Сколько саморезов на лист фанеры на деревянный пол: Укладка фанеры на пол

Содержание

Укладка фанеры на пол

Мы подходим к завершению нашей большой темы по созданию качественного ровного и долговечного пола в квартире. Сегодня нас ожидает последний этап — укладка фанеры на пол. После этого, на фанеру можно монтировать любое напольное покрытие, и здесь полностью Ваша фантазия: линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска, штучный паркет.


Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой


Укладка фанеры на пол

Укладка фанеры на пол производится в несколько последовательных этапов, о которых мы сейчас расскажем.

Готовим фанеру

Первый лист укладываем в самый ровный угол, как всегда оставляя температурный зазор 3-5 мм между стеной и фанерой. Затем кладем следующий лист. Пока ничего не скрепляем! В конце ряда необходимо выпилить неполный кусок электролобзиком (сначала все замеряем). Для того, чтобы стыки шли в шахматном порядке, в следующем ряду фанеры  укладываем целый лист напротив вырезанного.

Таким образом укладываем фанеру по всей площади пола.

Как крепить фанеру?

Подходим к этому процессу с особой тщательностью. Фанера должна быть одним целым с черным полом. Никаких зазоров, иначе все будет скрипеть. Поэтому не жалейте саморезов,  приготовьтесь закрутить их штук эдак 2000 :).

Важно!
Не закручивайте саморезы прямо в фанеру! Под каждый саморез следует просверлить отверстие диаметром чуть меньшим, чем диаметр самореза (зенковка). За счет этого Вы получите:

  1. Намертво притянутую фанеру к доскам.
  2. Идеально ровную плоскость. Фанера не покоробится от множества саморезов.

Это конечно достаточно трудоемкий процесс. Но если Вы хотите ровный пол, не ленитесь! Берите в руки дрель, шуруповерт и вперед!

Как же засверлить отверстия в фанере? Рекомендую сделать это по сетке 10×15 см, не реже.

Как расчертить фанеру?

Можно двумя путями.

  1. Первый самый простой, для лентяев. Примерно на глаз насверлите отверстия с указанным шагом (10×15 см). Здесь есть большой минус – некоторые саморезы могут попасть в край досок, а то и вовсе между ними и держать не будут!
  2. Второй путь правильный. Пока фанера лежит на полу, поочередно приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем на фанере середину каждой доски, лежащей под фанерой. Затем с помощью длинной линейки проводим линии соответствующие положению досок под фанерой (с шагом 10 см — доски у нас как раз были шириной 10 см). Далее чертим перпендикулярные линии с шагом 15 см. На краях фанеры также делаем ряд саморезов.

Важно!
Засверливание производим не на лежачих листах фанеры во избежание просверливания досок вместе с фанерой. Чтобы не перепутать последовательность листов, отмечаем каждый лист, где и какой стороной он лежал.

Все листы фанеры следует покрыть грунтовкой. Это защитит фанеру от возможной влаги и повысит адгезию паркетного клея (если будущий паркет предполагается сажать на клей). Низ листов фанеры грунтуйте до укладки, верх — после того как листы скрепите саморезами.

Можно порекомендовать полиуретановый грунт Parketoff не содержащий воды. Правда, вещь не очень дешевая, но очень хорошего качества. Пятилитровой канистры хватит на комнату около 20 метров.

 

Готовим пробковую подложку под фанеру

Фанера готова. Теперь очищаем поверхность черного пола – тщательно выметаем весь мусор.  Затем раскатываем приготовленный рулон пробковой подложки по полу:

Пробковая подложка необходима! Она выравнивает все микронеровности досок и обеспечивает плотное прилегание к ним фанеры.

Кладем пробку аккуратно встык. А чтобы она не сдвинулась при укладке фанеры, под края пробки вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую полоску клея ПВА. Затем края пробки (особенно где топорщатся) придавливаем остатками досок на 3-5 часов.

Крепление фанеры к полу

Пробка уложена и клей подсох. Теперь укладываем фанеру. Лучше это делать вдвоем и аккуратно.

Важно!

Если углом фанеры зацепите пробку сместите или порвете, все пропало!

Сначала укладываем на свое место первый лист фанеры. Когда он уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, все страшное позади. Лист можно аккуратно двигать, пробка не сдвинется и не порвется, ее держит клей. Таким образом укладываем все листы фанеры согласно разметке и плотно подгоняем их между собой. Если останутся щели 1-2 мм, это паркету не повредит.

Мы уложили всю фанеру, теперь крепим ее саморезами. Сначала крепим все углы, затем все остальное в любом порядке. Самое главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть ниже плоскости листа.

Важно!
Не допускайте выпирающих шляпок. Но и слишком глубоко не погружайте – может повести листы!

Так выглядит уложенная фанера:

Важно!
Обратите внимание на края листов – по краю обязательна линия саморезов!

Коробки от саморезов показывают, сколько их было использовано. У нас на комнату 14 м² ушло около 2000 штук.

Мы уложили фанеру, теперь остается ее подмести и покрыть грунтом.

На этом укладка фанеры на пол завершена:

Ну вот, дорогие читатели!

Вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола!

Дальше – это полет Вашей фантазии!

— Массивная паркетная доска

— Обычная паркетная доска

— Ламинат

— Линолеум

Выбор за Вами !


7 уроков монтажа качественного пола

Урок 1. Как сделать пол своими руками в квартире
Урок 2. План работ и материалы для монтажа пола
Урок 3. Как выровнять пол? Установка маяков
Урок 4. Как залить пол в виде бетонных брусков
Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон
Урок 6. Черновой пол своими руками
Урок 7. Укладка фанеры на пол


Укладка фанеры на деревянный пол

      Фанера – прочный, надёжный, практичный и недорогой материал для различных строительных работ с продолжительным сроком службы. Сфера его применения достаточна широка – от создания перегородок в зданиях до изготовления опалубки для фундамента. Довольно часто отделочники применяют фанеру для выравнивания чернового пола перед укладкой чистового покрытия: ламината, паркета или линолеума. Как уложить фанеру на деревянный пол – рассмотрим в этой статье.

 

   Итак, в доме имеются деревянные полы по лагам, сделанные из доски толщиной 35 мм. Наша цель – выровнять полы перед укладкой ламината.

   Первым делом необходимо провести проверку уровня чернового пола. Для этого берут правило и прикладывают его к доскам. Если между инструментом и полом есть щель, значит в этом месте полы неровные. Надо выявить все перепады деревянного пола и выровнять их рубанком. Чтобы стружка не мешала работе, рубанок лучше подключить к строительному пылесосу.

   Убедившись, что пол относительно ровный, можно приступать к укладке фанеры. Толщина фанерных листов, которые используют для формирования пола, варьируется от 10 до 20 мм. Чем толще материал, тем лучше он скроет неровности досок. К тому же полы, сделанные из более толстой фанеры, будут заметно теплее. Но с другой стороны, толстая фанера будет стоить дороже. Поэтому необходимо соблюсти оптимальный баланс при подборе этого стройматериала. Надо выбрать фанеру с оптимальными для каждого конкретного случая характеристиками, необходимо стремиться к тому, чтобы строительный бюджет не был неоправданно высоким.   В нашем случае использовались фанерные листы толщиной 15 мм.

   Начинают укладку фанеры от угла комнаты. Целый лист кладут на пол, отступая от стены 5 – 10 мм. Затем укладывают ещё один лист. Между ними выдерживают технологический зазор, равный 2 мм. Этого расстояния будет достаточно для того, чтобы материал не пошёл волнами, если по каким-то причинам изменится влажность воздуха в комнате. Чтобы не ошибиться с размером зазора, лучше использовать металлические монтажные пластины. Они имеют толщину 2 мм, на одну сторону будет достаточно 2-х пластин, чтобы обеспечить необходимое расстояние между листами.

      В зависимости от размера комнаты, определяем количество фанеры в одном ряду. Последний лист, если потребуется, отрезаем циркулярной пилой, учитывая 5-тимиллиметровый зазор около стены.

   Кроить фанеру можно прямо в этом же помещении. На пол кладётся фанерный лист, на него укладывается другой, который нужно отрезать. Настраиваем глубину реза циркулярной пилы, равной толщине листа, в данном случае это 15 мм, и по нарисованной линии отрезаем его. Даже если на нижележащем листе появится неглубокий след от пилы, его всегда можно перевернуть порезанной стороной к полу. Такой способ раскроя фанеры экономит массу времени.

  Кромки листов, лежащих на полу, выравниваем по одной линии, затем прикручиваем фанеру к полу. Для этого используются жёлтые саморезы, толщиной 4,5 мм. Они намного прочнее чёрных, у которых могут отламываться шляпки. Длина саморезов должна быть в три раза больше толщины фанеры. То есть 15-тимиллиметровый материал необходимо прикручивать саморезом длиной не менее 45 мм.

   Перед монтажом фанеру необходимо разметить, определить места для вкручивания саморезов. С каждого края отступаем 10-15 мм, и дальше рисуем сетку из линий, расположенных на расстоянии 20 см перпендикулярно друг другу. Получается, что саморез необходимо вкрутить в каждое место пересечения линий. На лист размером 1,5 на 1,5 м потребуется 81 саморез. Исходя из количества листов, можно посчитать, какое количество саморезов потребуется для укладки фанеры.

   Перед прикручиванием саморезов необходимо сверлом по дереву (с наконечником) рассверлить неглубокие отверстия, чтобы шляпка шурупа не выступала над поверхностью пола. Для этих целей мы использовали сверло диаметром 10 мм.

   После рассверливания отверстий пылесосом убираем образовавшуюся стружку и прикручиваем фанеру саморезами. Притягивать её к доскам начинают от центра листа, постепенно двигаясь к краям.

   Прикрутив с помощью шуруповёрта листы, приступаем к укладке второго ряда.

   Одно из главных условий надёжного пола – швы листов фанеры следующего ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть укладывать их необходимо в разбежку.

   Если в первом ряду рядом со стеной лежит целый лист, то в следующий ряд рядом со стеной нужно положить фанеру, разрезанную пополам. Затем целый лист, затем снова половину, и так далее, пока не закроется весь ряд. Третий ряд снова начинаем с целого листа. В такой последовательности закрываем всю комнату. При таком способе укладки швы соседних рядов не будут совпадать друг с другом, что является признаком правильного пола из листовых материалов.

   Укладывая последний ряд фанеры, не забываем учитывать 5-тимиллиметровые интервалы между материалом и стенами. В завершении останется убрать пыль и стружку с помощью строительного пылесоса. Промежутки между листами можно заклеить скотчем, чтобы в них не попадал мусор. У нас получился ровный пол из фанеры, готовый к укладке финишного покрытия.

   Если понравилась статья, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО



Подложка под фанеру на деревянный пол

Укладка фанеры на деревянный пол – какую выбрать и как класть

Выравнивание деревянного пола фанерными листами с целью подготовки основания для последующей отделки декоративным напольным покрытием: ковролином, линолеумом, паркетом, ламинатом.

Деревянные полы — классика домостроения. Они экологичны, износостойки, прочны. Но ничто не вечно, и однажды назревает необходимость обновить пол. Устаревший по причине износа или неактуальной внешности (хозяевам захотелось украсить интерьер новым декоративным напольным покрытием — ламинатом, линолеумом и т. д.) деревянный пол требует корректировки. Ведь современные покрытия нуждаются в идеально ровной поверхности. Фанера — простое и недорогое решение для осуществления этой задачи.

Так что нужно знать и как крепить фанеру к деревянному полу, чтобы превратить скрипящие половицы и неприглядную поверхность в украшение интерьера дома?

Подготовка изношенного деревянного пола

Укладка фанеры на деревянный пол осуществляется после осмотра и ремонта старого покрытия:

  • Демонтируют плинтуса.
  • Сгнившие фрагменты пола заменяют на новые.
  • Скрипящие и прогибающиеся половицы укрепляют, прикручивая саморезами к балкам.
  • Места с поврежденным лакокрасочным покрытием обрабатывают противогрибковым составом (грунтовкой).
  • Провешивают плоскость уровнем для выявления перепадов и неровностей.

Если перепады значительны, то без выравнивания не обойтись. Чаще всего для этого используют настил фанеры на деревянный пол — этот материал наиболее популярен из-за доступности, стоимости и удобства работы с ним.

Незначительные неровности и выступы(2 — 4 мм) можно ликвидировать рубанком и/или шлифмашинкой — в этом случае декоративное покрытие можно укладывать прямо на деревянный пол.

Какая фанера используется для пола

Фанера выпускается различной толщины, качества шлифовки и обработки. Поэтому перед неопытным строителем всегда стоит вопрос: какую фанеру стелить на деревянный пол, чтобы она была надежным основанием для декоративного покрытия.

  • Марка фанеры — непростой выбор для домашнего мастера. Обычно выбор делают между марками ФС и ФСФ. ФК — фанера, у которой листы шпона склеены менее токсичным клеем, чем у марки ФСФ (прочитайте: «Какая фанера лучше для пола – выбираем марку и сорт материала «). Однако качественные характеристики у ФК слабее: она не слишком влагостойка. Поэтому если в приоритете экологичность и безопасность (полы в детской комнате, спальне), то лучше покупать ФК. Для помещений с повышенной влажностью и проходимостью (прихожая квартиры, дачный домик) выбирают ФСФ.

Примечание: существуют марки фанеры, сочетающие в себе прочность, влагостойкость и безопасность (например, ФБ), но из-за высокой стоимости (в 2 – 3 раза по сравнению с ФК) рядовой пользователь редко рассматривает этот вариант.

  • Качество материала также имеет значение: чем выше сорт фанеры, тем лучше, ровнее поверхность, а значит, лучше ляжет и дольше прослужит декоративное покрытие. Для выравнивания полов используют фанеру 1 и 2 сорта.
  • Фанера бывает шлифованная с двух сторон (Ш2), с одной стороны (Ш1), не шлифованная (НШ). Для выравнивания берут Ш1.
  • Толщина материала. Специалисты считают, что для напольных работ этот материал должен быть не менее 8 мм толщиной, а лучше больше (детальнее: «Какая толщина фанеры для пола подойдет «). Какой толщины фанеру стелить на деревянный пол регламентирует нехитрое правило: чем толще, тем лучше. Как минимум, фанера не должна быть тоньше финишного напольного покрытия.

Иногда фанеру используют в качестве чернового пола, укладывая листы прямо на лаги. В этом случае толщина нужна от 2 см.

Нужна ли подготовка для фанеры

Покрытие пола фанерой на деревянный пол начинают после подготовки фанерных листов. Их нужно занести в помещение, в котором планируется укладка и оставить на 2 – 3 суток. Древесина имеет свойство менять размеры от влажности, температуры, поэтому нужно, чтобы эти параметры у материала и среды совпадали.

Специалисты советуют смачивать края фанерных листов водой комнатной температуры, если помещение, в котором ведутся работы, отапливается не регулярно.

Также желательно обработать листы противогрибковой и противопожарной грунтовкой.

Внимание: не стоит работать с фанерой в помещении с повышенной влажностью: если на куске пленки, оставленной в комнате, за сутки скапливается конденсат, то помещение рекомендуется просушить с помощью доступных средств (отопительных приборов, включения отопления).

Семь раз отмерь: раскрой и примерка листов

Нарезают листы одинаковой формы. Специалисты рекомендуют 0,6 на 0,6м, но можно 1 на 1м или 1 на 0,5м — все зависит от толщины фанеры и удобства работы. После нарезки листы примеряют: укладывают на пол, соблюдая способ «вразбежку» — поперечные стыки не должны совпадать, вид уложенных листов напоминает кирпичную кладку (прочитайте: «Как класть фанеру на пол – правила укладки «). Следует следить, чтобы при укладке сохранялось демпферное расстояние: от стены зазор 2 – 3 см, между листами 0,5 – 1см. Если примерка прошла успешно, листы нумеруют, чтобы окончательное крепление фанеры к деревянному полу прошло гладко, без судорожных поисков нужного листа. Полезно в дополнение нарисовать план укладки листов с соответствующей нумерацией. В заключение следует произвести разметку карандашом или мелком на полу, чтобы знать, где устраивать лаги.

Примечание: нарезанную фанеру осматривают на предмет дефектов, образованных при распиле, расслоившиеся или деформированные торцы у листов повлияет на качество покрытия, их лучше заменить.

Инструменты для устройства фанерной основы

Перед началом работ стоит проверить наличие необходимого набора инструментов:

  • Электрический лобзик;
  • Дрель с набором сверл;
  • Шуруповерт;
  • Уровень;
  • Рулетка;
  • Саморезы;
  • Дюбеля.

После монтажа фанерной основы понадобится подготовить ее для декоративного напольного покрытия: под тонкие покрытия (линолеум, ковролин) потребуется тщательная шлифовка поверхности. Для этого лучше приобрести шлифмашинку или использовать специальную насадку на дрель. Можно воспользоваться тонкозернистой наждачной бумагой, если площадь пола невелика.

Технология выравнивания фанерой

Перед тем, как постелить фанеру на деревянный пол, выбирают технологию исполнения, выбор зависит от величины перепадов и неровностей деревянного пола. Применяют три метода выравнивания:

  1. Выравнивание методом укладки листов непосредственно на деревянный пол. Применяется, если неровности не более 1 см и образованы ребрами половиц. Плоскость листа, опираясь на выступающие края, нивелирует разницу. При этом методе укладки часто используется подложка под фанеру на деревянный пол, которая служит амортизатором и улучшает теплоизоляцию.
  2. Выравнивание с помощью точечных опор (бобышек). Используется в качестве бюджетного варианта для полов с небольшими перепадами. Для бобышек используют квадратики, нарезанные из фанеры, ламината, досок.
  3. Устройство обрешетки для выравнивания полов применяется при перепадах горизонтали 1 – 8 см. Ленточную опору мастерят из брусьев или нарезанных полос фанеры, этот метод самый затратный, но и самый надежный.

Для основы любого типа действует правило: чем тоньше фанера, тем ближе должны располагаться опорные точки.

Порядок работы по выравниванию с помощью лаг

Перед началом выравнивания определяют уровнем высшую точку пола. От этой точки начинают укладку лаг — брусьев, расположенных параллельно. Укладывают лаги, придерживаясь отметок, сделанных при первичной раскладке фанерных фрагментов. Нужно, чтобы они располагались в месте сопряжения листов.

  • Укладываются поочередно лаги, которые крепят к деревянному полу с помощью специального клея и саморезов. Каждый брус проверяют уровнем по всем направлениям, при необходимости подкладывая под него бобышки и заполняя неровности обрезью фанеры. Кусочки обрези следует дополнительно смазать клеем для увеличения надежности основания. Существует специальный клей для фанеры на деревянный пол, который не требует дополнительного закрепления. Но чаще мастера используют проверенные методы: смазывают нужные места имеющимся в наличии клеем («Бустилат», «Жидкие гвозди», «Момент»), а затем закрепляют саморезами.
  • Затем монтируют обрешетку — поперечные бруски, расположенные на расстоянии, равном ширине заготовленных листов и в соответствии с первоначальными отметками. Необходимо тщательно соблюдать разметку, чтобы листы, при последующем монтаже фанеры, не, что называется, «повисли в воздухе», а были прикреплены к обрешетке и образовали надежный пол из фанеры в деревянном доме или квартире.
  • Для улучшения тепло- и звукоизоляции пространство обрешетки можно заполнить соответствующим материалом, предварительно избавившись от строительного мусора.
  • Фанерные листы крепят по схеме, сверяясь с метками номеров. Для того, чтобы шляпки саморезов не выступали над плоскостью, их утапливают. Для этого сверлят в месте крепления углубление, равное диаметру шляпки шурупа.

После завершения монтажа остается только подготовить фанерный пол в соответствии с видом финишного покрытия. Для тонких покрытий шпаклюются все неровности, щели на стыках, углубления от утопленных саморезов. Для более жестких покрытий может понадобиться специальная шумопоглощающая подложка. В любом случае желательно покрыть фанеру лаком несколько раз для продления ее срока службы.

Правила, которые нужно знать

Перед тем, как класть фанеру на деревянный пол, стоит проверить и починить все коммуникации, идущие под полом, чтобы потом не пришлось вскрывать новый готовый пол. Стоит знать, что:

  • Длина саморезов, используемых в работе, должна быть в три раза больше толщины фанеры.
  • Расстояние между саморезами не более 20 см.
  • Листы прикручивают, отступая от края 2 см.
  • При наличии тонкой фанеры, ее используют в 2 слоя, располагая листы так, чтобы швы верхнего и нижнего слоев не совпадали.
  • При устройстве фанерного основания точечным методом, бобышки располагают на расстоянии 20 – 25 см.

Фото красивых современных покрытий не оставляют никого равнодушным, а недостаточно ровный пол уже не будет препятствием. Используя эти рекомендации, любой мужчина, умеющий держать инструмент, узнает, как положить фанеру на деревянный пол и сможет сделать это своими руками.

А кто это у нас тут прячется и стесняется? Непременно рекомендуем зарегистрироваться. либо зайти под своим именем! Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос! Потребовалась помощь? Обращайтесь >> По многочисленным просьбам в нашем сообществе теперь появилась Барахолка. Теперь, если Вы хотите продать остатки материалов или ненужный инструмент, а может заказать услугу или предложить свою, нужно всего лишь разместить топик в соответствующем разделе!

А как вы делаете ремонт?
Голосуйте в нашем новом опросе!

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум

Укладка фанеры на деверянный пол

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом войдите на форум

Строительный форум ВашДом.RU

Copyright © 1999-2017, Строительный форум ВашДом.RU – проект маркетинговой группы “Текарт” .
При использовании материалов форума не забудьте поставить активную прямую ссылку.

Подложка под фанеру на деревянный пол: виды, маркировка и особенности укладки

Подложка под фанеру на деревянный пол необходима там, где требуется подготовка старого неровного покрытия под укладку чистовой отделки. Выравнивание обычно производится посредством листового материала. Для осуществления процесса применяется покрытие разных марок.

Фанерное покрытие для пола из массива

Разновидности фанеры

Создать ровное покрытие старой напольной поверхности можно с помощью фанеры слоем 9-16 мм. Допускается укладка в 1 слой заданной толщины или применение более тонких листов со смещением стыковочных элементов. Применение двух настилов повлияет на снижение уровня перепадов на стыках.

Выбор фанеры обусловлен параметрами нагрузки и воздействия внешних сред. Также учитываются экологические требования настила.

Фанерный настил для пола из бруса

  1. Для спальни или детской применяется фанера с маркировкой ФБА. В качестве связующих выступает альбуминоказеиновая клеевая основа. Она соответствует требованиям экологичности, но имеет низкий процент противостояния влаге.
  2. Серия ФСФ свидетельствует о проклейке шпона посредством фенолформальдегидов, содержащихся в клеевой основе. Он характеризуется высоким показателем износостойкости, надежности и гидростойкости. Формальдегид не удовлетворяет экологическим требованиям, поэтому не применяется в жилых массивах.
  3. Марка ФК соответствует материалу, в основу которого входит карбамидный клей. Он обладает меньшим противостоянием влаги, относительно предыдущего варианта, но позволяет проводить эксплуатацию на протяжении суток при полном погружении в воду. Изделие имеет меньшее количество токсинов, поэтому применяется во внутренней части помещений и служит оптимальным вариантом для удовлетворения разного назначения.

К покупке рекомендуются сорта 4/4 или 3/4 (нешлифованные), что обосновано невысокой стоимостью и допустимым количеством сучков.

Фанерные панели для пола из доски

Самостоятельный монтаж

Подготовка оборудования и материалов:

  • Электродрель;
  • Электрошуруповерт.
  • Пила или лобзик.
  • Измерительные приборы и карандаш.
  • Саморезы по 35-50 мм для фанерных листов, и 70-80 мм для прокрутки напольной поверхности от скрипа.

Подготовка основы

Если доски держатся не крепко, а половицы образуют скрипы во время перемещения, необходимо их плотно прижать к лагам. Напольную поверхность прокручивают посредством длинных саморезов. Каждая доска надежно прикручивается к лаге, то есть ориентировочно через каждые 50-60 см. Улучшить плотность можно путем предварительно просверленными маленькими углублениями.

Фанерные листы для пола из дерева

Укладка фанеры

Перед настилом фанеры на деревянное напольное покрытие следует произвести замер параметров помещения и рассчитать оптимальное распределение по площади. Их укладывают со смещенной стыковкой, что исключает образование крестообразных швов, а Т-образных. Укладку лучше делать без наличия небольших обрезков.

Во время разметки необходимо предусмотреть наличие зазора в 1 см у стен, колонн, трубопроводных линий и дверей. Между листами соблюдается промежуток в 3-5 мм. При расширении древесного массива они исключают вздувание. Панели размечают и отпиливают ножовкой или лобзиком.

Прикручивание фанеры

Прикручиваются отрезанные панели с дальнего от входной группы угла. Стелется фанерный лист на пол из массива и прикручивается центральная часть, а потом крайние элементы. Это позволит избежать наличия «пузырей».

Саморезы вкручивают с шагом, позволяющим создать плотное прилегание листов к доскам. Если предусмотрена укладка тонкой фанеры, можно сделать шаг через каждые 15-20 см. Накладка более толстых слоев обеспечивается через каждые 20-40 см.

Фанера для деревянного напольного покрытия

Шляпки саморезов утапливаются в покрытие без образование бугров. Дополнительную звукоизоляцию напольной поверхности обеспечит укладка листов на пробковую подложку. Нередко применяется вспененный полиэтилен.

Шпаклевка стыковочных швов

После размещения всех панелей обеспечивается заделка щелей в стыковочных местах и углублениях от шляпок. Данный процесс обеспечивается лишь при монтаже виниловой плитки, линолеума, ковролина. Размещение плитки, ламината и паркета производится сразу после создания фанерной основы.

Для обработки углублений применяются эластичные составы для шпаклевочных работ при работе с деревом или паркетом. Можно предусмотреть создание раствора. Для этого следует произвести смешение мелких опилок с клеем ПВА, Моментом или столярной клеевой основой. Для экономии на замазках можно применить жидкие гвозди (1 баллон рассчитан на 6 м шва), акриловые или полиуретановые герметизирующие составы.

Фанера для старого пола

Нанесение смеси осуществляется путем плотного размещения во всех углублениях с использованием шпателя из металла. Данный процесс обычно обеспечивается по окончанию отопительного сезона.

Укладка на монолит

Как вариант рассматривается демонтаж старого пола и укладка фанеры на монолитное перекрытие. Если обеспечить прикручивание фанерных панелей к монолиту, то по истечению времени неизбежно образование звуков, образующихся путем трения об монолит.

Осуществление монтажа производится с использованием дюбелей, а не на саморезов. Для звукоизоляции применяется пробковый материал или вспененный полиэтилен.

Не рекомендуется прикручивать фанерные плиты к напольной поверхности. При размещении специальной изоляции из минеральной ваты или вспененного полимера, можно сделать укладку фанерных листов по плавающей технологии.

Выравнивание пола фанерой

  1. Слой изоляции составляет 2-3 см, ее укладка производится с нахлестом на стеновые перекрытия.
  2. Вслед за этим обеспечивается плотное размещение фанерных листов в 2 слоя, со смещением.
  3. Верхняя часть привинчивается к нижним панелям, образуя монолитную поверхность, уложенную по плавающей технологии.

Размещенная выше инструкция обеспечивает быструю подготовку основы для последующей отделки без полной замены пола.

Источники: http://polspec.com/derevyannye/ukladka-fanery-na-derevyannyy-pol-kakuyu-vybrat-i-kak-klast.html, http://forum.vashdom.ru/threads/ukladka-fanery-na-deverjannyj-pol.40864/, http://profanera.ru/montazh/podlozhka-pod-faneru-na-derevyannyiy-pol-vidyi-markirovka-i-osobennosti-ukladki.html

Фанера для пола, Укладка фанеры на регулируемый пол. Саморезы.

Фанера входит в перечень самых долговечных, наилучшим образом подходящих строительных материалов для устранения неровностей черновых оснований. Ей отдают предпочтение за ее безвредность. В состав фанеры ФК не входят вредные летучие канцерогены, чего нельзя сказать с полной уверенностью про ДСП, фанеру ФСФ.
Допустима укладка в качестве покрытия плиты OSB.

Фанера укладывается в 1-2 слоя. Рекомендуемая толщина листов в 2 слоя 12 + 15 мм, укладка в один слой от 18 мм.

Вариант укладки фанеры на лагах.

Паралельно стене с окном или противоположной, в углу помещения закрепляется на регулируемой опоре лага, как можно ближе к стене (это ограничивает размер перфоратора) На нее укладывается лист фанеры. Между торцом фанеры и стеной помещения для вентиляции подполья должен быть оставлен зазор,  минимум 8 мм. Ориентиром может служить размер напольного плинтуса. С противоположной листу фанеры закрепляется обычно 4 лага, так чтобы лист лег по центру лаги, или — 1 мм. Между торцами листов фанеры одного слоя должен быть зазор минимум 1,5 мм. Лист фанеры выравнивается с учетом 2 стен помещения. Часто в углу помещения фанере нужно придать немного другую форму (тупой угол). Сдвинув лист производится монтаж регулируемых второй и 3 лаги, на примерно равном расстоянии. 7, 10, 13,16 и т.д лага также потребует точного размещения: край по центру — 1 мм.
Завершив укладку листов фанеры одного ряда, параллельные ряды листов нужно укладывать со сдвигом, на половину или четверть ширины листов. Это позволит монтировать максимально прочную конструкцию, соединяя в одной точке не более 3 листов. Визуально это выглядит как соединение буквой Т.

Еще раз напомним: нужно избегать соединения четырех листов в одном месте, крестообразно.

Для максимальной прочности укладываются 2 слоя фанеры — верхний слой фанеры нужно укладывать со сдвигом от нижнего слоя минимум на 38 см.

До укладки листовых материалов желательно их сутки выдержать в помещении, где будет проводиться монтаж. Если позволяет время, после раскройки и укладки листов фанеры закрепляйте их не сразу.

под линолеум и ламинат. фанеру какой толщины использовать? обрешетка для фанерного пола своими руками, плюсы и минусы

Таблица размеров саморезов для фанеры, мебельного щита, ДВП, ДСП, МДФ, ОСП

L длина, mm
D диаметр, mm30354045505560708090100
4++++++++
4,5+++++++++
5+++++++++++

Учитывая особенности эксплуатации древесно-плитных материалов ниже представлена таблица, позволяющая выбрать требуемый размер самореза.

Рекомендации по выбору размера саморезов для крепления древесно-плитных материалов

Толщина плиты, ммМатериал плитыДлина самореза, ммДиаметр самореза, мм
ОСП (OSB)
3сосна, ель304 — 4,5
6сосна, ель404 — 4,5
9сосна, ель454 — 4,5
12сосна, ель504 — 4,5
15сосна, ель554 — 4,5
18сосна, ель604 — 4,5
Фанера ФК, ФСФ, ФБВ, ФБВ-1, ФБС, ФБС-1А и ФБС-1
3береза, сосна, ель304,5
6береза, сосна, ель354,5
9береза, сосна, ель404,5
12береза, сосна, ель454,5
15береза, сосна, ель504,5
18береза, сосна, ель604,5
21береза, сосна, ель704,5
24береза, сосна, ель805,0
27береза, сосна, ель705,0
30береза, сосна, ель905,0
36береза, сосна, ель1005,0
40береза, сосна, ель1005,0
МДФ, ДВП, ДСП, мебельный щит
3щепа, стружки, целлюлоза304,5
6щепа, стружки, целлюлоза354,5
9щепа, стружки, целлюлоза404,5
12щепа, стружки, целлюлоза454,5
15щепа, стружки, целлюлоза504,5
18щепа, стружки, целлюлоза605,0
21щепа, стружки, целлюлоза705,0
24щепа, стружки, целлюлоза805,0
27щепа, стружки, целлюлоза805,0
30щепа, стружки, целлюлоза905,0
36щепа, стружки, целлюлоза1005,0
40щепа, стружки, целлюлоза1005,0

Выбирая саморезы для Фанеры, OSB, ДСП, следует учитывать, что габариты плиты отделочного материала могут изменяться в зависимости от влажности окружающей среды, поэтому наиболее нагруженными точками крепления древесно-плитных материалов являются точки, расположенные по периметру плиты.

Число точек крепления (количество саморезов) определяется размером и толщиной плиты и в большинстве случаев составляет не менее 20 на квадратный метр при условии правильного подбора размера самореза. В середине плиты допускается меньшая плотность расположения точек крепления чем по периметру.

Cаморезы для Фанеры, OSB, ДСП и плитные материалы

При укладке между плитами необходимо оставлять компенсационный зазор, исключающий их контакт даже при разбухании.

Фактически все плитные материалы имеют плотность равную плотности основания или выше. При изменении размеров плиты под воздействием влажности крепеж (саморезы) расшатываются в большей степени в основании и в меньшей степени в плите.

Поэтому при креплении плитных материалов, не имеющих поперечного расположения слоев (ДСП, ДВП, МДФ, мебельный щит из массива древесины) необходимо использовать плиты наименьших габаритов. Для открытого способа крепления необходимо выбирать саморезы, имеющие безрезьбовую часть равную или больше толщине плиты.

На сколько саморезов нужно закреплять фанеру (1525×1525) к деревянному полу?

Сообщение Артур » 05 окт 2020, 14:21

На сколько саморезов нужно закреплять фанеру (1525×1525) к деревянному полу?

Сообщение Семён » 05 окт 2020, 14:22

Толщина листа не указан, поэтому можно ответить только спсобом угадал не угадал, фанера еще бывает изготовлен сразу для различных условий эксплуатации. Так как звучите деревянный пол, то для чегоеще по деревянному полу фанеру, выравнивать или щели устранять, а может по лагам фанеру?

По лагам фанеру укладывают толщиной миним 18 мм с расстоянием между лагами 600-800 мм, и в этом случае между саморезами расстояние 200 мм и лучше фанеру на клей ПВА сразу посадить к лагам — скрипа меньше будет., т.е. 1525/600 = 3 лаги, далее рассчет 1525/200 = 8 штук саморезов на одну лагу. 8 х 3 = 24 самореза на фанеру.

Если в квартире фанера по деревянному, полу учитываем что будет привышениепола над другими полами в комнатах, поэтому фанера толщиной в три слоя самодостаточнаЗдесь уже тоже с использованием клея ПВА шаг саморезов такой же, но по периметру листа по середине стягивать не имеет смыслапотому что проклеется и будет надежным, и еще лучше содрать рубанком неровности на поверхности деревянного пола. И будет нелбходимо 30 саморезов, из расчета 8 на одну сторону — по углам один саморез поэтому 30 саморезов

Но если во всех комнатах применяется фанера и толщиной в 18 мм, придется двери укорачивать, тогда с клеем ПВА можно обойтись по 4 самореза на стороону при условии вровненного деревянного пола как основание. т.е. 10 саморезов на фанреу размерами 1525х1525 и толщиной 18 мм.

Антисептировать фанеру вообще нет необходимости, и если нет влажного с постоянным потоком воды, в этом случае даже антисептик не спасет расслоится фанера — если она не бакелизированная

Укладка фанеры на пол

Укладка фанеры на пол производится в несколько последовательных этапов, о которых мы сейчас расскажем.

Готовим фанеру

Первый лист укладываем в самый ровный угол, как всегда оставляя температурный зазор 3-5 мм между стеной и фанерой. Затем кладем следующий лист. Пока ничего не скрепляем! В конце ряда необходимо выпилить неполный кусок электролобзиком (сначала все замеряем). Для того, чтобы стыки шли в шахматном порядке, в следующем ряду фанеры  укладываем целый лист напротив вырезанного. Таким образом укладываем фанеру по всей площади пола.

Как крепить фанеру?

Подходим к этому процессу с особой тщательностью. Фанера должна быть одним целым с черным полом. Никаких зазоров, иначе все будет скрипеть. Поэтому не жалейте саморезов,  приготовьтесь закрутить их штук эдак 2000 :).

Важно!Не закручивайте саморезы прямо в фанеру! Под каждый саморез следует просверлить отверстие диаметром чуть меньшим, чем диаметр самореза (зенковка). За счет этого Вы получите:

  1. Намертво притянутую фанеру к доскам.
  2. Идеально ровную плоскость. Фанера не покоробится от множества саморезов.

Это конечно достаточно трудоемкий процесс. Но если Вы хотите ровный пол, не ленитесь! Берите в руки дрель, шуруповерт и вперед!

Как же засверлить отверстия в фанере? Рекомендую сделать это по сетке 10×15 см, не реже.

Как расчертить фанеру?

Можно двумя путями.

  1. Первый самый простой, для лентяев. Примерно на глаз насверлите отверстия с указанным шагом (10×15 см). Здесь есть большой минус – некоторые саморезы могут попасть в край досок, а то и вовсе между ними и держать не будут!
  2. Второй путь правильный. Пока фанера лежит на полу, поочередно приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем на фанере середину каждой доски, лежащей под фанерой. Затем с помощью длинной линейки проводим линии соответствующие положению досок под фанерой (с шагом 10 см — доски у нас как раз были шириной 10 см). Далее чертим перпендикулярные линии с шагом 15 см. На краях фанеры также делаем ряд саморезов.

Важно! Засверливание производим не на лежачих листах фанеры во избежание просверливания досок вместе с фанерой. Чтобы не перепутать последовательность листов, отмечаем каждый лист, где и какой стороной он лежал

Все листы фанеры следует покрыть грунтовкой. Это защитит фанеру от возможной влаги и повысит адгезию паркетного клея (если будущий паркет предполагается сажать на клей). Низ листов фанеры грунтуйте до укладки, верх — после того как листы скрепите саморезами.

Можно порекомендовать полиуретановый грунт Parketoff не содержащий воды. Правда, вещь не очень дешевая, но очень хорошего качества. Пятилитровой канистры хватит на комнату около 20 метров.

Готовим пробковую подложку под фанеру

Фанера готова. Теперь очищаем поверхность черного пола – тщательно выметаем весь мусор.  Затем раскатываем приготовленный рулон пробковой подложки по полу:

Пробковая подложка необходима! Она выравнивает все микронеровности досок и обеспечивает плотное прилегание к ним фанеры.

Кладем пробку аккуратно встык. А чтобы она не сдвинулась при укладке фанеры, под края пробки вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую полоску клея ПВА. Затем края пробки (особенно где топорщатся) придавливаем остатками досок на 3-5 часов.

Крепление фанеры к полу

Пробка уложена и клей подсох. Теперь укладываем фанеру. Лучше это делать вдвоем и аккуратно.

Важно!Если углом фанеры зацепите пробку сместите или порвете, все пропало!

Сначала укладываем на свое место первый лист фанеры. Когда он уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, все страшное позади. Лист можно аккуратно двигать, пробка не сдвинется и не порвется, ее держит клей. Таким образом укладываем все листы фанеры согласно разметке и плотно подгоняем их между собой. Если останутся щели 1-2 мм, это паркету не повредит.

Мы уложили всю фанеру, теперь крепим ее саморезами. Сначала крепим все углы, затем все остальное в любом порядке. Самое главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть ниже плоскости листа.

Важно!Не допускайте выпирающих шляпок. Но и слишком глубоко не погружайте – может повести листы!. Так выглядит уложенная фанера:

Так выглядит уложенная фанера:

Важно!Обратите внимание на края листов – по краю обязательна линия саморезов!

Коробки от саморезов показывают, сколько их было использовано. У нас на комнату 14 м² ушло около 2000 штук.

Мы уложили фанеру, теперь остается ее подмести и покрыть грунтом.

На этом укладка фанеры на пол завершена:

Ну вот, дорогие читатели!

Вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола!

Дальше – это полет Вашей фантазии!

— Массивная паркетная доска

— Обычная паркетная доска

— Ламинат

— Линолеум

Выбор за Вами !

Особенности крепления ОСБ: назначение и область применения

Прежде, чем приступить к описанию особенностей работы с листами ОСБ, необходимо пояснить, что же представляет собой этот материал.

Плита ОСБ состоит из древесностружечного материала, склеенного полимером. Отсюда и названия: OSB — oriented strand board, ОСП – ориентированная стружечная плита, как перевод с английского, и ОСБ – транслитерация с английского. Последний вариант прочно прижился в современном русском языке. Технология разработана в период строительства сборных каркасных домов более 30 лет назад.

Способ изготовления: древесную крупноразмерную стружку обрабатывают клеевой смесью и укладывают во взаимно перпендикулярных направлениях, то есть внешний слой в продольном направлении, а внутренний – в поперечном. Затем полуфабрикат попадает под мощный термический пресс, здесь происходит затвердение клея. Так древесные отходы превращаются в материал с высокой прочностью и плотностью.

Плиты ОСБ применяются при:

  • возведении крыш, служа основанием для некоторых видов кровельного материала;
  • изготовлении опалубочных конструкций;
  • облицовке стен каркасных строений;
  • возведении межкомнатных перегородок;
  • создании напольных покрытий, стеллажей и стендов;
  • обшивке потолков и деревянных лестниц.

Как правильно выбрать

Для правильного подбора мебельного шурупа, следует учитывать, в какой материал он будет устанавливаться. Выбор головки будет зависеть от применяемой силы и пространства, что будет доступно при завинчивании

Также важно подобрать не только тип головки, но и рисунок под используемый инструмент

При грамотном подборе биты обеспечивается прочное сцепление крепежного элемента с ввинчивающим инструментом. Только в этом случае шурупы плавно, ровно входят в деревянные плиты, гипсокартона, ЛДСП, МДФ.

Некоторые важные нюансы, которые помогут покупателям крепежных изделий намного лучше ориентироваться в их разнообразии, а также сделать правильный выбор:

  • цвет — шурупы одной партии должны быть выдержаны в одинаковой цветовой гамме. Это свидетельствует о том, что все изделия прошли одинаковую обработку в аналогичных условиях, а также имеют соответствующую прочность, коррозийную стойкость;
  • параметр — размеры одной партии изделий не должны визуально отличаться друг от друга, а также соответствовать стандартам;
  • шаг — нагрузка между витками резьбы должна распределяться равномерно;
  • отверстие — шлиц должен характеризоваться четкостью, симметричностью, быть достаточно глубоким;
  • маркировка — стандартное обозначение шурупов – это цифра, в которой первое число – размер диаметра резьбы, второе – длина изделия от самой его головки до острого кончика.

Чтобы качественно собрать и установить элементы мебели, нужно применить такой удобный, доступный помощник в крепежных работах, как шуруп. Этот вид мебельной стяжки позволяет не только упростит процедуру сборки и установки, но и будет незаметен после окончания процесса монтажа, благодаря своей уникальной структуре. Все конструкции и основы, зафиксированные такими крепежами, сохранят свою форму, внешний вид, свойства на протяжении долгого времени.

Как правильно выбрать крепеж

Настил из досок создается с использованием подходящих прочных саморезов. Они достаточно плотно фиксируют ламели и обеспечивают долгий срок службы напольному покрытию. От других видов саморезов они отличаются не только формой, но и защитным слоем.

При покупке шурупов рекомендуется обращать внимание на конструкции, предназначенные для работы с материалами из дерева, поскольку они имеют соответствующие технические характеристики:

  • длина зависит от толщины доски;
  • предусмотрено специальное покрытие для защиты от воздействия коррозии;
  • метиз оснащен фрезой, облегчающей монтаж и не требующей предварительной подготовки отверстия;
  • угол фрезерной нарезки подготовлен с учетом сохранения целостности основания из дерева;
  • обеспечивается плотное закрепление и доска прочно фиксируется на основании.

Саморез оснащен обтекаемой формой головки. Это обеспечивает хорошее утапливание в основание, улучшая показатели прочности конструкции в целом.

Метизы с конусной формой головки и неполной резьбой подходят для таких видов монтажа, как:

  • установка на фанеру;
  • закрепление на лагах;
  • монтаж стенового материала на обрешетку;
  • закрепление плинтусов.

Давний способ выравнивания с успехом применяемый и сегодня

Бум строительства последних двух десятилетий родил к жизни такие ранее невиданные технологии, что вполне можно отказаться и от центрального отопления, установив трехкамерные вентилируемые пластиковые окна. Можно даже планировку всей квартиры создать самому заново, применив металлический профиль. Но кое-что всё-таки от «старых», добрых строительных времён осталось, это выравнивание пола фанерой без лаг.

Фанера для выравнивания пола служит не только своему прямому назначению, но и позволяет придать помещению более аккуратный вид, она – основа для дальнейших улучшений интерьера

Быстро, удобно и идеально ровно. Большое же количество предложений на рынке фанеры самых разных размеров и толщины способствует быстрому принятию решения и по выбору именно такого способа выравнивания.

Выровнять пол фанерой без лаг – очень привлекательный вариант, хотя о минимальности пыли и хорошей гидроизоляции забыть нельзя будет ни в коем случае

Но в этой широте выбора есть и своя трудность – нужно умело выбирать и понимать характеристики фанеры.

Характеристики фанеры

При выборе фанеры для выравнивания деревянного пола обязательно встанет вопрос, какой фанерой выровнять пол

Во-первых, обратите внимание на расположение волокон

По расположению волокон древесины на внешних слоях различают фанеру:

  • Продольную – у такой волокна направлены по длинной стороне, и,
  • Поперечной – по короткой.

Использование фанеры в самых разных областях привело к созданию ещё одно уровня классификации – по предназначению:

  • строительная – такая, самая подходящая для укладки полов,
  • промышленная – тоже вполне может подойти, но необходимо учитывать, что промышленная имеет худшее качество,
  • упаковочная,
  • мебельная, и,
  • конструкционная.

Существует классификация фанеры и по влагоустойчивости, в некоторых ситуациях это предельно важно:

  • ФБА – данная фанера, с точки зрения экологии, самая подходящая для использования в жилых помещениях, но у неё есть недостаток – у неё недостаточная влагоустойчивость;
  • ФК – фанера имеет нормальную устойчивость к влаге, подходящую для большинства случаев применения без прямого контакта с водой;
  • ФСФ – у этой уже влагостойкость повышенная;
  • ФБ – такая пропитывается бакелитовым лаком, может использоваться даже в агрессивных средах, но не стоит её использовать дома, тем более на утеплённых полах;
  • БС – здесь уже сплошная пропитка бакелитовым клеем, она хороша для яхтенных конструкций, но никак не в жилых помещениях;
  • БВ – вид во многом похож на БС, но с гораздо меньшей влагостойкостью.

Выравнивание полов фанерой по лагам или без – имеет строго определённый алгоритм работ, которые требуется точно соблюдать

Процедура укладки фанеры для решения вопроса, как выровнять пол фанерой, обязательно будет заканчиваться шлифовкой всей уложенной площади. Но этой процедуры можно избежать, если выбрать фанеру по ещё одному признаку – качеству обработки наружной поверхности.

По этому показателю различают фанеру:

  • НШ – нешлифованную;
  • Ш1 – шлифованная с одной стороны;
  • Ш2 – шлифованная с двух сторон.

Главная характеристика

Ну, и главная характеристика, которая сразу бросается в глаза при выборе – её качество, определяемое количеством сучков на квадрат наружного слоя.

Здесь различают 5 степеней:

  • E – так называемое, элитное качество, когда сучки отсутствуют совсем. Фанера качества “E” дорого стоит, в то же время выравнивание пола не является той операцией, где требуется такая фанера, если вы, конечно, не собираетесь делать пол позолоченным;
  • I – максимальная длина сучков и коробления не превышает 20 мм;
  • II– трещины есть, но не более 200 мм, допустимы вставки древесины, просачивание клея допустимо на площади не более чем в 2% от площади всего листа;
  • III – здесь не может быть сучков диаметром до 6 мм более 10 штук на квадрате. Существует также ограничение на общее количество недостатков – не более 9;
  • IV – качество самое плохое, возможно, с выпавшими сучками и дефектами кромок под 5 мм. Такая фанера явно даже не для выравнивания.

Сначала исследуйте все предложения и выберите самое дешёвое – не забудем, всё-таки выравнивание носит вспомогательный характер, дальше пойдёт шпаклёвка, лак, покраска и финишное, лицевое, напольное покрытие.

Размеры

Для целей выравнивания не обойтись без пристального выбора листов фанеры по размеру.

Все размеры строго стандартизованы, их четыре:

  • 1525х1525 мм;
  • 1220 х 2440 мм;
  • 1500 х 3000 мм;
  • 1525 х 3050 мм.

Поэтому разумно перед приобретением сначала смоделировать размещение в комнате всех листов разных размеров. Тот вариант, что даёт минимальный отход, и будет именно ваш.

На фото – задача, как выровнять полы фанерой, решается в самом очевидном варианте, когда всё выполняется буквально за полчаса, а удовольствие «на всю жизнь»

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12–18%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80–100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Пример фиксации лаг к полу уголками.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М6– М12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30–60 см.

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм. Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2–2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15–25 см.

В гипсокартон

При отделке потолка и стен зачастую используется гипсокартон

А учитывая, что этот материал сравнительно хрупкий, важно быть осторожным при закручивании в него самореза. Так, чтобы закрутить саморез в гипсокартон потребуется шуруповерт с насадкой или крестообразная отвертка

Схема крепления

Многое зависит от того, для какой цели будет вкручиваться саморез в гипсокартон. Например, если необходимо повесить небольшой предмет, то предварительно необходимо вставить специальный дюбель, который при закручивании саморезов образует надежное крепление. Если же необходимо закрутить саморез непосредственно в гипсокартон, например, закрепляя его к профилю, то технология выглядит следующим образом:

На гипсокартоне выполняете разметку. В зависимости от возможной нагрузки шаг между крепежом может быть от 20 до 70 см.
Далее надеваете саморез на отвертку или насадку шуруповерта и приставляете его к точке.
После начинаете его вкручивать. Если используете шуруповерт, то не следует включать большие обороты. В противном случае есть риск прокрутить саморез и держать он ничего не будет. Это касается и выполнения работы отверткой. Не давите на нее

Саморез имеет резьбу, которая позволит без особых усилий закрутить его в гипсокартон.
Очень важно докрутить саморез так, чтобы не прорвать верхний слой картона. Например, если вы крепите гипрок к профилю, то саморез при больших усилиях может просто провалиться в картон

Так, шляпка самореза должна слегка прижать верхний слой картона. Но при этом не оставляйте его недокрученым. Иначе при шпаклевании у вас возникнут затруднения.

На схеме изображено правильное и неправильное закручивание:

Схема правильного и неправильного вкручивания самореза

После закручивания головка крепежа должна на 1 мм быть ниже общего уровня поверхности. Это позволит обеспечить достаточное натяжение.

Что касается типа самореза, то его выбор зависит от используемого материала для обрешетки то ли это дерево, то ли это металл. Что касается длины, то достаточно чтобы он входил в профиль до 10 мм.

Выбор самореза для крепления гипсокартона

Способы укладки инженерной доски

Укладка инженерного покрытия производится на бетонную стяжку или основание из фанеры или ОСП. Пошаговая инструкция по выполнению укладки на разные виды основания поможет вам выполнить работу самостоятельно.

При укладке на стяжку важно проверить ее качество:

  1. Влажность бетона не должна превышать 3 процента. Это проверяется влагомером или куском пленки, приклеенной скотчем к основанию (через сутки под пленкой не должна собираться влага).
  2. Допустимый перепад высот на каждые 2 метра – не больше 2 мм. Иначе половицы будут скрипеть.
  3. Между наиболее удаленными точками помещения отклонения от горизонтальности пола не могут превышать 0,2 %.
  4. Полиуретановую грунтовку наносят в несколько слоев.

Важно! После покупки доски должны «акклиматизироваться» в помещении, где будут укладываться, в течение недели. Укладку разрешено проводить при температуре не выше 25°С и влажности не более 60 %

Монтаж инженерной доски на бетонную стяжку

Такой метод используется реже, но он позволяет существенно сэкономить на материалах. Укладка инженерной доски на стяжку производится в такой последовательности:

  1. Выровненная и очищенная от мусора стяжка из бетона покрывается слоем грунтовочного состава, которому дают полностью просохнуть.
  2. Предварительно на стяжку наносится полиуретановый клей. Для его нанесения используют широкий шпатель.
  3. Доски укладываются с зазором от стен в 15 мм. Способ раскладки выбирают такой, чтобы получалось меньше отходов. Более подробно об укладке доски мы расскажем в следующем способе.

Укладка инженерной доски на фанеру

Этот способ монтажа является самым распространенным среди новичков и профессионалов. Укладка инженерной доски на фанеру производится в такой последовательности:

  1. Стяжку из бетона выравнивают и грунтуют.
  2. ОСП или фанеру укладывают на основание со смещением шва в соседних рядах. Покупайте листы толщиной не меньше 12 мм и площадью 50 см² (так вы избежите внутреннего напряжения материала). Для фиксации фанеры используют клеевой состав или дюбели с саморезами. Обычно применяют однокомпонентный паркетный клей или составы на базе искусственных смол. Клей наносят на основание на ширину одного ряда фанеры. При фиксации дюбелями используют по 9 штук на квадратный метр.
  1. После высыхания клеевого состава фанерное основание шлифуют и подготавливают к укладке финишного покрытия. Для шлифовки используют дрель с абразивным покрытием или шлифмашинку. Также для этих целей подойдет крупнозернистая наждачная бумага.
  2. После этого очистите поверхность пылесосом. Если образовались жирные пятна, удалите их растворителем.
  3. Выбирайте такое направление укладки досок, чтобы оставалось меньше обрезков. Для приклеивания элементов рекомендуется использовать полиуретановый клей. Работу ведут от стены, которая расположена дальше всего от дверного проема.
  4. Сначала вдоль стен устанавливают компенсационные бруски на ширину до полутора сантиметров. Первый ряд вплотную прижимают к брускам.
  5. После этого доски обводят на полу карандашом, маркируют последовательность и снимают. На намеченный участок наносят клей при помощи ровного шпателя. Для выравнивания слоя клея используют зубчатый шпатель.
  6. Первую половицу укладывают на раствор и плотно прижимают к дистанционным брускам у стен.
  7. Следующую доску укладывают вдоль стены рядом с предыдущим элементом и смещают к нему торцом до получения характерного звука защелкивающегося замка. При необходимости половицу подбивают резиновой киянкой.
  8. Такую последовательность действий повторяют для всех досок в ряду. На шипы клей не наносится, они фиксируются в сухую. После монтажа нескольких рядов половицы придавливают грузом для лучшего приклеивания. Работу лучше выполнить за один день, так вы избежите небольших перепадов по высоте из-за неравномерного застывания клея.
  9. Доски последнего ряда распиливаются вдоль до необходимой ширины, но с формированием 15-ти миллиметрового зазора от стен. В случае стыковки с другим напольным покрытием устанавливаются пробковые компенсаторы.

Подробно разобраться, как монтировать инженерную доску, поможет укладка из видео урока:

Разберем пол по досочкам. Вечерний Челябинск.

Скрипучие половицы могут вызывать раздражение, сравнимое с нудной и непрекращающейся зубной болью. Вопреки общепринятому мнению, что «половой вопрос» можно решить только кардинальным способом, то есть полной заменой старых досок, существует несколько менее затратных, но практически так же эффективных вариантов. Давайте разберем каждый из них «по досочкам»?

В нашей новой квартире, хрущевке постройки середины прошлого века, нам по наследству достался весьма «певучий» пол. Всего за пару дней мы с легкостью выучили песенку «В траве сидел кузнечик», играя ногами на паре квадратных метров пола. Поэтому по ночам, чтобы не разбудить домочадцев, нам приходилось перемещаться по дому, следуя определенной системе тихих шагов. Вскоре это порядком надоело, однако после переезда ни моральных, ни физических, ни финансовых сил на капитальный ремонт пола у нас не осталось.

Действительно, перестелить полы может себе позволить не каждый из-за дороговизны, трудоемкости и длительности процесса. В этом материале мы собрали самые доступные способы, как можно избавиться от надоедливого скрипа самостоятельно. Секретами, как «вылечить» пол, с нами поделился директор фирмы по внутренней отделке и ремонту помещений Константин Шабашов.

Для того чтобы понять, откуда берется скрип, нужно обратиться к типовому строению деревянных полов. Строители укладывают половую доску на деревянные поперечные бруски-лаги. Случается, что из экономии строители либо кладут сырые половицы, либо кривые лаги. Где-то гвоздь немного отходит за счет постоянных нагрузок (к примеру, в коридоре или на кухне), где-то доски смещаются, со временем половицы начинают рассыхаться. Получается, что доски при нагрузке смещаются и трутся друг относительно друга, вызывая неприятный звук — скрип.

— Многие строители укладывают под лаги так называемую мягкую ДВП, и на момент сдачи дома скрипа нет, — комментирует Константин. — Но со временем пол неизбежно расшатывается.

Сначала нужно найти, какая доска скрипит-прогибается под тяжестью тела, и зафиксировать. Для этого половицы можно привернуть большим количеством саморезов к лаге. Лагу найти довольно просто: к ней прибита половая доска, а значит, где гвозди, там и вворачиваем метизы. Саморез должен вкручиваться с трудом, если он идет легко, значит, лага кривая или ее попросту в этом месте нет. Для зала площадью 24 квадратных метра нам понадобилось два килограмма саморезов длиной 45 мм. Это называется «протягивать» пол, и помогает лишь в некоторых случаях.

Гораздо сложнее избавиться от скрипа, если под лагой образовалась пустота, и направляющая «болтается» вместе с деревянным полом. Через доску и всю лагу нужно просверлить сантиметровое отверстие до бетона, плюс еще около 2-5 сантиметров вглубь бетонного покрытия. Естественно, что длину высверливаемого отверстия для вашего пола можно определить только опытным путем. Осталось всего лишь анкером притянуть доску и лагу непосредственно к бетонному полу.

Есть и другое решение. В месте, где пол скрипит больше всего, нужно просверлить небольшие отверстия. Берем проволоку и через них измеряем расстояние от поверхности пола до бетонного основания перекрытия. Допустим, это расстояние будет равно плюс-минус 8 см. Далее берем саморезы с размерами нарезной части не менее 9 см и диаметром около 0,8 см и вкручиваем их. (Длина самореза должна быть больше расстояния, отмеренного проволокой, на 1 см.) Сколько скрипящих точек в полу будет замерено, сколько саморезов и понадобится. При этом для каждой точки пола может понадобиться разная длина метиза.

Гораздо сложнее избавляться от скрипа в старых домах. При строительстве в них используются деревянные перекрытия, на которых насыпан наполнитель типа шлака. На этом подвижном покрытии установлены кирпичные столбики на расстоянии примерно полутора метров друг от друга. На столбиках находится влагоотталкивающее покрытие, лага и сверху половая доска. Понятно, что никакой длины анкера не хватит, чтобы привернуть половую доску к деревянному перекрытию. В этом и некоторых других случаях, когда протяжка пола саморезами или анкерами не помогает, нужно использовать крупнолистовую фанеру толщиной 15 — 20 миллиметров.

— Это дешевле, чем полная замена пола,— отмечает Константин, — так как в таких домах сначала уложены половицы, а потом на них поставлены стены. Если полностью менять деревянный пол, необходимо снести и заново построить все перегородки между комнатами, а это огромные затраты.

Укладывать фанеру довольно просто. Выберите для наиболее проходимого участка (коридора, к примеру) самый крупный лист фанеры. Нужно взять несколько сотен саморезов и притянуть фанеру как можно чаще к половицам.

В укладке фанеры есть одна хитрость, исходящая из знания технологии производства половых досок и способа их укладки. В зависимости от места дерева, откуда была получена доска, ее короткий торец имеет определенный рисунок годовых колец. По технологии укладки половицы с арковидными кольцами чередуются с чашевидными. После нескольких лет эксплуатации половые доски рассыхаются и выгибаются так, чтобы распрямить самое длинное годовое кольцо. Получается, что пол приобретает неровный волнообразный вид.

А теперь представьте, что на эту «волну» нужно уложить лист фанеры. Хитрость проста: там, где доска вогнута, нужно приворачивать один ряд саморезов в месте наибольшего углубления половицы. Для выпуклого «гребня» понадобится два ряда саморезов по бокам. Аналогичным образом фанера протягивается и по периметру. При этом расстояние между рядами саморезов будет небольшое, всего 15 — 20 сантиметров. Работа большая, но только таким образом вы сможете укрепить конструкцию деревянного пола.

Отметим, что под фанеру также необходима мягкая подложка по типу той, что используется при укладке ламината, чтобы изолировать от стука две деревянные плоскости.

Вместо фанеры можно также использовать гипсоволокнистый лист (ГВЛ), если вы хотите выровнять пол под кафель для кухни или прихожей. Для этого на пол с помощью специальных смесей, нанесенных широким зубчатым шпателем, приклеивается первый лист ГВЛ. Пока смесь не высохла, лист приворачивается к деревянному полу саморезами. Далее так же на клеящую смесь укладывается второй слой ГВЛ и тоже приворачивается, но более длинными саморезами, сквозь предыдущее покрытие. После высыхания у вас получается ровный и не скрипучий пол толщиной всего три-четыре сантиметра.

Если вам попросту надоела одна певучая доска, но в целом качество пола устраивает, можно поступить проще. Нужно в месте прогиба половицы просверлить дырку и залить прямо под нее целый баллон монтажной пены. Это не одобрено никакими строительными нормами, но после высыхания такая подпорка сможет выдержать вес человека, не «петь» и не «гулять». Главное, чтобы в момент засыхания пены на доску не наступали.

Очень не рекомендуем метод «лечения» скрипучего пола путем забивания между половицами тонкой дощечки — клина. Даже если вы посадите ее на клей, доски при нагрузке все равно ее вытолкнут и начнут скрипеть не только друг об друга, но и об клин тоже. Скрипа станет намного больше.

А одну скрипучую доску можно лишить «голоса» очень просто. Нужно просто ввернуть длинный саморез до бетонного основания. Вы сразу почувствуете, что через определенное время гвоздь с нарезкой во что-то уперся и дальше не проворачивается. Останется только молотком отбить торчащий остаток самореза со шляпкой — пол получит дополнительную опору, а скрип прекратится.

Крепеж фанеры для черновых напольных работ


Фанера — лучший материал для черновых напольных работ


Фанерой называют материал, который получается в результате склеивания под давлением нескольких слоев деревянного шпона. Это прочный, долговечный материал с ровной и твердой поверхностью. Преимуществом фанеры является также легкость в монтаже, экологичность и отсутствие деформации даже при большой нагрузке. Фанеру часто применяют в качестве чернового пола при монтаже всех видов напольных покрытий.


Правила выбора фанеры под напольное покрытие

Для каждого покрытия пола важно правильно подобрать вид фанеры. Фанера с малой толщиной используется под укладку линолеума и ковролина. Пол в этом случае не требует предварительного выравнивания. Для укладки ламината выбирают фанеру, которая толще на 10 мм по сравнению с материалом для укладки линолеума. Также под ламинат требуется постелить подложку.

Внутренние отделочные работы проводятся с использованием фанеры ФК, которая безопасна для здоровья людей и не содержит вредных фенолов. Этот материал имеет высокие показатели прочности, но при этом среднюю влагостойкость.

Также при выборе фанеры в качестве чернового пола необходимо знать основные сорта:

  • класс Е относится к элитному материалу с идеальной поверхностью, поэтому стоит дорого;
  • 1 сорт – высокое качество поверхности без дефектов и трещин. Минимальная деформация изделий;
  • 2 сорт – присутствие на поверхности незначительных дефектов и клея в небольшом количестве;
  • 3 сорт – существенные дефекты поверхности;
  • 4 сорт – большое количество дефектов поверхности.

Фанера первого сорта представляет собой довольно дорогостоящий материал. В то же время низкая стоимость делает фанеру четвертого сорта самой популярной у потребителей, поэтому она часто применяется для выравнивания пола.


Как выполняется монтаж чернового пола из фанеры?


Перед укладкой фанеры на деревянный пол вначале выполняют подготовку поверхности. Трубы проверяют и при необходимости заменяют. Плохие доски заменяют качественным материалом. Предварительно перед укладкой фанеру выдерживают в помещении при нормальной температуре и влажности. На это требуется примерно 24 часа. Таким образом, снижается вероятность деформации материала после укладки.

Монтаж фанеры выполняют на сухое основание или лаги, причем с проложенной гидроизоляцией. Для минимизации процессов деформации  при укладке на основание под линолеум или пробку листы фанеры закрепляют чаще, чем обычно. Также фанеру иногда прикрепляют на основание с помощью паркетной мастики или бустилата. При этом у стен оставляется зазор до 20 мм.

Листы фанеры при укладке под паркет при наличии чертежа плана протяжки закрепляют дюбелями. Если такого плана нет, используется клей. Это предохраняет от попадания в место расположения проводки. Для укладки на лаги применяется влагостойкая фанера. Шаг обрешетки должен составлять примерно 50 см. Перед началом работ производят распиливание фанеры на листы, чтобы уменьшить количество отходов. Перед монтажом фанеры обрешетку заполняют теплоизолирующим материалом.


Как выполняется монтаж фанеры под ламинат?

Монтаж фанеры под ламинат представляет собой трудоемкий процесс, который требует наличия определенных знаний и навыков. Существует несколько способов укладки фанеры под это покрытие:

  • укладка листов без использования лаг и опорных брусков. Материал укладывают с отступом от стен на 20 мм. Также оставляют отступы по 5 мм между самими листами. Настил материала выполняют в 2 слоя, что напоминает кирпичную кладку. Закрепление листов осуществляется по высшим точкам на равном расстоянии;
  • укладка на сетку из продольно расположенных лаг и поперчено расположенных досок. Фанеру укладывают поверх сетки. При значительных перепадах высоты фанеру укладывают на деревянный пол благодаря использованию мини-лаг. Вначале создается система из досок и реек, что является сложным и трудоемким процессом. Важно сделать правильные расчеты и замеры всех элементов. Для выравнивания применяют обрешетку с точечными опорами.

Укладка фанеры выполняется в несколько этапов:

  • раскладка листов;
  • составление схемы;
  • установка лаг;
  • выполнение настила фанеры.

Фанеру укладывают с отступом от стен на расстояние 10 мм. Между самими листами просвет равен 5 мм. Таким образом материал защищают от деформации вследствие изменений температуры и влажности. Распиленный материал проходит обработку торцов и процедуру отбраковки вследствие процесса расслоения.

Фанеру раскладывают по схеме и нумеруют каждый лист. Также отмечаются места укладки лаг. Стыки фанерных листов должны попадать на середину лаги. Листы фанеры закрепляют саморезами с пластиковыми дюбелями в соответствии с выбранной технологией укладки. Отверстия предварительно просверливают, чтобы фанера не растрескалась. Перед этим материал проходит обработку антисептиком.

После окончания укладки поверхность фанеры шлифуют и обрабатывают лаком. Полученное основание закрывают шумопоглощающим материалом. В этом качестве чаще всего применяется экструдированный  пенополистирол. На следующем этапе укладывают ламинат.


Как уложить фанеру под линолеум?

Во влажных условиях фанера может растрескаться, поэтому перед началом ее укладки пол и все помещение проверяют на влажность. Небольшой участок пола застилают полиэтиленовой пленкой и прижимают тяжелыми предметами по краям, после чего оставляют на сутки. При образовании конденсата следует просушить помещение. Также бетонный пол можно покрыть гидроизоляционной пленкой. Деревянную основу просушивают после предварительной разборки. При отсутствии конденсата ограничений на укладку фанеры не будет.  

1. Перед укладкой линолеума необходимо обязательно провести выравнивание пола, чтобы продлить срок эксплуатации этого материала. Вначале убирают грязь и мусор с поверхности, в том числе, пылесосом. Далее наносится грунтовка, устраняются стыки и трещины плит перекрытия с помощью специального раствора или силиконового герметика. Такую же работу необходимо выполнить в местах вхождения труб отопления.
Выравнивание пола фанерными листами под линолеум представляет собой дешевый вариант, который не требует много усилий и времени.

2. Материал распиливают  на заготовки прямоугольной или квадратной формы. Затем заготовки раскладывают по поверхности без приклеивания, что называется разметкой. Так можно проверить точность проведенных замеров и убедиться в том, что материала будет достаточно для выполнения основания пола.

3. Между листами оставляют зазоры, так как фанера может расширяться при изменениях температуры и влажности. Следующим этапом будет приклеивание листов фанеры на специальный напольный клей. Также можно использовать обычный клей  ПВА. Закрепить фанеру можно и саморезами с интервалом в 25 см. При этом их шляпки должны находиться ниже уровня поверхности фанеры, чтобы защитить линолеум от повреждений при укладке или эксплуатации.

На высыхание клея отводится 2 дня. Для заделывания зазоров между листами применяется шпаклевка или клей с добавлением стружки или гипса. Затем поверхность фанеры обрабатывают горячей олифой для предотвращения расклеивания и расслаивания, после чего выполняют укладку линолеума.

При укладке фанеры под линолеум на бетонный пол обеспечивается дополнительная гидроизоляция. Для этого внахлест настилают специальную подложку или толстый полиэтилен, который крепят на скотч. Фанеру закрепляют непосредственно на бетон с помощью перфоратора. Саморезами листы материала фиксируют по центру и периметру. Цельное полотно кладут возле порогов, так как нагрузка на пол в таком месте более высокая. При использовании  линолеума можно укладывать фанеру прямо на бетонный пол, так как это декоративное покрытие отличается невысокой чувствительностью к неровностям.

Как выполняется укладка фанеры под плитку?

В ванной комнате или туалете основным напольным покрытием выступает керамическая плитка. Но фанеру в таких помещениях не используют, так как она быстро разрушается под воздействием влаги. На кухне и в коридорах также часто можно встретить плиточный пол, поэтому в данном случае фанеру можно применять.  

Поскольку плитка имеет большой вес, фанера должна иметь толщину не меньше 22 мм. Дополнительная гидроизоляция потребуется в «мокрых» зонах. Кроме того, фанерные листы следует надежно закреплять. Обязательным требованием является грунтовка фанеры, которая проводится в два слоя.

В интернет-магазине «Ремонстр» представлен большой выбор строительных материалов для ремонта и отделки помещений: фанера, ДСП, ДВП, ГКЛ, ГВЛ, ОСБ-плиты, гипсокартон и другие. Менеджеры интернет магазина «Ремонстр» всегда рады помочь Вам в выборе необходимых материалов и произвести их расчет. Это существенно облегчит выбор и позволит сэкономить время. Для удобства покупателей на нашем сайте имеются калькуляторы, с помощью которых можно быстро и самостоятельно произвести расчет необходимого Вам строительного материала.

 

Саморезы ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Сегодня на рынке представлено множество различных типов винтов, каждый из которых был создан для удовлетворения конкретных потребностей. Сегодня перед столяром стоит множество вариантов выбора, как в конструкции самого винта, так и в конструкции головки винта. Хотя традиционные шурупы для дерева все еще доступны, многие столяры не используют их, выбрав другие конструкции, особенно шурупы для гипсокартона или «шурупы для настила», которые представляют собой модификацию конструкции шурупов для гипсокартона.

Шурупы по дереву обычно имеют плоскую головку, что позволяет полностью погрузить шуруп в древесину с помощью зенковки, что делает головку шурупа менее заметной. Их также можно использовать с деревянными дюбелями, в которых просверливается зенковка (круглое отверстие, достаточно большое, чтобы в него поместилась головка винта), а не зенковка. Затем, после установки шурупа, на место приклеивается деревянная заглушка и обрезается заподлицо с поверхностью дерева, скрывая местонахождение шурупа.

Но есть и другие варианты, используемые при обычной деревообработке, например, болты с квадратным подголовком с шестигранной головкой и болты с квадратной головкой под головкой.Этот выступ врезается в древесину вокруг предварительно просверленного отверстия, не давая шурупу проворачиваться.

Дело в том, что современному столяру есть из чего выбирать, что позволяет найти шурупы, идеально подходящие практически для любого применения. Независимо от того, были ли эти шурупы изначально предназначены для использования в качестве шурупов по дереву, не имеет значения, главное, чтобы они выполняли свою работу.

Давайте поговорим о темах

Существует четыре основных типа резьбы, которые необходимо учитывать, когда речь идет о винтах:

  • Машинная резьба – предназначена для использования с резьбовой гайкой или резьбовой частью.Нитки короткие и толстые, не предназначены для нарезки. Плохо работает с деревом, если только вы не проталкиваете винт через дерево и не используете гайку и шайбу сзади.
  • Древесные нити – предназначены для отодвигания древесных волокон, создавая собственные нити. Резьба более толстая и не такая глубокая, с более толстым стержнем, из более мягкого металла, чтобы сопротивляться разрыву. Резьба обычно не проходит по всей длине стержня.
  • Резьба для листового металла – предназначена для работы из пилотного отверстия, отодвигая тонкий лист в сторону, чтобы винт мог ввинчиваться в два куска листового металла, удерживая их вместе.Резьба глубже и тоньше, чем у шурупов по дереву, и проходит по всей длине стержня.
  • Резьба для гипсокартона – по конструкции ближе к шурупам для листового металла, чем к шурупам по дереву, с тонкой и глубокой резьбой. Шурупы для гипсокартона сделаны из более твердого металла, чем шурупы для дерева, что может привести к поломке более длинных шурупов для гипсокартона при вкручивании в твердую древесину.

Несмотря на то, что не все эти резьбы предназначены для работы с древесиной, все они в то или иное время использовались в деревообработке.Это особенно верно, когда различные материалы используются вместе, например, при креплении кронштейна из листового металла или лицевой панели к дереву, где необходим винт с круглой или плоской головкой.

Шурупы для листового металла и гипсокартона можно использовать с древесиной, хотя их резьба не предназначена специально для врезания в древесину. При использовании более длинных винтов, которые могут прилипнуть и сломаться, может быть полезно нанести небольшое количество мыла на кончик винта, так как оно будет действовать как смазка для винта.После того, как винт будет установлен, он высохнет, превратившись в связующее вещество, помогающее удерживать винт на месте.

В некотором смысле все эти резьбы можно считать саморезами, за исключением крепежных винтов, при использовании в древесине. Хотя любой из них можно запустить в древесину без направляющего отверстия, особенно шурупы для листового металла и гипсокартона, обычно лучше просверлить направляющее отверстие, особенно в плотной твердой древесине.

Если шуруп ввинчивается в древесину без направляющего отверстия, шуруп должен не только нарезать собственную резьбу, но и отодвинуть достаточное количество древесного волокна для стержня шурупа.Хотя это не является большой проблемой для хвойных пород, она становится все более и более серьезной, чем плотнее древесина. В некоторых случаях эта проблема может привести к тому, что шурупы треснут в древесине, особенно если в древесине или фанере есть дефект. В других случаях шуруп может заклинить в древесине и срезаться.

Нарезание резьбы и резьбонарезные винты

Здесь мы имеем в виду формирование резьбы. В буквальном смысле резьба шурупов образует собственную сопрягаемую резьбу в материале, в который они ввинчиваются.Это справедливо независимо от того, говорим ли мы о шурупах, ввинчиваемых в дерево, или о шурупах для листового металла, используемых для скрепления двух кусков листового металла. В любом случае винты отталкивают материал, в который они ввинчиваются, образуя аналог с внутренней резьбой.

Но существуют ограничения на то, что можно сделать с помощью формовки резьбы. Как я уже упоминал, плотная древесина твердых пород может сопротивляться резьбе. Точно так же могут делать металл и плотный пластик. В случае листового металла вообще не требуется очень толстый металл, прежде чем он предотвратит образование резьбы.Пластмассы обычно не могут остановить формирование резьбы, потому что винты тверже, чем пластик, но пластмассы могут треснуть от давления резьбонарезки.

Решением в этих и других случаях является использование винтов для нарезания резьбы.

Винты для нарезки резьбы можно использовать с различными материалами различной толщины. Хотя в основном они предназначены для использования в металле, они также хорошо работают и в пластмассах. Вы даже можете использовать их в древесине, позволяя резьбе шурупа нарезать сопрягаемую резьбу, а не отталкивая древесные волокна в сторону, чтобы сформировать резьбу.

Вы можете найти винты для нарезки резьбы как с размерами резьбы для крепежных винтов, так и с размерами резьбы для листового металла, хотя крепежные винты более распространены. В случае крепежных винтов винты слегка сужены на конце, а не прямые, как обычно изготавливаются. Они бывают разных размеров, с различными типами головок, включая плоские, ферменные, круглые и шестигранные.

Отличие резьбонарезного винта от крепежного винта или винта для листового металла заключается в том, что в резьбе винта есть прорезь, идущая назад от острия.Если вы когда-либо работали с метчиком, чтобы нарезать резьбу на металле, вы знакомы с этим видом надрезов; это тот же тип, который находится на боковой стороне метчика, создавая ряд острых режущих точек. Именно эти точки нарезают резьбу при вкручивании винта, подобно тому, как метчик нарезает резьбу в материале.

Использование винтов для нарезки машинной резьбы

Для того, чтобы нарезать эту резьбу, винты для нарезки резьбы должны иметь коническую форму, чтобы каждая последующая резьба врезалась все глубже и глубже в материал.Вот почему крепежные винты с нарезкой резьбы имеют коническую форму. Если бы они были прямыми, как это обычно бывает с крепежными винтами, они не могли бы нарезать резьбу.

При использовании винтов для нарезки резьбы любого типа важно начать с просверливания отверстия нужного размера. Для крепежных винтов это будет отверстие того же размера, которое используется для нарезания резьбы в материале, как показано в таблице ниже:

Q
SAE Size Размер бурового бита
# 4-40 # 43 3/32 «.0890
# 6-32 # 35 7/64 « .1100
# 8-32 # 29 9/64″ .1360
# 10-24 # 25 # 25 5/32 « .1495
# 12-24 # 16 11/64″ .1770
# 10 нет .1935
5/16-18 л. F 17/64” .2716
3/8-16 5/16” 5/16” .3125
3/8-24 L 21/64” .3320
7/16-14 л. U 23/64 « .3680
½-13 27/64″ 27/64 « .4212 .4212
SAE винт и размер бита

Большинство из нас не имеют числовые и буквенные размеры сверл. Для этих случаев я предоставил ближайший дробный битовый размер.Это обеспечит отверстие, которое можно использовать с этим размером винта, но резьба не будет нарезана так глубоко, как если бы использовалась бита подходящего размера. Поэтому прочность отверстия будет не такой большой. Имейте это в виду при строительстве объектов, где требуется высокая прочность.

Хотя обычно это не рекомендуется, с помощью этих шурупов можно нарезать резьбу в плотной древесине твердых пород. Шурупы хорошо войдут в дерево и будут хорошо держаться, хотя и не с такой силой, как в металле.Проблема возникает, если вы неоднократно пытаетесь удалить и заменить винты. Нарезание резьбы на самом деле разрезает древесные волокна, которые при выкручивании шурупов превращаются в опилки. Каждый раз, когда их удаляют и заменяют, стык винта с деревом становится слабее, пока не перестанет держаться после нескольких циклов.

Использование винтов для нарезания резьбы для листового металла

Направляющее отверстие также необходимо при использовании винтов для нарезки резьбы с резьбой для листового металла. Поскольку эти резьбы имеют разный размер, потребуются отверстия разного размера в соответствии с таблицей ниже:

5/32″ # 12 11 # 20-9
Размер винта десятичных дюймов
# 32 N / A .1160
# 7-16 1/8 «
# 29 9/64 « .1360 .1360
.1560
3/16 дюйма 3/16 дюйма .1875
# 14-10 9/32 « 9/32″ .2165
LTR. L 19/64 « .2900
11/32″ .3438
Размер шурупа и биты

Как и в случае с крепежными винтами, в некоторых случаях существует разница между размером сверл и ближайшей дробной долотой.Тем не менее, разница не будет иметь большого значения в предельной силе захвата винта, поскольку эти резьбы разные, что делает их более способными приспособиться к разнице между двумя размерами.

Саморезы по дереву, Peter Kerrawn

Шурупы для сверления

Существует еще одна категория винтов, которые часто неправильно понимаются как винты для нарезки резьбы; они известны как винты для сверления или саморезы. У них нет характерной выемки, которая позволяет винтам для нарезания резьбы нарезать свою резьбу, даже если канавка сверла может заходить в первую резьбу.Что делает эти винты уникальными, так это то, что острие винтов такое же, как у обычного спирального сверла.

Винты с просверленными концами широко используются в тех случаях, когда листовой металл или другие материалы крепятся к стальным или алюминиевым трубам квадратного или круглого сечения. Точка сверления обеспечивает отверстие через листовой металл и в трубу. Хотя он может просверливать довольно толстые трубы, резьба винта представляет собой резьбу из листового металла, поэтому они не будут работать в толстостенных трубах, где было бы лучше просверлить материал и нарезать резьбу.

Есть один производитель, который предлагает шурупы для сверления, которые также являются резьбонарезными. Они называются винтами Tek. Они сочетают в себе преимущества винтов для нарезки резьбы и винтов с просверленными концами в одном креплении.

Существуют также шурупы со сверлом, специально предназначенные для деревообработки. Разница между этими и другими шурупами со сверлом заключается в том, что они имеют более широкое острие, часто называемое «крыльями», позволяющее просверленной части шурупа создать просвет в древесине перед тем, как просверлить металлическую трубку.

Одна конечная точка

Много лет назад я работал инженером-технологом на заводе по производству городских автобусов. При изготовлении этих шин мы широко использовали как винты с нарезкой резьбы, так и винты с просверленной головкой, потому что они были быстрее в использовании, чем винты любого другого типа. В этом случае мы сверлили и ввинчивали элементы конструкции автобуса из нержавеющей стали. Винты были достаточно прочными для этого, потому что они были сделаны из закаленной стали или нержавеющей стали.

Большим преимуществом использования этих винтов является то, что с ними гораздо быстрее работать, чем с любым другим типом винтов, которые вы можете найти.Возможность просверлить и утопить винт за одну непрерывную операцию или прикрепить что-то там, где необходимо было нарезать резьбу за одну непрерывную операцию, экономила время, более чем компенсируя более высокую стоимость винтов.

После того, как я оставил инженерное дело, я сделал несколько закрытых трейлеров. Все без исключения я использовал винты с головкой фермы для крепления алюминиевой обшивки к этим прицепам. Сэкономленное время окупило стоимость винтов.

%PDF-1.3 % 28 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 28 88 0000000016 00000 н 0000002125 00000 н 0000002218 00000 н 0000002838 00000 н 0000003046 00000 н 0000003575 00000 н 0000003623 00000 н 0000003691 00000 н 0000003740 00000 н 0000003789 00000 н 0000003838 00000 н 0000003878 00000 н 0000004677 00000 н 0000004965 00000 н 0000005246 00000 н 0000005294 00000 н 0000005556 00000 н 0000006356 00000 н 0000007162 00000 н 0000007211 00000 н 0000007259 00000 н 0000007309 00000 н 0000007331 00000 н 0000007400 00000 н 0000010987 00000 н 0000011009 00000 н 0000014365 00000 н 0000014387 00000 н 0000015566 00000 н 0000016008 00000 н 0000016362 00000 н 0000017170 00000 н 0000017298 00000 н 0000018105 00000 н 0000018371 00000 н 0000018739 00000 н 0000019154 00000 н 0000020021 00000 н 0000020305 00000 н 0000023153 00000 н 0000023175 00000 н 0000026216 00000 н 0000026238 00000 н 0000029114 00000 н 0000029136 00000 н 0000029203 00000 н 0000029998 00000 н 0000030847 00000 н 0000031354 00000 н 0000031811 00000 н 0000031880 00000 н 0000034382 00000 н 0000034404 00000 н 0000037208 00000 н 0000037230 00000 н 0000037675 00000 н 0000037918 00000 н 0000037996 00000 н 0000038073 00000 н 0000039579 00000 н 0000043833 00000 н 0000044157 00000 н 0000044397 00000 н 0000044888 00000 н 0000045601 00000 н 0000046033 00000 н 0000051558 00000 н 0000055755 00000 н 0000056645 00000 н 0000057165 00000 н 0000058484 00000 н 0000059358 00000 н 0000063982 00000 н 0000064533 00000 н 0000065347 00000 н 0000069287 00000 н 0000071966 00000 н 0000072762 00000 н 0000075746 00000 н 0000076000 00000 н 0000076333 00000 н 0000076666 00000 н 0000077026 00000 н 0000077280 00000 н 0000077642 00000 н 0000077923 00000 н 0000002358 00000 н 0000002816 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 29 0 объект > эндообъект 30 0 объект Rßn9abu;D]RΗ) /U (&U4M몍g_\r00f*HVԤt,) /П-60 /В 1 >> эндообъект 114 0 объект > поток *Hѝ1XI3ǂrc

Какие шурупы использовать для основания пола из фанеры и OSB: Полное руководство

Фанера и OSB — два наиболее распространенных материала в конструкции основания пола.Многие люди используют гвозди в фанерном и OSB черновом полу, но гвозди часто не создают герметичного соединения. Шурупы лучше всего подходят для крепления чернового пола и минимизации прогиба. Но какие шурупы лучше всего использовать для чернового пола из-за множества типов шурупов?

Существует множество типов шурупов для чернового пола из фанеры и ОСП. Вы захотите использовать шурупы № 8 1-1/2 дюйма для дерева, расположенные на расстоянии 8 дюймов друг от друга, чтобы прикрепить 5/8-дюймовый черновой пол OSB к балке пола или ферме пола. Для 3/4-дюймовой фанеры было бы лучше использовать 2-дюймовый шуруп для дерева, чтобы учесть дополнительную толщину.Вы также можете использовать шурупы, чтобы устранить скрип в черновом полу, вызванный движением чернового пола по гвоздям.

Выбор винтов требует должной осмотрительности. Это больше, чем просто пойти в хозяйственный магазин и выбрать материалы. Мы подробно объясним критические соображения в этой процедуре.

Итак, чтобы узнать больше о шурупах для фанеры и OSB, продолжайте читать.

Черный пол: шурупы или гвозди?

Шурупы лучше подходят для качественной работы с черновым полом, чем гвозди.Винты создают более прочные соединения, а также менее разрушительны. Забивание гвоздей разрушит мягкую фанеру или ОСП. Это приведет к ослаблению шва и, в конечном итоге, к скрипу чернового пола.

Привлекательность использования гвоздей при установке фанеры или OSB довольно высока. Гвозди относительно проще в использовании. С помощью пневматического гвоздезабивателя вы можете забить несколько гвоздей за один раз. Таким образом, для многих людей это самый удобный вариант. Кроме того, гвозди относительно дешевле шурупов.Таким образом, при работе с ограниченным бюджетом есть естественная склонность отдавать предпочтение гвоздям, а не шурупам.

Тем не менее, несмотря на эти преимущества, лучше использовать шурупы, а не гвозди. Шурупы имеют дополнительное преимущество: они не выкручиваются и не вызывают скрипа пола при ходьбе по полу.

Вот несколько причин, по которым шурупы лучше гвоздей :

1. Крутящий момент

Фанерный пол всегда должен быть тихим. К сожалению, случайный скрип всегда связан с гвоздями.Секретная формула герметичных соединений с помощью винтов – резьба. Поэтому они прочно держатся в фанерном или OSB полотне, не оставляя места для расшатывания.

Поскольку шурупы вгрызаются в древесину, они создают недостижимый крутящий момент при использовании гвоздей. Следовательно, если в фанере есть слабость, она будет решена затяжкой винтов.

При использовании гвоздей происходит обратное. Вместо улучшения соединения существует большая вероятность ослабления фанеры.Использование гвоздей без пневматического гвоздезабивателя также побудит вас забить их в фанеру. Тем самым вы вносите слабость в сустав. Через некоторое время фанера начнет двигаться, так как стыковочный шов уже ослаблен.

2. Легко снимается

Иногда в будущем может потребоваться снять плату или заменить некоторые детали. В таком случае винты облегчат снятие, так как вам нужно будет только открутить их дрелью.

Даже если вы ошибетесь при установке, он может удалить винты.Однако удаление гвоздей может быть утомительным и повредить материал основания, если вы не будете осторожны.

3. Удобство

В работе по дереву меньше соединительных деталей, чем шурупы. Благодаря своей структуре они легко проникают в фанеру, не требуя чрезмерных усилий.

Поэтому мы рекомендуем всегда использовать шурупы вместо гвоздей, за исключением случаев, когда это почти неизбежно. Это будет стоить дороже, а также потребует больше опыта для установки шурупов, но это будет стоить всех вложений, так как ваш черный пол будет устойчивым к скрипу так долго.

Как правильно выбрать шурупы по дереву

Мы объяснили, что шурупы на голову выше гвоздей в проектах фанерного чернового пола. Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, можете ли вы использовать любой тип винта, который легко доступен.

Материал

На рынке вы встретите винты из стали, бронзы, латуни или алюминия. Большинство шурупов, которые обычно используются в деревянных проектах, изготовлены из стали. Этот материал твердый и создает плотные соединения, поэтому фанерные черновые полы пользуются огромной популярностью.

Стальные шурупы также не имеют завышенной цены, несмотря на их достаточно высокую ценность с точки зрения прочности и долговечности. Они также доступны в различных размерах. Таким образом, вы должны согласиться на стальные винты для вашего проекта фанеры.

Есть и другие важные соображения, такие как коническая форма или нет. Конический винт популярен благодаря своей высокой прочности при интенсивном давлении. Если фанера достаточно плотная по толщине, вы можете использовать шуруп для гипсокартона №8. Они прочны и относительно дешевле, чем старомодные конические винты.

Выберите головку шурупа с выпуклостью

Также необходимо обратить внимание на головку шурупа, так как она является жизненно важным фактором, определяющим окончательный вид фанерного проекта. Некоторые будут тонуть вровень, а другие не могут. В зависимости от ваших предпочтений, выберите свой идеальный вид.

Винты с полукруглой головкой идеально подходят для крепления чернового пола к лагам пола. Головка стекляруса зенкуется для гладкой отделки с гладкой подкладкой для готового пола.

Еще одним преимуществом является то, что не нужно сверлить отверстия.Сверление занимает много времени, и если вы сможете найти способ обойти этот процесс, тем лучше. Диаметр шурупа составляет примерно ¼ дюйма, и поэтому он проникает сквозь поверхность фанеры даже без отверстия. Атрибут также является ключевым для твердых соединений.

Головка утоплена и имеет вогнутую форму для облегчения погружения в фанеру. Это также помогает в распределении стресса, что имеет первостепенное значение для здорового сустава. Такие шурупы идеально подходят для гипсокартона и фанерных полов.

Выбор правильного типа головки

Выбор правильного типа привода также имеет большое значение для определения прочности соединения. Привод определяет, как винт будет двигаться внутри поверхности фанеры. Таким образом, все дело в распределении крутящего момента в процессе завинчивания.

Головной привод Philips

Винт, названный в честь американского бизнесмена Генри Ф. Филлипса, легко подходит к отвертке. Его форма означает, что водитель вводит огромный крутящий момент.Поскольку биты отвертки или отвертки легко отрываются, поломка головки винта уменьшается.

Таким образом, применение дополнительного крутящего момента сверх определенного порога будет противодействовать движению водителя с конструкцией Philips. Он будет выталкиваться наружу, а не дальше внутрь, что может сломать головку винта.

Это не идеальный шуруп для самодельных работ по фанере. Тем не менее, если вы ищете сверхплотное соединение, привод обеспечит именно это. Одна из проблем с винтами с крестообразным шлицем заключается в том, что они имеют тенденцию сдираться, что затрудняет их удаление.

Это приводит нас к винтам Torx.

Привод Torx, также известный как «Звездочка»

Винты с приводом Torx изготовлены в США и улучшают вид квадратного привода. В то время как Robertson имеет четыре контактных точки, Torx имеет 6. Таким образом, отвертка крепче удерживает винт, что облегчает передачу дополнительного крутящего момента.

Таким образом, он образует более прочные соединения, чем все остальные три винтовых привода. Однако Torx не побуждает водителя выйти, как привод Робертсона. Следовательно, существует риск поломки головки винта.

Благодаря дополнительному крутящему моменту звездочка идеально подходит для работы с плотной фанерой. Дополнительный крутящий момент на фанере загонит винт дальше внутрь, достаточно, чтобы головка утонула.

Также обратите внимание, что из-за увеличенной площади контакта вероятность поскользнуться минимальна. Таким образом, выкручивание винтов, когда это необходимо, намного проще, чем для других приводов. Вам может понадобиться сделать это в какой-то момент, когда вы захотите заменить черный пол.

Если вы выберете привод Torx, вы потратите больше, чем средний винт Philips.Тем не менее, цена оправдана для винта, обеспечивающего дополнительный крутящий момент.

Резьба

Спиральная часть шурупа, которая входит в фанеру во время установки, представляет собой резьбу. Обратите внимание, что существуют разные типы резьбы, но в нашем случае нас интересует только бит шероховатости или гладкости.

Для проекта по производству фанеры было бы лучше выбрать грубую нить, а не тонкую. У грубой нити будут более толстые спирали, благодаря чему они легче прорезают древесину и крепче цепляются.

Покрытие

Недорогие винты обеспечивают защиту от влаги, вызывающей ржавление и ослабление. В основном винты, которые вы используете, будут либо покрыты, либо покрыты металлом.

Почти все винты покрыты каким-либо защитным материалом. Помимо гальванического покрытия, они также могут быть покрыты дополнительным слоем цинка для дополнительной защиты от влаги.

Но некоторые покрыты блестящим слоем цинка или золотисто-желтым покрытием. Иногда также используется черный слой оксида фосфора.

Какие шурупы следует использовать для фанеры?

Крепежные детали WoodPro AP8X112-5 T20

Эти шурупы популярны при выполнении работ по дереву в первую очередь благодаря их надежности, долговечности и простоте использования. Они имеют острый конец, который плавно входит в древесину без необходимости приложения чрезмерной силы.

Резьба шурупов легко прорезает OSB и фанеру. Таким образом, вы быстро завершите свой проект, работая с этими винтами.Они являются одними из наиболее эффективных по времени типов, особенно для крупных проектов.

Кроме того, крепежные детали оснащены приводом Torx, который лучше всего передает избыточный крутящий момент. Шесть точек приводной головки Torx исключают возможность соскальзывания привода. Поэтому с ними легче работать, чем с обычными винтами с крестообразным шлицем, которые часто проскальзывают.

Кроме того, с крепежными элементами WoodPro вы вряд ли столкнетесь с проблемой коррозии. Винт имеет покрытие для защиты от ржавчины с E-покрытием PPG.Таким образом, они пригодны для использования в местах с повышенной влажностью.

Если вы новичок в укладке фанерных полов, вам обязательно подойдут эти шурупы. У них довольно длинный хвостовик, благодаря чему даже любой новичок в работе с деревом сможет без труда вбить их. Кроме того, вы можете быть уверены, что фанера не расколется.

При выборе шурупов для фанеры мы учитываем несколько важных соображений. Далее мы рассмотрим некоторые из лучших марок винтов, которые вы можете использовать для своего проекта по фанере.

Шурупы с плоской головкой и крестообразным шлицем из нержавеющей стали с ксилановым покрытием

До сих пор мы рекомендовали блестящие и золотистого цвета винты. Мы представим шуруп темного цвета, но с ключевыми характеристиками высококачественного шурупа.

Модель имеет тусклый блеск из-за ксиланового покрытия. Покрытие представляет собой винт из высококачественной нержавеющей стали, выдерживающий воздействие влаги и не ржавеющий. Дополнительное покрытие дополнительно повышает его влагостойкость и увеличивает долговечность.

Выбирайте эту модель, если вы живете во влажном районе или вблизи соленого водоема. Он оттолкнет всю влагу. Он не ржавеет и остается герметичным даже после воздействия воды. Они прочные и ударопрочные благодаря головке Philips.

Головка Phillips Bugle с крупной резьбой (BCP439)

Хотя эти шурупы в основном предназначены для монтажа гипсокартона, их также можно использовать для OSB или фанеры. Поскольку шурупы для гипсокартона ввинчиваются в деревянные стойки, они также подходят для чернового пола.

Винты имеют стеклянную головку, что важно при монтаже фанеры заподлицо. Кроме того, они имеют острый конец, что делает их идеальными для самостоятельного сверления.

Их плоская головка означает, что винт погружается ровно. У них дисковод Филипс. Таким образом, вы не рискуете сломать им головки при закручивании. 

Ищете сверхпрочный шуруп, способный выдержать даже самые суровые условия? Изготовленные с черным фосфатным покрытием и крупной резьбой, вы также можете использовать эти шурупы для гипсокартона для крепления фанерного основания.Кроме того, они поставляются в удобной упаковке из 195 штук, так что у вас всегда будет то, что вам нужно.

Сколько шурупов в листе OSB или фанеры размером 4 x 8 футов

При креплении чернового пола из OSB или фанеры вы должны использовать шуруп через каждые 8 ​​дюймов вдоль балки пола или фермы. Итак, вам понадобится 12 шурупов на 8-футовой длине OSB или фанеры. Если ваши балки пола или фермы имеют 16 дюймов по центру, вам понадобится 48 винтов на лист 4 × 8. Если ваши балки пола или фермы имеют 24 дюйма по центру, вам понадобится 36 винтов на лист 4 × 8.

Можно ли использовать шурупы для основания пола

Возможно, вы подумываете об использовании шурупов для крепления пола внутри вашего дома. Тем не менее, использование палубных шурупов для крепления черного пола не обязательно.

Обычно винты для настила имеют длину 2 1/2 или 3 дюйма и слишком длинные для крепления основания. Вам понадобится только шуруп №8 длиной 1 1/2 дюйма для OSB толщиной 5/8 дюйма или не более 2 дюймов для фанеры толщиной 3/4 дюйма. Кроме того, палубные винты имеют покрытие, которое помогает защитить винт от внешнего воздействия, что не требуется в помещении.

Шурупы для пола также будут стоить дороже, чем шурупы, необходимые для основания вашего пола. Если у вас не завалялось несколько шурупов от оставшегося проекта, вы можете сэкономить немного денег на покупке оборудования.

Можно ли использовать шурупы для гипсокартона на черновом полу

Во время строительных или ремонтных работ часто возникает вопрос, можно ли использовать шурупы для гипсокартона для крепления чернового пола. Вы можете использовать шурупы для гипсокартона, чтобы прикрутить OSB или фанерный пол, при условии, что шуруп для гипсокартона имеет вес 8.

Большинство шурупов для гипсокартона представляют собой шурупы с 6 утяжелителями, которые на один размер меньше, чем шурупы с 8 утяжелителями. Если вы покупаете шурупы для гипсокартона для крепления черного пола, убедитесь, что вы покупаете шуруп с правильным весом.

Практический пример: Неправильное использование саморезов в штукатурке

Отраслевые стандарты ASTM по использованию саморезов для крепления металлических аксессуаров

Наш обзор ключевых международных отраслевых стандартов ASTM по использованию саморезов в лепных облицовочных системах выявил следующее руководство:

• Раздел 5.1 ASTM C926 требует: «Металлические основания и аксессуары, используемые для нанесения штукатурки, должны быть установлены в соответствии со спецификацией C1063, если не указано иное».

• Раздел 6.7.2 ASTM C1063: «Винты… должны быть изготовлены в соответствии со спецификацией C954 или C1002… Винты, используемые для крепления к металлическим элементам каркаса, должны быть самосверлящими и самонарезающими. Винты, используемые для крепления к деревянным элементам каркаса, должны иметь острие».

• Раздел 7.4.2 стандарта ASTM C1002 требует: «Винтовая резьба должна быть достаточной для того, чтобы плотно притянуть металлическую гипсовую основу… к поверхности деревянной или стальной стойки, не выкручиваясь…»

• Раздел 8.2.2 ASTM C1002 далее сообщает: «Верхняя часть винта должна быть либо плоской, либо контурной. Нижняя сторона головы должна быть плоской или почти плоской. Нити должны доходить до нижней стороны головы».

• Раздел 8.5.2 ASTM C1002 дополнительно указывает: «Винты должны быть достаточно длинными, чтобы проникать в деревянные элементы не менее чем на 5/8 дюйма (15,9 мм)». (См. также раздел 7.10.2.5 ASTM C1063.)

Вкратце, отраслевые стандарты по использованию саморезов для крепления металлических оснований и аксессуаров к деревянным каркасным стойкам включают следующие инструкции:

1) На переходах металл-дерево допускается только остроконечный крепеж (не самонарезающие шурупы).

2) Головки крепежа должны плотно прилегать к металлическому основанию.

3) Винты должны иметь непрерывную резьбу от кончика до нижней части головки.

4) Длина крепежного элемента должна быть достаточной, чтобы эти непрерывные резьбы также входили не менее чем на 5/8 дюйма в каркас деревянной стойки.

5) Резьбовое структурное соединение внутри этих деревянных стоек должно быть достаточным для плотного прилегания металлического аксессуара к лицевой стороне стоек (или обшивки) без раскручивания.

Кроме того, при использовании самонарезающих шурупов в узлах штукатурной облицовки (независимо от того, идет ли речь о переходах металл-дерево или металл-металл), необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не повредить строительную бумагу или обертку, которая служит в качестве требуется непрерывный атмосферостойкий барьер за гипсовой цементной системой.

Первоначальная общая оценка состояния стен в состоянии после возведения, подвергающихся воздействию в рамках данного проекта

Полезно сравнить приведенные выше инструкции с репрезентативными фотографиями фактического состояния этого здания.Например, как показано на Фото 3, установщик лепнины использовал самонарезающие шурупы (обычно предназначенные для использования с металлическим каркасом) на всех высотах деревянного каркасного дома. Мы не обнаружили остроконечных винтов.
Установленные саморезы имеют стеклянные головки (в форме трубы) без непрерывной резьбы на нижней стороне головки крепежа. (Винты со стеклянными головками чаще всего встречаются в панелях из гипсокартона, где отверстия утоплены, чтобы соответствовать форме стекляруса.) Как показано на фотографиях 2 и 4, застежки со стеклянными головками просто не подходят к металлическим основаниям и аксессуарам.

Точно так же мы обнаружили, что эти металлические аксессуары часто не плотно прилегали к фанерной обшивке под строительным картоном. Поэтому, поскольку наконечники самосверлящих шурупов не имеют резьбы, эти крепежные детали (общей длиной 1¼ дюйма) просто не могли обеспечить требуемый минимум 5/8 дюйма. глубину резьбы в деревянные шпильки, поддерживающие ½ дюйма.фанера.

Кроме того, как показано на фотографиях с 3 по 5, мы увидели, что открытые, плохо закрепленные самонарезающие винты обеспечивают прямые пути проникновения разрушительной воды через строительную бумагу в деревянную обшивку и стойки.

5 основных типов шурупов, которые должен знать каждый домашний мастер

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то, что на них не так уж много внимания, шурупы занимают почетное место в строительстве, хобби и производстве мебели. От обрамления стен и изготовления шкафов до повседневных проектов, таких как изготовление деревянной скамейки, эти функциональные крепежи буквально скрепляют все вместе.По этой причине очень важно выбрать правильный винт для вашего проекта.

Проход с винтами в местном хозяйственном магазине заполнен, казалось бы, бесконечными вариантами. И вот почему: для разных проектов требуются разные типы винтов. Чем больше времени вы проводите за сборкой и ремонтом вещей по дому, тем лучше вы будете знакомиться со следующими пятью типами шурупов и будете знать, когда и как использовать каждый тип.

Читайте дальше, чтобы узнать о наиболее распространенных типах винтов, а также о головках винтов и типах приводов.Вскоре вы научитесь отличать один сорт от другого, что значительно ускорит ваш следующий поход в хозяйственный магазин.

Типы головок винтов 

Поскольку винты ввинчиваются в дерево и другие материалы, глаголы «вкручивать» и «винт» взаимозависимы, когда речь идет о крепежных деталях. Ввинчивание винта просто означает приложение усилия скручивания, необходимого для ввинчивания винта. Инструменты, используемые для ввинчивания винтов, называются отвертками и включают в себя отвертки, дрели/отвертки и ударные отвертки.У многих есть магнитные наконечники, которые помогают удерживать винт на месте во время введения. Тип привода указывает на конструкцию отвертки, которая лучше всего подходит для ввинчивания определенного типа винтов.

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие наборы отверток для домашних мастеров и профессионалов

Типы приводов

Прежде чем мы поговорим о том, какие типы винтов подходят для конкретных проектов в вашем списке дел, давайте поговорим о том, каковы большинство винтов вставил сегодня. Для лучшего сцепления дизайн головки винта соответствует дизайну конкретной отвертки или электродрели.

В качестве примера возьмем винты с крестообразным шлицем, разработанные компанией Phillips Screw Company: этот популярный крепеж легко узнать по знаку «+» на его головке, и для его закручивания требуется отвертка с крестообразным шлицем. С момента изобретения винта Phillips в начале 1930-х годов на рынке появился ряд других головок винтов, включая утопленные 6- и 5-конечные звезды, конструкции с шестигранной и квадратной головкой, а также многочисленные комбинированных конструкции , такие как как нечто среднее между утопленным квадратом и головкой Phillips, которые совместимы с несколькими сверлами.

При покупке крепежа для вашего проекта имейте в виду, что вам нужно согласовать дизайн головки винта с правильной отверткой. К счастью, наборы сверл поставляются с несколькими битами, которые подходят практически для любого стандартного размера головки винта и конфигурации конструкции. Другие распространенные типы отверток включают:

  • Шлиц : Этот очень распространенный тип имеет прямую линию, проходящую через середину головки винта, и часто используется с ручными отвертками.
  • Шестигранник : Винты с шестигранной головкой, названные в честь своей шестигранной формы, могут иметь один из двух типов головок: внешняя шестигранная головка, для закручивания которой требуется гаечный ключ или головка, или внутренняя шестигранная головка, для которой требуется шестигранный ключ.
  • Torx : Также называемые «звездообразными» головками, винты Torx имеют внутреннюю звездообразную форму, что требует использования соответствующего ключа Torx или насадки.
  • Квадрат : Квадратная отвертка имеет внутреннюю форму куба и не позволяет вырезать головку, поэтому для нее требуется квадратная насадка или отвертка того же размера.
  • Quadrex : Не так распространен, как другие типы, отвертка Quadrex представляет собой комбинацию крестового и квадратного шлица. Его можно вставить либо с помощью специальной отвертки Quadex, либо с помощью квадратной отвертки, отвертки Phillips или биты того же размера.

СВЯЗАННЫЕ: 5 типов отверток, которые должен знать каждый мастер

Типы головок Фото: istockphoto.com зенковать. Правильный выбор для вас будет зависеть от типа проекта, который вы делаете, и от того, хотите ли вы, чтобы головка винта находилась ниже поверхности материала.

  • Шурупы с потайной головкой : Этот тип шурупов предпочтителен, когда мастеру нужна гладкая, плоская поверхность.Полностью вставленный винт с потайной головкой должен находиться на одном уровне с поверхностью материала. Одним из наиболее распространенных типов шурупов с потайной головкой являются шурупы для гипсокартона с головками в форме стекляруса. Их конструкция с конической головкой позволяет мастеру вставлять винты для гипсокартона прямо под поверхность гипсокартона, не повреждая его. Небольшое углубление, которое оставляет шуруп, затем можно заполнить смесью для гипсокартона, чтобы создать гладкую стену.
  • Винты с потайной головкой : Шурупы с потайной головкой доступны в широком диапазоне размеров и стилей и имеют головки, которые сидят непосредственно на поверхности материала.Большинство винтов не потайные.

Стандартные размеры винтов

Стандартные размеры винтов определяются диаметром стержня винта, и большинство размеров винтов доступны в нескольких вариантах длины. Существуют нестандартные винты, но они обычно маркируются для конкретного использования (например, «винты для очков»), а не по размеру. Ниже приведены наиболее распространенные стандартные размеры винтов:

  • Винт №4: Эти маленькие винты имеют диаметр всего 7/64 дюйма и доступны в диапазоне длин от ⅜ дюйма до ¾ дюйма.Они используются для таких вещей, как небольшие поделки и легкие петли.
  • Винт №6: Также винт №6 имеет диаметр 9/64 дюйма и имеет длину от ½ до 1 ½ дюйма. Лучше всего подходит для рукоделия и детской мебели.
  • Винт №8 : Отличный универсальный винт, винт №8 имеет диаметр 5/32 дюйма. №8 можно приобрести длиной от 5/8 дюйма до 3 дюймов. Он подходит для легкого строительства, например, для изготовления шкафов.
  • Винт №10: Диаметр винта №10 составляет 3/16 дюйма и обычно имеет длину от 3/4 до 4 дюймов. Этот винт используется для общестроительных целей, таких как строительные настилы и навесы для хранения.
  • Винт №12 : Предназначен для тяжелых условий эксплуатации — мы говорим о несущих конструкциях — винт №12 имеет диаметр 7/32 дюйма. Их длина варьируется от ¾ дюйма до примерно 6 дюймов.

Общие типы винтов

Как классифицируются типы винтов? Тип шурупа или то, как вы его спрашиваете в хозяйственном магазине, обычно зависит от материала, для которого предназначен шуруп.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов винтов, используемых в проектах по благоустройству дома.

1. Шурупы для дерева Фото: Homedepot.com

Шурупы для дерева имеют крупную резьбу для надежного захвата древесины до верхней части стержня шурупа, прямо под головкой, где она часто бывает гладкой. Такая конструкция обеспечивает более плотные соединения при креплении дерева к дереву.

По этой причине шурупы также иногда называют «строительными шурупами». Когда шуруп просверлен почти на всю глубину, гладкая часть наверху стержня свободно вращается, чтобы головка не вдавливалась глубже в доску.Тем временем кончик шурупа с резьбой вгрызается в нижний кусок дерева, плотно сближая две доски. Коническая головка шурупа позволяет ему сидеть на одном уровне или немного ниже поверхности дерева.

При выборе шурупов для базовой деревянной конструкции выберите длину, которая позволит кончику шурупа проникнуть в нижнюю доску примерно на 2/3 толщины этой доски. Что касается размеров, вы обнаружите, что ширина шурупов для дерева значительно различается: от № 0 (диаметр 1/16 дюйма) до № 20 (диаметр 5/16 дюйма).

Самый распространенный размер шурупа для дерева — №8 (примерно 5/32 дюйма в диаметре), но, как мы уже говорили ранее, оптимальный размер шурупа для вас зависит от проекта или задачи, которую вы выполняете. Финишные шурупы, например, предназначены для крепления отделки и молдингов и поэтому имеют меньшую головку, чем стандартные шурупы по дереву; они сужены, чтобы вы могли вставить шуруп прямо под поверхность дерева, оставив крошечное отверстие, которое вы можете заполнить замазкой для дерева.

Шурупы для дерева бывают как для внутреннего, так и для наружного применения, последние часто оцинкованы или обработаны цинком для защиты от ржавчины.Домашним мастерам, которые работают над внешними проектами с использованием обработанной под давлением древесины, следует искать шурупы для дерева, совместимые с щелочной медью (ACQ). Они не подвергаются коррозии при использовании в сочетании с древесиной, обработанной под давлением химическими веществами на основе меди.

Традиционно, чтобы вставить шурупы таким образом, чтобы предотвратить расщепление древесины, требуется, чтобы домашние мастера сначала просверлили направляющее отверстие, а затем вставили шуруп. Винты, идентифицированные как «самонарезные» или «самосверлящие», имеют острый наконечник, который имитирует сверление сверлом, что делает предварительное сверление делом прошлого.Поскольку не все шурупы для дерева являются саморезами, обязательно внимательно прочитайте упаковку шурупов.

Подходит для : Используется для соединения дерева с деревом, в том числе для каркасных стенных стоек, крепления молдингов и сборки книжных шкафов.

Наша рекомендация : SPAX #8 2 1/2-дюймовый крестообразный квадратный хвостовик с плоской головкой и полной резьбой, оцинкованный многокомпонентный винт — приобретите 1-фунтовую коробку в The Home Depot за 9,50 долларов США. №
Ходовая часть резьбы на шурупах помогает им врезаться в древесину и образовывать прочные и надежные соединения.

2. Шурупы для гипсокартона Фото: istockphoto.com

Предназначены только для установки панелей для гипсокартона, длина этого типа шурупов варьируется от 1 до 3 дюймов. Их «стеклянная» головка предназначена для того, чтобы слегка утонуть в поверхности гипсокартонной панели, не разрывая защитное бумажное покрытие панели; отсюда и название винт со стеклянной головкой. Здесь не требуется предварительное сверление отверстий; когда эти саморезы достигают деревянных стоек или балок, они впиваются прямо в них. Стандартные шурупы для гипсокартона подходят для крепления панелей гипсокартона к деревянному каркасу, но если вы устанавливаете гипсокартон на металлические стойки, ищите винты, которые предназначены для использования с металлом. шпильки.

Примечание. Для их установки вам также потребуется купить сверло для гипсокартона, поскольку оно не всегда входит в стандартный набор бит. Это напоминает биту с головкой Phillips, но имеет небольшое защитное кольцо или «плечо» возле кончика биты, которое предотвращает слишком глубокую установку винта.

Подходит для : Шурупы для гипсокартона являются лучшим вариантом для крепления панелей гипсокартона к стойкам стены.

Наша рекомендация : Grip-Rite’s #6 x 2 дюйма.Винты для гипсокартона с крупной резьбой и острым концом Phillips Bugle-Head — купите 1-фунтовую коробку в The Home Depot за 7,47 доллара. №
Скошенная форма анкерных болтов для гипсокартона позволяет легко утопить их в гипсокартоне, не повреждая панели.

3. Шурупы для каменной кладки Фото: Homedepot.com

Первое, что вы заметите в шурупах для кладки, также называемых «анкерами по бетону», это то, что многие из них не заострены на конце (хотя некоторые заострены). Кладочный винт не просверливает собственное отверстие; вместо этого пользователь должен предварительно просверлить отверстие, прежде чем вставлять винт.В то время как некоторые шурупы для каменной кладки имеют крестообразную головку, многие из них имеют выступающие шестигранные головки, которые требуют установки с помощью специальной подходящей биты с шестигранной головкой.

Проверьте упаковку шурупа, для которого требуется сверло и точный размер, чтобы предварительно просверлить отверстия, а затем засверлить анкер. Ударная дрель с битой по камню необходима для предварительного сверления, но обычная дрель может вставить эти винты.

Подходит для : Используется для крепления дерева или металла к бетону, например, для крепления деревянных полов к бетонному фундаменту или полу подвала.

Наша рекомендация : Хорошим шурупом для этой задачи является бетонный анкер большого диаметра Tapcon 3/8 дюйма x 3 дюйма с шестигранной головкой и шайбой.
Шурупы для каменной кладки имеют высокую и мелкую резьбу, предназначенную для закрепления шурупа в бетоне.

4. Шурупы для настила Фото: Homedepot.com

Винты, используемые для крепления настила или «настила настила» к системе балок настила, предназначены для зенковки, так что верхние части находятся заподлицо или чуть ниже поверхности лес.Как и шурупы по дереву, эти шурупы для наружных работ имеют крупную резьбу и гладкий верхний стержень и изготовлены с защитой от ржавчины и коррозии. Если вы устанавливаете деревянный настил, обработанный под давлением, используйте только винты для настила, совместимые с ACQ.

Многие шурупы для настила являются самонарезающими и поставляются как с крестообразным шлицем, так и со звездообразным шлицем. Их длина варьируется от 1 5/8 до 4 дюймов, и на упаковке они специально помечены как «шурупы для настила». Производители композитных настилов указывают использование шурупов для настила из нержавеющей стали при установке своего продукта.

Подходит для : используйте шурупы для крепления террасных досок к балкам настила. Эти винты с потайной головкой не будут выступать над настилом, что идеально подходит для поверхностей, по которым вы будете ходить.

Наша рекомендация : Deckmate #10 x 4-дюймовый шуруп Red Star с плоской головкой для дерева — приобретите 1-фунтовую коробку в The Home Depot за 9,97 долларов.
Коническая головка шурупа для настила облегчает его зенкование в доске настила.

5.Шурупы для МДФ Фото: Homedepot.com

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) часто используется в домах в форме внутренней отделки, например, основания и молдингов, а также в конструкции некоторых книжных шкафов и полок, требующих сборки. МДФ более твердый, чем массивная древесина, его труднее пробить обычными шурупами без раскола.

Остается два варианта: просверлить направляющие отверстия в МДФ и использовать обычные шурупы или сократить время работы и использовать саморезы для МДФ. Шурупы для МДФ бывают тех же размеров, что и обычные шурупы по дереву, и имеют звездообразные головки, но предназначены для устранения расщепления и необходимости сверления направляющих отверстий.

Подходит для : чтобы вам не нужно было сверлить направляющие отверстия при установке МДФ, используйте шурупы для МДФ, которые позволяют одновременно сверлить и вставлять шурупы.

Наша рекомендация: SPAX #8 x 1-3/4 дюйма. Шурупы T-Star Plus с частичной резьбой и цинковым покрытием для древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Приобретите коробку из 200 штук в The Home Depot за 6,97 долларов США.
Наконечник винта для МДФ оснащен крошечным сверлом, а не стандартным сверлом, поэтому он просверливает отверстие для винта, пока винт вставляется.

Другие типы шурупов

Когда вы покупаете шурупы, вы заметите много разных терминов: некоторые термины определяют лучший шуруп для определенного типа материала (например, шурупы по дереву) а другие термины имеют особое значение, например, винты с защитой от несанкционированного доступа. Со временем большинство домашних мастеров узнают и другие способы идентификации и покупки шурупов:

  • Шурупы SPAX: Знакомая торговая марка в хозяйственных магазинах, SPAX производит широкий спектр строительных крепежей, включая шурупы для настила, шурупы для гипсокартона. , и даже саморезы, предназначенные для строительства бревенчатых домов.Винты SPAX продаются многими национальными розничными торговцами, такими как The Home Depot и Menards.
  • Шурупы для листового металла: Предназначены для крепления листового металла к листовому металлу, дереву или другим материалам. Эти винты имеют острые кончики и резьбу, предназначенные для проникновения в металл. Они часто изготавливаются из нержавеющей стали, хотя некоторые из них покрыты цинком.
  • Винты для скрепления: Винты для скрепления, также называемые «связующими стойками» или «связующими элементами в Чикаго», представляют собой застежки, состоящие из двух частей, которые используются для скрепления двух или более предметов.Они часто используются ремесленниками или теми, кто хочет создавать буклеты своими руками, связывая страницы вместе. Нижняя часть стяжного винта представляет собой узкий цилиндр с резьбой внутри. Как только ствол вставляется в направляющее отверстие, с другой стороны вставляется простой винт и затягивается, чтобы скрепить предмет.
  • Крепеж с защитой от несанкционированного доступа: Винты с защитой от несанкционированного доступа имеют головки винтов, для установки и удаления которых требуются специальные отвертки. Например, винт Pin Torx считается защищенным от несанкционированного доступа, потому что он имеет отверстие Torx, но штифт торчит посередине.Обычная отвертка Torx не сможет его удалить. Для его удаления необходима специальная бита Torx.
  • Крепежные винты: Подобно болтам (см. ниже), крепежные винты используются в резьбовых отверстиях, например, в двигателях и промышленном оборудовании. Как и стандартные винты, они не имеют острых концов.

СВЯЗАННЫЕ: Как правильно выбрать винт

Винты и болты: в чем разница? Фото: istockphoto.com

Хотя некоторые используют термины «винт» и «болт» взаимозаменяемо, эти крепежные детали очень разные.Винт разработан с резьбой, которая врезается в дерево или другой материал и создает прочное соединение. Болты предназначены для вставки в существующее отверстие, и для фиксации болта на месте требуется гайка на другой стороне материала. Винты обычно короче материала, на котором они используются, а болты длиннее, поэтому к ним можно прикрепить гайку.

Ниже приведены наиболее часто используемые типы болтов.

  • Болт с шестигранной головкой : Этот болт имеет шестигранную головку, и для затягивания шестигранной гайки на другом конце, который называется фаской, требуется гаечный ключ или головка.Болты с шестигранной головкой предназначены для использования в различных материалах, включая дерево, пластик и металл.
  • Анкерный болт t: Анкерные болты чаще всего используются для крепления деревянных плит к бетону. Анкерные болты вставляются в верхнюю часть бетонных стен, пока бетон еще влажный. После того, как бетон затвердеет, в деревянных подоконниках просверливаются отверстия, соответствующие конфигурации болтов, а затем используются гайки, чтобы прочно прикрепить пластины к верхней части бетонной стены.
  • Болт с квадратным подголовком : Чаще всего используется для крепления металла к дереву. Болт с квадратным подголовком имеет гладкую куполообразную головку, которая предотвращает ослабление болта со стороны головки.На конце фаски используется гайка для затягивания болта на месте.
  • Болт: После объяснения того, что болты и винты разные, вот исключение. Болт с запаздыванием больше похож на винт, чем на традиционный болт, и некоторые называют его «винтом с запаздыванием». Обычно он длиннее, сделан из более прочной стали и используется для создания прочных соединений в конструкциях, таких как каркас несущих стен. Стяжной болт не требует гайки, чтобы удерживать его на месте.
  • Рычажный болт : Этот болт имеет особое назначение: он увеличивает удерживающую способность крепежа, вставленного в полую стену, например, в каркасной стене, покрытой гипсокартоном.Тумблер поставляется с крыльями, и при вставке через гипсокартон крылья откидываются внутрь панели, что обеспечивает дополнительную удерживающую способность.

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие болторезы для домашних мастеров

Заключительные мысли

Количество и типы доступных винтов могут показаться подавляющими для многих домашних мастеров, но все они полезны по-своему. В дополнение к изучению наиболее распространенных стандартных размеров винтов также полезно знать, что для конкретных целей доступны различные типы винтов, такие как винты для листового металла или винты для очков.

Самое важное, о чем должны помнить домашние мастера при покупке шурупов, — это соответствие типа головки шурупа отвертке. Покупка винтов с защитой от несанкционированного доступа бесполезна, если у вас нет соответствующего драйвера для их использования.

Часто задаваемые вопросы о типах винтов

Рынок крепежных изделий огромен и постоянно растет, поскольку производители разрабатывают различные и более совершенные винты и отвертки для конкретных целей. У тех, кто изучает различные способы крепления материалов, наверняка возникнут вопросы.Ниже приведены ответы на некоторые из самых популярных запросов.

В. Сколько существует типов винтов?

Существуют десятки типов винтов, различающихся по диаметру, длине и назначению. Для крепления и соединения различных материалов можно использовать как гвозди, так и шурупы.

В. Что такое винты Torx?

Винт Torx имеет шестигранную головку, внутреннюю или внешнюю, и для его ввинчивания и извлечения требуется подходящая отвертка Torx.

В. Что такое шурупы по бетону?

Разработанные для ввинчивания в бетон, эти шурупы, такие как шурупы Confast, имеют чередующуюся глубокую и мелкую резьбу, которая считается наиболее подходящей для крепления в бетоне. Обычно они синие и имеют головки винтов Филиппа.

В. Что такое винт с полукруглой головкой?

Шурупы с полукруглой головкой, пригодные для работы с различными материалами, имеют небольшой кончик сверла, а не наконечник винта, что избавляет от необходимости сверлить направляющие отверстия перед вставкой крепежа.

В. Что такое структурные винты?

Эти обычные винты используются в строительстве и при ремонте домов. Они изготовлены из прочной стали для прочности на сдвиг и поставляются с различными типами головок винтов.

12 различных типов винтов и их применение [на фото]

Обновлено: | Категории: Гараж

Хотя может показаться, что это не так уж и много, различные типы винтов буквально скрепляют вещи, от мебели до зданий и хобби.

Будь то предмет повседневного обихода, такой как деревянная скамейка, шкаф или семейная фотография на стене, обязательно должен быть задействован винт.

Хотя все винты служат одной цели, не все винты одинаковы. Существует винт для каждой конкретной цели — есть причина, по которой настоящий буфет винтов в вашем местном хозяйственном магазине так богат, а проходы так длинны!

Вот почему важно знать о различных типах винтов, чтобы вы могли выбрать правильные для работы.

Для разных проектов требуются разные винты. Если вы занимаетесь строительством или изготовлением мебели, или являетесь преданным энтузиастом-любителем, или просто очень часто ремонтируете свой дом, вы, вероятно, уже знаете некоторые из этих винтов.

12 типов винтов

Иногда, если вы посмотрите в Интернете, вы увидите, что люди говорят о более чем 35 типах винтов, но когда вы читаете, они описывают различные типы головок винтов, а затем каждый крошечный подтип.

На самом деле существует только 9 основных типов винтов. Другие стили основаны на размере, материале и головке винта и на самом деле не являются основными классификациями. Давайте теперь рассмотрим основные из них.

Шурупы для дерева

Никаких призов за угадывание материала, для которого предназначены эти шурупы! Шурупы для дерева обычно изготавливаются из бронзы, латуни или стали и используются специально при работе с деревом.

Хвостовик без резьбы наверху и крупная резьба на заостренном конце облегчают идентификацию.Просто убедитесь, что вы используете правильные типы сверл, чтобы сначала создать пилотное отверстие, чтобы не сломать доски.

Конструкция также служит не только для обозначения внутреннего диаметра — она позволяет шурупу плавно проникать сквозь древесные волокна, не вызывая чрезмерного расщепления (расщепление уменьшается за счет минимизации сопротивления).

Шурупы для дерева могут иметь плоскую, овальную или круглую головку. Плоские головки являются важным крепежом в тех случаях, когда вам нужны винты, спрятанные или сидящие заподлицо с деревянной поверхностью.

Овальные головки или чашеобразные головки немного более заметны, чем плоские, тогда как круглые головки наиболее заметны и поэтому используются в декоративных целях. Я использовал все виды случайных шурупов, которые хранил в ящике вместе с моим импровизированным креслом-адирондаком из поддонов.

Шурупы для гипсокартона

Шурупы для гипсокартона

предназначены для большинства типов панелей из гипсокартона и бывают двух основных типов: винты с крупной или W-образной резьбой, используемые для крепления гипсокартона к дереву, или винты с мелкой резьбой или S-образные винты, используемые для крепления металлических стоек к гипсокартону. .

Последний также поставляется с самонарезающим наконечником, так что предварительное сверление не требуется. Шурупы для гипсокартона прорезают гипсокартон, как горячий нож сквозь масло, благодаря сверхострым наконечникам, которые уменьшают разрыв при быстром вкручивании.

Существует множество различных типов шурупов для гипсокартона, в том числе те, которые покрыты цинком, фосфатом или керамикой, а также те, которые предназначены для уменьшения коррозии. Они также хорошо работают с альтернативами гипсокартона.

Саморезы

Саморезы — это винты, которые устраняют необходимость предварительного сверления благодаря резьбе, облегчающей сверление отверстия во время вкручивания винта.Эти винты могут быть винтами для гипсокартона, дерева или листового металла.

Однако проблема с этими винтами заключается в том, что их вытягивание приводит к зачистке винта. Они также легко рвутся при чрезмерном затягивании.

Шурупы для листового металла

Шурупы для листового металла можно использовать в любом сценарии, требующем соединения различных материалов, будь то резина, пластик, металл или любые виды фанеры.

Таким образом, винты для листового металла доступны во многих типах и размерах, и материал, с которым вы работаете, определяет, какой винт вы используете.

Типы A, B и AB являются наиболее часто встречающимися и используемыми винтами для листового металла, в то время как тип 25 встречается реже и используется для определенных целей, как правило, с пластиком. Они также бывают с разными головками — с шестигранной шайбой, плоской и овальной.

Шурупы для листового металла чрезвычайно эффективны благодаря своей острой специальной резьбе, обеспечивающей плотное соединение.

Кладочные винты

Винты для каменной кладки, также называемые «анкерами», легко отличить от остальных по отсутствию заостренного конца.Таким образом, шурупы для каменной кладки не предназначены для сверления отверстий, и, следовательно, требуется предварительное сверление (хотя работают любые типы сверл, рекомендуется перфоратор).

Эти шурупы используются для крепления бетона к дереву или металлу, причем одним из наиболее распространенных применений является крепление деревянных полов к цокольному полу или бетонным фундаментам домов.

Винты для каменной кладки

могут иметь головки Philips или выступающие шестигранные головки, для которых требуются специальные соответствующие биты с шестигранной головкой (на упаковке указано, какой бит и размер требуется).

Шурупы для МДФ

Шурупы для древесноволокнистых плит средней плотности, часто встречающиеся в домах при лепке, в качестве альтернативы лепному декору и при изготовлении полок и книжных шкафов (особенно тех, которые требуют сборки), являются одними из наиболее часто используемых шурупов.

Эти шурупы очень прочные, так как МДФ как материал тверже цельной древесины и его довольно трудно пробить. Использование шурупов для дерева на МДФ чаще всего приводит к расщеплению, если только вы предварительно не просверлите отверстие, а затем не используете обычный шуруп.

Шурупы МДФ

облегчают жизнь, особенно если вы используете саморезы. Шурупы для МДФ по своей природе исключают необходимость предварительного сверления и расщепления. Они имеют звездообразные головки и доступны в тех же размерах, что и обычные шурупы для дерева.

Шурупы для настила

Винты для настила

чаще всего используются для установки или крепления наружного настила или настила террасы к системе балок. Поэтому эти винты предназначены для зенкерования, что означает, что они сидят заподлицо или немного ниже деревянной поверхности.

Шурупы для террасы похожи на шурупы по дереву тем, что имеют крупную резьбу и гладкий верхний стержень. Они также предназначены для защиты от коррозии и ржавчины — еще одно их общее сходство с шурупами.

Если вы используете настил из обработанной под давлением древесины, следует использовать только винты для настила, совместимые с ACQ. В случае композитного настила большинство производителей указывают использование соломинок для настила из нержавеющей стали для установки.

Шурупы для настила бывают различной длины, в зависимости от их назначения, и многие из них являются саморезами.

Шурупы-дюбели

Шурупы-дюбели, также называемые двухсторонними винтами (по понятным причинам) и резьбовыми шпильками для дерева, не имеют головок; вместо этого они имеют запаздывающие нити на обоих концах, которые сужаются к тупой средней точке.

Эти шурупы предназначены для ввинчивания в предварительно просверленные направляющие отверстия, но их резьба также позволяет вкручивать их в древесину без предварительного сверления.

Шурупы с дюбелями обычно используются для крепления или соединения двух кусков дерева.Это делает их обычным явлением при изготовлении мебели, окончательной установке, создании сквозных соединений и других работ по дереву, особенно тех, которые включают глухие отверстия и одиночные скрытые крепления.

Отсутствие головки означает, что для установки требуется отвертка или пассатижи.

Винты для зеркал

Это специальные шурупы, с помощью которых можно крепить зеркала к стенам без дополнительных скоб. Зеркальные винты имеют потайную головку с прорезью и отверстием с резьбой; это позволяет завинчивать входящие в комплект крышки, что упрощает установку и придает стильный вид.

Винты для зеркал

также имеют конические резиновые втулки. Они предотвращают прямое вдавливание винтов в зеркало.

Винты и крышки покрыты цинком, что делает их устойчивыми к ржавчине. Это означает, что эти шурупы также можно без проблем использовать во влажных помещениях, например, в ванных комнатах.

Шурупы для ДСП

Винты для ДСП, также известные как винты Twinfast и ДСП, как следует из названия, представляют собой саморезы, предназначенные специально для ДСП.

Крупная резьба с вдвое большим шагом резьбы, чем у стандартных шурупов по дереву, позволяет легко вкручивать их в ДСП, ДСП и ДВП различной плотности.

Благодаря широкой резьбе их можно легко вставить с помощью обычных насадок и ручных отверток. Самоцентрирующаяся точка на шурупе также помогает ему входить прямо и снижает риск раскола ДСП.

Винты безопасности

Защитные винты, также известные как винты с защитой от несанкционированного доступа, представляют собой более или менее стандартные винты; однако они имеют уникальные головки, а это означает, что обычные инструменты не могут удалить эти винты.

Таким образом, любой винт, который нельзя выкрутить с помощью отвертки с крестообразным шлицем или отверткой со шлицевой головкой, автоматически становится защитным винтом.

Однако человечество всегда находило обходные пути, а это означает, что защитные винты уже не так надежны, благодаря новаторскому уму тех, кто изобрел биты-отвертки, чтобы пробить любой винт.

Хотя проблема может заключаться не в самих винтах безопасности, большое количество битов драйверов, безусловно, является проблемой.

Винты с молотком

Разработанные для крепления в тяжелых условиях, винты с молотковым приводом также известны как винты с U-образным приводом, винты с круглой головкой без шлица или просто забивные винты. Их закругленные головки и уникальная конструкция гарантируют, что они прочные, долговечные и прослужат вам долгие годы.

Винты с отверткой чаще всего используются для крепления вывесок на стене, табличек с именами или других подобных целей. Они также имеют несколько начальных резьб и большие углы наклона спирали, а также пилотную точку без резьбы.

Вы можете использовать стандартные молотки, киянки или устройства с молотковым приводом, чтобы быстро и навсегда закрутить эти винты. Вам может потребоваться предварительно просверленный направляющий элемент меньшего размера, а винт должен быть изготовлен из материала, который тверже, чем та деталь, которую вы намереваетесь вбить его в.

видов винтов на все случаи жизни!

Шурупы существуют в изобилии, по одному шурупу на все случаи жизни. При такой специфичности их целей важно знать, какие типы винтов требуются, когда это необходимо и как лучше всего их использовать.

Надеемся, что это руководство по типам шурупов прольет свет на это, и теперь вы не выберете неправильные винты для своего следующего хобби или строительного проекта.

Вам также понравится:

Рик Ворст Рик — консультант по домашнему дизайну и энтузиаст, чья жизнь поглощена всем, что связано с домом и садом. Начавшись как хобби, Worst Room превратился в источник информации и вдохновения как для профессионалов, так и для владельцев домов. Рик является владельцем и редактором многих наших авторов контента.Узнайте больше об операции «Рик и худшая комната» здесь.

Схема крепления фанеры к полу саморезами. Крепление фанеры клеем. Крепление деревянных досок к полу. С чего начать

Фанера — это тип строительного материала из дерева. Он состоит из нескольких (трех и более) листов пиленого, строганого или лущеного шпона различных пород деревьев с особой, взаимно перпендикулярной ориентацией структурных волокон в соседних слоях. Такая структура обуславливает стабильность формы и повышенную прочность, что, несомненно, является преимуществом.Слои шпона склеиваются различными типами клеев, которые также способны придавать листам водостойкие свойства.

Несмотря на то, что для наружного использования доступна фанера или даже морская фанера, предпочтительнее использовать шпильки. Действительно, песни самые захватывающие. Поэтому они будут особенно защищены. Можем ли мы провести аналогию с деревянными домами? В деревянном доме обшивка вентилируемая, она дышит с двух сторон, с воздушной лопастью внутри, чтобы древесина могла набирать воду и высыхать за счет испарения.Стены наших камер герметичны с обеих сторон.

Действительно, винил часто используется в помещении, чтобы избежать ореолов, которые неизбежно образуются на дышащих полах, таких как обои. Причина – конденсат из-за влажности, который может быть существенным при проживании нескольких человек в небольшом помещении.

Особенности крепления листов фанеры

Многослойная структура фанеры определяет некоторые особенности процесса крепления. Чтобы осуществить надежный монтаж, в каждом конкретном случае необходимо использовать определенный способ крепления – единого решения нет.Листы имеют множество вариантов использования и от них зависит конкретный выбор материала. Фанеру можно использовать как:

Проверить герметичность

Следует избегать мойки автодома очистителем под высоким давлением: Швы и фурнитура не рассчитаны на водонепроницаемость до 150 бар. Экзамен может пройти в течение 4 часов, например, после покупки подержанного автодома. Если у вашего автодома кузов из полиэстера, осмотр можно начать снаружи. В этом случае есть лестница и трап для выхода на крышу.

Однако более убедительным будет внешний осмотр. Цель состоит в том, чтобы получить доступ к максимальной поверхности стены. Для настурций настаивайте на всех переходах между панелями. Накопление почвы в некоторых местах может привести к локальному гниению древесины. Нижний каркас сэндвич-панели, расположенный ниже уровня пола, не очень защищен от брызг воды.

черновой материал
  • перед созданием чистового напольного покрытия;
  • облицовочный слой для отделки поверхности потолка или стен;
  • Компонент корпуса или рамы мебели.

Крепление напольной фанеры лучше производить клеем или гвоздями, так как черновой слой не должен быть разборным и максимально прочным.

Нормальное среднее значение составляет от 0 до 10% в зависимости от материалов, температуры и погодных условий. Если, с другой стороны, оранжевые светодиоды или, что еще хуже, красные светодиоды, загораются одновременно с сигналом тревоги.

В этом случае проверьте, нет ли в стене металлических деталей. Проконсультируйтесь: Обнаружение проникновения.Ореолы и плесень могут возникать без инфильтрации и вызваны конденсацией в местах с низкой аэрацией. Они также могут быть вызваны инфильтратом: в этом случае инфильтрат будет уже очень зрелым и серьезным повреждением.

При сборке мебели фанерные элементы лучше соединять винтовыми креплениями. Помимо надежной фиксации деталей, дает возможность при необходимости произвести быстрый обратимый демонтаж.

При использовании фанеры в отделочных работах выбор вариантов крепления кажется более широким.Здесь подойдут гвозди, саморезы, клей и шурупы.

В заключение: проверяйте или регулярно проверяйте герметичность вашей камеры, вы будете жить в своем кемпере даже для совсем недавнего дома! Вы заметили проникновение, что делать? Если автомобиль находится на гарантии, обратитесь к дилеру марки. Иначе это локоть или чековая книжка.

Если прогнившие конструкции больше не могут выполнять свою функцию, их придется заменить, но это требует много работы, а стоимость ограничена.уничтожить их и повторить полностью или частично. Если атака точечная, например на уровне 2-х батрового сетапа, то объем можно переделать из синтетического дерева. Древесная масса, которая используется для придания наилучшего внешнего вида старой мебели, полиуретановая смола, с отвердителем.

Внимание! Следует помнить, что оптимальный способ фиксации зависит от характеристик (конструктивных и декоративных) материала. Например, ламинированная фанера очень плохо скрепляется клеевыми смесями, так как ламинированный слой препятствует глубокому проникновению специального состава в деревянную основу!

Крепление гвоздями

Этот вариант крепления прекрасно подходит не только для создания чернового напольного покрытия.Он также хорош для крепления листов фанеры на потолки и стены. Но не стоит терять бдительность при использовании этого, казалось бы, невероятно простого метода, так как он имеет несколько важных нюансов. Например:

Иногда инфильтрация не затрагивала конструкцию, но причиняла небольшие локальные повреждения: гнилые внутренние панели, брезент внутренней обшивки, проржавевший алюминиевый лист с мелкими перфорациями, достаточный для ремонта без демонтажа, после, конечно, нейтрализации течи. Изоляция будет изменена, поэтому она будет менее эффективной, интерьер и экстерьер выглядят немного менее захватывающими, но кемпер останется функциональным по более низкой цене.

В статье речь пойдет об устранении проникающего урона. На первом фото инфильтрат при фиксации. ветровое стекло. Невозможность запечатать 2 крепежных винта, что можно проследить до того, как предыдущий владелец очень гордился своим «ретро-грузовиком». Лучше видно на заднем плане, это безопасно, но несколько тысяч евро ущерба.

  • надежная фиксация возможна только гвоздями, имеющими длину не менее трехкратной толщины фанерного листа;
  • , когда по завершении монтажа не планируется покрывать поверхность изделия лаком или краской, для крепления целесообразно использовать кислотоупорные гвозди — они надежно защищены от коррозионных повреждений.

Кроме того, важно соблюдать оптимальный зазор между гвоздями. Для фанеры на пол или стены она составляет 9,0–14,5 см по краям и 19,0–28,5 см в центральной части листа. Отступ от края не должен быть более 13,0–15,0 мм.

Примечание: лист сильно поврежден при креплении, но самое серьезное — нижний: видны мелкие перфорации, поднимающиеся до колесной арки: задета вся панель. Второе изображение: монтажное отверстие держателя антенны.Даже если причина деформации не в этом, видно, что древесина почернела от влаги, но шуруп все равно заедает. Решение: Немного почистите, залейте клеем-герметиком и установите обратно держатель антенны.

Во время транспортировки фанера должна лежать на плоской, чистой и сухой опоре. Они будут надежно закреплены, чтобы исключить соскальзывание и деформацию. При обработке защищайте углы панелей. При хранении фанерные панели всегда должны оставаться плоскими, защищенными от воды и без контакта с землей.

Строительные специалисты рекомендуют использовать гвозди с нанесенными горизонтальными рисками или резьбой для создания надежной фиксации. Однако перед установкой лучше немного потренироваться, так как их использование требует осторожности и некоторой сноровки.

винтовое крепление

Рассматривая винтовые крепления, начнем с элементов, наиболее часто используемых при сборке корпусов различной мебели. Такой монтаж всегда начинается со сверления отверстий в фанерных листах.

Перед установкой необходимо стабилизировать используемые панели, особенно если им предстоит длительное пребывание в сухой или влажной среде.Проветривайте контрпанель панелей для обеспечения отвода влаги. В зависимости от приложения необходимо предусмотреть пространство между или вокруг каждой панели, чтобы можно было изменить размер панелей.

В цеху рекомендуется проводить операции по резке, механической обработке и предварительной покраске. Инструмент предпочтительно должен быть изготовлен из карбида вольфрама, за исключением ленточных пил, для которых можно использовать закаленные зубья. Для качественного раскроя контрпанель панели должна располагаться на распиловочном столе, оснащенном подрезным и отрезным ножом.Качество пиления всегда лучше в направлении проволоки.

Рекомендую! Для предотвращения образования сколов на поверхностном слое фанеры необходимо под место входа сверла в материал подложить деревянный брусок, причем начинать манипуляции следует с лицевой поверхности листа!

Перед сверлением канала необходимо убедиться в точном совпадении диаметра резьбы винта и сверла. Если сверло толще, то фиксация будет непрочной, а когда тоньше, есть вероятность растрескивания фанеры при затягивании шурупа.

Фанеру можно крепить гвоздями, привинчивать, сшивать или склеивать. В случае механической фиксации головки не должны отсоединяться. Перед нанесением лака необходимо провести тест на уменьшенной площади поверхности. Необходимо проверить совместимость между обработкой поверхности и обработкой панели. Листы практики применения для каждого приложения. Защита и отделка поверхностей, кромок и кромок, а также регулярный уход имеют первостепенное значение для сохранения и долговечности древесины.

Также нужно помнить, что чрезмерное усилие на крепеж может повредить поверхность листа (вмятина) его головкой. Это приводит к снижению надежности крепления и эстетическим дефектам. Избежать подобных неприятностей можно, используя шурупы с широкой головкой. Альтернативным вариантом является использование обычных шайб, но такое решение допустимо, когда нет повышенных требований к визуальным характеристикам собираемого изделия.

Однако изменение внешнего вида древесины возможно и никоим образом не является дефектом продукта.Для каждой реализации мы рекомендуем загрузить соответствующий практический лист и следовать ему. Паркетный пол — это эстетически приятное решение для поддержания формальной непрерывности между горизонтальными и вертикальными поверхностями в домашней обстановке.

Для тех, кто хочет обогатить теплотой и натуральностью дерева поверхности своей жилой среды, сделав их драгоценными и приятными на ощупь и на вид, можно выбрать паркет. Паркет, на самом деле широко выбранный для гостиной, спальни и с небольшим опасением, для ванной комнаты и кухни, может найти правильное и оригинальное применение даже на вертикальных поверхностях.Результатом является приятная формальная и материальная преемственность, которая в сочетании с тщательным подбором мебели и аксессуаров может привести к созданию современного и важного домашнего декора.


В определенных ситуациях удобно использовать саморезы, которые не нужно сверлить на подготовительном этапе. Такая техника крепления идеальна при отсутствии больших нагружающих воздействий на место фиксации.

Именно в этом направлении многие компании разработали и разработали новые и высокоэффективные технологии материалов, подходящие для приложений, которые выходят за рамки традиционных интерпретаций и привносят новое содержание и формы.Что мы предлагаем сделать, так это расширить деревянный пол и высококачественный деревянный пол от пола до стены, но не переусердствуйте с эффектом коробки. Фактически, полный лайнер может быть контрпродуктивным, заглушая окружающее движение воздуха и яркость и пренебрегая восприятием высоты и реальных объемов.

При необходимости соединения толстых листов фанеры (10,0 мм и более) с обратной стороны используются специальные (скрытые) шурупы. Также их используют для облицовки, потому что они совершенно незаметны на лицевой поверхности.


Клей для крепления фанеры

Этот тип вложения более специфичен, чем другие варианты. Это связано с тем, что используемый клей может выступать как в качестве основного, так и вспомогательного монтажного инструмента. Например, детали мебели можно скрепить между собой гвоздями или саморезами, а затем создать дополнительную фиксацию с помощью клея в местах стыков. Важным моментом при этом является грамотный выбор клеевого состава.

Лучше всего зарезервировать древесину, единую и полную, чтобы определить фон, конкретную достопримечательность, которую вы хотите придать смысл через богатую и плотную традицию традиции.В этой секции каждый элемент чередует благородную древесную текстуру с благородной полосатой текстурой, чтобы закончить с глубоко материальным и очаровательным дубовым покрытием. Как можно проще подчеркните хроматический тренд в сторону зеленого и синего. Просто выберите специальную мебель, незаконченную отделку и однородные и четкие определенные цвета, или, в качестве альтернативы, обработку голых настенных росписей, которые могут усилить интенсивную вибрацию деревянной поверхности.

Если рассматривать клеи с точки зрения безопасности, то водные разновидности считаются самыми экологичными.Они не содержат токсичных летучих углеродов, выделяющихся при постепенном высыхании в окружающее пространство. Но любой водный клей только через 4–6 дней после установки полностью скрепляет детали, а до этого момента необходимо следить за тем, чтобы листы фанеры были зафиксированы дюбелями или гвоздями. Иногда это доставляет существенные неудобства, усложняющие использование изделия.

Стандартный раствор представлен пихтой. Это хорошо известная древесина, которая требует предварительной химической обработки для использования в домашних условиях: некоторая «пропитка» рук для повышения прочности и защиты.Кедр — очень прочная древесина, она также может использоваться в необработанном виде и не требует затрат на уход. Лиственница – это качественная древесина высокой прочности, вплоть до ценных пород дерева, таких как красное дерево, орех или вишня.

Если вы решите использовать грубую древесину, вам следует купить еловые бусы: эти плитки следует прикладывать непосредственно к стене, затем штукатурить по дереву, шлифовать и обрабатывать прозрачной краской, защищающей и придающей блеск. В качестве альтернативы можно использовать специальный краситель, который можно купить в готовом виде или приготовить из рассыпных пакетиков на спирту.Если вы выберете это второе решение, то выравнивание можно наносить в качестве финальной краски, чтобы получить глянцевый, а не матовый эффект.

Внимание! Клеевое крепление нельзя использовать для ламинированной фанеры!

Более универсальный однокомпонентный клей, обеспечивающий надежную и быстросохнущую фиксацию. Однако при высыхании такой материал испаряет ядовитые вещества, поэтому работать с ним можно только в специальной защитной одежде.

Существует так много вариантов преображения домашней обстановки.Вы можете получить «традиционные» эффекты, сделав помещения похожими на трюмы древнего английского парусника или современные. Возможности для выражения и интерпретации нового образа жизни дерева безграничны. Существуют различные системы покрытия стен в зависимости от деревянных элементов, которые вы собираетесь использовать.

Самым простым, быстрым и экономичным решением для деревянных стеновых покрытий является использование фанеры. Это материал, состоящий из нескольких перекрывающих друг друга листов, благодаря чему получаемая панель имеет высокую консистенцию и не подвержена влагоудержанию.Панели предпочтительнее закрепить на шпалерном каркасе отдельно друг от друга, образовав своеобразную шахматную доску, и прикрепить к стене тонкими гвоздями указанные отверстия. Каркас нужно сделать так, чтобы панели отдалились от стены, создав воздушную камеру.

При использовании однокомпонентного клея внутри помещений необходимо ограничить доступ к нему не менее чем на 4–5 дней до завершения процесса первичного схватывания. А вот использование такого клея на открытом воздухе совершенно безопасно.

Еще один вариант – двухкомпонентный клей, обладающий влагостойкостью, мгновенным схватыванием (быстрое высыхание) и устойчивостью к перепадам температур. Но, прежде чем наносить состав на скрепляемые поверхности, нужно помнить, что он обеспечивает очень прочную, качественную фиксацию и последующий демонтаж обязательно повредит фанеру.

С помощью двухкомпонентного клея можно скреплять элементы из разных материалов, например, дерева со стеклом или металлом.


Заключение

Фанера

применяется практически во всех областях строительства и многих отраслях промышленности.Это высокоэкономичный, прочный и практичный материал, который при грамотно выполненном креплении будет надежно выполнять свои функции!

Здравствуйте дорогие читатели!

Подходит к завершению монтаж основания пола. В прошлой статье мы монтировали черновой пол и теперь нам предстоит постелить фанеру на пол в комнате.

Как всегда начнем с подготовки материала, с распиловки фанеры.

Варочная фанера

Первый лист укладываем в самый ровный угол, как всегда оставляя между стеной и фанерой температурный зазор 3-5 мм.Затем кладем следующий лист. Пока ничего не прикручиваем! В конце ряда необходимо электролобзиком вырезать неполный кусок (сначала все измеряем). Чтобы стыки шли в шахматном порядке, в следующем ряду фанеры укладываем целый лист напротив разрезанного. Таким образом укладываем фанеру по всей площади пола.

Как крепить фанеру?

Мы подходим к этому процессу с особой тщательностью. Фанера должна быть одна с черным полом.Никаких зазоров, иначе все будет скрипеть. Поэтому не жалейте гаек, готовьтесь закручивать их кусками эдак 2000 :).

Очень важно! Не вкручивайте шурупы прямо в фанеру! Под каждый саморез следует просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра самореза. Благодаря этому вы получите:

1. «Натянуто» фанеру к доскам.

2. Идеально ровная плоскость. Фанера не покоробится от большого количества саморезов.

Это, конечно, довольно трудоемкий процесс. Но если вы хотите ровный пол, не ленитесь! Берите дрель, отвертку и вперёд! 🙂

Как нарисовать фанеру?

Можно двумя способами.

Первый самый простой, для ленивых. Примерно на глаз просверлите отверстия с указанным шагом (10×15 см). Тут есть большой минус — некоторые саморезы могут попасть в край досок, а то и вовсе между ними не будут держаться!!!

Второй способ правильный.Пока фанера лежит на полу, поочередно приподнимите каждую сторону каждого куска и отметьте на фанере середину каждой доски, лежащей под фанерой. Затем с помощью длинной линейки проводим линии, соответствующие положению досок под фанерой (с шагом 10 см — ширина наших досок была как раз 10 см). Далее проводим перпендикулярные линии с шагом 15 см. Также делаем ряд саморезов по краям фанеры.

Очень важно! На лежащих листах фанеры сверление не производится во избежание сверления досок вместе с фанерой.Чтобы не перепутать последовательность листов, помечаем каждый лист, где и с какой стороны он лежал.

Все листы фанеры должны быть загрунтованы. Это защитит фанеру от возможной влаги и повысит адгезию паркетного клея (если будущий паркет предполагается сажать на клей). Нижнюю часть фанерных листов перед укладкой загрунтовать, верхнюю – после скрепления листов саморезами.

Вместо 7 уроков можно скачать КНИГУ по этой теме!

Как сделать пол своими руками

  • Экономия затрат на материалы в 10 раз
  • Экономия объема ровера в 5 раз
  • Снижение нагрузки на нижний этаж
  • Высокоточное выравнивание пола
  • Исправление ошибочной ситуации
  • Высокая скорость не требуется

Готовим пробковую подложку под фанеру

Фанера готова.Теперь очищаем поверхность черного пола — тщательно выметаем весь мусор. Затем раскатываем на полу подготовленный пробковый подкладочный валик.


Нужна пробковая подложка! Он выравнивает все микрошероховатости досок и обеспечивает плотное прилегание к ним фанеры.

Ставим пробку аккуратно встык. А чтобы она не смещалась при укладке фанеры, под края пробки вдоль стыков и возле стенок пускаем тонкую полоску клея ПВА.Затем прижимаем края пробки (особенно там, где они выпирают) остальными досками на 3-5 часов.

Укладка фанеры своими руками

Пробка уложена, клей высох. Теперь укладываем фанеру. Лучше делать это вдвоем и осторожно. Если зацепить пробку фанерным уголком, сдвинуть или оторвать, все пропало!!!

Сначала положите на место первый лист фанеры. Когда он уже лежит всем самолетом на пробковой подложке, все страшное позади.Лист можно аккуратно двигать, пробка не сдвинется и не порвется, держится на клее. Таким образом, укладываем все листы фанеры по разметке и плотно подгоняем их друг к другу. Если останутся зазоры в 1-2 мм, это не повредит паркету.

Уложили всю фанеру, теперь крепим саморезами. Сначала крепим все углы, потом все остальное в любом порядке. Самое главное вкрутить саморез так, чтобы шляпка была вдавлена ​​в фанеру и находилась чуть ниже плоскости листа.Избегайте торчащих шляп! Но не погружайте слишком глубоко — может повести листы!

Так выглядит фанера.


Обратите внимание на края листов — по краю обязательна строчка саморезов!

Коробки саморезов показывают, сколько их было использовано. На комнату 14 м² у нас ушло около 2000 штук.

Фанеру уложили, теперь осталось ее подмести и засыпать грунтом.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.