Шлифовка сруба чем лучше шлифовать: Как и чем шлифовать сруб из бревна: варианты инструментов в технологии шлифовки

Содержание

Шлифовка сруба из бруса или бревна

Важным этапом возведения сруба является шлифовка. Подобные работы позволяют существенно увеличить эксплуатационный срок дома, предотвратить разрушение и гниение древесины, улучшить ее эстетичность и привлекательность, подготовить к финишной отделке. Шлифование улучшает адгезию древесины с антисептиками и красками, а также снижает их расход в процессе обработки.

Содержание статьи

Для чего нужна шлифовка сруба

Шлифовка – длительная и трудоемкая процедура, которая позволит защитить древесину от гниения, повысить стойкость к влаге и биологическому заражению. Кроме того, она устранит имеющиеся дефекты поверхности и улучшит внешний вид строения.

Шлифование бревенчатого дома:

  • сохраняет натуральный оттенок древесины даже под воздействием прямых солнечных лучей;
  • очищает поверхность от загрязнений после транспортировки и монтажа сруба;
  • устраняет неровности и визуальные дефекты поверхности;
  • тщательно очищает верхние слои, пораженные плесенью и грибком;
  • обеспечивает равномерное распределение защитных антисептических составов по всей поверхности;
  • повышает эксплуатационные характеристики материала;
  • снижает расход лакокрасочных материалов;
  • защищает от преждевременного старения и разрушения древесины;
  • увеличивает стойкость материала к воздействию различных негативных факторов.

Когда проводится шлифовка?

Шлифовку сруба можно проводить только после предварительной подсушки и усадки древесины. Оптимальный период для проведения подобной процедуры – через 12 месяцев после завершения строительных работ и перед началом финишной отделки деревянного строения.

Перед проведением работ по наружной обработке сруб должен быть перекрытым, а влажность древесины должна составлять не более 18%. В некоторых случаях материал может изменить свой естественный оттенок, поэтому потребуется предварительное отбеливание специальными составами. Только после полной просушки сруба можно приступать к работам.

Важно! Шлифовка дома выполняется перед установкой окон и дверей, обустройством полов и потолков, декоративной отделкой.

Если для возведения деревянного дома использовался хорошо просушенный пиломатериал, то шлифовку можно выполнить после завершения строительства.

Подготовка инструментов для шлифовки

Новички полагают, что шлифовка стен сруба – простая и доступная процедура, которую можно выполнить своими руками без особых усилий. На самом деле для организации процесса необходимо подготовить набор специальных инструментов, получить минимальные навыки работы с древесиной и выделить достаточно свободного времени.

Для основных этапов работ используют:

  • болгарку со шлифовальными дисками в нужном количестве;
  • шлифовальную эксцентриковую машину;
  • ленточную шлифовальную машину;
  • стамеску для древесины;
  • защитные антипиреновые и антисептические составы;
  • краскопульт и кисти;
  • герметик для древесины;
  • декоративные краски и пропитки на масляной основе;
  • средства защиты – очки, маска, резиновые перчатки, спецодежда.

Основные материалы для возведения сруба – брус, оцилиндрованное и рубленое бревно.

Рубленое бревно и брус

Шлифовка бревна и бруса производится при помощи болгарки и шлифовальных дисков. Обработка стен выполняется с наружной и внутренней стороны, поэтому для проведения работ рекомендуется выбирать профессиональный инструмент высокой мощности в диапазоне от 750 до 1100 Вт.

Качественно отшлифовать рубленое бревно можно специальные лепестковыми дисками с различным уровнем зерна: от 35 до 60 – для грубой шлифовки,  от 75 до 100 – для тонкой.

В зависимости от толщины слоя, который необходимо снять с бревна, расход дисков составляет от 2,5 до 5 метров длины материала. Если бревно предварительно оцилиндровать, а брус – профилировать, расход диска можно существенно снизить.

Для финишной шлифовки лучше использовать абразивный диск на специальной липкой основе с размером зерна 120.

Оцилиндрованное бревно

Шлифовать полукруглое бревно с ровной поверхностью лучше при помощи эксцентриковой шлифмашины. Несмотря на низкую производительность, инструмент оснащен специальным блокиратором, который позволяет более точно выполнять обработку поверхности древесины.

Рабочая мощность машины составляет 400 Вт при оборотах от 8 до 12 тысяч в минуту. Дорогостоящие устройства дополнительно комплектуются пылесборником. Для грубой шлифовки применяются круги с размером зерна от 40 до 60, а для тонкой – от 80 до 100.

Шлифовка пазов и углов

Пазы в срубах из бревна, клееного или профилированного бруса можно шлифовать обычной болгаркой с абразивной насадкой меньшего размера, чем диаметр диска.

Для шлифовки углов сруба применяется стамеска, которая позволит быстро и аккуратно снять верхний слой материала до или после его зачистки.

Технология шлифования сруба: этапы работ

Шлифовка профилированного бруса или бревна своими руками осуществляется в несколько этапов:

  1. Черновая шлифовка (грубая).
  2. Обработка пазов и углов.
  3. Обработка торцов.
  4. Финишная шлифовка (тонкая).
  5. Декоративная обработка сруба защитными составами и пропитками.

Процесс наружной и внутренней шлифовки сруба требует частой смены рабочих насадок по причине образования большого количества древесной пыли. Для очистки насадок от загрязнений можно использовать стальную щетку, обработанную антисептиком.

При работе с древесиной не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, используя средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, маску и спецодежду.

Шлифовка стен из бруса внутри дома и снаружи выполняется в следующем порядке:

  1. Используются персональные средства защиты от негативного воздействия древесной пыли.
  2. Шлифовка проводится сверху вниз.
  3. Площадь стен делится на равные участки, что позволит осуществить более качественную шлифовку.
  4. Материал проверяется на предмет наличия проблемных участков – старые отслоившиеся куски убираются, а пораженные зоны очищаются от плесени и грибка.
  5. Выполняется проверка качества конопатки, а появившиеся дефекты в виде щелей и зазоров устраняются герметиком для древесины.
  6. Проводится грубая шлифовка поверхности при помощи крупных насадок. Это поможет избавиться от имеющихся неровностей и шероховатостей. При использовании болгарки дисковые насадки рекомендуется стачивать на удаленных участках сруба – над оконными и дверными проемами, возле углов. Таким способом можно предотвратить возможное искрение насадки и повреждение древесины. Кроме того, при обработке поверхностей перемещать инструмент лучше плечевым суставом, а не кистями рук, чтобы получить максимально ровную поверхность.
  7. Далее используются насадки с мелким зерном для удаления древесного ворса. Обработка материала инструментом выполняется осторожно на средних оборотах, что поможет избежать повреждения древесины и образования борозд на стенах.
  8. Тщательной шлифовке подлежат торцы и пазы сруба, поскольку они более восприимчивы к негативному воздействию внешних факторов. Для обработки торцов можно использовать насадки с размером зерна от 40 до 120.
  9. Труднодоступные места, а также внутренние и наружные углы, шлифуются стамеской с шириной лезвия 25 мм.
  10. Поверхность очищается от пыли пылесосом и щеткой с нейлоновой щетиной.
  11. Отшлифованные стены брусового или бревенчатого дома обрабатываются антисептическими составами для защиты от грибка и плесени, лессирующими средствами – для облагораживания древесины, антипиренами – для повышения стойкости к горению, акрилатами – для защиты от негативного воздействия атмосферных осадков. Чтобы предотвратить потемнение древесины, отшлифованные поверхности обрабатываются защитными составами не позднее 2 дней после шлифовки.
  12. Покраска сруба выполняется через 36-72 часа после завершения шлифовки и пропитки защитными составами.

Шлифовка срубов – длительный и достаточно кропотливый процесс, для организации которого потребуется качественное оборудование и минимальный опыт работы с древесиной.

Шлифовка сруба деревянного дома — для чего нужна шлифовка сруба

Оказываем услуги по строительству срубов из кругляка, бруса и лафета с 2009 года. В обязательную услугу входит шлифовка сруба. 

Шлифовка сруба – это один из наиболее важных этапов отделки деревянных домов. Бревна, из которых выполняется сруб, имеют остатки коры, из-за чего дерево со временем темнеет и теряет свою привлекательность. Чтобы этого не произошло, и проводят наружную обработку сруба.

Шлифовка сруба и пропитка его антисептиками и антипиренами, проводится профессиональными мастерами компании «Ctroimdom». 

Для чего нужна шлифовка сруба

На протяжении года стены деревянного дома подвергаются постоянному воздействию негативных факторов окружающей среды: палящее солнце, метели, проливные дожди.

Шлифовка сруба позволяет решить целый перечень задач

  1. Шлифовка сруба препятствует преждевременному старению древесины. Защищает дерево от появления грибков и плесени.
  2. Благодаря механической обработке бревен устраняются все шероховатости и трещины, улучшаются эстетические характеристики древесины.
  3. Ошлифованное дерево лучше впитывает средства биологической защиты, лак и краску.
  4. Шлифовка сруба является подготовительным этапом к выполнению работ по дальнейшей отделке дома.
  5. Фактура древесины после шлифовки становится более заметной. Четче выделить естественный рисунок натурального дерева.
  6. На отшлифованные поверхности равномернее ложится и лучше держится краска.

Когда производится шлифовка сруба

Как правило, шлифовка производится спустя год после возведения сруба, когда дом даст окончательную усадку. В результате чего потемневшая от воздействия атмосферных осадков древесина приобретает первоначальный внешний вид и готова к дальнейшей обработке.

Шлифовка сруба, как правило, производится до нанесения всевозможных пропиток, лака и краски, но лишь после высыхания и естественной усадки дома.

Технология шлифовки сруба

Шлифовка сруба – задача весьма сложная и трудоемкая и доверить ее лучше всего специалистам.

Шлифовать можно только полностью просохший сруб, ведь влажная древесина начнет задираться и идеально гладкой поверхности не получится.

Шлифовка сруба выполняется при помощи шлифовальной машинки с насадками разной зернистости. Первичная обработка дерева проводится при помощи насадки с диаметром зерна 40 и выше. Окончательная обработка выполняется с использованием мелкозернистой насадки (80-100).

Поскольку насадки при шлифовке очень быстро забиваются смолянистой древесной пылью, и стирается абразив, заменять их придется довольно часто. Очистка насадок с помощью уайт-спирита и металлической щетки продлит им срок службы, но первоначальной производительности не вернет.

Скорость шлифовки сруба в среднем составляет 2 минуты/погонный метр, при диаметре бревна 30 см.

Для снятия верхнего слоя древесины используется дисковая и паркетно-шлифовальная машинка, для обработки труднодоступных мест потребуется угловая шлифовальная машинка.

Шлифовка сруба обязательно выполняется в респираторе, очках или защитной маске. Удалить пыль с поверхности дерева можно с помощью, как обычного пылесоса, так и профессионального устройства.

Шлифовка сруба специалистами «Ctroimdom» – это отличные эстетические и функциональные характеристики вашего дома.

Было полезно? Поделись с остальными:

Есть вопросы? Звоните или пишите, с радостью проконсультируем:

+375 (29) 694 05 90

+375 (29) 554 04 04

[email protected]

Практичные советы шлифовки брёвен и срубов

Чем шлифуют брёвна? Работа по шлифовке брёвен и срубов проводится на ленточной или дисковой паркетно-шлифовальной машинке. Также можно использовать угловую шлифовальную машину — болгарку. Потребуются также шлифовальные круги, наждачная бумага высокой фракции, причём в больших количествах и затирка, на которую надевают бумагу. Не помешает взять и лёгкую в использовании ручную болгарку. Правильно подобранные шлифовальные листы — залог успешной работы. При обработке широкой или объёмной площади поверхности используют УШМ (угловую шлифовальную машину). Если в труднодоступных местах нет возможности работать болгаркой, необходимо будет выполнить шлифовку вручную.

Здесь нужно помнить о соблюдении правил личной безопасности. Поэтому перед началом всех работ приобретаются предметы индивидуальной защиты: специализированные очки, рукавички, респиратор.

Последовательность процесса

Важно запомнить, что начинать шлифовку нужно только после сушки брёвен. Это объёмный, трудоёмкий и сложный процесс. Поэтому работе уделяется большое количество времени. Если брёвна ещё не собраны в конструкцию, то есть возможность шлифовать их болгаркой. Но в случае когда, например, дом уже сложен, из оцилиндрованных брёвен или брусьев, шлифовку стоит отложить примерно на 7 или 8 дней. Это необходимо сделать для того, чтобы дать брёвнам высушиться на солнце. И только по истечении этого срока можно будет приступить к шлифовальным работам.

Начинать нужно с шероховатостей и грубых участков. Такие места изначально обрабатывают болгаркой. Затем приступают к, более тонкой работе и шлифуют эти обработанные участки затиркой, предварительно надев на неё наждачную бумагу. Затирают края бревна до нужного состояния древесины. Наступает контрольная стадия обработки. Все труднодоступные места шлифуются вручную. Особое внимание следует уделить торцевым стыкам, которые также нужно подвергнуть шлифовке. На этом этапе работа закончена.

Обработка отшлифованных брёвен

Очень важно после процесса шлифовки брёвен не испортить их. Для этого как можно скорее следует приступить к отделке. Обработайте древесину! Иначе на брёвнах обязательно появиться болезнетворный грибок. На обработанную поверхность влияние окружающей среды смягчается. Сохраняется эстетический, здоровый и природный вид самой древесины.

Ручная шлифовка сруба

Для шлифования срубов необходимы следующие инструменты: эксцентриковая машинка, стамеска на 20 мм, грубая абразивная бумага на 40 и 100, шлифовальные листы и болгарка.

Этот процесс можно разделить на два этапа. Вначале используют грубую абразивную бумагу с фракцией 40. Она помогает устранить верхний слой на срубе. Делается это для того, чтобы не повредить тонкие и нежные ворсинки самой древесины. Затем меняют фракцию 40 на следующий лист бумаги с фракцией 100.

Следует напомнить о том, что для шлифовки сруба начинающим не советуется пускать в ход болгарку. Это инструмент с высокой скоростью вращения. Новичкам в этом деле трудно найти правильную стратегию шлифовки. Не удаётся сразу рассчитать какие силовые усилия прилагать для того, чтобы не навредить поверхности рабочего материала. При неправильном подходе на древесине повреждается ворс, образуются бороздки и выемки.

Переходя непосредственно, к шлифовке самого сруба, следует подготовить угловую шлифмашину. Для этого на неё насаживают специальную плоскую насадку. Будет лучше если такая насадка изготовлена из тоненького пластикового материала. Не рекомендуется использовать насадки из мягких материй, например, резины. Подобные насадки очень неудобны в работе. Более того, они ещё и непрактичны, быстро изнашиваются и приходят в негодность. Особое внимание стоит обратить на диаметры насадок для используемых инструментов.

Придерживаясь, правил личной безопасности во время работы, помните обо всех возможных предостережениях. К ним относится также и выбор правильных насадок. Важно помнить, что диаметр насадки должен быть чуть-чуть меньше используемого шлифовального листа. Если насадка не будет соответствовать положенному размеру в диаметре, существует вероятность заклинивания. Вследствие чего инструмент вырывается из рук и перестаёт работать.

Отшлифовав один небольшой участок, рекомендуется сразу же перейти ко второй части процесса. На этом этапе требуется окрасить отшлифованную поверхность. В противном случае сруб, по словам специалистов, потемнеет на протяжении трёх суток. Работа будет выполнена некачественно и её нужно будет переделать заново.

Шлифовка бревна или ценные советы для самостоятельной шлифовки сруба

Эта статья для тех, кто готов потратить свое время и усилия и провести работы по шлифовке сруба самостоятельно. Все советы в данной публикации касаются шлифовки оцилиндрованного бревна, но также вполне применимы для шлифования бруса.

Содержание:

 

Пара слов о оцилиндрованном бревне и преимуществах шлифовки

Срубы из оцилиндрованного бревна имеют ряд неоспоримых преимуществ и неизменно пользуются популярностью в загородном строительстве. Не будем углубляться во все достоинства, их много, остановимся на недостатках, о которых умалчивают строители и которые стоит знать, если вы сомневаетесь нужна ли шлифовка вашему срубу.
В процессе производства оцилиндрованного бревна, на поверхности образуются залощенные участки, которые плохо пропитываются защитными составами.
Даже при качественный оцилиндровке, на поверхности бревна есть почти незаметные выступающие волокна, которые без дополнительной обработки станут той самой точкой, через которую смогут пробраться и грибок и насекомые.

Шлифовка бревна позволяет снять дефектный слой и выровнять поверхность, улучшить сцепление с защитными покрытиями, выявить яркий природный рисунок, который ранее был менее заметен.  

Еще один жирный плюс шлифовки – существенная экономия на лако-красочных покрытиях за счет гладкой поверхности бревна

Пожаробезопасность – один из основных недостатков дерева, который необходимо учитывать, выбирая пропитывающие составы. Пропитка сруба после шлифовки – сделает его более долговечным, за счет более глубокого проникновения состава в слои древесины.

Когда проводить шлифовку бревенчатого сруба

Существует несколько мнений на тему когда лучше шлифовать древесину, сразу после постройки, во время или подождать полной усадки бревна.
Бревно естественной влажности оптимально защитить сразу, но сложность работ и расход материалов увеличиваются в разы. Мы всегда рекомендуем клиентам разделить работы на два этапа. Первый этап – сразу после постройки сруба или во время, грубая шлифовка бревна создаст более твердое покрытие, снимет первый дефектный слой с возможно  уже зарождающимися колониями грибка и паразитов и позволит срубу отстояться и дать усадку.
Второй этап – более тонкая шлифовка по истечении нескольких месяцев, сделает структуру дерева более выразительной, а пропитки и покраска станут завершающим этапом.

Первые шаги, с чего начинать обработку бревна

Если вы точно решили попробовать провести работы по шлифовке самостоятельно, следует подготовить инструмент, запастись расходниками и защитными и лако-красочными покрытиями. Пропитку сруба лучше производить сразу после обработки бревна во избежание потемнения оголившихся волокон при соприкосновении с кислородом.
Работы по шлифовке являются начальным этапом отделки дома из-за большого количества пыли, которые проводят до окосячки и установки окон, облицовки пола и потолка.
  В процессе работы вам потребуются:
  • Болгарка или шлифовальная машинка,
  • шлифовальные насадки
  • бруски с наждачным основанием
  • пылесос, очки, респиратор, защитная одежда,
  • защитные покрытия для финишного этапа


Пошаговое выполнение шлифовальных работ

Этап 1. Подготовка инструментов.

Для обработки скруленного бревна наиболее удобным будет использовать щетки Осборн. Одной щетки примерно хватить на зачистку 250-300 м.кв. Работают с ними на небольших оборотах до 3500.
  • Р46 – черновая зачистка и браширование.
  • Р60 – промежуточная шлифовка.
  • Р80 – чистовая обработка.
  • Р120 – финишная обработка.

Обратите внимание на вес болгарки, работы по шлифовке трудемкие, занимают много времени. При тяжелом весе инструмента значительно сократиться объем работ в заложенные сроки.
Шлифовальные круги заменят щетки, кому как будет удобнее. На 1 м.кв. примерный расход до 3 дисков. Работа со шлифовальными кругами более пыльная, чем со щетками, очки и респиратор обязательны.

  • № 40 — черновая обработка
  • № 80 или № 100 – промежуточная шлифовка, которая сглаживает ворс и убирает мелкие неровности
  • № 150-180 – тонкая чистовая шлифовка
  • № 220-240 — финишная обработка для наибольшей гладкости бревна

Этап 2. Начало шлифовки

Перед началом шлифовки, разделите поверхность на участки. Пройдитесь и внимательно осмотрите стены, уберите отрывающиеся куски, смолу. В начале, проведите обработку грубыми абразивами основной плоскости бревна, затем торцов, в последнюю очередь пазы. Далее, переходите на более тонкую обработку.
Если вы работаете болгаркой, при обработке пазов, обратите внимание на безопасность работы. Диск может застрять в пазе и привести к вырыванию инструмента из рук.
  • Начинать шлифовку лучше сверху вниз.
  • Труднодоступные места (стыки и торцы) шлифуют в ручную используя стамеску.
  • При замене диска, рекомендуем его немного обточить на малозаметных местах, например на торцах в проемах
  • Чтобы поверхность шлифовалась более равномерно, рекомендуем создавать движение болгарки не за счет рук, а за счет плечевого пояса.
  • Не давите сильно на инструмент во избежание образование неровностей и бороздок.

Этап 3. Нанесение защитных составов.

Тщательно очистите поверхности стен от пыли, пройдитесь по торцам и пазам пылесосом и влажной тряпкой. Дайте просохнуть древесине.
Наносить защитный состав можно любым приспособлением, кисти, валики, краскопульты и т.п.. Первым слоем наносят антисептик, тщательно проходя каждый сантиметр. Сегодня на рынке существуют колеровочные антисептики, например в линейке Тиккурила есть серия Валтти для наружных работ с более, чем 40 базовыми оттенками. Или антисептики для интерьерных решений.

Заключение

Проведя работы по шлифовке сруба из оцилиндрованного бревна вы получаете:
  • Красивую, осветленную поверхность стен с ярко выраженной текстурой дерева
  • Меньший расход  пропитывающих материалов при покраске стен дома
  • Более глубокое проникновение антисептика, что автоматическио означает более долгий срок службы дома из бревна.

Доверяя работы по шлифовке бревна профессионалам, вы получается 100% качественный результат в максимально короткие сроки.  

 
 
Статьи наших мастеров. Рекомендуем прочитать:

Шлифовка сруба своими руками — руководство

Не все осознают необходимость шлифовки сруба дома, а, между прочим – это важнейшая процедура, направленная на создание дополнительной защиты древесины. Занятие это трудоемкое, но это необходимый вспомогательный процесс перед нанесением защитных пропиток. Если сделать все правильно, то поверхность и структура древесины будет невосприимчива к распространению грибковых отложений, портящих не только внешний вид, но и внутренние волокна.

Шлифовка как дополнительный декор

Свежее дерево имеет привлекательный золотистый оттенок, меняющийся в процессе высыхания. На поверхности будет проявляться процесс отделения лубяного слоя, что скажется на цвете породы. Своевременная обработка позволит восстановить естественный окрас, придав дереву первоначальный вид. Рекомендована шлифовка и после ручной огранки бревен. Обработка рубанком, оставляет на поверхности неприятные для взгляда борозды. Скрыть их можно отшлифовав поверхность.

Когда можно обрабатывать?

Чтобы работа не обернулась бесполезным занятием, есть несколько временных рекомендаций. К примеру, шлифовку стен можно начинать только после возведения дома под крышу. Работая с кровлей, на стене будет оседать пыль и грязь. Нельзя шлифовать сруб сразу после его сборки. Дерево влажное, волокна древесины будут сниматься глубже, что скажется на внешнем виде, а также быстрее будет забиваться абразивный круг.

При неправильном хранении на предприятии, со временем на поверхности древесины, местами могут проступить темные или синеватые пятна. В этом случае, вначале их обрабатывают антисептиком для отбеливания. Опять же шлифовать можно только после просушки материала.

Что понадобится?

Шлифовка – дело трудоемкое. Поэтому с напарником работа будет слаженнее и быстрее. Рассчитывая только на свои силы, вначале просмотрите прогноз погоды. Нежелательно если в процессе шлифовки, или после нее сразу пойдет дождь. Если все располагает к началу работ, то приготовьте следующий инструмент:

  • болгарка или шлифмашинка угловая;
  • комплект насадок;
  • наждачная бумага № 40 и № 100;
  • стамеска.

Совет. Специалисты рекомендуют использовать специальные машинки для шлифовки. Скорость вращения круга у болгарки высокая и можно одним неверным движением, оставить глубокую борозду на поверхности. Если такой возможности нет, то необходимо максимально аккуратно работать ручным инструментом.

Обработка пазов

Прежде чем начать работу, необходимо поработать со стыками бревен. Используется для этого углошлифовальная машинка. Делать все нужно аккуратно, чтобы в стыках не осталось грязи, которая может впоследствии сказаться на обработке. Чтобы сделать все правильно, есть несколько рекомендаций от специалистов.

  • Пазы бревен – это труднодоступные места, поэтому их нельзя обрабатывать толстым кругом. Для этого есть специальные насадки: резиновые или пластиковые.
  • Шлифовка пазов сопряжена с некоторой опасностью: диск может застревать между бревнами или наоборот резко выскакивать из рук. Поэтому делать все нужно аккуратно, шлифмашинкой или болгаркой с низкой подачей скорости.
  • Можно пользоваться стамесками. Вариант менее опасный, но более трудоемкий. Но как заверяют некоторые, – стамеской пазы даже проще обрабатываются.

Два этапа шлифовки

Чтобы создать надежную платформу для обработки антисептиком и придать поверхности дерева естественный вид, шлифовка выполняется в два этапа. Вначале грубая чистка. Для этого используется насадка с наждачной бумагой № 40. Она уберет все грубые наросты, ворсистые места и заделает мелкие трещины. Зрительно разделите одну стену дома на несколько участков. Можно даже разметить мелом. Небольшими зонами будет проще обрабатывать поверхность.

Закончив грубую обработку, дерево шлифуется кругом с наждачной бумагой № 100. Она начисто убирает поднятый ворс и все мелкие остатки. Этот этап нужно проводить тщательно, шаг за шагом, обрабатывая каждый сантиметр. Зачистив небольшой участок, смахните ветошью опилки и осмотрите поверхность. Осталось необработанное место — доработайте его. Шлифовка мелкой наждачной бумагой, сделает бревна гладкими и ровными, а проявившаяся структура древесины, придаст поверхности оригинальный вид натурального дерева.

Специалисты рекомендуют после обработки поверхности, сразу пропитывать ее антисептиками. Если не сделать этого в течение недели, то бревна могут почернеть и их придется обрабатывать дополнительно.

Обработка торцов

Этот процесс заслуживает особого внимания. Здесь можно работать болгаркой, потому что риск повреждения минимален. Скорость вращения будет даже выгоднее, в плане обработки грубых волокон.

Сделав все правильно, вы создадите надежную защиту от грибка и плесени. Антисептик глубже пропитает структуру древесины, и о таких неприятностях можно будет надолго забыть. 

Рубка и шлифовка сруба | Блог по делу

Перед тем как приступить к рубке, необходимо подготовить бревна, произвести их окорку и острожку. О выборе бревен и заготовке строительного леса Вы можете почитать, перейдя по ссылке.

Обычно, бревно очищают от коры без механизированного инструмента вручную. Острожка же, наоборот, чаще производится при помощи электро-рубанков. При окорке, на бревне могут оставаться небольшие участки луба (нижней части коры). Через некоторое время после высыхания, оставшийся на бревне луб темнеет, и все бревно приобретает характерную для не строганного бревна окраску. Иногда заказчики специально отказываются от острожки бревен, чтобы получить пегую окраску для своего рубленого дома. Следует учитывать, что луб гораздо сильнее подвержен гниению, поэтому желательно производить острожку бревна.

Рубка сруба

После того как бревна полностью готовы приступают к изготовлению сруба, т.е. непосредственно к рубке. Ручная рубка очень сложный процесс в технологическом плане и не каждому по силам ввиду тяжелого физического труда. Наша компания настоятельно рекомендует рубить сруб в канадскую чашу, перейдя по ссылке, Вы можете более подробно ознакомиться с данной технологией рубки. После того как выполнены все перерубы, изготовлены оконные и дверные проемы производят первичную шлифовку сруба. Финишная шлифовка производится уже на участке заказчика после проведения всех необходимых операций.

Шлифовка сруба

При шлифовке удаляются все неровности и дефекты от первичной обработки бревен. Шлифовка позволяет улучшить внешний вид сруба, подчеркивая структуру древесины, и сэкономить на лакокрасочных материалах. Шлифовку производят при помощи обыкновенной болгарки со специальными шлифовальными кругами для дерева. Для шлифовки плоских поверхностей бревна лучше применять круги большого диаметра, а в узких местах перерубов и в углах меньшего. Новый шлифовальный диск сначала нужно немного сточить, например, в проемах под двери или окна – они все равно будут закрыты обсадными коробками. При этом отлетают ненужные крупные зерна, и круг не будет рвать, и резать бревно. Болгарку держат перед собой, перемещают ее не при помощи кистей рук, что повлечет за собой бесконтрольное перемещение инструмента, а плечами и предплечьями, только тогда можно достичь плавности и параллельности движения. Не стоит сильно давить на поверхность бревна, тогда вместе с толстым слоем древесины снимутся и защитные вещества, находящиеся в подкорке дерева. Для шлифовки обычно используют круги с зерном от 40 (грубое) до 80 (финишное). Учтите, что таких кругов Вам понадобится очень много. Средний расход шлифовальных кругов составляет от 1 до 3 на квадратный метр поверхности, а так как стены сруба состоят из круглых бревен то, например, если Ваш сруб имеет высоту стены 2,6 метра, то за счет закруглений венцов, реальная высота составит порядка 3,2 метра. Можно немного сократить расход шлифовальных кругов, если их периодически промывать от древесной пыли и сушить перед дальнейшим использованием. Поэтому очень важным моментом при выборе компании, которая будет изготавливать для Вас сруб, является полное само обеспечение всеми необходимыми материалами для строительства самими рабочими.

Меры безопасности при шлифовке

При шлифовке следует особое внимание уделить мерам безопасности, ведь болгарка это очень высокоскоростной инструмент, и если она вырвется из рук, то мало не покажется. В процессе шлифовки, естественно, образуется очень много пыли, содержащей волокна древесины, пропитанные защитными веществами при первичной обработке бревен. Необходимо использовать сепараторы и строительные защитные очки, оснащенные герметичным резиновым уплотнением, иначе Вы не избежите раздражения слизистой.

Шлифовка это очень трудоемкий процесс. Необходимо обладать не только большим количеством свободного времени, но и специализированными навыками и физической силой. Если Вы не имеете опыта шлифовки круглых деревянных поверхностей – лучше доверьте эту работу профессионалам, Вы сбережете свои нервы и здоровье и получите превосходный результат. Наша компания выполнит для Вас как шлифовку сруба, так и возведет сруб под ключ.

Шлифовка сруба в Ижевске

При наличии свободного времени и желании можно провести шлифовку самостоятельно, прежде всего следует определиться с инструментом, который будет нужен работе. Для шлифовки отличным решением будет ленточная шлифовальная машинка. Для облегчения шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, в которых собирается опилки и пыль, поэтому дополнительная уборка после выполнения работы не потребуется.

Если сруб изготовлен из бревен полукруглой формы, то ленточная машинка с такой работой не справится. Здесь на помощь приходит болгарка вместе со специальными шлифовальными насадками. Используйте специальный обклеенный наждачной бумагой диск. Для труднодоступных мест следует использовать стамески.

Учтите, что перед шлифовкой дерево должно полностью высохнуть. Если приступить к работе сразу после возведения сруба, то поверхность не получится ровной и гладкой.

Следует приобрести несколько насадок, имеющих различные крупности зерен, так как для определенных участков сруба требуется индивидуальная шлифовки. При осуществлении первичной шлифовки используется насадка с крупными зернами, а при финишной шлифовке — насадка с мелкими зернами.

В шлифовке можно выделить следующие этапы:

  • черновое обдирание;
  • средняя обработка: сглаживание поверхности и удаление неровностей;
  • тонкая обработка;
  • шлифовка перед нанесением лака или краски.
В процессе работы требуется часто менять насадки, потому что смола и древесная пыль стирает их. Чтобы очистить насадку от скопившихся в ней частей дерева, можно воспользоваться стальной щеткой, перед этим ее следует обработать с помощью уайт-спирта. Конечно, работать такая насадка будет хуже, и сотрется быстрее.

Не забывайте про технику безопасности — в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль и опилки, поэтому надевайте маску и защитную одежду.

Для шлифования потребуются следующие инструменты:

  • угловая шлифмашинка или болгарка;
  • паркетно-шлифовальная машинка дискового или ленточного типа;
  • шлифовальные насадки;
  • пылелос;
  • респиратор;
  • очкм.
Начинать процесс шлифовки следует спустя некоторое время после сооружения сруба. Строение должно дать минимальную усадку. При помощи угловой шлифмашинки обрабатываются крупные поверхности, а труднодоступные места шлифуются вручную.

Для полной шлифовки сруба, его внутренних стен и фасадных участков, требуется эксцентриковая шлифмашинка, небольшая болгарка и стамеска на 2 см.

Процесс шлифовки включает в себя обработку грубых мест с помощью шлифовальной машинки или болгарки. Затем все участки обрабатываются с помощью затирки и наждачной бумаги. Эта работа длится до тех пор, пока брус не станет идеально ровным и гладким. Завершающий этап шлифовки лучше провести вручную, особенно для участков на стыках бревен и в труднодоступных местах. Важнейшим и главным условием правильной шлифовки выступает быстрое покрытие сруба специальными средствами. Если одну зону отшлифовать в один день и не покрыть краской, а вторую отшлифовать через несколько дней, то работа будет выполнена напрасно, поскольку после шлифовки, по истечению 24 часов, сруб начинает темнеть и требуется очередная шлифовка. Практика показала, что покраска сруба должна проводиться максимум через 36-48 часов после шлифовки.

Как заточить оцилиндрованное бревно

Любая древесина со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в неотвержденной древесине. Но также абсолютно сухая древесина со временем темнеет из-за воздействия солнечных лучей и влаги. Именно поэтому перед нанесением покрытия древесину шлифуют.

Шлифовка сруба позволяет удалить верхние почерневшие слои и подготовить древесину к дальнейшей обработке.

Цель шлифования

При строительстве деревянных домов многие застройщики хотят подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отказываясь от такой отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями также защищают древесину от дождя и снега. Часто вещества, входящие в состав покрытия, образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнечных лучей.

Проблема обработки древесины в том, что сруб нельзя сразу покрыть защитными средствами.Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен предварительно дать усадку. В этом случае древесина будет просыхать, а влажность будет не более 20%. Только в этом случае можно наносить различные защитные покрытия. Однако в естественных условиях сушка древесины занимает месяцы и даже годы. За это время сруб обязательно потемнеет и посереет. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

Нужно ли шлифовать

Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

  • дома каркасные, обшитые древесными материалами;
  • бревно из натурального или оцилиндрованного бревна;
  • пиломатериалы из пиломатериалов или профилированного бруса естественной влажности;
  • Пиломатериал
  • , из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обычно обшивают сухими материалами, которые можно сразу обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганные профилированные доски. Зачастую такие материалы заранее обрабатывают защитно-декоративными средствами, перед тем, как монтировать их на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

Натуральные и круглые бревна

Дома из натурального бревна изготавливаются из окоренного бруса естественной влажности. Они очень долго дают усадку, а их высыхание происходит в течение 2-3 лет.Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна обычно ставят зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно производится из обычного бревна путем его обработки на специальных станках. По принципу работы они аналогичны токарным станкам. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине.При снятии внешнего слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но так как влажность оцилиндрованного бревна высокая, его тоже придется сушить естественным путем, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может приобрести однородный коричневый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получается в результате распиловки бревен на лесопилке.Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. В этом случае сердцевина используется для изготовления бруса, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, используются для получения досок. Часто затем брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает бороздки на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляют в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплыми, водонепроницаемыми и ветрозащитными швами.

Поскольку для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, сруб из такого материала также необходимо просушить. В связи с тем, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит несколько быстрее. Однако за время сушки древесина все же успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок или их обрезков.По внешнему виду и консистенции он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в использовании, так как волокна досок, входящих в его состав, расположены в разных направлениях. Брус не коробится и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склейкой доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса некоторое время выдерживается в сушильной камере, а затем подвергается профилированию, в результате чего, как и в описанном выше случае, изделие приобретает бороздки и шипы.

Внимание! После нескольких сушек клееный брус уже имеет низкую влажность, поэтому сруб из этого материала можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

Однако в этом случае не всегда можно обойтись без шлифовки. Дело в том, что пока идет монтаж сруба, стропил, монтируется крыша, окна, двери и обрабатывается снаружи, поверхность бруса внутри помещения еще может изменить свой внешний вид.Поэтому при отделочных работах внутри дома из бруса шлифуют стены. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и блестящей.

Правила и техника измельчения

Процесс полировки сруба прост. Его можно сделать своими руками, а при наличии необходимого инструмента справится даже начинающий плотник.

Вам обязательно понадобится мясорубка. В зависимости от того, какой сруб подлежит шлифовке, потребуется использовать либо угловую шлифовальную машину (болгарку), либо ленточно-шлифовальную машину, либо вибрационную шлифовальную машину.Кроме того, вам понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого типа сруба и каждого типа болгарки потребуются свои расходные материалы.

Внимание! При выборе мясорубки нужно обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

Есть еще такой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Он позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставляя больше древесины, не стирая лишнее. Вы можете использовать его так же, как мясорубку.

Применение шлифовальных машин

Для шлифовки сруба из бревна, особенно натурального, лучше использовать болгарку. В качестве расходных материалов используются диски с проволочным ворсом, похожие на круглую щетку. Другой вариант — шлифовальный круг с кусочками наждачной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка делается очень быстро, но грубо. Их удобно использовать, когда необходимо снять старое изношенное покрытие. Скорость вращения диска нужно выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту.Этим же инструментом можно провести первичную шлифовку и сруба.

Для более тонкой шлифовки используются специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в своей конструкции множество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто надевается на насадку и застегивается на липучку. Первичное шлифование можно производить дисками зернистостью 40-60, окончательное шлифование — дисками 80-100. Цифра показывает, сколько абразивных зерен на квадратный сантиметр.Очевидно, что чем выше это число, тем тоньше будет шлифование и тем ровнее будет поверхность.

Применение вибрационной шлифовальной машины

Вблизи стыков бревен шлифовать болгаркой небезопасно, так как диск, попавший в стык, может «закусить». Еще один неблагоприятный фактор – наличие джута или мха между кронами. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку можно легко вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машину.

Если рубка сруба производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за наружную линию сруба, образуются внутренние углы, которые очень трудно поддаются обработке. В этом случае может выручить использование виброшлифмашины с рабочей поверхностью в виде утюга. Острый угол такой машины может достигать даже самых труднодоступных мест. Если это не помогло, внутренние углы в местах пересечения бревен можно обработать стамеской.

Очень часто при профилировании на углах длинных кромок балки делается фаска, то есть угол немного срезается. Это делается для того, чтобы придать балке более интересный вид и предотвратить затекание стекающей по стене дождевой воды в стык между венцами. Для обработки такой фаски также лучше всего использовать виброшлифмашину.

Работа с магнитофоном

Бревенчатый домик можно отшлифовать с помощью ленточной шлифовальной машины. При этом обязательно нужно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесины бруса.В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, что придаст поверхности не очень привлекательный вид.

Отбеливание

Часто случается так, что древесина сруба в период сушки поражается плесневыми грибками. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва заметен.

Если такую ​​поверхность намочить, то очень отчетливо проявятся черные и синие пятна, портящие вид сруба.То же самое произойдет и при нанесении защитного покрытия. Чтобы этого избежать, применяют специальные средства – отбеливатели для дерева.

Эти составы содержат, как правило, хлорсодержащие вещества. Им обрабатывают пораженные участки поверхности, просушивают, после чего шлифовку повторяют. Обычно достаточно одного или двух применений отбеливателя, чтобы вернуть древесине ее первоначальный вид.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением из пораженных участков большого количества древесной пыли, которая также может смешиваться с плесенью.Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работы необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин оснащены специальными патрубками для подключения к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу убрать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз необходимо использовать защитные очки.

Руки рабочих должны быть защищены толстыми перчатками из резины, брезента или спилка. Трикотажные или тканые перчатки не допускаются, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ремень шлифовального станка.В этом случае травмы неизбежны. При работе с виброшлифовальной машиной можно использовать специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка сохранит его на долгие годы.

Аккуратный сруб из оцилиндрованного бревна, наверное, всегда будет оставаться самым привлекательным вариантом для строительства загородного дома.

Гармонично вписывается в любой природный ландшафт и обладает практически всеми важными для жизни в нем качествами.

Зачем нужно шлифовать деревянную раму?

Дерево относится к строительным материалам, которые со временем меняют некоторые свои свойства. Сама постройка бревенчатого дома не означает, что он готов принять своих жильцов.

Во-первых, сруб должен простоять почти год. За это время дом даст усадку, и могут произойти некоторые изменения его геометрии.

Во-вторых, при усадке поверхность бревен будет подвергаться воздействию биологических и природных явлений.Бревна при намокании будут набухать, а при нагревании сжиматься, на них могут появиться микробы грибков и плесени, а также следы деятельности насекомых. Фактура дерева теряет свою красоту, древесина приобретает темный цвет, а на поверхности сруба появляются неровности, в местах, где были сучки.

После завершения усадки бревенчатый дом практически полностью теряет былую красоту и превращается в довольно неприглядное сооружение. Поэтому перед дальнейшей его отделкой проводится полная шлифовка всего сруба.После шлифовки древесина лучше впитывает защитные средства, а поверхность ярко выражает свои декоративные свойства.

Шлифовка возвращает бревнам их первоначальную красоту, гладкость и неповторимую окраску их фактурных узоров, которые являются лишь украшением любого рубленого дома. При шлифовке с бревен снимается верхний наветренный слой и зачищаются поврежденные участки, после чего древесина лучше впитывает антисептические составы и отлично поддается лакировке и покраске, при этом лакокрасочные материалы уменьшаются во много раз.Также гораздо проще утеплять герметиками, которые эффективнее и быстрее заполняют интервенционные швы.

Подготовка к шлифованию

Как только закончилась усадка сруба, в стенах вырезаются оконные и дверные проемы, если они еще не были прорублены при сборке дома. Приступать к шлифовке следует только после того, как стенам сруба будет придана окончательная форма.

Перед началом работ по шлифовке сруба необходимо осмотреть поверхности, которые необходимо обработать, и в первую очередь оценить состояние самих бревен на наличие влаги.Оценив эти данные, можно определить необходимый набор конкретных инструментов и всех расходных материалов.

В случае, когда бревна еще недостаточно высохли, шлифовку следует отложить до более подходящего момента, когда они достаточно высохнут, либо использовать специальное оборудование для ускорения сушки.

Сама процедура шлифовки достаточно трудоемкая и дорогостоящая работа, поэтому можно пойти на компромисс и обработать только внутреннюю часть сруба. А внешнюю сторону обрабатывать только антибактериальными средствами.

Но так как нешлифованная древесина менее восприимчива к различным защитным пропиткам, то и обработку внешней стороны сруба нужно будет делать достаточно часто, естественно расход материалов на обработку древесины будет значительно выше. В конечном итоге это приведет к дальнейшему увеличению стоимости приобретения антибактериальных и других защитных средств.

Поэтому, если раньше было принято решение шлифовать только изнутри, то через некоторое время рекомендуется шлифовать и внешнюю сторону сруба.

Это достаточно трудоемкий и длительный процесс, требующий определенных навыков и опыта. Основным инструментом для работы является ручная шлифовальная машина.

Основная поверхность сруба шлифуется специальным наждачным кругом, предназначенным для работы с деревом. Основной проблемой шлифования механическим способом являются именно наждачные круги, которые за довольно короткое время полностью забиваются мелкими частицами древесины. Если вовремя не заменить круг, качество шлифовки будет достаточно низким.

При шлифовальных работах в большом количестве образуется пыль и мелкие опилки. Поэтому при работе нужно использовать средства индивидуальной защиты, которые состоят из респиратора и специальных очков. При уборке отходов, образующихся при шлифовальных работах, рекомендуется использовать промышленный пылесос, в крайнем случае использовать бытовой инструмент.

После завершения всех шлифовальных работ необходимо сразу же обработать древесину защитными антисептическими составами.Чтобы древесина лучше сохраняла свой свежий вид, защитную обработку рекомендуется проводить сразу после шлифовки. При условии, что древесина не будет контактировать с влагой, можно сделать небольшую отсрочку защитной обработки очищенных бревен.

Приступая к шлифовке сруба, следует помнить, что при снятии толстого слоя древесины может пострадать ее естественный защитный механизм, а это приведет к разрушению самого бревна. Но обычно толщина удаляемого слоя практически не превышает даже 1 мм.

После того, как бревенчатый дом устоялся, пришло время его отполировать. Задача этой операции – снять потемневший в процессе сушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» неровности еще убирают шлифовкой. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам понадобятся противопылевые незапотевающие очки, респиратор.Наушники и антивибрационные перчатки не помешают: с ними будет комфортнее. И обязательно беречь глаза и «дышащий».

  • 1 Как шлифовать бревна
    • 1.1 Шлифование строганого бревна снаружи
      • 1.1.1 Выбор УШМ
      • 1.1.2 Шлифовальные диски
    • 1.2 Измельчение круглых бревен
  • 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
    • 2.1 Обработка торцов бревен
  • 3 Обработка сруба внутри дома
  • 4 Как шлифовать деревянные стены
  • 5 Когда лучше шлифовать?
  • 6 Порядок и организация работы
Как шлифовать бревна

Для шлифования бревен и пиломатериалов можно использовать два типа инструментов: эксцентриковые шлифовальные машины или шлифовальные машины с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетичного вида сруб шлифуют

Шлифование строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только болгарками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дисками, а кто-то их вообще не приемлет, а работает с проволочными насадками. Твой выбор.Мы только расскажем вам, как это сделать.

Болгарский выбор

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) применяют УШМ, которые принято называть болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовать сруб нужно как внутри, так и снаружи, площадь немалая, поэтому ресурса бытового инструмента едва хватает на одну-две стены.Поэтому при выборе вам желательно найти либо недорогую профессиональную, либо полупрофессиональную модель. Обычно они находятся в средней ценовой категории.


При шлифовке сруба большинство людей работают болгарками с разными насадками.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можно взять и помощнее, но и этого для работы по дереву более чем достаточно. С более мощными сложнее работать: они и сами много весят, и управлять ими будет сложнее.И каждое неловкое движение — это дырка в бревне, которую потом придется выравнивать.

Диски

125 мм наиболее удобны в работе, под них и выбирайте модель. Но это только рекомендации. Можно работать и по-крупному, и по-маленькому. Кто привык.

Холостой ход 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы у инструмента была регулировка скорости, а лучше — плавность.


На что обратить внимание при выборе кофемолки

Обратите внимание, откуда идет забор воздуха.Для того чтобы болгарка меньше засорялась в процессе работы и дольше работала, ограждение должно быть сзади (а не с боков). А еще важно, чтобы ручки были удобными, а сама машинка нетяжелой. Поэтому примерьте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем больше свободы действий он дает.

Для удобства лучше иметь две машины. Дело в том, что обработка происходит как минимум дважды: сначала снимается слой абразивом с крупным зерном, затем шлифуется мелким.Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь два станка. Одного все равно не хватает на весь объем. А так работа идет быстрее, и инструмент работает в штатном режиме — не перегревается.


Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластик хоть и тоньше, но служит дольше.Если вы случайно коснетесь поверхности дерева резиновой насадкой, на дереве останется черный след. С пластиком такого не будет.

Диски шлифовальные

Для первичного чернового шлифования ставятся лепестковые шлифовальные диски с зернистостью 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это удобно для любого. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть больше или меньше: это зависит от того, какой слой нужно удалить и насколько ровным было бревно до обработки.Если было закруглено — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только они загрязнятся – меняйте: работа пойдет быстрее, а болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.


Шлифовальные круги бывают разной зернистости

Расход дисков для тонкого шлифования зависит от того, насколько тщательно вы отшлифовали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — он быстрее меняется. Здесь размер зерна составляет 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки для форсунок. С одной стороны они покрываются липким составом, к которому затем прикрепляются абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, и клейкая сторона тоже перестает работать. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе и без того ровная, использование шлифмашины при отсутствии опыта приведет лишь к появлению борозд и ямок — следов слишком сильного давления.Потом их придется долго сравнивать с более мелкими зернами. Поэтому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные станки. Они менее производительны, но при слишком сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.


Для шлифования оцилиндрованного бревна применяют шлифовальные станки

Мощность этих машин скромнее — 200-300 Вт, число оборотов примерно те же 10000 — 12000 об/мин.Многие модели имеют пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс отражается и на цене. Принцип выбора тот же: хорошее качество, полупрофессиональная или профессиональная модель, удобно ложащаяся в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь два станка: на один поставить диски зернистостью 30-60 для удаления потемневшего слоя, на второй установить мелкозернистый 100-120 для выравнивания поверхности и удаления приподнятая куча дров.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сделан сруб, пазы шлифуют шлифовальными машинами. Причем насадку берут меньше используемого диска (например, для диаметра насадки 115 мм абразив устанавливается на 125). Если диск и сопло имеют одинаковый размер, инструмент может застрять в канавке во время работы. При этом болгарка будет вырываться из рук, что может привести к травме.


Отделка бревен в углах стамесками

Если диск больше по размеру, то можно спокойно работать.Хотя он быстро изнашивается по краям, вы можете работать таким образом, не опасаясь травм.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из оцилиндрованного бревна. Единственный надежный способ их обработки – стамески. Этим инструментом снимается верхний тонкий слой древесины. Вы можете сделать это до зачистки всего журнала или после. Не так важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуют шлифовальной машиной с абразивным кругом зернистостью 40.Регулируя скорость, вы выбираете скорость, при которой инструментом легко управлять. Добиться идеальной гладкости здесь нереально, да и не нужно, поэтому чистка мелкими зернами не делается. При дальнейшей обработке грунтовками, лаками или другими составами торцам уделяется повышенное внимание – они лучше впитывают, поэтому необходимо обильнее смазывать.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганого бревна, если стена внутри ничем не обшита, для чистовой обработки добавляется еще один проход: эксцентриковая шлифовальная машина с абразивным диском 120.Это позволит получить идеально ровную поверхность.


Изнутри сруб отполирован до мебельной гладкости.

Как шлифовать деревянные стены

Используемые инструменты такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать, только оценив, насколько глубоко нужно снять верхний слой древесины.

Если баня построена из профилированного бруса или клееная, скорее всего ничего выравнивать не нужно. Просто удалите верхний затемненный слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне знаний болгарки можно с ней работать.Если опыта недостаточно, поработайте эксцентриковым шлифовальным станком. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум хороший.


Балку нужно полировать разными способами. В зависимости от его геометрии

Если стены из обычного бруса, то выравнивать придется много. Здесь без болгарки не обойтись. Более того, в некоторых местах придется убрать пару миллиметров лишнего – несовершенная геометрия и погрешности в раскрое чаш приводят к тому, что разница может быть довольно существенной.

Был фрагмент видео об очень интересном победоносном шлифовальном диске, который, вроде бы, сам по себе легко справляется с грубой шлифовкой и легко убирает лишнюю толщину.

Когда лучше всего гриндить?

На этот вопрос можно дать множество ответов. Традиционно бревенчатый дом ошкуривают после того, как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и с ним легче работать. С сырой древесины крайне сложно снять даже тонкий слой.Если нужно выровнять, то на это уйдет много времени, денег на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из высушенного бруса и бревен, то его можно сразу шлифовать и обрабатывать. В этом случае, положив сруб под крышу, его шлифуют, сразу же обрабатывают пропитками и в таком виде оставляют усаживаться. Делается это нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.


Сруб шлифуется после его отстоя

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревна или бруса и обработкой должно пройти минимум времени, то обрабатывать необходимо по венцу.Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но точат одну стену полностью, потом переходят к другой. Покрывать пропитками и грунтовками можно сразу после завершения обработки одной стены, предварительно удалив пыль.

Часто возникают вопросы, что делать, если на древесине появились синие или другие темные пятна. Это следы грибковой активности. На качество и безопасность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.


Синий цвет дерева портит внешний вид

Если использовать для отделки, если хочется светлых прозрачных красок, то с цветом придется побороться. Для этого существуют специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий следующий:

  • беленая древесина;
  • выполнить черновую шлифовку;
  • если остались следы почернения, снова отбеливать;
  • окончательное шлифование.

Затем идет обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам шлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что потратьте 20 минут.

Когда предстоят работы по шлифовке сруба, первый вопрос, который возникает перед мастером – какой инструмент выбрать для шлифовки деревянной поверхности. Если раньше для этих целей в основном использовали стамеску и наждачную бумагу, то сегодня выбор разных приспособлений огромен. Есть много различных шлифовальных машин для дерева, но все они довольно дорогие.А вот УШМ, но проще, болгарка – универсальный инструмент, который есть практически в каждом доме и отлично подходит для шлифовки деревянного дома. Однако шлифовка сруба болгаркой имеет множество нюансов, на которых необходимо остановиться подробнее.

Шлифовка дерева болгаркой – самый распространенный и доступный способ шлифовки деревянного дома. Обычно для шлифовки сруба из строганного бревна используют УШМ. С помощью болгарки также удобно шлифовать пазы и торцы бревен.Собственно, этим инструментом при наличии навыков работы можно обработать любой пиломатериал. Но чтобы работа шла не в тягость, а в радость, необходимо правильно подобрать болгарку и насадки к ней, а также знать и соблюдать правила работы с этим инструментом.

Выбор модели

Существуют как бытовые, так и профессиональные модели, отличающиеся мощностью и производительностью. Не стоит покупать самую дешевую болгарку, ее мощности вряд ли хватит, чтобы измельчить весь сруб.Дорогие профессиональные модели также не лучший выбор для домашнего использования. Они работают на высоких скоростях, отличаются значительным весом и мощностью. Неспециалист, не имя навыков работы с таким инструментом, может просто испортить шлифуемую поверхность, оставив на ней вмятины.

Лучше всего выбрать:

  • полупрофессиональные модели мощностью от 800 до 1000 Вт. Этого будет вполне достаточно для шлифовки сруба.
  • инструмент желательно покупать не с боковым, а с задним воздухозаборником, так он будет меньше забиваться пылью.
  • Также следует обратить внимание на длину кабеля. Слишком короткий шнур неудобен в использовании.

Насадки для болгарки

Для работы придется запастись насадками, на которых закреплен абразив. Форсунки бывают двух типов:

  1. Резиновые
  2. Пластиковые.

С пластиковыми насадками работать удобнее, они хоть и тоньше резиновых, но служат дольше. Резиновые быстро портятся, к тому же, если резиновая насадка случайно заденет древесину, то она оставит на поверхности дерева некрасивый черный след, удалить который очень проблематично.

Для шлифования используйте обычные или лепестковые шлифовальные круги. Шлифовка сруба – очень пыльная работа. Выделяется много пыли, которая вместе с древесной смолой забивается в диск, абразив быстро стирается, поэтому шлифовальные круги быстро приходят в негодность.

Одного диска при грубой обработке хватает примерно на 3-5 метров бревна, затем его приходится менять. Расход зависит от состояния древесины и типа поверхности. Сколько дисков потребуется для тонкого помола, зависит от того, насколько тщательно была проведена первичная обработка.

Больший срок службы имеет альфа-диск, представляющий собой металлический диск, на корпус которого напаяна победная крошка. Шлифование бруса альфа-диском позволяет значительно сэкономить на расходных материалах. Забитый опилками диск можно просто почистить металлической щеткой и спокойно продолжить работу дальше.

Обесмоливание поверхности

Известно, что хвойные деревья содержат большое количество природных смол. С одной стороны, это обстоятельство является преимуществом, так как смолистость защищает дерево от гниения и образования плесени.Но с другой стороны, смола препятствует хорошему сцеплению краски с древесиной, а при ошкуривании размазывается по поверхности и портит вид древесины. Поэтому перед обработкой хвои болгаркой необходимо удалить излишки смолы.

Как удалить смолу с бревна перед шлифованием? Для этого подходят растворители: ацетон, уайт-спирит, скипидар, очищенный бензин. Все, что вам нужно сделать, это нанести выбранный вами продукт на деревянную поверхность и смыть остатки теплой водой.

Болгарка является основным инструментом, применяемым для обработки срубов из рубленных бревен, поверхность которых содержит остатки коры, сучки, трещины и другие дефекты.

  1. Для первичной черновой обработки использовать:
  • специальные шлифовальные и полировальные круги;
  • кордовые щетки с проволочным ворсом;
  • универсальные основания, к которым крепятся сменные наждачные насадки крупной зернистости № 30-60.

Болгарка с этими насадками отлично справляется с неровной поверхностью спиленных вручную бревен. В результате первичной обработки с поверхности удаляются все более или менее крупные дефекты и выступающие части.

  1. Для зачистки бревен, имеющих старое лакокрасочное покрытие, лучше всего подходят насадки для лущения в виде чаши со скрученными проволоками.
  2. Следующим после черновой обработки этапом является чистовая шлифовка, цель которой – полностью выровнять основание и подготовить поверхность к покраске или покрытию лаком. Осуществляется шлифовальными кругами с мелкозернистыми насадками №80-120.
  3. Если планируется шлифовка бревен, то эту операцию лучше проводить с тканевыми насадками.

Не рекомендуется выполнять шлифовку сразу по всей площади. Желательно обрабатывать поверхность частями, разделяя стену на определенные зоны.В этом случае производительность шлифовки будет выше, чем при обработке больших площадей.

Шлифование оцилиндрованного бревна и бруса

В отличие от ручного бревен, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные трудности при их обработке на шлифовальном станке. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие бороздки и впадины, которые останутся там навсегда.

Работа шлифовщиком не для новичков, требует определенных навыков.Угловая шлифовальная машина является высокоскоростной машиной и при неправильном обращении может повредить поверхность. Не прижимайте инструмент сильно к обрабатываемому участку. Шлифовку следует производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифовку и полировку балки необходимо производить на малых оборотах. Высокие скорости могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Обработка пазов и торцов бревен

Шлифование пазов бревен всегда производится болгаркой.Канавки обрабатываются насадкой меньшего размера, чем диск. Если сопло и диск имеют одинаковый размер, это может привести к заклиниванию машины.

Для обработки торцов используют шлифовальный круг с наждачной бумагой № 40. Обычно в этих местах ограничиваются грубой и средней обработкой, без шлифовки торцов до идеальной гладкости. Сразу после шлифовки концы обрабатывают защитными пропитками и антисептиками.

Ошибки при шлифовке болгаркой

Болгарка – самый удобный и доступный инструмент для шлифовки, но в непрофессиональных руках превращается в довольно опасное устройство, при неумелом обращении с которым может возникнуть множество проблем.Домашние мастера, не имеющие навыков обращения с УШМ, очень часто допускают ошибки, которые и являются основной причиной некачественной шлифовки.

Типичная ошибка – работа болгарки на высоких оборотах. Неопытным мастерам часто сложно подобрать оптимальную скорость вращения диска. В результате инструмент буквально «прожигает» древесину на высокой скорости, повреждая ее лицевой слой. Кроме того, высокие скорости способствуют быстрому забиванию абразива древесной пылью, что сокращает срок службы насадки.

Еще одной распространенной ошибкой является сильное нажатие на инструмент во время шлифования. Это наиболее частая причина образования вмятин и борозд на теле бревна и бруса, которые портят внешний вид древесины. Избавиться от этих следов не так просто; придется перетачивать, что не всегда эффективно.

Профессиональная шлифовка

Специалисты компании «Мастер Срубов» предлагают услуги профессиональной шлифовки. Наши мастера имеют высокую квалификацию и знают все тонкости и нюансы шлифовки УШМ.Мы используем профессиональные инструменты с необходимым набором насадок, которые обладают высокой производительностью и обеспечивают отличное качество шлифовки. На все шлифовальные работы, которые будут выполнены в срок, мы предоставляем гарантию. Мы готовы выполнить шлифовку любой сложности и объема. Вы можете связаться с нами любым способом по координатам, которые есть в разделе.

Когда говорят о шлифовке сруба, имеют в виду материал, из которого построено здание, однако между шлифовкой бревен и разных пород бруса есть некоторые отличия – их следует рассмотреть позже.Но прежде чем решить, как лучше отшлифовать бревенчатый дом, необходимо решить, в какой момент после его постройки необходимо приступить к шлифовке стен.

Когда шлифовать сруб

Лучше шлифовать сухую древесину — получается лучше, а работа с влажной древесиной приводит к расслаиванию волокон и представляет определенную трудность. Но этого придется ждать довольно долго. Некоторые породы могут сохнуть до 7 лет. Однако по прошествии этого длительного срока сруб может потерять свой привлекательный внешний вид – дерево без защитных покрытий будет подвержено любому негативному влиянию извне, может рассыхаться, трескаться, гнить из-за влаги.

Конечно можно было бы покрыть краской или другим защитным средством, но без шлифовки нанесенное покрытие не будет иметь прочной адгезии к натуральному материалу, а значит все перечисленные беды все же произойдут, только чуть позже .

Вот и получается, что шлифовку нужно производить на естественно влажной, еще не просушенной древесине, чтобы срезать все неровности и подготовить материал к обработке средствами, предотвращающими преждевременный износ.

Прежде чем шлифовать бревенчатый дом, давайте спросим себя, какие еще преимущества дает шлифование.

  • Шлифовка удаляет поры грибка и плесени с поверхности древесины.
  • С помощью данного вида работ со стен удаляются загрязнения и шероховатости.
  • Таким образом можно защитить стены от прямых солнечных лучей, из-за которых древесина темнеет.
  • В результате процедуры пропитки ложатся на дерево равномерно.

Теперь самое время подумать о том, как обточить сруб.

Для обработки бревен нужен инструмент, удобный для закругленных поверхностей, так что можно остановить свой выбор на УШМ — УШМ.

Для работы потребуются специальные дисковые насадки с наждачным покрытием.

В случае работы с бруском подходит ленточная шлифовальная машина. Если вы решили сделать это самостоятельно, используйте более компактный и простой вариант инструмента.

Кроме того, вам понадобится большое количество наждачной бумаги, так как не во все участки можно добраться инструментом.

И так, мы подошли к самому главному — как обточить сруб.

Правила заточки

  • В целях безопасности подготовьте защитные очки и маску с респиратором, во избежание попадания мелких частиц древесины в глаза и дыхательные пути используйте рабочие перчатки.
  • Распределите работу так, чтобы хорошо обработанное дерево сразу было покрыто защитным средством.
  • Сначала используется крупный наждак, и только в конце наждак с более мелким зерном.
  • Приготовьтесь к тому, что процесс работы довольно длительный.

Уход за деревянными полами – шлифование

Шлифовка относится к отделочным работам и является неотъемлемой частью ухода за деревянными полами. Чем отшлифовать деревянный пол – актуальная проблема для многих владельцев этого напольного покрытия.

Чтобы полы из древесных пород служили долго и радовали своим внешним видом, их нужно постоянно содержать в идеальном состоянии: красить, покрывать тонирующими составами, воском или лаком, но результата все это не даст если дерево не было предварительно отшлифовано. Стоит сразу же узнать, чем лучше шлифовать дерево.

Работа потребует некоторых затрат — нет, спецтехнику покупать не обязательно, можно шлифовальную машину арендовать, либо придется пригласить специалиста.

Но для полноценной работы необходимо приобретать инструмент для мест, до которых шлифовальное устройство просто не дотянется.

  • Это наждачная бумага разной зернистости в больших количествах.
  • Инструмент для простого (грубого) шлифования — цикл.
  • Вам также понадобится так называемый «сапог» — мини-машина для сложных участков.

Теперь узнаем, как правильно отшлифовать деревянный пол.

Напольные работы

  1. Начинаем с того, что вынимаем всю мебель, убираем плинтуса.
  2. Проверка полов на наличие торчащих гвоздей надежного крепления половиц.
  3. Заправляем оборудование крупнозернистой наждачной бумагой (40) и проходим комнату по диагонали.
  4. Регулируем давление барабана на пол — оно должно быть средним.
  5. Следует помнить, что включать и выключать машину нужно во время движения.
  6. После первого прохода по площади наждак заменяется на более мелкий (100-120).
  7. В завершение обрабатываем углы и труднодоступные места с помощью «сапога», циклей и наждака.

Как отшлифовать деревянный или паркетный пол, вы теперь знаете.

После процедуры пол необходимо пропылесосить и можно приступать к покраске или нанесению лака.

Распил оцилиндрованного бревна своими руками. Как правильно шлифовать внутренние стены дома из бруса Когда нужно шлифовать сруб

Шлифовка бревенчатого дома – процесс скорее рекомендуемый, чем необходимый.Однако именно после такой обработки конструкция приобретает эстетичный вид и считается защищенной от негативных факторов. придерживаясь пошаговой инструкции, можно выточить сруб бани своими руками.

Выбор инструмента для полировки ванны


Для начала важно правильно выбрать инструмент для полировки. Часто для проведения такой процедуры используют болгарку со специальной насадкой или специальную болгарку. Оптимально подходит легкая модель с удобной ручкой, плавным регулированием скорости и задним воздухозаборником.Удобнее работать двумя станками: один с крупным абразивом, второй с мелким абразивом.

Что касается абразивных насадок, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют черных следов на дереве при случайном попадании. Помните, что частая смена насадок и использование одного и того же инструмента может привести к его перегреву.

Первичное шлифование проводят дисками зернистостью 40-60. Его хватает примерно на 4 метра обработки бревна.Если сруб из дерева хвойных пород, то он будет засолен смолой и пылью. Это приведет к снижению эксплуатационных характеристик, а значит, снизит качество работы и повысит нагрузку на инструмент. Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском зернистостью 100-120.

Обратите внимание, что для шлифовки оцилиндрованного бревна необходимо использовать эксцентриковую шлифовальную машину. Измельчитель подходит для обработки древесины. Обладает большой мощностью, поэтому можно повредить древесину интенсивным давлением.Болгарка блокирует диск с сильным нажимом.

Препарат для полировки бани


Шлифовку сруба рекомендуется производить после его основной усадки, перед конопаткой. Выполнять работы стоит до установки окон, так как на фурнитуре и оконной фурнитуре осядет большое количество пыли.

Работать с необработанной древесиной очень сложно. Однако если баня собирается из просушенных бревен или бруса, то обработку можно проводить сразу после установки кровли.Этот процесс занимает много времени и требует больших усилий.

Перед шлифовкой бревен бани осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отклеивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смажьте их клеем и оставьте на сутки до полного высыхания.

Наружная полировка сруба бани

Перед началом работы обязательно защитить глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого запаситесь очками и респиратором. Если опыта шлифовки нет, рекомендуется изначально «набить руку» в незаметных местах.

Порядок шлифовки ванны снаружи


Начинать шлифовку лучше всего снизу вверх. Выполняем процедуру в следующей последовательности:
  • Шлифуем поверхность бревна болгаркой с крупным абразивом (эксцентриковая машинка).
  • Пазы обрабатываем болгаркой с насадкой меньшего размера (инструмент используется вне зависимости от типа брусков). При этом диск необходимо выбирать на 1-1,5 см больше насадки. В противном случае УШМ заклинит в канавке и может вырваться из рук, что приведет к травме.
  • Стамеской удалите верхний слой в углах. При желании эту процедуру можно провести на начальном этапе.
  • Торцы шлифуем только крупным абразивом (30-40). Чтобы уменьшить ворс на поверхности, прибейте ее молотком или прожгите паяльником.
  • Повторите процедуру для каждой стены.
  • Тщательно очистите поверхность от пыли перед дальнейшей отделкой. Для этого можно использовать пылесос и щетки.

Обратите внимание, что инструмент не рекомендуется использовать на слишком высокой скорости.В противном случае на древесине останутся глубокие следы.

Отделка бани снаружи


Для придания эстетичного вида и защиты от негативного воздействия атмосферных осадков, грибка необходимо уделить внимание дополнительной обработке брёвен. Каждая стена должна быть покрыта составами сразу после шлифовки. В противном случае она потемнеет в течение суток, и вся работа окажется напрасной.

При отделке придерживаемся следующей инструкции:

  1. Нанесите слой грунтовки.Процедуру можно проводить с помощью электрического краскопульта или щетки.
  2. При желании покрасьте или отбелите поверхность, чтобы подчеркнуть оттенок структуры дерева.
  3. Обрабатываем каркас антипиренами.

Краску и лак для отделки лучше выбирать на основе химического растворителя. Их аналоги на водной основе приводят к поднятию ворса уже после первой покраски. Особое внимание стоит уделить торцам ванны – из-за шероховатой поверхности они в большом количестве впитывают составы.

Внутренняя шлифовка стен бани

Если планируется внутренняя обшивка сруба, то шлифовать баню внутри можно только крупным абразивом. Если стены не будут ничем обшиваться, то необходимо их отшлифовать до идеальной гладкости.


Первичную шлифовку стен лучше производить до укладки «чистовых полов» и перекрытия потолка. Работу выполняем в следующей последовательности:
  • Шероховатый слой коры снимаем шлифовальной машиной с крупным абразивом или болгаркой.
  • Фазовые и угловые участки обрабатываем с помощью шлифовальной машины.
  • Осуществляем шлифовку мелкоабразивным материалом (120).
  • Стыки бревен и самые труднодоступные места шлифуются вручную. Для этого абразивный материал можно намотать на брусок. Это достаточно трудоемкий, но наиболее эффективный процесс.

По окончании работ на одной стене необходимо вымести пыль, тщательно пропылесосить поверхность и покрыть антисептиком.Тот же процесс необходимо повторить после полного измельчения.

Внутренняя отделка ванны


Приступая к нанесению антисептиков, убедитесь, что нет заделок. В противном случае их можно закрыть герметиками. Отделка осуществляется в следующем порядке:
  1. Наносим слой антисептического состава для защиты от грибка и плесени.
  2. После полного высыхания обрабатываем раствором для остекления для придания помещению более эстетичного вида.
  3. Торцы обрабатываем акриловым влагостойким раствором. Дайте высохнуть и нанесите еще один слой.
  4. Покрываем поверхность антипиреном для повышения огнеупорных характеристик.

Профилированные и клееные балки обычно не нуждаются в дополнительном выравнивании. Можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, если необходимо снять верхний потемневший слой. Такой процесс займет больше времени, чем обработка болгаркой, но результат в этом случае получается качественным.

Абразивоструйная шлифовка сруба бани


В последнее время приобрела популярность абразивоструйная обработка. Суть его заключается в использовании специального аппарата, из которого под давлением выходит песок. Это бесконтактный метод шлифования. Таким образом можно очистить поверхность дерева от грязи, краски, гари и придать ей безупречную гладкость.

Шлифовать этим инструментом легко и быстро, а качество самое высокое. Благодаря созданному эффекту браширования по дереву получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала.Эта процедура выглядит эксклюзивно и дорого. Такая шлифовка проводится, как правило, специалистами на специальном оборудовании.

И напоследок представляем вашему вниманию видео о шлифовке сруба бани:


Шлифовка стен бани осуществляется не только в конце возведения конструкции. Его также выполняют, чтобы освежить внешний вид старого бревенчатого дома. Этот процесс является трудоемким и занимает много времени. Однако при соблюдении правил качественно отшлифовать бревна парилки под силу каждому.

После того, как бревенчатый дом устоялся, пришло время его отполировать. Задача этой операции – снять потемневший в процессе сушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» неровности еще убирают шлифовкой. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам понадобятся противопылевые незапотевающие очки, респиратор.Наушники и антивибрационные перчатки не помешают: с ними будет комфортнее. И обязательно беречь глаза и «дышащий».

  • 1 Как шлифовать бревна
    • 1.1 Шлифование строганого бревна снаружи
      • 1.1.1 Выбор УШМ
      • 1.1.2 Шлифовальные диски
    • 1.2 Измельчение круглых бревен
  • 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
    • 2.1 Обработка торцов бревен
  • 3 Обработка сруба внутри дома
  • 4 Как шлифовать деревянные стены
  • 5 Когда лучше шлифовать?
  • 6 Порядок и организация работы
Как шлифовать бревна

Для шлифования бревен и пиломатериалов можно использовать два типа инструментов: эксцентриковые шлифовальные машины или шлифовальные машины с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетичного вида сруб шлифуют

Шлифование строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только болгарками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дисками, а кто-то их вообще не приемлет, а работает с проволочными насадками. Твой выбор.Мы только расскажем вам, как это сделать.

Болгарский выбор

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) применяют УШМ, которые принято называть болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовать сруб нужно как внутри, так и снаружи, площадь немалая, поэтому ресурса бытового инструмента едва хватает на одну-две стены.Поэтому при выборе вам желательно найти либо недорогую профессиональную, либо полупрофессиональную модель. Обычно они находятся в средней ценовой категории.


При шлифовке сруба большинство людей работают болгарками с разными насадками.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можно взять и помощнее, но и этого для работы по дереву более чем достаточно. С более мощными сложнее работать: они и сами много весят, и управлять ими будет сложнее.И каждое неловкое движение — это дырка в бревне, которую потом придется выравнивать.

Диски

125 мм наиболее удобны в работе, под них и выбирайте модель. Но это только рекомендации. Можно работать и по-крупному, и по-маленькому. Кто привык.

Холостой ход 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы у инструмента была регулировка скорости, а лучше — плавность.


На что обратить внимание при выборе кофемолки

Обратите внимание, откуда идет забор воздуха.Для того чтобы болгарка меньше засорялась в процессе работы и дольше работала, ограждение должно быть сзади (а не с боков). А еще важно, чтобы ручки были удобными, а сама машинка нетяжелой. Поэтому примерьте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем больше свободы действий он дает.

Для удобства лучше иметь две машины. Дело в том, что обработка происходит как минимум дважды: сначала снимается слой абразивом с крупным зерном, затем шлифуется мелким.Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь два станка. Одного все равно не хватает на весь объем. А так работа идет быстрее, и инструмент работает в штатном режиме — не перегревается.


Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластик хоть и тоньше, но служит дольше.Если вы случайно коснетесь поверхности дерева резиновой насадкой, на дереве останется черный след. С пластиком такого не будет.

Диски шлифовальные

Для первичного чернового шлифования ставятся лепестковые шлифовальные диски с зернистостью 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это удобно для любого. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть больше или меньше: это зависит от того, какой слой нужно удалить и насколько ровным было бревно до обработки.Если было закруглено — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только они загрязнятся – меняйте: работа пойдет быстрее, а болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.


Шлифовальные круги бывают разной зернистости

Расход дисков для тонкого шлифования зависит от того, насколько тщательно вы отшлифовали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — он быстрее меняется. Здесь размер зерна составляет 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки для форсунок. С одной стороны они покрываются липким составом, к которому затем прикрепляются абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, и клейкая сторона тоже перестает работать. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе и без того ровная, использование шлифмашины при отсутствии опыта приведет лишь к появлению борозд и ямок — следов слишком сильного давления.Потом их придется долго сравнивать с более мелкими зернами. Поэтому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные станки. Они менее производительны, но при слишком сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.


Для шлифования оцилиндрованного бревна применяют шлифовальные станки

Мощность этих машин скромнее — 200-300 Вт, число оборотов примерно те же 10000 — 12000 об/мин.Многие модели имеют пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс отражается и на цене. Принцип выбора тот же: хорошее качество, полупрофессиональная или профессиональная модель, удобно ложащаяся в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь два станка: на один поставить диски с зернистостью 30-60 для удаления потемневшего слоя, на второй установить мелкую зернистость 100-120 для выравнивания поверхности и удалите приподнятую стопку дров.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сделан сруб, пазы шлифуют шлифовальными машинами. Причем насадку берут меньше используемого диска (например, для диаметра насадки 115 мм абразив устанавливается на 125). Если диск и сопло имеют одинаковый размер, инструмент может застрять в канавке во время работы. При этом болгарка будет вырываться из рук, что может привести к травме.


Отделка бревен в углах стамесками

Если диск больше по размеру, то можно спокойно работать.Хотя он быстро изнашивается по краям, вы можете работать таким образом, не опасаясь травм.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из оцилиндрованного бревна. Единственный надежный метод их обработки — стамеска. Этим инструментом снимается верхний тонкий слой древесины. Вы можете сделать это до зачистки всего журнала или после. Не так важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуют шлифовальной машиной с абразивным кругом зернистостью 40.Регулируя скорость, вы выбираете скорость, при которой инструментом легко управлять. Добиться идеальной гладкости здесь нереально, да и не нужно, поэтому чистка мелкими зернами не делается. При дальнейшей обработке грунтовками, лаками или другими составами уделяйте повышенное внимание торцам – они лучше впитываются, поэтому смазывать приходится обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганого бревна, если стена внутри ничем не обшита, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковым шлифовальным станком с абразивным диском на 120.Это позволит добиться идеально ровной поверхности.


Изнутри сруб отполирован до мебельной гладкости.

Как шлифовать деревянные стены

Используемые инструменты такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать, только оценив, насколько глубоко нужно снять верхний слой древесины.

Если баня построена из профилированного бруса или клееная, скорее всего ничего выравнивать не нужно. Просто удалите верхний затемненный слой, если он есть.В этом случае при достаточном уровне знаний болгарки можно с ней работать. Если опыта недостаточно, поработайте эксцентриковым шлифовальным станком. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум хороший.


Балку нужно полировать разными способами. В зависимости от его геометрии

Если стены из обычного бруса, то выравнивать придется много. Здесь без болгарки не обойтись. Более того, в некоторых местах придется убрать пару миллиметров лишнего – несовершенная геометрия и погрешности в раскрое чаш приводят к тому, что разница может быть довольно существенной.

Был фрагмент видео об очень интересном победоносном шлифовальном диске, который, вроде бы, сам по себе легко справляется с грубой шлифовкой и легко убирает лишнюю толщину.

Когда лучше всего гриндить?

На этот вопрос можно дать множество ответов. Традиционно бревенчатый дом ошкуривают после того, как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и с ним легче работать. С сырой древесины крайне сложно снять даже тонкий слой.Если нужно выровнять, то на это уйдет много времени, денег на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из высушенного бруса и бревен, то его можно сразу шлифовать и обрабатывать. В этом случае, положив сруб под крышу, его шлифуют, сразу же обрабатывают пропитками и в таком виде оставляют усаживаться. Делается это нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.


Сруб шлифуется после его отстоя

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревна или бруса и обработкой должно пройти минимум времени, то обрабатывать необходимо по венцу.Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но точат одну стену полностью, потом переходят к другой. Покрывать пропитками и грунтовками можно сразу после завершения обработки одной стены, предварительно удалив пыль.

Часто возникают вопросы, что делать, если на древесине появились синие пятна или другие темные пятна. Это следы грибковой активности. На качество и безопасность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.


Синий цвет дерева портит внешний вид

Если вы хотите использовать для отделки светлые прозрачные краски, вам придется побороться с цветом. Для этого существуют специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий следующий:

  • беленая древесина;
  • выполнить черновую шлифовку;
  • если остались следы почернения, снова отбеливать;
  • окончательное шлифование.

Затем идет обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам шлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных подробностях, так что не пожалейте 20 минут.

После завершения строительства сруба следует процесс шлифовки, который поможет придать дереву эстетичный вид и сделать его прочнее. О технологии обтачивания сруба своими руками и о том, как обточить сруб, рассмотрим далее.

Разновидности бревенчатых домов

Строительство бревенчатого дома дает его владельцу множество преимуществ, таких как:

1.Экологичность дома – дерево – чистый и безвредный материал, не вызывающий аллергии и безопасный как для взрослых, так и для детей.

2. Древесина регулирует влажность в помещении – благодаря природным свойствам впитывать влагу, деревянный каркас способен впитывать влагу при ее избытке и отдавать при необходимости.

3. Способность сруба дышать обеспечивает помещение постоянной естественной вентиляцией и не выделяет тепло. Это положительно сказывается на уюте и комфорте пребывания в таком помещении.

4. Древесина имеет низкую теплопроводность — поэтому дом очень быстро нагревается.

5. Каркас устойчив к деформации, его стенки легкие и не требуют возведения дорогостоящего массивного фундамента.

6. Кроме того, дерево является отличным звукоизолятором, обладает высокой морозостойкостью и по сравнению со строительством кирпичного или бетонного дома дешевле.

Прежде чем приступить к изучению технологии полировки сруба, следует ознакомиться с ее основными разновидностями.Как известно, срубом называют деревянную постройку из предварительно обработанных по специальной технологии бревен. Для изготовления выбирают хвойные или лиственные деревья. Требования к основным материалам:

  • недостаток влаги;
  • диаметром от восемнадцати до сорока сантиметров;
  • без гнили, темных пятен, жуков и т.д.

В процессе строительства сруба бревна укладываются друг на друга, один ряд бревен называется венцом. Первый ряд бревен имеет самый большой диаметр, потому что они сильно нагружены.На нижней стороне каждого бревна есть канавки, а именно:

  • полукруглый,
  • треугольный.

Для того, чтобы стены сруба были устойчивыми, используются вставные шипы, которые располагаются поочередно на каждом из бревен. Из-за того, что древесина для сруба сухая и сильно уплотняется при монтаже, в первые несколько лет эксплуатации сруба она оседает. Этот фактор необходимо учитывать при определении высоты здания.

Процесс шлифовки зависит от угла сруба, поэтому предлагаем ознакомиться с основными типами срубов, в зависимости от типа угла здания.

Уголок – это соединение двух бревен между собой, от него зависит прочность и целостность всего сруба. Кроме того, углы существенно влияют на теплоизоляцию помещения, так как неправильно обустроенные углы сруба сделают помещение холодным и сократят продолжительность его эксплуатации.

Среди разновидностей бревенчатых уголков различают два основных вида:

  • с остатком
  • без остатка.

Первый вариант предполагает выступ бревен на двадцать-тридцать сантиметров за пределы строения. Эти уголки отличаются практичностью, простотой изготовления, низким коэффициентом теплопроводности и ветрозащитностью. Одним из существенных недостатков этого вида уголков является увеличение количества леса, необходимого для обустройства сруба.Хотя, если сравнить эти затраты с затратами на утепление углов без остатка, то они будут практически одинаковыми.

Уголки без остатка предполагают крепление сруба деревянными замками, вырубленными на торцевых срезах бревен. В таком срубе торцы не выступают за пределы здания. Единственным преимуществом этого вида уголков является их более привлекательный внешний вид. А вот недостатков у углов без остатка больше, так как в соединительных частях они образуют небольшое пространство, через которое в помещение проникает ветер, поэтому они требуют утепления.К тому же работа по возведению такого сруба длится дольше и требует больших вложений, так как, чтобы построить замки на конце бревен, нужно привлекать специалистов и оплачивать их работу.

Общая концепция и причины полировки бревенчатого дома

Сруб — состоит из бревен, но в процессе эксплуатации из-за наличия коры начинают темнеть и теряют вид. Это связано с тем, что в неполированные участки впитывается влага и в них происходит процесс гниения.

Для увеличения продолжительности эксплуатации сруба проводится его внешняя обработка, включающая в себя процесс шлифовки и покрытия древесины с помощью специальных составов, придающих ей водонепроницаемость, пожаробезопасность и антисептичность.

Процесс полировки сруба достаточно трудоемкий, и требует от его исполнителя не только специальных навыков, но и определенных инструментов и много времени. Если нет времени, то лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые проведут шлифовку быстро и качественно, при этом сруб прослужит своему владельцу долгие десятилетия.

Последствия шлифовки:

  • защита древесины от образования грибка и плесени;
  • привлекательный внешний вид;
  • после шлифовки прослеживается четкая текстура дерева.

Дополнительно предлагаем рассмотреть преимущества шлифовки сруба:

1. Механическая обработка древесины позволяет избавиться от шероховатостей и трещин, а также улучшает эстетические свойства древесины.

2. Отшлифованная древесина имеет высокую адгезию с лакокрасочными материалами.

3. Шлифовка сруба – подготовительный этап, позволяющий провести дальнейшую отделку всего строения.

4. После полировки дерево имеет красивую текстуру, что является главным украшением сруба.

5. Шлифовка предотвращает преждевременное старение древесины.

Если у вас есть свободное время и вы хотите заняться шлифовкой самостоятельно, в первую очередь вам необходимо определиться с инструментом, который вам пригодится в работе. Чтобы работа была легкой и удобной, выбирайте инструмент не слишком тяжелый, но при этом обладающий хорошей мощностью.

Отличным решением станет ленточно-шлифовальный станок, который поможет выполнить эту работу качественно. Для облегчения процесса шлифовки такие инструменты имеют встроенные мешки, собирающие пыль и опилки во время шлифовки, поэтому дополнительная чистка после работы не требуется.

Если сруб сделан из бревен полукруглой формы, то ленточный станок не справится с этой работой. Тогда на помощь приходит болгарка, у которой есть специальные насадки для шлифования. Воспользуйтесь специальной наждачной бумагой, приклеенной к диску.Для труднодоступных мест отличным решением будет использование стамески.

Обратите внимание на вес болгарки, если она слишком тяжелая, то работать будет неудобно и сложно. Рекомендуемая мощность от 600 до 900 Вт. Выбирайте инструменты проверенных производителей, и просите гарантию на товар.

Обратите внимание, что шлифовка сруба начинается после полного высыхания дерева. Если приступить к работе сразу после возведения сруба, то мокрое дерево не позволит сделать поверхность ровной и гладкой.

запастись определенным количеством насадок, имеющих разную зернистость, так как отдельные участки сруба требуют индивидуальной шлифовки. Кроме того, при выполнении первичного помола лучше использовать насадку с крупной зернистостью (сорок), а для финишного помола вполне достаточно насадки с крупностью восемьдесят или сто.

Процесс измельчения состоит из следующих этапов:

  • грубая зачистка;
  • средняя обработка: выравнивание поверхности и удаление неровностей;
  • тонкая обработка;
  • шлифовка перед нанесением лака или краски.

В процессе шлифовки сруба вам придется очень часто менять насадки, так как смола и древесная пыль стирают их. Для того чтобы очистить насадку от скопившихся частей дерева, используйте стальную щетку, но перед этим обработайте ее уайт-спиритом. Учтите, что такая насадка будет хуже работать и быстрее стираться.

На скорость процесса измельчения влияют:

  • инструментальные навыки;
  • тип дерева;
  • область журнала;
  • наличие сложных элементов;
  • мощность инструмента;
  • количество смолы в дереве.

Средняя скорость шлифовальных работ на метр погонный тридцатисантиметровой балки две минуты.

Не забывайте о технике безопасности, в процессе выполнения работ в воздухе присутствует пыль, смола и опилки, которые попадают на слизистые оболочки рта, носа и глаз, поэтому при шлифовке бруса рекомендуется носить маску и защитную одежду.

Для работы вам понадобится:

  • угловые шлифовальные машины или шлифовальные машины;
  • паркетно-шлифовальная машина дискового или ленточного типа;
  • шлифовальные насадки;
  • пылесос;
  • респиратор
  • ;
  • баллов.

Запустить процесс шлифовки, через определенное время, после постройки сруба. Здание должно давать минимальную усадку. Углошлифовальная машина поможет обработать большие поверхности, а ручная шлифовка справится с труднодоступными.

Для полной шлифовки сруба, его внутренних стен и участков фасада вам понадобится эксцентриковая шлифовальная машина, малая шлифовальная машина и зубило 2 см.

1. При наличии слишком больших стен необходимо разделить их на определенные зоны, и выполнить шлифовку по частям.После завершения работы следует сразу же покрыть поверхность специальными растворами. Если один участок зашкурить за один день, так и не покрыв краской, а второй за несколько дней, то работа будет напрасной. После шлифовки через 24 часа сруб начинает темнеть и требует повторной шлифовки. По рекомендациям специалистов покраску сруба следует проводить максимум через 36-48 часов после шлифовки.

2. Процесс шлифования включает несколько этапов, первый из которых – использование наждачной бумаги грубого типа.С его помощью удаляется грубая часть коры, при этом ворс дерева остается целым. Для избавления от ворсовых участков необходимо провести повторную шлифовку, включающую работу с мелкой наждачной бумагой.

3. При отсутствии опыта выполнения шлифовки не рекомендуется использовать болгарку. Этот инструмент имеет высокую скорость вращения, и новичку сложно с его помощью добиться равномерного шлифования. Если приложить небольшое усилие и надавить болгаркой на брус, то на нем появятся борозды, которые испортят внешний вид сруба.Поэтому в данном случае болгарку используют только при обработке пазовых и торцевых участков.

4. Перед шлифованием пазов сруба необходимо оснастить УШМ специальной насадкой плоского типа. Есть два варианта этих насадок:

Предпочтительнее выбрать первый вариант, так как резиновые насадки не практичны, быстро изнашиваются и требуют постоянной замены. Диаметр насадки должен быть немного меньше диаметра сменных шлифовальных листов.Если насадка попадет в канавку, то инструмент заклинит и может случайно вылететь из рук, если насадка меньшего размера, то она не заденет человека, выполняющего шлифовку, иначе последствия будут ужасны.

Для шлифовки бревен вам понадобится болгарка со шлифовальным кругом, мелкая наждачная бумага, шлифовальная машина с кругом и затирка. Этот процесс более длительный и требует большего опыта работы со шлифовальными инструментами.

Прежде чем приступить к шлифовке бревен, необходимо выждать не менее 8-9 дней после постройки сруба, если стоит сухая и теплая погода.В сырую погоду время ожидания увеличивается.

Процесс шлифования включает обработку шероховатых мест шлифовальной машинкой или болгаркой. Затем все участки обрабатываются затиркой и наждачной бумагой. Этот процесс продолжается до тех пор, пока балка не станет идеально ровной и гладкой. Завершающий этап шлифовки рекомендуется проводить вручную, особенно стыки бревен и труднодоступные места. Важнейшее условие правильной шлифовки – быстрое покрытие сруба.отделочные материалы, которые снизят риск появления плесени и грибка на дереве.

Обработка сруба после шлифовки

Процесс наружной обработки сруба способен продлить срок его службы в несколько раз. Эта процедура состоит из шлифовки и покраски различными составами.

Существует большое количество изделий, которые обрабатывают срубом после шлифовки. На рынке представлены как отечественные, так и зарубежные производители. Но, не все эти средства подходят для обработки жилых помещений, поэтому перед покупкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией и техническими характеристиками раствора.

Среди обязательных средств для покрытия сруба после шлифовки:

  • антисептики, препятствующие развитию плесени и грибка;
  • составы для остекления
  • , делающие внешний вид стен более привлекательным;
  • антипирены — растворы, повышающие огнестойкость.

Основная функция обработки сруба – защитная. Кроме того, с помощью современных разработок подчеркивается естественная фактура дерева и производится его тонировка.Можно использовать обычную краску по дереву, но в этом случае текстура дерева не будет видна.

Первый слой, который наносится при обработке сруба, антисептический, затем выполняется отбеливание, после чего наносятся огнезащитные пропитки.

Красить сруб лучше кистью или краскопультом. Если дом состоит из бревен, то предпочтительнее выбрать второй вариант.

Перед нанесением базовых слоев обратите внимание на ровность и гладкость шлифовки и отсутствие зачеканки.При наличии используйте специальные герметики, закрывающие герметики и предотвращающие их взаимодействие с окружающей средой.

Обратите внимание на торцевые участки, для их обработки используйте акриловые влагостойкие растворы или жидкое стекло. Но, имейте в виду, что второй вариант менее безопасен для жилых помещений. Наносите любой из растворов в два слоя, при этом перед нанесением второго первый должен полностью высохнуть.

Обработка стен сразу после шлифовки и при положительной температуре воздуха.Первый слой – глазурь. Нанесение составов осуществляется кистью или краскопультом.

Главное правило – использование качественной продукции ведущих производителей для долговечной обработки стен. Если сэкономить на материалах, то в первую очередь пострадает сруб, так как древесина – достаточно уязвимый материал, требующий тщательного ухода.

Шлифовка сруба видео:

Строительство красивого деревянного дома – вершина искусства. Естественно, немалую роль здесь играет полировка сруба.Однако делать это нужно аккуратно и правильно. В противном случае можно просто испортить материал.

Для чего нужна процедура?

Шлифовка сруба необходима для очистки древесины от плесени или грибковых заболеваний, а также разного рода повреждений. Кроме того, обработанные бревна лучше впитывают различные лаки или антисептические пропитки. И эта процедура тоже нужна для улучшения внешнего вида сруба. Дело в том, что она становится более гладкой, эстетичной.

Зубила.

Болгарка с насадкой для обработки углов.

Ленточная машина.

Тонкая обработка. Для этого используется шкурка с мелкой зернистостью – 150-180.

Окончательная полировка. Это последний шаг. Для окончательной обработки сруба вам понадобится материал с самой мелкой зернистостью – 220-240.

Шлифовка сруба, уже известная Вам технология, сделает Ваш дом уютнее, красивее и прочнее. После завершения этой процедуры необходимо обработать древесину антисептическим составом.После его высыхания отполируйте поверхность сруба бесцветным или цветным лаком. Вот и все особенности работы. Удачи!

Строительство деревянного дома включает в себя несколько этапов, а завершающим этапом является шлифовка оцилиндрованного бревна, которая проводится перед нанесением финишного покрытия. Эту процедуру необходимо проводить в обязательном порядке и только после того, как древесина немного подсохнет. Не стоит ждать, пока сруб осядет и даст усадку, ведь пройдет около 10-12 месяцев, древесина потемнеет и потеряет свои природные качества и привлекательность.

Причин для шлифовки жилого дома из бревна несколько, и все они достаточно весомы, чтобы отказаться от выполнения таких работ:

  • Во-первых, придается красивый внешний вид стенам изнутри и снаружи, а эксплуатационные период продлевается на конструкцию.
  • Во-вторых, удаляются дефекты и неровности, участки гнили и плесени, имеющиеся на поверхности бревен.
  • В-третьих, после снятия верхнего лубяного слоя древесина восстанавливает свои природные свойства и улучшается качество.
  • В-четвертых, создается хорошая адгезия обрабатываемого покрытия, а значит, антисептические составы и лакокрасочные материалы будут не только легче наноситься, но и уменьшится их расход, а пропитка ляжет ровнее.

Есть еще одно обязательное условие — после механической обработки на поверхность необходимо нанести антисептик или краску в течение четырех дней. Если этого не сделать, то древесина начнет темнеть и оцилиндрованное бревно придется заново шлифовать.На первый взгляд работа может показаться не сложной, но требует много внимания, терпения и занимает много времени. Несмотря на то, что шлифовка – процесс кропотливый и трудоемкий, но если есть желание, то сделать это своими руками сможет каждый.

Важно! Шлифовать бревно при его естественной влажности не рекомендуется, а так как время механической обработки зависит от сезона, можно начинать в теплый период через месяц.

Можно ли сделать шлифовку сруба самостоятельно?

Одного желания полировать оцилиндрованное бревно своими руками недостаточно, нужно знать нюансы этой процедуры, чтобы потом не пришлось переделывать или начинать все сначала.Механическую чистку наружных и внутренних стен сруба следует проводить, когда строительство полностью завершено и обустроена кровля. В противном случае благие намерения выполнить важную работу своими руками окажутся тщетными, неэффективными и затратными.

Для того, чтобы правильно провести шлифовку сруба своими руками, необходимо заранее приобрести рабочий инструмент и подобрать к нему Расходные материалы(диски, наждачные круги). Начальные навыки получить не помешает, а потренироваться можно и на деревяшке.

Подготовительный процесс

Работы по снятию верхнего (корневого) слоя очень пыльные, поэтому необходимо заранее запастись средствами индивидуальной защиты:

  • маска или респиратор;
  • специальные незапотевающие очки.
Критерии выбора инструмента

Учитывая, что площадь обработки стены довольно большая, для шлифовки сруба подойдет электроинструмент среднего класса с достаточным ресурсом мощности. В идеале профессиональные или полупрофессиональные недорогие модели угловой шлифовальной машины(шлифовальных машин) и эксцентриковой шлифовальной машины.

Оптимальный диапазон мощностей от 700 до 1000 Вт, скорость от 10 000 до 12 000 об/мин. Такие инструменты легкие и простые в управлении, что очень важно при выполнении данного вида работ. Благодаря использованию шлифовальных машин процесс работы облегчается и ускоряется, поверхность бревен становится гладкой и ровной. Новичкам, не имеющим необходимых навыков, лучше использовать для работы эксцентриковые шлифовальные машинки. И хотя процесс будет медленнее, качество будет гарантировано.

Важно! Болгарка будет забиваться реже и прослужит дольше, если воздушная масса будет забираться сзади, а не сбоку.

Электроинструментом не всегда можно обработать поверхность бревна, есть участки, где болгарка не нужна — это углы сруба. Для шлифовки древесины в труднодоступных местах (в местах стыков бревен в углах дома) вам понадобится стамеска с режущим элементом шириной 2 см.

Критерии выбора расходных материалов

Шлифовальные электроинструменты комплектуются разными насадками, но наиболее удобно использовать диски диаметром 125 мм.Поэтому под этот размер рекомендуется подбирать болгарку.

Для первичной (грубой) обработки следует купить крупнозернистые диски лепесткового типа, но можно запастись и абразивными кругами с наклеенной наждачной бумагой той же зернистости. Количество расходуемого материала полностью зависит от того, насколько ровной будет поверхность дерева. Для оцилиндрованного бревна потребуется меньше дисков, чем для обычного бревна или строгального станка. Чтобы процесс протекал быстрее и инструмент меньше нагружался, рекомендуется чаще менять диски.Экономить на расходниках не стоит.

Для тонкого (чистового) шлифования бревен подходят абразивные круги мелкой фракции (для полирования). Их расход будет полностью зависеть от того, насколько тщательно будет проведена первичная обработка поверхности.

Шлифовка сруба своими руками: этапы

Снятие коркового слоя с бревна предусматривает поэтапное выполнение работ:

  • Сначала снимается верхний слой древесины с помощью насадки с наклеенной крупнозернистой наждачной бумагой 35- 40.После грубой обработки на поверхности появляется небольшой ворс.
  • Второй проход шлифовальной машины осуществляется с помощью насадок с фракцией 60, чтобы поверхность стала гладкой.
  • Отделка (полировка) производится перед обработкой поверхности антисептиком и нанесением лакокрасочных материалов. Абразивные диски размер 100-120.

Важно! Шлифовать сруб следует плавными движениями и в определенном направлении – вдоль волокон древесины.

Шлифовка оцилиндрованного бревна снаружи своими руками начинается после оценки всей поверхности дома.Это делается для того, чтобы определить толщину съема коркового слоя, и только потом выбирается инструмент. Особое внимание следует уделить торцам, поскольку эти элементы конструкции наиболее подвержены атмосферным воздействиям, а потому требуют тщательной обработки. Постепенная шлифовка насадками разной фракции (от крупной до мелкой) позволяет довести торцы до нужного состояния, а в последующем они покрываются краской или лаком.

Внутренняя обработка стен идентична наружной; для его выполнения используются те же инструменты и расходные материалы.От качества обработки зависит, будет ли использоваться обшивочный материал или нет. чистовая обработка мелкой наждачной бумагой.

Стоимость шлифовки сруба за 1 м2

Для того, чтобы понять насколько выгодно использовать свой труд, а не наемный, цена шлифовальных работ представлена ​​в таблице.

Цена полировки сруба варьируется в зависимости от характера выполняемых работ. Например, обработка бревен должна производиться:

  • Весь сруб или отдельная часть дома.
  • Фронтоны или торцы.
  • На разной высоте.
  • Какой строительный материал.
  • Снаружи или внутри.
  • Один или несколько раз.
  • Не следует развивать большую скорость вращения шлифовального диска при снятии лубяного слоя, так как будет сложно избежать образования глубоких рубцов и бороздок на бревенчатом покрытии.
  • Если после покрытия лаком или краской ворс приподнялся, то потребуется повторная процедура шлифовки.
  • Наличие смолы на поверхности бревна не позволяет проводить обработку диском, так как она будет растекаться по поверхности и ее будет трудно удалить. Сначала необходимо удалить смолу, а затем приступить к шлифовке.
  • При наличии такого дефекта, как лучевая древесина, необходимо обработать такие участки клеевым составом и приступать к работе после его полного высыхания.
  • Перед установкой окон и дверей необходимо провести шлифовальные работы.

После прочтения статьи не возникнет вопрос: «А нужно ли точить оцилиндрованное бревно?» и «Как отшлифовать деревянный каркас своими руками?».

Взрыв, шлифовка и шлифовка

Взрыв, шлифовка и шлифовка

Абразивоструйная очистка  — 

Компания Montana Log Restoration стремится удовлетворить потребности клиентов. Соблюдение правильных этапов подготовки гарантирует долговечность окраски и отделки. Абразивоструйная или абразивоструйная обработка полностью и эффективно удаляет старое покрытие.

За многие годы абразивно-струйной обработки бревенчатых и деревянных домов мы обнаружили, что работает, а что нет.Использование подходящего носителя для каждой работы требует навыков удаления отделки. Мы используем носитель, который разработан для нашей отрасли и при правильном использовании дает более совершенные результаты. Применение песка, соды и кукурузы применялось и апробировалось много лет назад. В то время они работали нормально, но по мере того, как технологии меняются, мы адаптируемся к использованию новых продуктов. В настоящее время предпочтительным методом является дробленое стекло и молотая скорлупа грецкого ореха, и мы используем их исключительно для сухой или абразивно-струйной очистки.

В прошлые годы единственным доступным оборудованием были старая технология взрывных ванн и компрессоров.Много лет назад мы перешли на машины, специально предназначенные для нашей отрасли, и с точной настройкой машин вы получаете более качественный конечный продукт, более эффективный процесс, контролируемое количество продукта и меньше времени на удаление пятен и отделки, что означает для вас владельца дома. , получить удовольствие от вашего дома гораздо быстрее. Мы не хотим мешать вам наслаждаться летом и можем сделать работу правильно.

Шлифовка и шлифовка —   

Следующим важным шагом в подготовке бревенчатого дома к окраске и отделке является шлифовка и шлифовка.В процессе абразивоструйной обработки на бревнах остаются выпуклые зерна или «ворсинки». Эти выступающие зерна или ворсинки должны быть удалены перед нанесением пятен и отделки. Если их не удалить, пятно будет неоднородным и будет выглядеть пятнистым, проникновение пятна будет ограниченным, и вы не будете удовлетворены конечным результатом. Как правило, процесс шлифования — это все, что необходимо на поверхности бревен, однако в некоторых редких случаях приходится выполнять шлифовку поверхностей, чтобы удалить старую замазку или щели или просто сверхпрочные продукты, которые использовались.Шлифование вступает в игру, когда речь идет конкретно о торцах бревен. Торцы бревен очень пористые и имеют очень глубокие волокна. Шлифовка концов выравнивает поверхность, создает более однородный вид и хорошую поверхность для окрашивания.

Заключительный этап . На этапе пескоструйной обработки и пескоструйной обработки требуется, чтобы площадки были чистыми. Вы, владелец дома, заслуживаете того, чтобы ежедневно наслаждаться своим домом во время всех процессов, поэтому мы в Montana Log Restoration проводим ежедневную процедуру уборки. Мы гордимся тем, что позволяем вам не чувствовать, что это зона строительства.

пошаговая инструкция. Для чего нужна шлифовка сруба и как правильно обработать деревянный сруб? Как точить сруб из бревна

Вполне доступный способ обзавестись домом мечты, но в процессе возникает множество нюансов, которые также требуют вложений. Среди них шлифовка сруба. Стоит ли экономить на этом важном этапе обработки или риск неоправдан?


Видео шлифовки на одном из наших объектов

Цель полировки сруба

1 Существует целый комплекс задач, которые можно решить полировкой деревянного дома.В первую очередь это важное условие качественной покраски, так как позволяет выровнять поверхность бревна, удалив все шероховатости и пыль, появившиеся при усадке. В результате качественной полировки сруба краска ляжет ровнее, лучше защитит поверхность сруба, а главное просто будет выглядеть намного аккуратнее и привлекательнее. Кроме того, этот этап необходим для удаления потемневшего слоя древесины, чтобы восстановить ее естественный цвет и выразительность.Таким образом можно значительно улучшить внешний вид стен сруба.

2 Также потребуется шлифовка сруба мелкой наждачной бумагой в качестве подготовительного этапа перед нанесением лака. Беленые бревна обрабатываются таким образом. Сразу следует отметить, что, учитывая необходимость высокого результата и качества подготовленной поверхности, не стоит отказываться от предложений профессиональных мастеров. При этом цена полировки сруба вполне приемлемая.

3 Одним из основных факторов, вызывающих необходимость шлифовки сруба, является поражение древесины грибками.К сожалению, споры грибка, вызывающего посинение древесины, распространяются короедом и проникают в материал еще в лесу, на стадии его роста. В результате древесина окрашивается в неприятный болезненный цвет еще до вырубки леса. Кроме того, несоблюдение технологии сушки, неправильное хранение бревен, повышенная влажность и т. д. могут привести к поражению древесины плесенью, которая будет проявляться в виде пятен различных размеров и цветов. К счастью, эти грибки никак не влияют на прочностные характеристики материала и только портят его внешний вид.

  • Главное, что эта проблема легко решается: чтобы избавиться от заразы и непривлекательного цвета древесины, бревна нужно предварительно просушить.
  • После монтажа проводится обязательная шлифовка сруба, которая удаляет пораженные слои древесины и возвращает материалу первоначальную красоту.
  • В течение 2-3 дней после данной процедуры отшлифованную поверхность обрабатывают антисептиками и другими химическими составами широкого спектра действия, что позволит избежать рецидива.
  • Стоит помнить, что перед шлифовкой деревянного дома и нанесением состава необходимо дождаться снижения влажности бревна до уровня менее 20%.

Цена вопроса

Цена полировки сруба вполне доступная: для профессионалов она начинается от 250 рублей за квадратный метр в случае первого этапа обработки. За второй этап придется заплатить почти вдвое меньше за ту же площадь.

Техника обработки

  • Инструмент для шлифовки сруба представляет несколько вариантов шлифовальных станков и специальных кругов к ним с разной степенью зернистости.В зависимости от области работы и желаемого результата используется разное оборудование.
  • Так фасад можно обрабатывать УШМ (УШМ) с лепестковым кругом, зернистость которого на уровне Р60. Можно сказать, что это минимум, необходимый для полировки деревянного дома. В результате остаются слегка заметные следы, которые можно убрать при более тщательной обработке. Для этого проводят второй этап с помощью эксцентрикового шлифовального станка и круга с зерном Р80.
  • В помещении обработка осуществляется с помощью той же «шлифовальной машины» и оборудования Р80. Так бревно приобретает однотонную поверхность, а кроме того, убираются неровности. Для дальнейшей покраски и лакировки сруб уже рекомендуется отшлифовать орбитальной машинкой и наждачным кругом Р120.
  • Следует отметить, что полировка дает наилучший визуальный эффект и гладкую поверхность. Этот этап осуществляется эксцентриковым станком и кругами зернистостью 180-240 единиц.
  • Шлифовка деревянного дома – это целая наука, а потому качественно выполнить этот вид обработки можно только при высоком уровне квалификации. Для этого мы предлагаем услуги «Витязь-Строй», ведь у нас есть не только все необходимое оборудование, но и мастера, отшлифовавшие не один километр бревен!

Шлифовка бревенчатого дома – процесс скорее рекомендуемый, чем необходимый. Однако именно после такой обработки конструкция приобретает эстетичный вид и считается защищенной от негативных факторов.Следуя пошаговой инструкции, вы сможете выточить сруб бани своими руками.

Выбор инструмента для полировки ванны


Для начала важно правильно выбрать инструмент для полировки. Часто для проведения такой процедуры используют болгарку со специальной насадкой или специальную болгарку. Оптимально подходит легкая модель с удобной ручкой, плавным регулированием скорости и задним воздухозаборником. Удобнее работать двумя станками: один с крупным абразивом, второй с мелким абразивом.

Что касается абразивных насадок, то предпочтительнее выбирать пластиковые. Они, в отличие от резиновых, не оставляют черных следов на дереве при случайном попадании. Помните, что частая смена насадок и использование одного и того же инструмента может привести к его перегреву.

Первичное шлифование проводят дисками зернистостью 40-60. Его хватает примерно на 4 метра обработки бревна. Если сруб из хвойного дерева, то он просолится смолой и пылью. Это приведет к снижению производительности, а значит снизит качество работы и повысит нагрузку на инструмент.Поэтому на абразивах экономить не стоит. Вторичную обработку проводят диском зернистостью 100-120.

Обратите внимание, что для шлифовки оцилиндрованного бревна необходимо использовать эксцентриковую шлифовальную машину. Измельчитель подходит для обработки древесины. Обладает большой мощностью, поэтому можно повредить древесину интенсивным давлением. Болгарка блокирует диск с сильным нажимом.

Препарат для полировки бани


Шлифовку сруба рекомендуется производить после его основной усадки, перед конопаткой.Выполнять работы стоит до установки окон, так как на фурнитуре и оконной фурнитуре будет оседать большое количество пыли.

Работать с необработанной древесиной очень сложно. Однако если баня собирается из просушенных бревен или бруса, то обработку можно проводить сразу после установки кровли. Этот процесс занимает много времени и требует больших усилий.

Перед шлифовкой бревен бани осматриваем поверхность на наличие дефектов. При отклеивании некоторых элементов (так называемых «лепестков») тщательно смажьте их клеем и оставьте на сутки до полного высыхания.

Наружная полировка сруба бани

Перед началом работы обязательно защитить глаза и дыхательные пути от пыли. Для этого запаситесь очками и респиратором. Если опыта шлифовки нет, рекомендуется изначально «набить руку» в незаметных местах.

Порядок шлифовки ванны снаружи


Начинать шлифовку лучше всего снизу вверх. Выполняем процедуру в следующей последовательности:
  • Шлифуем поверхность бревна болгаркой с крупным абразивом (эксцентриковая машинка).
  • Пазы обрабатываем болгаркой с насадкой меньшего размера (инструмент используется вне зависимости от типа брусков). При этом диск необходимо выбирать на 1-1,5 см больше насадки. В противном случае УШМ заклинит в канавке и может вырваться из рук, что приведет к травме.
  • Стамеской удалите верхний слой в углах. При желании эту процедуру можно провести на начальном этапе.
  • Торцы шлифуем только крупным абразивом (30-40).Чтобы уменьшить ворс на поверхности, прибейте ее молотком или прожгите паяльником.
  • Повторите процедуру для каждой стены.
  • Тщательно очистите поверхность от пыли перед дальнейшей отделкой. Для этого можно использовать пылесос и щетки.

Обратите внимание, что не рекомендуется использовать инструмент на слишком высоких скоростях. В противном случае на древесине останутся глубокие следы.

Отделка бани снаружи


Для придания эстетичного вида и защиты от негативного воздействия осадков, грибка необходимо уделить внимание дополнительной обработке бревен.Каждая стена должна быть покрыта составами сразу после шлифовки. В противном случае она потемнеет в течение суток, и вся работа окажется напрасной.

При отделке придерживаемся следующей инструкции:

  1. Нанесите слой грунтовки. Процедуру можно проводить с помощью электрического краскопульта или щетки.
  2. При желании покрасьте или отбелите поверхность, чтобы подчеркнуть оттенок структуры дерева.
  3. Обрабатываем каркас антипиренами.

Краску и лак для отделки лучше выбирать на основе химического растворителя.Их аналоги на водной основе приводят к поднятию ворса уже после первой покраски. Особое внимание следует уделить торцам ванны – из-за шероховатой поверхности они в большом количестве впитывают составы.

Внутренняя шлифовка стен бани

Если планируется внутренняя обшивка сруба, то шлифовать баню внутри можно только крупным абразивом. Если стены не будут ничем обшиваться, то необходимо их отшлифовать до идеальной гладкости.


Первичную шлифовку стен лучше производить до укладки «чистовых полов» и перекрытия потолка. Работу выполняем в следующей последовательности:
  • Шероховатый слой коры снимаем шлифовальной машиной с крупным абразивом или болгаркой.
  • Фазовые и угловые участки обрабатываем с помощью шлифовальной машины.
  • Осуществляем шлифовку мелкоабразивным материалом (120).
  • Стыки бревен и самые труднодоступные места шлифуются вручную.Для этого абразивный материал можно намотать на брусок. Это достаточно трудоемкий, но наиболее эффективный процесс.

По окончании работ на одной стене необходимо вымести пыль, тщательно пропылесосить поверхность и покрыть антисептиком. Тот же процесс необходимо повторить после полного измельчения.

Внутренняя отделка ванны


Приступая к нанесению антисептиков, убедитесь, что нет заделок. В противном случае их можно закрыть герметиками.Отделка осуществляется в следующем порядке:
  1. Наносим слой антисептического состава для защиты от грибка и плесени.
  2. После полного высыхания обрабатываем раствором для остекления для придания помещению более эстетичного вида.
  3. Торцы обрабатываем акриловым влагостойким раствором. Дайте высохнуть и нанесите еще один слой.
  4. Покрываем поверхность антипиреном для повышения огнеупорных характеристик.

Профилированные и клееные балки обычно не нуждаются в дополнительном выравнивании.Можно отшлифовать эксцентриковой машинкой, если необходимо снять верхний потемневший слой. Такой процесс займет больше времени, чем обработка болгаркой, но результат в этом случае получается качественным.

Абразивоструйная шлифовка сруба бани


В последнее время приобрела популярность абразивоструйная обработка. Суть его заключается в использовании специального аппарата, из которого под давлением выходит песок. Это бесконтактный метод шлифования. Таким образом можно очистить поверхность дерева от грязи, краски, гари и придать ей безупречную гладкость.

Шлифовать этим инструментом легко и быстро, а качество самое высокое. За счет создаваемого на древесине эффекта браширования получается оригинальный рисунок, подчеркивающий натуральность и изысканность материала. Эта процедура выглядит эксклюзивно и дорого. Такая шлифовка проводится, как правило, специалистами на специальном оборудовании.

И напоследок представляем вашему вниманию видео о шлифовке сруба бани:


Шлифовка стен бани осуществляется не только в конце возведения конструкции.Его также выполняют, чтобы освежить вид старого бревенчатого дома. Этот процесс является трудоемким и занимает много времени. Однако при соблюдении правил качественно отшлифовать бревна парилки под силу каждому.

Несмотря на разнообразие современных строительных материалов, деревянные постройки не теряют своей популярности. Бревенчатый дом представляет собой деревянную конструкцию из нескольких венцов бруса или бревен, которые скреплены между собой в виде четырехугольника без крыши и настила.Городня, тумблер, четверка, пятистенка, шестерка, восьмиугольник, «в обло», «в чашу», «в лапу», «в ласточкин хвост» — какие там срубы! Это своеобразная заготовка, каркас вашего будущего деревянного дома. В России умельцы умудрялись делать срубы, соединяя бревна между собой без единого гвоздя.

Когда дом «собран», можно приступать к одному из важнейших этапов отделки – шлифовке. Бревна с остатками коры, из которых собран сруб, выглядят непривлекательно, к тому же они подвержены гниению и влиянию короедов.

Зачем шлифовать?

  • Защита древесины от микроорганизмов, плесени.
  • Выровнять поверхность для лучшей адгезии (скрепление слоев ЛКМ), устранить трещины.
  • Придать дереву эстетичный вид, подчеркнув фактуру материала.
  • Предотвращает преждевременное старение древесины.

Что такое шлифовка сруба

Инструмент для полировки сруба должен иметь достаточную мощность, но при этом не быть тяжелым.Оптимальное решение – паркетно-шлифовальная ленточная машина со встроенными мешками для сбора опилок и пыли. К сожалению, если дом собран из полукруглого бревна, такой аппарат не справится со шлифовкой. При обработке пазов и торцевых участков в помощь хозяину – болгарка, известная в народе как болгарка. Измельчение осуществляется с помощью насадок разной зернистости. Мелкоабразивные и крупнозернистые шлифовальные круги используются попеременно для получения идеально ровной поверхности.

Этапы полировки сруба:

  • Грубая очистка коры.
  • Средняя обработка — шлифовка древесины грубым абразивом с диаметром зерна 40 и выше.
  • Деликатная обработка мелкозернистой насадкой (80-100).
  • Финишная шлифовка перед нанесением лакокрасочных материалов.

Когда лучше шлифовать бревно?

Перед выбором инструмента необходимо определиться со временем шлифовальных работ. Шлифовка предшествует всем остальным отделочным работам: ее проводят перед нанесением антисептиков, антипиренов, пропиток и лакокрасочных материалов.

По правилам изготавливается через год после возведения сооружения. За это время происходит процесс усушки – естественное уменьшение объема бревна за счет высыхания древесины и достижения баланса влаги между древесными волокнами и окружающей средой. В течение года под воздействием атмосферных явлений сруб темнеет, и необходимым этапом его обработки перед дальнейшей отделкой является шлифовка.

Шлифовальные работы по срубу проводятся только после полного высыхания древесины.Мокрая древесина не позволит шлифовать поверхность, чтобы сделать ее идеально гладкой: волокна будут подниматься и отрываться машинкой неравномерно.

Сруб лучше шлифовать в теплую сухую погоду. Оптимальное время – конец весны и лето. Обилие солнечного света и высокая температура при минимальной влажности помогают бревнам просохнуть перед шлифованием. Если пришло время затяжных дождей, а сруб не отшлифован, и, конечно же, у него нет возможности просохнуть, стоит накрыть бревна полиэтиленом или другими укрывными пленками (например, рубероидом) и подождите, пока установится сухая погода.Как мы писали выше, влага мешает работе кофемолки, волокна набухают и поднимаются. Наемные работники могут настаивать на работе в любое время года и при любой погоде, так как их движет лимит времени. Однако помните: после шлифовки они уйдут, а вы будете жить в доме и любоваться последствиями шлифовки. Настоящие профессионалы обязательно предупредят вас о минусах шлифования в сырую погоду и не станут приступать к процессу даже в ущерб своему времени.

Интересно, что оптимальное время для сборки сруба – зима, а шлифовальные работы рекомендуется проводить через год после постройки – оказывается, еще и зимой. Но выше мы писали, что самое удачное время – это летний период. Кроме того, после шлифовки необходимо обработать поверхность антисептиками, которые работают только при плюсовых температурах. Что делать, если нет возможности отложить шлифовку до более теплых времен?

Шлифовка бревенчатого дома зимой

Зимой влага, сконцентрированная в верхних слоях, замерзает, образуя ледяную корку.Лед не допускает глубокого антисептика, который наносится после растирания. Поэтому все защитные пропитки теряют свою эффективность. Кроме того, древесные волокна расширяются, деформируются и образуют трещины. С другой стороны, зимой все естественные процессы замедляются, плесень и грибок перестают представлять для древесины особую опасность, поэтому антисептическую обработку можно отложить до весны. Но есть и другая проблема: полированная рама без нанесения защитных пропиток даже при слабом, но все же значительном воздействии УФ-лучей может пожелтеть, что приведет к необходимости повторной шлифовки рамы весной.

Итак, если выхода нет и приходится начинать шлифовку зимой, следует соблюдать особую технологию. Самостоятельно отполировать сруб зимой крайне сложно, к тому же даже самый подкованный дилетант не застрахован от ошибок, которые со временем сведут всю работу на нет. Зимнюю шлифовку лучше доверить специалистам.

При отрицательных температурах шлифовка на открытом воздухе запрещена, поэтому вокруг здания сооружают своеобразный саркофаг — леса, установленные по периметру, покрытые полиэтиленом или другим укрывным материалом.Однако проблема ледяной корки на поверхности древесины по-прежнему актуальна, поэтому с помощью тепловых пушек внутрь саркофага нагнетается горячий воздух до достижения нужной температуры. Только после этих процедур производится полировка на профессиональном оборудовании.

Относительно шлифовки бревенчатого дома в дождливую погоду , в процессе обработки древесины лучше избегать сырости. Влажные волокна набухают и приподнимаются, неравномерно срезаясь болгаркой. В случае неизбежности шлифовки под дождем соблюдается та же технология, что и при зимних работах: предварительное сооружение термосаркофага.

Важно! Не оставляйте отшлифованную поверхность необработанной. Между шлифовкой и нанесением грунтовки и антисептиков рекомендуется соблюдать временной интервал не более 48 часов, иначе сруб потребует повторной обработки.

Шлифовка – процесс трудоемкий и ответственный, однако, проигнорировав его сейчас, вы потеряете гораздо больше времени и денег в будущем, пытаясь восстановить некогда красивое деревянное здание, потемневшее из-за несвоевременной обработки.

Неотшлифованные бревна, как правило, имеют остатки коры и со временем темнеют из-за воздействия окружающей среды, что приводит к гниению и потере внешнего вида.

Чтобы сруб служил долго и имел красивый внешний вид, производится его внешняя обработка, включающая шлифовку и покрытие специальными составами, препятствующими гниению и повышающими огнестойкость деревянной конструкции.

Выясним, как выполняется шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна или бруса, а также затронем вопрос его антисептической обработки и пропитки антипиренами.


Стоимость полировки сруба

Шлифовка сруба – довольно трудоемкая работа, требующая некоторых навыков, специального инструмента и достаточного количества свободного времени для ее выполнения.

Если всего этого у вас нет, то лучше обратиться к профессионалам, которые смогут выполнить все необходимые операции в кратчайшие сроки. Но имейте в виду, что их услуги будут не такими дешевыми.

В среднем стоимость шлифовки квадратного метра стены сруба за один проход составляет от 300 до 400 рублей.Так вы сможете подсчитать, во сколько вам обойдется труд наемных рабочих.

Если у вас есть время и желание выполнить наружную обработку сруба своими руками, то рекомендуем вам ознакомиться с приведенными в этой статье рекомендациями по шлифовке бревенчатых стен своими руками.


Инструмент для регистрации

Сегодня в магазинах можно найти очень широкий выбор самого разнообразного строительного инструмента, в том числе и для шлифовки дерева. Но не каждый инструмент одинаково хорошо подходит для этой трудоемкой операции.

Для того, чтобы работа выполнялась быстрее, инструмент не должен быть слишком тяжелым и иметь достаточную мощность.

Предлагаемые к продаже ленточные шлифмашины хорошо справляются со шлифованием ванн из бруса и обработкой любых плоских деревянных поверхностей.

Некоторые ленточные шлифовальные машины оснащены специальным мешком для сбора древесной пыли, что значительно облегчает работу.


Однако при шлифовании сруба возникает необходимость обработки полукруглой поверхности бревна, для чего ленточные шлифовальные машины не так хороши.

Лучше использовать болгарку со специальными шлифовальными насадками в виде шлифовального диска с наклеенной в виде лепестков наждачной бумагой.

В труднодоступных местах можно использовать стамеску, а основную работу делать болгаркой с шлифовальной насадкой.

Болгарка для выполнения работ по шлифовке сруба не должна быть слишком тяжелой, иначе уже после первого дня работы у вас буквально отвалятся руки. Мощности электроинструмента в 850 Вт будет вполне достаточно.

Выбирайте инструмент лучше известных фирм, давно зарекомендовавших себя на рынке — Makita, Bosh, DeWalt или отечественный Интерскол. Покупка дешевых китайских поделок – это своего рода лотерея. Вам может попасться инструмент, который прослужит не один год, а может и развалится через два дня.


Лесозаготовительная техника

Приступать к шлифовке сруба можно только после его полного высыхания. Если попытаться сделать шлифовку сразу после сборки, то мокрая древесина вздуется и красивой гладкой поверхности получить не удастся.

Для шлифования вам потребуется запас насадок с различной зернистостью. Для первичной обработки бревен с остатками коры, разного рода неровностями понадобится наждачная бумага с более крупной зернистостью (40), а для чистовой обработки — с мелкой зернистостью (80-100).

Ниже приведено соответствие номеров импортной и отечественной наждачной бумаги:

Размер зерна FEPA

ГОСТ зернистость

Средний размер зерна, мкм

Грубая обработка.снятие шкуры

Средняя обработка.Выравнивание поверхности, устранение мелких неровностей.

Тонкая обработка. Окончательная шлифовка.

Очень тонкая работа. Шлифовка перед покраской.

Учтите, что менять насадки придется часто, так как абразив стирается и забивается древесной пылью со смолой. Чтобы немного продлить срок службы одной насадки, можно почистить ее металлической щеткой с уайт-спиритом. Но производительность после такой реанимации все равно будет существенно ниже исходной.

Скорость шлифования зависит от наличия соответствующего навыка, мощности инструмента и количества смолы в древесине.В среднем погонный метр бревна диаметром 30 см полируется за 2 минуты /

При шлифовке древесины выделяется очень большое количество древесной пыли, забивающей глаза, рот и нос. Поэтому все работы по шлифовке следует проводить с использованием средств защиты – респиратора, очков или специальной маски.

Как выполняется шлифовка, показано на видео ниже (щелкните треугольник для просмотра):


Обработка бревенчатого дома антисептиком и антипиреном

После того, как сруб отполирован, его необходимо обработать специальными составами.Как правило, это антисептики для защиты от гнилостных явлений, лессирующий антисептик для придания срубу красивого вида и антипирены для повышения огнестойкости древесины.

Сначала наносится слой грунтовочного антисептика, после чего состав, оттеняющий текстуру древесины — хлорка или тонирующий антисептик, и в последнюю очередь покрывается антипиренами.

Каждый состав можно наносить кистью или электрическим распылителем.

В качестве грунтовки можно использовать антисептик Valtti Pohjuste от Tikkurila.Стоит такой антисептик 2500-3000 р за 9 литров.

Также хорошими показателями защиты обладает отечественный антисептик Неомид 440, глубоко проникающий в текстуру древесины и защищающий древесину от биологических процессов.

Подчеркнуть красивую древесную текстуру можно с помощью качественных антисептиков Valtti Color от той же Тиккурила.

Расход лессирующего антисептика 4-5 м2 на литр для строганной поверхности и до 10 м2 на литр для шлифованной древесины.

Доступен в сорока различных оттенках. Есть и бесцветный. Стоимость антисептика для глазури Valtti составляет примерно 280 рублей за литр. В качестве альтернативы можно выбрать бытовой Неомид Био Колор на водной основе.

Все составы хорошо растворяются уайт-спиритом, который следует промывать кистями или краскопультом после работ по нанесению защитных составов на стены сруба.

Важным этапом строительства сруба является шлифовка.Такие работы позволяют значительно увеличить срок эксплуатации дома, предотвратить разрушение и гниение древесины, повысить ее эстетичность и привлекательность, подготовить к отделке. Шлифование улучшает сцепление древесины с и , а также снижает их расход при обработке.

Зачем нужно шлифовать сруб

Шлифовка – длительная и трудоемкая процедура, которая повысит устойчивость к влаге и биологическому загрязнению. Кроме того, он устранит имеющиеся дефекты поверхности и улучшит внешний вид конструкции.

Шлифование сруба:

  • сохраняет естественный оттенок древесины даже под прямыми солнечными лучами;
  • очищает поверхность от загрязнений после транспортировки и монтажа сруба;
  • устраняет неровности и визуальные дефекты поверхности;
  • тщательно очищает верхние слои, пораженные плесенью и грибком;
  • обеспечивает равномерное распределение защитных антисептических составов по всей поверхности;
  • улучшает характеристики материала;
  • снижает расход красок и лаков;
  • защищает от преждевременного старения и разрушения древесины;
  • повышает устойчивость материала к воздействию различных негативных факторов.

Когда проводится полировка?

Шлифовку сруба можно проводить только после предварительной просушки и. Оптимальный срок для проведения такой процедуры – 12 месяцев после завершения строительных работ и до начала отделки деревянной конструкции.

Перед проведением работ по внешней обработке сруб должен быть покрыт, а влажность древесины не должна превышать 18%. В некоторых случаях материал может изменить свой естественный оттенок, поэтому потребуется предварительное отбеливание специальными составами.Только после полного высыхания сруба можно приступать к работе.

Важно! Шлифовка дома проводится перед установкой окон и, обустройством полов и потолков, декоративной отделкой.

Если для строительства деревянного дома использовались хорошо просушенные пиломатериалы, то шлифовку можно производить после завершения строительства.

Подготовка инструмента к шлифовке

Новички считают, что шлифовка стен сруба – простая и доступная процедура, которую можно выполнить своими руками без особых усилий.На самом деле для организации процесса необходимо подготовить набор специальных инструментов, получить минимальные навыки работы с деревом и выделить достаточно свободного времени.

Для основных этапов работ используйте:

  • Болгарка с шлифовальными дисками в нужном количестве;
  • эксцентриковая шлифовальная машина;
  • ленточная шлифовальная машина;
  • стамеска по дереву;
  • составы защитные огнезащитные и антисептические;
  • пистолет-распылитель и кисти;
  • герметик для дерева;
  • краски декоративные и пропитки на масляной основе;
  • средства защиты — защитные очки, маска, резиновые перчатки, комбинезон.

Основными материалами для строительства бревенчатого дома являются брус, оцилиндрованное и рубленое бревно.

Рубленое бревно и пиломатериалы

Измельчение бревна и пиломатериалов осуществляется с помощью шлифовального станка и шлифовальных дисков. Обработка стен осуществляется снаружи и изнутри, поэтому для работы рекомендуется выбирать профессиональный инструмент большой мощности в диапазоне от 750 до 1100 Вт.

Колотое бревно можно качественно отшлифовать специальными лепестковыми дисками с разной зернистостью: от 35 до 60 для грубой шлифовки, от 75 до 100 для тонкой шлифовки.

В зависимости от толщины снимаемого слоя с бревна расход дисков составляет от 2,5 до 5 метров длины материала. Если бревно предварительно оцилиндровать, а брус профилировать, то расход диска можно значительно сократить.

Для окончательной шлифовки лучше использовать абразивный диск на специальной липкой основе с зернистостью 120.

оцилиндрованное бревно

Полукруглое бревно с плоской поверхностью лучше шлифовать эксцентриковым шлифовальным станком.Несмотря на низкую производительность, инструмент оснащен специальным блокиратором, позволяющим более точно обрабатывать поверхность древесины.

Рабочая мощность станка 400 Вт при скорости от 8 до 12 тысяч в минуту. Дорогие устройства дополнительно оснащаются пылесборником. Для грубого шлифования применяют круги с зернистостью от 40 до 60, а для тонкого шлифования — от 80 до 100. обычная болгарка с абразивной насадкой меньше диаметра диска.

Для шлифовки углов сруба используется стамеска, которая позволит быстро и аккуратно снять верхний слой материала до или после его зачистки.

Технология шлифования сруба: этапы работ

Шлифование профилированного бруса или бревна своими руками осуществляется в несколько этапов:

  1. Грубое шлифование (черновое).
  2. Обработка пазов и углов.
  3. Конечная обработка.
  4. Финишное шлифование (тонкое).
  5. Декоративные и пропитанные.

Процесс наружной и внутренней шлифовки сруба требует частой смены рабочих насадок из-за образования большого количества древесной пыли. Для очистки форсунок от грязи можно использовать стальную щетку, обработанную антисептиком.

При работе с деревом не забывайте об элементарных правилах безопасности, используя средства индивидуальной защиты – очки, перчатки, маску и спецодежду.

Шлифовку стен из бруса внутри дома и снаружи проводят в следующем порядке:

  1. Применяются средства индивидуальной защиты от негативного воздействия древесной пыли.
  2. Шлифовка осуществляется сверху вниз.
  3. Площадь стены разделена на равные участки, что позволит лучше шлифовать.
  4. Материал проверяется на наличие проблемных мест – удаляются старые отслоившиеся куски, а пораженные участки очищаются от плесени и грибка.
  5. Проводится проверка качества, а появившиеся устраняются герметиком для дерева.
  6. Грубая шлифовка поверхности осуществляется с помощью больших насадок. Это поможет избавиться от имеющихся неровностей и шероховатостей.Дисковые насадки при использовании болгарки рекомендуется шлифовать в труднодоступных местах сруба – над оконными и дверными проемами, возле углов. Таким образом можно предотвратить возможное искрение сопла и повреждение древесины. Кроме того, при обработке поверхностей лучше перемещать инструмент плечевым суставом, а не руками, чтобы получить максимально ровную поверхность.
  7. Далее насадки с мелким зерном используются для удаления древесного ворса. Материал обрабатывается инструментом осторожно на средних оборотах, что поможет избежать повреждения древесины и образования бороздок на стенках.
  8. Торцы и пазы сруба подлежат тщательной шлифовке, так как более подвержены негативному воздействию внешних факторов. Для отделки торцов можно использовать насадки с зернистостью от 40 до 120.
  9. Труднодоступные места, а также внутренние и внешние углы шлифуют стамеской с шириной лезвия 25 мм.
  10. Поверхность очищается от пыли пылесосом и щеткой с нейлоновой щетиной.
  11. Шлифованные стены сруба или бревенчатого дома обрабатывают антисептическими составами для защиты от грибка и плесени, глазирователями — для оздоровления древесины, антипиренами — для повышения стойкости к горению, акрилатами — для защиты от негативного воздействия атмосферных осадков.Для предотвращения потемнения древесины отшлифованные поверхности обрабатывают защитными составами не позднее 2 суток после шлифования.
  12. Окраска сруба осуществляется через 36-72 часа после завершения шлифовки и пропитки защитными составами.

Шлифовка срубов – длительный и достаточно кропотливый процесс, для организации которого требуется качественное оборудование и минимальный опыт работы с древесиной.

болгарка и болгарка Как отшлифовать сруб изнутри

Шлифование оцилиндрованного бревна своими руками должно происходить по разработанной технологии, по определенным правилам и обязательствам.

Подходящий период для шлифовки

При производстве оцилиндрованного бревна дерево остается естественно влажным. Несухая древесина не предназначена для шлифовки, так как такая работа вызовет еще большее «рябь». Лучшим сроком для его обработки считается 10-12 месяцев после окончания строительства сруба, до начала облицовки.

Шлифовка бревен осуществляется на уже закрытом здании. В противном случае дальнейшая отделка будет недостаточно эффективной. Если за последний год бревна покрылись темным налетом, то их нужно покрасить специальным антисептиком с отбеливающим эффектом.Обработку начинают только после высыхания деревянной панели.

После окончания ошкуривания обязательно обработать полотно дезинфицирующим или лакокрасочным составом, иначе дерево снова потемнеет, и все действия будут напрасны.

Эквивалентный оттенок бревенчатого дома можно получить, если отделка будет завершена в течение максимум четырех дней после окончания шлифовальных работ.

Шлифовальные инструменты

Современный строительный рынок предлагает множество приспособлений для самошлифовки оцилиндрованного бревна, но не все из них способны справиться с поставленной задачей на должном уровне.

Оборудование, используемое в работе, должно быть достаточно мощным, но в то же время не слишком тяжелым.

Ленточные шлифовальные машины предназначены для обработки плоского деревянного материала, но не подходят для полукруглых бревен.


Лучше брать болгарку со специальной насадкой для шлифовки, которая имеет вид диска с закрепленной наждачной бумагой в форме лепестков. Его мощность должна быть не менее 0,85 кВт. Удобнее всего использовать диски шириной 12,5 см, хотя можно подобрать и другие модели.Труднодоступные места рекомендуется обработать стамеской.

Для первичной, грубой обработки применяют лепестковые диски с крупной зернистостью (40-60) или простой абразив. Следует учитывать, что диски придется менять часто: каждые 3-5 метров. Количество дисков тонкого помола (100-200 мм) зависит от качества первичной обработки. Лучше, если они будут на липучке, так их можно будет быстрее заменить.

Итак, для выполнения качественной шлифовки бревен Вам потребуется:

  • Эксцентриковый шлифовальный станок;
  • Шлифовальная машина с наждачной бумагой;
  • Долото.

Шлифовальные работы вызывают много пыли, поэтому стоит подготовить средства индивидуальной защиты.


Все оборудование должно быть изготовлено проверенными производителями, чтобы гарантировать его надежность и долговечность.

Последовательность измельчения

Шлифовка бревен считается трудоемким и важным процессом, поэтому рекомендуется выполнять все его этапы:

  1. Работа начинается со снятия верхнего слоя древесины. Для этого нужно взять насадку с фиксированной наждачной бумагой с зернистостью №1.160-40. Эта обработка приведет к образованию ворса.
  2. Далее идет финишная обработка с использованием насадки с зерном №10-8, которая удаляет из древесины появившийся ворс.
  3. На последнем этапе производится дошлифовка зерном № 6-М63.


Труднодоступные места лучше обрабатывать тонкими пластиковыми насадками, которые доступны по цене и долговечны. Самое сложное — отшлифовать стыки бревен в углах здания.Здесь можно использовать стамеску с режущей частью шириной 2 см.

Шлифовку оцилиндрованного бревна следует производить медленно, в продольном направлении относительно волокон древесины. При этом не нажимайте слишком сильно на точильный инструмент – работа должна проходить максимально гладко.

Обработка концевых элементов

Торцы – участки, наиболее подверженные негативным внешним воздействиям. Они быстрее всего впитывают влагу, на них приходится максимальный расход лакокрасочных материалов.В связи с этим торцы дома требуют тщательного подхода к шлифовке.

Наши предки использовали для обработки паяльную лампу и молоток. Обжиг концов увеличивал срок их службы, но отрицательно сказывался на внешнем виде. Обработка молотком была направлена ​​на лучшее скрепление волокон и перекрытие проходов, впитывающих атмосферную влагу. Такие манипуляции сделали деревянную панель жесткой и «зеркальной».


Сегодня для заточки концов используют несколько насадок. Работа начинается с числа 160, а заканчивается числом 10.Соблюдение всех технологических требований снижает впитывание влаги, красок, лаков и увеличивает срок эксплуатации бревенчатой ​​конструкции.

Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками пройдет «гладко», если прислушаться к советам профессионалов:

  1. Не стоит включать шлифовальную машину слишком быстро: это создаст глубокие борозды на бревне.
  2. Шлифование поверхности смолы приведет к истиранию и блокированию процедуры удаления.
  3. Места радиальной древесины необходимо обработать клеем и дождаться его высыхания.
  4. Использование лакокрасочных материалов на водной основе при первоначальном окрашивании может закончиться поднятием ворса. Повторная шлифовка поможет исправить ситуацию.
  5. Обработку оцилиндрованного бревна необходимо производить перед установкой дверей и окон.

Точить сруб вполне по силам любому домовладельцу. Но помните, что вам придется потратить на это много времени и сил.

Шлифовка сруба – работа монотонная, пыльная, требующая постоянного внимания и сноровки при обращении с электроинструментом.Доверьте эту работу нам. Ребята в бригаде специалисты, знают как правильно шлифовать сруб и смогут вас порадовать качеством.
Полируем срубы в Смоленской, Московской областях, Ленинградской области.

Для сложных работ (шлифовка, покраска, конопатка) и больших объемов работ выезжаем в другие районы Центрального региона.

Стоимость шлифовки 1 кв.м бревенчатой ​​стены от 250 рублей.

Стоит правильно и качественно отшлифовать сруб 250 рублей за квадратный метр обрабатываемой поверхности.Это цена шлифовки сруба на высоту 2 метра от поверхности земли или пола. Чтобы отшлифовать стену выше двух метров, нужно установить леса или работать с лестницы. Соответственно работа будет стоить немного дороже. Стоимость шлифовки сруба более двух метров от пола от 300 у.е. рублей квадратный метр.

Стоимость шлифовальных работ в стесненных условиях (ниши, помещения менее 2 кв.м.) оговаривается на месте.

бревенчатый дом самодельный
зерно 80
250 Р.м\кв
сруб из ОЦБ
зерно 80
250 м\кв
бревенчатый дом
зерно 80
250 м\кв
шлифовальный проф.
древесина
300 кв.м
тонкая шлифовка сруба
зерно 100
120 р м\кв

шлифовка торцов

100 р м\лог
срыв старого бревенчатого дома
зерно 36-40
300 м\кв
полировка окрашенных бревен 300 м\кв
шлифовальные балки, стропила, ригели 300 р м.
настил половой доски, сруб

от 300 м\кв

Стоимость полировки сруба указана за один проход. Обычно этого достаточно.

Если вам нужно что-то дополнительно обработать, то цену на шлифовку мы всегда можем согласовать.

Правильно обточить сруб

При правильном подходе к шлифовке бревна под одним проходом следует понимать полировку бревна УШМ с насадкой с зерном 80.Этого вполне достаточно для бревен с уличной стороны. Конечно, если присмотреться, можно увидеть очень маленькие горизонтальные ребра от шлифовального прохода, но они удаляются при втором проходе. Второй проход выполняется эксцентриковым станком, на котором установлен диск с зерном 80.

Если уж договорились шлифовать ваш сруб внутри помещения, то имеет смысл начать сразу с болгарки (болгарки) с диском 80, чтобы убрать все неровности и придать бревну один тон. А нюансы снять орбиталью с диском 120, под покраску или лакировку.

Полируем:

  • домики, рубленые бани
  • бревенчатые дома
  • срубы
  • стены обшиты вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса
  • полы и потолки
  • работаем: Москва, Смоленск, Санкт-Петербург

Зачем шлифовать бревенчатый дом

По своей сути « полировка сруба », это подготовка деревянной поверхности к нанесению покрытия. чем лучше подготовка, тем качественнее будет окрашен ваш сруб.Посмотрите, разница хорошо видна на фото. После второго прохода. Представляете красоту после окрашивания?

Присмотритесь к бревнам или брусьям, из которых построен ваш дом. Вы увидите остатки коры, смолистость, мелкие заеды и ворсинки. Если не шлифовать раму, то эти нюансы приведут к следующему:

  1. краска или лак не лягут на древесину ровно и красиво
    • под слоем краски не будет поверхности одинаковой плотности, где-то краска будет впитываться сильнее, где-то слабее.Когда покрытие высохнет, неровность станет хорошо видна, вы начнете подкрашивать
  2. расход краски увеличится примерно на 20%
    • все ворсинки и потертости на бревне тоже нужно будет закрасить с двух сторон, а их довольно много
  3. срок службы защитно-декоративного покрытия сократится на 50%
    • из-за разницы в толщине покрытия, солнца, ветра и мороза очень быстро, буквально на следующий год сделают дырки в краске, т.к. непокрытое дерево начнет темнеть

Есть три основных момента, которые делают шлифование обязательным.

Но помимо этих отпугивающих факторов) есть еще и эстетическая сторона. Во время шлифовки проявляется текстура древесины, удаляются все строительные загрязнения и становятся хорошо видны годовые кольца. Дерево раскрывается, и можно увидеть структуру древесины. Нанесенная после шлифовки тонирующая пропитка или бесцветный лак выделит и подчеркнет всю истинную красоту деревянной конструкции.

Мне как специалисту кажется очевидным, что лучше вложить деньги и отполировать сруб изначально, чем потом жалеть, красить сруб дорогим составом, а на следующий год, наблюдая за облупившимся фасадом, все-таки сделать шлифовку и покраску опять таки.Скупой платит дважды).

Считаем участок полировки сруба

Допустим, вам нужно выточить сруб 6 на 8, высотой 3 метра. Сложите длины всех сторон 6 + 6 + 8 + 8 = 28 и умножьте на высоту 3 м. Получается 84 кв.м. С учетом средней округлости бревен применяется коэффициент 1,2, т.е. 84 х 1,2 = 102 кв.м

Полученный результат умножаем на стоимость полировки сруба — 250 руб. Сумма вас не испугает.

После того, как бревенчатый дом устоялся, пришло время его отполировать. Задача этой операции – снять потемневший при усушке слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» неровности еще убирают шлифовкой. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам понадобятся противотуманные очки и респиратор.Наушники и антивибрационные перчатки не мешают: в них будет комфортнее. И обязательно защищать глаза и дыхательные аппараты.

Для шлифования бревен и балок можно использовать два типа инструментов: эксцентриковые шлифовальные станки или шлифовальные станки с соответствующими насадками.

Шлифование строганых бревен снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для полировки сруба не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только болгарками.Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дисками, а кто-то вообще их не приемлет, а работает с проволочными насадками. Вам решать. Мы только рассказываем вам, как вы можете это сделать.

Выбор кофемолки

Для шлифовки сруба из строганого бревна (из-под рубанка) применяют УШМ, которые принято называть болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс.Шлифовать сруб нужно как внутри, так и снаружи, площадь немалая, так что ресурса хозяйственного инструмента едва хватает на одну-две стены. Поэтому при выборе вам желательно найти либо недорогую профессиональную, либо полупрофессиональную модель. Обычно они находятся в средней ценовой категории.


Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можно взять и помощнее, но для работы по дереву этого более чем достаточно.С более мощными сложнее работать: они и сами много весят, и управлять ими будет сложнее. И каждое неловкое движение — это дырка в бревне, которую потом придется выравнивать.

Самые удобные диски 125 мм, под них и выбирайте модель. Но это всего лишь рекомендации. Работать можно и по-крупному, и по-маленькому. Кто привык.

Холостой ход 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы у инструмента была регулировка скорости, а лучше — плавность.


Обратите внимание, откуда поступает воздух. Для того чтобы болгарка меньше засорялась и дольше работала при работе, ограждение должно быть сзади (не по бокам). А еще важно, чтобы ручки были удобными, а сама машинка нетяжелой. Поэтому примерьте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем больше свободы действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машины.Дело в том, что обработка происходит как минимум два раза: сначала слой снимается абразивом с крупным зерном, затем шлифуется мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь два станка. Одного вам все равно будет мало. А так работа идет быстрее, и инструмент работает нормально — не перегревается.


Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив).Пластик хоть и тоньше, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь дерева резиновой прокладкой, на дереве останется черный след. С пластиком такого не будет.

Шлифовальные круги

Для начальной грубой шлифовки используйте лепестковые диски с зернистостью 40-60. Можно просто использовать абразив с таким же зерном. Это максимально удобно для всех. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может больше и меньше: зависит от того, какой слой нужно удалить и от того, насколько ровным было бревно до обработки.Если было закруглено — расход меньше, если из-под рубанка — больше. А вот на этих дисках лучше не экономить, как только засалятся — меняйте: и работа пойдет быстрее, и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.


Расход дисков для тонкого шлифования зависит от того, насколько тщательно вы отшлифуете поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать с липучкой – он быстрее меняется. Здесь размер зерна составляет 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки для форсунок.С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, и клейкая сторона тоже перестает «работать». Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка круглого бревна

Поскольку поверхность в таком срубе и без того ровная, использование болгарки при отсутствии опыта приведет лишь к появлению борозд и ямок – следов слишком сильного давления. Потом их придется долго сравнивать с более мелким зерном.Поэтому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные станки. Они менее производительны, но при слишком сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.


Мощность этих машин скромнее — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10000 — 12000 об/мин. Многие модели имеют пылесборник. Это большой плюс при работе в помещении, но это также сказывается на цене.Принцип выбора тот же: качественная, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно лежит в руке. Для шлифовки сруба также желательно иметь два станка: на один поставить диски с зернистостью 30-60 для удаления потемневшего слоя, на второй установить мелкозернистый 100-120 для выравнивания поверхности и удаления приподнятая деревянная свая.

Шлифовка бревен в канавках и углах

Независимо от того, из какого бревна сделан каркас, пазы обтачивают болгарками.Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, для диаметра насадки 115 мм абразив устанавливается на 125). Если диск и насадка имеют одинаковый размер, инструмент может заклинить в канавке во время работы. При этом болгарка будет вырываться из рук, что может привести к травме.


Если диск больше, то можно спокойно работать. Хотя он быстро изнашивается по краям, вы можете работать таким образом, не опасаясь травм.

Наиболее проблемными для обработки являются углы сруба.Единственный надежный способ их обработки — стамеской. Этим инструментом снимается верхний тонкий слой древесины. Это можно сделать до зачистки всего журнала или после. Не так важно.

Обработка концов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом зернистостью 40. Регулируя скорость, вы выбираете скорость, при которой инструментом легко управлять. Добиться идеальной гладкости здесь нереально, да и не нужно, поэтому очистка с мелким зерном не делается.При дальнейшей обработке грунтовками, лаками или другими составами торцам уделяется повышенное внимание – они лучше впитывают, поэтому приходится обильнее смазывать.

Обработка бревен внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганого бревна, если стена внутри не будет ничем обшиваться, добавится еще один проход для чистовой обработки: эксцентриковая шлифовальная машина с абразивным диском 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.


Как шлифовать деревянные стены

Инструменты используются те же, что и при обработке логов. Конкретный выбор можно сделать, только оценив, насколько глубоко вам нужно снять верхний слой древесины.

Если или приклеен, скорее всего, ничего выравнивать не нужно. Удалите только верхний потемневший слой, если таковой имеется. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно с ней работать. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машиной…Это дольше, но результат гарантирован, как минимум хороший.


Если стены из обычного бруса, то прокачивать придется много. Здесь без болгарки не обойтись. Более того, в некоторых местах придется убрать пару миллиметров лишнего — несовершенная геометрия и приведет к тому, что разница будет весьма существенной.

Нашел ролик про очень интересный победоносный шлифовальный диск, который, вроде бы, сам по себе легко справляется с грубой шлифовкой и легко убирает лишнюю толщину.

Когда лучше гриндить

На этот вопрос можно дать множество ответов. Традиционно раму полируют после того, как пройдет хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и с ним легче работать. С сырой древесины крайне сложно снять даже тонкий слой. Если нужно выровнять, то на это уйдет много времени, денег на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из высушенного бруса и бревен, то его можно сразу шлифовать и обрабатывать.В этом случае, поставив сруб под крышу, его тут же ошкуривают и оставляют в таком виде на усадку. Делается это нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.


Порядок и организация работы

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно пройти минимум времени, обрабатывать необходимо по венцу. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но точат одну стену полностью, потом переходят на другую.Покрывать пропитками и грунтовками можно сразу после окончания обработки одной стены, предварительно удалив пыль.

Часто возникают вопросы, что делать, если на древесине появилась синева или другие темные пятна. Это следы деятельности грибов. На качество и безопасность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.


Если использовать для отделки, если хочется светлых прозрачных красок, то с цветом придется побороться.Для этого есть специальные. В этом случае порядок действий следующий:

  • беленая древесина;
  • выполнить черновую шлифовку;
  • если есть следы почернения, снова отбеливать;
  • финишная шлифовка.

Затем идет обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам полировал сруб. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что потратьте 20 минут.

Построив дом из бревна или бруса, встает вопрос о его внешней отделке. Если каркас построен из бревен, его нужно отшлифовать и удалить ненужные огрехи и остатки коры. Даже если вас все устраивает внешне, то все равно нужно это сделать, чтобы продлить срок его службы. Шлифовка сруба – это, так сказать, обязательная необходимость.

Если оставить кору на срубе, то со временем он начнет гнить и на доме появится плесень.Также велика вероятность повреждения вашего строения такими насекомыми, как жук-короед. Древесина, не отшлифованная и не окрашенная, быстро потемнеет и потеряет былую красоту.

Если дом построен из обычного или профилированного бруса, на нем не будет коры, но шлифовка сруба уберет изъяны, улучшит внешний вид и упростит дальнейшую обработку и покраску.

Современный шлифовальный инструмент

Такую работу, как шлифовка сруба или бани, невозможно выполнить без современного электроинструмента.С его помощью работа будет выполнена не только быстро, но и качественно. В продаже вы найдете множество различных вариантов, ниже мы их рассмотрим.

Существует несколько типов шлифовальных инструментов:

Ленточные шлифовальные машины

Дельташлифмашина

Эксцентриковая шлифовальная машина

Это хороший вид такого инструмента, он легко справляется со многими задачами. С его помощью можно шлифовать плоские поверхности, при необходимости его можно использовать даже для шлифования бревен, хотя это не лучший способ…Многие места оцилиндрованного бревна он не сможет обработать, но при желании попробовать все же можно.

Ленточные шлифовальные машины

используются для агрессивной и грубой обработки поверхности. Этот инструмент можно использовать не только для обработки деревянных поверхностей, он легко справляется с пластиком и металлом.

Станок позволяет быстро снимать толстослойные поверхности, например, можно шлифовать нестроганые доски, брус, бревна.

Рабочий механизм — абразивная лента, замкнутая в кольцо.Большое разнообразие таких лент имеется в продаже с различной зернистостью. Обратите внимание, чем крупнее зерно, тем грубее обрабатывается поверхность и тем толще снимается слой.

При покупке такого инструмента следует обратить внимание на ширину и длину. абразивная лента, используемая в инструменте, также важна скорость ее вращения. Стандартные размеры это: 76х457 мм, 76х533 мм, 76х610 мм, скорость должна быть в пределах от 150 до 500 метров в минуту. В зависимости от объема работ, который предстоит выполнить этому инструменту, нужно подобрать мощность, в основном она находится в пределах от 400 до 120 Вт.Хорошим плюсом для этого инструмента будет возможность плавного переключения скорости вращения ремня, а также автоматическая центровка ремня – не позволит ремню проскальзывать даже при круговых движениях инструмента.

Абразивные ленты для такого инструмента бывают двух видов — поверхность на основе оксида алюминия или оксида циркония. Для дерева используют циркониевую ленту, она делает более агрессивную обработку. А вот окись алюминия используется для тонкой обработки металла, такой лентой можно даже заточить инструмент.

Этим инструментом можно обрабатывать любую ровную поверхность, это может быть дерево, металл, пластик и даже штукатурка или шпаклевка.

Процесс шлифования осуществляется благодаря круговым и колебательным движениям этого инструмента. Амплитуда может достигать 5 — 6 мм и даже больше. С помощью него можно производить тонкую обработку, от степени которой будет зависеть амплитуда колебаний, плавно регулируемая инструментом.

Шлифование осуществляется подошвой, на которой находится наждачная бумага… Поэтому расходники для него можно купить практически в любом строительном или хозяйственном магазине.

Орбитальная шлифовальная машина

Эксцентриковая шлифовальная машина во многом похожа на орбитальную шлифовальную машину, но вместо прямоугольной подошвы у нее круглая. Его назначение – производить шлифовку и полировку. Делается это более сложными движениями подошвы. Идеально подходит для полировки сруба … Вес у него небольшой, около 600-800 грамм, что позволяет работать с ним даже одной рукой.

Рабочая зона может быть покрыта специальными насадками с войлоком, также используются шлифовальные диски и наждачная бумага.

Обычно в таком инструменте можно регулировать как амплитуду колебаний, так и их частоту, что очень удобно в использовании.

Болгарка для шлифовки
Посмотрев на инструмент, вы поймете, что не все места сруба можно обрабатывать шлифовальными машинками, например, торцы и пазы для таких приспособлений будут недоступны.

Но что делать, какой инструмент можно использовать для таких мест? Здесь нам на помощь придет болгарка – это незаменимый инструмент для дома.

Для того, чтобы использовать его для шлифовки дерева, необходимо купить специальные пластиковые насадки. А если приходится работать с бревнами, на которых еще осталась кора, можно предварительно пройтись диском для снятия краски, это ускорит процесс.

Так как полировка сруба — это большой объем работ, то придется запастись немалым количеством наждачной бумаги.

Измельчение бревен — технологический процесс

Итак, сначала подготовим нужный инструмент для нашей работы. Нам нужно:

  • Орбитальная шлифовальная машина
  • Маленькая шлифовальная машина
  • Долото 20 мм

Расходный материал:

  • Наждачная бумага для эксцентрикового шлифовального станка с фракцией 40 и 100
  • Наждачная бумага для шлифмашины с фракцией 40
  • плоская пластиковая насадка на кофемолку

Перед началом работ необходимо разбить его на несколько секций, особенно если стена имеет большую площадь… Это делается для того, чтобы шлифованные срезы сруба были окрашены. не позднее 7 дней, иначе дерево потемнеет и придется все делать заново.

Полировка бревна по технологии заключается в следующем: сначала выбираем стены небольшой площади, которые можем отшлифовать не более чем за два-три дня, затем делаем разовый проход краской. Это дает нам гарантию, что обработанный участок не потемнеет.

Если человек профессионал, то в день он может обработать не более 8 квадратных метров, а для новичка эта площадь и того меньше.Ориентируясь на эти цифры, вы уже можете обозначить для себя объем работы на день.

Также следует учитывать, что чем дольше сруб оставался необработанным, тем сложнее вам будет его отшлифовать, ведь придется снимать более толстый слой древесины.

Шлифовка проводится в два этапа, на первом этапе сруб шлифуется эксцентриковым шлифовальным станком с наждачной бумагой фракции 40. В процессе удаляем потемневшее дерево но поднимаем ворс, получается очень некачественная шлифовка что не позволит рисовать.Для удаления поднятого ворса делают второй проход, но при этом используют наждачную бумагу фракцией 100.

Конечно, при работе можно использовать и другие фракции наждачной бумаги, но вышеперечисленные варианты уже опробованы мастерами.

При шлифовке сруба, как вы понимаете основным инструментом является эксцентриковая шлифовальная машинка , она позволяет делать все ровно, не оставляя вмятин. Болгарка в этом случае не используется, она применяется только для шлифовки торцов и пазов.В этом случае нужно использовать плоские насадки из тонкого пластика, а вот резиновые насадки использовать не рекомендуется, поскольку они не только быстро портятся, но и оставляют черный след.

При работе болгаркой используется наждачная бумага фракцией 40, если поставить 100, то она выжжет дерево. Также желательно, чтобы болгарка могла регулировать свою скорость – это будет очень кстати для такой работы.

Труднодоступными местами в срубе являются углы, при этом нет электроинструмента, который мог бы хорошо с ними справиться, поэтому для зачистки в таких местах используется стамеска для снятия тонкого слоя.Вы можете очистить их до или после шлифования, это не имеет значения.

Как видите, полировка сруба даже современными инструментами процесс трудоемкий, но без него, к сожалению, не обойтись.

(или можно перейти к первой фотографии в левом меню). Но, помимо установки бани и возведения над ней крыши, в 2011 году нам удалось провести ряд мероприятий в самом доме. Завершив процесс обустройства новой квартиры, весь следующий 2012 год мы посвятим «доведению до ума» дома и, по возможности, бани.Эта статья расскажет вам об особенностях шлифовки стен сруба (в данном случае деревянных стен дома).

Когда общаешься со строительными компаниями на этапе проектирования и изготовления сруба, то как-то даже не представляешь весь тот груз проблем по дальнейшему строительству дома или бани, который придется взвалить на свои плечи в будущем. И это положение безусловно справедливо не только для бревенчатых домов и бань, но и для любой загородной постройки.

Но когда начинают возникать все эти проблемы, начинаешь ценить прелесть человеческих отношений, ведь в одной компании от тебя просто отвернутся, как только ты заплатишь последний платеж, а в другой с готовностью помогут и ответят вопросы даже через несколько лет после завершения. строительство бревенчатого дома. Мне очень приятно, что компания «Русь Лог» относится ко второй категории, собственно, , поэтому в этом году заказал у них ванну, и по этой же причине пишу эти строки.

Набив «шишки» в строительстве дома, а теперь еще и бани, я понимаю, что с этими проблемами столкнутся и другие застройщики. Поэтому пусть наш опыт и советы, которые мы получили от специалистов «Русь…», станут доступны и другим клиентам этой компании, да и просто ценителям деревянных срубов и бань.

Итак, наш сегодняшний рассказ о полировке стен дома. Ну а если быть точнее, то в этом году мы отшлифовали и покрасили внутренние стены в доме, а также внутренние и внешние стены в бане.О шлифовке ванны и ее окрашивании мы расскажем в отдельных статьях (см. ссылки) , там же кратко остановимся на особенностях, касающихся именно работы над ванной. О покраске стен дома мы тоже поговорим в отдельной статье, этот вопрос тоже оказался не таким простым, как мы предполагали раньше.

Фото гостиной 2011 года после шлифовки стен.

Как выглядят наши стены после шлифовки видно на предыдущем фото.Конечно, дом стал восприниматься совсем по-другому. Единственная моя главная ошибка в том, что перед монтажом полов и потолков приходилось делать шлифовку, но на этом подробнее остановимся чуть позже. А теперь давайте вместе пройдем весь тот нелегкий путь, который привел к такой красоте.

Заметка от осени 2013. Всегда интересно заглянуть немного вперед, чтобы понять, а на самом деле «ради чего все это затевалось». На следующем фото вы можете увидеть, как стала выглядеть гостиная после шлифовки и покраски стен.Ну заодно и после ряда других мероприятий (от камина и теплых полов, до плитки и дверей).


Фотография той же гостиной, но сделанная осенью 2013 года.

На первый взгляд и не скажешь, что шлифовка стен сруба – тяжелая работа, требующая сноровки, силы и выдержки. Когда два года назад я примерно узнал, во сколько мне обойдется шлифовка дома изнутри, то сказал: что за ерунда, я и сам прекрасно умею.Подумаешь — гонять и гонять болгаркой. Еще меня «мотивировал» мой хороший друг и старший друг, назовем его Ю.В., так как я не спрашивал его согласия на эту публикацию. Он в свое время (учителем, имея два высших образования, степени кандидата наук и доцента) за пару недель построил загородный дом для своего тестя. Словом, помимо утонченного ума и довольно острого языка, которого многие боялись, у него были еще и золотые руки.

Конечно, на работе мы часто обсуждали строительство шахты и его дачи.И однажды он спросил меня, что я собственно и делала на даче своими руками, ведь в дом нужно вкладывать душу. Так вот, говорю, мы с женой похоже мучались с проектом, сам спланировал электрику и собрал, пожалуй, все. А он мне — ну неужели ты сам не можешь отшлифовать стены, и правда, я подумал, почему бы и нет. Кстати, Ю.В. ему очень не повезло со строителями, он тоже построил бревенчатый дом, но заказал через общих знакомых, а они его подвели.


Тяжелая мужская работа — шлифовка стен сруба

Сказано — сделано. На тот момент я уже знал, что шлифуют бревенчатые стены УШМ, в простонародье — болгаркой … Зайдя в большой строительный магазин, я попросил показать мне все насадки к болгарке. Выбрав два, на мой взгляд, наиболее подходящих, я попросил подобрать к ним диски. Я уже знал, что для шлифовки используются круги с зернистостью 80.Особенно мне понравилась немецкая застежка на липучке, она была, конечно, дорогая (около 1000 рублей), но, на мой взгляд, очень удобная.

Приехав на дачу, я бросил все и бросился пробовать свои приобретения в деле. Я имел благоразумие начать с «невидимого» места. В ванной на первом этаже я выбрал стену, где будет стоять душевая кабина. Уже первая попытка заточки показала, что это далеко не так просто. … Болгарку просто вырвало у меня из рук и швыряло из стороны в сторону, искры начали лететь во все стороны из-под круга на новой коже, из-за этого возникли потертости, сделать ровную полоску не получилось , все получилось какими-то волнами.

Но самый неприятный сюрприз ждал меня, когда я попытался зашлифовать бревно на горизонтальном стыке между венцами. Моя хваленая немецкая насадка своей верхней (т.е. тыльной стороной к коже) частью оставила жирную черную полосу на соседнем бревне … Еще неприятно поразило то, что диски 80-х изнашивались с очень невероятной скоростью. Привезенная упаковка дисков таяла на глазах. На практике опробовал вторую насадку, где шлифовальный диск крепился болтом.Как потом выяснилось, это уже было ближе к истине, но и здесь сточить бревна в местах пересечения и в местах стыков было очень сложно. Я снова надел немецкую липучку, но в отчаянии забыл прикрепить сам шлифовальный диск. Когда я стал водить болгаркой по бревну, то сразу почувствовал, что что-то не так. И тут до меня дошло, что «дело было не в катушке…» и я сам испортил насадку почти за тысячу рублей. Это была последняя «точка над i», и я наконец понял, что каждый должен заниматься своим делом.

Позже, наблюдая за работой ребят и общаясь с ними, я понял некоторые свои ошибки. Во-первых, нужна другая (вторая) насадка. Во-вторых, новый диск нужно предварительно немного сточить на вспомогательном участке бревна (обычно в проемах межкомнатных дверей , потом то, что в дальнейшем будет закрыто обсадными коробками) — при этом отлетают самые крупные зерна и диск не будет «резать» бревно и искрить. В-третьих, я понял, что болгарку надо двигать не движением рук, а плечами и предплечьями, тогда будет достигаться плавность и параллельность движения, соответственно бревно будет ровным и без «волн».Последняя рекомендация будет понятна волейболистам и теннисистам. В волейболе при приеме мяча двумя руками снизу также нужно «работать» плечами и туловищем, а не сгибать локти, иначе мяч полетит в непредсказуемом направлении. Точно так же и в теннисе прием мяча ракеткой, удерживаемой двумя руками, также требует аналогичной работы всего тела, а не только рук.

Мы немного отвлеклись. Короче говоря, даже если бы я знал все это в теории, на практике все равно было бы тяжело.Но надо было еще стамеской соскоблить верхний слой дерева в углах. Короче, тогда я четко для себя решил, что нужно что-то делать по дому или бане, но нужно делать то, что у тебя хорошо получается.

Кстати, если быть объективным, такая «бредовая» мысль пришла не мне одному. С легкой руки я встретил и поддерживаю дружеские отношения коллектива «Руси» с Максимом Марининым, нашим известным фигуристом и просто замечательным человеком (прим. ред., подробнее о бане, построенной Максимом Марининым, рассказано).

Поскольку мы с ним примерно в одном состоянии, в смысле втянуты в строительный процесс, периодически обмениваемся интересной и полезной информацией по разным аспектам строительства. Так вот, как-то Максим написал, что купил хороший шлифовальный станок (не шлифовальный, а специализированный шлифовальный) и планирует сам шлифовать каркас бани. Его, как и меня, насторожила стоимость этой работы — на первый взгляд она кажется завышенной. Я рассказал ему свою историю, описанную выше, и порекомендовал оставить ее на откуп специалистам, а самому заняться чем-то более привычным.Но Максим, такой же решительный, как и я, решил попробовать все на собственном опыте. Результат был тот же, мы оба поняли, что «Кезарь есть Кесарь», и лучше зарабатывать так, как мы привыкли, — так будет эффективнее.

Шлифовальные инструменты и расходные материалы

Прежде чем привезти строителей на дачу, озаботился покупкой шлифовальных дисков. Вопрос оказался довольно нетривиальным. Но сначала несколько слов о самом процессе. Основная плоскость рубленых стенок зачищается болгаркой с надетой насадкой, на которой болтом закрепляется шлифовальный диск.Но есть места, куда болгарка не доходит — это углы срезов, стены у потолка или у пола (если у вас, как и у меня, пол уже смонтирован). Там придется работать вручную — стамеской. На фото ниже показаны два таких срезанных уголка. Верхний угол уже зачищен стамеской, а нижний нет, хорошо видны круги, куда мог попасть диск.


Стамеской обработайте углы среза. В верхнем углу слой с деревом удалил вручную, в нижнем — еще нет.

Понятно, что шлифмашины, насадки и стамески — забота строителей, но о шлифовальных дисках советую позаботиться отдельно, чтобы не случилось неприятных казусов.


Диски шлифовальные в упаковках. На фото слева синим цветом отмечена метка о зернистости диска (60).

Оптимальный вариант, если «заготовку» шлифовальных дисков возьмут на себя строители, сложнее, если придется это сделать (например, докупить).Дело в том, что требуется очень большое количество этих дисков. Навскидку для дома и для бани у нас ушло примерно два с половиной ящика. В каждой коробке 8 упаковок, в каждой упаковке 25 дисков. Всего в коробке 200 дисков, всего было использовано порядка 500-600 дисков. Как мне сказали строители, на квадратный метр стены уходит от 1 до 3 дисков, так что просто посчитайте. Кстати, подсчет площади, а значит, и объемов работ, а значит и ваших затрат, должен быть правильным. Мастера используют так называемый фактор высоты.Дело в том, что у вас стены неровные, но с округлыми венцами. Поэтому делается несколько контрольных замеров, снимается рулетка и все изгибы венцов обматываются рулеткой. Получается, что при высоте потолка, скажем, 2,5 метра реальная высота стены составляет около 3 метров. Это было новостью для меня, но теперь это уже не для вас.

Вернемся к дискам. Если вы пойдете в строительный гипермаркет и попробуете купить там столько дисков, то поймете, что вам дешевле покрыть стены сусальным золотом.Конечно, пришлось оперативно купить несколько десятков дисков, особенно увеличенного диаметра (150 мм), честно говоря, дело это недешевое.

Так что же делать? Выход есть: обратиться к «отечественному производителю»! Дело в том, что в супермаркетах представлена ​​в основном импортная продукция, и специалисты «Руси Бревенной» рекомендовали приобретать диски Лужского абразивного завода – они в разы дешевле, а по качеству не сильно уступают импортным.Понятно, что не у всех получится «смотаться» в Лугу, поискать этот завод и так далее. Здесь будет оптимально, если его организуют строители. Я благодарен руководству «Руси…», что у меня не было с этим проблем. Более того, обычно крупные строительные компании Как «Русь Лог» закупают эти диски оптом (оптовым путем – несколько десятков ящиков, то есть тысяч дисков), что стоит их значительно дешевле, чем если бы вы приехали на завод самостоятельно. К сожалению, а точнее к моему искреннему удивлению, Лужский завод не имеет ни представительства, ни даже точки продаж в Санкт-Петербурге.Петербург, а жаль.

И еще один аспект, касающийся дисков, это их зернистость. Для для окончательной шлифовки используйте диски с зернистостью 80 или 60 (см. цифры в кружках на фото выше). Конечно, результат от использования наждачной бумаги 80 приятнее на ощупь, но, скорее всего, его придется шлифовать во втором слое, а в первый раз пройтись более крупной наждачной бумагой. В доме мы сделали 80-й, а в бане 60-й, но в один слой. В принципе, по ощущениям почти незаметно, особенно после покраски.Кстати, забегая вперед, скажу, что после первого слоя водоэмульсионного лака вам придется снова шлифовать стены, на этот раз просто вручную, без шлифовальной машины. именно лак на водной основе приподнимает весь образовавшийся на поверхности ворс. Но об этом подробнее мы поговорим в отдельной статье.

Помимо 60 и 80, строители используют шлифовальные диски , зернистость 40 — для шлифовки торцов бревен, конечно, такой шкурки уйдет намного меньше. Повторюсь — что в идеальном варианте? Все эти проблемы должны взять на себя строители, чтобы вам не пришлось метаться по Петербургу.Санкт-Петербург и Ленинградская область в поисках определенных шлифовальных кругов, оставляя работу и бизнес.

Шлифовка в домашних условиях: первая и неудачная попытка или роль рекомендаций

Итак, к середине лета у меня сложилась парадоксальная ситуация, что вроде бы и деньги на строительство есть, и строители на отдельные работы есть, а приступить не могу. Дело в том, что в то время меня удерживала шлифовка стен в доме. У меня не получилось установить наличники и внутренние наличники на окна (специфика наших окон описана) без шлифовки стен.По этой же причине я не мог проложить по дому сантехнические коммуникации, соответственно сделать теплые полы и т.д. Но самое главное — это камин. Камин — это «отдельная песня». Он был спроектирован для нас по авторскому проекту на основе шведского кассетного камина Keddy. Облицовку камина решили сделать из хлористого талька, она была заказана еще зимой и к лету была окончательно готова. Установка камина, как вы понимаете, тоже проходила шлифовкой.А сам камин держал утепление кровли дома (кстати, мы не успели сделать крышу в этом году и перенесли ее на 2012).

Звонил Денису Мигачеву, ген. директора «Руси» и спросил, смогут ли его «бойцы» отполировать мой дом, а заодно и баню. Он ответил, что, к сожалению, все бригады заняты и находятся в движении, что ближайшая бригада освободится в лучшем случае через 3-4 недели. Я не хотел так ждать, лето проходит.Мы щелкнули крик среди знакомых и один дальний друг друга сказал, что имел в виду людей, имеющих опыт шлифовки стен деревянных домов. Я тогда еще не знал всех тонкостей шлифовки и думал, что это бригада тоже справилась бы с этим кропотливым, но в принципе несложным делом.

В ближайшую пятницу поехал, забрал двух «специалистов» с предыдущего объекта и привёз к себе на дачу. Ребята оказались с Украины, я всю их жизнь организовала, мы ходили по дому и обследовали все стены.Андрей, он у них старший, сказал, что для шлифовки бревен, примыкающих к полу и потолку, потребуются диски большего диаметра (150 мм), которые надо было купить.

Половину субботы бегал по магазинам в поисках этих дисков — все безрезультатно, липучки — пожалуйста, а таких прижимных дисков просто не было. Отчаявшись, я снова позвал свою «палочку-выручалочку» Дениса Мигачева. Он сразу сказал — нужно идти в магазин «Касторама» и действительно, там я взял все диски нужного мне размера «в ноль», кстати ценник «кусается», каждый диск стоил 50-70 рублей.Еще Денис меня пожурил, что я не дождалась его ребят, потому что здесь он точно гарантировал качество. Пришлось извиниться и сослаться на недопустимую, как мне тогда казалось, задержку во времени.

Приехав домой, позвонил своим болгаркам, «доложил», что их просьба выполнена — диски куплены. И на это Андрей мне ответил и сказал, что на самом деле они уже уехали с дачи, работа их не интересует и условия их не устраивают. Я просто опешил от услышанного и медленно сел на стул.Подождите, говорю, я склонен к диалогу, если будут проблемы — озвучивайте, если это действительно так, готов поднять цену за работу. Он мне ответил, что дом старый (хотя срубу всего 3 года), шкурить очень тяжело, надо пройтись сначала крупнозернистой шкуркой, а потом опять — 80. Я положил трубку. и начал приходить в себя. В мои 45 лет со мной такого еще никто не делал. Ну наберитесь в себе мужества и скажите заказчику, что вас это не интересует, а скажите ему в лицо, а вот так, бросив чужой доверенный дом, и убегая, как крыса с тонущего корабля, я не мог понимать.Придя в себя, я снова позвонила этому Андрею и уже спокойно «поставила его на место», объяснив, что «взрослые пацаны» так не делают, и что если я на даче найду хоть малейшую проблему, то я найду его с другом по всей Ленинградской области. На самом деле я не лукавил, если бы это стало делом принципа, то благодаря связям моей жены, мы бы смогли «испортить жизнь» этим ребятам, просто обычно я не хочу терять время и пачкать руки на таких людей.Мой принцип — сделать выводы, забыть и двигаться дальше. Так мы и сделали. На следующий день приехали на дачу, нашли ключи от ворот и от дома в указанном горе-строителями месте, проверили, все ли в порядке и на месте. Стали думать, что делать дальше — время идет.

Вторая попытка — с гарантированным результатом

Как вы понимаете, следующий мой звонок был снова Денису, я рассказал ему историю и попросил зарезервировать для меня своих строителей, деваться нам было некуда, поэтому мы были готовы ждать.Денис пообещал ускорить процесс, и действительно, через три дня из учреждения сняли специалиста по имени Адриан, вызвали на помощь его двоюродного брата Ивана, начинающего специалиста, но Адриан пообещал организовать процесс обучения «по ходу дела». и гарантировали, что все будет на высшем уровне… Предполагалось, что через неделю-две приедет еще пара ребят, но потом мы от этого отказались, так как темп работы строителей, а главное качество, удовлетворил меня.

Главной задачей, которую я поставил перед шлифовщиками, было быстро отшлифовать и покрасить дом, в первую очередь те помещения, где будет располагаться камин и будет проходить дымоход (на втором этаже). Во-вторых, решил отполировать салон и баню, чтобы «закрыть тему». Забегая вперед, хотелось бы отметить, что позже мы приняли решение отполировать баню снаружи, «гулять, ходить так», хотя, конечно, для этого шага появились дополнительные обоснования.

Работа началась.Ребята начали со второго этажа, чтобы пыль не оседала на уже проделанной работе. Скажу сразу — была, конечно, «немеренная» пыль. Для очистки стен от пыли удобно использовать обычные веники и пылесос. Конечно, без пылесоса сложно, особенно потом — когда нужно зачистить углы и стыки бревен перед покраской. У меня остался «технический» пылесос, который мы купили во время ремонта квартиры, вот он опять послужил.


Измельчение — это гора мусора… …или удобрения, смотря как посмотреть 🙂

По результатам работы первой «Ух бригады» понял, что надо для защиты механизмов пластиковых окон и кровельной мембраны. Поэтому купил несколько упаковок пленки (она тонкая, есть и потолще — вторая лучше) — ею обычно закрывают мебель и полы при ремонте. В первую очередь я попросил ребят закрыть пленкой все оконные проемы и степлером выбить всю крышу на втором этаже (сейчас из кровельного пирога у нас в доме только черепица и гидроизоляционная мембрана), мы планировали сделать остальную часть внутренней крыши после установки камина, шлифовки и покраски стен.

И так работа закипела. Скажу сразу — это был долгий процесс, в общей сложности ребята проработали у меня почти полтора месяца. Но за это время дом был отшлифован изнутри, баня отшлифована с обеих сторон, все это было трижды покрашено лаком, а внутри помещения — после первого слоя лака, появившийся ворс также зашлифован вручную с наждачной бумагой.

Наблюдая за их работой, ради интереса изучил технологию заточки.Остановимся на самых важных моментах этого процесса. Шлифовку стен из лафета можно разделить на три составляющие: обработка верхней и нижней кромок бревна, а также обработка плоской части бревна. С оцилиндрованным бревном все несколько сложнее, там приходится плавно огибать все округлости древесины. Описанные шаги проиллюстрированы на следующих трех фотографиях.


Обработка нижней кромки бревна


Шлифовка верхней кромки вагонного бревна


Обработка плоскости стены

Особые проблемы возникали на участках потолка и стен пол.Поэтому еще раз напомню свою рекомендацию: шлифовать раму нужно ПЕРЕД установкой окон, монтажом потолков и полов. Главное, чтобы сруб был под крышей. Здесь приветствуется наличие лагов, на них удобно временно накидывать доски — у меня так было в бане.

Кстати, еще об одной рекомендации, которая обнаружилась в процессе работы. Конечно, лучше заточить новый сруб, чем уже устоявшийся.Помимо упомянутых окон и полов здесь вступает в действие процесс закалки древесины. Соответственно, расход кожи на такой сруб будет несколько выше. Правда, запоздалая шлифовка тоже показала свои преимущества, об этом подробнее мы поговорим в следующем разделе, посвященном утеплению сруба после усадки.

Вернемся к трудным для работы областям. Полы были немного легче. Мы планируем устроить на обоих этажах теплые полы, обогреваемые тепловым насосом, поэтому уровень пола все равно будет приподнят на 5-8 см.Это позволило нам не «драться» за нижние кромки стен. А вот со стенами на потолке первого этажа действительно пришлось помучиться. Пока на первом этаже планируем делать натяжной потолок (хорошо скрывают неровности стеновых бревен), они будут всего в 2-3 см отстоять от существующего чернового OSB потолка, поэтому шлифовка верхних частей стен была необходима . Несколько раз мои рабочие разводили руками и говорили, что не смогут отшлифовать ту или иную часть стены. Мы понимали, что, конечно, это можно сделать и стамеской, но это уж совсем каторга.

По жизни я оптимист и инженер, поэтому каждый раз успокаивала Адриана и каждый раз мы находили решение. Эти решения рождались «в боли», поэтому, учитывая, что они могут быть вам полезны, приведем их кратко.


Шлифовка труднодоступных мест под потолком, местами пришлось доработать инструмент, поумничать, или просто поработать зубилом

«Ноу-хау», которое появилось в результате из мозгового штурма:

  • ребята отрезали резиновую прокладку держащую шлифовальный диск и сам шлифдиск.Таким образом, из диска диаметром 125 мм получили диск диаметром 70-80 мм, что позволило работать во многих труднодоступных местах;
  • где-то я закрыла глаза на «волны» на поверхности коронок, так как понимала, что этот участок можно отшлифовать только короткими вертикальными движениями;
  • не долго думая, я позволил ребятам «поцарапать» черновой потолок, потому что иначе ничего не получится;
  • где было очень туго, пришлось работать только стамеской, но таких мест осталось всего два, и то маленькие.

Кстати, мои эксперименты с болгаркой пригодились. В одном из таких случаев эмоциональный Адриан в сердцах сказал, что не может туда попасть. А я смотрю и думаю, зачем нужно делать движения сверху вниз, а если перевернуть болгарку и начать работать снизу вверх. Адриан мне говорит, что нельзя, болгарка просто вылетит из рук. Давай попробуем — сказал я. Хотите верьте, хотите нет, но на глазах у «удивленной публики» мне удалось аккуратно зачистить ранее недоступный участок.Блин, «мастерство не пропьешь», я даже подумал.

Конечно, нельзя не упомянуть еще об одном достаточно трудоемком этапе работы – зачистке стамесками поверхности бревен в углах спила. На фото ниже эта операция показана крупным планом с разных ракурсов. На фото — сам Адриан. Его брат Иван из природной скромности старался избегать объектива, но я не настаивал.


Отнимающая много времени работа по зачистке вручную углов перерезов, куда шлифовальный диск не может добраться.


Та же работа в углах среза, но крупным планом.

В правой части фото выше хорошо видно, что венцы не до конца отшлифованы — ребята тогда обрабатывали шторы для оконных и дверных проемов отдельно. Это было связано с тем, что основная часть окон в то время была закрыта пленкой.

На следующей фотографии показан крупный план стены из оцилиндрованного бревна. Следы от дисков хорошо видны. Вот так выглядела стена после прохождения крупнозернистой наждачной бумагой с зерном 40.


Полированная стена — крупный план. Видны следы дисков. Эта стена была отшлифована дважды, сначала на 40, а затем на 80. На фото результат грубой шлифовки.

В результате проделанной работы по полировке дома гостиная просто «заиграла». Откровенно говоря, мы с женой не жалеем денег, потраченных на шлифовку, ведь она по сути заменяет традиционно дорогую чистовую отделку стен. Однажды один из наших друзей, побывав в нашем доме, спросил, а чем вы будете обшивать стены? Мы с женой посмотрели на него как «Ленин на буржуев» и сказали, ну что вы, ради этих деревянных стен, собственно, все и затевалось!


В результате шлифовки дом выглядит «как новый»

В конце этой статьи, пусть и забегая немного вперед, мы покажем, как стала выглядеть та же комната, но уже с покрашенной стены и установленный камин … Верхняя декоративная решетка на камине еще отсутствует, поэтому видны трубы воздуховодов.


Фото гостиной после покраски стен водоэмульсионным лаком и установки камина с облицовкой из стеатита.

Не удивляйтесь, что подиум камина приподнят над полом — это конструктивно, так как черновой пол из плит ЦСП будет укладываться теплоизоляция, а затем в стяжку трубы теплого пола. По нашим планам, ровная плитка как раз должна доходить до уровня подиума камина.

Чтобы поближе рассмотреть стены, приведем фото дымохода на фоне стены мансардного этажа. В целом качеством шлифовки и покраски остались довольны.


Фото стены второго этажа, слева — каминный дымоход (отделка искусственный камень)

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по вашему эскизу

Поделись статьей с друзьями:

Похожие статьи

Шлифовка сруба из бревна и бруса.Шлифовка сруба своими руками, оцилиндрованное бревно

Шлифовка бруса внутри дома – обязательная операция, которая выполняется после возведения и полной усадки деревянной конструкции. Основная цель этой работы – выровнять поверхность, удалить потемневшие и посиненные участки древесины и подготовить внутренние стены дома или бани к дальнейшей покраске или покрытию лаком. Шлифование требуется не только для вновь построенных деревянных домов, но и для старых деревянных построек.Шлифовка позволяет снять слой старой краски и обновить цвет внутренних стен дома. Какой инструмент подойдет для работы, и как правильно отшлифовать бревно и сруб изнутри – вопросы, которые будут подробно рассмотрены в этой статье.

Вопрос чем лучше точить брус внутри дома далеко не праздный. От правильного выбора шлифовальных приспособлений во многом зависит скорость и качество работы. Раньше шлифовка производилась только вручную с помощью стамески и наждачной бумаги разной зернистости.Но шлифовка вручную – довольно долгий и утомительный процесс.

На сегодняшний день ручная шлифовка практикуется только для обработки труднодоступных мест в углах бревен, а шлифовка всего участка, как правило, осуществляется разными электроинструментами.

  1. Самый распространенный способ шлифования балок — УШМ или шлифовальной машиной с насадками в виде шлифовальных кругов разного номера. Для первичной обработки и очистки поверхности используются насадки с крупнозернистым абразивом №1.Используется 30-60. Тонкое шлифование деревянной поверхности производят абразивной насадкой с мелкой зернистостью №80-120. Углошлифовальная машина подойдет и для обработки внутренних стен строганого сруба.
  2. Отлично справляется со шлифованием дома из профилированного бруса ленточно-шлифовальный станок, который обрабатывает поверхность вращающейся абразивной лентой. Машина хорошо подходит для удаления старого лакокрасочного покрытия с большой площади. Функциональность устройства в большой степени зависит от длины рабочего полотна.Обработку большой площади лучше производить станком, рассчитанным на длину ленты 610 мм. Большинство моделей оснащены мешком для сбора стружки и опилок, что позволяет проводить шлифовку без пыли.
  3. Для шлифовки внутренних стен сруба можно использовать виброшлифмашину с прямоугольной подошвой. Машины этого типа отличаются высоким качеством шлифовки, поэтому их чаще всего используют для чистовой отделки и полировки деревянных стен. Модели с треугольной площадкой подходят для обработки труднодоступных мест – углов и пазов сруба.

Во время шлифования образуется большое количество пыли. Если обработка древесины производится инструментами без пылесборника, то необходимо позаботиться о средствах защиты тела и органов дыхания: респираторе, очках, перчатках.

Шлифовку стен деревянного дома своими руками можно производить только после высыхания бруса. Это правило особенно важно, когда дом строится из строганного или профилированного бруса естественной влажности. Если начать шлифовку раньше времени, полностью убрать ворс не получится.После обработки антисептиками она снова поднимется, и процесс придется повторить.

Некоторые домашние умельцы, прочитав неверную информацию в интернете, пытаются сделать шлифовку дерева водой. Однако влажную древесину нельзя шлифовать, так как она будет царапаться. После такой шлифовки вряд ли получится красивая и гладкая поверхность.

Шлифовку лучше всего начинать с верхних этажей дома, чтобы в отделанные помещения попадало минимум пыли. Работы не рекомендуется выполнять сразу на всей площади.Удобнее шлифовать частями. Поверхность обрабатываемой стены делится на участки, которые поочередно шлифуются.

Перед шлифовкой деревянного потолка, чтобы хорошо были видны все неровности поверхности, необходимо установить правильное освещение. Свет должен падать с одной стороны с небольшим углом наклона. Потолки большой площади быстрее и удобнее обрабатывать виброшлифмашиной. Для сложных потолков лучше использовать эксцентриковый шлифовальный станок.

При измельчении шлифовальной машиной часто возникают лесные пожары. Обычно это происходит, если за работу берутся неопытные мастера, которые выбирают неправильную скорость вращения диска. В результате инструмент работает с большими оборотами, а при сильном нажатии образуется искра, что в конечном итоге приводит к прогоранию древесины.

Во избежание воспламенения пиломатериала при шлифовке необходимо работать на малых оборотах и ​​не нажимать сильно на инструмент. Еще одна причина возгорания древесины – несвоевременная смена наждачных кругов.Изношенные и забитые биты могут вызвать искрение. Во время эксплуатации необходимо следить за правильной укладкой кабелей, которые при перекручивании или обрыве также могут стать причиной возгорания.

Шлифовка стен сруба осуществляется поэтапно и включает три вида обработки: черновую, чистовую и чистовую.

  1. На первом этапе производится грубая обработка бруса, задача которой убрать с поверхности все существенные неровности и подготовить ее к более тонкой шлифовке.Для этой работы подбирается абразив с наибольшей зернистостью. При первичной обработке форсунки очень быстро забиваются пылью и их приходится часто заменять.
  2. Для основной шлифовки используется наждачная бумага с мелкой фракцией. После обработки должна получиться ровная и гладкая поверхность, готовая к последующей покраске.
  3. Финишная шлифовка выполняется не всегда, а в тех случаях, когда требуется привести поверхность в идеальное состояние для последующего нанесения прозрачного лакового покрытия.Стены полируются мельчайшим абразивом, что делает поверхность максимально гладкой.

Для шлифовки канавок применяют болгарку с насадкой на несколько размеров меньше диаметра круга. Углы обрабатываются вручную стамеской с шириной рабочей части 20 мм.

После каждого этапа шлифовки необходимо очистить поверхность от пыли пылесосом. После завершения всех шлифовальных работ поверхность необходимо обработать антисептиками, предохраняющими древесину от гниения и плесени.Сделать это нужно не позднее, чем через семь дней после измельчения.

Типичные ошибки при шлифовании бруса

Многие домашние мастера, выполняя шлифование самостоятельно, часто допускают ошибки, среди которых наиболее распространенными являются:

  1. Шлифование влажного бруса, что неизбежно приводит к повторной обработке;
  2. Неправильный выбор инструмента, влияющий на качество заточки;
  3. Работа на высоких скоростях, что способствует появлению впадин и бороздок на поверхности;
  4. Полированные стены долгое время остаются без защитного покрытия, что вызывает потемнение древесины.

Шлифование – сложная и трудоемкая работа, требующая большого терпения и грамотного подхода. Сделать это самостоятельно, без определенных навыков и опыта, непросто.

Профессиональные шлифовальные услуги

Специалисты компании «Мастер Срубов» имеют высокую квалификацию, большой опыт и подтвержденные навыки работы. Все это обеспечивает высокое качество шлифовки, которую мы выполним в соответствии с условиями, указанными в договоре. В своей работе мы используем современные профессиональные электроинструменты, позволяющие добиться идеально гладкой и ровной поверхности.Если вам необходимо качественно отполировать загородный коттедж, загородный дом или баню, мы с большим желанием выполним работу любого уровня сложности. Связаться с нами очень просто — на странице вы найдете все координаты нашей компании, а также можете оставить свою заявку.

Метод бесконтактной шлифовки (брёвна/брус/имитация бруса/блок-хаус/бревенчатый дом)
РИКЕДОМ является членом Ассоциации
PROF for WOOD
для Профессиональной ЗАЩИТЫ и отделки ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Разработан и внедрен Абразивно-струйный метод шлифовки древесины — как основа для дальнейшей покраски сруба.Используемые нами профессиональные лакокрасочные материалы производятся в Германии, но мы живем и красим в России.

ПОЭТОМУ: Наша технология защиты древесины является эксклюзивной и разработана специально для российских условий.
Вы избавитесь от проблемы постоянной перешлифовки и перекраски сруба. Элементарный, быстрый, СВОЕВРЕМЕННЫЙ уход – залог сохранения отличного состояния покрытия сруба в будущем.
Понимание этого обязательно приведет вас в нашу компанию!

Популярные технологии измельчения

  1. Шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна угловыми шлифовальными машинами имеет ряд недостатков: работа занимает значительно больше времени, требуется большое количество расходного шлифовального инструмента, проблематично обточить бревно/брус в углах, фаски клееных балки, труднодоступные места – все это требует шлифовки вручную.Однако это можно сделать и самостоятельно, если у вас есть необходимые инструменты и время. Также существенным недостатком является появление на поверхности стен следов от шлифовальных кругов (радиальные царапины, углубления), которые особенно заметны после покраски.
  2. Шлифовка сруба пескоструйной или абразивоструйной очисткой. В этом случае процедура проходит намного быстрее, особенно легко обтачивать труднодоступные места торцов и углов сруба. Вручную производится только шлифовка торцов, но это уже не так трудозатратно.При пескоструйной обработке поверхность получается с легким брашированием, подчеркивающим сказочный рисунок дерева, придающий бревенчатому дому неповторимый колорит. При желании можно выполнить глубокое браширование – для создания изюминки в интерьере.

Наша компания является родоначальником пескоструйной обработки деревянного каркаса в том качестве, в котором мы его производим. После абразивоструйной обработки бревна/бруска и правильной технологии покраски стены приобретают роскошную отделку. Если вас интересует, сколько стоит полировка стен сруба абразивно-струйным методом, позвоните или отправьте форму обратной заявки и специалист свяжется с вами.

Абразивно-струйная шлифовка сруба РИКЕДОМ — отличия от традиционного метода

  • Шлифование любых пород дерева: бревно, брус, вагонка, имитация, сосна KELO.
  • В отличие от пескоструйной обработки, наша шлифовка очень ТОНКАЯ и не вызывает разрывов древесины. Его можно производить даже на срубах с теплым фальцем!
  • БЫСТРО! Высокие сроки — шлифуем до 100м2 стены в день.
  • Миниатюрный эффект браширования дерева – подчеркивает уникальный рисунок дерева. Выглядит очень, очень красиво!
  • В отличие от «болгарок», после нашего метода шлифовки не остается царапин и царапин.Шлифовка сруба струйно-абразивным методом не сталкивается с проблемой труднодоступных мест, таких как косые эркеры, углы, фаски бруса и т.д.
  • САМОЕ ГЛАВНОЕ — если шлифовальные круги шлифовальных машин или щетки полируют древесину, то наша шлифовка, наоборот, открывает поры дерева, что значительно увеличивает впитываемость лакокрасочных материалов. Это напрямую влияет на долговечность покрытия! Ссылка на видео, где наглядно видна разница.

НОВЫЙ ДОМ «ИНТЕРЬЕР»

ШЛИФОВКА

Продувка, очистка после себя

ПОКРАСКА
Грунтовка по системе ICS
Межслойная шлифовка
Межслойная шлифовка
Третий слой Расходные материалы (кроме лакокрасочных материалов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Леса/подмости

ВОССТАНОВЛЕНИЕ «ИНТЕРЬЕРА»

ШЛИФОВКА

Абразивоструйная шлифовка фирменная
Транспортные расходы (оборудование, песок, строительные леса)
Расходные материалы (песок и др.)
Продувка, уборка после себя

ПОКРАСКА
Грунтовка по системе ICS
Межслойная шлифовка
Первый слой пропитки по системе ICS
Межслойная шлифовка
Второй слой пропитки по системе ICS
Третий слой покраски — при необходимости — по системе ICS
Расходные материалы (кроме лакокрасочных материалов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО:
Леса/подмости
Доставка лакокрасочных материалов
Скидка на лакокрасочный материал — 20%
Выполнение» покраска» на объекте
Демонтаж/монтаж наличников, радиаторов
Укрытие пола/потолка/электроэлементов и т.д.

НОВЫЙ ДОМ «ФАСАД»

Выезд на замеры геометрии и влажности сруба

ШЛИФОВКА
Абразивоструйная шлифовка фирменная
Расходные материалы (песок и др.)
Продувка, уборка после себя

ЗАЩИТА )
Грунтовка по системе ICS
Межслойная шлифовка
Второй слой пропитки по системе ICS

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКТЕ:
Подмости

Скидка на лакокрасочный материал — 20%

РЕСТАВРАЦИЯ «ФАСАД»

Выезд на замеры геометрии бревна

ШЛИФОВКА
Анализ общего состояния и разработка тактики отделки
Предварительная подготовка и восстановительные работы (в зависимости от состояния дерева)
Абразивоструйная шлифовка собственные
Транспортные расходы (оборудование, песок, строительные леса)
Расходные материалы (песок и др.)
Продувка, уборка за собой

ПОКРАСКА
Грунтовка по системе ICS
Первый слой пропитки (с глубокой подачей) по системе ICS
Межслойная шлифовка
Второй слой пропитки по системе ICS
Отделка гидрофобный/влагорегулирующий слой
Расходные материалы (кроме лакокрасочного материала)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Полное закрытие периметра
Леса/подмости
Закрытие оконных/дверных блоков
Доставка лакокрасочных материалов
Скидка на лакокрасочный материал — 20 %
Проведение «покраски» объекта
Демонтаж выступающего межвенцового материала (кроме конопатки)
Выдача корпоративного ПАСПОРТА

НОВЫЙ ДОМ «ФАСАД»

Выезд для замеров геометрии и влажности сруба

ШЛИФОВКА
Абразивоструйная шлифовка фирменная
Транспортные расходы (оборудование, песок, строительные леса)
Расходные материалы (песок и т.)
Продувка, уборка после себя

ЗАЩИТА (КРАСКА)
Грунтовка по системе ICS
Первый слой пропитки (с глубокой подачей) по системе ICS
Межслойная шлифовка
Второй слой пропитки по системе ICS система
Финишный гидрофобный/влагорегулирующий слой
Расходные материалы, в том числе лакокрасочный

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО:
Строительные леса
Проведение малярных работ на объекте
Доставка лакокрасочных материалов

Выдача ПАСПОРТа предприятия на гарантийное обслуживание

Снятие старого покрытия +377р/м2

РЕСТАВРАЦИЯ «ФАСАД»

Выезд на замеры геометрии бревна

ШЛИФОВКА
Анализ общего состояния и разработка стратегии отделки
(несколько проходов)
Абразивоструйная шлифовка собственная
Транспортные расходы (оборудование, песок, леса )
Расходные материалы (песок и т.п.))
Продувка, уборка за собой

ПОКРАСКА
Грунтовка по системе ICS
Первый слой пропитки (с глубокой подачей) по системе ICS
Межслойная шлифовка
Второй слой пропитки по системе ICS
Отделка гидрофобный/влагорегулирующий слой
Расходные материалы (кроме лакокрасочного материала)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Полное закрытие периметра
Леса/подмости
Закрытие оконных/дверных блоков
Доставка лакокрасочных материалов
Скидка на лакокрасочный материал — 20 %
Проведение «покраски» объекта
Демонтаж/установка наличников, водосточных труб, отливов
Демонтаж выступающего межвенцового материала (кроме конопатки)
Выдача ПАСПОРТа предприятия на гарантийное обслуживание

ЗОЛОТО

Выезд на замеры геометрии бревна

ШЛИФОВКА
Анализ общего состояния и разработка стратегии отделки
Предварительная подготовка и восстановительные работы (в зависимости от состояния дерева)
Предварительное удаление старого покрытия вручную (многократный проход)
Транспортные расходы (техника, песок, строительные леса)
Расходные материалы (песок и др.)
Продувка, уборка за собой

ПОКРАСКА
Грунтовка по системе ICS
Первый слой пропитки (с глубокой подачей) по системе ICS
Межслойная шлифовка
Второй слой пропитки по системе ICS
Отделка гидрофобный/влагорегулирующий слой
Расходный материал
Лакоматериал: REMMERS EXCLUSIVE line

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Полное закрытие периметра
Леса/подмости
Закрытие оконных/дверных блоков
Доставка лакокрасочных материалов
Проведение «покраски» на объекте , подбор цвета
Демонтаж/установка наличников, водосточных труб, отливов

Доставка и вывоз бытовок

выдача корпоративного ПАСПОРТ на гарантийное покрытие

ПЛАТИНОВЫЙ

Выезд на замеры геометрии бревна

ШЛИФОВКА
Анализ общего состояния и разработка стратегии отделки
Предварительная подготовка и восстановительные работы (в зависимости от состояния дерева)
Предварительное удаление старого покрытия вручную ( несколько проходов)
Выравнивание бревна/балки, исправление «косяков»
Восстановительные работы – заделка отверстий, выемок, доразметка недостающих частей дерева
Абразивоструйная очистка фирменная
Транспортные расходы (оборудование, песок, строительные леса)
Расходные материалы (песок , так далее.)
Продувка, уборка за собой

ПОКРАСКА
Грунтовка по системе ICS
Первый слой пропитки (с глубокой подачей) по системе ICS
Межслойная шлифовка
Второй слой пропитки по системе ICS
Отделка гидрофобный/влагорегулирующий слой
Расходный материал
Лакоматериал: REMMERS EXCLUSIVE линия

ЗАПЕЧАТКА
Устройство «теплого шва», включая «обволакивающие» элементы на торцах
Заделка трещин герметиком REMMERS
Герметик REMMERS — Акрил 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Полное закрытие периметра
Леса/подмости
Закрытие оконных/дверных блоков
Доставка лакокрасочных материалов и герметика
Проведение «покраски» на объекте/подбор цвета
Демонтаж/установка наличников, водосточных труб, отливов
Демонтаж / установка лобовой доски
Демонтаж выступающих межвенцовый материал, торцовка, зачеканка
Доставка и вывоз бытовок

выдача корпоративного ПАСПОРТ на гарантийное покрытие

Тщательно накройте предметы

Видеоотзывы о нашей работе

Схема работы с вами:

Запись на консультацию в нашем офисе по телефону

2 часа

Консультация в офисе РИКЕДОМ

Выезд мастера на объект для определения точных замеров

Подписание основного договора.Выезд бригады на пробный квадратный метр шлифовки

Оплата. Проведение работ на объекте

Сдача работ. Выдача ПАСПОРТА на техническое обслуживание

Ответы на ваши самые частые вопросы:

Придя к нам в офис, вы получите подробную консультацию о том, как мы работаем и примете решение, нужно вам это или нет. А также принимаем решение о возможности выполнения работ на вашем объекте. Именно в офисе при общении с менеджерами принимается предварительное решение о выполнении тех или иных работ.Вы также можете узнать ориентировочную цену. Для замеров геометрии и влажности наш мастер выезжает к вам только после консультации в офисе. Почему бы нам просто не отправить замерщика? Потому что это несерьезно, а мы серьезная компания. Просто снимать мерки, чтобы получить цену, бессмысленно, пока вы не поймете принцип нашей работы. Ни у одного «замерщика» нет того огромного практического опыта, который есть у руководителя компании. Для вашего удобства разработаны пакеты, где цена определяется за квадратный метр сруба.Вы сами можете «примерно прикинуть», сколько квадратных метров составляют стены вашего дома.

В других фирмах — другая технология работы, а значит и другая цена. Наша технология — от шлифовки до финишной покраски — направлена ​​именно на защиту дерева, то есть на долговечность нанесенного покрытия. А это значит, что в будущем вам не придется снова тратиться на перешлифовку и покраску. В этом и есть принципиальное отличие – не платить в дальнейшем снова и снова, как это делают 90% владельцев деревянных домов с обычной покраской.И, конечно же, работы РИКЕДОМ всегда выделяются на фоне сотен нарисованных домов.

На каждый окрашенный нами дом — выдается ПАСПОРТ гарантийного обслуживания. То есть нужно понимать, что с покрытием все будет хорошо, если вы обеспечите ему своевременный уход.
В процессе производства заполняется специальный Журнал, в котором указывается, какие инструменты и материалы использовались, эскиз конструкции с указанием проблемных мест и другие технические характеристики.

Пакет VIP создан для клиентов, которые хотят только самого лучшего и привыкли к максимальному комфорту. Помимо всего, что входит в ФИРМЕННЫЙ ПАКЕТ, в ВИП ПАКЕТЕ есть дополнительные привилегии:
*4-х слойная покраска. То есть, помимо грунтовки и двух обязательных слоев пропитки по фасаду или масла/лазури внутри, добавляется еще один слой состава, с еще одной тщательной межслойной шлифовкой. Эта процедура бесценна для фасада, для его большей защиты и долговечности! Для интерьеров — качество тактильных ощущений от великолепной отделки под дерево значительно повышается!
*Реставрация: сколы, торчащие щепки, отверстия от гвоздей и т.д.- все восстановим, безупречность будет радовать глаз.
* Создание замкнутого периметра: вокруг ставим леса, закрываем навесами – пыль от шлифовки не разлетится, соседи (если дома стоят близко друг к другу), ландшафт и прочее не будут «страдать». И что немаловажно – «замкнутый периметр» способствует повышению качества работ, ведь при покраске и монтаже теплого шва недопустимы осадки и прямые солнечные лучи. А в осенне-зимний период такое укрытие дома позволяет обогреть пространство внутри навесов и тем самым соблюсти технологию.
* Снимаем и ставим обратно обшивку, отливы, дренажную систему и прочее, что необходимо для проведения работ.
*Индивидуальный подбор цвета, бесплатная доставка пробных цветов, а также самой краски и герметика.
*Самое приятное: ЛИЧНЫЙ контроль над объектом со стороны руководства компании, а так же решение всех вопросов по объекту с руководителями компании.

Потому что мы не смотрим на банки, где написан расход краски. Наша задача — питать дерево, а не просто красить его.Но впитываемость дерева зависит как от вида продукта, породы, так и от того, откуда берется лес. На разных предметах — разная впитываемость. На разных бревнах — тоже разная впитываемость. Мы не капаем пару капель, а растягиваем их на десять квадратов, чтобы сэкономить вам краску. Мы будем питать его до тех пор, пока не будет обеспечено самое главное — защита дерева.
Поэтому краска уходит на предметы — по разному. То есть — краска уходит постфактум.Герметик тоже. Толщина теплого шва зависит исключительно от диаметра и прилегания вашего бревна, а также размеров расхождений интервенционного пространства. Поэтому шов подбирается исходя из этих параметров. Сделать слишком узким — просто разорвать шов, сделать слишком широким — не красиво и бесполезно. Размер шва определяет только мастер, и от этого напрямую зависит расход герметика.
На нашей консультации вы получите только ПРИМЕРНЫЕ расчеты на краску и герметик, основанные на нашем опыте.

Люди с большим опытом работы с деревом, с золотыми руками и развитым чувством ответственности. Костяк мастеров и прорабов не изменился, мы с ними уже более 12 лет. Конечно, есть и новички, которых обучают мастера, поэтому штат расширяется. Судя по количеству положительных отзывов от клиентов, которые мы получаем, мы можем с гордостью сказать, что у нас работают лучшие профессиональные сотрудники!

Зачем нужно шлифовать сруб

Многие думают, что шлифовка сруба нужна исключительно для того, чтобы очистить дерево от пыли, грязи и придать ему яркий, здоровый вид.По сути, основная функция шлифовки бревенчатого дома — ОТКРЫТЬ ПОРЫ ДРЕВЕСИНЫ для дальнейшего глубокого питания защитного материала.

Поэтому дальнейшая впитываемость материала напрямую зависит от того, как был отполирован сруб. Например, зерно 100-120-150 часто используют для шлифовки снаружи деревянного дома. Это грубая ошибка, так как такая чуть ли не «полировка» дерева приводит к закрытию пор дерева и лакокрасочный материал просто не способен впитаться, а значит, и дать защиту вашему срубу.

Абразивно-струйная шлифовка сруба не измеряется в «зерне» и предназначена для того, чтобы максимально раскрыть поры дерева. Шлифовка сруба этим методом происходит «в один проход» и очень тщательно удаляет только «ненужные» волокна древесины, оставляя их живыми и здоровыми. Из-за этого цена на полировку деревянного дома этим методом зачастую ниже, чем традиционным.

Сколько стоит абразивоструйная обработка?

В стоимость нашей шлифовки входит расходный материал — кварцевый песок.Шлифовальное оборудование работает автономно, на собственном дизельном топливе, которое также входит в стоимость. Посудите сами, во сколько вам обойдется ежедневно потребляемая кофемолкой электроэнергия даже в течение месяца? .. Металлические сборно-разборные леса, вспомогательные туры, транспортные расходы на доставку всего оборудования – все это также «сидит» в нашей цене за квадратный метр.

Шлифование сруба происходит быстро, за счет того, что выполняется всего за «один проход» и не тратится время в труднодоступных местах, как у шлифовальных машин.Все сложные места соприкосновения – углы, фаски, стыки – обрабатываются песком так же легко, как и любая другая деревянная поверхность.

Отличия от пескоструйной обработки

Пескоструйная обработка резко отличается по качеству от абразивоструйной, так как пескоструйное оборудование просто не предназначено для такого деликатного материала, как дерево. При обработке дерева таким способом очень важно сохранить жесткие волокна дерева, которые являются своеобразным армированием всего деревянного элемента. Пескоструйная обработка часто просто разрывает эти твердые волокна.Гонка за скоростью исполнителей пескоструйной обработки приводит к тому, что сруб после такой шлифовки просто не поддается дальнейшей покраске, без предварительного «заглаживания»: прохода нейлоновыми щетками или высокозернистыми кругами. Что мы получаем в результате? Правильно — снова закрытие пор дерева… Смысл?

Когда начинать шлифовать сруб?

Когда бревенчатый дом достиг влажности 25% или менее или был изначально сухим. Не стоит начинать шлифовку без планирования покраски, так как после шлифовки защита и покраска древесины должны быть выполнены как можно быстрее, иначе смола выйдет на поверхность дерева (дерево защищает себя) и смысл шлифовки исчезнет.

Шлифовка бруса и бревен — процесс пыльный, поэтому его нужно спланировать перед установкой черновых полов внутри, коммуникаций и прочего. Внутренняя отделка, как правило, делится на два этапа:

Шлифовка + грунтовка + 1 слой: это первый шаг.

После выполнения черновых полов, прокладки коммуникаций и прочего: межслойная шлифовка и нанесение финишного слоя краски.

Шлифовка – обязательная работа после строительства сруба.Его основное назначение – выровнять древесный материал, удалить с него все шероховатости, плесень, пятна гнили и прочие дефекты. Эту работу также необходимо проводить перед покраской, лакировкой или обработкой стены любыми другими отделочными материалами.

Отшлифованная стена обеспечивает хорошее сцепление краски с поверхностью, и результат будет выглядеть намного эстетичнее. Как отполировать бревна сруба?

Подбор инструмента для обработки бревен

Выбор инструмента для шлифовки сруба не представляет сложности, так как сегодня в продаже представлены десятки различных марок шлифовальных станков от отечественных и зарубежных производителей.Для полной шлифовки сруба необходимо приобрести следующий комплект оборудования:

  • Если речь идет о срубе из бруса, то наиболее удобным решением будет ленточно-шлифовальный станок. Он позволит быстро обрабатывать ровные поверхности, современные модели дополнительно снабжаются мешком, в который собирается пыль и летящие мелкие опилки. Важно, чтобы станок не был чрезмерно тяжелым, иначе работать с ним будет неудобно.
  • Если вам предстоит обрабатывать сруб из бревна, вам придется работать с полукруглыми поверхностями.Наиболее удобным инструментом для этого будет УШМ – УШМ, которую в быту часто называют болгаркой. В этом случае на него надеваются специальные насадки для шлифовки сруба – это диски, оснащенные покрытием из наждачной бумаги, уложенным в виде лепестков.

Достаточная мощность — 850 Вт, более мощные инструменты не требуются. Устройство должно быть легким и эргономичным, иначе через несколько часов работы руки будут сильно уставать.

  • Также понадобится наждачная бумага высокой фракции, и лучше приобрести большое количество.Никакая техника не поможет завершить работу, многие участки придется обрабатывать только вручную. Это торцевые соединения и различные труднодоступные места, до которых болгарка не доберется.
Как лучше шлифовать бревенчатый дом? При выборе электроинструмента лучше обратить внимание на продукцию известных брендов: это DeWalt, Bosch, достаточно надежный инструмент предлагает отечественная компания Интерскол.

Не стоит экономить при выборе, так как дешевая китайская болгарка может просто выйти из строя через час упорной работы.Правильный инструмент позволит быстро справиться с работой, и не будет проблем и непредвиденных поломок.

Технология шлифовки сруба из бревен с помощью болгарки

Болгарка для шлифовки сруба — самый удобный инструмент с достаточно высокой производительностью, но вся работа займет много часов. Важно помнить, что шлифованное бревно необходимо как можно скорее покрасить или обработать иным образом, иначе древесина быстро потемнеет и возрастет вероятность появления грибка.

Шлифование начинается только после полного высыхания древесины. Точить мокрое бревно практически бесполезно, так как ровная поверхность не подойдет.

Как шлифовать сруб болгаркой? Для работы нужно заранее подготовить насадки с разной зернистостью: при первичной обработке бревна шлифуют наждачной бумагой с крупной зернистостью (40), в дальнейшем можно будет перейти к более тонкой шлифовке, выбрав наждачную бумагу с более мелкой зернистостью. зерна.

Абразивный материал очень быстро стирается и забивается пылью, поэтому его придется периодически заменять.Несколько важных правил, которые помогут вам более эффективно заниматься шлифованием:

  • Перед началом работы следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты: при обработке древесины пыль и мелкие опилки будут лететь во все стороны, поэтому надевайте защитные очки и маску-респиратор. потребуется. Руки должны быть защищены рукавом, также потребуются рабочие перчатки.
  • Если работы много, лучше разделить ее на несколько частей. В противном случае бревна сруба успеют потемнеть еще до окончания работ, после чего их нужно будет снова шлифовать.Лучше обработать один участок, а потом сразу покрыть древесину защитным составом.

Это особенно важно, если работа выполняется непрофессионально, так как это займет больше времени, и стоит позаботиться о своевременной защите материала.

  • Работа проводится в несколько этапов: изначально нужно обработать насадкой с крупной шкуркой самые грубые места: удаляются остатки коры, убираются все неровности.После этого можно переходить к затирке швов наждачной бумагой, а завершающая часть работы выполняется вручную.

Особое внимание следует уделить канавкам. Для их измельчения можно использовать специальную плоскую насадку на болгарку, но такая работа требует особых навыков, и новичкам лучше выполнять ее вручную.

Если работа выполняется впервые, мастер должен обращаться с болгаркой очень аккуратно. Высокая скорость вращения требует точных движений, иначе шлифование будет неравномерным.Если слишком сильно надавить на древесину, в ней сразу появится заметное углубление.

Дальнейшая обработка сруба

При выборе способа обточки сруба необходимо сразу подготовить материал для дальнейшей обработки сруба. Включает в себя обязательное нанесение слоя антисептика – вещества, препятствующего гнилостным процессам. Антисептик может быть грунтовочным и тонирующим, а древесину можно также обработать хлоркой для придания ей приятного тона.

Древесина также должна быть обработана антипиренами – веществами, предотвращающими возгорание.Для деревянного дома это важнейший фактор безопасности.

Тщательно отполированный и обработанный сруб будет выглядеть очень красиво, а благодаря специальной обработке надежно защищен от различных неблагоприятных воздействий. Умелое обращение с инструментами и соблюдение техники безопасности позволит быстро справиться с работой без форс-мажоров, а результат будет вполне достойным.

Построив дом из бревна или бруса, встает вопрос о его внешней отделке.Если сруб построен из бревен, его необходимо отшлифовать и удалить лишние изъяны, остатки коры. Даже если вас все устраивает внешне, то это все равно нужно сделать для продления срока его службы. Шлифовка сруба – это, так сказать, обязательная необходимость.

Если оставить кору на срубе, то со временем он начнет гнить и на доме появится плесень. Также велика вероятность повреждения вашего строения такими насекомыми, как жуки-короеды. Неотшлифованная и неокрашенная древесина быстро потемнеет и потеряет былую красоту.

Если дом построен из обычного или профилированного бруса, на нем не будет коры, но шлифовка сруба уберет изъяны, улучшит внешний вид и упростит дальнейшую обработку и покраску.

Современный шлифовальный инструмент

Такую работу, как шлифовка сруба или бани, невозможно выполнить без современного электроинструмента. С его помощью работа будет выполнена не только быстро, но и качественно. В продаже вы найдете множество различных вариантов, ниже мы их рассмотрим.

Существует несколько типов шлифовальных инструментов:

Ленточные шлифовальные машины

Дельта-шлифовальная машина

эксцентриковая шлифовальная машина

Хороший вид такого инструмента, легко справится со многими работами. С его помощью можно шлифовать плоские поверхности, при необходимости можно даже шлифовать бревна, хотя это не лучший вариант. Он не сможет обработать многие места оцилиндрованного бревна, но при желании все же можно попробовать.

Ленточные шлифовальные машины

используются для агрессивной и грубой обработки поверхности.Этот инструмент можно использовать не только для обработки деревянных поверхностей, он легко справляется с пластиком и металлом.

Станок может быстро снять толстый слой поверхности, например, можно зашлифовать неструганую доску, брус, бревно.

Рабочий механизм — абразивная лента, замкнутая в кольцо. В продаже имеется большое разнообразие этих лент с различной зернистостью. Обратите внимание, чем крупнее зерно, тем грубее обрабатывается поверхность и тем толще снимается слой.

При покупке такого инструмента следует обратить внимание на ширину и длину используемой в инструменте абразивной ленты, также важна скорость ее вращения. Стандартные размеры следующие: 76х457 мм, 76х533 мм, 76х610 мм, скорость должна быть в пределах от 150 до 500 метров в минуту. В зависимости от объема работ, который предстоит выполнить этому инструменту, нужно подбирать мощность, в основном она колеблется от 400 до 120 Вт. Хорошим плюсом для этого инструмента будет возможность плавного переключения скорости вращения ленты, а также автоматическое центрирование ленты – оно не позволит ленте проскальзывать даже при круговых движениях инструмента.

Абразивные ленты для такого инструмента бывают двух видов — поверхность на основе оксида алюминия или оксида циркония. Для дерева используется циркониевая лента, она делает обработку более агрессивной. А вот оксид алюминия используется для тонкой обработки металла, такой лентой можно даже инструмент заточить.

Этим инструментом можно обрабатывать любую ровную поверхность, это может быть дерево, металл, пластик и даже штукатурка или шпаклевка.

Процесс шлифования осуществляется благодаря круговым и колебательным движениям этого инструмента.Амплитуда может достигать 5 — 6 мм и даже больше. С его помощью можно производить тонкую обработку, от степени которой будет зависеть амплитуда колебаний, которую можно плавно регулировать инструментом.

Шлифовка производится подошвой, на которую наклеена наждачная бумага. Поэтому расходные материалы для него можно купить практически в любом строительном или хозяйственном магазине.

эксцентриковая шлифовальная машина

Эксцентриковая шлифовальная машина во многом похожа на орбитальную шлифовальную машину, но вместо прямоугольной подошвы у нее круглая.Его цель – шлифовка и полировка. Делается это более сложными движениями подошвы. Лучше всего подходит для шлифовки сруба. . Вес у него небольшой, примерно 600-800 гр., что позволяет работать с ним даже одной рукой.

Рабочая зона может быть специальной насадки с войлоком, также используются шлифовальные диски и наждачная бумага.

Обычно в таком инструменте можно регулировать как амплитуду колебаний, так и их частоту, что очень удобно в использовании.

болгарка для шлифовки
После просмотра инструмента вы поймете, что не все места сруба можно обрабатывать болгарками, например, торцы и пазы для таких приспособлений будут недоступны.

Но что делать, какой инструмент можно использовать для таких мест? Здесь нам на помощь придет болгарка – это незаменимый инструмент для дома.

Чтобы использовать его для шлифовки дерева, нужно купить специальные пластиковые насадки. А если вам предстоит работа с бревнами, на которых еще осталась кора, можно сначала пройтись диском для снятия краски, это ускорит процесс.

Так как шлифовка сруба – это большой труд, вам потребуется запастись немалым количеством наждачной бумаги.

Шлифовка сруба — технологический процесс

Итак, для начала подготовим необходимый инструмент для нашей работы. Нам понадобится:

  • эксцентриковая шлифовальная машина
  • Болгарка маленькая
  • Долото 20 мм

Расходные материалы:

  • Наждачная бумага для эксцентриковых шлифмашин фракцией 40 и 100
  • наждачная бумага для болгарки фракцией 40
  • плоская пластиковая насадка для кофемолки

Перед началом работ нужно разбить его на несколько участков, особенно если стена имеет большую площадь.Это делается для того, чтобы отшлифованные участки сруба были окрашены. не позднее 7 дней иначе дерево потемнеет и придется все делать заново.

Шлифовка сруба по технологии заключается в следующем: сначала выбираем небольшой участок стены, который сможем отшлифовать не более чем за два-три дня, затем делаем разовый проход краской. Это дает нам гарантию, что обработанный участок не потемнеет.

Если человек профессионал, то в день он может обработать не более 8 квадратных метров, а для новичка эта площадь и того меньше.Ориентируясь на эти цифры, вы уже можете обозначить для себя объем работы на день.

Также следует учитывать, что чем дольше сруб простоял без обработки, тем сложнее вам будет его отшлифовать, ведь придется снимать более толстый слой древесины.

Шлифовка проводится в два этапа, на первом этапе сруб шлифуется эксцентриковым шлифовальным станком с наждачной бумагой фракции 40. В процессе удаляем потемневшую древесину, но приподнимаем ворс, в результате получается очень низкий качественная шлифовка, не допускающая покраски.Для удаления поднятого ворса делают второй проход, но при этом используют наждачную бумагу фракцией 100.

Конечно, при работе можно использовать наждачную бумагу и других фракций, но вышеперечисленные варианты уже опробованы умельцами.

При шлифовке сруба, как вы понимаете основным инструментом является эксцентриковая шлифовальная машина , она позволяет делать все ровно не оставляя углублений. Болгарка в этом случае не используется, она применяется только для шлифовки торцов и пазов.В этом случае нужно использовать плоские насадки из тонкого пластика, а резиновые насадки использовать не рекомендуется, так как они не только быстро приходят в негодность, но и оставляют черный след.

При работе болгаркой используется наждачная бумага фракцией 40, если поставить 100, то она сожжет дерево. Также желательно, чтобы болгарка могла регулировать свою скорость – это будет очень кстати для такой работы.

Труднодоступными местами в срубе дома являются углы, при этом нет электроинструмента, который мог бы их хорошо обработать, поэтому для зачистки в таких местах используется стамеска для снятия тонкого слоя.Чистить их можно до или после шлифовки, это не имеет значения.

Как видите, полировка сруба даже современными инструментами процесс трудоемкий, но без него, к сожалению, не обойтись.

Вполне доступный способ обзавестись домом мечты, но в процессе возникает множество нюансов, которые также требуют вложений. Среди них шлифовка сруба. Стоит ли экономить на этом важном этапе обработки или риск неоправдан?


Видео шлифовки на одном из наших объектов

Цель полировки сруба

1 Существует целый комплекс задач, которые можно решить полировкой деревянного дома.В первую очередь это важное условие качественной покраски, так как позволяет выровнять поверхность бревна, удалив все шероховатости и пыль, появившиеся при усадке. В результате качественной полировки сруба краска ляжет ровнее, лучше защитит поверхность сруба, а главное просто будет выглядеть намного аккуратнее и привлекательнее. Кроме того, этот этап необходим для удаления потемневшего слоя древесины, чтобы восстановить ее естественный цвет и выразительность.Таким образом можно значительно улучшить внешний вид стен сруба.

2 Также потребуется шлифовка сруба мелкой наждачной бумагой в качестве подготовительного этапа перед нанесением лака. Беленые бревна обрабатываются таким образом. Сразу следует отметить, что, учитывая необходимость высокого результата и качества подготовленной поверхности, не стоит отказываться от предложений профессиональных мастеров. При этом цена полировки сруба вполне приемлемая.

3 Одним из основных факторов, вызывающих необходимость шлифовки сруба, является поражение древесины грибками.К сожалению, споры грибка, вызывающего посинение древесины, распространяются короедом и проникают в материал еще в лесу, на стадии его роста. В результате древесина окрашивается в неприятный болезненный цвет еще до вырубки леса. Кроме того, несоблюдение технологии сушки, неправильное хранение бревен, повышенная влажность и т. д. могут привести к поражению древесины плесенью, которая будет проявляться в виде пятен различных размеров и цветов. К счастью, эти грибки никак не влияют на прочностные характеристики материала и только портят его внешний вид.

  • Главное, что эта проблема легко решается: чтобы избавиться от заразы и непривлекательного цвета древесины, бревна нужно предварительно просушить.
  • После монтажа проводится обязательная шлифовка сруба, которая удаляет пораженные слои древесины и возвращает материалу первоначальную красоту.
  • В течение 2-3 дней после данной процедуры отшлифованную поверхность обрабатывают антисептиками и другими химическими составами широкого спектра действия, что позволит избежать рецидива.
  • Стоит помнить, что перед шлифовкой деревянного дома и нанесением состава необходимо дождаться снижения влажности бревна до уровня менее 20%.

Цена вопроса

Цена полировки сруба вполне доступная: для профессионалов она начинается от 250 рублей за квадратный метр в случае первого этапа обработки. За второй этап придется заплатить почти вдвое меньше за ту же площадь.

Техника обработки

  • Инструмент для шлифовки сруба представляет несколько вариантов шлифовальных станков и специальных кругов к ним с разной степенью зернистости.В зависимости от области работы и желаемого результата используется разное оборудование.
  • Так фасад можно обрабатывать УШМ (УШМ) с лепестковым кругом, зернистость которого на уровне Р60. Можно сказать, что это минимум, необходимый для полировки деревянного дома. В результате остаются слегка заметные следы, которые можно убрать при более тщательной обработке. Для этого проводят второй этап с помощью эксцентрикового шлифовального станка и круга с зерном Р80.
  • В помещении обработка осуществляется с помощью той же «шлифовальной машины» и оборудования Р80. Так бревно приобретает однотонную поверхность, а кроме того, убираются неровности. Для дальнейшей покраски и лакировки сруб уже рекомендуется отшлифовать орбитальной машинкой и наждачным кругом Р120.
  • Следует отметить, что полировка дает наилучший визуальный эффект и гладкую поверхность. Этот этап осуществляется эксцентриковым станком и кругами зернистостью 180-240 единиц.
  • Шлифовка деревянного дома – это целая наука, а потому качественно выполнить этот вид обработки можно только при высоком уровне квалификации. Для этого мы предлагаем услуги «Витязь-Строй», ведь у нас есть не только все необходимое оборудование, но и мастера, отшлифовавшие не один километр бревен!

Чем лучше точить оцилиндрованное бревно. Как правильно выбрать средство для полировки сруба

Вполне доступный способ обзавестись домом мечты, но в процессе возникает множество нюансов, которые также требуют вложений.Среди них полировка сруба. Стоит ли экономить на этом важном этапе обработки или риск неоправдан?


Видео шлифовки на одном из наших объектов

Назначение шлифовки бревна

1 Существует целый комплекс задач, которые может решить шлифовка деревянного дома. В первую очередь это важное условие качественной покраски, так как позволяет выровнять поверхность бревна, удалив все шероховатости и пыль, появившиеся при усадке.В результате качественной полировки сруба краска ляжет ровнее, лучше защитит поверхность сруба, а главное, он просто будет выглядеть намного аккуратнее и привлекательнее. Кроме того, этот шаг необходим для удаления потемневшего слоя древесины, чтобы вернуть ей естественный цвет и выразительность. Таким образом можно значительно улучшить внешний вид стен сруба.

2 Также потребуется шлифовка сруба мелкой наждачной бумагой в качестве подготовительного этапа перед нанесением лака.Беленые бревна также обрабатываются таким образом. Сразу следует отметить, что, учитывая необходимость высокого результата и качества подготовленной поверхности, не стоит отказываться от предложений профессиональных мастеров. При этом цена полировки сруба вполне приемлемая.

3 Одним из основных факторов, вызывающих необходимость шлифовки бревна, является поражение древесины грибками. К сожалению, споры грибка, вызывающего синеву древесины, распространяются короедом и проникают в материал еще в лесу, на стадии его роста.В результате древесина приобретает неприятный болезненный цвет еще до вырубки леса. Кроме того, несоблюдение технологии сушки, неправильное хранение бревен, повышенная влажность и т. д. могут привести к появлению на древесине плесени, которая будет проявляться в виде пятен различных размеров и цветов. К счастью, эти грибки никак не влияют на прочностные характеристики материала и только портят его внешний вид.

  • Главное, что эта проблема легко решается: чтобы избавиться от заразы и непривлекательного цвета древесины, бревна нужно предварительно высушить.
  • После монтажа проводится обязательная шлифовка сруба, которая удаляет пораженные слои древесины и возвращает материалу первоначальную красоту.
  • В течение 2-3 дней после данной процедуры отшлифованную поверхность обрабатывают антисептиками и другими химическими составами широкого спектра действия, что позволит избежать рецидива.
  • Стоит помнить, что перед шлифованием деревянного дома и нанесением состава необходимо дождаться, когда влажность бревна снизится до менее 20%.

Цена вопроса

Цена шлифовки сруба вполне доступная: для профессионалов она начинается от 250 рублей за квадратный метр в случае первого этапа обработки. На втором этапе за ту же площадь придется платить почти в два раза меньше.

Техника обработки

  • Инструмент для шлифования сруба представляет собой несколько вариантов шлифовальных станков и специальных кругов к ним с разной степенью зернистости.В зависимости от области работы и желаемого результата используется разное оборудование.
  • Так фасад можно обрабатывать УШМ (УШМ) с лепестковым кругом, зернистость которого на уровне Р60. Можно сказать, что это минимум, необходимый для шлифовки деревянного дома. В результате остаются слегка заметные следы, которые можно удалить при более тщательной обработке. Для этого проводится второй этап с использованием эксцентрикового шлифовального станка и круга с зерном Р80.
  • Внутри помещений переработка осуществляется с помощью той же дробилки и оборудования Р80.Таким образом бревно приобретает однотонную поверхность, к тому же убираются неровности. Для дальнейшей покраски и лакировки сруб уже рекомендуется отшлифовать орбитальной машинкой и наждачным кругом Р120.
  • Следует отметить, что полировка дает наилучший визуальный эффект и гладкую поверхность. Этот этап осуществляется эксцентриковым станком и кругами зернистостью 180-240 единиц.
  • Шлифовка деревянного дома – это целая наука, а потому качественно выполнить этот вид обработки можно только при высоком уровне квалификации.Для этого мы предлагаем услуги «Витязь-Строй», ведь у нас есть не только все необходимое оборудование, но и мастера, отшлифовавшие не один километр бревен!

Важным этапом строительства сруба является шлифовка. Такие работы позволяют значительно увеличить срок эксплуатации дома, предотвратить разрушение и гниение древесины, улучшить ее эстетику и привлекательность, подготовить к отделке. Шлифовка улучшает сцепление древесины с и , а также снижает их расход при обработке.

Для чего нужна полировка сруба

Шлифовка – длительная и трудоемкая процедура, которая повысит устойчивость к влаге и биологическому загрязнению. Кроме того, он устранит имеющиеся дефекты поверхности и улучшит внешний вид конструкции.

Шлифовка сруба:

  • сохраняет естественный оттенок древесины даже при воздействии прямых солнечных лучей;
  • очищает поверхность от загрязнений после транспортировки и монтажа сруба;
  • устраняет неровности и видимые дефекты поверхности;
  • тщательно очищает верхние слои, пораженные грибком и плесенью;
  • обеспечивает равномерное распределение защитных антисептических составов по всей поверхности;
  • повышает эксплуатационные характеристики материала;
  • снижает расход красок и лаков;
  • защищает от преждевременного старения и разрушения древесины;
  • повышает устойчивость материала к воздействию различных негативных факторов.

Когда проводится шлифовка?

Полировку сруба можно проводить только после предварительной просушки и. Оптимальный срок для проведения такой процедуры – 12 месяцев после завершения строительных работ и до начала отделки деревянной конструкции.

Перед проведением работ по внешней обработке каркас должен быть покрыт, а влажность древесины должна быть не более 18%. В некоторых случаях материал может изменить свой естественный оттенок, поэтому требуется предварительное отбеливание специальными составами.Только после того, как сруб полностью высохнет, можно приступать к работе.

Важно! Шлифовку дома проводят перед установкой окон и обустройством полов и потолков, декоративной отделкой.

Если для строительства деревянного дома использовались хорошо просушенные пиломатериалы, то шлифовку можно производить после завершения строительства.

Подготовка инструмента для шлифовки

Новички считают, что шлифовка стен сруба – простая и доступная процедура, которую можно выполнить своими руками без особых усилий.На самом деле для организации процесса необходимо подготовить набор специальных инструментов, получить минимальные навыки работы с деревом и выделить достаточно свободного времени.

Для основных этапов работы используйте:

  • болгарку с шлифовальными дисками в нужном количестве;
  • эксцентриковая шлифовальная машина;
  • ленточная шлифовальная машина;
  • стамеска по дереву;
  • составы защитные огнезащитные и антисептические;
  • пистолет-распылитель и кисти;
  • герметик для дерева;
  • масляные декоративные краски и пропитки;
  • средства защиты — очки, маска, резиновые перчатки, комбинезон.

Основными материалами для строительства бревенчатого дома являются брус, оцилиндрованное и рубленое бревно.

Колотые бревна и брус

Шлифование бревен и брусьев осуществляется с помощью шлифовального станка и шлифовальных дисков. Обработка стен производится снаружи и изнутри, поэтому рекомендуется выбирать профессиональный инструмент большой мощности в диапазоне от 750 до 1100 Вт. от 35 до 60 — для грубого помола, от 75 до 100 — для тонкого помола.

В зависимости от толщины снимаемого с бревна слоя расход диска составляет от 2,5 до 5 метров длины материала. Если бревно предварительно оцилиндровано, а брус профилирован, расход диска можно значительно сократить.

Для окончательной шлифовки лучше использовать абразивный диск со специальной клейкой основой зернистостью 120.

Оцилиндрованное бревно

Полукруглое бревно с плоской поверхностью лучше шлифовать эксцентриковым шлифовальным станком.Несмотря на низкую производительность, инструмент оснащен специальным блокиратором, позволяющим более точно обрабатывать поверхность древесины.

Рабочая мощность станка 400 Вт при скорости от 8 до 12 тысяч в минуту. Дорогие устройства дополнительно оснащаются пылесборником. Для грубого шлифования применяют круги с зернистостью от 40 до 60, а для тонкого шлифования — от 80 до 100.

Шлифование пазов и углов

Щели в срубах из бревен, клееного или профилированного бруса можно шлифовать с обычная болгарка с абразивной насадкой меньше диаметра диска.

Стамеска используется для стачивания углов сруба, что позволит быстро и аккуратно снять верхний слой материала до или после его очистки.

Технология шлифования бревна: этапы работы

Шлифование профилированного бруса или бревна своими руками осуществляется в несколько этапов:

  1. Грубое шлифование (черновое).
  2. Обработка пазов и углов.
  3. Концевая обработка.
  4. Финишное шлифование (тонкое).
  5. Декоративные и пропитанные.

Процесс наружной и внутренней шлифовки сруба требует частой смены рабочих приспособлений из-за образования большого количества древесной пыли. Для очистки насадок от грязи можно использовать стальную щетку, обработанную антисептиком.

При работе с деревом не забывайте об элементарных правилах безопасности, используя средства индивидуальной защиты — очки, перчатки, маску и спецодежду.

Шлифовка деревянных стен внутри и снаружи дома производится в следующем порядке:

  1. Средства индивидуальной защиты применяются от негативного воздействия древесной пыли.
  2. Шлифовка осуществляется сверху вниз.
  3. Площадь стен разделена на равные участки, что позволит лучше производить шлифовку.
  4. Материал проверяется на наличие проблемных участков – удаляются старые отслоившиеся куски, а пораженные участки очищаются от плесени и грибка.
  5. Проводится проверка качества, и те, которые появляются, удаляются с помощью герметика для дерева.
  6. Грубое шлифование поверхности осуществляется с помощью больших насадок.Это поможет избавиться от имеющихся неровностей и шероховатостей. Дисковые насадки при использовании болгарки рекомендуется шлифовать в труднодоступных местах сруба – над оконными и дверными проемами, возле углов. Таким образом можно предотвратить возможное искрение сопла и повреждение древесины. Кроме того, при обработке поверхностей лучше перемещать инструмент плечевым суставом, а не руками, чтобы получить максимально ровную поверхность.
  7. Затем используйте мелкозернистые насадки для удаления древесного ворса.Материал обрабатывается инструментом осторожно на средних оборотах, что поможет избежать повреждения древесины и образования борозд на стенках.
  8. Торцы и пазы сруба подлежат тщательной шлифовке, так как более подвержены негативному воздействию внешних факторов. Для обработки торца можно использовать насадки с зернистостью от 40 до 120.
  9. Труднодоступные места, а также внутренние и внешние углы шлифуют стамеской с шириной лезвия 25 мм.
  10. Поверхность очищается от пыли с помощью пылесоса и нейлоновой щетки.
  11. Шлифованные стены бревенчатого или бревенчатого дома обрабатывают антисептическими составами для защиты от плесени и грибка, глазирователями — для облагораживания древесины, антипиренами — для повышения стойкости к горению, акрилатами — для защиты от негативного воздействия атмосферных осадков . Для предотвращения потемнения древесины отшлифованные поверхности обрабатывают защитными составами не позднее 2 суток после шлифования.
  12. Окраска сруба производится через 36-72 часа после завершения шлифовки и пропитки защитными составами.

Шлифовка срубов – длительный и достаточно кропотливый процесс, для организации которого вам потребуется качественное оборудование и минимальный опыт работы с древесиной.

Надеемся, что вы уже читали раздел по строительству бани, об этом подробно (или можете перейти на первое фото в левом меню). Но, помимо установки бани и возведения над ней крыши, в 2011 году нам удалось провести ряд мероприятий в самом доме.Завершив процесс обустройства новой квартиры, весь следующий 2012 год мы посвятим доведению до ума сруба и, по возможности, бани. Эта статья расскажет вам об особенностях шлифовки стен сруба (в данном случае деревянных стен дома).

Когда общаешься со строительными компаниями на этапе проектирования и изготовления сруба, то как-то даже не представляешь весь тот груз проблем по дальнейшему строительству дома или бани, который придется взвалить на свои плечи в будущем.И такая ситуация конечно же справедлива не только для бревенчатых домов и бань, но и для любой загородной постройки.

Но когда начинают возникать все эти проблемы, начинаешь ценить прелесть человеческих отношений, ведь в одной компании от тебя просто отвернутся, как только ты заплатишь последний платеж, а в другой с готовностью помогут и ответят на вопросы даже через несколько лет после завершения. строительство бревенчатого дома. Мне очень приятно, что компания «Русь Лог» относится ко второй категории, собственно, поэтому я заказал у них баню в этом году, и по этой же причине пишу эти строки.

Набив «шишки» в строительстве дома, а теперь еще и бани, я понимаю, что с этими проблемами столкнутся и другие застройщики. Поэтому пусть наш опыт и советы, которые мы получили от специалистов «Русь…», станут доступны и другим клиентам этой компании, да и просто ценителям бревенчатых домов и бань.

Итак, наш сегодняшний рассказ о полировке стен дома. Ну а если быть точнее, то в этом году мы отшлифовали и покрасили внутренние стены в доме, а также внутренние и внешние стены в бане.О шлифовке ванны и ее покраске мы расскажем в отдельных статьях (см. ссылки), где кратко остановимся на особенностях, касающихся именно работы над ванной. О покраске стен дома мы тоже поговорим в отдельной статье, этот вопрос тоже оказался не таким простым, как мы предполагали раньше.

Фото гостиной 2011 года после шлифовки стен.

Как выглядят наши стены после шлифовки видно на предыдущем фото. Конечно, дом стал восприниматься совсем по-другому.Единственная моя главная ошибка в том, что перед монтажом полов и потолков приходилось делать шлифовку, но на этом подробнее остановимся чуть позже. А теперь давайте вместе пройдем весь тот нелегкий путь, который привел к такой красоте.

Заметка из осени 2013 года. Всегда интересно заглянуть немного вперед, чтобы понять, собственно, ради чего все это затевалось. На следующем фото вы можете увидеть, как стала выглядеть гостиная после шлифовки и покраски стен. Ну и заодно после ряда других мероприятий (от камина и теплых полов, до плитки и дверей).


Фото той же гостиной, но сделанное осенью 2013 года.

Инициатива наказуема или как я стачивал стены в срубе

На первый взгляд и не скажешь, что шлифовка стен сруба – тяжелая работа, требующая сноровки, силы и выдержки. Когда два года назад я примерно узнал, во сколько мне обойдется шлифовка внутри дома, я сказал: что за ерунда, я и сам прекрасно справлюсь. Подумаешь — гонять и гонять болгаркой.Меня также мотивировал мой хороший друг и старший друг, назовем его Ю.В., так как я не спрашивал его согласия на эту публикацию. В свое время (учителем, имея два высших образования, степени кандидата наук и доцента) за пару недель построил для тестя загородный дом. Словом, помимо утонченного ума и довольно острого языка, которого многие боялись, у него были еще и золотые руки.

Конечно, на работе мы часто обсуждали строительство шахты и его дачи.И однажды он спросил меня, что я собственно и сделал на даче своими руками, ведь в дом нужно вкладывать душу. Так вот, говорю, мы с женой похоже мучались с проектом, сам спланировал электрику и собрал, пожалуй, все. А он мне — ну неужели ты сам не можешь отшлифовать стены, и правда, я подумал, почему бы и нет. Кстати, Ю.В. ему очень не повезло со строителями, он тоже построил бревенчатый дом, но заказывал через общих знакомых, а они его подвели.


Тяжелая мужская работа — шлифовка стен бревенчатого дома

Сказано — сделано. На тот момент я уже знал, что полируют бревенчатые стены УШМ, в простонародье — болгаркой. Зайдя в крупный хозяйственный магазин, я попросил показать мне все насадки для болгарки. Выбрав два, на мой взгляд, наиболее подходящих, я попросил подобрать к ним диски. Я уже знал, что для шлифовки используются круги с зернистостью 80. Особенно мне понравилась немецкая застежка на липучке, она была, конечно, дорогая (около 1000 рублей), но, на мой взгляд, очень удобная.

Приехав на дачу, я бросил все и бросился пробовать свои приобретения в деле. Я имел благоразумие начать с «невидимого» места. В ванной на первом этаже я выбрал стену, где будет стоять душевая кабина. Первая же попытка шлифовки показала, что это далеко не так просто. Болгарку просто вырвало у меня из рук и швыряло из стороны в сторону, из-под круга на новой коже стали лететь во все стороны искры, из-за этого возникли потертости, сделать ровную полоску не получилось, все получилось какими-то волнами.

Но самый неприятный сюрприз ждал меня, когда я попытался стачивать бревно в горизонтальном стыке между венцами. Моя хваленая немецкая приманка своей верхней (т.е. спиной к коже) частью оставила жирную черную полосу на соседнем бревне. Еще неприятно поразило то, что диски 80-х изнашивались с очень невероятной скоростью. Привезенная упаковка дисков таяла на глазах. На практике опробовал вторую насадку, где шлифовальный диск крепился болтом. Как потом выяснилось, это уже было ближе к истине, но и здесь сточить бревна в местах пересечения и в местах стыков было очень сложно.Я снова заменил немецкую насадку-липучку, но в отчаянии забыл прикрепить сам шлифовальный диск. Когда я стал водить болгаркой по бревну, то сразу почувствовал, что что-то не так. И тут до меня дошло, что «это была не катушка…» и я сам испортил насадку почти за тысячу рублей. Это была последняя «точка над i», и я наконец понял, что каждый должен заниматься своим делом.


Позже, наблюдая за работой ребят и общаясь с ними, я понял некоторые свои ошибки.Во-первых, нужна другая (вторая) насадка. Во-вторых, новый диск нужно предварительно слегка сточить на вспомогательном участке бревна (обычно в проемах для межкомнатных дверей, которые в дальнейшем будут закрыты наличником) — самые крупные зерна слетают и диск не будет «резать». Журнал и искра. В-третьих, я понял, что болгарку надо двигать не движением рук, а плечами и предплечьями, тогда будет достигаться плавность и параллельность движения, соответственно бревно будет ровным и без «волн».Последняя рекомендация будет понятна волейболистам и теннисистам. В волейболе при приеме мяча двумя руками снизу также нужно «работать» плечами и туловищем, а не сгибать локти, иначе мяч полетит в непредсказуемом направлении. Точно так же и в теннисе прием мяча ракеткой, удерживаемой обеими руками, также требует аналогичной работы всего тела, а не только рук.

Мы немного отвлеклись. Короче говоря, даже если бы я знал все это в теории, на практике все равно было бы тяжело.Но также необходимо было соскоблить стамеской верхний слой древесины в углах. Короче, тогда я четко для себя решил, что нужно что-то делать по дому или бане, но нужно делать то, что у тебя хорошо получается.

Кстати, если быть объективным, такая «бредовая» мысль пришла не мне одному. С легкой руки коллектива «Руси» я познакомился и поддерживаю дружеские отношения с Максимом Марининым, нашим известным фигуристом и просто замечательным человеком (прим. ред., подробнее о бане, построенной Максимом Марининым, рассказано).

Так как мы с ним примерно в одном состоянии, в плане втянутости в строительный процесс периодически обмениваемся интересной и полезной информацией по разным аспектам строительства. Так вот, как-то Максим написал, что купил хороший шлифовальный станок (не шлифовальный, а специализированный шлифовальный) и планирует сам шлифовать каркас бани. Его, как и меня, насторожила стоимость этой работы — на первый взгляд она кажется завышенной. Я рассказал ему свою историю, описанную выше, и порекомендовал оставить ее на откуп специалистам, а самому заняться чем-то более привычным.Но Максим, такой же решительный, как и я, решил попробовать все на собственном опыте. Результат оказался одинаковым, мы оба поняли, что «Цезарь есть Цезарь», и лучше зарабатывать так, как мы привыкли, — так будет эффективнее.

Шлифовальные инструменты и расходные материалы

Прежде чем привезти строителей на дачу, озаботился покупкой шлифовальных дисков. Вопрос оказался довольно нетривиальным. Но сначала несколько слов о самом процессе.Основная плоскость рубленых стенок зачищается болгаркой с надетой насадкой, на которой болтом закрепляется шлифовальный диск. Но есть места, куда болгарка не доходит — это углы пропилов, стены у потолка или у пола (если у вас, как и у меня, пол уже смонтирован). Там придется работать вручную — стамеской. На фото ниже показаны два таких угла среза. Верхний угол уже зачищен стамеской, а нижний нет, хорошо видны круги, куда мог достать диск.


Работа стамеской в ​​углах среза. В верхнем углу слой с деревом удалил вручную, в нижнем — еще нет.

Понятно, что шлифмашины, насадки и стамески — забота строителей, но о шлифовальных дисках советую позаботиться отдельно, чтобы не случилось неприятных казусов.


Диски шлифовальные вышли партиями. На фото слева синим цветом отмечена метка о зернистости диска (60).

Оптимальный вариант, если строители возьмут на себя «заготовку» шлифовальных дисков, сложнее, если придется это сделать (например, докупить).Дело в том, что требуется очень большое количество этих дисков. Навскидку для дома и для бани мы взяли примерно две с половиной коробки. В каждой коробке 8 упаковок, в каждой упаковке 25 дисков. Всего в коробке 200 дисков, всего было использовано порядка 500-600 дисков. Как мне сказали строители, на квадратный метр стены уходит от 1 до 3 дисков, так что просто посчитайте. Кстати, подсчет площади, а значит, и объемов работ, а значит и ваших затрат, должен быть правильным. Мастера используют так называемый фактор высоты.Дело в том, что у вас стены неровные, но с округлыми венцами. Поэтому делается несколько контрольных замеров, снимается рулетка и все изгибы венцов обматываются рулеткой. Получается, что при высоте потолка, скажем, в 2,5 метра реальная высота стены составляет около 3 метров. Это было новостью для меня, но теперь это уже не для вас.

Вернемся к дискам. Если вы пойдете в строительный гипермаркет и попробуете купить там столько дисков, то поймете, что вам дешевле покрыть стены сусальным золотом.Конечно, пришлось оперативно купить несколько десятков дисков, особенно увеличенного диаметра (150 мм), честно говоря, дело это недешевое.

Так что ты делаешь? Выход есть: обратиться к «отечественному производителю»! Дело в том, что в супермаркетах представлена ​​в основном импортная продукция, и специалисты «Руси Бревенной» рекомендовали приобретать диски Лужского абразивного завода — они в разы дешевле, а по качеству не сильно уступают импортным.Понятно, что не у всех получится «смотаться» в Лугу, поискать этот завод и так далее. Здесь будет оптимально, если это организуют строители. Я благодарен руководству «Руси…», что у меня не было с этим проблем. Причем обычно крупные строительные компании, такие как «Русь Лог», закупают эти диски оптом (оптом подразумевается несколько десятков ящиков, то есть тысяч дисков), что обходится им значительно дешевле, чем если бы вы приехали на завод самостоятельно. К сожалению, а точнее к моему искреннему удивлению, Лужский завод не имеет ни представительства, ни даже розничной точки в Санкт-Петербурге.Петербург, а жаль.

И еще один аспект, касающийся дисков, это их зернистость. Для окончательной шлифовки используйте диски с зернистостью 80 или 60 (см. цифры в кружках на фотографии выше). Конечно, результат от использования наждачной бумаги 80 приятнее на ощупь, но, скорее всего, его придется шлифовать во втором слое, а в первый раз пройтись более крупной наждачной бумагой. В доме мы сделали 80-й, а в бане 60-й, но в один слой. В принципе, по ощущениям почти незаметно, особенно после покраски.Кстати, забегая вперед, скажу, что после первого слоя лака на водной основе вам придется снова шлифовать стены, на этот раз просто вручную, без шлифовальной машины, потому что именно лак на водной основе снимает все ворс образовался на поверхности. Но об этом подробнее мы поговорим в отдельной статье.

Помимо 60 и 80, строители используют шлифовальные диски с зерном 40 – для шлифовки торцов бревен, конечно, такой шкурки уйдет гораздо меньше. Повторюсь — что в идеале все эти проблемы должны взять на себя строители, чтобы не надо было носиться по Петербургу.Санкт-Петербург и Ленинградская область в поисках определенных шлифовальных кругов, оставляя работу и бизнес.


Итак, к середине лета у меня сложилась парадоксальная ситуация, что вроде бы и деньги на строительство есть, и строители на отдельные работы есть, а начать работу не могу. Дело в том, что в то время меня удерживала шлифовка стен в доме. У меня не получилось установить наличники и внутренние наличники на окна (специфика наших окон описана) без шлифовки стен.По этой же причине я не мог проложить по дому сантехнические коммуникации, соответственно сделать теплые полы и т.д. Но самое главное — это камин. Камин — это «отдельная песня». Он был спроектирован для нас по авторскому проекту на основе шведского кассетного камина Keddy. Облицовку камина решили сделать из талькохлорида, он был заказан еще зимой и к лету был окончательно готов. Установка камина, как вы понимаете, тоже проходила шлифовкой.А сам камин сохранил утепление крыши дома (кстати, мы не успели сделать крышу в этом году и перенесли ее на 2012 год).

Звонил Денису Мигачеву, ген. директора «Руси» и спросил, смогут ли его «бойцы» отполировать мой дом, а заодно и баню. Он ответил, что, к сожалению, все бригады заняты и в разъездах, что в лучшем случае ближайшая бригада освободится через 3-4 недели. Я не хотел так ждать, лето проходит.Мы щелкнули крик среди знакомых и один дальний друг друга сказал, что имел в виду людей, имевших опыт шлифовки стен деревянных домов. На тот момент я еще не знал всех тонкостей шлифовки и думал, что эта бригада справится с этим кропотливым, но в принципе несложным делом.

В ближайшую пятницу поехал, забрал двух «специалистов» с предыдущего объекта и привез к себе на дачу. Ребята оказались с Украины, я всю их жизнь организовала, мы ходили по дому и обследовали все стены.Андрей, он у них старший, сказал, что для шлифовки бревен, примыкающих к полу и потолку, ему потребуются диски большего диаметра (150 мм), которые надо было купить.

Половину субботы бегал по магазинам в поисках этих дисков — все безрезультатно, липучки — пожалуйста, но таких прижимных дисков просто не было. Отчаявшись, я снова позвал свою «палочку-выручалочку» Дениса Мигачева. Он сразу сказал — нужно идти в магазин «Касторама» и действительно, там я взял все имеющиеся диски нужного мне размера «в ноль», кстати ценник «кусается», каждый диск стоил 50-70 рублей.Еще Денис меня пожурил, что я не дождалась его ребят, потому что здесь он точно гарантировал качество. Пришлось извиниться и сослаться на недопустимую, как мне тогда казалось, задержку во времени.

Приехав домой, позвонил своим болгаркам, «доложил», что их просьба выполнена — диски куплены. И на это Андрей мне ответил и сказал, что на самом деле они уже уехали с дачи, работа их не интересует и условия их не устраивают. Я просто опешил от услышанного и медленно сел на стул.Подождите, говорю, я склонен к диалогу, если будут проблемы — озвучивайте, если это действительно так, готов поднять цену за работу. Он мне ответил, что дом старый (хотя срубу всего 3 года), шкурить очень тяжело, надо сначала крупнозернистой шкуркой пройтись, а потом опять — 80. Я висел встал и начал приходить в себя. В мои 45 лет со мной такого еще никто не делал. Ну наберитесь в себе мужества и скажите заказчику, что вас это не интересует, а скажите ему в лицо, а вот так, бросив чужой доверенный дом, и убегая, как крыса с тонущего корабля, я не мог понимать.Придя в себя, я снова позвонила этому Андрею и уже спокойно «поставила его на место», объяснив, что «взрослые пацаны» так не делают, и что если я на даче найду хоть малейшую проблему, то я найду его с другом по всей Ленинградской области. На самом деле я не лукавил, если бы это стало делом принципа, то благодаря связям моей жены, мы бы смогли «испортить жизнь» этим ребятам, просто обычно не хочется тратить время и пачкать руки на таких людей.Мой принцип — сделать выводы, забыть и двигаться дальше. Это то, что мы сделали. На следующий день приехали на дачу, нашли ключи от ворот и от дома в указанном горе-строителями месте, проверили, все ли в порядке и на месте. Стали думать, что делать дальше — время идет.

Вторая попытка — с гарантированным результатом

Как вы понимаете, следующий мой звонок был снова Денису, я рассказал ему историю и попросил зарезервировать для меня своих строителей, деваться нам было некуда, поэтому мы были готовы ждать.Денис пообещал ускорить процесс, и действительно, через три дня с объекта сняли специалиста по имени Адриан, вызвали на помощь его двоюродного брата Ивана, начинающего специалиста, но Адриан пообещал организовать процесс обучения «по ходу дела». и гарантировал, что все будет на высшем уровне. Предполагалось, что через неделю-две приедет еще пара ребят, но позже мы от этого отказались, так как темп работы строителей, а главное качество меня устроили.

Основной задачей, которую я поставил перед шлифовщиками, было быстро отшлифовать и покрасить дом, в первую очередь те помещения, где будет располагаться камин и будет проходить дымоход (на втором этаже). Во-вторых, решил отполировать салон и ванну, дабы «закрыть тему». Забегая вперед, отмечу, что позже мы приняли решение отполировать баню снаружи, «ходить, ходить так», хотя, конечно, для этого шага появились дополнительные обоснования.

Работа началась.Ребята начали со второго этажа, чтобы пыль не оседала на уже проделанной работе. Скажу сразу — конечно, была «немеренная» пыль. Для очистки стен от пыли удобно использовать обычные веники и пылесос. Конечно, без пылесоса сложно, особенно потом — когда нужно зачистить углы и стыки бревен перед покраской. У меня остался «технический» пылесос, который мы купили во время ремонта квартиры, вот он в очередной раз послужил.


Шлифовка — это гора мусора… …или удобрения, смотря как посмотреть 🙂

По результатам работы первой «Ух бригады» я понял, что надо защищать механизмы пластиковые окна и мембрана кровли. Поэтому купил несколько упаковок пленки (она тонкая, есть и потолще — вторая лучше) — ею обычно закрывают мебель и полы при ремонте. В первую очередь я попросил ребят закрыть все оконные проемы пленкой и простукнуть степлером всю крышу на втором этаже (сейчас у нас в доме только черепица и гидроизоляционная мембрана из кровельного пирога), что мы и планировали сделать остальная часть внутренней крыши после установки камина, шлифовки и покраски стен.

И вот работа закипела. Скажу сразу — это был долгий процесс, в общей сложности ребята проработали у меня почти полтора месяца. Но за это время дом был отшлифован изнутри, баня отшлифована с обеих сторон, все это было трижды покрашено лаком, а внутри помещения — после первого слоя лака, появившийся ворс также зашлифован вручную с наждачной бумагой.

Наблюдая за их работой, ради интереса изучил технологию заточки.Остановимся на самых важных моментах этого процесса. Шлифовку стен из лафета можно разделить на три составляющие: обработка верхней и нижней кромки бревна, а также обработка плоской части бревна. С оцилиндрованным бревном все несколько сложнее, там приходится плавно огибать все округлости древесины. Описанные шаги проиллюстрированы на следующих трех фотографиях.




Особые проблемы вызывали участки стен у потолка и у пола.Поэтому еще раз напомню свою рекомендацию: шлифовать раму нужно ПЕРЕД установкой окон, монтажом потолков и полов. Главное, чтобы сруб был под крышей. Здесь приветствуется наличие лагов, на них удобно временно накидывать доски — у меня так было в бане.

Кстати, еще об одной рекомендации, которая обнаружилась в ходе работы. Конечно, лучше заточить новый сруб, чем уже устоявшийся.Помимо упомянутых окон и полов здесь также вступает в действие процесс закалки древесины. Соответственно, расход кожи на такой сруб будет несколько выше. Правда, запоздалая шлифовка тоже показала свои преимущества, об этом подробнее мы поговорим в следующем разделе, посвященном утеплению сруба после усадки.

Вернемся к трудным для работы областям. С полами было немного проще. Мы планируем устроить на обоих этажах теплые полы, обогреваемые тепловым насосом, поэтому уровень пола все равно будет приподнят на 5-8 см.Это позволило нам не «драться» за нижние кромки стен. А вот со стенами на потолке первого этажа действительно пришлось помучиться. Пока мы планируем делать натяжные потолки на первом этаже (хорошо скрывают неровности стеновых бревен), они будут отстоять всего на 2-3 см от существующего чернового OSB потолка, поэтому шлифовка верхних частей стен была необходима. . Несколько раз мои рабочие разводили руками и говорили, что не смогут отшлифовать ту или иную часть стены.Мы понимали, что, конечно, это можно сделать и стамеской, но это уж совсем каторга.

По жизни я оптимист и инженер, поэтому каждый раз успокаивала Адриана и каждый раз мы находили решение. Эти решения рождались «в боли», поэтому, учитывая, что они могут быть вам полезны, приведем их кратко.


Шлифовка труднодоступных мест под потолком, местами пришлось доработать инструмент, поумничать, или просто поработать зубилом

«Ноу-хау», появившееся в результате мозгового штурма:

  • ребята срезали резиновую прокладку, удерживающую шлифовальный диск и сам шлифовальный диск.Таким образом, из диска диаметром 125 мм получили диск диаметром 70-80 мм, что позволило работать во многих труднодоступных местах;
  • где-то я закрыла глаза на «волны» на поверхности коронок, так как понимала, что этот участок можно отшлифовать только короткими вертикальными движениями;
  • не долго думая, я позволил ребятам «поцарапать» черновой потолок, потому что иначе ничего не получится;
  • где было очень туго, пришлось работать только стамеской, но таких мест осталось всего два, да и то маленькие.

Кстати, мои эксперименты с болгаркой пригодились. В одном из таких случаев эмоциональный Адриан в сердцах сказал, что не может туда попасть. А я смотрю и думаю, а зачем нужно делать движения сверху вниз, а если крутить болгарку и начинать работать снизу вверх. Адриан мне говорит, что нельзя, болгарка просто вылетит из рук. Давай попробуем — сказал я. Хотите верьте, хотите нет, но на глазах у «удивленной публики» мне удалось аккуратно зачистить ранее недоступный участок.Блин, «мастерство не пропьешь», я даже подумал.

Конечно, нельзя не упомянуть еще об одном достаточно трудоемком этапе работы – зачистке стамесками поверхности бревен в углах спила. На фото ниже эта операция показана крупным планом с разных ракурсов. На фото — сам Адриан. Его брат Иван из природной скромности старался избегать объектива, но я не настаивал.


Трудоемкая работа по зачистке вручную углов перерезов, где отсутствует шлифовальный диск.
Та же работа в углах разрезов, но крупным планом.

В правой части фото выше хорошо видно, что венцы были не до конца отшлифованы — ребята тогда отдельно обрабатывали шторы для оконных и дверных проемов. Это было связано с тем, что большинство окон в то время было затянуто пленкой.

На следующем фото крупный план стены из оцилиндрованного бревна. Следы от дисков хорошо видны. Вот так выглядела стена после прохождения крупнозернистой наждачной бумагой с зерном 40.


Полированная стена — крупный план. Видны следы дисков. Эта стена была отшлифована дважды, сначала на 40, а затем на 80. На фото результат грубой шлифовки.

В результате проделанной работы по полировке дома гостиная просто «заиграла». Откровенно говоря, мы с женой не жалеем денег, потраченных на шлифовку, ведь она по сути заменяет традиционно дорогую чистовую отделку стен. Однажды один из наших друзей, побывав в нашем доме, спросил, а чем вы будете обшивать стены? Мы с женой посмотрели на него, как «Ленин на буржуев» и сказали, ну что вы, ради этих деревянных стен, все, собственно, и затевалось!


Облицовка дома выглядит как новый

В конце этой статьи, пусть и забегая немного вперед, мы покажем, как стала выглядеть та же комната, но с покрашенными стенами и установленным камином.На камине до сих пор отсутствует верхняя декоративная решетка, поэтому видны воздуховоды.


Фото гостиной после покраски стен водоэмульсионным лаком и установки камина с облицовкой из стеатита.

Не удивляйтесь, что подиум камина приподнят над полом – так задумано, так как утеплитель будет укладываться на черновой пол из плит ЦСП, а затем в стяжку трубы теплого пола. По нашим планам, уровень изразцов должен как раз доходить до уровня подиума камина.

Чтобы поближе рассмотреть стены, приведем фото дымохода на фоне стены мансардного этажа. В целом качеством шлифовки и покраски остались довольны.


Фото стены второго этажа, слева — каминный дымоход (отделка искусственным камнем)

Любое дерево со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в невысушенной древесине.Но даже полностью сухое дерево со временем темнеет из-за воздействия солнечных лучей и влаги. Поэтому древесину перед нанесением покрытия шлифуют.

Шлифовка сруба удаляет верхние почерневшие слои и подготавливает древесину к дальнейшей обработке.

Цель шлифования

При строительстве деревянных домов многие застройщики хотят подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отказываясь от такого вида отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями также защищают древесину от дождя и снега.Часто вещества, входящие в состав покрытия, образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от солнца.

Проблема с деревообработкой связана с тем, что сруб нельзя сразу покрыть защитными средствами. Любой рубленый дом из бревна или бруса естественной влажности должен сначала дать усадку. В этом случае древесина будет просыхать, а влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины занимает месяцы и даже годы.За это время рамка обязательно потемнеет и станет серой. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

Нужно ли шлифовать

Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

  • дома каркасные, обшитые древесными материалами;
  • бревна из натурального или оцилиндрованного бревна;
  • пиломатериалы из пиломатериалов или профилированного бруса естественной влажности;
  • Пиломатериал
  • , из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обычно обшивают сухими материалами, которые сразу поддаются обработке. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганные профилированные доски. Зачастую такие материалы заранее обрабатывают защитно-декоративными средствами, перед тем, как монтировать их на каркас. Шлифовка в этом случае не требуется.

Натуральное и оцилиндрованное бревно

Дома из натурального бревна изготавливаются из окоренного бруса естественной влажности. Они очень долго дают усадку, а сохнут в течение 2-3 лет.Для сокращения времени сушки срубы из таких бревен обычно возводят зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого бревна будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычных бревен путем их обработки на специальных станках. По принципу работы они аналогичны токарным. В этом случае снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине.Удаление внешнего слоя удаляет самые прочные волокна. Требуется защита такого бревна от внешних воздействий. Но так как влажность оцилиндрованного бревна высокая, его тоже приходится сушить естественным способом, то есть уже уложенным в срубы. В процессе сушки поверхность бревна может приобретать равномерный коричневый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Балка с естественной влажностью

Брус получается в результате распиловки бревна на лесопилке.Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. В этом случае для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, используются для получения досок. Часто затем брус пропускается через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает бороздки на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляют в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, водонепроницаемых и ветрозащитных швов.

Поскольку для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, сруб из такого материала также необходимо просушить. Из-за того, что плотность древесины бруса обычно меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки древесина еще успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок или их обрезков.По внешнему виду и структуре напоминает слоеное тесто. Такой брус очень удобен в использовании, так как волокна досок, входящих в его состав, расположены в разных направлениях. Древесина не коробится и не ведет под воздействием температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше сцепляются. После склеивания конструкция бруска некоторое время выдерживается в сушильной камере, а затем подвергается профилированию, в результате чего, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает бороздки и шипы.

Внимание! После нескольких сушек клееный брус уже имеет низкую влажность, поэтому сруб из этого материала можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

Однако и в этом случае не всегда можно обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока идет монтаж сруба, стропил, монтируется крыша, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения еще может изменить свой внешний вид.Поэтому при отделочных работах внутри дома стены шлифуют из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

Правила и техника измельчения

Процесс полировки сруба не сложный. Сделать это можно своими руками, а при наличии необходимого инструмента справится даже начинающий плотник.

Вам обязательно понадобится шлифовальная машина. В зависимости от того, какой каркас подлежит шлифованию, необходимо будет использовать либо угловую шлифовальную машину (болгарку), либо ленточную, либо вибрационную шлифовальную машину.Кроме того, вам понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого типа сруба и каждого типа болгарки потребуются свои расходные материалы.

Внимание! При выборе мясорубки нужно обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

Есть и относительно новый инструмент для полировки сруба, например нейлоновая щетка. Он позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставляя больше древесины, не стирая излишки. Вы можете использовать его так же, как мясорубку.

Приложение для измельчения

Для шлифовки сруба, особенно натурального, лучше использовать болгарку. В качестве расходных материалов используются диски с проволочным ворсом, похожие на круглую щетку. Другой вариант — шлифовальный круг с кусочками наждачной бумаги. С такими дисками и кругами шлифовка производится очень быстро, но грубо. Их удобно использовать, когда необходимо снять старое изношенное покрытие. Частоту вращения диска следует выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту.Этот же инструмент можно использовать для первичной шлифовки бревен.

Для более тонкой шлифовки используются специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги выровнена, а крепления снабжены множеством нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто крепится к насадке и фиксируется на липучке. Первичное шлифование можно производить дисками зернистостью 40-60, чистовое шлифование проводят дисками 80-100. Цифра показывает, сколько зерен абразива приходится на квадратный сантиметр.Очевидно, что чем выше это число, тем тоньше шлифование и более гладкая поверхность.

Использование орбитальной шлифовальной машины

Небезопасно шлифовать болгаркой вблизи стыков бревен, так как диск, попавший в стык, может «закусывать». Еще один неблагоприятный фактор – наличие джутовых или моховых прокладок между кронами. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку можно легко вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифмашину.

Если рубка производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за внешнюю линию рубки, образуются внутренние углы, которые очень трудно поддаются обработке.В этом случае может выручить использование орбитальной шлифовальной машины с рабочей поверхностью в виде утюга. Острый угол такой машины можно достать даже в самые труднодоступные места. Если это не помогло, внутренние углы в местах пересечения бревен можно обработать стамеской.

Очень часто при профилировании на углах длинных кромок бруса делается фаска, то есть угол немного срезается. Это делается для того, чтобы придать брусу более интересный вид и предотвратить попадание стекающей по стене дождевой воды в стык между венцами.Для обработки такой фаски также лучше всего использовать виброшлифмашину.

Работа с магнитофоном

Блок-хаус из бруса можно шлифовать ленточной шлифовальной машиной. При этом обязательно нужно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон бруса. В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, что придаст поверхности непривлекательный вид.

Отбеливание

Часто бывает, что древесина сруба во время сушки поражается плесневыми грибками.После шлифовки поверхность становится гладкой, но некоторые участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва заметен.

Если такую ​​поверхность намочить, то очень отчетливо проявятся черные и синие пятна, портящие внешний вид сруба. То же самое произойдет и при нанесении защитного покрытия. Чтобы этого избежать, применяют специальные средства – отбеливатели для древесины.

Эти составы содержат, как правило, хлорсодержащие вещества. Им обрабатывают пораженные участки поверхности, подсушивают, после чего повторяют шлифовку.Обычно достаточно одного или двух применений отбеливателя, чтобы вернуть древесине ее первоначальный вид.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой также могут примешиваться плесневые грибы с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работы необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин оснащены специальными патрубками для подключения к пылесосам.Это очень удобно, так как позволяет сразу убрать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз необходимо использовать защитные очки.

Руки рабочих должны быть защищены плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не используйте трикотажные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ремень шлифовального станка. В этом случае травмы неизбежны. При работе с виброшлифмашиной можно использовать специальные перчатки с эффектом гашения вибрации.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу прекрасный внешний вид, а последующая обработка сохранит его на долгие годы.

Построив дом из бревна или бруса, встает вопрос о его внешней отделке. Если сруб построен из бревен, его нужно отшлифовать и удалить ненужные огрехи, остатки коры. Даже если вас все устраивает внешне, то это все равно нужно сделать, чтобы продлить срок его службы.Шлифовка сруба – это, так сказать, обязательная необходимость.

Если оставить кору на срубе, то со временем он начнет гнить и на доме появится плесень. Также велика вероятность повреждения вашего строения такими насекомыми, как жук-короед. Древесина, не отшлифованная и не окрашенная, быстро потемнеет и потеряет былую красоту.

Если дом построен из обычного или профилированного бруса, на нем не будет коры, но заточка сруба уберет изъяны, улучшит внешний вид и упростит дальнейшую обработку и покраску.

Современный шлифовальный инструмент

Такую работу, как шлифовка сруба или бани, невозможно выполнить без современного электроинструмента. С его помощью работа будет выполнена не только быстро, но и качественно. В продаже вы найдете множество различных вариантов, ниже мы их рассмотрим.

Существует несколько типов шлифовальных инструментов:

Ленточные шлифовальные машины

Дельташлифмашина

Эксцентриковая шлифовальная машина

Это хороший вид такого инструмента, он легко справляется со многими задачами.С его помощью можно шлифовать плоские поверхности, при необходимости его можно использовать даже для шлифования бревен, хотя это не лучший вариант. Он не сможет обработать многие места оцилиндрованного бревна, но при желании попробовать все же можно.

Ленточные шлифовальные машины

используются для агрессивной и грубой обработки поверхности. Этот инструмент можно использовать не только для обработки деревянных поверхностей, он легко справляется с пластиком и металлом.

Станок может быстро снять толстый слой поверхности, например, можно отшлифовать неструганную доску, брус, бревно.

Рабочий механизм — абразивная лента, замкнутая в кольцо. В продаже имеется большое разнообразие таких лент с разным зерном. Обратите внимание, чем крупнее зерно, тем грубее обрабатывается поверхность и тем толще снимается слой.

При покупке такого инструмента следует обратить внимание на ширину и длину используемой в инструменте абразивной ленты, также важна скорость ее вращения. Стандартные размеры следующие: 76х457 мм, 76х533 мм, 76х610 мм, скорость должна быть в пределах от 150 до 500 метров в минуту.В зависимости от объема работ, который предстоит выполнить этому инструменту, нужно подобрать мощность, в основном она находится в пределах от 400 до 120 Вт. Хорошим плюсом для этого инструмента будет возможность плавного переключения скорости вращения ремня, а также автоматическое центрирование ремня – оно не позволит ремню проскальзывать даже при круговых движениях инструмента.

Абразивные ленты для такого инструмента бывают двух видов — поверхность на основе оксида алюминия или оксида циркония. Для дерева используют циркониевую ленту, она делает более агрессивную обработку.А вот окись алюминия используется для тонкой обработки металла, такой лентой можно даже заточить инструмент.

Этим инструментом можно обрабатывать любую ровную поверхность, это может быть дерево, металл, пластик и даже штукатурка или шпаклевка.

Процесс шлифования осуществляется благодаря круговым и колебательным движениям этого инструмента. Амплитуда может достигать 5 — 6 мм и даже больше. С его помощью можно производить тонкую обработку, от степени которой будет зависеть амплитуда колебаний, которую можно плавно регулировать инструментом.

Шлифование производится подошвой, на которую наклеена наждачная бумага. Поэтому расходные материалы для него можно купить практически в любом строительном или хозяйственном магазине.

Орбитальная шлифовальная машина

Эксцентриковая шлифовальная машина во многом похожа на орбитальную шлифовальную машину, но вместо прямоугольной подошвы у нее круглая. Его назначение – производить шлифовку и полировку. Делается это более сложными движениями подошвы. Идеально подходит для полировки бревенчатого дома. … Вес у него небольшой, около 600-800 грамм, что позволяет работать с ним даже одной рукой.

Рабочая зона может быть покрыта специальными насадками с войлоком, также используются шлифовальные диски и наждачная бумага.

Обычно в таком инструменте можно регулировать как амплитуду колебаний, так и их частоту, что очень удобно в использовании.

Болгарка для шлифовки
Посмотрев на инструмент, вы поймете, что не все участки сруба можно обрабатывать болгарками, например, торцы и пазы для таких приспособлений будут недоступны.

Но что делать, какой инструмент можно использовать для таких мест? Здесь нам на помощь придет болгарка – незаменимый инструмент для дома.

Для того, чтобы использовать его для шлифовки дерева, необходимо купить специальные пластиковые насадки. А если приходится работать с бревнами, на которых еще осталась кора, можно предварительно пройтись диском для снятия краски, это ускорит процесс.

Так как шлифовка сруба – это большой объем работ, придется запастись немалым количеством наждачной бумаги.

Измельчение бревен — технологический процесс

Итак, для начала подготовим необходимый инструмент для нашей работы. Нам нужно:

  • Орбитальная шлифовальная машина
  • Маленькая шлифовальная машина
  • Долото 20 мм

Расходный материал:

  • Наждачная бумага для эксцентрикового шлифовального станка с фракцией 40 и 100
  • Наждачная бумага для шлифмашины с фракцией 40
  • плоская пластиковая насадка для кофемолки

Перед началом работ нужно разбить его на несколько секций, особенно если стена имеет большую площадь.Это делается для того, чтобы шлифованные участки сруба были окрашены. не позднее 7 дней, иначе дерево потемнеет и придется все делать заново.

Шлифовка бревна по технологии Это происходит следующим образом: сначала выделяем небольшой участок стены, который можем отшлифовать не более чем за два-три дня, затем делаем разовый проход краской. Это дает нам гарантию, что обработанный участок не потемнеет.

Если человек профессионал, то в день он может обработать не более 8 квадратных метров, а для новичка эта площадь и того меньше.Ориентируясь на эти цифры, вы уже можете обозначить для себя объем работы на день.

Также следует учитывать, что чем дольше сруб оставался необработанным, тем сложнее вам будет его отполировать, так как придется снимать более толстый слой древесины.

Шлифовка проводится в два этапа, на первом этапе сруб шлифуется эксцентриковым шлифовальным станком с наждачной бумагой фракции 40. В процессе удаляем потемневшее дерево но поднимаем ворс, получается очень некачественная шлифовка, которая не позволит покрасить.Для удаления поднятого ворса делают второй проход, но при этом используют наждачную бумагу фракцией 100.

Конечно, при работе можно использовать и другие фракции наждачной бумаги, но вышеперечисленные варианты уже опробованы мастерами.

При шлифовке сруба, как вы понимаете основным инструментом является эксцентриковая шлифовальная машинка , она позволяет делать все ровно, не оставляя вмятин. Болгарка в этом случае не используется, она применяется только для шлифовки торцов и пазов.В этом случае нужно использовать плоские насадки из тонкого пластика, а вот резиновые насадки использовать не рекомендуется, так как они не только быстро портятся, но и оставляют черный след.

При работе болгаркой используется наждачная бумага фракцией 40, если поставить 100, то она выжжет дерево. Также желательно, чтобы болгарка могла регулировать свою скорость – это будет очень кстати для такой работы.

Труднодоступными местами в срубе являются углы, при этом нет электроинструмента, который мог бы хорошо с ними справиться, поэтому для зачистки в таких местах используется стамеска для снятия тонкого слоя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.