Сверление отверстий в дереве большого диаметра: Задача — просверлить большое отверстие в дереве. Решение — коронки по дереву.

Содержание

Маленькое устройство, решившее большую проблему / DIY

Для этой статьи мы подготовились основательно. Специально были приобретены пять инструментов, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в древесине, а также ДСП, ДВП, пластика, МДФ или фанеры и начались испытания. Что из этого получилось – читайте далее.

Прежде всего, мы ставили цель найти подходящий (читай – идеальный) инструмент, с помощью которого можно выполнить глухое или сквозное отверстие большого диаметра в озвученных выше материалах. Ожидаемый результат: ровные края отверстия, максимально гладкая стенка отверстия, минимум сколов, соответствие заявленному диаметру инструмента и полученному результату. Признаемся, подобные эксперименты нам всегда нравились и проводить их одно удовольствие.

Для испытаний мы выбрали пять инструментов одной фирмы (слева направо):

  • коронка с державкой
  • коронка с калёным зубом
  • сверло Форстнера
  • кругорез по дереву (простонародное название «балеринка»)
  • перьевое сверло

Все озвученные инструменты изготовлены польской . Справедливости ради упомянем тот факт, что данная фирма является своего рода средним звеном между общепризнанными брендами и откровенным китайским инструментом. Существует с 1992 года, экспортирует свой товар в страны ближнего зарубежья, так что ближайшим соседям – белорусам, украинцам и россиянам – она должна быть знакома. Поскольку нас интересовало отверстие именно большого диаметра, то произвольно мы остановились на диаметре 32 мм. Считаем, что особо большой разницы нет: сверление отверстий в древесине, ДСП и других схожих материалах размером 20, 32 или даже 50 мм мало чем будет отличаться.

Материал, который мы выбрали для сверления, это ДСП толщиной 19 мм. Во-первых, полагаем, что если инструмент справится с ДСП, то с ДВП или древесиной он и подавно справится. Во-вторых, на момент проведения всех испытаний в наличии имелось много обрезков ДСП.

Правильный выбор сверла

Обычные спиральные сверла стоят недорого. Они считаются универсальными и предназначены для сверления древесины, металла и пластика. Как правило, их кончики затачивают пол углом 118° для большинства задач.

Но из-за такого тупого угла сверло может отклоняться в сторону в начале и вырывать волокна древесины на выходе, поэтому оставьте такие сверла для пластика и металла, а также для отверстий диаметром менее 3 мм в древесине (у тонких сверл эти недостатки выражены слабее). Аля отверстий диаметром от 3 до 13 мм выбирайте сверла с центральным острием, предназначенные специально для древесины. Острие такого сверла не лает ему уйти в сторону в начале сверления, а боковые режущие выступы (так называемые подрезатели) способствуют уменьшению сколов.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. Как и сверла с центральным острием, они имеют в середине направляющий кончик и режут очень чисто. Сверла Форстера с зубчатым режущим ободком работают намного агрессивнее, но результат их работы нисколько не хуже. Пользуясь такими сверлами, следует уменьшать подачу и надежно фиксировать заготовку струбцинами.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Ссылка по теме: Сверло Форстнера: как пользоваться и как наточить эти сверла

Электроприборы или ручной инструмент?

Инструменты и материалы:

  • дрель;
  • электролобзик;
  • лобзик ручной;
  • фрезерная машинка;
  • гвозди;
  • веревка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • канцелярский нож;
  • наждачная бумага;
  • циркуль.

Определяя диаметр будущего круга, необходимо учитывать габариты рабочей фрезы.

Самый популярный вариант среди всех — это электролобзик. Данный инструмент позволяет резать не только круги, но и любые другие геометрические фигуры. Единственный минус его заключается в необходимости формирования дополнительных пазов в местах поворотов (углы), но при создании круга это незаметно. Очень важно правильно выбрать пилочку, т.к. они бывают 3 типов: рвет слева, рвет справа, рвет с 2 сторон. После того как полотно подобрано, вырежьте круг любого размера.

Лобзик обыкновенный ручной.

Перед тем как вырезать круг из фанеры при помощи данного инструмента, нужно убедиться в доступности выполнения рабочего процесса. Основная сложность — это ограничение (обычно до 30 см) из-за физического строения, т.е. в глубоких местах работать не получится. При начале рабочей деятельности не от края, а непосредственно из центра пилочка заправляется в самую последнюю очередь.

Фрезерная машинка. Весьма удобный вариант, но требующий жесткую сцепку с поверхностью, для чего в центр круга вкручивается саморез. Круг делается любого диаметра, причем очень быстро. Иногда не хватает рабочей ручки, из-за чего приходится делать всевозможные импровизированные кронштейны, в роли которых может выступать швеллер, профиль, брусок, доска и даже веревка, но на жесткой сцепке гораздо удобнее. Данный инструмент делает довольно широкое отверстие, поэтому перед началом работы нужно тщательно провести замеры будущей конструкции.

Необходимо выбирать только острые гвозди, а края получившейся заготовки обработать крупной наждачной бумагой.

Гвозди. Весьма популярный способ в тех случаях, когда работа должна быть выполнена «уже вчера», а инструменты будут еще не скоро. Стоит сразу отметить, что работа в итоге получается довольно грубая, поэтому используется в самом крайнем случае. Потребуется только молоток, 2 гвоздя и веревка. Один гвоздь вбивается в центре отверстия, а другой — натягивается на веревке на необходимую длину (радиус), после чего твердым движением проводится круг. Такие круги с давлением продолжаются до тех пор, пока не будет окончательно вырезана окружность. В самом конце гвоздь извлекается из отверстия, переворачивается и осторожно молотком обивается, чтобы добиться более аккуратного шва.

Стамеска и канцелярский нож. Тут все значительно проще, потому что сначала нужно начертить циркулем (карандашом) круг, после чего данный круг несколько раз обводится канцелярским ножом под давлением.

Большое отверстие.

Просверливая полирванную плиту, наденьте на сверло фетровую шайбу, которая предохранит поверхность плиты от повреждения патроном дрели, даже если сверло проскочит насквозь. Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины. Существует немало приспособлений для вырезывания отверстий большого диаметра в листовом материале: пластика, оргстекла — пластмассе, фанере, ДСП и т. Из полоски стали толщиной 2 — 3 мм сгибается скоба, концы ее затачиваются, в центре сверлится отверстие, затем скоба надевается на болт с предварительно отпиленной головкой. Для работы приспособление зажимается в патроне электродрели. Предлагаем для гравировки по металлу, стеклу, пластмассе использовать ролик от стеклореза.

Балеринка по дереву: регулируемое сверло или как сделать большое отверстие для сверления круглых отверстий большого диаметра. разнообразные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий.

Врезка раковины по шаблону

Мойка — один из важнейших элементов кухонного оборудования. Если вы решили самостоятельно врезать раковину в столешницу кухонного рабочего стола, то первое, что надо сделать, — это подготовить точный шаблон.

Вначале на плотный лист бумаги перенесите внешний контур раковины. Далее измерьте ширину ее бортиков, которыми она будет опираться на столешницу. Обычно это 2-3 см. Теперь отступите от контура, нанесенного на бумагу, внутрь на ширину бортика и проведите параллельную линию. Это и будет линия распила.

При нанесении разметки проследите за тем, чтобы положение на плите самого шаблона было правильным. Конечно, если все углы раковины симметричны, то ничего страшного не произойдет, окажись она согласно разметке как бы в зеркальном изображении. Но если раковина имеет форму трапеции и закругления у передних углов отличаются от закруглений задних, то ни в коем случае не перепутайте переднюю и заднюю части.

По аналогичной схеме делайте шаблоны и вырезайте отверстия для приборов настенного освещения или для громкоговорителя, устанавливаемых на деревянных панелях.

Линия, проведенная вокруг мойки, является вспомогательной. Вторая, проведенная параллельно ближе к центру, — линия распиливания.

Как вырезать круглое отверстие в ДСП?

Однако, если неправильно подобрать инструмент для того или иного материала поверхности, сверло может затупиться или даже сломаться, а на поверхности могут появится царапины и трещины. Чтобы такого не случилось, нужно знать определенные нюансы выполнения работы. Как сверлить, как грамотно подготовить поверхность и подобрать сверло, рассмотрим далее. Инструмент нужно правильно держать в руках. Дрель должна располагаться прямо и входить в поверхность в вертикальном направлении. Чтобы было легче сверлить и выполнять более точное сверление, можно использовать дополнительную рукоятку, которая как правило идет в комплекте с дрелью. Исходя из того, с каким типом поверхности вы работаете, необходимо подбирать материал и величину сверла и определять режим работы инструмента.

Ключевые правила

Чтобы процесс выпиливания был простым и быстрым, необходимо соблюдать основный ключевые правила работы:

Для того чтобы края фанеры были ровными, пилить лучше вдоль полотна.

  • работать можно только с сухим материалом, так как влажность повышает сопротивление материала, в результате чего шпон может начать расслаиваться;
  • необходимо менять режущее полотно сразу после проявления первых признаков затупления зубчиков;
  • электролобзиком лучше работать вдоль волокон материала, так края будут более ровными;
  • ручным лобзиком надо выпиливать поперек волокон шпона.

Чтобы работа была безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • прочно закрепляйте выпиловочный столик и пилку в рамке;
  • лобзик должен быть с исправными и хорошо насаженными ручками;
  • не следует слишком сильно нажимать на лобзик, пытаясь «помочь» ему, это приведет лишь к ускорению затупления рабочего полотна;
  • прямые и длинные разрезы лучше всего делать широким полотном, так процесс выпиливания пойдет быстрее;
  • необходимо всегда видеть разметку, поэтому опилки с выпиливаемого материала надо убирать рукой, ни в коем случае не сдувать, так как они могут попасть в глаза.

Соблюдение этих простых правил поможет научиться новичку вырезать круги лобзиком и облегчит его работу.

Вернуться к оглавлению

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Устанавливаются в нужной последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения хорошо протягиваются гаечными ключами или при необходимости разводным ключом.

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и канализацию, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электрическим лобзиком выпиливается нужный по размеру проем. Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Для этого мойка используется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края небольшой зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Проводится монтаж креплений.

Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему немного просохнуть, 2-3 минуты. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу вместе с ней закрепить в своем месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Еще раз пройти по местам стыков герметиком, излишки необходимо удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска или фрезы часто образует сколы — у дерева, фанеры или ЛДСП. Наиболее распространенный способ борьбы с этим явлением — сделать так, чтобы режущий зуб выходил из материала внутри паза. Например, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким способом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы достаточно, чтобы вырвать заготовку из рук. После чего она с огромной скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но тем не менее принцип этот используется в некоторых станках для раскроя ЛДСП. Только в них диск, который вращается по ходу подачи материала, делает лишь неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь незначительно, поэтому работа безопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, вращающийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск режет материал чисто, без сколов, поскольку используется уже выбранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала внутри паза). Этот принцип я и использую в своей работе. Для тех, кто решит попробовать мой метод, хочу напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол — это инструмент повышенной опасности. И при работе с ним необходимо неукоснительно выполнять правила техники безопасности — использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от посторонних предметов и хорошо освещен.

1. Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы обязательно будут!

2. Поэтому сначала я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтобы фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При этом получается неглубокий паз без сколов.

3. Затем накладку снимаю — теперь фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

4. Никаких сколов нет!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Вывод

Мы надеемся, что благодаря изложенной выше информации вопрос о том, как вырезать фигуру из фанеры, не будет вызывать у вас затруднений. Конечно, фигурная резьба по листовому материалу требует определенной сноровки и аккуратности, но при наличии подходящего инструмента особых сложностей не должно возникнуть даже у новичка. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как сделать ящик из фанеры своими руками).

СВЕРЛЕНИЕ ДЕРЕВА, ДСП И ФАНЕРЫ: КАК СВЕРЛИТЬ ДЕРЕВО?

Для этой статьи мы подготовились основательно. Специально были приобретены пять инструментов, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в древесине, а также ДСП, ДВП, пластика, МДФ или фанеры и начались испытания. Что из этого получилось — читайте далее. Прежде всего, мы ставили цель найти подходящий читай — идеальный инструмент, с помощью которого можно выполнить глухое или сквозное отверстие большого диаметра в озвученных выше материалах.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. . Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и . когда требуется просверлить отверстие большого диаметра, или когда к.

Как просверлить отверстие в дереве?

Как может показаться, вопрос довольно простой. Каждый хозяин сталкивался с такой работой. Да, это конечно, так и есть, если требуется просверлить дыру небольшого диаметра. С этим прекрасно справиться любительская дрель с сверлом подходящего диаметра. Но если отверстие нужно большое, то здесь возникают определенные трудности.

При сверлении дерева учитывается особенность этого материала. Самый частый неприятный момент — это появления сколов на выходе сверла из заготовки. Самый простой и действенный метод — это плотно приложить с обратной стороны материала плотно приложить деревянный брусок. Сверло просверлит заготовку и войдет в брусок, не образуя сколов. Этим же мы обезопасим от повреждения верстак или стол.

Не стоит напоминать, что заготовка, предназначенная для сверления, должна быть жестко зафиксирована в тисках или на верстаке.

Отверстие в дереве лучше сверлить на низких оборотах дрели, периодически удаляя стружку. Для сверления глухих отверстий, применяются ограничители или метки. В домашних условиях это может быть полоска скотча на сверле или резиновое кольцо. Так же применяются для этого заранее заготовленные ограничители входа сверла типа кубика с заданного размера гранью и просверленного в центре сквозного отверстия.

Если требуется сделать отверстие большого диаметра можно смело использовать перьевое сверло или коронку. Бытовой дрелью с перьевым сверлом, получим просверлить отверстие размером 3,5 сантиметра, а с использованием коронки, диаметр отверстия составит около 6 сантиметров.

Для сверления отверстия под шуруп, есть свои хитрости. Так, сначала сверлим отверстие под головку шурупа — делаем зенкование, а направляющее отверстие для шурупа сверлим сверлом меньшего диаметра. Когда необходимо ввернуть много потайных шурупов, то используйте комбинированное сверло-зенкер, которое позволит быстро выполнить зенковку и одновременно просверлит направляющие отверстия для шурупов.

До сверления обязательно размечайте центр отверстия чертилкой или обычным гвоздем. Если будут сверлиться отверстия большого диаметра, то центр засверливается сверлом малого диаметра, для того, чтобы сверло не ушло в сторону. Следите за правильностью заточки сверла, иначе при работе оно может рвать древесину, а так же придется прилагать больше усилий.

Просверлить дырку в дереве для трубы 50. Чем просверлить бревно или толстый брус? Конечно же винтовым сверлом. Пошагово, как я просверлил

Сверление отверстия перьевым сверлом

На первый взгляд когда стоит вопрос о том, как просверлить отверстие в древесине в большинства не возникает сомнений: подумаешь, дерево не металл и сверлится легко. Да, это отчасти верно, если вы хотите сделать в древесине не отверстие, а банальную дырку. А чтобы правильно и качественно просверлить отверстие в древесине нужно прислушаться к советам мастеров по обработке деревянных конструкций, которых еще называют модельщиками по дереву.

Правила сверления отверстий в древесине

Правила определенно просты, однако соблюдение их поможет вам сохранить свое время, нервы и расходные материалы в виде деревянных заготовок и уже готовых деталей. Итак, на что нужно обратить внимание:

  • Перед сверлением нужно точно разметить место под отверстие.
  • Подберите правильно режущий инструмент. Имеется в виду сверла для работы с древесиной, зенкера, перьевые сверла с ограничителем глубины сверления и кольцевые фрезы нужного диаметра.
  • При сверлении инструмент (в основном это дрель) нужно держать строго вертикально.
  • Применяйте сверла предназначенные только для определенного материала.
  • Деревянные детали должны быть прочно закреплены в тисках.
  • Режущий инструмент должен прижиматься плотно, но с равномерным усилием.

Приемы сверления отверстий в древесине

Зенковка отверстия под головку винта

Начнем сверлить несложные отверстия под шуруп или . Обычно это отверстия небольшого диаметра и просверлить их не составляет труда. Единственно что нужно сделать, так это перед сверлением произвести зенковку отверстия, то есть развернуть поверхность древесины под головку шурупа. Для этого плотно зафиксируйте древесину и сделайте в ней зенкером углубление немножко больше высоты головки шурупа или самореза. После этого, плотно прижав сверло нужного диаметра к поверхности, просверлите нужное вам отверстие.

Бывают ситуации когда нужно просверлить «глухое» отверстие под шиповое соединение. Для этого нужно использовать перьевое сверло с ограничителем, который одевается на сверло соответственно размеру глубины сверления

Более сложно проделывать отверстия в древесине большого диаметра, так как применение обычных цилиндрических сверл скалывает поверхность материала, портя его внешний вид. Чтобы успешно справиться с этой задачей применяются перьевые сверла и кольцевые фрезы.

Сверление перьевыми сверлами

Перьевое сверло

Для успешной работы при сверлении перьевыми сверлами закрепите прочно древесину в тисках и прижмите кончик сверла к поверхности материала. Затем сверлите (на малых оборотах) отверстие до тех пор, пока кончик сверла не появится в нижней части древесины. Остановите сверление и выньте перьевое сверло из отверстия, после чего переверните древесину, зажмите ее в тисках и досверлите отверстие, с другой стороны. Этим самым вы предотвратите раскол бруска при сверлении.

Сверление кольцевой фрезой

Кольцевая фреза по дереву

Кольцевую фрезу применяют для сверления отверстий в древесине величиной диаметра более 38 мм. Начинается сверление направляющим сверлом небольшого диаметра конструктивно связанным с фрезой в одно целое. Это свело служит направляющим для кольцевой фрезы.

Вот некоторые советы от профессионалов, которые наверняка помогут вам при сверлении отверстий в древесине:

а) для вертикального сверления можно установить угольник параллельно дрели;


б) если вам часто приходиться заниматься столярными работами приобретите специальную стойку под дрель, которая позволяет удерживать инструмент строго вертикально контролирует глубину отверстий;
в) обязательно, во избежание раскола древесины, при сверлении пользуйтесь тисками;
г) чтобы выходное отверстие не имело сколок, подложите под деревянную деталь ненужный брусок и сверлите их вместе. Особенно, это применимо при проделывании отверстий в тонкой доске;
д) при отсутствии у вас ограничителя глубины сверления обверните сверло в месте ограничения яркой изолентой или молярной лентой.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось?.. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;

3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.

Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

Вывод:

Для того, чтобы (разово, или не разово) просверлить бетонную стену, скажем в метр толщиной, и диаметром 32, не обязательно покупать дорогостоящий бур, а понадобится один метровый миллиметров 12÷16 в диаметре. Второй по возрастающей пусть на 25, но длиной уже полметра, и следующий проход тридцать вторым, но опять же полуметровым, ими рассверливаешь навстречу. Это я так, к примеру, мысль донести доступно, вариации по случаю.

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

Все фото из статьи

Если вам требуется сделать в дереве отверстие большого диаметра, то придется использовать специальные приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы рассмотрим все возможные варианты и расскажем об их основных преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант в соответствии со спецификой проведения работ в той или иной ситуации.

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений , а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Надежный материал изготовленияКонечно, определить этот критерий на глаз вряд ли получится, поэтому лучше всего попросить у продавца сертификат качества на изделие. Ненадежные контрафактные варианты из Китая чаще всего не имеют никаких документов.
Качественное исполнениеВнимательно рассмотрите изделие: поверхность должна быть ровной без изъянов и брака, режущая часть должна быть аккуратно заточена. Если вы приобретаете сверло по дереву большой длины – проверьте, ровное ли оно, это можно сделать на глаз или прокатив его по ровной поверхности – на ней любые нарушения сразу видны.
Добротная упаковкаНизкокачественные подделки чаще всего упакованы кое-как, более того – в словах встречаются ошибки. Ни один известный бренд не позволит себе невзрачную упаковку, помните об этом.
СтоимостьЦена также является показателем качества, как правило, самые бюджетные варианты недолговечны, особенно если речь идет о сверлах и приспособлениях большого размера. Ведь они подвергаются очень высоким нагрузкам в процессе работы.

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то , нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

  • Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
  • Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
  • Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
  • Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
  • При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого — в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Сверление отверстий — разновидности оснастки.

В данной статье я решил обобщить оснастку, с помощью которой можно сверлить отверстия в различных материалах. Речь пойдет о сверлах — их разновидностях и назначении.

Спиральные сверла.

Их, думаю, видел каждый — это самые распространенные расходники. Состоят они из хвостовика и рабочей части, которая имеет 2 спиральные канавки для отвода стружки.
По строению рабочей части, а точнее ее кончика различается и функционал:

  • Сверла по дереву — имеют трехзубый наконечник — центрирующий шип и два боковых резца. Основной плюс такого сверла — легкость установки на заготовке — оно не съезжает. Минус — проблемы с заточкой.
  • Сверла по металлу — имеют коническое навершие с двумя режущими кромками. Одинаково хорошо сверлит и дерево и металл, но при работе требуется некоторая сноровка, которая приобретается довольно быстро. Чтобы сверло не съезжало, отверстие можно наметить керном или наколоть шилом (дерево).
  • Сверла по бетону — отличаются от вышеперечисленных наличием твердосплавных (в народе «победитовых») вставок. Сверлить таким сверлом дерево и, уж тем более, металл не стоит. Вряд ли получиться что-то стоящее.

По строению хвостовика можно выделить три основных вида:

  • Цилиндрический — самый обычный хвостовик, который зажимается в патрон дрели.

  • Шестигранный — может вставляться в разного рода магнитные держатели шуруповертов или даже отвертки со сменными битами — иногда бывает достаточно удобно

  • SDS — стандарт хвостовика для перфораторов.

 

Штопорное (винтовое) сверло

 Является разновидностью спиральных сверл. Но отличается наличием центрирующего шипа с резьбой, глубокой канавкой для отвода стружки и, как правило, значительной длиной.

Используется для сверления глубоких отверстий поперек волокон. В результате получается чистый срез. Кроме этого, благодаря центрирующему шипу особой конструкции обеспечивается значительная точность сверления. А за счет глубокой канавки стружка легко отводится из глубины и сверло не заклинивает.

Сверла перьевые

Имеют характерную уплощенную форму с трезубцем на конце (по аналогии со сверлами по дереву) — никакой спиральной канавки нет и в помине, зато диаметр отверстия в разы превышает диаметр хвостовика.

Служат они для изготовления достаточно грубых отверстий значительного диаметра  (превышающего 10 мм) в мягких материалах: дерево, пластик и пр. Края отверстий достаточно рваные (скажем так, не идеальные).

Основными достоинствами являются значительный диаметр глубина.

Подробнее про них можно почитать в статье Перьевые сверла по дереву.

Раздвижное центровое сверло

Это разновидность перьевого сверла с возможностью изменения диаметра сверления. Достигается это применением сдвижной части с двумя режущими кромками — плоским на нижней кромке и дорожником-подрезателем.

Диаметр сверления регулируется движением сдвижной полоски, которая фиксируется винтом.  Для удобства на ней нанесена метрическая разметка.

Корончатые сверла

Так же имеют характерную форму: чашка с нанесенными по периметру зубцами и центрирующее сверло. Предназначены для сверления отверстий большого диаметра в металле, бетоне, дереве (изменяются форма и материал зубцов).

Подробнее про корончатые сверла по дереву в статье Коронка по дереву.

Фрезы Форстнера

Еще одна разновидность сверл для изготовления отверстий значительного диаметра. Максимальное распространение получили при изготовлении мебели за свою способность проделывать глухие отверстия с очень чистым (без сколов и пр.) краем.

Форма у них  имеет принципиальное сходство с  остальными сверлами по дереву — центрирующий шип и боковые резцы, но вместе с тем, имеются и отличия: 2 резца,  подрезающие материал по окружности, и снимающие его со дна отверстия.

Подробно эти сверла рассмотрены в статье Фрезы Форстнера — что это и зачем они нужны?

Ступенчатое сверло

Универсальный инструмент, служащий для сверления отверстий разного диаметра в различных материалах. Достигается это особой конической формой сверла — чем глубже оно засверливается, тем больше диаметр отверстия. Наибольшая эффективность достигается при сверлении листовых материалов.

 

Диаметр отверстий указывается, как правило, в канавке около соответствующей ступеньки.

Сверла по стеклу и керамике

Данные сверла имеют форму пики с листовидным наконечникам, выполненным из твердого сплава. Такие сверла позволяют получить отверстия в таких хрупких материалах, как стекло и кафель с чистым, без сколов, краем.

Сверлить такой оснасткой, необходимо на низких оборотах, в противном случае, насадка быстро сгорит. Способы сверления кафеля рассмотрены тут.

Трубчатые алмазные сверла

Представляют из себя трубку с нанесенной по рабочему краю алмазной крошкой.

Являются золотым стандартом сверления стекла, но при этом их стоимость довольно значительна, поэтому приобретать их ради пары отверстий не стоит — дешевле заказать отверстия в специализированной мастерской.

Сверление древесины | Справочник | Лесоматериалы

В столярных работах сверление применяется для устройства отверстий под круглые шипы, шурупы и другие металлические элементы при соединении деталей, под пробки при удалении сучков, под пазы при обработке древесины стамеской и долотом. Принцип работы любого сверла состоит в том, что оно, углубляясь в древесину, своими режущими гранями   выбирает  материал, образуя отверстие.

Типы сверл и подготовка их к работе

Сверла бывают перовые, центровые, спиральные, винтовые (рис. 1). У сверла различают хвостовик, собственно стержень, режущую часть и элементы для отвода стружки.

Перовые сверла типа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями (см. рис. 1, а). Служат они для сверления отверстий под нагели диаметром 3…16 мм (при длине сверла до 170 мм). В процессе сверления перку периодически вынимают из древесины для удаления стружки. Недостатком перового сверла является отсутствие направляющего центра. Для сверления отверстий большего диаметра применяют перовые сверла других конструкций (см. рис. 1, б).

Центровыми сверлами (см. рис. 1, в) сверлят сквозные, но неглубокие отверстия поперек волокон древесины, так как выход стружки в них затруднен. Работают такие сверла только в одну сторону и при нажиме сверху. Их диаметр — до 50, длина — до 150 мм.

Спиральные сверла (см. рис. 1, г) более совершенны по своей конструкции. В них предусмотрен вывод стружки, в результате чего отверстие не забивается при сверлении стружкой и имеет чистые ровные стенки. Как и центровьнз, эти сверла имеют центр и подрезатель или же коническую заточку режущей части. Диаметр сверл с конической заточкой — 2…6 мм (короткая серия) и 5…10 мм (длинная серия), а с центром и подрезателем — 4…32 мм. Сверла с конической заточкой применяются для сверления вдоль волокон, с центром и подрезателем — поперек. Спиральные сверла могут оснащаться пластинками из твердого сплава для обработки особо твердых пород древесины.

Винтовые сверла (см. рис. 1, д) используют в основном для сверления глубоких отверстий поперек волокон древесины. После прохождения этим сверлом стенки отверстия получаются чистые. Диаметр сверл т— до 50, длина — до 1100 мм.

Для сверления отверстий больших диаметров используют пробковые сверла, а для расширения отверстий под головки шурупов или гаек — зенковки (рис. 2). При сверлении древесины применяют также сверла для металла, уменьшая их угол заточки.

Сверло должно быть правильно заточено, иначе оно будет рвать, а не резать древесину, а отверстие забиваться стружкой. При затачивании необходимо сохранять прямолинейность режущих кромок. Так как режущая головка имеет ограниченный запас металла, сверло следует затачивать бережно и экономно. Затачивают его на абразивном камне (рис. 4, а) или вручную тонким квадратным напильником, а доводят специальным оселком. Обычно угол заточки сверла составляет 12°.

Центровые сверла начинают затачивать с внутренней стороны режущей кромки, остальные — с наружной. Правильность заточки проверяют шаблоном (рис. 4, б). Концы боковых резцов должны выступать не менее чем на 3 мм над режущими кромками горизонтальных резцов. Это дает возможность выступам начать процесс резания раньше, чем горизонтальные резцы начнут срезать стружку.

От того, как заточено сверло, зависят прежде всего чистота обработки отверстия и точность сверления. Поперечная режущая кромка должна проходить через ось сверла. При смещении её от оси сверло уйдет в сторону, в результате чего будут происходить неравномерный износ режущих кромок и биение сверла, а следовательно, увеличение диаметра отверстия.

Для высверливания в массиве большого количества одинаковых отверстий необходимо иметь в запасе несколько сверл одного и того же диаметра. Периодическая смена сверл увеличит их срок службы.

Ручное сверление древесины. Древесину сверлят при помощи сверлилки и коловорота. Для закрепления в них сверл используют зажимные патроны различных конструкций.

Ручная винтовая сверлилка (рис. 5, а) служит в основном для высверливания отверстий диаметром до 5 мм. На ее стержне имеется винтовая резьба для передвижения ручки. Усилие от руки, сжимающей ручку, передается стержню, и ок начинает вращаться. Вторая рука оказывает воздействие на нажимную головку. От совмещения этих двух усилий и происходит внедрение сверла в древесину, т. е. процесс резания.

У коловорота (рис. 5, б) процесс резания происходит от усилия, которое рука работающего создает при вращении коленчатого стержня коловорота с ручкой посередине. Снизу стержня находится патрон с трещоткой, дающей возможность устанавливать вращение вправо и влево. В коловороте можно крепить сверла диаметром до 10 мм.

Для сверления отверстий в обязательном порядке размечают их центры. При разметке учитывают твердость древесины, степень ее раскалываем ости, расположение трещин и сучков, направление и глубину сверления, наличие гвоздей, металлических скоб и т. д. Обычно центры отверстий накалывают чертилкой или трехгранным шилом на глубину диаметра сверла. При сверлении отверстий больших диаметров их центры предварительно засверливают тонкими сверлами, с тем чтобы сверло не ушло в сторону. Центры глубоких сквозных отверстий засверливают с обеих сторон; при этом так же (т. е. с двух сторон) выполняют и сам процесс сверления. Диаметр сверла для засверливания под шурупы должен быть на 0,5 мм меньше диаметра средней части шурупа. В хрупкой древесине и у торцов для головок шурупов рекомендуется делать обнижение (зенкование), чтобы при дальнейших операциях (грунтовании, шпатлевании и окрашивании) головки шурупов располагались заподлицо с поверхностью детали.

При выполнении сквозных отверстий необходимо на выходе сверла поставить препятствие (для этого можно использовать кусок дерева), иначе в заготовке неминуемо образуются сколы или трещины. При сверлении инструмент нельзя поворачивать на себя. Не рекомендуется работать незаточенными сверлами и сверлами со сколами режущей части и трещинами. Следует обращать внимание на центровку сверла в патроне, так как от этого зависит правильность сверления. От сильного биения сверло неизбежно уйдет в сторону. Правильная заточка сверла позволит избежать приложения излишних усилий и получения рваной поверхности. Увеличение прилагаемого усилия ведет к порче детали и поломке сверла, а также создает травмоопасную обстановку.

Для сверления глубоких отверстий в массиве древесины используют бурав (рис. 6, а), а неглубоких отверстий в древесине твердых пород под шурупы — буравчик (рис. 6, б). Бурав представляет собой металлический стержень с ушком для ручки вверху и винтовой поверхностью с направляющим центром — внизу. У буравчика затруднен вывод стружки из отверстия, поэтому его периодически вынимают из отверстия и очищают от стружки. Бурав и буравчик не дают той чистоты обработки, какую можно получить при сверлении сверлами. У мастеров по столярному делу имеются ложечные буравчики (рис. 6, в). По сути, это те же перки, только с острым наконечником и конусным винтом.

Приём работы буравом следующий: сначала его устанавливают в намеченное место острием, а затем с определенным усилием прижимают к дереву. Когда наконечник углубится в дерево, то дальнейший нажим уже не нужен, необходимо только поворачивать инструмент за ручки. К сожалению, бурав не режет, а рвет древесину, и иногда от этого в заготовке возникают трещины и расколы, особенно вблизи торца. Буравы используют для неответственных столярных работ и в плотничном деле. 

Как правильно сверлить отверстие в дереве

Дерево обычно очень мягкий материал. Сверлить отверстие в дереве можно даже вручную – просто расковырять. Но гараздо удобнее использовать дрель ну или шуруповерт.

Фото дрели 
Обычная бытовая дрель стоит недорого. Если у вас еще нет дрели и вам нужно сверлить только дерево и не дужно сверлить бетон или кирпич, то выбирайте любую.

Выбор дрели для сверления бетона и кирпича описан в статье «Как сверлить отверстие в бетоне или кирпиче».

Для сверления деревянных конструкций с помощью дрели нужно выставить небольшие обороты вращения сверла, выключить ударный механизм (если он есть и включен). В случае сверления дерева на больших оборотов в дереве будут образовываться сколы и трещены.
В зависимости от назначения, диаметра, глубины и чистоты отверстия для сверления в дереве используют различные сверла.

Фото сверел по дереву

Начать нужно с разметки центра будущего отверстия. После чего желательно керном сделать небольшое углубление, чтобы сверло не скользило в самомо начале.
Заготовку нужно зафиксировать. Для этого можно использовать тиски или просто какой-нибудь упор. Так же часто для фиксирования заготовки используют наждачную бумагу, наклеенную на что-нибудь неподвижное.
Для сверление сквозных отверстий необходимо использовать подложку – деревянный бросок или доска. У нее 2 назначения. Во-первых при использовании подложки вы не испортите пол или верстак, во-вторых при прохождении сверла насквозь уменьшается вероятность скола за счет того, что в конце вы просто продолжите сверлить подложку, не создавая рывка.
Для сверления глухих отверстий применяют заранее заготовленные кубики с отверстием, ограничивающие глубину вхождения сверла.
При сверление отверстий больших диаметров сначала делается отверстие в 2-3 раза меньше целевого.

Отверстия большого диаметра сверлятся при помощи корончатого сверла. Разновидностью большого отверстия служит глуе углубление для петель. Оно обычно делается сверлом ш…

Как просверлить любую быстрорежущую сталь сверлом по кафелю. Технология сверления больших и маленьких отверстий Как сверлить сталь дрелью

В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто — жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки — все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.

Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями , которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.

Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.

1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?

Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних — отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.

Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки . Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.

При сверлении очень маленьких отверстий (до 1.5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем . Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом — и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.

Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.

Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.

Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм — на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм — 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.

Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.

Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле , чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм — до 2000 об/мин, свыше 25 мм — 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.

Для сверления больших и глубоких отверстий (например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.

Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм — на 1000 об/мин, 25-50 мм — 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.

Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.

2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат

Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП — из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.

Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.

3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло

Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла .

Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин) . Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.

Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.

4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?

Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее — бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора . Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.

В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели — режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.

Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки .

Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками . По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.

Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики . И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.

При сверлении кирпича или бетона ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.

При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла — энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).

Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.

5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?

Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет — скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.

Выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.

Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.

Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах — до 300 об/мин, без удара , только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре (1:2-1:3) или камфары в скипидаре (3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду . Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.

Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны — на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.

Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу . Самое сложное при этом — начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.

Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами , предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное — начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.

Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость — приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины — это предотвратит скольжение.

В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление — соскальзывание исключено.

Сверление металла

При сверлении отверстия в металле ручной дрелью сверло, как правило, заклинивается. Исправить этот дефект поможет деревянная пробка, предварительно забитая в отверстие.

Просверлить отверстие в тонком металлическом листе не составит большого труда, если его зажать в тиски вместе с деревянным бруском. Неудобнее всего сверлить тонкие металлические листы. Они то и дело норовят вырваться и ранить сверловщика.

Вырежьте себе из стали «лопату» с удобной ручкой. Заготовку крепите прижимами к верхней поверхности «лопаты».

Кто пробовал, тот знает, что сверло большого диаметра «разобьет» отверстие, и оно будет неровным. Подложите под сверло кусочек резины или сложенную в несколько слоев тряпку и начинайте работать. Отверстие будет ровным.

Для разделки глухих отверстий в детали можно использовать обломок круглого напильника, зажатого в патрон электродрели. Чтобы не повредить заднюю стенку детали, рабочий конец обломка напильника следует слегка закруглить на наждачном круге.

Просверлить в металлическом прутке или трубке радиальное отверстие весьма непросто. Особенно если вы пытаетесь сделать это ручной дрелью. Облегчить эту задачу можно таким образом: в деревянном бруске просверлить отверстие соответствующего диаметра, вставить туда трубку и спокойно сверлить, не опасаясь, что сверло соскользнет.

Если глухое (несквозное) отверстие в металлической Детали залить парафином, то нарезаемая на нем резьба будет чистой.

Сверление дерева

Просверлить в доске большое отверстие в домашних условиях дело весьма сложное, ведь хвостовик большого сверла нельзя зажать в патроне ручной дрели. Отверстие диаметром от 15 до 40 мм можно делать с помощью простого приспособления, состоящего из металлического стержня и нужного по размеру кусочка полотна ножовке. Его режущие грани затачивают под углом 45 градусов, вставляют в продольную прорезь, предварительно сделанную в стержне, и припаивают или фиксируют клином, который забивают в прорезь.

Искушенный опытом человек никогда не начнет просверливать круглое бревно, прежде чем надежно не зафиксирует его. Он знает, что, не предприняв мер предосторожности, скорее всего не сможет просверлить отверстие точно по намеченному пути, да к тому же и сверла при этом может лишиться.

Поставьте у ручной дрели для дерева между рукояткой я «бегунком» пружинку длиной 1,5-2 см, и даже при резких движениях «бегунка» не прищемится палец, случайно оказавшийся между ним и рукояткой.

При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20-30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем вставьте в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий.

Если в деревянных деталях нужно просверлить много отверстий под прямым углом, то возьмите кубик из твердой древесины, просверлите в нем с большой точностью эталонное отверстие. А потом используйте этот кондуктор в работе. Надетый на сверло кубик послужит одновременно и ограничителем глубины сверления.

Пробка капсюль от лимонада или пива вполне хороший заменитель сверла, когда необходимо высверлить в древеснодержателе иглы циркуля, то снизите риск сломать его, когда волокнистом материале или штукатурке отверстие диметром около 20 мм. Проткните пробку, наденьте на болт, закрепив двумя контргайками, и сверлите.

Трудно сделать отверстие в слоистой фанере, она расщепляется. Возьмите стальную трубку нужного диаметра, круглым напильником заточите внутри режущую кромку и выпилите на ней трехгранным напильником зубцы. Внутрь трубки вставьте деревянный цилиндр с гвоздем без шляпки. При работе конец гвоздя, выступающий на 1-2 мм, является направляющим.

Чтобы при сверлении мелких деталей из листового материала они не прокручивались, советуем подкладывать под них наждачную бумагу.

Если вы закрепите сверло диаметром 0,8-1,1 мм будете сверлить отверстия малого диаметра в дереве, текстолите, пластмассе.

Существует не мало приспособлений для вырезывания отверстий большого диаметра в листовом материале — пластмассе, фанере, ДСП и т.д. Можно пользоваться конструкцией: из полоски стали толщиной 2-3 мм сгибается скоба, концы ее втачиваются, а в центре сверлится отверстие, затем скоба одевается на болт с предварительно отпиленной головкой. Для работы приспособление зажимается в патроне электродрели.

Вырезать в листовом материале большое отверстие можно простым способом: зажать в тиски гвоздь (он будет служить осью) и обломок сверла (это будет резец). Окружность прорезают вращением листа вокруг оси.

Круг любого диаметра из фанеры можно вырезать точно, аккуратно и быстро при помощи деревянной планки и двух заостренных гвоздей, вбитых в планку.

Фрезу от точилки для карандашей (продается отдельно) можно с успехом использовать для расточки отверстий в дереве и пластмассе. Ее закрепляют в патроне электродрели и обрабатывают края отверстия.

Картофелечистка в руках умельца — почти готовый инструмент для обработки округлых отверстий в фанере. Потребуется лишь заточить ее режущую кромку.

Сверля доску или фанеру, снимайте заодно и заусеницы, для чего нанижите на сверло несколько колец из плотного войлока.

Сверление бетона

Легче и быстрее сверлить бетон твердосплавным сверлом, заточенным ассиметрично. Однако намечать и начинать отверстия советуем все же сверлом с обычной заточкой.

При сверлении отверстия в потолке крошки бетона и штукатурки разлетаются во все стороны, попадают в глаза, за воротник. Сделайте воронку из пружинной проволоки, обтяните ее полиэтиленовой пленкой и наденьте на дрель.

Если вы сверлите бетонную или кирпичную стену сделанное в жестяной баночке из-под сапожного крема, пыль соберется в ней, а не полетит в комнату.

Если для сверления бетона у вас не оказалось победитового сверла, его можно заменить пробойником из набора «Мечта новосела». Вставленный в патрон дрели, он неплохо берет бетон.

При сверлении отверстии в бетоне или кирпиче сверло дольше прослужит, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды удобно пользоваться эластичным пластмассовым флаконом.

При сверлении отверстий в стене дрель очень трудно держать в строго горизонтальном положении. Прикрепите к ее
корпусу изолентой небольшой уровень или заменяющий его пузырек, и дело значительно упростится.

Если в стене необходимо просверлить сквозное отверстие, а длины сверла не хватает, как поступить? Эту операцию попробуйте выполнить в два приема: с одной и с другой стороны стены. Высверлив в намеченной точке отверстие, поместите в него магнитик. Затем с помощью компаса отыщите точку сверления на противоположной стороне стены. Стрелка компаса не ошибется.

Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.

Безопасность

По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.

I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.

По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.

Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.

Патрон

Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.

В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.

Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.

К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.

Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.

Мощность и обороты

Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.

Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.

Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.

Сеть или аккумулятор?

Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:

  • Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
  • Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.

В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.

Итог раздела

Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:

  • Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
  • Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
  • Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.

Сверла

Сверла для дрели более всего используются следующих видов:

  • Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
  • Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
  • Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
  • Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
  • Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.

Заточка сверл

Заточка сверла

Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.

Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.

Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.

О твердых сплавах

Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.

Что и как сверлить

При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.

Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные

Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.

Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.

При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.

Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.

Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.

Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.

Листовой металл

Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:

  • При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
  • При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.

Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.

Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.

Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.

Нержавеющая сталь

Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.

Дерево, МДФ и пластик

Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.

Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.

Бетон и железобетон

Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.

Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.

Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.

Керамика и камень

Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.

Сверление керамической плитки производится следующим образом:

  • Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
  • Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
  • Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.

Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.

Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.

Видео: как сверлить плитку

Твердый камень и стекло

Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.

Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:

  • Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
  • В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
  • В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
  • Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
  • Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.

Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.

Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях

Отверстия в трубах

Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.

Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.

Квадратные отверстия

А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.

Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.

Итог

Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.

Каждый из нас неоднократно сталкивался с необходимостью крепления на стенах различных предметов, которые вносят в интерьер разнообразие, создают уют, или просто напоминают о приятных моментах жизни. Чаще всего приходится крепить на бетонную поверхность светильники и бра, картины и фотографии, зеркала и полки, устанавливать кондиционер, или телевизор. Если в случае с небольшой картиной, или фотографией можно обойтись вбиванием гвоздя в стену, то когда вопрос стоит о более массивных и тяжелых предметах, встает вопрос сверления отверстий. Во избежание недоразумений при работе с бетоном, например, поломки сверла, затупления его же, стоит грамотно подготовить перегородку, выбрать качественный инструмент и корректно подобрать сверло.

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

  • Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
  • Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
  • Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
  • Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Подготовка поверхности


Необходимо помнить, что стена рыхлее, чем следующие слои.

Прежде чем приступить к сверлению, нужно убедиться, что в выбранном месте перекрытия нет проводки, труб, электрических кабелей. Справиться с этой задачей поможет металлоискатель, так как он реагирует на цветные металлы, железо и сталь.

Проигнорировав это условие, вы можете наткнуться на арматуру, повредить сверло, либо кабели/трубы, которые были спрятаны в перекрытии. Если данный участок удовлетворяет все вышеперечисленные требования, то на стене намечается точка, а после – в ней проделывается небольшое углубление на медленной скорости с помощью дрели. Также стоит помнить, что поверхность стены из бетона более рыхлая, чем последующие слои.

Выбор сверла

Этот пункт можно по праву считать основным, поскольку от правильно подобранного сверла зависит качество работы и сохранность самого сверла, а также аккуратность работы. Сегодня на рынке представлено огромное множество разнообразных сверл: для работы по дереву, металлу, бетону. Последние отличаются треугольным наконечником. Для поверхности из бетона лучше всего воспользоваться твердосплавным сверлом, например, победитовым. Такой вид сверла измельчает материал, не разрывая его, что является идеальным вариантом для бетонных перекрытий.

Если в процессе сверления стены сверло не идет вперед, столкнувшись с плотным участком, рекомендуется воспользоваться пробойником. Вставив пробойник в отверстие, по нему бьют молотком, пока он не начнет продвигаться вперед и не размягчит проблемный участок. После этого можно продолжать сверлить.

Следует заметить, что без пробойника с подобного рода трудностями совершенно легко справляется перфоратор, однако им выполняются отверстия, которые в диаметре превосходят 13 мм. Если вы захотите использовать при сверлении универсальные сверла, нужно помнить, что они требуют охлаждения, отключенную вибрацию и подходят только для обычной дрели.

Немного об устройстве дрели и установке сверла


Схема сверления бетонной стены.

Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

Обработка металлических деталей относится к перечню весьма сложных операций. Высверливание может потребоваться при работе на производстве, в доме, гараже, на даче. Для этих целей используется сверлильное оборудование, сверла и дополнительные принадлежности.

Металлоизделия имеют повышенную прочность, а также твердость, что обуславливает строгое соблюдение технологии и использование надежного и качественного оборудования. Сверление отверстий в металле требуется для создания разнообразных разборных, а также неразборных соединений. Для этой слесарной процедуры необходим станок или же дрель, молоток со слесарным кернером для точной наметки отверстий и сверла.

Как просверлить отверстие в металле – технология

Обработка металлоизделий выполняется на производстве, при ремонте автомашины, дома или же при изготовлении разнообразных конструкций. Использование технологии сверлений отверстий в металлах предусматривает применение станков или же ручных дрелей. При этом первый вариант требует существенных финансовых затрат, так как стационарное оборудование стоит недешево.

Технологический процесс высверливания заключается в постепенном снятии тонкого металлического слоя при вращательно-поступательном движении бурава. Получение качественной обработки невозможно без надежной осевой фиксации патрона и прямолинейной подачи. Для этих целей применяются специальные зажимы механического типа – кондукторы. Эти дополнительные приспособления требуются, когда необходимо просверлить отверстие в металлоизделии, толщина которого больше диаметра используемого инструмента.

Перед началом сверления намечают центр получаемого отверстия кернером. Чтобы получить высокую точность, необходимо подобрать бурав на 0,1-0,3 мм меньше необходимого размера обрабатываемого места. Небольшая вибрация оборудования разобьет высверливаемый диаметр до требуемого значения. Для уменьшения трения используют охлаждающую жидкость либо особую смазку. Это может быть машинное масло либо обычная вода.

При затуплении кромок сверла их необходимо подправить, иначе можно испортить сам инструмент и заготовку. При работе с полыми предметами (коробками, трубами) внутрь помещается специальная деревянная распорка. Если требуется нарезать резьбу, выбираются сверла с учетом разбивки участка высверливания. Сначала используют буравчик меньшего диаметра, после чего сверлят основным.

Как сверлить металл дрелью

Главной проблемой при работе с дрелью является ее ручное удержание. При этом необходимо строго соблюдать направление, обеспечивать необходимое прижимное усилие и контролировать скорость сверления.

Поставив необходимые метки на изделии, центра будущих мест сверления требуется накернить, что не даст буравчику сместиться. Заготовку можно закрепить в зажимах или же расположить на специальной подставке. При использовании ручного инструмента для отверстий в металлах требуется следить за строгим перпендикулярным расположением бурава.

Нельзя оказывать на инструмент чрезмерное давление во время работы. По мере прохода усилие уменьшается, что снижает образование заусенцев на выходе и предотвращает поломку сверла. При закусывании бурава он высвобождается путем обратного вращения.

Если необходима большая глубина сверления (более пяти диаметров сверла) следует особое внимание уделять охлаждению режущего предмета и постоянному удалению металлической стружки. Предварительно используется сверло короткого типа для получения требуемой центровки и направления подачи. Удаление стружки выполняют с помощью переворачивания детали, охлаждающей жидкостью, а также крючками либо магнитами.

Требования к сверлам

Чтобы качественно просверлить отверстие в металле требуется правильно подобрать сверла, учитывая диаметры, а также свойства материала. Для этого используется быстрорежущая инструментальная сталь. При высверливании легированных и углеродистых стальных предметов закаленного типа, чугуна, нержавейки и прочих труднообрабатываемых материалов применяют сверла твердосплавного вида.

Перед тем как просверлить отверстие в твердом металле необходимо его предварительно рассверлить инструментом меньшего размера. Некоторые режущие изделия имеют в составе кобальтовые добавки, которые увеличивают его износостойкость, а также долговечность. В маркировку данного инструмента добавляют литеру «К».

Мощность и обороты при работе

От мощности оборудования, выполняющего сверление металла, зависят его возможности. Ручные дрели, имеющие мощность порядка 500-700 Вт предназначены для высверливания участков максимум до 10-13 мм в диаметре.

Скорость вращения режущего инструмента при работе по обычному металлу используется малая и средняя (500-1000 об/мин). Использование высоких оборотов чревато быстрым нагревом сверла, что вызывает его отжиг с разупрочнением. Высверливание глубоких отверстий в металле следует выполнять с умеренным нажимом и невысоких скоростях.

Как правильно сверлить металл

Для полноценного процесса высверливания металла основным параметром является острота сверла. Скорость затупления режущих кромок напрямую зависит от твердости обрабатываемого материала, усилия подачи, скорости вращения, наличия охлаждения и прочих факторов. Технология сверления больших отверстий в металле заключается в том, что изначально просверливают небольшим сверлом, а затем используют основное.

Для точного сверления обязательно проводится кернение центров будущих обрабатываемых участком. Улучшить условия процесса можно, предварительно окунув наконечник инструмента в машинное масло. В быту используется обычная мыльная вода. Для процесса глубокого просверливания необходимо постоянно охлаждать рабочий инструмент и вовремя удалять скапливающуюся металлическую стружку.

Листовой

При работе с металлическими изделиями листового типа необходимо подкладывать под место реза деревянный брусок, который будет предотвращать появление заусенцев. В качестве замены бруска можно использовать любой материал, менее твердый, чем основной. На завершающем этапе рекомендуется снижать усилие подачи, что также снизит вероятность образования опасных заусенцев.

Отверстия в трубах

Основной проблемой сверления труб является их точное позиционирование. При этом входное высверливаемое место зачастую не совпадает с выходным. Увеличение диаметра трубы приводит к еще большей погрешности. На глаз выдержать строгую перпендикулярность практически нереально, поэтому используют специальные приобретенные либо самодельные кондукторы и направляющие.

Нержавеющая сталь

Работа с нержавейкой выполняется на минимальных оборотах, желательно кобальтовым буравом. Значение 120-150 об/мин обеспечит необходимое качество и скорость реза. При отсутствии регулятора скорости используется кратковременное включение дрели, что не даст патрону разогнаться до максимальных величин. Можно использовать ступенчатые сверла, значительно облегчающие процесс. Для диаметров более 15 мм используются специальные «коронки». Охлаждение рабочего элемента проводится жиром или же оливковым маслом.

Алюминий

Сложность работы с алюминиевыми изделиями заключается в обволакивании материалом режущих кромок. Это значительно затрудняет проникновение бурава вглубь и попутно расширяет само место обработки. Для точного высверливания требуется чаще извлекать из детали сверло для очистки и пользоваться охлаждающей жидкостью.

Безопасность

Любая работа, в том числе и по металлу должна выполняться с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Заготовки средних, а также крупных размеров закрепляются на специальных приспособлениях или же на станочном столе. Маленькие детали удерживаются ручными тисками. Запрещается во время сверления держать обрабатываемые изделия руками.

Нельзя касаться движущихся элементов, перебрасывать ремни на станочном шкиве при его вращении. Стружка удаляется специальными крючками либо щетками. Рукава на спецодежде застегиваются либо закатываются выше локтя, волосы прячутся под головной убор, глаза закрываются предохранительными очками.

Как вырезать идеальные отверстия в дереве — Деревообработка для простых смертных

У вас есть несколько вариантов, когда вам нужно вырезать отверстие. Что вы выберете, зависит от того, насколько большой вам нужен диаметр, насколько чистый вам нужен срез и сколько вы готовы потратить. Вот 4 наиболее распространенных метода вырезания идеальных отверстий в древесине

.

Одним из самых простых способов вырезать отверстие любого размера является использование электролобзика . Недостатком здесь является то, что пила может дрейфовать во время резки, и получить идеальный круг практически невозможно.И хотя результат может быть достаточно хорошим в зависимости от того, что вы строите, в этом видео я хочу сосредоточиться на методах, которые позволят создать идеальный круг.

Вырезание отверстий электролобзиком — простой метод… но почти невозможно сделать идеально круглые отверстия.

Биты лопаты

Лопата имеет две режущие кромки и центральное острие.

Наименее дорогой метод — лопата или лопастное сверло . Они в основном используются в грубых строительных проектах, где качество резки не имеет решающего значения, например, сверление отверстий в стенных стойках для прокладки электрического провода.Тем не менее, вы можете быть удивлены, насколько чисто они будут прорезать отверстия в массивной древесине, если вы будете сверлить медленно и использовать подложку. Фактически, разрезы, которые я получаю с ними, часто соперничают по качеству с насадкой Форстнера.

Лопатой можно прорезать довольно чистое отверстие в твердом пиломатериале…… и фанере.

Одним из недостатков лопатовых бит является то, что они не подходят для проделывания больших отверстий. Я думаю, что самый большой диаметр, который я обычно вижу, составляет 1 ½ дюйма. Но набор насадок стоит дешево, и его стоит иметь в магазине.

Биты Фростнера

Долото Форстнера делает чистые пропилы с плоским дном.

Большой скачок в качестве достигается за счет сверла Форстнера . Это, безусловно, лучший выбор для деревообрабатывающих проектов. Они имели сверхчистые разрезы с минимальными разрывами. Поскольку они создают плоское дно, они также полезны, если вам нужно только частично просверлить доску. И вы можете найти их большего диаметра, чем лопатки: я видел их до 4 дюймов, и вы, вероятно, можете найти еще больше.

Используйте более медленные скорости на вашей дрели для более крупных бит.

Конечно, самым большим недостатком бит Форстнера является их стоимость.В зависимости от того, какую марку вы покупаете, они могут быть очень дорогими. Я рекомендую приобрести мультибитный комплект. Я купил набор в Costco за 50 долларов более 15 лет назад и до сих пор получаю отличные результаты. И я только что видел этот набор из 14 предметов на Амазоне за чуть менее 50 долларов . Если вы работаете по дереву на выходных, вам подойдет недорогой набор.

Набор бит Форстнера

Кольцевые пилы

Кольцевые пилы разного диаметра.

Кольцевые пилы доступны даже большего диаметра, чем сверла Форстнера, и они могут быть немного дешевле.В отличие от лопаток и долот Форстнера, они вырезают заглушки, а не отверстия.

Вместо того, чтобы просверливать древесину, как другие сверла…….. коронками удаляются круглые заглушки.

Как и в случае с лопатой и битами Форстнера, вы получите наилучшие результаты, используя сверлильный станок. Если у вас его нет, обязательно зажмите заготовку. Его будет невозможно удержать руками. Дрель медленно поднимает пилу вверх и вниз, чтобы убрать опилки. Если он перестает резать, проверьте, не забиты ли зубья.

Если у вас нет сверлильного станка, обязательно зажмите заготовку.

Приспособление для кругового фрезерования

Все три предыдущих метода основаны на покупке специального сверла или пилы для отверстий каждого размера, которые вам нужно вырезать. Это может дорого обойтись. А что, если вам нужно вырезать действительно большое отверстие, скажем, 10 дюймов в диаметре? Все, что вам нужно, это один инструмент: маршрутизатор. Это отличный способ вырезать маленькие или большие отверстия. Основным недостатком является то, что время настройки занимает больше времени, чем другие методы.

Приспособление для вырезания кругов для вашего фрезера создаст круглые отверстия любого размера.
Как сделать шаблон для вырезания кругов для фрезера
  1. Снимите основание маршрутизатора.
  2. Прикрепите к основанию кусок фанеры.
  3. Вставьте прямую насадку
  4. Измерьте радиус нужного вам отверстия.
  5. Отметьте расстояние по радиусу от сверла до точки на фанерном основании.
  6. Просверлите в этом месте шуруп и ввинтите его в заготовку и подложку.
  7. Опустите фрезер в заготовку и поверните его вокруг винта, чтобы вырезать отверстие.
Замените основание фрезера полосой фанеры. Просверлите отверстие в месте, где будет точка поворота.Прикрутив основание к заготовке, опустите фрезер в дерево и начните вращаться вокруг винта.

Как и все в деревообработке, для каждой задачи есть варианты. Это мои любимые способы вырезать идеальные отверстия в дереве. В основном я хочу подчеркнуть, что вы можете достичь практически любой цели по дереву с помощью скромных инструментов. Мой совет всегда покупать новый инструмент или обновлять то, что у вас есть, только тогда, когда вы просто не можете чего-то добиться с тем, что у вас есть.

Как увеличить отверстие, не испортив проект

Для тех, кто не занимается самоделками, посвящать этому процессу целый пост в блоге может показаться излишним.Но любой, кто регулярно пользуется аккумуляторной дрелью, может подтвердить: вопрос расширения существующего отверстия возникает у всех. в. время. Независимо от того, ремонтируете ли вы что-то в доме, заменяете деталь или часть оборудования или просто потому, что у вас не получилось с первого раза, любой мастер, столяр или просто разнорабочий знает, как часто нужно увеличивать отверстие, и как удивительно трудно это может быть осуществить.

Проблема: сверло режет при вращении.И для того, чтобы сделать красивое круглое отверстие, центр сверла требует места для приводки, чтобы оно могло вращаться равномерно. Когда отверстие уже есть, центру сверла некуда врезаться.

И вы можете себе представить, что происходит: вертушка будет бродить вокруг, ища, куда приземлиться. Это может, как минимум, привести к рваному краю, а в худшем случае — к разрыву внешней поверхности заготовки.

Так что же делать, чтобы увеличить отверстие? На самом деле они делают инструменты, предназначенные для этого, называемые ступенчатыми сверлами.Они довольно хорошо работают для определенных приложений, хотя и не для всех, и если они у вас есть, вы, вероятно, уже знаете об этом. Но если вы находитесь в разгаре проекта, а магазин закрыт, и вы не хотите ждать два дня, чтобы заказать его онлайн, есть несколько других способов сделать это.

Вот несколько способов увеличить отверстие, не испортив окружающую поверхность. И хотя здесь представлены фотографии некоторых простых несвязанных плат, есть и хорошие новости: некоторые из этих подходов будут работать с собранным проектом, конструкцией, шкафом и т. п.

Используйте направитель для сверления

Если он у вас есть, направитель для сверления поможет предотвратить раскручивание сверла. Направляющая, такая как сверлильный блок Milescraft, стоит всего около 8 долларов США и имеет бесчисленное множество применений. Твердые края предотвращают блуждание сверла, позволяя вам вгрызаться в окружающий материал. Вам нужно будет надежно зажать как работу, так и блок, чтобы все было выровнено.

Потенциальный недостаток: Конечно, вы сможете изменить размер отверстия только с шагом 1/16 дюйма или даже 1/8 дюйма, так что это не сработает, когда вам нужно немного больше места.

Рассверливание

Коническая развертка поможет вам легко расширить отверстие в дереве, металле или пластике. Этот конический инструмент с несколькими режущими кромками, разработанный для удаления заусенцев с металла, можно приобрести где угодно по цене менее 10 долларов. Вы просто вставляете и поворачиваете, и он чисто и легко удаляет материал.

Потенциальный недостаток: Конечно, конический инструмент создает коническое отверстие. Если вам просто нужно отверстие для болта или винта, это совершенно нормально — вам просто нужно освободить место для прохождения оборудования.Но знайте, что ваши отверстия не будут иметь прямых сторон, и они будут увеличиваться с толщиной материала. Но это прекрасно работает.

Рашпиль для удаления

Как и развертка, круглый рашпиль поможет вам удалить материал изнутри. Вам будет трудно сделать новое отверстие идеально круглым, но если оно закрыто шайбой или головкой болта или винта, это не имеет большого значения. Если у вас нет круглого рашпиля, в крайнем случае отлично подойдет длинный стержень с резьбой.

Потенциальный недостаток: Использование рашпиля потребует доступа с обеих сторон или, по крайней мере, свободного пространства сзади.Новое отверстие не будет ровным по всему периметру.

Обратное сверление (мой любимый способ)

Я считаю, что это наиболее универсальное решение и мой подход к увеличению отверстия. Это работает следующим образом:

Вставьте следующее большее сверло в сверло. Затем переведите дрель в реверсивный режим с помощью кнопки над спусковым крючком. Когда сверло вращается против часовой стрелки, это значительно снижает вероятность того, что режущие кромки сверла вгрызутся в древесину и вызовут разрывы или рубцы.

По сути, вы используете канавки сверла как рашпиль, замедляя удаление древесины, чтобы сделать отверстие точного размера.

Это отличное решение, когда область будет видна. Я использую это все время, когда работаю над улучшением деталей своих электрогитар. Обратное сверление позволяет мне увеличить существующее отверстие для новых кастрюль или колков, не повреждая готовую поверхность инструмента.

Результаты выглядят настолько хорошо, насколько вы можете надеяться на расширение существующей дыры.Дать ему шанс.

Сделать бутерброд из дерева

Вот последнее решение, которое хорошо работает при проделывании больших отверстий. Это отличный подход, если вам, скажем, нужно использовать кольцевую пилу, чтобы освободить место для новой ручки и ручки.

Кольцевая пила использует направляющее сверло для регистрации. Когда есть существующая дыра, ей некуда врезаться. Итак, дайте ему место, чтобы прикрепить, добавив древесину с каждой стороны вашей рабочей поверхности. Подойдет тонкий кусок фанеры или луана. На самом деле подойдет любой лом, но вам придется прорезать его целиком, поэтому выбирайте что-то тонкое, но прочное.

Надежно закрепите все, а затем вставьте пилотную насадку на отметку. Когда вы сверлите, пилотное сверло захватывается обеими внешними кусками дерева, поэтому, когда оно начинает царапать заготовку, оно остается устойчивым. Это также помогает защитить поверхность в случае, если пила немного скользит, и помогает предотвратить разрыв на задней стороне. Для достижения наилучших результатов вы также можете использовать отверстие пилотного сверла для сверления с другой стороны.

Это один из моих любимых способов увеличить отверстие. Как вы справлялись с этой проблемой в прошлом? Опубликуйте свои решения в комментариях ниже.

Как просверлить отверстие в дереве

  • Фейсбук
  • Твиттер
  • Пинтерест

Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Рано или поздно каждому домашнему мастеру или любителю обустройства дома необходимо просверлить отверстие в дереве. Новичков может отпугнуть эта задача, но необходимые навыки освоить несложно. Независимо от того, сверлите ли вы пилотные отверстия или прокладываете сантехнику, правильная техника поможет вам получить ровные и прямые отверстия.

Сверление отверстия в дереве

Сам процесс сверления дерева не сложен. Но, если вы хотите быть точным, то вам нужно обратить внимание на несколько деталей. Вот пошаговое руководство.

  1. Организуйте рабочее место в хорошо освещенном месте. Вам понадобится дрель, подключенная к электросети, бита и защита для глаз. Измерьте и отметьте срез карандашом, а затем с помощью шляпки гвоздя или шила сделайте углубление на поверхности дерева, чтобы направить сверло.Два кусочка малярной ленты, наклеенные на углубление в виде буквы «X», будут поддерживать кромку дерева во время сверления. Эта опора помогает получить чистое входное отверстие без сколов и трещин.
  2. Если возможно, прикрепите кусок деревянного лома к задней стороне изделия. Когда сверло выбивается из дерева, деревянная основа поддерживает волокна и снижает вероятность растрескивания. Если вы работаете с незакрепленной древесиной, закрепите ее на рабочем месте, чтобы избежать трещин, расщеплений и чешуек.Незакрепленные заготовки могут быть недостаточно тяжелыми, чтобы выдержать крутящий момент дрели, и в конечном итоге могут вращаться вокруг сверла.
  3. Выберите подходящее сверло. Если вы просверливаете пилотное отверстие для гвоздя, используйте сверло, которое немного меньше диаметра гвоздя. Если направляющее отверстие предназначено для винта, не обращайте внимания на резьбу и выберите насадку, соответствующую корпусу винта. Для сверления отверстия большого диаметра в древесине выберите лопату. Сверло Форстнера создаст в древесине отверстия с плоским дном.См. наши лучшие обзоры сверл для получения дополнительной информации.
  4. Чтобы просверлить фурнитуру в двери или установить проход для проводки, сверлильный станок может сделать отверстие глубиной в несколько дюймов. Если вам нужно просверлить что-то более толстое, лучшим выбором будет сверло. Если сверло кажется тупым, его можно заточить с помощью болгарки.
  5. Вставьте сверло в сверлильный патрон и закрепите его, повернув пластиковую втулку на стволе дрели или используя ключ для дрели.
  6. Если ваше сверло имеет ограничитель глубины, отрегулируйте его, чтобы не пересверлить .Ограничитель глубины представляет собой тонкий регулируемый стержень, прикрепленный сбоку к дрели. Правильное использование ограничителя глубины позволяет точно контролировать глубину просверливаемого отверстия. Если у вашей дрели нет ограничителя глубины, оберните сверло малярным скотчем, чтобы использовать его в качестве визуального ориентира.
  7. Подключите сетевую дрель к источнику питания (если не используете беспроводную дрель) и наденьте защитное снаряжение. Очки или защитные очки защитят глаза от опилок. Решите, использовать или нет защиту для ушей.

Уровень шума от аккумуляторных дрелей составляет около 78 децибел, а от проводных — от 90 до 95 децибел. Руководящие принципы воздействия шума на рабочем месте требуют использования средств защиты органов слуха, если громкость 85 децибел или более поддерживается в течение восьмичасового рабочего дня. Вам обязательно понадобятся наушники или беруши, если у вас запланирован долгий день бурения.

  1. Убедитесь, что переключатель «вперед/назад» установлен в положение «вперед» . Поместите кончик сверла на поверхность дерева так, чтобы центр сверла касался углубления, которое вы сделали на первом этапе.Держите сверло под углом 90 градусов к материалу. Многие модели имеют пузырьковый уровень на стволе дрели. Используйте это, чтобы помочь вам в достижении правильного угла.
  2. Когда вы будете готовы начать, твердо встаньте на ноги и медленно нажмите на спусковой крючок . Если сверло вращается или отталкивается назад, положите неосновную руку на заднюю часть сверла, чтобы оказать мягкое сопротивление и удерживать сверло на месте. Когда кончик сверла войдет в древесину, увеличьте скорость вращения, сильнее нажимая на спусковой крючок. Просверлите до глубины один дюйм или менее.
  3. Когда вы достигнете 1″, переключитесь на задний ход и осторожно выйдите из отверстия. Осмотрите биту. Если опилки забили резьбу насадки, очистите ее щеткой или продуйте. Продолжайте сверлить древесину секциями в один дюйм. Если кончик сверла становится горячим на ощупь, опустите его в чашку с водой. Тепло притупляет металл, поэтому охлаждайте сверло, чтобы оно оставалось острым.
  4. Если вы используете защитный кожух, прекратите сверление, когда защитный кожух соприкоснется с поверхностью дерева. Просверливая кусок дерева насквозь, сделайте паузу, прежде чем закончите отверстие.Если чистое выходное отверстие важно, сверлите только до тех пор, пока кончик сверла не начнет высовываться.
  5. Переверните заготовку, закрепите при необходимости и закончите отверстие с другой стороны. Отключите дрель от питания. Если вы используете дрель, работающую от аккумулятора, поместите аккумулятор в зарядное устройство. Выньте биту из патрона. При желании обработайте края отверстия наждачной бумагой.

Нужно ли мне сверлить направляющее отверстие в древесине?

Когда шуруп пробивает древесину, давление может расколоть древесину, издавая характерный треск.Треснувшая или расколотая древесина становится менее стабильной и надежной, и, возможно, ее необходимо заменить или укрепить.

Предварительное сверление (выполнение пилотных отверстий) позволяет избежать трещин и расщеплений, создавая полый стержень, немного меньший, чем диаметр вашего винта. Резьба винта прорезает стороны вала, не оказывая давления вниз. Как правило, направляющее отверстие должно быть такой же глубины, как и винт, для которого оно предназначено.

Мягкая древесина менее подвержена растрескиванию и расщеплению, чем твердая древесина.Если вы свинчиваете два куска твердой древесины вместе, необходимы направляющие отверстия.

Заключение

Ручные дрели

можно использовать для сверления отверстий в древесине. Выберите правильное сверло для предполагаемого отверстия. Предварительное сверление направляющих отверстий уменьшит вероятность растрескивания и расщепления винтов.

6 советов по использованию кольцевой пилы

Заинтересованы в инструментах?

Получайте статьи, новости и видео об инструментах прямо на свой почтовый ящик! Зарегистрироваться сейчас.

Инструменты + Получать оповещения

Когда вам нужно быстро и аккуратно просверлить отверстия большого диаметра, кольцевая пила часто является лучшим решением. Но в отличие от традиционных сверл, кольцевые пилы могут быть сложны в использовании. Вот шесть советов и приемов, позволяющих максимально эффективно использовать коронки.

  1. Расширение существующих отверстий
    Кольцевые пилы направляются в заготовку и сквозь нее с помощью центральной направляющей насадки.Однако пилотное долото оказывается бесполезным при попытке расширить существующую скважину, потому что долоту не в чем сверлить. Вот как это исправить: начните с разметки горизонтальных и вертикальных линий, чтобы представить точный центр существующего отверстия. Затем зажмите кусок фанеры над существующим отверстием. Затем перенесите осевые линии отверстия на фанеру. Теперь поместите направляющее сверло кольцевой пилы на пересечение двух осевых линий и просверлите фанеру и заготовку.

    Еще один способ увеличить существующее отверстие — установить на оправку две кольцевые пилы — одну внутри другой.Меньшая внутренняя кольцевая пила должна быть того же диаметра, что и существующее отверстие. Большая внешняя пила должна быть того же размера, что и новое увеличенное отверстие. Когда вы начнете сверлить, внутренняя кольцевая пила проскользнет через старое отверстие и поможет направить большую кольцевую пилу через разрез. Обратите внимание, что не все беседки подходят для двух кольцевых пил.

  2. Предотвращение выброса
    Когда кольцевая пила выходит из разреза, она имеет тенденцию выдувать заднюю часть заготовки, оставляя после себя неровную, расколотую поверхность.Это не проблема при пробивке отверстий в балках пола или стенных стойках, но возникает при распиловке более обработанных поверхностей, таких как дверь. Вот два способа избежать выдувания: прикрепите доску к задней части заготовки и просверлите ее; просверлите наполовину с одной стороны, а затем просверлите отверстие с противоположной стороны.
  3. Сверление металла
    Кольцевые пилы одинаково подходят для сверления металла и дерева. По возможности используйте смазочно-охлаждающую жидкость для смазки кольцевой пилы при сверлении металла.Масло служит двум важным целям: во-первых, оно уменьшает трение, благодаря чему кольцевая пила охлаждается, поэтому она лучше режет и служит дольше. Во-вторых, смазочно-охлаждающая жидкость помогает вымывать металлическую стружку из пропила, позволяя зубьям пилы выполнять свою работу.

    Можно просто выдавить на металл немного масла, но вместо этого попробуйте следующий трюк: поместите обычную кухонную губку между двумя кусками фанеры. Используйте кольцевую пилу, чтобы просверлить сэндвич из губки. Удалите круглую заглушку из губки между фанерой и вставьте ее в кольцевую пилу.Смочите губку маслом для резки, и вы получите самосмазывающуюся кольцевую пилу. Есть одно исключение из этого правила: чугун всегда сверлят всухую; не используйте никакую смазку.

  4. Сверление для снятия напряжения
    Сверление отверстий большого диаметра может быть сложной задачей, особенно для запястий, двигателя дрели и коронки. Чтобы немного облегчить трудную работу по выпиливанию отверстий, попробуйте просверлить ряд отверстий для снятия напряжения по периметру разреза. Начните с кольцевой пилы, чтобы вырезать круглую канавку глубиной 1/8 дюйма в заготовке.Затем переключитесь на сверло диаметром 3/16 дюйма и просверлите ряд близко расположенных отверстий по периметру круглой канавки. Теперь вернитесь к кольцевой пиле и закончите сверлить отверстие. Вы обнаружите, что разгрузочные отверстия диаметром 3/16 дюйма позволяют кольцевой пиле резать намного быстрее с меньшим напряжением и напряжением.
  5. Советы по удалению заглушек
    Одна из самых частых жалоб людей на кольцевые пилы — это извлечение деревянной заглушки из кольцевой пилы после сверления каждого отверстия.Существуют кольцевые пилы с извлечением заглушек, но они не очень распространены и доступны только в ограниченных размерах.

    Самый распространенный способ снять заглушку — просто поддеть ее шлицевой отверткой, которая хорошо работает, но очень утомительна при сверлении большого количества отверстий. Вместо этого попробуйте следующее: просверлите наполовину с каждой стороны заготовки, чтобы заглушка выступала из кольцевой пилы. Затем просто возьмите заглушку и вытащите ее из кольцевой пилы.

    Если вы не можете просверлить отверстие с каждой стороны и заглушку не удается легко вынуть, просверлите два направляющих отверстия в деревянной заглушке с каждой стороны направляющего сверла кольцевой пилы.Затем используйте беспроводную дрель, чтобы вкрутить 3-дюймовый винт в каждое отверстие. Поочередно вкручивайте каждый винт понемногу. Когда винты упираются в внутреннюю часть кольцевой пилы, они выталкивают заглушку.

  6. Распиловка прочного материала
    Для сверления отверстий в плитке, цементной обшивке, фиброцементной плите и других прочных абразивных материалах используйте кольцевую пилу со сверхострой твердосплавной или алмазной крошкой. Эти кольцевые пилы стоят дороже, чем традиционные биметаллические кольцевые пилы, но они режут более гладко и служат намного дольше.

Об авторе
Джозеф Труини – эксперт по благоустройству дома, который пишет о моделировании и ремонте дома, проектах по деревообработке, а также инструментах и ​​методах для домовладельцев и профессионалов. Он является автором шести книг, и его работы опубликованы в нескольких национальных журналах. Труини также пишет для The Home Depot, где продается широкий выбор кольцевых пил.

Правильная скорость сверления для разных пород дерева – дерево есть дерево

В настоящее время электродрели универсальны, и вы можете использовать их как для сверления отверстий, так и для забивания крепежных деталей во время слесарных работ, помимо других функций.Они также поставляются с различными настройками скорости, так что вы можете настроить и установить подходящее число оборотов в минуту, которое соответствует вашим потребностям в бурении. В этой статье мы сосредоточимся на сверлении отверстий в различных породах дерева и факторах, влияющих на скорость вращения, которую вы должны установить. Итак, какова правильная скорость сверления дерева?

Рекомендуемая скорость для сверления дерева спиральным сверлом размером от 1/4” до 3/8” составляет 3000 об/мин для мягкой древесины и 1500 об/мин для твердой древесины. Для размеров сверл от 7/16” до 5/8” идеальная скорость сверления составляет 1500 об/мин и 750 об/мин для мягкой и твердой древесины соответственно.Скорость также будет разной при использовании коронок, коронок Форстнера или кольцевых пил, а также при использовании сверл разных размеров. Для твердой древесины требуется меньшая скорость, чем для мягкой древесины, как и сверла большого диаметра.

Существует множество факторов, влияющих на выбор правильной скорости сверления древесины, от размера сверла до состояния древесины и, конечно же, типа древесины и многих других мелочей. Мы сделали все очень понятным и простым для понимания. Для начала давайте обсудим правильные обороты в минуту в зависимости от некоторых из этих факторов:

Правильные обороты в минуту в зависимости от размера сверла, типа и состояния древесины

В приведенных ниже таблицах показаны разные скорости сверления древесины мягких и твердых пород с использованием разных сверл разного размера.

1.     Размеры спиральных сверл соответствуют скорости сверления для мягкой и твердой древесины.

Спиральные сверла — распространенные типы сверл, с которыми сталкивается каждый столяр. Они полезны при сверлении небольших отверстий в древесине. Они в основном используются, и преимуществом этих сверл является возможность работы с деревом, сталью, бетоном и пластиком. Они также бывают разных размеров для разных целей.

2.     Размеры насадок с острием обеспечивают правильную скорость сверления для мягкой и твердой древесины.

Разница между спиральными насадками и насадными насадками заключается в том, что последние используются для просверливания чистых и точных отверстий как в мягкой, так и в твердой древесине. Он имеет контурные шпоры, которые режут древесину по краям во время сверления, оставляя чистые точные края отверстий, которые, возможно, не требуют шлифования для окончательной обработки.

3.     Размер сверла Форстнера соответствует скорости сверления для мягкой и твердой древесины.

Если вы хотите просверлить отверстия с плоским дном, то подойдут сверла Форстнера.Они специально разработаны, в отличие от других сверл, которые могут оставлять в отверстии крутую заточенную вершину, в результате использования долот Форстнера в отверстии останется ровное ровное дно. Это важно для частичного сверления отверстий в древесине.

4.     Размер кольцевой пилы соответствует скорости сверления для мягкой и твердой древесины.

Пригодятся для вырезания больших отверстий в древесине, через которые могут пройти трубы, кабели, трубы или дверная фурнитура. Они специально разработаны и оснащены небольшим, но цилиндрическим металлическим лезвием, прикрепленным к сверлам.Он также оснащен циркулярной пилой, которая крепится на оправке.

Выше приведены лишь несколько таблиц наиболее распространенных типов сверл, которые используются для различных проектов. Вы можете использовать эти тележки, чтобы подобрать скорость сверления для определенного типа дерева и использовать сверла разных размеров.

Лучше сверлить дерево быстро или медленно?

Многие спрашивают, вы бурите медленно или быстро? Для этого ни один ответ не подходит всем. Это связано с тем, что для разных пород дерева потребуются разные скорости сверления.Кроме того, диаметр или тип сверла будут определять скорость сверления.

Вам нужно найти идеальную скорость для сверления различных пород дерева, чтобы не повредить его, не расколоть или не вызвать нагревание, которое может сжечь древесину. Также важно отметить, что слишком медленное сверление может повредить древесину, и результаты могут быть не очень привлекательными.

Таким образом, правильное число оборотов для дрели будет зависеть от того, сверлите ли вы мягкую или твердую древесину. Это также зависит от размера сверла, которое вы используете.Буровое долото большого диаметра эффективно при более низкой скорости по сравнению с долотом малого диаметра. Обратитесь к приведенной выше таблице для идеального числа оборотов для различных пород дерева и размеров сверл.

Как определить правильную скорость сверления по дереву

Как мы уже упоминали, вы можете определить правильную скорость сверления по дереву, только проверив различные факторы, включая следующие:

  • Тип дерева – тип древесины, которую вы хотите просверлить, определит скорость, которую вы собираетесь использовать.У хвойных пород, как видно на графиках, скорость всегда больше, чем у лиственных. Поэтому хвойную древесину удобно сверлить с относительно высокой скоростью, чем лиственную. Сверление на слишком низкой скорости может повредить мягкую древесину, а сверление на слишком высокой скорости может привести к возгоранию твердой древесины.
  • Размер сверл – Сверла бывают разных типов и размеров. Вы можете выбрать подходящее сверло в зависимости от характера сверления, которое вы хотите, и назначения отверстий.Как показано на графиках, вы можете сверлить с относительно более высокой скоростью с помощью сверл небольшого размера, чем с помощью больших сверл.
  • Тип буровых долот – существуют различные типы сверл, и наиболее распространенными из них являются спиральные долота, долота для пайки, долота Форстнера, кольцевые пилы и буровые долота, как обсуждалось выше. Не существует общей скорости, которую вы можете использовать со всеми этими сверлами, поскольку они также бывают разных размеров, поэтому у каждого есть свой рекомендуемый RMP для разных размеров.

Сверление дерева сверлом, специально изготовленным для дерева

Будучи мастером на все руки, вы хотите иметь лучшие инструменты для сверления.Различные типы сверл доступны от разных производителей, и мы обсудим это для каждого типа. На Amazon мы выбрали сверла самого высокого качества, которые вы можете использовать для сверления, и включает в себя:

Набор титановых сверл DEWALT

Он изготовлен из титана и покрыт титаном. Он великолепно выглядит и способен выдерживать жесткие условия сверления различных типов материалов. Набор состоит из 21 предмета и прочен, поэтому прослужит долго.

Различные размеры, доступные в наборе, позволят вам без проблем просверлить отверстия разных размеров. Кроме того, они обеспечивают чистые и точные отверстия.

Насадки Dremel 631 Brad Point

Этот прочный и долговечный набор состоит из 4 предметов. Биты совместимы с любыми инструментами марки Dremel и покрыты титаном для прочности и долговечности. Они бывают разных размеров и сделают идеально чистые отверстия в любом дереве.

Набор бит Форстнера PORTER-CABLE

Как мы уже упоминали, биты Форстнера подходят для сверления отверстий с плоским дном в древесине. Набор бит Forstner PORTER-CABLE состоит из 14 насадок разного размера, поэтому у вас есть то, что вам нужно для различных проектов в вашей мастерской. Набор позволяет получать чистые отверстия, не требующие шлифовки. Они также сделаны, чтобы служить дольше.

Наконечники для сверления дерева

Сверление дерева – это искусство.Многие мастера, которые, возможно, являются новичками, могут начать делать некоторые ошибки, прежде чем станут мастерами своего дела. Даже будучи новичком, вы можете начать как ветеран, если у вас есть резервная копия теории. В этом случае при сверлении дерева всегда следует помнить о следующих советах:

Выберите правильный тип и размер сверла

Как мы видели выше, существуют разные типы сверл, и каждый подходит в разных размерах. Поэтому, исходя из вашего проекта, а также размера и назначения отверстий, которые вы хотите просверлить, вам нужно получить идеальное сверло, подходящее для вашей задачи, для достижения наилучших результатов.

Выберите правильную скорость вращения

Таблицы в этом руководстве помогут вам выбрать подходящую скорость вращения для сверления дерева. Это будет зависеть от того, сверлите ли вы твердую или мягкую древесину, а также от размера вашего сверла.

Очистка древесины

Очистка здесь означает избавление от пыли перед началом сверления. Пыль может заблокировать следы на дереве и конкретную область, которую вы хотите просверлить. После сверления вы также можете избавиться от всей пыли, проверив результаты своей работы.

Предварительное сверление отверстий

Предварительное сверление небольших отверстий служит ориентиром при сверлении больших отверстий. Вы не хотите портить свою древесину, так как эта ошибка будет стоить дорого. Поэтому, если вы просверливаете около 15 мм, вы можете сначала использовать сверло диаметром 5 мм в качестве ориентира.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вот наиболее распространенные вопросы, которые задают многие столяры:

Сверло не проходит сквозь древесину, следует увеличить скорость?

Сверло может не войти в дерево, если сверло слишком затупилось, а дерево твердое и сухое, или если вы не приложили достаточное усилие или давление, или вы установили неправильный стиль в используемом наконечнике.Чтобы исправить это, вам нужно увеличить силу или давление, заточить сверло и соответственно изменить стиль работы джоббера.

Также важно проверить по таблице, работаете ли вы с правильной скоростью для типа древесины, которую вы сверлите, и размера используемого сверла. Если вы установили неправильную скорость, вы можете отрегулировать ее и снова начать сверление.

Когда следует использовать высокоскоростную дрель?

Различные дрели поставляются с разными настройками скорости в зависимости от производителя.Вы можете использовать высокоскоростные сверла при сверлении отверстий небольшого диаметра или при работе с мягкой древесиной. Для каждого из них указана рекомендуемая скорость, как показано на графиках.

Имеет ли значение число оборотов для дрели?

Да. Поскольку вы будете использовать дрель для разных пород дерева, число оборотов в минуту полезно для установки правильной скорости, чтобы вы не разрушали и не сжигали древесину. В дополнение к этому сверление отверстий разного диаметра будет происходить с разной скоростью, поэтому скорость вращения важна для проектов по деревообработке.

Заключение

Как мы уже отмечали, правильная скорость сверления будет зависеть от того, мягкая или твердая древесина, а также от типа сверла и различных размеров. Таблицы, приведенные в этом руководстве, полезны при сверлении древесины мягких и твердых пород с использованием различных размеров сверл разных типов. Таким образом, вы можете использовать диаграммы в соответствии с вашими потребностями в бурении.

Усовершенствованные насадки для сверления дерева — Vermont American

Подробные ответы на вопросы о сверлении дерева

Сверление идеальных отверстий в древесине без сколов

Существует два метода сверления отверстий в древесине без отрыва в зависимости от точности.(1) При тонкой обработке дерева используется подложка. Скрепите заготовку и подложку вместе. Выберите долото хорошего качества с начальной точкой и боковыми резцами, например, долото Форстнера или штифтовое долото. Форстнеры и штифты просверливают более точные отверстия, чем стандартные спиральные сверла. Бит обрабатывает два зажатых куска дерева как единое целое; поскольку сверло проходит через заготовку и в опорную доску, вы не получите разрыва на заготовке. (2) Для неточных отверстий можно использовать сверло.Когда вы почти проткнули заднюю сторону, остановитесь и переверните заготовку. Используйте отверстие, пробитое в задней части заготовки, в качестве направляющей для центрирования, и закончите отверстие с обратной стороны.

Удаление остатков смолы со сверл по дереву

После длительного использования в клейкой или липкой древесине сверло по дереву может покрыться древесной смолой. Накопление смолы вызывает буксование сверла, что может привести к возгоранию некоторых твердых пород дерева. Продается любое количество коммерческих продуктов, которые могут очищать и предотвращать накопление смолы на долотах и ​​лезвиях.С этой задачей могут справиться аэрозольные чистящие средства для духовки. В качестве альтернативного метода вы можете заполнить пустую банку из-под кофе разбавителем для краски или денатурированным спиртом, чтобы покрыть бит. Вы ДОЛЖНЫ закрыть контейнер крышкой, так как растворители легко воспламеняются. Замочите биту на ночь. Используйте мягкую щетку, например зубную щетку, чтобы избавиться от остатков, затем протрите тряпкой.

Сверление отверстий в криволинейных поверхностях, таких как молдинги

Предлагаю просверлить отверстие на криволинейной поверхности, например, в молдинге.Во-первых, используйте шило, чтобы сделать отверстие именно в том месте, где вы хотите его видеть на заготовке. Это сводит к минимуму возможность «шагания» или «скатывания» сверла по поверхности заготовки, когда вы начинаете сверлить отверстие. Затем, используя спиральное сверло, держите сверло перпендикулярно этой части изогнутой поверхности вашей заготовки и начинайте сверлить на очень небольшую глубину, не более 1/8 дюйма. Как только вы начнете сверлить отверстие, установите сверло так, чтобы оно было параллельно отверстию, которое вы сверлите.Затем продолжайте бурение до нужной глубины. Когда закончите, отверстие не будет полностью круглым, поэтому вы можете использовать замазку для дерева, чтобы заткнуть неровное отверстие.

Увеличить или «переместить» уже существующее отверстие в ценной древесине

Для расширения или «перемещения» уже существующих отверстий диаметром до 1 дюйма одним из вариантов является заглушка существующего отверстия дюбелем, а затем его повторное сверление. Доступны дюбели с шагом 1/8 дюйма. Выберите дюбель, который плотно входит в отверстие; вы должны счесть необходимым постучать по нему пластиковым молотком или молотком из сыромятной кожи.Если отверстие не соответствует одному из размеров дюбеля, используйте дюбель большего размера и сузьте его, чтобы он соответствовал отверстию, используя наждачную бумагу. Затем выберите долото хорошего качества с начальной точкой и боковыми резцами, например, долото Форстнера или штифтовое долото. Форстнеры и штифты просверливают более точные отверстия, чем стандартные спиральные сверла. Используйте сверлильный станок и убедитесь, что заготовка закреплена, чтобы предотвратить колебание и неточное сверление. Просверлите отверстие на желаемую глубину.

French Creek Valley Ошибка 404

French Creek Valley Ошибка 404 — Неверная страница/файл не найден


Дом Связаться с нами


Вы перешли по старому или недействительному URL-адресу (адресу) какой-то части нашего веб-сайта French Creek Valley.Приносим извинения за неудобства.
Если вы ввели адрес, пожалуйста, внимательно проверьте это и попробуйте еще раз.
Если это не сработает или вы попали сюда, нажав на ссылку из другого места, перейдите прямо к www.spaco.org, чтобы найти то, что вы хотите. Спасибо тебе за посещение долины Френч-Крик.

Наш веб-сайт организован в алфавитном порядке, поэтому, если вы нажмете «Главная», у вас будет возможность найти все, что вам нужно. хотеть.
Если у вас есть время, нажмите кнопку «Связаться с нами» выше и сообщите нам, что произошло.

Ниже приведены правильные ссылки на страницы нашего веб-сайта, которые вы, возможно, намеревались посетить:

Обновление платы Onan NHE/BG Generator A1
Топор в скандинавском стиле, Tom Latane’
Немецкий плетеный ковровый станок
Rail Anvils
Наша контактная страница
Веб-сайт Tom and Kitty Latane’
Горячекатаная и холоднокатаная сталь
Фотогалерея Страница 1 , для Исла Мухерес, Мексика
Тредлхаммерс
Люди меня не понимают

Как это случилось со мной?

В большинстве случаев люди попадают на эту страницу, потому что ссылающийся сайт ввел неверный URL-адрес (адрес), и вы нажали на него.Иногда они добавлена ​​точка после имени файла или добавлены пробелы или знаки препинания, или есть неправильные буквы верхнего или нижнего регистра в ссылке.
Мы проверяем эти вещи почти ежедневно и, когда мы можем определить ссылающийся сайт, мы связываемся с ними и просим их исправить ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.