Котел длительного горения своими руками на опилках: Котел на опилках длительного горения своими руками

модификации отопителей, чертежи пиролизных установок длительного горения

Универсальный в использовании, экономичный и простой в обслуживании котёл на опилках своими руками позволит полностью решить проблемы с обогревом дачного строения или небольшого загородного домика. Использование щепы в качестве топлива снижает расходы домовладельца на отопление помещения, при этом такие установки отличаются функциональностью и способны работать от одной заправки на протяжении нескольких дней.

Содержание

1. Принцип работы котла
2. Преимущества оборудования
3. Режимы работы и используемые защитные системы
4. Основные требования к топливу
5. Изготовление своими руками

Принцип работы котла

На сегодняшний день существуют различные конструкции отопительных котлов, работающих на опилках. Это могут быть классические печки-буржуйки с подключенным к ним тепловым контуром. Большой популярностью пользуются модификации, в которых отсутствует зольник, а загрузка топлива осуществляется сверху при помощи бункера и механизированного шнека, что позволяет автоматизировать работу отопительного оборудования.

Модификации котлов с бункером не только отличаются эффективностью, но и позволяют существенно упростить обогрев частного дома. Домовладельцу не придется ежедневно выполнять дозагрузку топлива, а при условии использования качественно высушенных опилок такие отопители будут отличаться максимально возможной эффективностью и экономичностью. Отдельные модификации, которые оснащаются увеличенными в размерах топочными баками и дополнительными бункерами с опилками, могут работать на одной загрузке топливом 5−6 дней, обеспечивая теплом частный дом площадью в 150−200 квадратных метров.

К особенностям эксплуатации отопительных приборов этого типа относят следующее:

• Возможность регулировки подачи воздуха в горелку.
• Большой объем топливника.
• Увеличенная площадь водяной рубашки и теплообменника.
• Горение топлива в зависимости от модификации котла идет сверху вниз или снизу вверх.

Популярностью пользуются автономные отопительные котлы на опилках, которые используют пиролизный принцип работы. Такие установки имеют сразу несколько камер сгорания, позволяя существенно повысить коэффициент полезного действия оборудования. В нижней топке топливо тлеет, под воздействием высоких температур из древесины выделяется газ, который дожигается в верхних отсеках, что обеспечивает максимально возможную эффективность оборудования.

Такие котлы длительного горения на опилках имеют конструкцию, аналогичную твердотопливным пиролизным установкам. Отличием является лишь наличие дополнительного бункера и специальной шнековой системы, которая автоматически подаёт топливо в камеру сгорания.

Преимущества оборудования

Во многом популярность отопительных приборов, которые работают на древесной стружке, объясняется многочисленными преимуществами этой технологии. Изготовленный своими руками котел на опилках длительного горения имеет следующие преимущества:

• Безопасность использования.
• Возможность контроля расхода сырья и температурного режима.
• Экологичность оборудования.
• Минимальные затраты на топливо.
• Быстрый нагрев помещения.
• Высокий КПД.

Изготовленные своими руками котлы на опилках характеризуются универсальностью и эффективностью. С помощью такого отопительного оборудования с легкостью обогревают помещение любой площади. Благодаря простой конструкции прибора его можно сделать самостоятельно, а в последующем топливо можно брать бесплатно на пилорамах или покупать уже готовые высушенные прессованные брикеты опилок.

Из минусов котлов на опилках отмечают их повышенные требования к качеству топлива и его показателям влажности. Также потребуется периодически выполнять очистку дымохода от золы и сажи. От правильности такого сервисного обслуживания будет напрямую зависеть эффективность оборудования и его безопасность эксплуатации.

Режимы работы и используемые защитные системы

Заводские модели котлов, работающих на щепе и опилках, оснащаются различными системами безопасности, которые предупреждают возгорание оборудования, а также его перегрев. Отдельные модели имеют также дополнительные датчики, которые регистрируют повышенное содержание угарного газа, способны обнаружить дым, тем самым предупреждая об опасности пожара.

Оборудование может работать сразу в нескольких режимах:

• Максимальная производительность.
• Средняя мощность.
• Режим паузы.

Максимальный режим работы котла активируется сразу после включения оборудования и при наличии в бункере необходимого количества топлива. Как только теплоноситель и воздух в помещении прогреются до нужного уровня, автоматика самостоятельно снизит интенсивность горения, что позволит обеспечить эффективное использование топлива.

Режим средней мощности позволяет оборудованию работать максимально долго от одной загрузки топлива. Интенсивность горения опилок в топке регулируется за счет увеличения или уменьшения поступления воздуха в камеру сгорания. При активации этого режима котел, оснащенный дополнительной автоматикой, может поддерживать температуру в помещении на заданном уровне.

В режиме «Пауза» котел не нагревает помещение, а горение топлива прекращается или его интенсивность сводится к минимуму. В последующем домовладелец может быстро нагреть котел, переведя его в средний или максимальный режим работы.

Наличие режимов работы котла позволяет гарантировать удобство использования отопительного прибора, повышая безопасность его эксплуатации. При наличии автоматической системы управления домовладелец может по своему желанию устанавливать необходимую температуру теплоносителя, а встроенные датчики будут уменьшать или увеличивать интенсивность нагрева, обеспечивая комфорт проживания в частном доме.

Основные требования к топливу

Эффективность твердотопливного котла будет во многом зависеть от качества топлива. Рекомендуется использовать хорошо просушенную мелкую щепу различных пород древесины. К опилкам предъявляют следующие требования:

• Плотность сырья. Именно от этого показателя у опилок будет зависеть эффективность работы котла. Чем меньше плотность материала, тем больше показатели теплоотдачи. Предпочтительно использовать опилки от фрезерных станков, имеющие плотность на уровне 120 килограммов в кубическом метре. При использовании топлива с такими характеристиками от 250 грамм сырья можно получить около 1 кВт тепловой энергии.
• Влажность опилок. Мокрые продукты деревообработки плохо горят, существенно снижая эффективность отопления помещения. Предпочтительно использовать качественно просушенные опилки, влажность которых не превышает 20%.

Отдельные модификации котлов, в которых реализована функция автозагрузки топлива из бункера, не могут работать с опилками, имеющих влажность более 40%. Поэтому качеству просушки стружки необходимо уделить должное внимание. Для удобства загрузки и хранения такого топлива часто используют прессованные опилки, которые предлагаются по доступным ценам, что существенно уменьшает расходы на обогрев частного дома.

Изготовление своими руками

В продаже сегодня можно найти различные модификации отопительных автономных котлов, работающих на щепе и опилках. Несмотря на все свои преимущества, они имеют один существенный недостаток — высокую стоимость оборудования. Поэтому многие дачники и владельцы частных домов изготавливают универсальные в использовании котлы самостоятельно, благо простая конструкция такого оборудования позволяет сконструировать его даже при отсутствии соответствующих знаний и опыта работы.

Для изготовления котла на щепе своими руками потребуются следующие инструменты и материалы:

• Труба округлой формы диаметром 5 сантиметров.
• Прямоугольный профиль 40 на 60 миллиметров.
• Болгарка или резак для металла.
• Электродрель.
• Сварочный аппарат.
• Рулетка и молоток.

В сети можно найти различные чертежи исполнения котлов, работающих на опилках и щепе. Проще всего такие отопители выполнить на основе трубы или газового баллона. Нужно лишь использовать прочную толстостенную сталь,

что позволит обеспечить долговечность изготовленного своими руками котла.

1. 1. С газового баллона снимается вентиль, и выпускается весь газ. По линии сварного шва срезается верхушка, после чего болгаркой или вручную края зачищаются, убираются все заусеницы. В последующем заготовка из газового баллона будет использоваться в качестве корпуса топки.
2. 2. Отрезанную верхнюю часть баллона также зачищают, после чего подгоняют к основанию корпуса топки. По краям заготовки сверху приваривается окантовка, которую выполняют из полос толстостенной стали.
3. 3. В крышке высверливается отверстие, в которое вваривают трубу для подачи воздуха.
4. 4. В верхней части корпуса топки дрелью проделывают отверстие, которое необходимо для крепления дымоходной трубы. В полученное отверстие вставляют и заваривают железный патрубок.
5. 5. Конструкция топки на опилках подразумевает наличие груза, который сверху придавливает топливо, регулируя тем самым его скорость сгорания. Груз делается из листового толстостенного металла, который вырезается по размерам внутреннего диаметра баллона. По центру диска выполняется отверстие, которое по своему диаметру идентично трубе, врезанной в крышку котла.
6. 6. К внутренней поверхности круглого груза рекомендуется приварить железные рёбра, что позволяет рассеивать воздушные массы, увеличивая эффективность отопительной установки.
7. 7. Из металлического листа выполняется водяная рубашка, по которой будет циркулировать теплоноситель. Водяная рубашка располагается снаружи топки, имеет форму и размеры корпуса.
8. 8. К корпусу топки по кругу приваривают рёбра жёсткости, которые защищают водяную рубашку от ее температурной деформации.
9. 9. Водяную рубашку крепят к металлическим ребрам жесткости.

На этом работа по изготовлению отопительного котла завершена. Необходимо провести пробный пуск, проверить качество сварки, а также удостовериться в отсутствии протечек водяной рубашки, по контуру которой циркулирует теплоноситель. В последующем возможна модернизация отопительного котла, к которому дополнительно монтируют бункер с опилками и шнековый механизм для автоматической загрузки стружки в камеру сгорания.

Выполнив самодельный пиролизный котел на опилках и щепе, можно не только решить проблемы с обогревом небольшого частного дома или дачного строения, но и сократить расходы на проживание за городом в зимнее время года. В специализированных магазинах можно приобрести уже готовые изготовленные промышленным способом котлы, имеющие один или два контура, отличающиеся полной безопасностью в эксплуатации и оснащённые управляющей автоматикой.

При необходимости можно изготовить универсальные варианты автономных отопителей, которые будут различаться своими показателями мощности, длительностью работы от одной заправки топливом, а также рядом других характеристик.

Котел длительного горения на опилках своими руками

Содержание

• 1 Плюсы и минусы котла
• 2 Изготовление
• 3 Проверка на протекание
• 4 Процесс топки
• 5 Некоторые рекомендации

Обогревательный котел на опилках экономичен, его нетрудно сделать своими руками.

Плюсы и минусы котла

К плюсам относится экономичность  денежных средств и топлива. Всегда в доме найдутся стружки, древесина, ненужные опилки, щепа или даже мусор, который подвержен горению. Все это можно использовать для отопления. Сделать его собственными руками можно из подручных средств: баллоны от газа, листовая сталь толщиной более 4 мм, трубы разных диаметров. Прибор на древесных опилках или щепе быстро прогреет помещение в 70 кв. метров. Если надо больше теплоотдачи, можно сделать второй котел.

Минусы:

1. Неэстетичный вид агрегата.
2. Его небезопасность при нагревании стенок (80-100 градусов).
3. Пожароопасность.

Устанавливать котел отопления нужно в месте, где нет легковоспламеняющихся предметов. Можно изолировать устройство от соседних предметов при помощи технической ваты или других негорючих материалов.

Агрегат на опилках можно облицевать тонким листовым металлом с полимерным покрытием. Сразу решатся две проблемы – возгорание близко находящихся предметов и неприглядный внешний вид пиролизного котла.

Изготовление

Самый подходящий агрегат под пиролизный котел длительного горения – бывший баллон из-под пропана. Подойдет баллон из-под привозного газа.

1. Спиливаем верх баллона.
2. Производим вверху приварку полоски металла с внутренней и внешней стороны (для герметичного закрывания крышкой).
3. Из верха баллона делаем крышку, сточив все шероховатости, чтобы она плотно прилегала к основной части котла.
4. Привариваем трубу диаметром 5-8 см к металлическому диску. Диск должен быть из несгораемого металла, прочной, огнеупорной стали или чугуна. Диаметр диска должен быть чуть меньше внутреннего диаметра баллона, чтобы плотно входить в него.
5. Высота приваренной трубы должна быть на 20-30 см больше высоты баллона.
6. В бывшем газовом баллоне надо сделать боковое верхнее отверстие для выхода дыма при горении. Эту трубу потом можно удлинить и выставить наружу из помещения.
7. Варим водную рубашку вокруг баллона. Либо находим металлический сосуд, который по объему больше нашего прибора по радиусу на 10 см. По длине он должен быть на уровне крышки баллона.

Проверка на протекание

Перед применением надо проверить котел на опилках или щепе. Самый распространенный вид проверки – гидравлический, когда все сосуды заполняются водой, и видно, есть ли протекания. В таких местах делается еще одна сварка, которая ликвидирует все течи и дыры.

Процесс топки

1. Засыпаем в котел топливо: древесные опилки, можно вертикально поставить несколько поленьев дров, щепу и другие. Благодаря пиролизному сжиганию сухого топлива и будет проходить нагревание агрегата.
2. Ставим трубу с нижним диском. Диск – своеобразный пресс на топливе. При длительном горении древесного топлива диск будет опускаться и труба как бы проваливаться в котел. Труба нужна для подачи воздуха, без которого невозможно любое горение. На трубе должна быть крышка (она может быть произвольной) для того, чтобы либо увеличить, либо уменьшить скорость длительного горения топлива.
3. Бывший газовый баллон уже находится в водном обрамлении. При длительном горении древесных отходов или при пиролизном сжигании щепы будет выделяться тепло, которое накалит стенки внутреннего баллона, это будет согревать воду, которая через стальной каркас отдаст свое тепло окружающей среде.
4. Можно приварить к внешнему конусу трубоотвод, который с помощью варки или через резьбу присоединен к радиатору. Тогда площадь обогрева дома может увеличиться в два раза.

Некоторые рекомендации

1. Перед тем, как засыпать топливо в котлы на опилках, поставьте конусообразную воронку – для лучшей циркуляции воздуха во время горения. Опилки плохо пропускают воздух, а влажные плохо разгораются.
2. К крышке котла удобно приварить две ручки для снятия и закрывания котла.
3. Для герметичности крышки можно использовать защелки, которые просто привариваются по бокам.

Печь для опилок — Benchworks

После завершения сборки моей новой мастерской летом 2015 года, приближалась зима, и пришло время решить, какой метод я буду использовать для обогрева мастерской. Изначально я склонялся к тепловым насосам, потому что это практично и потребляет меньше энергии, чем электрическое отопление. Но расценки, которые я получил, были близки к колоссальным 13 000 евро только за мастерскую, быстрый расчет показал, что эти инвестиции начнут окупаться только через 20 лет по сравнению с электрическим отоплением. По сути, это никогда не окупается, и оба метода в любом случае слишком дороги.

Вот когда я перешел к плану Б, сжигая свои опилки для получения тепла, я уже знал турбо дровяные печи DEOM, потому что они довольно популярны здесь, и читал на различных форумах о людях, которые с успехом используют их для сжигания опилок, но в остальном информации было очень мало.

Так что я сделал решительный шаг и заказал одну в голландском интернет-магазине, цены на эту печь неуклонно растут в течение последних лет. Я заплатил за свою около 600 евро без НДС, включая доставку в 2015 году. Это довольно круто, но все же самый дешевый вариант на сегодняшний день. (в этом интернет-магазине продается несколько типов, модель DEOM — оригинал, сделанный в Бельгии, есть также модель PM, которая, как я полагаю, является более дешевой испанской копией, у которой нет чугунных щитков внутри, и, возможно, даже стальной верх тоже, менее прочный на мой взгляд)

для установки, который я хотел заставить профессионала сделать это, но снова я получил цитаты более 60002 от местного установщика. Я знал, что трубы стоят около 1000 евро и их можно сделать за день, поэтому в основном они брали 5000 евро за один день работы… Поэтому я сделал установку сам и заснял процесс. Компания, которая продала мне детали, также дала мне необходимый совет, и, оглядываясь назад, все было довольно просто.

В этой печи можно сжигать твердую древесину, а также различные виды отходов, включая бумагу, опилки, сухие листья или другие сухие отходы. Я пробовал его с твердой древесиной и опилками, и я предпочитаю опилки, потому что они требуют меньшего внимания, а твердые древесные отходы, которые я производю, обычно мелкие или тонкие, поэтому они быстро сгорают и требуют постоянной досыпки. С «настоящей» толстой твердой древесиной вы, вероятно, получите лучшие результаты, и она будет гореть часами без вашего внимания.

Я храню все свои опилки в «больших мешках», и до того, как у меня появилась эта печь, это стало проблемой, как и у большинства столяров. Я бы отдал его, использовал в саду или бросил в конюшню в качестве подстилки. Все эти методы не были идеальными и трудоемкими. Сжигая его, он становится ценным, но бесплатным ресурсом. Единственным побочным продуктом является пепел, который идеально подходит для улучшения садовой почвы.

Для наполнения требуется около двух ведер опилок, я обнаружил, что лучше всего подходит дуб, он плотный, долго горит и дает сильный жар. Но подойдут и все другие виды пыли, обычно чем мельче и плотнее пыль, тем лучше. Такие породы, как бук, хорошо горят, но стружка обычно представляет собой небольшие завитки, содержащие много воздуха, что делает ее менее плотной.

Таким образом, в лучшем случае вы можете заставить его гореть в течение 6-7 часов или всего 1 час с легкими породами дерева, наполненными воздухом. Поэтому я также стараюсь сначала использовать самые старые опилки и хранить большие мешки друг на друге, чтобы спрессовать опилки с течением времени.

 

 

 

Как перезапустить печь после того, как закончился мазут

Вы находитесь в середине зимы во Фредерике, штат Мэриленд, когда в вашей масляной печи заканчивается топливо. Если масляная печь не запускается после повторного заполнения бака, вам может потребоваться прокачать и перезапустить печь вручную. Прежде чем тратить день на заморозку, вы можете попробовать прокачать печь самостоятельно.

Прежде чем начать: будьте осторожны и примите меры предосторожности

Единственный тип печи, которую вы можете прокачать и перезапустить, это масляная печь. Если у вас есть газовая печь или вы не уверены, какая у вас печь, не пытайтесь удалить воздух из печи самостоятельно. Если в какой-то момент во время процесса вы не уверены в том, что происходит, остановитесь, выключите печь и вызовите профессионала.

Вы имеете дело с компонентами, которые сильно нагреваются и подключаются к электричеству. Самостоятельно работать с печью может быть опасно. Удаление воздуха из печи не должно подвергать вас какой-либо опасности, но лучше сосредоточиться на своей безопасности, чем начинать проект, в котором вы не уверены, только потому, что хотите, чтобы печь снова заработала.

Домовладелец может успешно научиться выполнять такой проект, как прокачка и повторный запуск масляной печи или ремонт переменного тока, но вы должны быть уверены, что знаете, что делаете. Люди, имеющие опыт работы с такими самодельными проектами, вероятно, смогут без особых проблем удалить воздух из печи. Люди, которые редко занимаются такой работой по дому, должны доверить ее профессионалу. Вы всегда можете научиться, если хотите, но делать это в одиночку с первого раза — не лучшая идея, если вы не знаете, что происходит.

Шаг 1: Заполните топливный бак

Если вы позволите топливному баку опуститься слишком низко, печь может отключиться и перестать производить тепло. Ваш первый шаг, конечно же, это заправить топливный бак. Прокачка печи не поможет вам вообще, если ваш бак пуст, когда вы начинаете процесс.

Шаг 2. Нажмите кнопку сброса

После того, как вы снова наполнили масляный бак, следующим шагом будет нажатие кнопки сброса. Печь должна снова начать работать сама по себе. Удаление воздуха из топливопровода не требуется, если только печь не перезапустится после того, как вы залили внутрь больше масла. Как правило, причина удаления воздуха из печи связана с уровнем топлива: если вы позволите маслу полностью вытечь, тогда печи может потребоваться дополнительная помощь для повторного запуска. Чтобы предотвратить эту проблему, заправьте бак до масло становится очень низким. Вы также не замерзнете, когда печь выключится.

Шаг 3: Выключите печь

Если нажатие кнопки сброса не работает, вам нужно прокачать печь, чтобы она снова заработала. Начните с выключения печи. Для этого должен быть переключатель непосредственно на вашей печи. На многих печах кнопка сброса автоматически отключает их, поэтому вам может не понадобиться выключать печь вручную. Вы увидите красный свет, если ваша кнопка сброса уже отключила печь.

Шаг 4. Соберите инструменты

Для установки выпускного клапана вам понадобится разводной или шестигранный ключ. Если вы не уверены, какой из них подойдет для вашей печи, сверьтесь с инструкцией или возьмите с собой оба и посмотрите, что подходит. Вам также понадобится гибкая нейлоновая трубка диаметром 1/4 дюйма. Фута трубки должно хватить.

Наконец, возьмите контейнер для сбора отходов масла, которые будут стекать из вашей печи. Подойдет старое ведро или банка из-под кофе. Насыпьте кошачий туалет или опилки на дно контейнера, если вы не хотите, чтобы масло разбрызгивалось. В качестве альтернативы возьмите пустую бутылку, желательно не менее 32 унций. Если вы хотите повторно использовать топливо, которое вы слили в контейнер, убедитесь, что контейнер чист и ничем его не заполняйте. Затем вы можете вернуть топливо в печь, когда закончите процесс выпуска воздуха, но делайте это только в том случае, если выходящее масло чистое. Если у вас остался осадок, не используйте его повторно.

Не забудьте взять с собой старое полотенце для рук. Вы можете носить одежду, которую не жалко испачкать, так как есть вероятность, что где-нибудь на вас останется масло.

Шаг 5. Найдите выпускной клапан

Чтобы найти выпускной клапан, вам нужно найти топливный насос. К топливному насосу идут трубки. Спускной клапан будет с одной стороны топливного насоса, и на нем будет шестигранная гайка. Гайка может быть металлической или резиновой заглушкой. Не паникуйте, если не увидите его сразу. На некоторых печах он немного спрятан.

Немного ослабьте гайку, чтобы убедиться, что вы можете повернуть ее в нужный момент. Затем снова затяните его примерно на четверть оборота, чтобы масло не вытекало. Не откручивайте гайку полностью.

Шаг 6. Присоедините нейлоновую трубку

Вставьте трубку в выпускной клапан и расположите ее так, чтобы другой конец находился внутри контейнера. Не каждый надевает трубку на свой выпускной клапан. Некоторые люди просто позволяют топливу капать прямо в контейнер. Если у вас нет нейлоновой трубки и вам нужно перезапустить печь, выполните остальные шаги без нее. Просто имейте в виду, что масло может разбрызгаться, и в этом случае процесс будет более грязным. Кроме того, убедитесь, что ваш контейнер находится прямо под клапаном, чтобы масло не попало на пол.

Если вам помогает второй человек, он может держать емкость непосредственно под клапаном, чтобы собрать масло и уменьшить вероятность его разбрызгивания.

Шаг 7: Включите печь и отвинтите вентиль

Затем включите печь. Помните, как раньше вы ослабляли клапан, а затем затягивали его ровно настолько, чтобы быть уверенным, что сможете снова быстро его повернуть? Теперь пришло время ослабить его. Вам, вероятно, потребуется менее одного оборота, чтобы масло текло. Откручивайте клапан до тех пор, пока масло и воздух не начнут выходить. Дайте ему стечь до тех пор, пока не пойдет твердое топливо.

Если из клапана ничего не выходит, возможно, вам придется нажать кнопку сброса после того, как вы щелкнули выключателем. Если ваша печь автоматически отключается с помощью кнопки сброса, вам, возможно, придется сделать пару попыток. Если печь не включается, вам нужно вызвать профессионального техника, чтобы он посмотрел. Проблема может заключаться в засорении, повреждении топливопровода или проблеме с насосом.

Шаг 8. Затяните клапан

Когда масло будет выходить ровным потоком, затяните клапан. В этот момент горелка должна включиться. Вы узнаете это, когда услышите; это звук, который у вас ассоциируется с топкой печи. Если это произойдет, поздравляем! Вы успешно прокачали и перезапустили печь. Снимите трубку, очистите контейнер и наслаждайтесь теплом.

Если горелка топки не включается после выпуска масла с первого раза, попробуйте еще раз. Начните с того, что ослабьте выпускной клапан и дайте топливу выйти. Вы можете попробовать это несколько раз. Однако, если ваша печь не зажигается до тех пор, пока вы не сделаете это много раз, то у вас есть изношенные детали, и вам нужно вызвать кого-нибудь, чтобы посмотреть на это. Удаление воздуха и повторный запуск печи не должны занимать более одного или двух раз, когда печь находится в надлежащем рабочем состоянии.

Когда ничего не помогает: обратитесь к специалисту

Только профессионал может точно определить, почему не запускается ваша печь.