Разметка под фундамент ленточный фундамент: Разметка ленточного фундамента своими руками: как правильно сделать

Содержание

Разметка ленточного фундамента своими руками: особенности работы

Для многих заливка фундамента кажется неосуществимым занятием и требующим огромного опыта и мастерства. Но на самом деле в этом нет ничего сложного, если следовать рекомендациям мастеров и четко выполнять инструкции. Ленточный фундамент является прочным и надежным, и осуществить разметку ленточного фундамента своими руками очень просто. Такой фундамент подходит для небольших и не слишком тяжелых сооружений.

Процесс его создания отличается простотой и легкостью, поэтому выполнить все работы можно самостоятельно. Именно по этим причинам данное основание встречается довольно часто, а также пользуется заслуженной популярностью. С помощью ленточного фундамента можно сделать дом, который будет оснащен подвалом, и при этом он будет хорошо защищен от воздействия грунтовых вод. Создаётся такое основание с помощью заливки траншей бетонным раствором, в результате чего получаются качественные и прочные несущие стены, а также остается самому разметить основание под ленточный фундамент.

Использовать такое основание можно даже на довольно сложных грунтах, которые могут отличаться неоднородностью. От веса сооружения выбирается глубина фундамента, а также его ширина и другие параметры. Дело в том, что основание должно быть прочным и должно выдерживать все нагрузки, которые воздействуют на него от дома.

Как сделать ленточный фундамент?

Любой процесс строительства начинается с:

  • Составления плана постройки;
  • Узнавания гидрологической обстановки на участке;
  • Возможные подводные каналы;
  • Составляется проект выполнения всех работ;
  • Подготавливается инструмент.

Первоначально необходимо создать проект, выполнить разметку ленточного фундамента под дом и будущие сооружения, поскольку именно под строение будет создаваться основание. Определяются все основные параметры дома, после чего на участок, который отделен под строительство, наносится разметка ленточного монолитного фундамента. Именно по ней будут выполняться работы, связанные с созданием основания. Также в данном проекте указываются материалы, которые будут использоваться во время строительства. Для создания фундамента необходимо подготовить бетонный раствор и песок, арматуру и проволоку, а также гидроизоляционный материал в виде рулона и инструмент, с помощью которого будет вязаться проволока, скрепляющая арматуру между собой, в результате чего будет получен прочный и надежный каркас.

Начинается процесс создания основания с помощью рытья траншей, причем они создаются строго по нанесенной разметке. Они должны проходить в местах нахождения всех стен, причем как наружных, так и внутренних. Траншеи можно создать с помощью лопаты или специализированного оборудования. Удаляется грунт обыкновенным экскаватором. Глубина ям полностью зависит от особенностей почвы и тяжести будущего строения, а также от того, будет ли в доме иметься подвал.

Дно и стенки созданных траншей необходимо тщательно утрамбовать, а также выложить специальную подушку, созданную из песка и гравия. Этот слой необходимо хорошо полить водой, чтобы он был тщательно утрамбован. Однако не следует поливать слишком обильно, поскольку это может привести к негативным последствиям.

Следующий этап работы заключается в монтаже опалубки. Перед этим на стенки траншей необходимо уложить гидроизоляционный материал в виде рулона, причем чаще всего для этого применяется пергамин. Этот материал является прочным и качественным, поэтому идеально подходит для фундамента. Создается опалубка чаще всего из прочных и толстых досок, причем с одной стороны они должны обладать идеальной ровностью, а также полностью должны отсутствовать какие-либо дефекты. Располагать доски необходимо в правильном вертикальном положении, а при этом они должны быть выше уровня земли. Все элементы должны располагаться в строго нужном положении, а их закрепление осуществляется обыкновенными гвоздями, которые следует вбивать изнутри, а снаружи они просто загибаются.

Далее согласно плану выполнятся разметка под ленточный фундамент армированной опалубки, с помощью которого будущее основание приобретает высокую прочность, надежность и долговечность, а также устойчивость даже к серьезным механическим воздействиям. Для этого используется уже подготовленная арматура, с помощью которой создается специальный каркас. Между собой все прутья скрепляются вязальной проволокой, однако нередко в этих целях применяется сварка, но в результате данного процесса получается каркас, обладающий плохой гибкостью, поэтому наиболее оптимально и целесообразно применять проволоку. Проволока закрепляется специальными инструментами, причем выбрать можно совершенно любой. Сюда относятся пассатижи или крюки, а также можно применять пистолет, специально предназначенный для этих целей.

Как только опалубка будет полностью готова, а также будут выполнены все работы, связанные с ее закреплением и армированием, можно приступать к самому ответственному, трудоемкому и сложному этапу, который заключается в заливке конструкции бетонным раствором. Для этого в первую очередь следует сделать данный раствор. Он состоит из цемента и песка, а также допускается применять различные наполнители или особые добавки, существенно повышающие важные свойства бетона. Самым лучшим решением будет приобретение готового бетонного раствора, сделанного непосредственно на заводе. Дело в том, что купленная смесь будет обладать всеми нужными параметрами, однородностью и правильной консистенцией.

Специалисты утверждают, что для получения качественного и надежного ленточного основания необходимо выполнять заливку бетонного раствора всего за один раз, поэтому все траншеи должны быть полностью заполнены за один день. При поэтапной заливке возможны неровности основания, которые могут негативно сказаться на постройке в виде трещин, скоса стен и потолка.

Заливку можно осуществлять вручную с помощью самодельного желоба или же применять специализированное оборудование. С помощью одного заполнения опалубки бетоном можно избежать послойного затвердевания бетона, а также между слоями никогда не будет каких-либо пустот. Как только заливка будет полностью выполнена, необходимо применить специальный глубинный вибратор, с помощью которого будут полностью устранены различные пустоты, которые могут появиться в бетонном растворе во время его заливки. Работы лучше всего осуществлять в теплое время года, однако если есть необходимость создавать фундамент в зимнее время, то это нужно делать с помощью греющей опалубки и специального раствора, в котором будут присутствовать особые добавки.

Как только фундамент будет полностью залит, необходимо накрыть бетон пленкой, а также в течение первых десяти дней периодически увлажнять его, чтобы не произошло быстрое и послойное высыхание, которое может стать причиной появления трещин и дефектов. Также через две недели можно демонтировать опалубку и нанести на все поверхности основания битумную мастику, а также накрыть его гидроизоляционным материалом.

В результате данных работ получается качественное, прочное и надежное ленточное основание, которое прослужит без проблем много лет.

Под итог

Для самостоятельной заливки ленточного основания требуются:

  1. проект постройки;
  2. разметка ленточного фундамента своими руками;
  3. вырытая траншея;
  4. собирание короба;
  5. заливка опалубки;
  6. бетонирование;
  7. накрытие пленкой;
  8. застывание;
  9. высыхание.

Выполняя самостоятельно или с помощью специалистов каждый из этих пунктов, постепенно можно создать фундамент под новую постройку. Следует запомнить, что приступать к выполнению каждого пункта следует после полного окончания предыдущего и его положительных результатов.

В своих работах стоит использовать только качественные проверенные материалы, которые прошли проверку и получили сертификаты качества. Покупая материалы у неизвестных фирм, можно подвергнуть риск здоровье и жизнь окружающих людей.

Заливка ленточного основания очень важная и ответственная участь и к ней следует отнестись со всей долей серьезности и практичного мастерства. Недочеты, халтура и некачественные материалы могут привести к поломке основания и трещинам в уже построенном доме.

Тщательное проектирование, разметка ленточного фундамента своими руками, а также работа профессионалов при строительстве позволит получить качественный фундамент и хорошую прочность дома в дальнейшем.

Разметка фундамента своими руками: фото, видео

В противном случае лучше не экономить материальные средства и обратиться за помощью к профессионалам. Такое решение можно назвать мудрым, поскольку допустить ошибку в разметке фундамента, это то же самое, что еще в первом классе научить ребенка, что 2*2=5. Как бы дальше не старались в школе учителя, а у вас на стройке мастера, ничего хорошего уже из этого не получится. Сделав неправильную разметку, вы потом проделаете массу других строительных работ, потратите на них много времени, денег и усилий, и, несмотря на это, новопостроенное здание все равно нельзя будет назвать надежным и безопасным.

 

Поэтому, если вас впервые интересует разметка под фундамент своими руками, видео, фото и текстовые материалы, которые есть на эту тему в Сети, желательно просмотреть по несколько раз. Кроме того, желательно обзавестись помощью опытных строителей хотя бы для совершения контроля ваших действий.

Как сделать разметку фундамента своими руками? 

Начинать работы по разметке фундамента нужно только тогда, когда у вас на руках уже есть законченный проект дома со всеми необходимыми схемами и вычислениями. В нем указан не только тип фундамента, который у вас будет (ленточный, столбчатый или свайный), но и его подробный чертеж. Далее нужно просто неукоснительно следовать этому чертежу, и

разметка под фундамент своими руками закончится великолепным результатом. Все разметки, которые есть на чертеже, нужно перенести на землю в том месте, на котором будет стоять дом.

 

При этом не забывайте учитывать масштаб рисунка, он всегда указан на каждой странице чертежей. На первый взгляд неопытного в строительной сфере человека может показаться, что разметка контура фундамента – легкий и быстрый этап работы. Это только частично правда, ведь на этом этапе нужно проявить большую осторожность и ответственность. Разметки для стен должны быть точны вплоть до сантиметра, а каждый угол должен иметь ровно 90 градусов. Допустить ошибку на этом этапе – значит, в скором времени потерять это здание и строить новое. Умножьте свои расходы на два, и предельная осторожность сама появится в вашей работе.

Разметка под фундамент своими руками всегда должна быть максимально точной, но особенно это касается тех строек, на которых в качестве строительного материала используются готовые заводские заготовки. Из них сооружают дома каркасного типа, их детали изначально идут со стандартными размерами. Их нельзя на месте подтесать или растянуть, чтобы они красиво и правильно легли на заготовленный фундамент, он должен быть выполнен в точном соответствии со схемами.

Какие инструменты нужны для разметки фундамента? 

Чтобы разметить основу под свой будущий дом, вам необходимо приобрести или арендовать такие вспомогательные инструменты:

  • достаточно длинная рулетка, которой хватит, чтобы вымерять всю длину каждой из стен;
  • арматура – это могут быть как пруты, так и колышки;
  • зажимы или прищепки;
  • толстый шнур из нейлона;
  • угольник большого размера;
  • уровни.

 

Необязательно, но очень желательно наличие лазерного уровня (нивелира), который во многом упростит как само строительство дома, так и его последующую отделку. Нелишними также во время разметки будут элементарные школьные знания геометрии.

Какую нужно выполнить подготовительную работу? 

Если проект для вашего дома создавали специалисты компании «ИнноваСтрой», то он уже учитывает все особенности грунта, рельефа и преобладающих погодных условий вашего участка. Но бывают и такие случаи, когда хозяин стройки хочет сэкономить на проекте, и приобретает типовой его вариант, который нужно еще соотносить со своими условиями. При этом нужно учитывать, что, чем ровнее будет строительная площадка, тем проще будет подвести к ней все коммуникации. Кроме того, нужно соблюдать стандартные отступы: к соседям со всех сторон дом должен находиться не ближе чем за три метра, а к передней своей границе не ближе чем за пять метров.

 

Само собой разумеется, то перед началом работы над разметкой, территорию для нее нужно убрать – траву скосить, кусты и деревья выкорчевать, мусор собрать и вынести.Самой популярной, и в то же время самой сложной по выполнению является разметка ленточного фундамента своими руками. Для создания правильной разметки ленточного фундамента понадобится намного больше знаний, усилий и времени, чем требует, например, разметка столбчатого фундамента своими руками. Для столбчатого фундамента, как и для плиточного, вполне сгодится общая методика, адаптированная под ваши условия.

 

Внешний контур 

Разметка фундамента под дом своими руками всегда начинается с вбивания первого колышка. Вбивать его нужно в угол, который расположен наиболее близко к границе участка. Уже отталкиваясь от него нужно вымерять расстояние, которое соответствует длине фундамента, указанной в чертежах. Это можно делать, ориентируясь на фронтальную границу и проводить черту, параллельную ей, или выбрать для себя какой-либо другой ориентир. Аналогично вымеряется и отрезок фундамента вглубь участка, перпендикулярный фронтальной границе. Получившийся между этими двумя отрезками угол нужно сразу же вымерять, он должен быть ровно 90 градусов.

 

Вот тут и пригодится лазерный нивелир, с помощью которого углы вымеряются за несколько секунд. Если у вас нет возможности купить или взять взаймы этот замечательный инструмент, можно вымерять углы обычным самодельным угольником, каждая сторона которого имеет длину не меньше метра. На этом этапе работы вы точно вспомните пресловутую теорему Пифагора, повествующую о равности египетского треугольника. Согласно этой теореме, треугольник, стороны которого равны 3, 4 и 5 сантиметрам, будет иметь прямой угол между сторонами 3 и 4.

Разметка фундамента своими руками требует не только знания, но и применения на практике этой теоремы. Это происходит следующим образом: отрезается шнур длиной ровно 12 метров, делается отметка через три, а потом через 4 метра и фиксируется с помощью колышка. Первая линия этого шнура закрепляется на одной стороне разметки, вторая (в 4 метра длиной) растягивается четко перпендикулярно к ней. Конец шнура должен совпасть с его началом. Если не совпал, это означает, что угол не совсем прямой, его нужно подкорректировать, колышки переставить. Точно также размечаются и проверяются и все остальные стороны и углы.

 

В том случае если фундамент здания выполняется в форме правильного прямоугольника, можно измерить его диагонали, и таким образом перепроверить его правильность. Если диагонали ровные, значит углы фундамента прямые. Сложнее проверить фундамент, который имеет сложную форму – г-образный, усложненный нишами и другими архитектурными решениями. Такие фундаменты стоит разделять на небольшие участки – квадратной или прямоугольной формы и проводить измерения каждого из них отдельно.

 

Внутренний контур 

Закончив разметку внешнего контура и проверив правильность каждого угла, можно приступать к разметке внутреннего контура и несущих стен. Рекомендованная толщина фундамента – не менее 40 сантиметров. Это расстояние нужно отмерять от внешней границы и закрепить с помощью колышков. Таким образом, вы получите внутренние границы фундамента. Точно так же отмечаются и внутренние несущие стены дома, если таковые предусмотрены проектом. Каждый квадрат и прямоугольник, который получается во внутреннем пространстве разметки, должен проверяться путем измерения его диагоналей.

Чтобы шнур было удобно крепить во время обозначения внутренних несущих стен, можно к парам колышков, обозначающим границы стены с разных сторон, прикрепить сверху доску с вбитыми в нее двумя гвоздиками. К ним и будет прикреплен шнур, который не сможет выскользнуть из такого лабиринта. Устанавливать такие доски нужно на одном горизонтальном уровне, который соответствует той высоте фундамента, которая указана в проектной документации. Очень важно, чтобы при выполнении разметки была выдержана строгая горизонтальность всей сетки меток. Именно из них состоит фундаментная плоскость. Они также являются тем ориентиром, от которого меряют глубину траншей.

 

Закончив разметку под фундамент, вы должны увидеть на своем участке красивую картинку из контуров, обозначенную парами шнурочков. Углы фундамента будут обозначены пересечениями этих шнурков. Точки крепления шнуров переносятся за границы фундамента и должны сохраняться вплоть до завершения всех работ по его сооружению.

Советы от профессионалов 

Благодаря опыту наших специалистов, для которых разметка фундамента своими руками – привычное дело, мы можем дать вам несколько ценных советов по этой теме:

  • Копая траншею под фундамент, лучше делать небольшие отступы в каждую сторону. Примерно по 5 сантиметров. Сделав это, вы не будете подвержены риску потери колышков.
  • Работая над разметкой фундамента, очень удобно пользоваться обноской. Это колышки, которые стянуты леской. Они располагаются параллельно с фундаментом на расстоянии нескольких сантиметров от его линии.
  • Если вам нужен шаблон, с помощью которого вы будете измерять прямые углы, его можно сделать из двух досок, прочно состыковав их с помощью уголка. Длина каждой из этих досок должна быть не менее одного метра.
  • Углы также можно проверять столярными угольниками или обычными школьными треугольниками. Еще с этой задачей неплохо справляются уголки от листов OSB или любых других материалов, изготовленных на заводе.
  • Когда разметка фундамента своими руками будет закончена, получившийся рисунок нужно еще раз сверить с проектом в каждой детали и перепроверить все размеры стен и расстояния между ними. После этого колышки необходимо закрепить прочно.

Закончив все эти манипуляции, можно начинать копать траншеи и готовить к установке опалубку. Внизу этой страницы вы сможете увидеть своими глазами, как правильно происходит разметка фундамента своими руками. Видео подготовлено опытными специалистами и дает совершенно четкое представление обо всех тонкостях и нюансах этого процесса.

 

Несмотря на то, что многие новички в строительном ремесле часто не знают, как сделать разметку под фундамент своими руками, опытные мастера могут выполнить ее в течение нескольких часов. Для этого им понадобится два человека, набор необходимых инструментов и проектная документация. Среди специалистов этот этап считается самым простым и быстровыполнимым. Тем не менее, результат этой работы всегда подвергается коррекции. Она необходима после того, как все земляные работы будут завершены, и нужно будет выставлять опалубку для фундамента. Земляные работы часто нарушают первоначальную разметку, но это обычно не критично и легкоисправимо.

 

Создавая разметку под фундамент дома, не забывайте о том, что от результата этой работы зависит, насколько безопасным и надежным получится здание, и насколько долгой будет его эксплуатация. Правильно выполнив разметку, вы сможете построить прочный качественный фундамент, на котором дом сможет простоять много лет и служить не одному поколению вашей семьи. Обратите также свое внимание на тот факт, что строительная сфера развивается очень быстро. С каждым днем в ней появляются все новые и новые технологии, инструменты и открытия, помогающие возводить прочные, многофункциональные здания в рекордные сроки.

Начиная строительство собственного дома, не смотрите в сторону старых технологий. Пообщайтесь со специалистами, посоветуйтесь с ними по вопросам, в которых слабо ориентируетесь, и тогда каждый этап строительства пройдет для вас легко и быстро. Архитекторы и строители компании «ИнноваСтрой» всегда рады общению с новыми клиентами. Они всегда готовы не только создать для них проект дома или взять на себя выполнение основных работ по его возведению, но и подробно рассказать, как можно самостоятельно справиться с такими задачами.

Как правильно сделать разметку под фундамент своими руками

Разметка фундамента

Технология строительства загородного или дачного дома достаточно сложна и многоаспектна. Процесс состоит из множества отдельных операций, каждая из которых важна для грядущего результата. Самая первая из выполняемых непосредственно на строительной площадке – подготовка и выравнивание территории и разметка будущего фундамента. От качества ее выполнения напрямую зависит качество всех последующих работ. О том, как самому сделать разметку под ленточный фундамент и другие виды основания дома и пойдет речь в дальнейшем.

Правила расположения строений на участке

Прежде чем рассказать о разметке фундамента под дом, несколько слов следует сказать об общих правилах и градостроительных нормах, регламентирующих взаимное расположение строительных объектов на территории одного и соседних участков. Основными отправными точками в данном вопросе являются следующие элементы:

Строения на участке

  • границы участка, которые отмечены тем или иным видом ограждения;
  • расположение дорог и подъездных путей;
  • построенные ранее объекты непосредственно на территории участка и на соседних участках.

Согласно архитектурным и противопожарным нормативам необходимо соблюдать следующие расстояния до указанных выше объектов:

  1. до проездов и центра улицы не менее трех-пяти метров;
  2. до соседних строений не зависимо от их назначения не менее шести метров;
  3. до границ соседнего участка дом располагают не ближе трех метров, хозяйственные постройки общего назначения – не ближе метра, а места содержания различных животных и домашней птицы должны отстоять от них не менее четырех метров;
  4. при этом, дома строящиеся из древесных строительных материалов – бруса, бревна или по каркасной технологии согласно противопожарным нормам должны располагаться на расстоянии более 15 метров до аналогичных построек на данном или соседнем участке;
  5. для строений из кирпича, камня или бетона данный показатель может быть снижен до 6 метров;
  6. особое внимание уделите удаленности от дома пожароопасных объектов – бани, котельной, стационарного барбекю.

Архитектурные нормы строений

Кроме этого существуют и архитектурные нормы. Согласно им лучше так разметить место под котлован фундамента, чтобы фасадная стена строения располагалась параллельно одной из границ участка, как правило, уличной.

Кроме этого, важным аспектом служит и ориентирование дома по сторонам света. Так, окна спальной комнаты лучше направить в сторону заката, то есть на запад, а гостиной – на юг.

к оглавлению ↑

Технология разметки фундаментов различного типа

Технологически операция разметки для любого вида материалов связана с нанесением линий, ограничивающих будущую деталь и ее элементы. Относительно строительных работ основным «полотном» для этого служит поверхность земли. На ней необходимо каким-то образом нанести линии, ограничивающие наружные и внутренние границы фундамента под наружными стенами и несущими перегородками.

Основной способ, использующийся для решения данной задачи, заключается в монтаже на строительной площадке нескольких прочных деревянных или стальных колышков, соединенных определенным образом прочным шнуром достаточной толщины. Последний аспект важен не только для удобства работы, но и с целью соблюдения правил безопасности при выполнении грунтовых работ.

к оглавлению ↑

Разметка столбчатого фундамента

При строительстве небольших одноэтажных построек, а также некоторых элементов зданий, например, террас и веранд применяют столбчатый фундамент, который представляет собой отдельно стоящие опоры, оголовки которых (верхние торцы) выровнены в горизонтальной плоскости на определенной высоте от земли. Разметка данного типа оснований заключается в нанесении одной линии шнура на колышках по всему периметру строения. Дополнительно вдоль будущих стен с определенным шагом с помощью штыковой лопаты можно выкопать неглубокие ямки в местах монтажа опор.

Размечаем столбчатый фундамент

Выполняя разметку любого типа основания дома или строения важно правильно сделать прямой угол для фундамента. Для выполнения данной задачи используют как специализированный строительный инструмент, например, лазерный нивелир, так и применяют знание основ геометрии. Более подробно о том, как правильно рассчитать, выставить и проверить углы и диагональ фундамента тем или иным способом остановимся ниже.

к оглавлению ↑

Разметка ленточного фундамента

Гораздо чаще строители сталкиваются с проблемой разметки ленточного фундамента как наиболее распространенного типа.  В отличие от предыдущего типа, в данном случае не достаточно лишь одноконтурной разметки. Ее выполняют двумя параллельными шнурами, располагающимися по внешним и внутренним границам ленты.

Аналогичным образом размечают и внутренние перегородки дома. Иногда дополнительно выполняется разметка еще двумя параллельными шнурами, определяющими высоту установки опалубки под ленту. Таким образом, процесс требует высокой точности выполнения и ответственности.

к оглавлению ↑

Разметка плитного основания

Часто в качестве основания дома выбирается самый затратный с технологической и финансовой точки зрения плитный фундамент. Он незаменим на «неспокойных» пучинистых грунтах и позволяет воздвигать на них достаточно высокие массивные строения. В качестве котлована под плиту изготавливают небольшое углубление под всей площадью фундамента.

Размечаем плитный фундамент

Разметка данного типа основания схожа с разметкой столбчатого типа. В отличии от него аналогично с планировкой ленточного фундамента шнур можно натягивать непосредственно на уровне почвы по периметру котлована и на определенной высоте, определяющей высоту плиты. После подрезки грунта нижний контур разметки можно удалить.

к оглавлению ↑

Особенности и нюансы разметки фундамента

В связи с тем, что многие строительные операции с целью снижения общей стоимости работ будущие домовладельцы стараются выполнить своими руками, на том, как распланировать фундамент под дом следует остановиться подробнее.

После определения расположения будущего дома относительно имеющихся строений на данном и соседних участках, а также относительно ограждения можно приступать к разметке фундамента. Начинают ее с установки первого колышка, определяющего один из углов будущего основания.

В качестве опор для шнура можно использовать обрезки деревянных реек достаточной толщины или стальной арматуры длиной не менее метра. Во избежание самопроизвольного извлечения из почвы колышки следует забивать не менее чем на половину длины.

К первому установленному стержню привязывают шнур. Отмерив отрезок необходимой длины, равной одной из сторон будущего фундамента, устанавливают второй колышек. Направление первого шнура выбирают либо по сторонам света, ориентируясь по компасу, либо по направлению границ участка. Последний вариант предпочтителен на небольшой территории.

Следующий этап – установка третьей опоры. В большинстве случаев она должна располагаться так, чтобы стороны фундамента образовывали прямой угол. Для правильной разметки его на строительной площадке необходимо вспомнить основу геометрии – теорему Пифагора, согласно которой квадрат большей стороны прямоугольного треугольника равен сумме квадратов остальных его сторон.

В нашем случае самой длинной будет диагональ (отрезок, соединяющий противоположные углы) нашего фундамента, а более короткими отрезками – его стороны. Используя не сложные вычисления, установили, что длины сторон треугольника с прямым углом соотносятся друг с другом как 3:4:5. На практике это используют следующим образом:

  1. на первом шнуре от углового колышка откладывают расстояние в три метра и вяжут узел или привязывают яркую ленту;
  2. на втором отрезке откладывают 4 метра и аналогично делают метку;
  3. натягивают второй отрезок необходимой по проекту длины и контролируя с помощью рулетки расстояние между метками, которое должно составить 5 метров, вбивают третий колышек.
  4. Последний четвертый колышек располагают равноудаленным от установленных ранее первого и третьего. Расстояние до него определяется длиной сторон будущего фундамента.

Весь процесс лучше выполнять с напарником, так как правильно сделать разметку участка под фундамент своими руками в одиночку достаточно сложно.

Значительно проще выполняется разметка фундамента с помощью лазерного нивелира. Этот инструмент позволяет получить два взаимно перпендикулярных световых луча на горизонтальной плоскости. Используют лазерный уровень для строительства фундамента следующим образом:

  1. аналогично первому варианту вбивают первый колышек;
  2. над ним на треноге устанавливают нивелир и настраивают его на проекцию перпендикулярных лучей;
  3. с помощью рулетки или лазерного дальномера откладывают необходимые длины сторон фундамента и устанавливают опоры для шнура;
  4. от любой из них аналогично выполняют разметку следующих сторон.

Следует отметить, что большинство лазерных нивелиров не позволяют получить лучи, хорошо видимые при ярком освещении. Это вносит определенные коррективы в работу. Данный этап лучше выполнять в сумерках, так как правильно разметить ленточный фундамент для дома лазерным уровнем днем практически не возможно.

После установки всех колышков и шнуров по периметру необходимо проконтролировать правильность разметки. Для этого можно отбить диагональ фундамента. У правильного прямоугольника они должны быть равны. Убедившись в этом можно приступать к дальнейшим работам на площадке.

Таким образом, в рамках обзора мы не только рассмотрели, как сделать разметку под фундамент тем или иным образом, но и выяснили ряд основных нюансов при выполнении данного вида работ. Помните, что ошибки, допущенные в самом начале строительства исправить будет практически невозможно.

    

Разметка под фундамент своими руками

Качество постройки в огромной степени зависит от того, насколько правильно была выполнена разметка под фундамент. Занимаясь этой работой важно с максимальной точностью выдержать все прямые углы. Разметка фундамента своими руками под частный дом может быть выполнена несколькими способами. Чаще всего используются метод «египетского» треугольника и метод двух кривых. Поэтому в этой статье рассмотрим именно их.

Какие инструменты понадобятся?

Производится разметка фундамента своими руками с применением инструментов:

  • Рулетки;
  • Шнура;
  • Гидроуровня и отвеса;
  • Помимо этого понадобятся деревянные колышки.

 

С чего начать разметку?

Итак, как провести разметку фундамента? Для начала следует определить две исходные точки, вбив колышки по углам будущего здания, находящимся на одной прямой со стороны его самой длинной стены. Далее от них нужно будет провести перпендикуляры, таким образом отметив внешний контур смежных стен.

«Египетский треугольник». Самый простой метод

Разметка фундамента своими руками быстрее всего может быть произведена методом «золотого» треугольника, имеющего соотношение длин сторон 5*3*4. Мероприятие при этом выполняется в несколько этапов:

1. Для начала нужно найти длинную веревку и завязать на ней четыре узла. Первый – на конце, второй на расстоянии 3м, третий в четырех метрах от второго и последний в пяти метрах от третьего;
2. После этого самый первый и самый последний узлы соединяют гвоздем. По гвоздю следует вбить и в каждый из промежуточных узлов;
3. При этом длинную сторону получившегося треугольника нужно расположить вдоль линии между двумя уже вбитыми колышками;
4. Вдоль короткой стороны проводят требуемый перпендикуляр;
5. На полученной прямой, вбивают третий колышек на расстоянии равном ширине здания.

Важно: Правильность всех замеров следует обязательно проверить. Для этого между вбитыми кольями по диагоналям натягивают два шнура и связывают в месте пересечения.

Метод двух дуг

Разметка фундамента своими силами этим методом выполняется также с использованием веревки. Предварительно от одного из колышков в обе стороны по уже имеющейся прямой отмеряют равные расстояния и отмечают найденные места. Далее к одной из полученных точек прикрепляют веревку с привязанным на противоположном конце гвоздем. Натянув ее проводят дугу напротив того колышка, от которого отмерялись расстояния. Затем веревку крепят ко второму отмеченному месту и чертят еще одну дугу. Из той точки, где дуги пересекутся, проводят линию к колышку. В результате получается прямой угол между ней и уже имеющейся линией.

На заключительном этапе к кольям на высоте будущего фундамента привязывают шнур, поверяя горизонтальность его положения со всех четырех сторон, пользуясь строительным уровнем. Для ленточного фундамента чертят внутренний контур параллельно найденному внешнему и также натягивают шнур.

Совет: В том случае, если траншею предполагается копать с привлечением техники, шнуры лучше не использовать. В процессе работы они могут порваться. Линии между найденными точками в этом случае стоит прочертить песком. Для нахождения центров столбов столбчатого фундамента, от найденных углов вдоль прочерченных линий отмеряют необходимые расстояния и ставят отметки. Далее проверяют прямоугольность углов, получившихся на пересечении линий (соединяющей полученные точки на противоположных сторонах и линии периметра, на которой расположены отметки).

Разметка фундамента своими руками, как можно было заметить – процедура не такая уж и сложная. Самое главное, делать все аккуратно, хорошо натягивать веревку и обязательно проверять полученный результат методом диагоналей.

Видео по теме:

Разметка под фундамент своими руками

После того как все подготовительные работы по сооружению фундамента сделаны, можно приступать к практике. А с чего же начинается строительство фундамента? Если речь идет о монолитном или ленточном фундаменте, то первое что нужно сделать – сконструировать разметку согласно плану. Благодаря разметке, вы сможете быстро и правильно выкопать траншею под основание.

Но возникает вопрос, как правильно выполнить разметку под фундамент своими руками? Что потребуется для работы? Как сделать все правильно, чтобы фундамент простоял долго. Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем из данной статьи. Кроме того, мы рассмотрим несколько методов сооружение разметки.

Разметка фундамента под дом – инструменты

Для того чтобы выполнить разметку под фундамент своими руками, вам нужно запастись подходящим инструментами. Какие они?

  1. Рулетка. Но, не берите маленькие рулетки на 3 или 6 м. Вам понадобится большая, на 15–25 м.
  2. Шнур или веревка в большом количестве. Леску лучше не брать, так как ее плохо видно.
  3. Гидроуровень и ответ отвес (как вариант лазерный нивелир).
  4. Деревянные или металлические колышки.
  5. Доски в качестве обноски.
  6. Гвозди и молоток.

Как видите, список простой, а инструменты легко найти у себя дома. Но, как из этого набора соорудить качественную разметку? Давайте узнаем.

Начинаем конструировать разметку

Итак, что нужно делать дальше? Первым делом определите две исходные точки, обозначив их колышками. Достаточно просто забить их на углах будущего здания. При этом важно разместить их на одной прямой линии по длине. Небольшую схему вы можете видеть на фото ниже.

Способ №1 – египетский треугольник

Его можно назвать самым простым методом. Этот способ еще называют методом золотого треугольника, который имеет соотношение длины сторон 5×3×4. Весь процесс можно разделить на несколько шагов:

  1. Первым делом возьмите длинную веревку и завяжите на ней четыре узла. Первый узел на конце веревки, второй – отступив 3 м от первого, третий, соответственно, отступив 4 м от предыдущего, а четвертый – в 5 м от третьего.
  2. Затем первый и последний узел нужно соединить в одной точке гвоздем. В каждый промежуточный узел тоже вбейте по гвоздю.
  3. У вас получился некий треугольник, длинную сторону которого нужно поместить вдоль линии разметки. На схеме ниже изображено, как это можно сделать.
  4. Исходя от этого треугольника, сформируйте будущую схему фундамента. У вас получилось сделать идеальный прямой угол. Дальнейшие работы выполняются в схожем порядке.

Обратите внимание! Для надежности проверьте все замеры еще раз, чтобы не ошибиться. Измеряйте диагонали, они должны сходиться по длине.

Способ №2 – две дуги

Тоже простой вариант, без использования высокотехнологичных инструментов. Разметка под фундамент включает себя использование простой веревки. Заранее вбейте один колышек в землю. От него измеряйте по прямой линии два одинаковых расстояния и сделайте там пометки. Можно просто вбить колышки. Дальше к каждому из крайних колышков по очереди нужно привязать веревку. Начнем с одной стороны. На конце веревки должен быть гвоздь. Теперь натяните веревкой и проведите дугу напротив колышка посередине. Точно также сделайте с другой стороны. У вас образуется пересечение двух дуг напротив центрального колышка. Если соединить точку пересечения дуг с центральным колышком, то образуется прямой угол в 90˚.

В конце осталось к колышкам на высоте будущего основания привязать веревку, проверить горизонтальность всех четырех сторон при помощи строительного уровня. Но, одного квадрата нам недостаточно. Если говорить о ленточном фундаменте, то нужно сделать внутренний контур, соответствующий ширине ленты.

Совет! Если вы планируете копать траншею не лопатами, а с привлечением специальной техники, то лучше использовать для разметки не веревку, а песок. Дело в том, что веревку при рытье ковшом можно порвать, да и видно ее плохо. А вот песок будет четко выделять границы.

Благодаря этим простым способам, вы сможете добиться ровности разметки без лазерного уровня и т. д.

Делаем разметку своими руками

Теперь от теории давайте перейдем к практике. Мы узнаем, как сделать разметку под ленточный фундамент, имея запас знаний. Процесс следующий:

  1. Первым делом натяните веревку строго параллельно тому объекту, от которого вы отталкиваетесь, делая дом. Это может быть забор. Для идеальной точности размещения шнура, используйте опоры, установленные на одинаковом расстоянии от объекта (забора).
  2. Соедините опоры веревкой. У вас получилась одна линия. Теперь нужно сделать вторую, проходящую под прямым углом. В этом вам поможет принцип египетского треугольника, который описан выше. Приложите его одной стороной, чтобы наметить прямой угол. Как вариант использование гидроуровня. Две веревки, образующие прямой угол нужно соединить в этой точке.
  3. Теперь нужно обозначить на веревке размер каждой стены и сделать соответствующие отметки в этих местах.
  4. В результате у вас получается, что при прямоугольной конструкции дома в обозначенных точках сойдется диагональ, которая будет образовать некую длину, например, 13 м. В случае когда дом квадратной формы, треугольник получится не простым, а с равнобедренными сторонами.

В работе потребуется сдвинуть веревку в ту или иную сторону, чтобы довести угол до идеала. После всех расчетов можно выполнять разметку второй половины постройки и дополнительных помещений.

Обратите внимание! Дополнительные помещения, такие как баня, веранда или балкон, нужно размещать по стене жилого помещения.

Так как речь идет о ленточном фундаменте, то нужно натянуть не одну линию, а сделать их две, чтобы образовалась лента. Достаточно отступить от исходной линии расстояние, равное ширине будущей ленте. Так, вы сделаете внутренний контур. Повторимся, что после того, как вы полностью сделали разметку под фундамент, нужно все еще раз проверить рулеткой. Все должно быть ровно и сходиться с планом фундамента.

Вот и все, согласно этой разметке можно приступать к земельным работам, начиная рытье котлована. Много людей считают разметку под фундамент мелочью, которой не стоит уделять особого внимания. Но, если ее сделать неправильно, или не сделать вовсе, то 100% гарантируем вам то, что добиться идеально ровного и правильного фундамента под дом будет невозможно. Поэтому нужно быть особо внимательными и осторожными. А чтобы вам было легче, мы подготовили специальный материал, из которого вы наглядно увидите процесс сооружения. Разметка фундамента своими руками видео:

Подведем итоги

Сегодня вы узнали два простых способа, благодаря которым можно выполнить разметку под фундамент. Если делать все правильно, то у вас все получится. Не стоит тратить деньги на то, чтобы привлекать специалистов. Но, если вы сомневаетесь в своих силах, ведь фундамент дело серьезное, то лучше попросить помощи. Лучше заплатить и получить отличное качество готового фундамента.

Как правильно произвести разметку участка при строительстве фундамента

Как правильно разметить территорию под фундамент? С этим вопросом сталкиваются все, кто планирует строительство. Разметка фундамента является одним из самых важных этапов, ведь конструкция должна идеально совпадать с размером коробки дома и правильно распределять нагрузку здания.

Подготовка к работе

Перед тем, как делать разметку, следует:

  • подготовить участок;
  • очистить его от мусора;
  • убрать лишнее;
  • выровнять все горбики.

В случае, когда на участке большие перепады высот — выбирайте соответствующий проект для такой поверхности.

Не обязательно прибегать к помощи профессионалов, разметку легко сделать самостоятельно, если детально разобраться в сути. Это поможет вам сэкономить на строительстве приличную сумму. Сегодня мы поговорим о том, как делается разметка под ленточный фундамент, а также свайный и столбчатый своими руками.

Необходимые инструменты для разметки

Все из ниже перечисленного списка легко купить в обычном магазине для строительства. Итак, вам понадобятся:

  • рулетка;
  • осевая нить;
  • уровень;
  • колышки из дерева или металла;
  • материал для строительства обноски.

Разметка под ленточный фундамент

Такой вид возводится для легких типов сооружений, например:

  • каркасных зданий;
  • домов из бруса;
  • бань;
  • гаражей.

Первым делом нужно вбить колышек в заранее определенной точке. Затем в направлении будущей стены при помощи рулетки отмерять необходимое расстояние и вбить другой колышек.

Первая ось готова, затем нужно сделать вторую под углом 90° к первой оси. Углы отмеряют лазерным или обычным уровнем, но если его нет — подойдет рулетка и человек, который окажет помощь в работе. Для разбивки ленточного фундамента используют метод «золотой треугольник».

В нашем своеобразном треугольнике стороны равняются трем, четырем и пяти метрам. Столбик, который образует угол,служит вершиной, от нее откладываются на другую ось три метра, на той, куда нужно вывести — четыре, гипотенуза обязательно пять м. Кол с осевкой двигают внутрь или наружу касательно оси опоры до того момента, когда получится нужное расстояние. Здесь необходимо вбить еще один колышек и уже по двум полученным точкам легко отмерять расстояние до третей. Точно так определяются остальные углы.

  • После разметки внешних осей делаем разбивку диагонали будущего фундамента для постройки. Измеряется расстояние между углов, которые расположены по диагонали.
  • От полученных углов в сторону линий откладываем ширину фундамента, сюда тоже забиваем деревянные колышки. За каждой парой устанавливается обноска, а к ней привязывают внешние и осевые веревки.
  • Помните, что высота расположения осей должна быть идентичной верхушке сооружения.

Если вы собираетесь возводить внутренние стены и перегородки, то ленту под них нужно разбить исходя из вынесенных осей.

Разметка под столбчатый фундамент

Ее делают по принципу, описанному ниже.

Первым делом нужно сделать обноску для будущих столбов. Дальше нужно натянуть бечевки таким образом, чтобы они пересекались с центрами столбов. Углы находим, пользуясь правилом «золотого треугольника» Расстояние между бечевками должно быть равно расстоянию между столбами.

  • В местах, где веревки пересекаются, опускается отвес, который и определит место бурение отверстий под столбы.
  • Далее следует пробурить скважины.
  • Теперь нужно вывести все столбы на общий уровень. Для этого бечевки натягивают на расстояние, равное радиусу столба.
  • Последнее, что нужно сделать — разметить ростверк.

Разметка под свайный фундамент чем-то похожа на подготовку ленточного фундамента.

Помните, что, приступая к самостоятельной разметке фундамента, очень тщательно делайте все замеры. Даже небольшая погрешность в будущем может обернуться неприятными последствиями.

Как разметить ленточный фундамент правильно

Разметка участка под фундамент

В данной статье опишем процесс разметки участка под фундамент своими руками. 

План статьи:

Общие правила для разметки фундамента
Построение прямоугольного фундамента (т.Пифагора)
Построение прямоугольного фундамента (метод паутина)
Разметка под столбчатый фундамент
Разметка под ленточный фундамент
Разметка под плитный фундамент

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен  одной из сторон забора.

  Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных.  © www.gvozdem.ru

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула   

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще.

  Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки.  Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

 

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых.

Обратите внимание

Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п.

То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить.

Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше.

Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2.

Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много  отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4.

Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке  4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки.

Важно

Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке. 

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись.

Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками. 

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника.

Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке.

Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей. 

Совет

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае,  мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора.  © www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰.  Самое главное что нам понадобится – это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров.

Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам.

Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3.

Главное условие чтобы бечевка  1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты.  После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

Обратите внимание

Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Разметка под фундамент дома

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Подробную инструкцию читаем в статье: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур. 

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла.   © www.gvozdem.ru

От автора

В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант – колышки) и умение пользоваться рулеткой.

Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/razmetka-pod-fundament.php

Технология разметки участка под фундамент

Любой дом должен обладать надежным и устойчивым фундаментом. При строительстве загородного дома, необходимо знать, как разметить фундамент, ведь от качества опоры зависит эксплуатационный срок здания и уровень комфортности при проживании в нём.

Разметка для дома позволит ориентироваться в точном расположении объекта на участке. Ошибок в этой работе быть не должно. Это влияет на устойчивость и прочность фундаментной основы. Процесс разметки предполагает распределение всех величин с составленного плана на участок. То есть на земле осуществляется разделение с учетом формы дома и его размеров.

Подготовка к разметке фундамента

Перед тем как разметить фундамент своими руками составляется проект будущего здания. При этом определяется площадь объекта, внешний вид строения и планировка отдельных помещений. Проект привязывается к участку, где будет проводиться строительство. Сначала проводятся работы по исследованию грунта, а затем осуществляется разметка основания.

Для проведения разметки потребуются следующие инструменты:

  • Колышки из металла или дерева.
  • Строительные уровни.
  • Рулетка и отвес.
  • Нивелир и лазерный дальномер.
  • Шнур.
  • Доски и обрезки арматуры.

Перед тем как сделать разметку под фундамент, необходимо произвести подготовительные работы:

  • Демонтируются старые строения, убирается мусор и лишние насаждения на участке.
  • Площадка выравнивается в горизонтальной плоскости, устраняются все углубления и холмы.
  • Подготавливается проезд для транспортных средств, которые будут подвозить строительные материалы и вывозить ненужный мусор. После очищения дороги, ее рекомендуется присыпать гравием для удобного проезда во время дождя.
  • Отдельно подготавливается место для складирования разнообразных материалов.
  • Перед строительными работами стоит возвести забор, чтобы защитить строительные материалы.
  • Продумайте подведение электричества, воды, монтаж санузла, а также временное жилье.

После этого проводится разметка фундамента под дом. Технология монтажа предполагает наличие прямоугольных форм. Общие правила и нормы для разметки подходят для всех разновидностей оснований, на них не влияет материал изготовления или наличие подвального помещения.

Разметка начинается с любой стороны строения. Это может быть фасад или боковая часть постройки. При использовании рулетки стоит отдать предпочтение изделиям из металла, которые имеют длину более 10 м. Модели из ткани не гарантируют точность измерений и провисают при замерах.

Для осуществления обноски рекомендуется использовать бруски (не менее 10 штук), колья (примерно 19 штук), а также шнуры, доски и веревки. Иногда применяются куски арматуры, которые вбиваются в грунт. Они должны быть п-образной формы.

Участок выбирается с учетом следующих факторов:

  • Перспектива проведения всех коммуникаций.
  • Состояние дорог.
  • Географическая привязка к сторонам света.

Важнейшим предназначением разметки является осуществление правильной ориентации будущего строения, относительно местности. Это позволит возвести строение с учетом стандартных технологических правил.

Вернуться к содержанию

Этапы выполнения замеров

Правильная разметка под фундамент состоит из нескольких этапов. Прежде всего, определяется основная точка, которой является правый угол постройки. Он устанавливается с учетом проектного задания. В данную точку монтируется первый колышек.

Вернуться к содержанию

Начало разметки

От колышка откладывается расстояние, которое равняется размеру фундамента. Проведенный отрезок должен быть параллельным фронтальной линии. Внутрь промеряется перпендикулярная направляющая. При этом полученный угол должен составлять 90 градусов. Угол выверяется нивелиром.

Обозначение внешних границ выполняется следующим образом:

  1. Берется шнур размером 12 метров.
  2. От начала шнура делаются метки на 4 м, а затем на 3 м. Отметина фиксируется брусом.
  3. Начало шнура крепится на одной линии, а метка в 4 м устанавливается перпендикулярно ей.
  4. Остаток шнура соединяется с началом. При этом угол между самыми маленькими частями веревки прямой.

Таким же способом размечаются другие элементы. Если диагонали полученного прямоугольника одинаковые, то углы прямые.

Вернуться к содержанию

Внутренние границы

Решая, как разметить фундамент своими силами, стоит уделить внимание правильным замерам внутреннего контура. Толщина фундамента не должна быть менее 45-50 см.

Это расстояние отмеряется внутрь от наружных границ и обозначается колышками. Если планируются внутренние несущие стены, то также выполняется дополнительная разметка.

В каждом элементе прямоугольной или квадратной формы проверяется равенство диагональных линий.

Когда предполагается возведение сложной формы основания, вся площадь делится на отдельные прямоугольники и каждый элемент проверяется по отдельности.

После выполнения разметки, все значения поверяются еще раз и в нужных местах устанавливаются колышки. Данная работа должна проводиться с ответственностью, а замеры тщательно поверяться. Даже небольшая погрешность при расчетах повлияет на качество опоры. Правильная разметка углов помогает в дальнейшем минимизировать давление на грунт.

Вернуться к содержанию

Выполнение обноски

После завершения работ по разметке производится обноска. Данный этап процесса считается необходимым для контрольных замеров. Все контуры будущей конструкции выносятся на поверхность земли. Верхний слой убирается и выполняется углубление на размер штыка лопаты.

Обноска — это монтаж столбиков из дерева, которые попарно вбиваются в почву на расстоянии 1,5-2 метра от угла основания. Обноска позволяет создать правильный контур вертикальных плоскостей. При этом плоскости имеют по паре столбиков.

Горизонтальные детали столбов должны располагаться на одном уровне.

Высота обноски равняется высоте основанию строения. Разметка глубины траншеи выполняется от обносков. При этом периметр независимо от характера рельефа должен быть одинаковым.

Вернуться к содержанию

Использование нивелира

Лазерный нивелир представляет собой уровень для произведения разметки. Внутренний пузырьковый уровень позволяет проконтролировать, ровно ли установлен нивелир.

В современных моделях присутствуют автоматические механизмы, настраивающие уровень положения. Решая, как разметить фундамент своими силами, можно применить данный прибор.

При этом выполняются следующие действия:

  1. От отметки угла здания, с помощью нивелира вычисляется и проводится линия, которая должна совпадать с одной из стен будущего здания.
  2. Все замеры производятся из одной отправной точки. Это позволит повысить точность выполняемых замеров.
  3. Нулевая отметка выполняется на каком-либо видимом элементе.

Вернуться к содержанию

Особенности разметки ленточного фундамента

Создание ленточного фундамента своими руками начинается с правильной разметки. Подобное основание выполняется из непрерывных лент из железобетона, которые укладываются в траншею. Ширина опоры зависит от качества грунта. Фундамент не должен быть тоньше стен. Его толщина должны быть более 50 см, если здание будет возводиться из кирпича или блоков.

Глубина заложения основания зависит от уровня промерзания почвы. Подобные конструкции возводятся на прочных грунтах и отличаются простотой монтажа, а также позволяют обустроить цокольный этаж и подвальное помещение.

Выполняя разметку, следует учитывать, что здание от забора и соседской территории должно располагаться на следующих расстояниях:

  • По правилам пожарной безопасности расстояние от окон до стен другого здания должно быть не менее 6 метров. Не менее 3 метров от строения до соседского участка.
  • По санитарно-бытовым нормам не менее 3 метров.

Разметка для ленточного фундамента выполняется по общим правилам разметки участка под строительство. Ровно также выполняется обноска.

На верхней детали обноски забиваются гвозди для отметок:

  1. В центральной части метка для оси стен фундамента.
  2. Слева и справа от осевой — метка для ширины основы;
  3. Дальше обозначается ширина подушки под основу.

Вернуться к содержанию

Как разметить столбчатый фундамент?

Столбчатый фундамент представляет собой более простой вариант свайного основания. Под столбчатый фундамент по осям постройки монтируются прямоугольные или круглые опоры в вертикальном положении. Их необходимо установить в самых нагруженных участках здания: в будущих углах здания, а также в местах пересечения несущих конструкций.

В большинстве случаев столбы ставят с промежутком 1,5-2 метра. Опоры соединяют при помощи балок. Пространство между ними заполняется щебнем с песком.

Разметка подобного фундамента требует сооружения обноски. Размер элементов зависит от высоты будущей основы. Обноска выполняется при помощи досок. Каждая пара должна располагаться друг против друга. Каждая из них ограничивается шнуром. При этом получается прямоугольник или квадрат. Все углы должны быть прямыми.

Столбы нужно располагать на одном уровне. Контрольные веревки выполняются по отметкам, которые делаются при помощи гидроуровня. В местах пересечения шнура монтируются колышки, которые обозначают места под бурение углублений для опор.

Важно

Затем убираются шнуры. На местах колышек выкапываются выемки. В углубления монтируются сваи и заливаются цементным раствором. После этого выполняется разметка основной части фундамента. Она выполняется в соответствии с общими правилами разметочных работ.

Вернуться к содержанию

Разметка плитного фундамента

Плитные виды фундамента применяются на участках с проблемным грунтом. Они считаются самыми надежными из всех видов оснований. Применяются на почвах с близким расположением грунтовых вод, на заболоченных или торфяных участках.

Данный вид основы называется плавающим, так как при движении грунта, он как бы перемещается по волнам. Фундамент представляет собой монолитную плиту из железобетона. При любых изменениях грунта нагрузка равномерно распределяется по всей плите, что предотвращает любые нарушения в постройке.

В этом случае разметка фундамента под дом мало чем отличается от обычной разметки. Также определяются углы, расставляются колышки и натягиваются веревки.

Особенностью разметки плитного фундамента является необходимость учитывать площадь плит. Если одна из плит не войдет в разметку хотя бы на несколько см, то все придется переделывать сначала.

Перед работами нужно точно знать общую площадь фундамента и площадь каждой плиты. Площадь всех элементов складывается и сравнивается с общей площадью.

Если знать, как правильно разметить фундамент, а также придерживаться технологии проведения разметки то можно выполнить точные замеры и возвести прочный и качественный фундамент. При самостоятельном выполнении работ необходимо четко следовать инструкции.

Источник: http://dachaorg.ru/kak-razmetit-fundament.php

Пошаговая инструкция разметки фундамента: как сделать разбивку участка?

Чтобы построить дом, необходимо наличие разметки. Только при ее наличии получится правильно возвести строение, не беспокоясь о том, что оно перекосится и будет отличаться от того плана, который вы себе нарисовали в голове или даже на бумаге.

Разметка – это первый этап строительства. Ее необходимо относить не столько к подготовительным работам, сколько к строительным, поскольку ее важность нельзя переоценить. Интересный факт заключается в том, что для выполнения большинства построений понадобятся лишь знания о прямоугольной разметке.

Во всех иных случаях можно пользоваться только ими, при этом качество останется на высоком уровне. Перед тем как приступать к разметке, потребуется провести некоторые подготовительные этапы. Одним из важнейших среди них является подготовка участка.

Совет

Необходимо убрать весь мусор и траву, выровнять поверхность, чтобы упростить последующие работы.

Разметка имеет свои правила, и все построения должны производиться только на их основе.

Пренебрежение правилами ведет к тому, что разметка будет выполнена неверно, что в свою очередь приведет к неверному расположению фундамента под дом. Его может сильно перекосит или углы получатся неровными.

Особую сложность составляет разметка наклонного или неровного участка. В этих случаях нужно озаботиться выбором фундамента подходящего типа, иначе сам дом не получится прямым.

Разметку для подобного фундамента лучше доверить профессионалам, поскольку здесь нужно будет учесть побочные факторы, такие как поправка на высоту и прочие.

Наиболее популярными считаются лишь некоторые типы фундаментов. Это связано с тем, что их относительно легко соорудить самостоятельно.

Поэтому имеет смысл обратить внимание только на них, поскольку для всех остальных разметку будут делать строители.

  • Ленточный. Данный тип наиболее прост в возведении. Так, он представляет собой железобетонную ленту, которая располагается по всему периметру. Он бывает мелкозаглубленным, который подходит для деревянных и маленьких каменных домов, и заглубленным – для домов с тяжелыми стенами.
  • Столбчатый. Из названия понятно, что фундамент строится на столбах. Их располагают в местах максимальной нагрузки. Однако стоит учитывать, что использовать подобный тип можно только для домов из легких материалов, например, каркасных.
  • Монолитный. В данном случае в роли фундамента выступает цельная плита. Строительство не требует особых навыков, но крайне важно правильно произвести разметку. Преимущество данного способа заключается в том, что при движении грунта вместе с ним перемещается все основание, тем самым дом сохраняет целостность.
  • Свайный. Данный способ выбирают, когда строительство производится на пучинистых или неустойчивых фундаментах. Он подходит для строительства оснований под тяжелые дома.
  • Винтовой. По своим характеристикам этот вариант близок к свайному. Он подходит также и для этажного строительства. В отличие от предыдущего варианта винтовые сваи нужно вкручивать, а не заколачивать, поэтому многие выбирают именно их.

Без подготовки и соблюдения последовательности правил разметить участок правильно не получится. Обязательно следует принимать в расчет следующее так называемую точку отсчета.

Расположение одного из углов фундамента обязательно должно быть привязано к какому-либо предмету, расположенному на участке. Это делается для того, чтобы легче было исправиться, если случайно собьешься.

Примером такого предмета может послужить забор.

Многие стараются расположить дом так, чтобы он был параллелен заборной конструкции. Для этого от забора в нескольких точках откладываются равные отрезки, перпендикулярные плоскости забора. Для этого можно использовать бечевку. После этого необходимо выстроить прямой угол от исходной точки. Теперь можно приступать к проведению остальных этапов разметки.

Делать разбивку участка необходимо с помощью специально предназначенных для этого инструментов, так что перед тем, как приступить к выполнению такого рода работ, рекомендуется запастись такими инструментами, как:

  • рулетка. Длина измерительной ленты должна быть равна или больше, чем длина диагонали. Можно пользоваться и приспособлением более короткое, но это вызовет дополнительные сложности со стыковкой;
  • деревянные колья нужны, чтобы закреплять бечевку у земли после того, как разметка будет перенесена в плоскость пониже;
  • угольник понадобится только для того, чтобы сверять углы в 90 градусов, но не помешает иметь и 30, и 60 градусов;
  • шнур или бечевка для проведения разметки;
  • крепления нужны для того, чтобы закрепить бечевку на кольях. Можно использовать прищепки, гвозди, зажимы – все, что для этого подойдет;
  • лазерный нивелир или теодолит, а также можно использовать более дешевый строительный уровень – ватерпас. Однако нужно знать, что работать с лазерным уровнем намного проще и быстрее.

Разметка производится под разные типы фундаментов. Необходимо привязывать разметку к типу, поскольку она в каждом конкретном случае может иметь свои особенности. Необходимо учитывать их все. Однако вначале необходимо рассмотреть общие специфические черты.

По сути, построить прямой угол сможет каждый, кто изучал в школе геометрию. Для этого не понадобятся какие-то специальные знания. Так, в одном из случаев можно применять теорему Пифагора:

С=√ (А²+B²)

Не углубляясь в дебри геометрии, стоит рассмотреть использование теоремы Пифагора на примере. Если имеются уже построенные две стороны. Одна располагается вдоль забора. Ее менять не планируется.

Вторая построена рядом, но нет уверенности в том, что она расположена под прямым углом и хочется проверить это. Тогда от угла по каждой из сторон нужно отмерить по отрезку. Например, многие берут за отрезок всю длину.

Для примера возьмем стороны 9 и 12 м. Тогда √ (9²+12²) =√ (81+144) =15 м. Это значит, что диагональ между ними должна быть равна 15 м.

Если все правильно, значит, что угол построен идеально прямой. Если нет, то есть возможность немного перенести колышек, обозначающий второй угол, тем самым скорректировав обноску.

Второй способ получил название «паутина». Здесь важно подготовить бечевку, которая не имеет свойства тянуться. Обязательно нужно обратить внимание на этот факт, иначе ничего не получится.

Сначала необходимо отрезать бечевку ровно под габариты будущего фундамента. Возьмем те же 9 и 12 м. Необходимо отрезать по куску для того, чтобы в дальнейшем вымерить диагонали.

Понадобится по два отрезка 9, 12 и 15 м, а также небольшое количество для закрепления.

Обратите внимание

Теперь бечевку нужно скрепить на углах, а также прикрепить диагонали. После этого можно приступать к натягиванию. Сначала следует натянуть одну сторону, желательно длинную или расположенную вдоль забора. После этого нужно натянуть одну из коротких сторон.

Стоит следить, чтобы и бечевка, обозначающая диагональ, также хорошо натянулась. Необходимо проделать то же самое с другой короткой стороной. Все закрепления стоит производить при помощи клиньев.

Следует сделать обноску в два яруса. В данном случае нижний ярус должен располагаться на том же уровне, что и столбы. После этого можно натягивать бечевку. Следует проверить, чтобы бечевки пересекались под прямым углом. Там, где находятся места пересечения бечевки, с помощью отвеса нужно отметить места под сваи и закрепить клинья. Бечевки стоит убрать, чтобы не мешали.

Теперь необходимо пробурить под столбы углубления и установить столбы. Повторно натянуть бечевки. Теперь нужно вывести все столбы из земли одинаково, чтобы они касались бечевки.

Нужно помнить, что бечевки от центра обноски нужно переместить к краям, чтобы они не мешали при монтаже и подгонке.

В данном случае понадобится сделать двойную разметку, поскольку ленточный фундамент представляет собой полосу. Сначала необходимо расположить обноску, после этого нужно натянуть бечевку под прямыми углами. Сначала делается внешний контур.

Следует помнить, что высота расположения бечевки должна быть равна верхнему уровню фундамента. После этого необходимо сделать внутренний контур.

Для этого на обноске от имеющейся бечевки откладывается отрезок, равный по ширине ленте, после чего делается внутренний контур.

В дальнейшем при помощи отвеса определяются угловые места. На местах углов на земле закрепляются колышки. Между ними натягивается бечевка, обозначающая границы траншеи под ленточный фундамент. После этого роют траншею. При формировании обрешетки заново натягивать верхние бечевки необязательно, если высота фундамента будет определяться обрешеткой.

Важно

В данном случае сделать разметку гораздо проще, чем для столбчатого или ленточного фундамента. Все, что нужно – это построить прямоугольник при помощи бечевки.

Особое внимание нужно уделить тому, чтобы вывести прямые углы. В принципе, на этом все заканчивается.

В дальнейшем точно так же, как и в предыдущих случаях, с помощью отвесов нужно найти угловые места на земле и отметить их колышками.

Когда необходимо сделать разметку необыкновенного прямоугольного фундамента, а конструкции с множеством выступающих углов, придется попотеть. Однако это все равно возможно.

Пошаговая инструкция является следующей:

  • для начала намечается общий контур будущей конструкции. На плане должны быть отмечены расстояния от крайних выступающих точек друг до друга. На основе этих данных строится большой прямоугольник, в который будет вписан дом;
  • после этого необходимо подкорректировать все углы, заново измерить диагонали и длины сторон;
  • далее, переходят к самому сложному – разметке изломов стен. Стоит иметь в виду, что практически в ста процентах случаев каждый из этих изломов – это еще один прямоугольник, поэтому все, что нужно сделать – это построить несколько прямоугольников внутри. В дальнейшем необходимо выставить и перепроверить углы;
  • при помощи отвесов необходимо вычислить пересечения, которые есть и на плане и формируют общий контур дома.

Специалисты делятся несколькими рекомендациями, позволяющими провести работы по разметке фундамента проще и быстрее.

  • Чтобы правильно провести все работы по разметке в дальнейшем, обязательно должным образом нужно подготовить участок: убрать весь мусор и траву. Тогда можно оценить рельеф почвы, а также бечевка не будет при натяжении обо что-нибудь зацепляться.
  • Оси или диагонали в прямоугольнике равны между собой. Если получилось, что одна ось длиннее другой, следует проверить вычисления.
  • Вообще, все расчеты могут проводиться при помощи специальных программ, так что если не хочется возиться с извлечением квадратных корней, можно воспользоваться одной из них.
  • Если хочется строить дом ровно вдоль забора, нужно выбрать в качестве «точки отсчета» какой-нибудь другой предмет, например, скамеечку.

Самый простой фундамент в плане разметки – это монолитный, поэтому для побочных строений, таких как баня или сарай, предпочтительно использовать именно его. Это позволит все работы выполнить своими руками.

  • Перед тем как выставить отвесами угловые точки на сложном фундаменте, необходимо разбить его на прямоугольные секции. В дальнейшем нужно сверяться с чертежом на предмет наличия каждого из изломов, поскольку зачастую определить «на глаз», какая из бечевка обозначает стену, а какая – побочное построение, оказывается непросто.
  • Максимально простой способ – это использовать старый фундамент. В таком случае разметка не понадобится: необходимо будет только немного доработать уже имеющееся основание.

О разметке и выкапывании фундамента с установкой опалубки и армированием смотрите в следующем видео.

Источник: https://stroy-podskazka.ru/fundament/poshagovaya-instrukciya-razmetki/

Как разметить фундамент для дома своими руками правильно – методы (фото и видео)

Строительство дома, очень сложный и ответственный процесс. Любая, даже самая мелкая ошибка может привести к краху всей конструкции, поэтому большинство людей предпочитают в таких вопросах обращаться к профессионалам. Но, тем не менее, обладая нужными знаниями и головой на плечах, можно построить дом полностью самостоятельно.

При этом, важен каждый этап строительства, в данной статье будет рассмотрен, наверное, самый важный, а именно – строительство фундамента.

Общие правила разметки

Первым шагом в строительстве фундамента, является разметка фундамента, тут необходима особая точность иначе в итоге дом может поехать либо завалиться, поэтому необходимо быть крайне внимательным на этом этапе, учитывать особенности грунта, на котором будет стоять дом, то какой дом вы хотите построить и какими средствами располагаете.

В зависимости от этих параметров можно выбрать подходящий фундамент из нескольких возможных, а именно:

  • Столбчатый.
  • Ленточный.
  • Свайный.
  • Плитный.

Кроме того, имеется несколько способов разметки фундамента:

  • Метод паутины.
  • Золотой треугольник.
  • Обноска.

Каждый из этих методов имеет свои особенности, но все они имеют общие правила при разметке. Для того чтобы правильно разметить фундамент, одну из основных сторон фундамента, необходимо привязать к какому-то объекту участка, к примеру, это может быть забор.

Таким образом, расстояние от забора должно быть одинаковое на протяжении всей стены. Также, для разметки фундамента любым способом, необходимо иметь определенные предметы и инструменты.

Итак, что необходимо для разметки:

  • Калькулятор.
  • Бечевка. Как можно прочнее, ведь для правильной разметки её необходимо будет довольно сильно натягивать.
  • Рулетка. Желательно что бы её длинна была как минимум равна длине основной стены.
  • Колья, длиною примерно в метр.
  • Режущие инструменты.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Прямоугольная форма фундамента является наиболее простой для строительства.  Для его разметки можно использовать следующие способы:

  • Метод паутины.
  • Золотой треугольник (т. Пиагора).
  • Обноска (чаще используется для сложных форм).

Золотой треугольник

Очень простой и надежный способ разметки фундамента. Для того чтобы сделать разметку с помощью данного способа вам необходимо:

  • Вбить колышек в углу главной стены.
  • Отмерять по главной стене 4 метра и вбить колышек
  • Соединить 2 имеющихся колышка веревкой
  • Отмерять от первого колышка по смежной стене 3 метра и вбить колышек.
  • Соединить 1й и третий колышек веревкой.
  • Протянуть веревку от колышка находящегося на главной стене, до колышка находящегося на смежной стене веревку. Длина веревки должна быть 5 метров.
  • Если веревка не достанет до колышка на смежной стене – подвинуть его ближе, если же веревка не будет натянута – отодвинуть дальше.

Таким образом, вы получите ровный угол в 90 градусов. Далее необходимо будет продолжить стены на необходимую длину. Чтобы получит оставшиеся в стены, отмерьте 2 куска веревки необходимой длины и протяните от угловых колышков уже имеющихся стен до натяжения. Затем закрепите. Вот и все – прямоугольная разметка готова.

Разметка в зависимости от типа фундамента

Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

Ленточный фундамент

По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра. Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены.

Столбчатый фундамент

Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

Ленточный фундамент

Разметка фундамента под дом 3х3 м

Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

  • Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
  • Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
  • Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

  • Подходит для строительства на любом грунте.
  • Возможность размещения под постройкой подвала.
  • Более дешевый и простой чем плитный.

Ленточный фундамент может быть:

  • Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
  • Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
  • Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
  • Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

Разметка внешнего контура фундамента

Свайный фундамент

Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.

Сваи бывают следующих типов:

  • Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
  • Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
  • Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.

Плитный фундамент

Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.

Плитный фундамент может быть следующих типов:

  • Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
  • Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.

Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка

Столбчатый фундамент

Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.

Сверху устанавливается связующая балка, которая и формирует основу для будущего строения. Так же существует углубляющийся тип столбчатого фундамента. В местах основных опорных мест бурятся скважины, которые заливаются бетоном и армируются.

Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.

Источник: https://househill.ru/fundament/pod-dom/kak-razmetit.html

Разметка под фундамент своими руками

Схематическое изображение формирования разметки фундамента

От правильности сделанной разметки будет зависеть долговечность здания. Чтобы сделать разметку не потребуется особых усилий и наличия различных инструментов. Всю работу могут выполнить два человека с минимальным набором инструментов:

  • строительный шнур;
  • рулетка;
  • угольник;
  • колышки;
  • гидроуровень.

Разметка выполняется после выравнивания стройплощадки. Чем лучше будет подготовлено место, тем легче и удобнее будет переносить проектные схемы с бумаги на саму площадку. Сам процесс можно разделить на разметку внешнего периметра и разметку самого фундамента, включая внутренние перегородки и пристройки к будущему зданию.

Прямоугольный фундамент

Схема разметки фундамента с указанием ширины

Первую сторону фундаментной основы привязывают к какому-либо объекту на площадке. Ориентиром для привязки может служить ограждение участка или соседние постройки. Стоит учитывать и расположение солнца.

Согласно выбранному ориентиру, натягивают первый шнур на нужное расстояние и забивают два колышка. Чтобы колышки не провалились во время копания траншеи, их устанавливают дальше угла фундамента. Места пересечения шнуров будут обозначать углы. Такой способ размещения шнуров позволит сохранить первоначальную разметку при выемке грунта.

Разметка внешнего контура и формирование угла фундамента

Изображение сформированного угла фундамента

Например, будет строиться дом 6 х 8. После разметки стороны, которая будет служить его длиной, размечают вторую сторону. Для этого забивают еще колышек, привязывают к нему шнур и натягивают перпендикулярно первому. Точку пересечения шнуров скрепляют. Это и будет угол фундамента. На втором шнуре нужно сделать отметку, которая должна равняться ширине 6 м.

Для формирования угла применяется теорема Пифагора. Чтобы не заниматься глубокими геометрическими расчетами, берут два отрезка 3 м и 4 м. На первом шнуре, который обозначает длину фундамента, от угла отмеряют 4 м и ставят отметку.

На втором шнуре наносят отметку на расстоянии 3 м. Далее рулеткой соединяют одну отметку с другой так, чтобы на рулетке было отделено 5 м. Если расстояние между отметками будет равно 5 м, все нормально. Если нет, то конец второго шнура с отметкой 3 м перемещают, пока рулетка не установится на нужное расстояние.

Построение прямоугольника

Пошаговая инструкция определения прямого угла

После выравнивания угла в 90 градусов, на шнуре длины делают отметку 8 м, а на шнуре ширины 6 м. Дальше переходят к третьей стороне. Натягивают третий шнур перпендикулярно первому и скрепляют на отметке 8 м.

Четвертый шнур натягивают перпендикулярно второму и скрепляют на отметке 6 м. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами необходимо, чтобы обе отметки на третьем и четвертом шнурах совпали.

Если длины диагоналей четырехугольника одинаковые, то получен прямоугольник. Но диагонали могут быть одинаковые и в равнобедренной трапеции. Поэтому главным условием построения правильного прямоугольника является наличие угла 90º, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

Этот способ является внешней разметкой. Она подходит для плитного фундамента. При изготовлении фундаментной основы ленточного типа производят разметку по внутреннему периметру, с учетом ширины ленты.

После того, как первоначальная разбивка сделана, переходят ко второму этапу — обноски территории. Это позволит сохранить натянутые шнуры, обозначающие контуры основы до конца строительства.

Обноски устанавливают за пределами траншей. Они состоят из попарно вбитых столбиков, соединенных планкой. Установка обноски является ответственным моментом. Их монтируют так, чтобы верхние части планок были на одном уровне. Для этого и требуется гидроуровень. Шнуры, натянутые на верхние планки, будут служить нулевой горизонтальной отметкой опоры.

Разметка под фундамент

После того как все подготовительные работы по сооружению фундамента сделаны, можно приступать к практике. А с чего же начинается строительство фундамента? Если речь идет о монолитном или ленточном фундаменте, то первое что нужно сделать – сконструировать разметку согласно плану. Благодаря разметке, вы сможете быстро и правильно выкопать траншею под основание.

Но возникает вопрос, как правильно выполнить разметку под фундамент своими руками? Что потребуется для работы? Как сделать все правильно, чтобы фундамент простоял долго. Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем из данной статьи. Кроме того, мы рассмотрим несколько методов сооружение разметки.

Разметка фундамента под дом – инструменты

Для того чтобы выполнить разметку под фундамент своими руками, вам нужно запастись подходящим инструментами. Какие они?

  1. Рулетка. Но, не берите маленькие рулетки на 3 или 6 м. Вам понадобится большая, на 15–25 м.
  2. Шнур или веревка в большом количестве. Леску лучше не брать, так как ее плохо видно.
  3. Гидроуровень и ответ отвес (как вариант лазерный нивелир).
  4. Деревянные или металлические колышки.
  5. Доски в качестве обноски.
  6. Гвозди и молоток.

Как видите, список простой, а инструменты легко найти у себя дома. Но, как из этого набора соорудить качественную разметку? Давайте узнаем.

Начинаем конструировать разметку

Итак, что нужно делать дальше? Первым делом определите две исходные точки, обозначив их колышками. Достаточно просто забить их на углах будущего здания. При этом важно разместить их на одной прямой линии по длине. Небольшую схему вы можете видеть на фото ниже.

Способ №1 – египетский треугольник

Его можно назвать самым простым методом. Этот способ еще называют методом золотого треугольника, который имеет соотношение длины сторон 5×3×4. Весь процесс можно разделить на несколько шагов:

  1. Первым делом возьмите длинную веревку и завяжите на ней четыре узла. Первый узел на конце веревки, второй – отступив 3 м от первого, третий, соответственно, отступив 4 м от предыдущего, а четвертый – в 5 м от третьего.
  2. Затем первый и последний узел нужно соединить в одной точке гвоздем.

    В каждый промежуточный узел тоже вбейте по гвоздю.

  3. У вас получился некий треугольник, длинную сторону которого нужно поместить вдоль линии разметки. На схеме ниже изображено, как это можно сделать.
  4. Исходя от этого треугольника, сформируйте будущую схему фундамента. У вас получилось сделать идеальный прямой угол.

    Дальнейшие работы выполняются в схожем порядке.

Способ №2 – две дуги

Тоже простой вариант, без использования высокотехнологичных инструментов. Разметка под фундамент включает себя использование простой веревки. Заранее вбейте один колышек в землю. От него измеряйте по прямой линии два одинаковых расстояния и сделайте там пометки. Можно просто вбить колышки.

Дальше к каждому из крайних колышков по очереди нужно привязать веревку. Начнем с одной стороны. На конце веревки должен быть гвоздь. Теперь натяните веревкой и проведите дугу напротив колышка посередине. Точно также сделайте с другой стороны. У вас образуется пересечение двух дуг напротив центрального колышка.

Если соединить точку пересечения дуг с центральным колышком, то образуется прямой угол в 90˚.

Совет

В конце осталось к колышкам на высоте будущего основания привязать веревку, проверить горизонтальность всех четырех сторон при помощи строительного уровня. Но, одного квадрата нам недостаточно. Если говорить о ленточном фундаменте, то нужно сделать внутренний контур, соответствующий ширине ленты.

Благодаря этим простым способам, вы сможете добиться ровности разметки без лазерного уровня и т. д.

Делаем разметку своими руками

Теперь от теории давайте перейдем к практике. Мы узнаем, как сделать разметку под ленточный фундамент, имея запас знаний. Процесс следующий:

  1. Первым делом натяните веревку строго параллельно тому объекту, от которого вы отталкиваетесь, делая дом. Это может быть забор. Для идеальной точности размещения шнура, используйте опоры, установленные на одинаковом расстоянии от объекта (забора).
  2. Соедините опоры веревкой. У вас получилась одна линия.

    Теперь нужно сделать вторую, проходящую под прямым углом. В этом вам поможет принцип египетского треугольника, который описан выше. Приложите его одной стороной, чтобы наметить прямой угол. Как вариант использование гидроуровня. Две веревки, образующие прямой угол нужно соединить в этой точке.

  3. Теперь нужно обозначить на веревке размер каждой стены и сделать соответствующие отметки в этих местах.
  4. В результате у вас получается, что при прямоугольной конструкции дома в обозначенных точках сойдется диагональ, которая будет образовать некую длину, например, 13 м.

    В случае когда дом квадратной формы, треугольник получится не простым, а с равнобедренными сторонами.

В работе потребуется сдвинуть веревку в ту или иную сторону, чтобы довести угол до идеала. После всех расчетов можно выполнять разметку второй половины постройки и дополнительных помещений.

Так как речь идет о ленточном фундаменте, то нужно натянуть не одну линию, а сделать их две, чтобы образовалась лента. Достаточно отступить от исходной линии расстояние, равное ширине будущей ленте.

Так, вы сделаете внутренний контур. Повторимся, что после того, как вы полностью сделали разметку под фундамент, нужно все еще раз проверить рулеткой. Все должно быть ровно и сходиться с планом фундамента.

Вот и все, согласно этой разметке можно приступать к земельным работам, начиная рытье котлована. Много людей считают разметку под фундамент мелочью, которой не стоит уделять особого внимания.

Но, если ее сделать неправильно, или не сделать вовсе, то 100% гарантируем вам то, что добиться идеально ровного и правильного фундамента под дом будет невозможно. Поэтому нужно быть особо внимательными и осторожными.

А чтобы вам было легче, мы подготовили специальный материал, из которого вы наглядно увидите процесс сооружения. Разметка фундамента своими руками видео:

Подведем итоги

Сегодня вы узнали два простых способа, благодаря которым можно выполнить разметку под фундамент. Если делать все правильно, то у вас все получится. Не стоит тратить деньги на то, чтобы привлекать специалистов. Но, если вы сомневаетесь в своих силах, ведь фундамент дело серьезное, то лучше попросить помощи. Лучше заплатить и получить отличное качество готового фундамента.

Источник: https://notperfect.ru/svoimi-rukami/razmetka-pod-fundament-svoimi-rukami.html

Плотный фундамент — Проектирование зданий

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие. Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов.

Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностных грунтов недостаточна для выдерживания нагрузок, создаваемых конструкцией, и поэтому эти нагрузки должны передаваться на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

Фундаменты мелкого заложения включают:

Плотные фундаменты (иногда называемые фундаментами для плотов или матами) образованы железобетонными плитами одинаковой толщины (обычно от 150 до 300 мм), которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания. Они распределяют нагрузку, создаваемую рядом колонн или стен, по площади фундамента и могут считаться «плавающими» по земле, как плот плывет по воде.

Они подходят там, где:

Плотные фундаменты можно быстро и недорого построить, поскольку они, как правило, не требуют глубоких земляных работ по сравнению с ленточными или подушечными фундаментами, и они могут использовать меньше материала, поскольку объединяют фундамент с фундаментной плитой.Однако они имеют тенденцию быть менее эффективными, когда структурные нагрузки сосредоточены в нескольких концентрированных областях, и они могут быть подвержены эрозии по краям.

Как правило, они построены на плотном твердом основании (возможно, толщиной 100 мм). Затем можно уложить слой слепящего бетона, чтобы образовалась плита (обычно 50 мм) с водонепроницаемой мембраной сверху.

Бетонный плот имеет тенденцию включать стальную арматуру для предотвращения растрескивания и может включать балки жесткости или утолщенные области, чтобы обеспечить дополнительную поддержку для определенных нагрузок, например, под внутренними стенами или колоннами (что может потребовать армирования сдвигом).Балки могут гордо возвышаться над плотом, либо над ним, либо под ним, или могут быть «скрытыми» балками, образованными усиленными участками в глубине самого плота. Эти утолщенные участки особенно полезны при плохих грунтовых условиях, поскольку в противном случае требуемая толщина самого плота может быть неэкономичной.

Обычно по периметру плота создается утолщенная армированная зона, которая образует краевую балку, поддерживающую внешние стены здания. Бетонный носок часто поддерживает внешний лист стены.

Изоляция обычно укладывается поверх плота, с бетонным полом или фальшполом над ним.

В некоторых случаях может потребоваться дренаж при фундаменте из плота , а также могут потребоваться геотекстильные барьеры для предотвращения засорения свободно дренируемых материалов окружающей почвой.

Типы плотного фундамента включают:

Подробнее см. Типы плотного фундамента.

Проектирование фундамента плота включает в себя ряд дисциплин, так как следует учитывать не только саму конструкцию, но и: интеграция других конструкций (например, внешние стены), изоляция, гидроизоляция и сложные грунтовые условия, такие как наличие грунтовых вод, деревьев или загрязнения.

Там, где грунт сжимаемый, пломбированное основание может быть выполнено как компенсируемое основание. В этом случае плита плота устанавливается на глубину, при которой вес вынутого грунта равен весу плиты плота плюс вес поддерживаемой конструкции. Это может быть целесообразно при строительстве зданий на мягкой глине или рыхлом песке, так как оседание может быть значительно уменьшено.

Для получения дополнительной информации см .: Компенсированный фундамент.

Фундаменты зданий — Проектирование зданий

Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки для их поддержки.

Существует очень широкий диапазон типов фундаментов, подходящих для различных применений, в зависимости от таких факторов, как:

В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.

[править]

Ленточный фундамент обеспечивает непрерывную полосу опоры для линейной конструкции, такой как стена. Для получения дополнительной информации см. Ленточный фундамент.

Фундаменты для засыпки траншеи представляют собой разновидность ленточных фундаментов, при которых выемка траншеи почти полностью залита бетоном.Для получения дополнительной информации см .: Фундамент для засыпки траншеи.

Фундаменты из щебеночных траншей — это еще одна разновидность фундаментов для засыпки траншеи и традиционный метод строительства, при котором используется рыхлый камень или щебень для минимизации использования бетона и улучшения дренажа. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты из щебеночных траншей.

[править] Падовые основания

Фундаменты

— это прямоугольные или круглые опоры, используемые для поддержки локализованных нагрузок, таких как колонны. Для получения дополнительной информации см. Фундаментные площадки.

[править] Плотные основания

Плотные фундаменты — это плиты, которые покрывают большую площадь, часто всю площадь здания, и подходят там, где грунтовые условия плохие, вероятна оседание или где может оказаться непрактичным создание отдельных полос или подушек фундаментов для большого количества индивидуальные нагрузки. Фундаменты на плотах могут включать балки или утолщенные участки для обеспечения дополнительной поддержки при определенных нагрузках. Для получения дополнительной информации см. Фундаменты на плотах.

[править] Сваи

Свайные фундаменты — длинные, тонкие, колонны, как правило, из стали или железобетона, а иногда и из дерева.

Обычно сваи классифицируются как; сваи с торцевыми опорами (где большая часть трения возникает у носка сваи, опираясь на твердый слой) или фрикционные сваи (где большая часть несущей способности сваи создается за счет касательных напряжений по сторонам сваи, подходит, когда более твердые слои слишком глубоки).

Чаще всего встречаются сваи; забивные сваи, предварительно изготовленные за пределами площадки, а затем забиваемые в землю, или буронабивные сваи, которые заливаются на месте. Если бурение и заливка производятся одновременно, сваи называются сваями с непрерывным пролетом (CFA).

Для получения дополнительной информации см. Свайные фундаменты.

[править] Мини-сваи (или микрогруды / микрогруды)

Мини-сваи используются там, где доступ ограничен, например, для опорных конструкций, пострадавших от осадки. Это могут быть забивные или винтовые сваи. Для получения дополнительной информации см. Micropiles.

[править] Свайные стены

Уложив сваи непосредственно рядом друг с другом, можно создать постоянную или временную подпорную стену. Это могут быть близко расположенные смежные стены свай или взаимосвязанные секущие стены, которые в зависимости от состава вторичных промежуточных свай могут быть твердыми / мягкими, твердыми / твердыми или твердыми / твердыми секущими стенами.

[править] Стенки диафрагмы

Мембранные стены изготавливаются путем выкапывания глубокой траншеи, обрушение которой предотвращается за счет заполнения инженерной жидкостью, такой как бентонит, а затем траншея заполняется железобетонными панелями, стыки между которыми могут быть водонепроницаемыми.

Обычно используется для строительства сверху вниз, когда подвал сооружается одновременно с наземными работами.

Для получения дополнительной информации см. Мембранная перегородка.

[править] Кессоны

Кессоны — это водонепроницаемые удерживающие конструкции, погружаемые в землю путем удаления материала с дна, обычно это может быть подходящим для строительных конструкций ниже уровня воды. Для получения дополнительной информации см. Кессон.

[править] Компенсационные фонды

Если выкопано очень большое количество материала (например, если есть глубокий подвал), может быть достаточно, чтобы снятие напряжения из-за выемки грунта было равно приложенному напряжению от новой конструкции.В результате должно быть небольшое эффективное изменение напряжения и небольшое урегулирование.

Для получения дополнительной информации см. Компенсированный фундамент.

[править] Якоря грунтовые

Грунтовые анкеры переносят очень высокие нагрузки за счет использования анкеров с цементным раствором для механической передачи нагрузки от связки на землю. Они могут быть предварительно натянуты или растянуты приложенной нагрузкой.

Для получения дополнительной информации см. Анкер заземления.

Опоры и фундаменты

Если вы еще этого не сделали, вы должны вскоре выбрать тип дверей, окон, гаражных ворот, сайдинга или лепнины, отделки, кирпича, печи, камина, шкафов, ванны и душа.

Калькуляторы объема бетона: опоры, фундаменты, Плиты и многое другое

9. Инженерное дело

В определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы можете почувствовать, что в доме или участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

  • При строительстве на склоне вы можете попросить инженера определить, что нужно, чтобы ваш дом оставался на месте. Например, для фундаментных стен может потребоваться дополнительная сталь, или вам, возможно, придется использовать более прочный тип бетона.Использование инженера временами может показаться немного дорогостоящим, но он сохранит все в надлежащих условиях, и вы можете просто получить один из самых счастливых домов в округе.
  • Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7-8 футов требует инженерного ремонта.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист обозначили на участке, где будет расположен дом, въезжает экскаватор и выкапывает яму под фундамент.

Дополнительно: съемка

Хотя это может стоить немного дороже, в затруднительной ситуации вы можете попросить геодезиста отметить углы дома.Большинство участков требует проведения обследования после того, как фундамент заложен. Если вы проведете их до того, как начнете с фундамента, это будет стоить немного дороже, но это может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы. Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать, потому что они находились не в том месте.

  • Возможно, вы захотите сейчас покопаться в подключениях к сервисам. Спросите об этом сантехника и электрика.
  • Сантехник выполнит работы по прокладке ливневой канализации, канализации и водоснабжения.Они должны быть проверены городским инспектором, и компания водоснабжения захочет увидеть подключение к водопроводу.
  • Электрик проложит трубы для кабеля, тел. До БЦ и любых электрических подключений. Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными предприятиями позже.
  • При необходимости соединение можно будет установить позже.

11. Песок и гравий

В зависимости от вынутой почвы вам понадобится хороший песок, грунтовая выработка и дренажная порода.

  • Под всеми плитами должно быть не менее 6 дюймов гравийной засыпки.
  • В определенных условиях вам придется внести некоторую заливку. Либо для повышения уровня грязи, либо из-за нестабильной грязи. Этот слой (обычно приямок) необходимо утрамбовать и выровнять. Не стоит дешево обходиться с этим; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Компактное оборудование можно арендовать в компании по аренде. Просто убедитесь, что вы получили оборудование подходящего размера для работы.

12.Фонд

Закажите материалы, необходимые для фундамента, на складе пиломатериалов, а Формы — у компании по производству бетона. Когда материалы будут доставлены, строители смогут приступить к закладке фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для вашего фундамента: Британская система мер: Бетонный калькулятор; Метрика: Калькулятор бетона

  • Не пытайтесь сэкономить на заказе всех стройматериалов в это время. Вы будете тем, кто будет перемещать его, когда он встанет на пути.Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или сколько угодно) упаковок.

13. Сантехника, отопление и электричество

Свяжитесь со специалистами по сантехнике, отоплению и электричеству, чтобы они могли установить все необходимое до заливки бетона.


  • Пример: для Legal Suite электрик может проложить кабель внутри бетона.
  • Постарайтесь не слишком расстраиваться, ожидая кого-либо из этих людей.Некоторые блокировки сделаны для их удобства. Если они не хотят делать это сейчас, они могут выкопать их позже (но не хотите ли вы копать? Ха-ха). Вещи случаются, будь вежливым.

14. Осмотр опор

Когда строители закончат укладку фундамента, свяжитесь с мэрией и запросите осмотр фундамента.


  • Некоторые строители сначала заливают бетон для фундаментов, а затем для фундамента, в то время как другие предпочитают заливать бетон для фундаментов и фундаментов одновременно.

16. Ленточный фундамент

Обычно на следующий день после заливки бетона фундамент можно зачищать. Для получения бланков необходимо позвонить в бетонную компанию.


  • Постарайтесь разместить снятые материалы в таком месте, где они не будут мешать и останутся прямыми и чистыми.

17. Гидроизоляция

Гидроизоляция требуется на той части фундамента, где перекрытие или нижнее покрытие ниже уровня грунта.


  • Это может быть грязно. Просто прислонитесь к стене с брызгами.

18. Дренажная плитка

Drain Tile необходимо разместить по периметру вашего дома всякий раз, когда есть жилое пространство ниже уровня класса (уровня земли). Это включает в себя пространство для хранения или обхода контента.


  • Правила, касающиеся дренажа, зависят от почвенных условий или типа дома. В большинстве случаев перекрытия на уровне земли (когда бетонный пол находится выше уровня земли) вы можете отказаться от дренажной плитки.Но установить его никогда не помешает.
  • Эту работу обычно делаете вы с хорошими тачками, лопатой и множеством друзей.
  • Верх сливной плитки должен быть уложен на уровне стыка фундамент / фундамент.
  • В некоторых муниципалитетах с ливневой канализацией вам не разрешат подключать водосточные трубы к водосточной трубе по периметру. То же самое, если у вас установлен слив в колодце. Вам придется проложить вторую линию и слить ее в гравийную яму.
  • Убедитесь, что эта работа выполнена правильно; это может просто помешать вам получить бассейн в вашем подвале.

19. Осмотр дренажной плитки

Инспектор мэрии.

20. Монтажные устройства для канализации и водоснабжения

Сантехник обычно подключает канализацию и воду. Когда это будет завершено, инспектор мэрии будет вызван для проверки. Кроме того, местная компания водоснабжения должна проверить водопроводную сеть, прежде чем она будет закрыта.


  • На случай, если это не было сделано при раскопках.
  • Примечание: газовая компания будет устанавливать собственные подключения к счетчику газа.

21. Засыпка и профилирование

После осмотра дренажной плитки в большинстве случаев можно выполнить засыпку и профилирование.

Примечание. Опять же, хотя иногда это упускается из виду, хорошо подготовленный фундамент для вашего дома и подъездной дороги будет одним из ваших лучших вложений. Как строитель, вы будете ответственны за это. Если вы не способны или не желаете взять на себя эту ответственность, наймите инженера или вы можете рассмотреть возможность привлечения генерального подрядчика.Опять же, это может стоить немного; Я бы не стал шутить с этой частью. В любом случае руководствуйтесь здравым смыслом и спрашивайте, если сомневаетесь.


  • Используйте хороший материал для внутренней части фундамента, гаража, проезжей части и тротуаров. Не экономьте на уплотнении этих участков.
  • Сталь
  • поможет с укреплением и удержанием вещей на месте. Но из-за оседания у вас, скорее всего, со временем появятся трещины в плите или полу гаража. Большинство трещин можно исправить.
  • Плита или обезжиривающее покрытие: состоит из слоя гравия, поли (который должен быть изолирован от газа радона), а затем слоя бетона.
  • Мягкое пальто можно закончить самостоятельно. Но для изготовления плит наймите профессионального мастера по отделке бетона. Примечание: возможно, за исключением ограниченного пространства для обхода, что бетонные работы могут быть выполнены после завершения обрамления. Единственное отличие состоит в том, что на этом этапе большую часть времени вы можете обойтись без помпы, что маловероятно в будущем.
<< Начало работы Обрамление >>

Понимание фундамента — что нужно знать, чтобы сохранить конструктивную прочность здания

Целостность и долговечность любой построенной конструкции начинается с нуля, поэтому часто говорят, что здание настолько хорошо, насколько хорош фундамент, на котором оно построено. Однако для разных зданий используются разные типы фундаментов, что обычно определяется геологическими факторами участка, типом здания и эпохой, в которую оно было построено.Важно отметить, что тип фундамента повлияет на выбранный подход к восстановлению, если устойчивость конструкции когда-либо будет нарушена.

Фундамент — это больше, чем просто прочная основа, на которой стоит здание. Они являются жизненно важным элементом конструкции, который несет несущую конструкцию и распределение веса стен, колонн и других структурных элементов здания.

Факторы, влияющие на то, какой тип фундамента лучше всего подходит для участка, многочисленны. Это может включать вес или масштаб здания, требования к дренажу и уровень грунтовых вод, топографию площадки, включая уклон площадки, бюджет строительства, тип имеющихся строительных материалов, состав почвы (геологию), местный климат, местные ветровые условия и сейсмические соображения.

Почва вызывает особую озабоченность, поскольку фундамент должен соответствовать своему назначению и адаптироваться к условиям площадки, которые могут варьироваться от стабильной, нереактивной породы без движения грунта на основе влажности до участков с высокой реакционной способностью глины, на которых наблюдается значительное движение грунта после изменений. в уровнях влажности. Некоторые участки могут находиться в очень желательных районах с неприемлемыми возможностями для недвижимости, но представляют собой сложные грунтовые условия, здание с большей вероятностью будет подвержено влиянию таких факторов, как условия влажности, реактивные почвы, оползни, провалы и пустоты.

Фундамент 101

Независимо от того, строите ли вы, ремонтируете или ремонтируете собственность, понимание различных типов фундаментов поможет определить лучший путь вперед. Фундаменты в целом классифицируются как «мелкие» или «глубокие» и различаются по глубине под поверхностью земли. Неглубокие фундаменты размещаются ближе к поверхности и подходят для стабильных условий, когда движение грунта менее вероятно, в то время как фундаменты глубокого заложения рекомендуются для конструкций, которые возводятся на площадках с реактивными грунтовыми условиями.Более глубокие фундаменты смягчают влияние сезонных колебаний влажности и вторжения корней деревьев.

Фундамент из вафельных плит и плит , пожалуй, самый распространенный в современных зданиях и недорогой тип фундамента, поскольку фундамент требует минимальных земляных работ. Вафельные плиты, также известные как вафельные стручки, представляют собой систему железобетонных оснований и плит, созданную из бетона, который заливается вокруг полистирольных форм, лежащих на поверхности почвы.

Плотный фундамент — это тип неглубокого фундамента в семействе плит перекрытий.Плотные фундаменты, обычно используемые в качестве фундамента для новых домов и пристроек, используются как прочное непрерывное основание по всему зданию. Они помогают равномерно распределять вес, воспринимаемый стенами и колоннами, позволяя поддерживать нагрузки на краевые и внутренние балки. Глубина и расстояние между балками определяется реактивностью грунта, типом конструкции и степенью сочленения ограждающей конструкции. Фундаменты на плотах предпочтительнее в районах, где почва очень чувствительна к изменениям влажности из-за климата и состава.

Ленточный фундамент, или ленточный фундамент, образуют непрерывную линейную опорную линию под стенами. Ленточные опоры укладываются в неглубокую траншею и укрепляются сталью. Эти опоры популярны в Австралии и предпочтительны для легких нагрузок, таких как внутренние или внешние стены жилых домов. Материал ленточного фундамента обычно определяется конструкцией времени. До конца 1800-х годов большинство ленточных фундаментов были из камня.Камень мог быть обработанным блоком или натуральным камнем. С конца 1800-х до начала 1900-х годов преобладающим типом ленточных фундаментов был кирпич. С увеличением доступности товарного бетона бетонные ленточные фундаменты заменили кирпичные ленточные фундаменты 1930-х годов. Конструкции ленточного фундамента используются в сочетании с пеньковыми опорами для внутренней несущей способности.

Пни , называемые в Новой Зеландии свайным основанием, являются простейшими и наиболее известными системами, используемыми для вертикальной опоры и передачи нагрузок здания на фундамент.Пни используются для поддержки домов с деревянным каркасом, для которых они обычно наиболее рентабельны. Пни изготавливаются из дерева, бетона или стали и должны иметь бетонную или деревянную опору под основанием пня.

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который состоит из столбов или «свай», которые обеспечивают опору для здания, будучи помещенными глубоко в землю. Свайные фундаменты предпочтительнее, когда грунтовые условия у поверхности слишком мягкие или реактивные.Такие почвенные условия могут вызвать смещение нагрузок, что сделает плиты и другие мелкие фундаменты менее эффективными. Однако свайные фундаменты могут предотвратить неравномерную осадку фундаментов, перенося вес здания через колонны на более жесткие и глубокие слои почвы.

Восстановление

Фундаменты часто подвержены влиянию окружающих грунтовых условий, которые могут измениться из-за изменения климата, незначительной сейсмической активности или влияния города, такого как рытье, прокладка водопровода и туннели.Со временем фундаментам может потребоваться техническое обслуживание, чтобы преодолеть эти факторы и продолжить выполнение своих проектных функций. В таких случаях Mainmark может предоставить рекомендации и решения, чтобы помочь в повторной опоре фундамента для повышения эффективности конструкции. Например, компания Mainmark помогла историческому зданию в Сиднее увеличить несущую способность фундамента со 140 кПа до 200 кПа, используя раствор для инъекций смолы Teretek®, который улучшил и укрепил почвы, предотвращая риск оседания в будущем.В Новой Зеландии компания Mainmark использовала Terefirm® Resin Injection для укрепления грунта и повторного выравнивания фундамента под Northwood Supa Centa в Крайстчерче после того, как в торговом центре произошли деформации грунта, вызванные разжижением после землетрясений в Крайстчерче в 2010 и 2011 годах.

Понимание характеристик различных типов фундаментов поможет вам гарантировать, что ваше здание, независимо от его возраста, местоположения или условий на месте, выдержит испытание временем.


Кудренко Макс — технический директор

Макс Кудренко — технический менеджер (Vic / Tas) в Mainmark Ground Engineering. Макс — инженер-строитель, имеющий опыт работы с различными цементными растворами, смолами и другими цементными геотехническими технологиями и технологиями улучшения грунта в жилом, коммерческом, газовом / нефтяном и гражданском секторах. Он успешно руководил проектами в Австралии, Новой Зеландии и Японии.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из наиболее важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры. Крайне важно выбрать правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха. Это относится не только к типу фундамента, который вы используете, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как вы решите, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести исследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль. Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов.Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним. Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы фундаментов неглубокого заложения
Индивидуальные или изолированные фундаменты

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму.Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов.Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов
Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для высоких нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Фундамент строительства: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Качество вашей готовой конструкции зависит от качества фундамента, на котором она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить место, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm так, чтобы края были загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки перекрывались и заклеивались. Это защитит нижнюю часть бетона от влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит окончательный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долгий срок службы. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая вам глубина бетона будет зависеть от его использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, внутри существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату для перемещения бетона и его грубого выравнивания, а также прямое брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть по траншее с помощью граблей (мы предлагаем консистенцию S4 для заполнения траншеи) до того, как поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с диаметром поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют выдвижные аппарели, которые могут достигать примерно трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при любых неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы исключить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью обогревателей перед заливкой, или спросите о нашей линейке бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или что-то подобное, чтобы изолировать плиту и защитить поверхность от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

% PDF-1.6 % 132 0 объект > эндобдж xref 132 177 0000000016 00000 н. 0000004499 00000 н. 0000004637 00000 н. 0000004811 00000 н. 0000004940 00000 н. 0000004973 00000 н. 0000005179 00000 п. 0000005214 00000 п. 0000006060 00000 п. 0000006407 00000 п. 0000006755 00000 н. 0000006870 00000 н. 0000006997 00000 н. 0000007581 00000 п. 0000008236 00000 п. 0000008273 00000 н. 0000008479 00000 н. 0000008679 00000 н. 0000008794 00000 н. 0000009624 00000 н. 0000010399 00000 п. 0000011133 00000 п. 0000011933 00000 п. 0000012752 00000 п. 0000013555 00000 п. 0000014313 00000 п. 0000014932 00000 п. 0000017603 00000 п. 0000048900 00000 н. 0000087672 00000 п. 0000087698 00000 п. 0000087770 00000 п. 0000087881 00000 п. 0000087974 00000 п. 0000088015 00000 п. 0000088118 00000 п. 0000088159 00000 п. 0000088285 00000 п. 0000088373 00000 п. 0000088511 00000 п. 0000088671 00000 п. 0000088778 00000 п. 0000088819 00000 п. 0000088959 00000 п. 0000089094 00000 п. 0000089197 00000 п. 0000089238 00000 п. 0000089342 00000 п. 0000089383 00000 п. 0000089501 00000 п. 0000089542 00000 п. 0000089647 00000 п. 0000089688 00000 п. 0000089738 00000 п. 0000089788 00000 п. 0000089839 00000 п. 0000089889 00000 п. 0000089930 00000 н. 0000089980 00000 н. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 н. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 00000

00000 п. 0000091133 00000 п. 0000091174 00000 п. 0000091276 00000 п. 0000091317 00000 п. 0000091422 00000 п. 0000091463 00000 п. 0000091557 00000 п. 0000091598 00000 п. 0000091705 00000 п. 0000091746 00000 п. 0000091864 00000 п. 0000091905 00000 п. 0000092010 00000 п. 0000092051 00000 п. 0000092181 00000 п. 0000092222 00000 п. 0000092333 00000 п. 0000092374 00000 п. 0000092505 00000 п. 0000092546 00000 п. 0000092647 00000 п. 0000092688 00000 п. 0000092738 00000 п. 0000092788 00000 н. 0000092838 00000 п. 0000092888 00000 п. 0000092938 00000 п. 0000092988 00000 н. 0000093038 00000 п. 0000093088 00000 п. 0000093140 00000 п. 0000093191 00000 п. 0000093243 00000 п. 0000093295 00000 п. 0000093346 00000 п. 0000093397 00000 п. 0000093448 00000 п. 0000093499 00000 п. 0000093550 00000 п. 0000093601 00000 п. 0000093652 00000 п. 0000093693 00000 п. 0000093743 00000 п. 0000093784 00000 п. 0000093896 00000 п. 0000093937 00000 п. 0000094076 00000 п. 0000094117 00000 п. 0000094241 00000 п. 0000094282 00000 п. 0000094394 00000 п. 0000094435 00000 п. 0000094557 00000 п. 0000094598 00000 п. 0000094754 00000 п. 0000094795 00000 п. 0000094927 00000 н. 0000094968 00000 п. 0000095070 00000 п. 0000095111 00000 п. 0000095217 00000 п. 0000095258 00000 п. 0000095362 00000 п. 0000095403 00000 п. 0000095513 00000 п. 0000095554 00000 п. 0000095675 00000 п. 0000095716 00000 п. 0000095848 00000 п. 0000095889 00000 п. 0000096046 00000 п. 0000096087 00000 п. 0000096215 00000 п. 0000096256 00000 п. 0000096383 00000 п. 0000096424 00000 н. 0000096535 00000 п. 0000096576 00000 п. 0000096709 00000 п. 0000096750 00000 п. 0000096799 00000 н. 0000096850 00000 п. 0000096902 00000 п. 0000096954 00000 п. 0000097005 00000 п. 0000097054 00000 п. 0000097103 00000 п. 0000097152 00000 п. 0000097201 00000 п. 0000097251 00000 п. 0000097301 00000 п. 0000097352 00000 п. 0000097402 00000 п. 0000097452 00000 п. 0000097502 00000 п. 0000097554 00000 п. 0000097604 00000 п. 0000097654 00000 п. 0000097705 00000 п. 0000097746 00000 п. 0000097795 00000 п. 0000097849 00000 п. 0000097901 00000 п. 0000097942 00000 п. 0000003918 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 308 0 объект > поток ެ J1щ)} CJc: K ༜ (y] / {d2ɓ

Фундаменты для недорогих зданий | Журнал вычислительного проектирования и инженерии

Аннотация

Достижение экономичного и безопасного проектирования конструкций считается необходимым условием для инженера-строителя.В последние годы рыночные цены на арматурную сталь на международном уровне резко выросли. Таким образом, целью данной статьи является не просто уменьшение доли арматурной стали в фундаментах для каркасных конструкций, а, скорее, минимизация этого соотношения за счет выбора наиболее эффективной формы опор (гнутых ленточных опор). Складчатые опоры использовались как альтернатива обычным прямоугольным ленточным опорам. Высота исследуемой модели — десять этажей. В анализе используются две разные системы фундамента, а именно: прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно.Обе формы фундаментов будут спроектированы как сплошные фундаменты с решетчатой ​​формой под зданием. Также представлено сравнение между двумя системами в отношении бетонных секций и коэффициента армирования при одинаковых приложенных нагрузках. Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов фундаментов с акцентом на влияние изменения формы фундамента на напряжения в бетонном теле фундамента и подстилающих грунтах.В результатах исследований представлены внутренние напряжения в области основания и грунта, а также распределение контактного давления для усиленного гнутого ленточного фундамента, опирающегося на различные типы грунта. Также изучается влияние угла наклона складывания и типа почвы на результаты. Результаты показали, что гнутые ленточные фундаменты эффективны для уменьшения количества необходимого армирования, и такая эффективность в уменьшении требуемой стальной арматуры в фундаментах зависит от приложенных нагрузок на фундамент и в некоторой степени от типа и свойств почвы.Уменьшение степени армирования между прямоугольными и фальцевыми типами фундаментов составляет около 26% в пользу гнутых ленточных фундаментов. Сравнительное экономическое исследование показывает, что общая стоимость железобетонного профиля для гнутых ленточных фундаментов меньше традиционного примерно на 18%. Эта разница в стоимости обоих типов опор в основном связана с относительно меньшей степенью армирования сталью, необходимой для гнутого типа по сравнению с прямоугольными. Таким образом, гнутый ленточный фундамент экономичнее прямоугольного ленточного фундамента.

Основные моменты
  • В анализе используются две различные системы фундамента, а именно; прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно.

  • Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания и типа грунта (Ks) на напряжения и осадки грунта.

  • Результаты показали, что максимальное значение контактного давления уменьшилось примерно на 38% для гнутого ленточного фундамента по сравнению с традиционным ленточным фундаментом в жестком глинистом грунте и примерно на 25% в плотном песчаном грунте при увеличении вертикальной статической нагрузки на него. пиковое значение.

  • Уменьшение степени армирования между двумя типами опор составляет около 26% в пользу гнутых ленточных оснований. При этом общая стоимость бетона для гнутого ленточного фундамента меньше прямоугольного примерно на 18%. Таким образом, сложенная форма экономичнее обычного прямоугольного ленточного фундамента.

Абстрактное графическое изображение

Абстрактное графическое изображение

1 Введение

В этой статье структурные и геотехнические характеристики как прямоугольных, так и гнутых ленточных фундаментов изучаются численно с использованием программы конечных элементов ADINA ver.9.0 (Автоматический динамический инкрементный нелинейный анализ) [6]. Абдель-Салам и Машхур [1] представили аналитическое исследование для усиленного гнутого ленточного фундамента и указали, что наиболее предпочтительное значение угла наклона (складывания) равно 20 °. Аттиа [3] представил экспериментальное и численное исследование гнутого ленточного фундамента с использованием фотоэластичности, экспериментальной техники и численно с использованием метода конечных элементов для исследования поведения гнутого ленточного фундамента при вертикальной нагрузке с учетом эффекта взаимодействия грунта и конструкции.Автор пришел к выводу, что нормальные напряжения в теле основания и смещения грунта под гнутым ленточным фундаментом уменьшаются с увеличением угла наклона и модуля реакции грунта на грунт. Дополнительные исследования по анализу и экспериментальному анализу гнутых ленточных фундаментов представлены в справочных материалах [1, 2, 5]. EL-Kady [4] показал, что экспериментальные модели половинного масштаба дали примерно такую ​​же числовую тенденцию, как и результаты, представленные здесь, в статье. Основная цель экономичного строительства — создание новых городских сообществ, чтобы помочь в перемещении населения из узкой долины в необитаемую пустыню. области.Это будет способствовать достижению оптимального распределения населения и созданию новых центров развития в различных городах и новых городских сообществах. Он также будет в курсе мировых событий за счет модернизации карты городов и населения Египта. Поскольку рост городов и населения в настоящее время сосредоточен только в пределах 5 процентов от общей площади Египта. Эта политика направлена ​​на перераспределение населения в ближайшем будущем на территории, составляющей около 25 процентов общей площади Египта, за счет снижения затрат на строительство.

Итак, основными преимуществами этого исследования, сфокусированного на использовании гнутого ленточного фундамента в качестве альтернативной системы фундамента вместо обычного прямоугольного ленточного фундамента, являются:

  1. Сведение к минимуму стоимости фундамента за счет уменьшения соотношения стальной арматуры.

  2. Внедрение фундаментов с большей несущей способностью и меньшими осадками грунта, чем традиционные прямоугольные ленточные фундаменты (до десяти этажей).

  3. Проведение сравнительного экономического исследования стоимости фундаментов обоих типов.

  4. Минимизация или даже устранение зон растяжения в гнутых ленточных основаниях.

  5. Вследствие достижения предыдущей точки необходимое соотношение стальной арматуры будет минимальным.

2 Числовая модель

Поведение обычных прямоугольных и гнутых ленточных фундаментов изучено численно с использованием метода конечных элементов. Материал основания — железобетон, смоделированный с использованием модели упругого изотропного материала.Модуль упругости бетона E c = 1,97×10 6 т / м 2 , а коэффициент Пуассона ׳ с µ = 0,16 [7]. Боковые границы представлены в виде роликов, чтобы обеспечить оседание на этих краях, не допуская бокового движения. Однако движение нижней границы ограничено в обоих направлениях. Оба типа опор подвергаются вертикальным нагрузкам на десять этажей. Нелинейные характеристики принимаются для материала основания с допустимой прочностью на разрыв ( σ t ) = 10% прочности бетона на сжатие σ c .Параметрическое исследование проводится для изучения влияния различных параметров модели на поведение при взаимодействии грунта с грунтом. Исследуемые параметры включали три различных типа почв, а именно: плотный и средний песок, помимо жесткой глины. Предыдущие исследования [6] показали, что складывание прямоугольной ленточной опоры на 20 ° привело к гораздо лучшему поведению по сравнению с прямоугольными. Кроме того, для практических целей угол опоры из гнутой ленты выбирается равным 20 °, чтобы упростить процесс строительства опоры.Чтобы учесть эффект увеличения количества этажей в здании, применяется пять случаев нагружения для моделирования этажей здания с двух до десяти соответственно. Эти нагрузки составляют 300, 600, 900, 1200 и 1500 кН соответственно. Анализ результатов включал предыдущие параметры в дополнение к влиянию коэффициента армирования стальной опорой, который будет равен минимально возможному армированию.

Отношение глубины сложенного основания к пролету будет постоянным, чтобы поддерживаться постоянным на уровне 0.4 [4]. На рис. 1 показан общий план складчатого ленточного фундамента, положение нагрузки и сетка конечных элементов, использованная в анализе, а также граничные условия.

Рис. 1

Конечно-элементная сетка тестируемой модели.

Рис. 1

Конечно-элементная сетка тестируемой модели.

Максимальная высота зданий национального жилищного проекта — десять этажей. Сравнение двух систем применяется для достижения наименьших сечений и коэффициента армирования при одинаковых приложенных нагрузках.

Грунт под основанием моделируется с помощью модели грунта Мора-Кулона, параметры модели представлены в таблице 1. Исследуемые параметры включали три различных типа грунта, а именно; плотный и средний песок, помимо жесткой глины.

Таблица 1

Параметры грунта для модели.

Единая классификация . жесткая глина . Песок средней плотности . плотный песок .
E s (МН / м 2 ) 10,0 50,0 100,0
град.
C (кН / м 2 ) 75,0 0,0 0,0
ν (коэффициент Пуассона) 0,45 9055 904 0,320
Единая классификация . жесткая глина . Песок средней плотности . плотный песок .
E s (МН / м 2 ) 10,0 50,0 100,0
град. .0
C (кН / м 2 ) 75,0 0,0 0,0
ν (коэффициент Пуассона) 0,45 9055 9055 905 905 1

Параметры почвы для модели.

Единая классификация . жесткая глина . Песок средней плотности . плотный песок .
E s (МН / м 2 ) 10,0 50,0 100,0
град.
C (кН / м 2 ) 75,0 0,0 0,0
ν (коэффициент Пуассона) 0,45 9055 904 0,320
Единая классификация . жесткая глина . Песок средней плотности . плотный песок .
E s (МН / м 2 ) 10,0 50,0 100,0
град. .0
C (кН / м 2 ) 75,0 0,0 0,0
ν (коэффициент Пуассона) 0,4041 9055 905 905 905 905 9055 9055 9055 3 Результаты и обсуждение

Анализ включал влияние увеличения прилагаемых нагрузок на опоры на максимальные вертикальные, горизонтальные напряжения и осадки подстилающего грунта для различных типов грунта.Распределение вертикальных и горизонтальных напряжений в почвенной области также представлено как для прямоугольных, так и для гнутых ленточных фундаментов. Напряжения в бетонном основании также представлены с указанием зон сжатия и растяжения. Это будет указано в прикладываемом моменте для конкретного сечения. Таким образом, сравнение двух типов фундаментов будет проводиться по коэффициенту армирования стали и количеству железобетона. Другими словами, общая стоимость кубометра бетона.

3.1 Влияние увеличения нагрузок на фундамент на осадки грунта

Рис. 2 показывает, что увеличение приложенных нагрузок привело к небольшому увеличению осадки подстилающего грунта как для прямоугольного, так и для гнутого ленточного фундамента для песчаных грунтов средней плотности и плотных. Более высокие и постоянно увеличивающиеся осадки рассчитываются в жестких глинистых грунтах как для прямоугольных, так и для складчатых опор. Однако во всех случаях наблюдаются небольшие различия между гнутыми и прямоугольными ленточными фундаментами, причем гнутые ленточные фундаменты дают более низкие значения осадки, чем прямоугольные.В основном это связано с зависимостью напряжений под основанием от формы основания основания в дополнение к типу грунта.

Рис. 2

Осадка грунта под прямоугольными и складчатыми ленточными фундаментами.

Рис. 2

Осадка грунта под прямоугольными и складчатыми ленточными фундаментами.

3,2 Влияние увеличения нагрузок на фундамент на вертикальные напряжения грунта

Прилагаемые нагрузки являются типичными значениями для здания от двух до десяти этажей с двумя приращениями этажа соответственно.На рис. 3 показаны максимальные расчетные напряжения грунта под двумя типами фундаментов для всех исследованных случаев. На рисунке показано, что увеличение приложенного давления привело к заметному увеличению нижележащих напряжений грунта как для прямоугольных, так и для гнутых ленточных фундаментов для различных типов грунтов. Максимальные уровни напряжений во всех типах грунтов под гнутым ленточным фундаментом заметно ниже, чем у прямоугольных, особенно при более высоких уровнях напряжения. Максимальные рассчитанные вертикальные напряжения грунта под гнутыми ленточными фундаментами составляют примерно две трети от напряжений, возникающих под традиционными прямоугольными ленточными фундаментами, при тех же значениях нагрузки.Более того, скорость увеличения напряжений в грунте из-за увеличения уровней напряжений заметно выше в прямоугольных ленточных фундаментах, чем в сложенных, что обеспечивает эффективность гнутых ленточных фундаментов в снижении напряжений грунта под ними. Замечено, что для традиционных прямоугольных ленточных фундаментов в жестких глинистых грунтах возникают более высокие напряжения по сравнению с песками средней и плотной плотности.

Рис. 3

Вертикальные напряжения грунта при прямоугольных и гнутых ленточных фундаментах.

Рис. 3

Вертикальные напряжения грунта при прямоугольных и гнутых ленточных фундаментах.

3.3 Распределение населенных пунктов в пределах земельного участка

На рис. 4a и b показано распределение затенения контура осадки в пределах области грунта под прямоугольным и складчатым ленточным фундаментом соответственно, увеличенное в 10 раз. Значения осадки и распределение почти одинаковы в обоих случаях, с немного меньшей осадкой. значения, возникающие под гнутым ленточным фундаментом.

Рис. 4

Распределение затенения населенных пунктов в почвенной области. (а) Прямоугольная ленточная опора. (b) Стойка из гнутой ленты.

Рис. 4

Распределение затенения населенных пунктов в почвенной области. (а) Прямоугольная ленточная опора. (b) Стойка из гнутой ленты.

3,4 Распределение поперечных напряжений в основании

Распределение боковых напряжений в зоне основания показано на рис. 5а и б. Представлены поперечные сечения обоих типов опор, показывающие максимальные значения напряжений растяжения и сжатия в теле опоры для плотного песчаного грунта.Замечено, что максимальное напряжение имело место в месте стальной арматуры основной опоры. Еще раз, расчетные растягивающие напряжения стали в случае гнутого ленточного фундамента примерно на 60% больше, чем у прямоугольного, что указывает на необходимость меньшего количества стальной арматуры. Кроме того, напряжения сжатия бетона в гнутом ленточном фундаменте также составляют около двух третей от напряжений, возникающих в традиционном прямоугольном основании для различных типов грунта. Таким образом, можно разработать более экономичный дизайн бетонной смеси или даже меньше бетонных секций, чтобы учесть снижение необходимой прочности бетона на сжатие.

Рис. 5

Распределение боковых напряжений в области основания. (а) Прямоугольная опора в плотном песке. (б) Скрученные опоры в плотном песке.

Рис. 5

Распределение боковых напряжений в области основания. (а) Прямоугольная опора в плотном песке. (б) Скрученные опоры в плотном песке.

3,5 Распределение вертикальных напряжений грунта в областях грунта и основания

На рис. 6a и b показано распределение вертикальных контуров затенения напряжений грунта в области грунта и основания.Максимальные расчетные напряжения сжатия и растяжения имели место в бетонном основании. Однако напряжение в продольной стальной арматуре в случае гнутого ленточного фундамента сосредоточено в средней зоне такой арматуры. Заметное уменьшение сил натяжения произошло в наклонных частях опоры. Кроме того, в зоне сжатия гнутого ленточного фундамента наблюдаются меньшие сжимающие напряжения, чем в прямоугольных. Это обеспечивает эффективность гнутой формы по сравнению с прямоугольной формой, поскольку требует меньшей прочности бетона на сжатие.

Рис. 6

Распределение вертикальных напряжений грунта в почвенной области. (а) Прямоугольная ленточная опора. (b) Стойка из гнутой ленты.

Рис. 6

Распределение вертикальных напряжений грунта в почвенной области. (а) Прямоугольная ленточная опора. (b) Стойка из гнутой ленты.

3,6 Влияние складчатости на деформационные действия

На рис. 7 показано влияние увеличения значений нагрузки на опоры на расчетные изгибающие моменты (B.M.) как для прямоугольных, так и для гнутых ленточных фундаментов, опирающихся на разные типы грунта.Из этой диаграммы видно, что увеличение приращения нагрузки увеличивает изгибающий момент при критических значениях сек. (1-1). Рис. 7 также показал, что значения изгибающего момента не повлияли на меньшее увеличение нагрузки для обоих типов фундаментов и для всех типов грунта. С другой стороны, изгибающий момент уменьшился примерно на 40% для гнутого ленточного фундамента по сравнению с традиционным при более высоких уровнях нагрузки и для всех типов грунта, что указывает на необходимость меньшего количества стальной арматуры.

Рис.7

Значения изгибающего момента для прямоугольных и гнутых ленточных фундаментов.

Рис. 7

Значения изгибающего момента для прямоугольных и гнутых ленточных фундаментов.

Кроме того, в плотных песках самые низкие расчетные изгибающие моменты основания, за которыми следуют песок средней плотности и, наконец, жесткие глины. Напряжения и соответствующие значения изгибающего момента в железобетонном основании, рассчитанные с помощью программного обеспечения ADINA, используются для расчета необходимая стальная арматура как в прямоугольной, так и в гнутой ленточной опоре.Приложенная вертикальная нагрузка на фундамент в таком случае равна 1500 кН, что представляет собой нагрузку на десять этажей, которая считается самой высокой применимой нагрузкой для каркасных конструкций в национальном жилищном проекте. Максимальные напряжения растяжения, которые имели место в случае традиционного прямоугольного ленточного фундамента, достигли 3,40 МН / м 2 , в то время как эти напряжения составляют всего 1,96 МН / м 2 для случая гнутого ленточного фундамента, что показывает эффективность складывания опоры на снижение напряжений растяжения, а следовательно, и на соотношение необходимой стальной арматуры.С другой стороны, максимальный изгибающий момент, который имел место в случае непрерывного прямоугольного ленточного фундамента, составляет 255 кН м, в то время как максимальный изгибающий момент, рассчитанный для случая гнутого ленточного фундамента, снижается до 135 кН м, демонстрируя влияние складывание ленточной опоры для уменьшения наведенных изгибающих моментов. Следовательно, для гнутого ленточного фундамента требуется усиление всего 9 см 2 , тогда как для традиционного ленточного фундамента при тех же условиях нагрузки и грунта требуется 14 см 2 .Общий коэффициент армирования в прямоугольном ленточном фундаменте составляет около 58 кг / м 3 , тогда как этот коэффициент составляет около 43 кг / м 3 для гнутых ленточных фундаментов. Таким образом, уменьшение степени армирования между двумя типами фундаментов составляет примерно 26% в пользу гнутых ленточных фундаментов. Предыдущие проценты указывались в рыночных ценах за кубометр железобетона для обоих типов фундаментов. Эта разница в ценах на оба типа фундамента в основном объясняется двумя причинами: во-первых, относительно меньшие размеры бетонных секций, необходимые для фальцевого типа по сравнению с традиционным типом.Во-вторых, стоимость одного кубометра железобетона для фальцево-ленточного фундамента составляет около 77% от его стоимости для прямоугольного. Это снижение связано с уменьшением степени армирования гнутой ленточной опоры по сравнению с прямоугольной.

На рис. 8 показано соотношение между этажностью исследуемого здания и процентом снижения общей стоимости одного кубического метра обоих типов фундаментов. Цифра указывает на уменьшение скорости складчатого ленточного фундамента по сравнению с прямоугольным.Для небольших высот (до шести этажей) общая стоимость фундаментов несколько снижается по сравнению с большими высотами (до десяти этажей). Это уменьшение относится к меньшим бетонным секциям и уменьшению степени стальной арматуры в гнутом ленточном фундаменте по сравнению с прямоугольным.

Рис. 8

Процент снижения общей стоимости фундаментов.

Рис. 8

Процент снижения общей стоимости фундаментов.

4 Выводы

В данной статье представлено численное моделирование и экономическое исследование гнутого ленточного фундамента и традиционного непрерывного прямоугольного ленточного фундамента, опирающегося на различные типы грунтов.Основная цель статьи — подчеркнуть эффективность гнутых ленточных фундаментов перед прямоугольными. На это указывает снижение общей стоимости отливки обоих типов опор. Основываясь на результатах данной статьи, можно сделать следующие выводы:

  1. В целом, напряжения растяжения и сжатия внутри бетонного гнутого ленточного фундамента составляют примерно две трети, которые возникают в прямоугольных ленточных фундаментах в обоих направлениях.

  2. Эффективность гнутых ленточных опор по сравнению с прямоугольными заключается не только в основном коротком направлении основания, но и во второстепенном длинном направлении, в котором усиление в основном требуется в нижней прямой части фундамента. только гнутый ленточный фундамент с большим уменьшением напряжений растяжения стали в гнутых частях фундамента.

  3. Гнутые ленточные опоры более эффективны, чем традиционные ленточные опоры, в количестве, необходимом для стальной арматуры, для покрытия возникающих напряжений растяжения. Кроме того, в гнутых ленточных фундаментах также отмечаются более низкие напряжения сжатия бетона.

  4. Максимальное значение контактного давления снизилось примерно на 38% для гнутого ленточного фундамента по сравнению с традиционным ленточным фундаментом в жестком глинистом грунте и примерно на 25% в плотном песчаном грунте при увеличении вертикальной статической нагрузки до максимального значения.

  5. Отмечены небольшие отличия в расчетных осадках между гнутым ленточным фундаментом и традиционным.

  6. Уменьшение степени армирования между двумя типами опор составляет около 26% в пользу гнутых ленточных оснований. При этом общая стоимость бетона для гофрированного ленточного фундамента меньше прямоугольного примерно на 18% в случае десяти этажей. Таким образом, сложенная форма экономичнее обычного прямоугольного ленточного фундамента.

Список литературы

[1]

Abdel Salam

,

S.

,

Mashhour

,

M.

Влияние размеров основания на контактное давление и внутренние напряжения для ленточного фундамента

.

J. Egypt Soc. Англ.

1985

;

24

(

1

). [2]

Абдель Салам

,

S.

Анализ напряжений в срезе ленточных опор

, M.Sc. Тезис.

Structural Eng.Кафедра Каирского университета

;

1979

[3]

G.

,

Attia

, Экспериментальный и численный анализ гнутого ленточного фундамента, в:

Труды 8-й Арабской конференции по проектированию конструкций

,

Каир, Египет

, т. 3,

2000

, стр.

1063

1074

. [4]

EL-Kady

,

MS

Характеристики гнутых ленточных опор

, Ph.D. Диссертация

Structural Eng. Кафедра Загазигского университета

;

2012

[5]

М.

Машхур

,

С. Абде

Салам

, Анализ методом конечных элементов ленточного фундамента, в:

Труды 9-й Региональной конференции для Африки по механике грунтов и фундаментостроению

,

Лагос

,

1987

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *