Котлы дровяные

Начните с планирования котла. Лучший вариант – двухкамерный агрегат, способный одновременно обогревать обслуживаемое помещение и подогревать воду для нужд владельца. В одну камеру такого котла помещаются дрова, а в другой нагревается вода. Камера с водой обычно размещается сверху. Нагрев жидкости в большинстве случаев обеспечивается теплом дымохода, проходящего через бак.

Более совершенным и экономически выгодным вариантом дровяного котла является агрегат, работающий с использованием принципов пиролизного сжигания топлива. В таком котле создается искусственный дефицит воздуха. В результате топливо не горит, а медленно тлеет с выделением пиролизных газов. Последние обеспечивают дополнительный обогрев и способствуют существенному увеличению КПД отопительного агрегата.

В представленном руководстве будут предложены инструкции по сборке и обыкновенного, и пиролизного котла. Вам останется лишь выбрать подходящий вариант и произвести сборку агрегата.

Перед началом выполнения сборки выполните ряд несложных расчетов в отношении оптимальных габаритов и мощности котла, размеров теплообменника, объема бака для нагрева воды и прочих значимых параметров.

Котлы на дровах

В целом сборка большинства существующих разновидностей дровяных отопительных агрегатов выполняется в одной и той же последовательности. Для повышения эффективности котла можете менять его основные характеристики на свое усмотрение. К примеру, увеличение объема рубашки теплообменника позволит несколько повысить показатели теплоэффективности оборудования.

Пиролизные котлы

Выберите оптимальный вариант конструкции, составьте (закажите, найдите) чертежи и приступайте к работе. Начните с подготовки всех необходимых приспособлений.

Набор для работы

Листовой металл. Для сборки корпуса и внутренних элементов котла используйте металл толщиной от 4-5 мм. Вместо листового металла можно использовать бочку на 200 л или даже корпус старой печки подходящих размеров. Наиболее удобно работать с бочкой.
Листовой металл

Бочка стальная 200 литров
Стальные трубы.
Стальные трубы
Профильные трубы.
Профильные трубы
Радиаторы отопления.
Крепежные элементы.
Дверцы. Лучше, если дверки будут оснащены задвижками.
Заслонки.
Воздушная заслонка
Металлический прут диаметром 2 см.
Вентилятор мощностью от 300 Вт.
Вентилятор мощностью от 300 Вт

Для сборки котла следует использовать исключительно качественные исходные материалы без следов коррозии и прочих повреждений. Рекомендованная толщина металла обусловлена требованиями по устойчивости материала к высоким температурам.

Насос будет обеспечивать более быстрое и стабильное поступление нагретой воды к отопительным батареям, что поспособствует повышению эффективности системы. В дополнение к насосу купите простой блок автоматического управления.

Руководство по сборке котла

Как отмечалось, в руководстве представлены инструкции по сборке обыкновенного дровяного котла и пиролизного отопительного агрегата. По сложности изготовления отличий между двумя упомянутыми конструкциями практически нет. Зато пиролизный котел является гораздо более эффективным по сравнению со своим стандартным аналогом. В остальном же ориентируйтесь на собственные запросы и нужды.

Обычный дровяной котел

Первый шаг

Подготовьте материал для изготовления котла. Самый удобный вариант – двухсотлитровая бочка с толстыми стенками. Вместо бочки можно использовать листовую сталь. Также для изготовления корпуса прекрасно подойдет отрезок толстостенной металлической трубы диаметром порядка 800 мм и длиной около 1 м.

Настоятельно не рекомендуется делать корпус котла из нержавейки. По сравнению с обычной стали у нержавеющего материала гораздо более низкая теплопроводность. В результате на обогрев помещения будет расходоваться больше топлива.

Заготовки для стенок котла

Второй шаг

Подготовьте заготовку для изготовления дна котла. Дно будет стальным. Рекомендованная толщина – от 5 см.

Третий шаг

Корпус котла

Корпус

Подготовьте опоры для котла. Их можно изготовить из арматурных стержней диаметром 1,4 см. Оптимальная длина каждой опоры – 30 мм.

Четвертый шаг

Подготовьте материал для изготовления колосника. Его можно изготовить из толстого (не меньше 5 см) металлического круга. В круге проделайте продольные прорези. Сквозь эти отверстия к загруженному в котел топливу будет подаваться воздух. Также через эти прорези будет уходить зола.

Пятый шаг

Подготовьте еще одну круглую заготовку из металла.

Подготовьте металлический лист для сборки короба с внутренней перегородкой. Дополнительно подготовьте лист металла для изготовления водяного бака. Также можно приобрести готовый бак для воды. В этом моменте поступайте так, как вам удобнее.

Когда все заготовки будут готовы, приступайте непосредственно к сборке котла.

Шестой шаг

Приварите внутри корпуса несколько одинаковых отрезков арматурных стержней. Эти элементы будут являться опорами. Арматуру фиксируйте в горизонтальном положении на трех параллельных уровнях.

На нижнем уровне вы расположите дно дровяного котла. Второй уровень следует размещать над дверкой поддувала. Третий же уровень располагайте примерно на 20-22 см ниже от верхнего края корпуса отопительного агрегата.

Седьмой шаг

Изготовьте короб. Его вы разместите внутри корпуса. Разделите корпус на два горизонтальных отсека. В верхний отсек вы будете загружать древесину для топки. В нижнем же отсеке будет собираться зола.

Короб вставляйте через предварительно созданное отверстие в боковой стенке корпуса и фиксируйте при помощи сварки. Такой короб удобен тем, что вы сможете отапливать агрегат из другого помещения. Данное решение особенно актуально для бань и прочих подобных помещений.

Восьмой шаг

Изготовьте поддувало. Есть два варианта: можете вырезать отверстие и установить на него дверцу. Также поддувало можно сделать в виде выдвижного ящичка, это позволит исключить необходимость установки дверцы.

С ящиком будет гораздо удобнее чистить котел от золы.

Дровяной котел

Девятый шаг

Приварите ближе к нижней части корпуса агрегата дно, а над ним – колосник. Колосник крепите так, чтобы уровень его установки совпадал с местом размещения внутренней перегородки в коробе.

Дровяной котел

Десятый шаг

Прорежьте в крышке котла отверстие под установку дымоотводящей трубы. Затем приварите крышку и установите дымоотвод.

Одиннадцатый шаг

Закрепите над котлом бак для подогрева воды. Емкость крепите к поверхности стены, примерно на 25-35 см выше непосредственно котла. Бак размещайте так, чтобы через него проходила дымоотводящая труба. Ее тепло и будет обеспечивать нагрев жидкости.

Дровяной котел

Видео — Как сделать котел длительного горения своими руками

Дровяной котел длительного горения

Эта инструкция позволит вам самостоятельно собрать дровяной котел длительного горения. Главная цель – собрать установку так, чтобы топливо в ней тлело, а не быстро сгорало.

Первый шаг

Емкость для котла

Подготовьте корпус. Удобнее всего использовать металлическую бочку. Срежьте у бочки верх. В дальнейшем сверху вы поместите крышку с трубой диаметром 100 мм. Через трубу в котел будет поступать воздух. На трубу установите заслонку.

Второй шаг

Прикрепите к корпусу котла наклонную дымоотводящую трубу. Оптимальный диаметр – 150 мм, длина – от 400 см, место крепления – сбоку корпуса, ближе к верхней части агрегата.

Патрубок для дымовой трубы

Котел с двойными стенками, между которыми будет циркулировать теплоноситель

Третий шаг

Снизу корпуса вырежьте отверстие для очистки котла от продуктов сгорания дров.

Снизу вырезано отверстие для чистки золы

Четвертый шаг

Подготовьте специальный груз. Он будет обеспечивать более эффективное и продолжительное сгорание топлива. Этот груз выполняется в виде диска из металла и оснащается лопастями. В грузе вырежьте отверстие диаметром 20 мм для поступления воздуха.

Делаем груз

На этом котел готов. Пользоваться им предельно просто: вы загружаете дрова, сверху укладываете металлический груз (диск), устанавливаете крышку с поддувальной трубой и разжигаете топливо.

Для большей устойчивости оснастите котел металлическими ножками из обрезков арматуры.

Делаем крышку, которую наденем на трубу

Котел

Загрузка

Установка и подключение котла

Приступайте к установке дровяного котла и его подключению. Работа выполняется в два этапа:

вы врезаете трубы отопительной системы (подачи и обратки) прямиком в корпус котла, используя для этого специальные патрубки;
вы врезаете дымоотводящую трубу в водяной бак.

Для повышения безопасности эксплуатации котла возведите вокруг него кирпичный экран. Стена защитит от случайных прикосновений к раскаленному металлу и дополнительно увеличит эффективность обогрева – кирпич является хорошим аккумулятором тепла.

Будет достаточно стены высотой около 1 м. Кирпич можете укладывать на ребро. Размеры ограждения подбирайте в соответствии с габаритами котла. Между отопительным агрегатом и защитным экраном оставьте 20-30-сантиметровый зазор.

Проверьте котел. Убедитесь в качестве сборки и отсутствии неполадок в работе оборудования. Топливо начинает разгораться достаточно быстро. Обычно первые результаты становятся заметны уже через 20-40 минут. Для регулирования тяги и интенсивности сгорания загрузки используйте дверцу (заслонку) поддувала.

Теперь вы сможете решить вопросы обогрева дома собственными силами. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Котел на дровах своими руками

svoimi-rykami.ru

Котел длительного горения – изготовление своими руками по чертежам

Владельцев частных домов, решивших установить твердотопливный котел отопления, в первую очередь заботят 3 параметра — тепловая мощность агрегата, его цена и длительность горения с 1 загрузки. Эти параметры взаимосвязаны, чем больше мощность и продолжительность работы, тем выше стоимость теплогенератора. Существует способ вдвое сократить затраты – сделать котел длительного горения своими руками либо поручить работу мастерам – умельцам, имеющим хорошую репутацию. Здесь же вы сможете подобрать конструкцию и чертежи, а также изучить порядок изготовления самодельного отопителя.

Как увеличивается длительность горения твердого топлива

Мечта многих домовладельцев – поставить котел на твердом топливе, к которому не придется бегать с дровами каждые 4—6 часов. Пользуясь этим, производители и продавцы отопительной техники применяют приставку «продолжительность горения» ко всем подряд теплогенераторам, в том числе и пеллетным, работающим самостоятельно до 7 суток.

Разновидности классических котлов с увеличенной топливной камерой

Продолжительность процесса горения принято обосновывать использованием режима тления при ограниченной подаче воздуха. Но сжигать дрова и уголь подобным способом – неэффективно, и вот почему:

Дровяные и угольные котлы достигают своего КПД 70—75% во время максимального горения. При тлении эффективность агрегата снижается до 40—50% (как у обычной буржуйки).
Тлеющие дрова выделяют мало тепловой энергии. Кому нужен «долгоиграющий» теплогенератор, не обогревающий дом в полной мере?
Свежесрубленное дерево определенных пород (например, тополь, ива) и низкокалорийное топливо невозможно нормально сжечь в режиме тления.

Заводской котел с увеличенным топливником, где дрова горят сверху вниз

В действительности, твердотопливные котлы длительного горения – это те, что имеют увеличенную топливную камеру, только ее размер влияет на продолжительность процесса при прочих равных условиях. Принцип прост: чем больше в топке дров, тем дольше они горят и выделяют тепло.

Бытовые котлы, способные работать с одной закладки 8—12 часов на дровах и до 24 часов на угле, бывают таких видов:

классические, с принудительной подачей воздуха;
действующие по принципу верхнего горения (типа прибалтийской «Стропувы»).

Эти конструкции ТТ-котлов вполне реально изготовить в домашних условиях при наличии необходимого инструментария и практики в сварочном деле. Еще на просторах интернета можно встретить чертежи шахтных котлов на твердом топливе и опилках, но такие отопители довольно громоздкие и непростые в изготовлении, а потому заслуживают отдельной темы.

Классический котел продолжительного горения

В данном разделе вашему вниманию предлагается самодельный отопительный агрегат на дровах и угле, разработанный и сделанный нашим экспертом Виталием Дашко. Мастер собрал на заказ несколько десятков подобных теплогенераторов разной мощности, постоянно совершенствуя конструкцию. Надежность и эффективная работа котлов уже проверена временем на различных объектах. Технические характеристики представленной модели агрегата следующие:

мощность – 22–24 кВт;
длительность горения (в среднем) на дровах 10—12 часов, минимум – 8 ч;
то же, на угле – до 1 суток;
КПД — 75—77%;
максимальное рабочее давление в системе отопления – 3 Бар, номинальное – 1.5 Бар;
количество воды в котловом баке — 50 л;
масса изделия — 150 кг;
размер загрузочного проема (ширина х высота) 360 х 250 мм;
общий объем топки — 112 л, полезный (под загрузку топлива) — 83 л;
глубина топки — 46 см, оптимальная длина полена – 40 см.

Для справки. Мастер изготавливает котлы длительного горения разной мощности, в линейку входят агрегаты на 16, 24, 36 и 130 кВт. Цена готового изделия на 24 кВт при заказе у мастера составляет около 450 у. е. Все вопросы и уточнения, связанные с устройством твердотопливного котла и его изготовлением, можно обсудить лично с Виталием, чьи контакты указаны на странице «Наши эксперты».

Устройство и габаритные размеры дровяного котла длительного горения для изготовления своими руками показаны на чертеже:

Теплогенератор успешно функционирует как на дровах, так и на угольном топливе. Полезная вместительность топливника посчитана до нижней кромки загрузочного проема, поскольку камеру нежелательно заполнять доверху. Работа котла происходит в таком порядке:

После закладки и розжига твердого топлива дверцы герметично закрываются.
На электронном блоке управления выставляется желаемая температура теплоносителя, рекомендуется не ниже 50 °С. Затем блок включается в работу нажатием соответствующей кнопки, запускается вентилятор.
При разогреве до установленной температуры вентилятор отключается, доступ воздуха в топливник прекращается. ТТ-котел находится в режиме ожидания, дрова тлеют очень слабо и практически не дают тепла.
После падения температуры в котловом баке контроллер дает команду на запуск вентилятора и процесс горения в топке возобновляется.

Контроллер изменяет производительность вентилятора по своему усмотрению с целью достичь максимальной эффективности горения. Сжигание тлением в данном самодельном котле отсутствует, он либо находится в состоянии ожидания, либо сжигает дерево и уголь в интенсивном режиме.

Внутреннее устройство агрегата показано на чертежах котла в разрезе:

В отопительной установке реализован классический способ сжигания твердых видов топлива с прямой передачей тепла стенкам водяной рубашки и своду, являющемуся днищем котлового бака. В этот бак погружен жаротрубный теплообменник, отбирающий теплоту дымовых газов. Подогретый в канале воздух подается в топку снизу, через колосниковую решетку. Длительность горения обеспечивается за счет:

Большого объема топливника.
Полного перекрытия доступа воздуха в топку в режиме ожидания. После отключения вентилятора срабатывает гравитационная заслонка, закрывающая воздуховод и таким способом не дающая тяге дымохода раздувать угли.

Устройство задней части и жаротрубного теплообменника изображено на следующем чертеже:

Инструменты и материалы для изготовления

На заготовки для сборки твердотопливного котла долгого горения обычно идет низкоуглеродистая сталь марок Ст 3, 10, 20. Лучший вариант – Ст 20, сделанные из нее теплогенераторы служат до 15 лет. Сталь, содержащая больше углерода (Ст 35, 45) имеет свойство прикаливаться от высокой температуры, а потому для сварки теплогенератора непригодна.

Если у вас имеется достаточный опыт сварочных работ и возможность купить металл подороже, то камеру сгорания можно изготовить из жаропрочной стали, легированной хромом и молибденом (например, 12ХМ, 12Х1МФ). Как самостоятельно определить марку стали с достаточным приближением, рассказано в этой статье.

Перечень заготовок, из которых вы станете собирать твердотопливный котел своими руками, приведен в виде таблицы:

Совет. Заготовки лучше всего рубить на гильотинных ножницах где-нибудь в мастерской. Так вы сэкономите массу времени на ручную резку и зачистку от заусенцев.

Дополнительно потребуются такие материалы:

уголок равнополочный 50 х 4 мм для изготовления колосников;
труба DN50 – на теплообменник и патрубки подключения системы отопления;
труба DN150 – на дымоходный патрубок;
труба профильная 60 х 40 мм для воздушного канала;
полоса стальная 20 х 3 мм;
базальтовый утеплитель плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см;
гладкий листовой металл 0.3—0.5 мм с полимерной окраской;
готовые ручки на дверцы;
шнур, картон асбестовый.

Из инструментов стоит отметить аппарат сварочный, болгарку и дрель, для сварки используются электроды АНО-21 либо МР-3С. Остальное — стандартный набор измерительных приспособлений и инструментов, имеющийся в каждом доме.

Вентилятор и блок управления польского производства

Применяемый в ТТ-котле комплект автоматики, состоящий из блока управления, вентилятора и датчика температуры – польского производства (не перепутайте с китайским, он выглядит так же). Маркировка блока управления — KG Elektronik SP-05, вентилятора — DP-02.

Сборка отопительного агрегата

Первый этап изготовления котла долгого горения заключается в сборке корпуса топливника из металла толщиной 4 мм сваркой на прихватках. Все начинается с днища агрегата, к которому прихватываются боковые стенки, крышка свода и проемы для дверок, как изображено на фото:

Лист днища выпускается в каждую сторону в соответствии с чертежом, в то же время он служит нижним обрамлением дверцы зольника. Внутри камеры на сварке закрепляются полочки из уголков, куда будет опираться колосниковая решетка. Собранный топливник тщательно проваривается по всем стыкам и проверяется на герметичность.

Второй этап – монтаж водяной рубашки из металла 3 мм. Ее толщина у боковых стенок составляет 2 см, поэтому к корпусу топливника следует приварить отрезки стальной полосы, выпустив их на 20 мм. К ним прихватываются стальные листы обшивки.

Внимание! Водяная рубашка начинается на уровне колосниковой решетки и не омывает зольную камеру.

Посередине в шахматном порядке ставятся так называемые клипсы. Это стальной круг, пропущенный через отверстия в стенке котлового бака и приваренный к топке встык. Второй конец клипсы обваривается вокруг отверстия, как показано на фото:

На фото справа видно, где находится низ водной рубашки

Несколько слов о том, как сделать добавочные клипсы по краям водяной рубашки самодельного твердотопливного котла. Нужно взять полосу 20 мм и вставить ее с торца между стенок на глубину 50—100 мм, а затем приварить с обеих сторон.

Третий этап – монтаж жаровых труб в верхнюю часть котлового бака. Для этого в задней и фронтальной стенке согласно чертежу прорезаются отверстия, куда вставляются трубы. Их торцы герметично провариваются, как и все стыки водяной рубашки.

Жаровые трубы теплообменника расходятся веером

Четвертый этап – изготовление дверец и колосниковой решетки. К дверкам изнутри приваривают полосу в 2 ряда, а между ними вкладывают асбестовый шнур, это будет уплотнение притвора. Колосники делают из уголков №5, приваренных наружным углом вниз. Так они служат рассеивателями воздуха, подающегося вентилятором в зольник.

На пятом этапе в стенки котлового бака врезаются штуцеры для присоединения подающего и обратного трубопровода, устанавливается патрубок дымохода и воздушный канал из трубы 60 х 40 мм с фланцем крепления вентилятора. Воздуховод входит в зольную камеру на середине задней стенки, сразу под водяной рубашкой.

Этап шестой – приварка дверных петель и закладных деталей шириной 2 см для крепления декоративной обшивки котла длительного горения.

Этап седьмой, последний. Котловой бак обкладывается с боковых сторон и сверху базальтовым утеплителем, последний фиксируется с помощью шнура. После остается прикрутить листы крашеного металла саморезами к закладным деталям и установить дверцы.

Плотное базальтовое волокно хорошо утепляет корпус и спокойно выдерживает высокую температуру. Стекловату применять не стоит.

В конце к ответному фланцу воздуховода крепится вентилятор, а блок управления устанавливается на котле сверху. Датчик температуры необходимо вложить под базальтовый утеплитель со стороны задней стенки агрегата. Кроме того, в конструкцию самодельного котла длительного горения можно внести ряд полезных дополнений, по вашему желанию:

встроить в котловой бак водяной контур подогрева воды на ГВС;
предусмотреть погружную гильзу для установки термометра – на случай отключения электричества, когда дисплей контроллера погаснет;
то же – для монтажа группы безопасности;
установить электрический ТЭН, подогревающий теплоноситель после прогорания дров.

Несколько слов о том, как сделать циркуляцию горячей воды в твердотопливном котле с целью ее нагрева на хозяйственные нужды. Нужно взять 10 м медной трубки диаметром 8—12 мм и выгнуть из нее змеевик в виде спирали. Последняя наматывается внутри котлового бака вокруг жаровых труб, а концы выводятся наружу с задней стороны агрегата. Получаем двухконтурный котел длительного горения.

Примечание. Практика эксплуатации данных теплогенераторов показала, что монтаж электрического нагревателя необходим тем домовладельцам, кто желает отапливать дом по ночному тарифу. В остальных случаях длительности горения хватает, чтобы не бегать в котельную среди ночи с целью подбросить дровишек.

Пленку с крашеного металла лучше снять сразу, а дверки покрыть термостойкой эмалью

Ножки агрегату можно приделать на любом этапе, выбрав подходящие отрезки металлопроката. Подробности и секреты сборки ТТ-котла смотрите в авторском видео мастера — создателя отопительного агрегата:

Котел с верхним горением топлива

На постсоветском пространстве данные теплогенераторы известны в двух разновидностях:

Прибалтийские агрегаты фирмы «Стропува» (Stropuva) и их производные от других изготовителей.
Дровяные печи типа «Бубафоня».

Неизвестно, какой из отопителей появился раньше, но печь Бубафоня завоевала широкую популярность как обогреватель для дач, гаражей и прочих зданий с низкими требованиями к эстетике изделия. Чего нельзя сказать о котлах верхнего горения, хотя многие их почему-то считают единственно возможной версией твердотопливных теплогенераторов продолжительного сжигания. В действительности, их единственный козырь все тот же – топливник больших размеров.

Принцип действия подобных котлов состоит в горении топлива, придавленного грузом, по направлению сверху вниз. Причем воздух подается в зону сжигания тоже сверху, по телескопической трубе, соединенной с грузом. Рабочая схема агрегата показана на рисунке:

Оригинальная схема котла, взятая с сайта http://stropuva.ru/

В процессе эксплуатации котлов Stropuva проявилось множество недостатков, о чем свидетельствуют и отзывы владельцев на форумах:

Нельзя подкинуть в топку поленьев, пока не сгорит предыдущая закладка. Физически это возможно, но тогда принцип верхнего сжигания нарушится, пламя охватит все слои топлива.
При работе на свежих опилках и другом мелком мусоре остатки топлива «зависают» на стенках.
Эффективность ТТ-котла не слишком высока, поскольку в нем отсутствует теплообменник. Из-за камеры нагрева воздуха и большого топливника для теплообменника не осталось места.

Больше критических недостатков у теплогенератора нет, а кое-что в самодельной версии можно исправить по своему разумению. Например, поставить днище и колосники, организовав зольную камеру. Избавиться от недостатка с догрузкой тоже можно, если поставить между загрузочным и зольным проемом дополнительную дверцу. Данная идея модернизации котла верхнего сжигания принадлежит другому нашему эксперту – Владимиру Сухорукову, о чем он рассказывает в своем видео:

Подготовка материалов

Круглый корпус создает некоторые неудобства в изготовлении, но и квадратным его не сделаешь, — топливо станет «зависать» по углам. Есть проблема и со сборкой телескопической трубы с грузом, так что эту часть лучше взять от печи Бубафоня. Чертеж котла длительного горения, сопоставимого по размерам с классической версией, выглядит так:

Перед тем как сделать котел, подбираем материалы по чертежу:

труба DN 400 со стенкой 5 мм – на топливник;
то же, DN 50 – на подачу воздуха и водяные патрубки;
то же, DN 100 – для дымохода;
заготовка из листа толщиной 10 мм круглой формы с диаметром 38 см;
полоса 40 х 4 мм – для распределителей воздуха;
арматура диаметром 16—20 мм периодического профиля – на колосники;
базальтовая вата толщиной 3 см и плотностью 100 кг/м³;
тонколистовой металл с полимерным покрытием.

Выбор материала водяной рубашки зависит от способа ее монтажа, ведь у домашнего мастера вряд ли найдутся в запасе вальцы, способные придать металлу толщиной 3 мм форму цилиндра. Варианты такие (показаны ниже на схеме):

Схема 1. Взять тонкостенную трубу большего диаметра, хотя найти таковую непросто, а обычная сильно утяжелит котел.
Схема 2. Два листа металла согнуть в 2 местах под углом 60°, а потом сварить две половинки вместе. Понадобится пресс – листогиб.
Схема 2. Варить рубашку из 6 листов – сегментов на клипсах.
Схема 3. Сварить прямоугольный короб, отчего увеличится объем котлового бака.

Также понадобится листовой металл 3 мм на обрамление дверок, дно с крышкой и воздушную заслонку.

Изготовление теплогенератора

Производство работ начинается с вырезания заготовок и проемов в стенке трубы по размерам на чертеже. Из вырезанных частей делаются дверцы, к ним прилаживаются навесы и покупные ручки. Из арматуры варится колосниковая решетка, показанная на фото:

В целом алгоритм сборки котла верхнего горения выглядит так:

В круглой заготовке для груза прорезать отверстие, вставить в него трубу и обварить.
К нижней части груза приварить 6 изогнутых полос, что послужат распределителями воздуха.
Прикрепить к топке днище, установить внутрь колосники.
Вырезав отверстие по центру крышки для воздушной трубы, приладить ее к топливнику. Перед этим нужно поставить трубу с грузом на место.
Приварить патрубок дымохода.
Смонтировать водяную рубашку по выбранной схеме, герметично обварить все стыки.
Произвести врезки патрубков для теплоносителя.
Выполнить утепление и обшивку котла, установить дверцы.
Поставить на верх воздушной трубы заслонку.

Для распределения воздуха достаточно шести полос

Установить автоматику и наддув на котел верхнего горения затруднительно, поскольку к движущейся трубе вентилятор не приставишь. Надо смастерить гибкий рукав, а для датчика температуры предусмотреть погружную гильзу. Вложить его под утеплитель нельзя, потому что зона горения в данном виде отопителей постоянно смещается.

Проводить испытания котла лучше, конечно, на улице

Заключение

Обе конструкции твердотопливных котлов длительного горения, сделанные своими руками, имеют право на жизнь и своих сторонников. Помимо продолжительности работы с 1 загрузки, у них есть другая общая черта: сварить агрегат не может любой человек и процесс сборки не так прост, как может показаться. Конечно, энтузиаст со временем справится с задачей, но людей подобного склада немного. Отсюда вывод: если видите, что не одолеете самостоятельную сборку либо у вас нет на это времени, обращайтесь к мастерам. Так вы сэкономите до 50% средств по сравнению с покупкой заводского ТТ-котла.

otivent.com

Котел отопления на дровах: самодельный для частного дома

Краткое содержание

Отопление частного дома при помощи твердотопливного котла — выгодное решение, потому что это достаточно экономичный агрегат с высоким КПД. Поэтому можете смело купить его в магазине и даже изготовить установку своими руками.

Разновидности современных отопительных приборов на дровах

Процесс отопления на дровах может происходить при помощи таких приборов:

классические печки – закладка дров происходит в обычную камеру, где и происходит их горение;
пиролизные печи – топочная камера следующих агрегатов состоит из двух отсеков. В первом происходит закладка и горения дров, а в другом – догорание газов. Это высокопродуктивный прибор, который требует наименьшего объема топлива.
Конструкция пиролизного котла

Преимущества и недостатки оборудования

Такие печки на дровах имеют ряд преимуществ относительно других приборов для отопления частного дома:

высокий показатель КПД – от 80% до 93%;
экономность этого вида отопления, поскольку стоимость дров намного ниже, чем газа или электрики;
можно использовать не только дрова, а и отходы древесной промышленности – стружку, опилки;
постепенный обогрев помещения;
при монтаже агрегата не нужно дополнительно обустраивать фундамент;
существует возможность подключить к водяной системе отопления частного дома;
экологичность устройства;
безопасность агрегата;
не нуждается в профессиональном обслуживании.

Две схемы пиролизных котлов

Кроме существенных преимуществ, процесс отопления на дровах частного дома может вызвать некие трудности, особенно если нет возможности постоянно находиться около устройства. По мере сгорания дров нужно подкидывать новые полена. Данная система требует постоянной чистки, поскольку на стенках устройства и внутренней поверхности дымохода скапливается много сажи.

Также важно предусмотреть место для хранения большого объема дров, которые должны быть обязательно сухими.

Теплообменник для котла на дровах

Если твердотопливный отопительный прибор оборудовать теплообменником в виде водяной рубашки, горизонтального или вертикального трубопровода, КПД системы повышается на 10-15%. В качестве теплоносителя может выступать не только вода, а и другие жидкости с достаточной теплоемкостью.

Раздельный, пластинчатый теплообменник котла

Котел с водяной рубашкой представляет собой топку, которая размещается в бочке. Если используется горизонтальный трубопровод, труба с горячим теплоносителем или подача должна быть приподнята над холодной трубой или обраткой.

При вертикальном размещении теплообменник может находиться как строго вертикально, так и под небольшим уклоном. Лучше всего размещать трубопроводы в шахматном порядке, чтоб увеличить продуктивность отопительной системы дома.

Для изготовления современных регистров для теплообменника используют жаропрочную сталь, которая обладает высокой теплопроводностью.

Делаем котел из старого газового баллона

Котел на дровах своими руками можно сделать, используя старый ненужный газовый баллон.

Также для данного устройства вам понадобится:

Материалы для котла

металлические уголки;
небольшая решетка из металла;
чугунная дверца;
лист металла;
трубы для дымохода.

Пошаговая инструкция устройства для отопления загородного дома:

Из баллона необходимо удалить вентиль при помощи молотка.
После этого вырежьте в верхней части цилиндрической емкости отверстие под дверцу.
Из уголков сварите раму, на которую будут присоединяться дверцы. После этого прикрепите ее к баллону.
В раме и дверце просверлите отверстие для крепежных элементов, после чего нужно соединить два элемента.
Вырежьте отверстие в емкости под решетку. Оно должно находиться снизу будущего котла. После этого приварите к отверстию металлическую решетку.
Схема котла из газового баллона
К вырезанному куску приварите четыре полосы металла, чтоб получить своеобразную коробку без крышки.
Полученный элемент герметично присоедините к днищу котла при помощи сварочного аппарата. Этот ящик будет исполнять роль зольника.
Приварите к нижней части котла ножки, чтоб он устойчиво стоял на основании.
В верхней части агрегата сделайте отверстие под дымоотвод и присоедините дымоотводную трубу.

Данный самодельный отопительный прибор нужно устанавливать в отдельном помещении дома, что соответствует пожарным и строительным нормам.
Котел из листового материала
Самодельный котел, который можно использовать для отопления здания, можно сделать своими руками, используя при этом:
лист металла толщиной 4-5 мм;
лист металла толщиной 10-12 мм;
металлические уголки и решетка;
трубы для дымоотвода.
Схема простого твердотопливного котла

Как сделать печь длительного горения, бубафоня из газового баллона
Пошаговая инструкция для изготовления котла на дровах:
Из листового материала вырежьте детали, которые будут исполнять роль стенок в котле. Из металла толщиной 10-12 мм сделайте две перегородки для печки.
В элементе, который будет устанавливаться сверху агрегата, вырежьте отверстие диаметром 100 мм под дымоход.
К днищу приварите боковые стенки. После этого на вертикальные элементы полосы металла шириной 3 см для установки колосниковой решетки. Также присоедините к боковым панелям своеобразные опоры из металлической полосы для перегородок.
Самодельный котел из листового металла
Из металла вырежьте дверцы, которые при помощи крепежных элементов устанавливаются к котлу. При этом для топочной камеры и зольника сделайте отдельные заслонки.
Приварите перегородки, которые будут создавать некий лабиринт на пути движения воздушных масс, что значительно повысит продуктивность печки.
В листе металла для крышки сделайте отверстие для дымохода, куда приварите гильзу высотой 200 мм для установки дымоотводной трубы.
Приварите крышку к корпусу котла и установите дымоход.
Чтоб повысить эффективность отопительного прибора, обложите его шамотным кирпичом, который будет аккумулировать и постепенно отдавать тепловую энергию. При этом кладку выполняйте на расстоянии 15-20 см от корпуса печки. Воздушное пространство будет нагреваться, что создаст дополнительный источник тепловой энергии.
Также данный самодельный агрегат можно оснастить теплообменником, чтобы создать комплексную отопительную систему для всего здания.
Видео: Самодельный котёл отопления
kaminyn.ru
Дровяной котел своими руками: устройство
Все многообразие доступных на современном рынке отопительных приборов можно разделить на 3 основные группы: газовые, твердотопливные (дровяные, угольные, торфяные) и котлы отопления, работающие на жидком топливе. Расширение сети централизованного газоснабжения и производство экономичных печей отопления привело к значительному увеличению доли газовых котлов отопления на рынке отопительной техники. Однако твердотопливные дровяные котлы отопления все еще пользуются большим спросом. На то есть множество причин. Во-первых, централизованное газоснабжение в некоторых районах до сих пор отсутствует, особенно в сельской местности. Во-вторых, даже в случае наличия регулярного газоснабжения многие используют дровяные котлы отопления в качестве запасных отопительных приборов. Работа современных газовых котлов отопления требует электроэнергии, а дровяные котлы в большинстве своем являются энергонезависимыми. Помимо этого, сделать простой дровяной котел отопления можно своими руками.

В качестве топлива можно использовать не только дрова, но и уголь, брикеты сухого торфа.
Дровяной котел отопления: особенности конструкции
В системе горячего водоснабжения и автономного отопления печи, работающие на дровах, все еще занимают значительное место. Несмотря на определенные неудобство при эксплуатации такого оборудования, к примеру, необходимость в регулярной загрузке топлива, печь, работающая на дровах, обладает рядом преимуществ.
Среди основных преимуществ, которыми обладает водонагреватель, работающий на дровах, можно выделить его долговечность, экономичность, простоту эксплуатации и обслуживания.
Такой водонагреватель может быть сделан своими руками и установлен практически в любом помещении. Если вы не хотите делать подобную печь своими руками, обратите внимание на готовые решения. Производители регулярно предлагают более совершенные конструкции и интересные дизайнерские решения.
Подобная печь требует всего лишь 1 загрузки топлива в несколько дней. Классические котлы отопления отличаются в основном размерами камеры сгорания и материалом теплообменника, изготавливаемого, как правило, из стали или чугуна. Изделия со стальным теплообменником отличаются большой стойкостью и механической прочностью, однако в отличие от чугунных моделей неустойчивы к коррозии.
В отличие от классического отопительного оборудования в моделях, работающих по пиролизной технологии, практически сгорает не само твердое топливо, а газы, выделяемые из материала под воздействием очень высоких температур. Конструктивной особенностью подобного оборудования является наличие специального, коаксиального дымохода и нагнетающего вентилятора.
Вернуться к оглавлению
Устройство дровяного котла

Классическая схема твердотопливного котла.
В настоящее время доступно множество вариантов отопительного оборудования, которое можно создать своими руками. Различные модели отличаются параметрами, типом и видом используемого топлива. Хотя существующее оборудование может использовать жидкое топливо и газ, дровяные печи все-таки традиционно пользуются высочайшим спросом. Натуральность такого топлива нельзя заменить никаким другим материалом. Тот факт, что дровяная печь положительно воздействует на человеческое здоровье, подтвержден многочисленными исследованиями.
Дровяной водонагреватель должен быть собран из термостойкого материала, способного нормально выдержать длительное воздействие высоких температур. Состоит твердотопливный котел из зольной камеры, камеры горения, труба вывода подогретого воздуха наружу (дымохода), проходящих через емкость с паром или водой и непосредственно нагревающих теплоноситель. Камера горения расположена над зольной камерой, отделенной от нее колосниковыми решетками. Камера горения и зольная камера закрываются при помощи специальных заслонок или дверок.
Вернуться к оглавлению
Простой дровяной котел: подготовка материалов и инструментов

Устройство, размеры и принцип работы котла на дровах.
Простой дровяной водонагреватель для дома вполне можно сделать своими руками без использования сложного технологического оборудования. Несмотря на кажущуюся сложность работы отопительной системы, основная суть приведенной далее технологии состоит в том, чтобы преобразовать процесс горения топлива в процесс тления — это позволит сэкономить расход топлива и увеличит периодичность заправки оборудования топливом.
В качестве заготовки для твердотопливного котла можно использовать бочку на 200 л из толстого металла или же отрезок металлической трубы длиной 80-100 см и диаметром 50-80 см. Не используйте заготовку из нержавеющей стали, т.к. данный материал характеризуется более низкой теплопроводностью: для нагрева своего дома, бани или других помещений вам придется тратить больше топлива.
Для дна самодельного котла нужен металлический круг толщиной не меньше 50 мм. В качестве опор можно использовать отрезки арматуры длиной 3 см и диаметром 14 см. Помимо этого, вам понадобится заготовка под колосник. В качестве такой заготовки можно использовать металлический круг толщиной от 50 мм (чем толще, тем лучше) с продольными прорезями, сквозь которые к топливу будет поступать воздух и выпадать зола. Понадобится еще 1 металлический круг, который будет служить одновременно и опорой для камней, и крышкой котла. Толщина круга — 5-10 мм. Помимо всего вышеперечисленного понадобится лист металла, из которого будет сделан короб и перегородка в нем и бак из оцинкованной или нержавеющей стали для воды.
Чтобы сделать и установить простой дровяной водонагреватель для дома своими руками подготовьте следующие материалы:
металлическую бочку на 200 л;
металлический уголок;
мтальной лист толщиной от 5 мм;
мтальные водопроводные трубы разного диаметра;
чугунная колосниковая решетка;
сварочный аппарат;
болгарка
бак нержавеющей или оцинкованной стали;
арматура;
дверцы для зольного и топочного бункера;
дроссельные печные заслонки;
просеянный карьерный или речной песок.
Вернуться к оглавлению
Порядок сборки твердотопливного котла своими руками

Два варианта расположения дымохода котла.
Делается такой водонагреватель достаточно просто. Сначала внутри трубы или бочки точно друг над другом привариваются отрезки прутков арматуры, которые будут выполнять функции опоры. Арматура устанавливается горизонтально и параллельно друг другу на 3 уровнях.
На 1 уровне будет располагаться дно котла, 2 уровень находится над дверцей поддувала, а 3 уровень должен быть расположен на расстоянии порядка 20 см от верха корпуса — бочки или трубы.
Важной деталью твердотопливного котла является короб. Он разделяется по горизонтали на 2 части, одна из которой служит для загрузки выбранного вами топлива, а вторая — для сбора золы. Короб приваривается сбоку корпуса агрегата в прорезанное заранее отверстие. Смысл установки данного короба в том, что такой котел можно топить из другого помещения, что в особенности удобно, если вы делаете не котел для дома, а печь для бани. Ширина короба должна быть не менее толщины стены, через которую он будет проходить.
Поддувало может быть выполнено в виде выдвижного ящика, тогда не нужна будет дверца для него. Выдвижной ящик позволит значительно упростить чистку твердотопливного котла от прогоревшего топлива, пепла и золы.
Далее внизу корпуса агрегата приваривается колосник и дно печки. Колосник по уровню обязательно должен совпадать с перегородкой короба. На крышке печи прорезается отверстие под дымоходную трубу, после чего крышка тоже приваривается сверху корпуса.
Бак для нагрева воды рекомендуется прикрепить к стене на высоте порядка 20-30 см от верха твердотопливного котла. Вода в баке будет нагреваться от дымохода, который проходит через него.
Если вы устанавливаете такой водонагреватель, сделанный своими руками, дома и хотите обеспечить горячей водой какие-либо другие жилые или хозяйственные постройки, можете протянуть из дома трубы, которые необходимо тщательно изолировать для предотвращения потерь тепла.
В целях безопасности самодельную печь рекомендуется оградить экраном, который будет защищать вас от разного рода трагических случайностей. В качестве такого экрана, ограждающего печь, могут выступать несколько хорошо оструганных деревянных досок, прибитых горизонтально к кирпичным или деревянным столбикам. Можете выложить стеночку высотой порядка 1 м из кирпича (на ребро). Экран должен ограждать раскаленный корпус от случайных к нему прикосновений. Помимо этого, экран является неплохим дизайнерским решением, используемым чисто в эстетических целях.
1poteply.ru
Котлы на дровах своими руками
Дровяные котлы до сих пор остаются в почете, несмотря на наличие в домах газового, или электрооборудования. Устройство не совсем удобно использовать, постоянно нужно подкидывать дрова, выгребать золу, чистить котел. Однако и преимуществ у него немало: простое по конструкции и в эксплуатации, быстро обогревает помещение, независимо от централизованного газа, электрических систем.
Конструкция, несмотря на некоторые неудобства в эксплуатации, заключающегося в регулярной загрузке топливного материала, имеет свои преимущества. Водонагреватель, встроенный в котел, экономичен, прост в обслуживании, долговечен. Его можно соорудить самостоятельно, установить в бане, гараже, доме, на даче.
Конструкции могут быть классическими, пиролизными, быстрого горения:
Обычный классический котел состоит из камеры сгорания внушительных размеров, зольной камеры, дымохода для отвода отработанного воздуха наружу, теплообменника, выполненного из чугуна, либо стали.
Более устойчив и механически прочен стальной теплообменник, но при этом, совершенно не противостоит коррозии. Между зольной камерой и камерой горения, расположена колосниковая решетка, камеры ограждены от помещения заслонкой и плотными чугунными дверцами. Работает дровяной агрегат только на натуральном топливе, на дровах, торфе, поэтому, положительно сказывается на здоровье человека. Водонагреватель в нем устойчив к воздействию высокотемпературного режима, выполнен из прочного термостойкого материала.
Пиролизные модели отличаются сгоранием газов в топке, выделяемых под воздействием нагрева топки до высоких температур, а не твердого топлива как принято считать. Пиролизное устройство оснащено дополнительно вентилятором для нагнетания воздуха, коаксиальным дымоходом.
Как сделать своими руками?
Чертеж самодельной печи на дровах:
Для сборки потребуются:
крепежные детали;
лювера;
профиля;
сталь в толщину 4 мм;
трубы 32, 57 159 мм в диаметре;
термодатчики, также дрель, электроды, аппарат для сварки, шлифовальная машинка диски на 230 и 125 мм;
Инструкция:
Сначала, для котла делается чертеж. Размечаются размеры для камеры внутри Основание для конструкции – бетонная стяжка, кладка из кирпича. Топочная камера выкладывается из стальных листов до 2 мм в толщину.
К баку приваривается отрезок трубы до 150 мм в диаметре, просверливаются в нем отверстия, в трубе будут прогорать пары масел.
Приваривается теплообменник к верхней части камеры.
Внутри камеры сделайте перегородки из металлического листа, движение продуктов горения будет замедлено, а печь увеличит свой теплообмен.
Приварите дымоход к верхней части камеры, через него будут удаляться газообразные продукты горения.
Соедините бак с трубой.
В котел не должна попадать вода, иначе она будет пениться, а горящие масла выплескиваться через рай. Дымоход должен быть расположен строго вертикально, на высоте до 2 метров.
Установите в верхнюю камеру насос для закачки воздуха.
Соорудить конструкцию несложно:
Подберите круглую бочку, но можно и сварить из металлических листов емкость квадратную, или кубическую.
Подберите трубу в диаметре до 300 мм, при выборе длины учитывайте мощность предполагаемого агрегата.
Вырежьте из листа блины, 3 штуки для крышки котла и дна в толщину до 4 мм.
Приварите дно котла.
Для камеры сгорания, дверцы проделайте отверстие сбоку котла.
Для поддувала проделайте такое же отверстие, но чуть ниже.
Установите колосник в виде решетки из арматуры между окном камеры сгорания и поддувалом.
Прикрепите колосник при помощи сварочного аппарата, уложите его на арматурные куски.
Приварите ко дну конструкции ножки (4 шт.), в качестве материала можно взять трубу-сороковку в диаметре.
Изготовьте пресс, состоящий из небольшого блина, из трубы около 100 мм в диаметре, также пару кусков швеллера.
В круге прорежьте сквозное отверстие, приварите трубу к блину в центре.
Распределите равномерно и приварите швеллера с другой стороны блина.
Вставьте готовый пресс в котел.
Для теплообменника подготовьте трубу, установите ее внутрь котла, предварительно подготовив камеру.
Сбоку бочки проделайте отверстие под змеевик, по нему будет подаваться тепло.
Возьмите второй блин, в центре прорежьте отверстие для трубы, около 100 мм. Для котла это послужит крышкой, которую, как правило, приваривают сверху корпуса.
В качестве дымохода может быть часть трубы пресса, но в данном случае он потребует переделывания, поэтому должен быстро разбираться на части, сниматься. При прямоугольной конструкции, дымоход может стоять отдельно, приваривается сверху печи, сбоку.
Установка и подключение котла:
Чтобы циркуляция воздуха была приемлемой, котел устанавливается над уровнем пола не менее 25 — 30 см.
К днищу устройства привариваются стальные ножки, под них кладется фундамент из огнеупорного материала.
Подключается котел к системе отопления поэтапно.
К корпусу котла при помощи специальных патрубков привариваются трубы.
В бак для воды врезается труба от дымоотвода.
Перед тем, как подключить устройство, важно позаботиться о технике безопасности, выложить вокруг котла кирпичом в высоту до 1 метра. Кладка послужит защитой от ожогов при случайном прикосновении к горячей плите, а также обогрев будет более эффективным.
https://www.youtube.com/watch?v=lKDuWzV4_eY
Принцип работы
Конструкция дровяного котла
Дровяной классический котел работает путем загрузки в камеру сухих дров, которые подвергаются давлению, начинают сверху тлеть и выделять тепло. Самодельные устройства можно встретить шахтные с горением дров снизу. В пиролизной конструкции горят не дрова, а газ, отдающий помещению больше тепла, в зольнике не скапливается сажа, зола образуется в минимальном количестве.
По конструкции, пиролизные модели схожи с обычными, их также можно изготовить самостоятельно. В зависимости от предназначения агрегата, дополнительно может быть встроен воздуховод и ограничитель типа пресса, который послужит для давления на уложенную охапку дров.
Для отопления бани, установка воздуховода неуместна, он будет только задымлять помещение, лучше, если воздух будет выходить через открытую дверь зольника . Чтобы нагревать воду в саунах и банях, агрегат не сможет работать без изогнутой трубы, подключенной к общей системе водопровода, либо баку с водой, через который и будет проходить труба(дымоход), наполненный горячим воздухом.
Плюсы, минусы и требования безопасности
К преимуществам простого устройства на дровах можно отнести:
Простоту эксплуатации.
Отличную прогораемость дров.
Экономичность при потреблении топлива.
Высокий КПД до 83% — 92%.
Экономичность при закладке топлива.
Невозможность перегрева конструкции за счет оснащения его холодными контурами.
Автоматическое отключение оборудования в результате прогорания дров.
Агрегат приспособлен для установки как в частном помещении, так и для хозяйственных нужд. Можно подобрать для обменника альтернативный вариант топлива, не только дрова, но и торф, пеллеты.
Котлы производятся из чугуна, стали, что делает их жароустойчивыми, прочными.
К недостаткам можно отнести:
Коррозийность стали, корпуса котла.
Регулярный сбор золы вручную.
Быстрое прогорание дров, требующее загрузки новой порции.
В основном, твердотопливный агрегат станет верным обогревателем помещения в районах, не оснащенных газом, а также в гараже, в складских помещениях, ангарах.
Требования безопасности заключаются в:
Регулярном проветривании помещения, устройство быстро сжигает кислород.
Правильном размещении котла, он должен быть поставлен так, чтобы топливо добавлять было максимально удобно.
Удалении всех легковоспламеняющихся материалов подальше от котла.
Советы
Самодельная конструкция в первую очередь должна быть практичной и безопасной.
Зная процесс изготовления и установки всех трех видов конструкций на дровах, вы сможете подобрать для себя приемлемый вариант, установить печь правильно и сделать ее безопасной.
Рекомендации:
Оградите печь экраном от помещения, так будет безопаснее, особенно если в комнате находятся дети.
Выложите корпус кирпичом, он не обожжет руки при случайном прикосновении к горячей печи.
При установке водонагревателя, изолируйте трубы, тепла уходить будет меньше, а вода медленнее остывать.
При установке пиролизной конструкции, закрывайте все отверстия после разжигания дров.
Не оставляйте бак для воды пустым, в итоге сталь может быстро прогореть. Лучше в качестве материала используйте чугун, хотя сталь – прочнее, но подвержена коррозии от воды и высоких температур.
Отключение устройства от отопительной системы будет проще, если к котлу на выходе прикрепить вентиль и краник для слива воды.
Хорошо, если у конструкции будет регулятор температуры, контролировать температурный режим вы сможете самостоятельно.
Подбирайте трубы из легированной, жаропрочной стали.
Учитывайте объем при изготовлении камеры сгорания из баллона. При срезе верха. объем значительно уменьшится. Можно для котла длительного горения подобрать 2 газовых баллона, объема для топки будет достаточно.
Герметизируйте дверцу зольника. Подгоняйте к проему ее плотнее, изнутри по периметру протяните асбестовый шнур.
househill.ru
Котлы длительного горения на дровах своими руками, загрузка 24 часа
Устройство котла на твердом топливе
Расчет размеров топки для котла длительного горения на дровах
Вид древесины, форма и длина дров определяет размер и эквивалентную площадь топочной камеры. Удельная и объемная плотность загрузки, теплота, которую дрова выделяют при сгорании — справочные значения. Расчет объема загрузки поможет вычислить расход топлива за сезон, организовать места хранения топлива.
Важно! Качество дров влияет на процесс горения. Большое содержание смол в дровах хвойных пород и высокая влажность свежесрубленной древесины снижает КПД котла. Неполное сгорание сырых дров приводит к отложению сажи и смол на поверхности водяного контура, стенках топки и дымохода. Металл окисляется, хуже передает тепло, быстро прогорает.
Таблица 3. Объемная теплота сгорания древесины разных пород:
Вид древесины (влажность не более 20%) Теплотворная способность, кВтч/кг Удельная плотность дров, кг/м³ Объемная плотность, кг/дм³ Температура горения, °С
ель 4,3 450 1,4 600
сосна обыкновенная 4,3 520 1,6 660
береза 4,2 650 1,9 890
дуб 4,2 720 2,0 900

Рассмотрим пример расчета объема загрузочной камеры дровяного котла.
Исходные данные:
мощность котла 10 кВт;
объем одной загрузки должен обеспечить работу агрегата в течение суток;
топливо — березовые дрова, длина поленьев 0,60÷0,65 м;
влажность древесины 20%.
Статья по теме:
Варианты отопления загородного дома: выбор котла. Преимущества и недостатки водяного отопления от печи на дровах. Особенности твердотопливных, газовых, электрических агрегатов: описание и цены.
При сгорании 1 кг березовых дров выделяется 4,2 кВт тепловой энергии. Заданную мощность (10 кВт) обеспечит сжигание 2,4 кг дров в час (10/4,2 = 2,381).
Кубометр березовых дров весит 650 кг. Часовой расход топлива составит ≈ 0,004 м³/ч (2,4/650 = 0,0037).
Вес закладки, который должен выдержать колосник с форсункой ≈ 60 кг (2,381х24 = 57,144).
Березовые дрова ложатся неплотно, поэтому объем закладки увеличится в 1,9 раза — до 0,008 м³/ч (0,004х1,9 = 0,0076).
По условию – загрузка 1 раз в 24 часа, соответственно объем топлива 0,2 м³ (0,008х24 = 0,192).
remoo.ru
Котел на дровах своими руками: делаем дешево и качественно
Автономные отопительные системы — настоящее спасение в загородном доме. При этом хочется, чтобы это была не просто банальная печка, а сеть, обеспечивающая не меньший уют и комфорт, чем в городской квартире. Отличное решение — монтаж отопительной системы на основе твердотопливного котла. Самодельный котел отопления, работающий на дровах, пеллетах или другом твердом топливе, способен стать сердцем полноценной инженерной сети.
Преимущества твердотопливных котлов

Котел своими руками
В период повсеместной газификации котлы на твердом топливе, казалось бы, должны отойти в сторону, уступив первенство более современному и технологичному газовому оборудованию. На практике же сложилась иная ситуация, особенно в сельской местности, где стоимость дров невелика, а о газе остается только мечтать. Кроме того, большинство сельчан отлично умеют работать своими руками, создавая настоящие произведения технического искусства. При этом они руководствуются примитивными чертежами, нарисованными буквально «на коленке».
Из-за этих особенностей дровяной или пеллетный твердотопливный котел становится настоящей находкой для жителей загородных домов.
Дровяные и пеллетные пиролизные котлы обеспечивают подачу тепловой энергии за счет древесного газа, образующегося при горении твердого топлива при высокой температуре. Одна загрузка обеспечивает непрерывную работу агрегата в течение примерно 12 часов. Самое главное — следить, чтобы топливо было хорошо просушено, иначе котел тепла не даст.
Популярность твердотопливных котлов объясняется еще и их немалыми преимуществами по сравнению с другими видами котельного оборудования:
Простота эксплуатации. Достаточно своевременно наполнять топку дровами или пеллетами, чтобы котел справлялся со всеми возложенными на него функциями.
Возможность самостоятельного изготовления. В отличие от твердотопливных агрегатов газовое оборудование невозможно собрать своими руками.
Относительная безопасность эксплуатации. В отличие от газовых твердотопливные котлы не взрывоопасны.
Минимальные эксплуатационные затраты.
Возможность обогревать помещение большой площади.
Изготовление котла своими руками
Изготовление любой конструкции своими руками начинается с выбора материалов и инструментов. Не являются исключением из этого правила и элементы системы отопления. Для конструирования самодельного водогрейного котла, работающего на твердом топливе, потребуются:
Стальные листы толщиной 4–5 мм.
Стальные круглые трубы.
Профильные трубы.
Заслонки и дверца с задвижкой.
Метизы и крепежи.
Для реализации простейшей схемы отопления этого набора материалов вполне достаточно. Если есть определенные навыки, можно расширить функции водогрейного агрегата за счет установки автоматики и различных датчиков.
Обратите внимание! Если оборудование планируется использовать не только для отопления, но и для подачи горячей воды в дом, потребуется реализация более сложной конструкции с двумя отсеками.
Прежде чем начать сборку водогрейного агрегата, необходимо:
сделать чертеж самого устройства;
рассчитать уклон трубопровода;
предусмотреть месторасположение расширительного бачка и его утепление на случай сильных морозов.
Помимо этого потребуется построить дымоход — кирпичный или из металла, а также оборудовать место для хранения твердого топлива. Как правило, для расположения твердотопливного котла отводится отдельное помещение типа мини-котельной, чтобы грязь не разносилась по всему дому.
Сборка котла

Сборка котла самостоятельно
Определившись с материалами и схемой, можно приступать к изготовлению котла отопления своими руками. Самая простая конструкция строится по принципу матрешки. Это наиболее эффективный способ расположения загрузочной зоны и отсека для нагрева теплоносителя. Камера горения располагается в наружном, большем по размеру отсеке. Внутри него находится стальной резервуар с теплоносителем.
Важно следить, чтобы резервуары нигде не соединялись между собой, иначе самодельный котел будет не годен к использованию. Стенки агрегата свариваются из трубы диаметром 800–1000 мм. Дно вырезается из листового металла и приваривается к стенкам. Здесь важно сделать качественные сварочные швы, для чего может понадобиться квалифицированный сварщик и соответствующая аппаратура.
Следующий этап — создание воздухораспределителя. Для этого также вырезается металлический круг размером примерно на 20 мм меньше внутреннего диаметра котла. В центре высверливается отверстие около 20 мм в диаметре. В нижнюю часть вваривается крыльчатка с лопастями, размер которых не превышает 50 мм. В верхней части располагается труба диаметром 60 мм, высота которой равна высоте самого отопительного прибора. В верхней части воздуховода устанавливается заслонка.
В нижней части агрегата вырезаются отверстия, где будут установлены дверцы топки и зольника. Труба дымохода изготавливается из трубы диаметром 100 мм. Последний штрих — крышка с отверстием для воздухораспределителя, плотно прилегающая к стенкам. Котел готов и создан без лишних затрат своими руками. Чертежи для такой конструкции можно найти в сети или начертить самостоятельно.
Установка котла
Установка котла самостоятельно
Самодельный котел автономной системы отопления устанавливается на заранее определенном месте. Важно помнить, что он работает за счет сгорания дров или другого твердого топлива, а значит, является источником пожарной опасности. Место установки лучше дополнительно выложить кирпичом или залить бетоном. После монтажа агрегата его необходимо подключить к водяному контуру.
Обвязка может быть с естественной или принудительной циркуляцией. Системы отопления с принудительной циркуляцией энергозависимы. Низкая скорость теплоносителя при естественной циркуляции может существенно уменьшить мощность отопительного прибора. Чтобы избежать развития такой ситуации, используют трубы большого диаметра.
Обвязка с принудительной циркуляцией исключает использование труб большого диаметра. Для обеспечения движения теплоносителя в обратку устанавливается насос. При этом основной недостаток — энергозависимость системы. В случае отключения электроэнергии котел может перегреться.
Чтобы избежать подобных недостатков, рекомендуются комбинированные системы. Основной контур выполнятся с принудительной циркуляцией, но при этом в схеме устанавливается один или два стояка для естественного движения теплоносителя по трубам.
Заключение
Сделать своими руками качественный и надежный котел, работающий на дровах, не так уж сложно. Все, что для этого потребуется — простые материалы, чертежи и схемы будущей системы, а также инструменты и навыки. Но не стоит забывать о пожаробезопасности устраиваемого агрегата, для чего необходимо соблюдать нормы и правила монтажа подобных устройств. Итог работы — тепло и комфорт в доме без лишних затрат.
Похожие записи
Комментарии и отзывы к материалу
У вас должен быть включен JavaScript для отображения комментариев.
gidotopleniya.ru