Перфорированная фанера своими руками: Перфорированные панели для инструментов — wallpanels.ru

Содержание

Перфорированные панели для инструментов — wallpanels.ru

Правильная организация свободного и рабочего пространства – это целое искусство, со своими законами и приемами. Каждый мужчина желает, чтобы его гараж или подсобное помещение выглядели чистыми и опрятными, без валяющихся в самых неожиданных местах инструментов и тряпок. Для правильного размещения всех нужных предметов используются панели различного типа, резиновые присоски, листы фанеры или ДВП с отверстиями, но чаще всего можно встретить перфорированную панель для инструмента, изготовленную из черного или цветного металла. Чтобы разместить предметы на указанной детали, можно использовать крючки для перфорированной панели, которые вставляются в гнезда и надежно фиксируются за счет своего загиба. Указанные изделия можно приобрести в готовом виде в магазине или изготовить самостоятельно в домашних условиях.

Перфорированные панели

Состав панели для инструментов

Если стеллаж приобретается в специализированном магазине, в его комплект должны входить следующие детали:

  1. Алюминиевая или стальная перфорированная панель. Это основной элемент, который имеет вид пластины с проделанными в ней симметричными или хаотично расположенными отверстиями. Если она изготовлена из обычной стали, то должна быть обязательно покрыта краской, так как инструмент, фиксирующийся на площадке не всегда чистый или сухой. При попадании влаги на открытый участок металлов может образоваться ржавчина, и внешний вид всей конструкции потеряет свою привлекательность. Алюминий не подвергается коррозии и поэтому красить его не обязательно;
  2. Кронштейны для крепежа самой панели на участке стены. Иногда данная деталь идет в комплекте, но чаще всего ее нужно приобретать отдельно, в зависимости от места крепежа и условий эксплуатации. Также кронштейн можно изготовить самостоятельно из дерева или металла или использовать обычный брусок;
  3. Фурнитура для фиксации инструмента и других предметов. В качестве таких составляющих выступают специально изготовленные в фабричных условиях уголки или рамки, а также металлические крючки, на которые вешаются инструменты за специальный подвес. Кронштейны могут быть как пластиковыми, так и металлическими, но стоит учитывать, что их ресурс отличается друг от друга. Металл способен выдерживать большую нагрузку, поэтому изделия из него намного прочнее любых других.

Алюминиевые панели с крючками

Алюминиевые перфорированные панели чаще всего можно встретить в автосервисах или столярных мастерских, а также на торговых площадках, так как их стоимость немного выше стальных, позволить себе подобные стенки могут организации, занимающиеся коммерческой деятельностью. При данной эксплуатации на панель постоянно выставляются новые товары или инструменты, площадка царапается и изнашивается, поэтому ее основа должна быть крепкой и надежной. В домашних условиях вряд ли получится причинить значительный ущерб металлическим стеллажам, поэтому их применение оправдано из-за невысокой стоимости, по сравнению с панелями из других материалов.

Сферы применения металлических панелей

Чаще всего, панели с перфорацией можно встретить на предприятиях, в торговых помещениях, гаражах или мастерских, но встречаются и нестандартные варианты расположения данных изделий, например, на кухне или детской комнате. Кроме инструментов, на панели можно хранить кухонную утварь, предметы гигиены и даже тарелки, а в помещении для детей – игрушки, различные развивающие плакаты и другие предметы.

Важно при таком расположении панели соблюдать чистоту и безопасность кронштейнов, например, чтобы обезопасить ребенка не стоит пользоваться крючками и другими острыми кронштейнами, лучше в данном случае применить обычный магнит в виде цифр или букв.

Торговые стеллажи

Торговые стеллажи и оборудование не требует соблюдения жестких мер безопасности, поэтому они просто окрашиваются производителем в определенный цвет и допускаются к работе. Единственное условие, предъявляемое к безопасной эксплуатации указанного изделия, чтобы краска и сам металл были огнеупорными и самозатухающими. Это необходимо для предотвращения распространения огня в случае пожара или отравления людей продуктами горения. В таких помещениях стеллаж не крепится на стены, а располагается на специальных стойках в торговом зале.

Иногда можно встретить мобильные панели для использования вне рабочего пространства. Такие панели оборудованы специальными колесиками, при необходимости могут быть передвинуты в нужный сектор помещения вместе с находящимися на них деталями. Данными изделиями чаще всего пользуются в автосервисных мастерских, так как площадь таких помещений значительна и, чтобы не терять время на походы за инструментом и обратно, весь модуль двигается в рабочую зону.

Функции и преимущества металлической панели

Перфорированные панели для инструмента в домашних условиях выполняют основную функцию по размещению нужных предметов в шаговой доступности и на виду, чтобы в любой момент не искать нужную вещь по шкафам и тумбочкам, а просто снять ее со стеллажа и использовать по назначению.

Также указанное изделие можно использовать в качестве разделяющей перегородки между рабочими зонами, чтобы определить сектора деятельности. Например, при близком расположении верстака со станками и промывочной камеры с левой или правой стороны можно поместить перфорированный лист, на который впоследствии будет смонтирован инструмент. В данном случае панель играет роль площадки хранения и одновременно перекрывает доступ к разным рабочим зонам.

Торговое или бытовое использование металлических панелей имеет несколько преимуществ, к которым относятся:

  1. Металлические панели с перфорацией отлично выдерживают любые нагрузки и из-за ребер жесткости не подвергаются деформациям, они влагостойкие и устойчивы к перепадам температуры;
  2. Их производство осуществляется из чистых материалов, не имеющих вредных для человека веществ. Весь применяемый металл проходит сортировку и обработку, а краска используется только химически очищенная;
  3. Указанные изделия бывают в широком ассортименте, любого размера и толщины металла;
  4. Модульная система позволяет комбинировать панели, создавая при этом различные хранилища, удобные для пользователя;
  5. Если используется алюминий или нержавеющая сталь, то перфорированная панель служит не один десяток лет, так как основным врагом подобных элементов считается влажность и коррозия, а цветные металлы данному типу агрессивной среды равнодушны;
  6. Высокая несущая способность. При расположении площадки на стене с применением анкерных болтов на поверхность можно подвесить любой инструмент: от молотка и отвертки до перфоратора или другой крупногабаритной техники. Торговое оборудование на основе таких панелей особенно эффективно, так как оно способно выдержать большой вес товара;

Типы кронштейнов

  1. Окрашенная поверхность может быть любого цвета и даже нескольких цветов. К тому же краска защищает металл от мелких царапин и повреждений;
  2. Если в определенном секторе не хватает отверстий, их можно проделать в любой момент, используя бытовую дрель или шуруповерт;
  3. Разнообразие крючков и кронштейнов, которые могут располагаться в произвольном порядке, в зависимости от размера подвешиваемого предмета и его веса;
  4. Возможность изготовить панели в домашних условиях своими руками. Для этого нужно минимум инструмента и всего несколько металлических пластин;
  5. Для организации сектора хранения инструментов не нужно делать в несущей стене множество отверстий для крепежа различных кронштейнов и удерживающих устройств. Все предметы будут удерживаться на плоскости панели, не прислоняясь к основе и не портя поверхность.

Но наряду с перечисленными преимуществами, в использовании перфорированных металлических панелей имеется два недостатка. В первую очередь, это стоимость готового изделия и фурнитуры к нему. Так как фабричное производство подобных элементов достаточно трудоемко и требует некоторых затрат, его цена немного выше, чем стеллажи из дерева или фанеры.

Вторым недостатком является то, что для правильного монтажа конструкции потребуется отстранение листа от стены на несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы надежно зафиксировать крючки и кронштейны на площадке, и чтобы можно было, при необходимости, поменять расположение подвесов, не снимая панель с места.

Перфорированные панели, используемые в качестве торгового оборудования, значительно больше, поэтому не всегда есть возможность смонтировать такое изделие в бытовых условиях, к тому же принцип их крепежа немного отличается. Монтаж данных изделий производится путем крепежа панели к стене анкерной системой и фиксацией нижнего среза, на специальной платформе, прикрученной к полу. Такая конструкция позволяет снизить нагрузку на стену путем переноса веса находящихся на плоскости предметов на стойку.

Выбрав перфорированную панель фабричного или собственного производства, рабочее место всегда будет находиться в порядке и чистоте. Также внешний вид помещения будет выглядеть привлекательней и наполненным функционалом.

Изготовление перфорированной панели своими руками

Металлический лист 3 мм

В целях экономии личных средств некоторые мастера пытаются изготовить указанные выше изделия самостоятельно, для этого необходимо действовать по следующему алгоритму:

  1. Приобретается листовой металл необходимой толщины, которая должна соответствовать планируемой нагрузке. В торговых точках продается металл толщиной от одного миллиметра до 5-7 миллиметров. Здесь важно учитывать, что чем толще лист, тем выше его номинальный вес, следовательно, и крепежный механизм для фиксации на стене должен быть усиленным;
  2. Производится разметка будущего изделия. Здесь не обязательно знать точное расположение крючков и кронштейнов, так как предугадать это весьма сложно. Многие мастера и вовсе сначала выполняют монтаж металлического листа к стене, а лишь потом делают отверстия в нужных местах;

Сверление листа

  1. Загибаются края листа по всему периметру. Это необходимо для удаления острых углов и придания дополнительной жесткости всей конструкции. Загнуть металл можно на специальном станке или путем зажатия края в стационарных тисках. Высота загиба должна соответствовать толщине будущего кронштейна;
  2. На полученное изделие прикручиваются деревянные бруски или металлический уголок, которые вкладываются в образованную по всей длине листа нишу. Именно данный брусок будет основой для фиксации всей панели на поверхности стены;

Монтаж анкера

  1. С помощью анкерных болтов через просверленные насквозь отверстия в бруске осуществляется монтаж панели на стену. Благодаря толщине дерева, перфорированный лист будет отстранен от поверхности на несколько сантиметров, чего достаточно для монтажа крепежных крючков;
  2. Из толстостенной проволоки или остатков листового металла загибаются несущие кронштейны, которые впоследствии будут вставлены в отверстия;
  3. На завершающем этапе вся собранная конструкция окрашивается акриловой или алкидной эмалью, в том числе и несущие крючки.

После полного высыхания панели ее можно эксплуатировать, вешать на кронштейны инструменты и другие приспособления, а также при добавлении к поверхности небольших шкафчиков организовывать боксы для хранения шурупов, болтов и других мелких элементов.

Конечно, приобретенные в торговых точках перфорированные панели заводского производства имеют более приемлемый внешний вид, но и их стоимость значительно выше, чем изготавливать подобные площадки самостоятельно.

Типовые размеры панелей

Существует стандартная классификация, которой пользуются большинство производителей металлических стеллажей и панелей с отверстиями. Согласно данному нормативу перфорированные системы хранения изготавливаются высотой 200 сантиметров и шириной 100 сантиметров. Стоит учитывать, что не вся поверхность панели доступна для эксплуатации, так как от края, по всему периметру имеется отступ, поэтому полезная площадь детали составляет в ширину 50 и в высоту 100 сантиметров. Данный размер является одним из самых распатроненных, но и встречаются панели гораздо больше, чаще всего они производятся для профессиональных мастерских или сервисных центров. Не стоит забывать, то большинство перфорированных панелей имеет модульную систем сборки, поэтому из нескольких элементов не большого размера, можно собрать изделие нужной площади.

Диаметр перфорации начинается от 5 миллиметров и выше, данный размер зависит от толщины проволоки, из которой изготовлены удерживающие крючки. Расстояние между кронштейнами составляет 30 миллиметров, это оптимальная длина, которая позволят расположить все инструменты на поверхности таким образом, что они не будут мешать друг другу, а панель будет полностью заполнена.

Таким образом, при выборе перфорированной панели фабричного или собственного производства и монтаже ее на стене в качестве зоны для хранения инструментов и других предметов, рабочее место приобретает презентабельный вид и становится намного функциональнее. На данной площадке можно хранить любые предметы, которыми часто пользуются: от простых плоскогубцев и кусачек до перфоратора или дрели. К тому же изготовить такое изделие самостоятельно не составит большого труда и не принесет серьезных затрат.

Видео

Работа с фанерой — способы соединения фанерных деталей

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой — скрепление деталей встык. Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Применение монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Детали монтажного угольника: 1 – уголок; 2 – длинная планка; 3 – короткая планка.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Изготовление монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Готовый монтажный угольник для соединения фанерных деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Чертеж монтажного угольника из фанеры.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Крепление фанерных деталей встык.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Крепление фанерных деталей в паз по ширине.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Крепление фанерных деталей «гребень и паз».

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Крепление фанерных деталей по схеме  «два паза и рейка».

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Схема сверления отверстия под традиционные шурупы.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Схема сверления отверстия под современные шурупы.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изготовления технического, обычного, перфорированного материала, плит, оборудования для производства, из чего, цена, фото

Все фото из статьи

Тема этой статьи – изготовление фанеры. Мы познакомимся с полным циклом ее производства – от окорки древесных стволов, до отгрузки готового материала на склад. Кроме того, мы выясним, можно ли производить фанеру в домашних условиях.

Одна из стадий производства – подача бревен в лущильный станок.

Производственный цикл

Он состоит из нескольких этапов:

ЭтапРаботы
1Окорка и разделка ствола на бревна одинаковой длины
2Оцилиндровка бревна и лущение шпона
3Нарезка шпона на листы и прохождение ими клеевальцов
4Склейка листов в прессе
5Обрезка краев
6Сортировка по качеству поверхности и кромок
7Отгрузка на склад

На некоторых этапах стоит остановиться чуть подробнее.

Подготовка бревен

Из чего делается фанера при полном цикле производства?

  1. Из стволов хвойных и лиственных деревьев;
  2. Из связующего – клеев на основе искусственных смол.

Наиболее типичный материал фанеры – сосна и береза. Несколько реже применяются пихта, лиственница, кедр, ель, тополь, ольха, липа, осина и бук.

Обратите внимание: хвойная и лиственная фанера заметно различается механической прочностью и производится по разным ГОСТ – 3919.1-96 и 3919.2-96 соответственно.

Спиленные и лишенные сучьев бревна окоряются (очищаются от коры) и нарезаются вручную или на торцовочном станке на отрезки одинаковой длины. В зимнее время стволы предварительно выдерживаются в ванне с теплой водой для придания замерзшей древесине необходимой пластичности.

Окорка ствола.

Оцилиндровка и лущение

Как правило, эти две операции выполняются на одном станке. Вначале заготовке придается цилиндрическая форма; затем с нее по сужающейся спирали снимается слой древесины толщиной около миллиметра. Оставшийся черенок в производстве не используется.

Нарезка на листы

Она сопровождается сортировкой материала. Дефектные участки листов вырезаются; полосы небольшой (менее 1,5 м) ширины могут быть использованы для склейки в целый лист.

Нарезка шпона на листы и первичная сортировка.

Затем шпон проходит клеевальцы, где он промазывается связующим.

Справка: в производстве фанеры ФК используется карбамидоформальдегидная смола.
Так называемая техническая фанера ФСФ склеивается фенолформальдегидными смолами, что позволяет отнести это производство к категории вредных.

Сушка в прессе

Для сушки листов используется гидравлический пресс с прогревом плит перегретым паром. Типичная температура сушки около 200 градусов. Продолжительность этой части цикла составляет от 30 минут до 2 часов в зависимости от толщины листа.

Сушка осуществляется при интенсивной принудительной вентиляции помещения: как уже говорилось, формальдегиды отнюдь не полезны для здоровья.

Выгрузка из пресса.

Обрезка

Просушенный лист представляет собой неопрятный сэндвич с неровными кромками. Чтобы превратиться в готовое для продажи изделие, он проходит обрезку на распиловочном станке.

Обратите внимание: согласно требованиям ГОСТ, кромки листа должны быть строго перпендикулярны друг другу.
Косина может составлять не более 2 мм на погонный метр.

Сортировка

Качество фанеры определяется визуально и, в зависимости от внешнего вида поверхности, позволяет отнести ее к одному из сортов – от элитного до четвертого.

К основным дефектам относятся:

  • Живые и выпадающие сучки;
  • Разошедшиеся и неразошедшиеся трещины;
  • Здоровые и болезненные изменения цвета.

Цена листа в зависимости от сорта может различаться в два раза и более.

Особо стоит отметить два факта:

  1. Для материала сорта Е (Элита) недопустимы даже резкие переходы цвета и существенные изменения структуры поверхностного слоя шпона;

Фото позволяет оценить разницу между элитным и прочими сортами.

  1. Расслоение шпона сразу отправляет лист в брак вне зависимости от сорта.

Складирование

Установленная вертикально или под наклоном фанерная плита способна деформироваться под собственным весом благодаря текучести связывающих слои шпона смол.

Кроме того: ферментация может изменить цвет верхнего слоя на ярком солнечном свету.

Именно поэтому содержащаяся в отечественных стандартах инструкция по складированию листов предписывает хранить их строго определенным образом:

  • в закрытом помещении с постоянной влажностью;
  • защищенными от прямых солнечных лучей;
  • в горизонтальном положении, уложенными на поддоны или подкладки.

Складирование материала.

Особый случай

Чтобы избежать путаницы в терминологии, стоит объяснить одну тонкость. Вопреки названию, перфорированная фанера не имеет к слоистому материалу из шпона никакого отношения.

Так называется лист ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности, она же – прессованный оргалит) с проделанными в нем через равные промежутки отверстиями. Материал используется при оформлении витрин, в качестве филенок шкафных и внутренних дверей и т.д.

Перфорированный ХДФ.

Очумелые ручки

Может ли обычная фанера производиться в условиях небольшой частной мастерской? По полному циклу – едва ли, слишком габаритное оборудование требуется для распаривания, окорки стволов и лущения шпона. А вот склеивать шпон в готовые листы в домашних условиях вполне возможно.

Зачем это нужно? Например, для производства так называемой инженерной паркетной доски, состоящей из фанеры ФК с наклеенным на нее слоем шпона из древесины твердых пород.

Самый очевидный способ наладить кустарное производство – купить клеевальцы и пресс, благо оборудование для производства фанеры б у вполне доступно по стоимости. Однако если фанера своими руками будет производиться не на продажу, а исключительно ради ремонта в собственном доме, оно просто не окупится.

План “Б” состоит в холодной склейке шпона с готовым фанерным листом:

Оклейка фанеры шпоном благородных пород.

  1. И уложенный на ровное основание лист, и тыльная сторона шпона промазываются клеем ПВА;
  2. Шпон укладывается на поверхность листа и разглаживается;
  3. Заготовка придавливается листом толстой (22 – 27 мм) фанеры и пригружается весом 300 – 400 кг, максимально равномерно распределенным по всей поверхности.

Полная просушка клея займет около суток. По прошествии этого времени лист нарезается на доски нужного размера на обычной стационарной циркулярке. Затем фрезерный станок или ручной фрезер для дерева с направляющей используется для снятия фаски глубиной около миллиметра.

Внешний вид получившегося материала не уступит покупному паркету.

Обратите внимание: по понятным причинам изготовленный таким образом паркет можно укладывать только на клей.
В отсутствие кликовых замков о плавающей укладке речь не идет.

Заключение

Надеемся, что наш материал покажется уважаемому читателю достаточно познавательным. Обсудить его можно в комментариях, а видео в этой статье предложит дополнительную тематическую информацию. Успехов!

Перфорированный стеллаж из фанеры — красиво и функционально

от Aleksey | Поделки Декор Мастерская Мебель Аксессуары | Четверг, 27 июля 2017

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook или Telegram и читайте наши статьи первыми.

Так получилось, что один из наших любимых материалов — это фанера, из которой можно создавать уникальные предметы мебели, что наглядно показано в статье — 24 варианта мебели из фанеры. Перфорированный стеллаж, о котором мы вам сегодня расскажем, хорошо впишется в любой интерьер и будет столь же функциональным, как и потрясающим на вид. Поскольку колышки взаимозаменяемы, вы можете менять расположение полок по своему усмотрению.

Как самостоятельно сделать стеллаж из фанеры?

Этапы создания стеллажа очень просты для человека, у которого есть опыт работы с деревом и минимальный набор инструментов. На изображениях ниже продемонстрированы все этапы работы с кратким описанием. Давайте же начнем!

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Создание чернового шаблона.

Для начала надо определиться с интервалом отверстий. Рассчитываем расстояние между отверстиями и просверливаем их на черновом шаблоне.

Фотография — vintagerevivals.com

Маркировка отверстий.

Важно знать! Сверлить фанеру для стеллажа только с лицевой стороны, так как при выходе сверла из фанеры оно может поднимать шпон, что не допустимо на лицевой части стеллажа. Закрепите черновой шаблон на фанере и с помощью отвертки нанесите метки.

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Сверлим отверстия.

Самая трудная часть этого этапа — сверлить под углом 90 градусов. Если не соблюдать угол, то колышки, вставленные в отверстия, будут явно демонстрировать вашу неаккуратность. Поэтому для этого этапа были сделаны направляющие.

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Монтаж стеллажей на стену.

Самый простой способ монтажа стеллажей — прикрепить планки к стене, на которые непосредственно будут прикручены листы фанеры.

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Фотография — vintagerevivals.com

Полезные короткие видео от Make-Self.net

Подписывайтесь на наш уютный Telegram канал

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Перфопанель для инструмента своими руками

В гараже или мастерской собрано много разных инструментов, инвентаря. Если не продумать систему хранения, то найти нужный предмет не так-то просто. Чтобы навести идеальный порядок в гараже и сэкономить время, затрачиваемое на поиски конкретного инструмента, нужно все необходимые предметы собрать в одной удобной зоне. Для этого идеально подходит система крепления инструмента на стену. Благодаря такому расположению инструментов в помещении расхламляется, освобождается полезная площадь. Все нужные приспособления размещаются на виду.

Топ лучших идей для хранения инструментов

Так как инструменты бывают длинные и короткие, большие и маленькие, различные по форме, то и способы их хранения различаются. Существует несколько методик по систематизации инструментов. Ниже представлены самые удобные и популярные из тех, что можно сделать своими руками прямо на стене.

Вертикальные системы хранения типа стеллаж

Одна из разновидностей вертикального хранения инструментов – система в виде стеллажей. На стеллажах следует расположить самые нужные инструменты, которые можно разместить в ближней доступности. Предметы, которые требуются реже, убирают на дальние стеллажи на верхние или нижние полки. Металлические полки для гаража – системы IF – прекрасно для этого подходят.

По типам монтажа стеллажи могут быть:

  • стационарными и разборными;
  • вращающимися или передвижными;
  • навесными, выдвигающимися.

Но даже при большом выборе вариантов предложения не всегда будут удовлетворять необходимым запросам хозяина гаража. Поэтому рекомендуется комбинировать покупные стеллажи с держателями и полками, изготовленными своими руками, или полностью сконструировать самостоятельно настенную систему хранения.

Очень удобны вертикальные самодельные стеллажи из дерева с прорезями для хранения гаечных ключей, отверток. На них можно легко разместить втулки переходные для крепления инструмента с коническим хвостовиком разных размеров или пассатижи.

Вертикальный стеллаж в виде мобильного стенда – отличный выбор для размещения подручного инструмента. Его рекомендуется делать из дерева или фанеры. Отдельные группы инструментов располагают на крючках, магнитах или полках. Часто используют для вертикальной системы хранения специальные перфопанели.

Магнитная лента

Магнитная лента проста и удобна в использовании. Берутся магнитные полосы для крепления инструмента и монтируются на настенную систему хранения. На ленту можно прикреплять самый разный инструмент: от мелких металлических гаечных ключей и отверток до крупных предметов.

Пластиковые контейнеры

Можно легко организовать хранение даже самых мелких предметов, собрав систему из небольших контейнеров. В них можно хранить:

  • мелкие детали, сверла к дрели;
  • гвозди, гайки и шурупы, саморезы;
  • кнопки, зажимы и многое другое.

Самый доступный способ – пластиковые бутылки разного размера или пластиковые контейнеры, а также небольшие стеклянные банки. Емкости можно расставить на вертикальной системе по полкам или прикрепить прямо к стене, чтобы сэкономить место.

Пластиковые непрозрачные канистры с отрезанным верхом тоже подойдут. При желании их можно подписать или пронумеровать.

Органайзеры

Для хранения мелких деталей и предметов легко можно сконструировать своими руками органайзер:

  1. Берут любой ящик от старого ненужного стола и делают внутри него из картона или фанеры много небольших перегородок. Благодаря отдельным ячейкам все мелкие необходимые детали всегда будут на своем месте, отсортированные по комплектации.
  2. Если делать органайзер самостоятельно, то нужно взять кусок полистирола – это будет дно органайзера, а для стенок и перегородок – ПВХ (приклеить клеем к дну), для крышки можно использовать прозрачный пластик или стекло.
  3. Просто и быстро можно смастерить органайзер для отверток. Его можно сделать по инструкции, как в п. 1 или 2. А можно просверлить в бруске из дерева или пенопласта отверстия нужных диаметров, затем прикрепить его к стене и вставить в отверстия отвертки. Все предметы будут на виду и не потеряются.
  4. Еще один вариант органайзера собирается из консервных банок разной величины. Жестянки быстро и прочно прикрепляются к вертикальной стене в любом удобном положении и наполняются или мелкими деталями, или инструментами.

Стойка для садового инструмента

Садовый инструмент всегда занимает много места, загромождает проходы. Этого можно избежать, если выбрать одну из стен гаража или мастерской и переоборудовать ее под хранение садового инвентаря. Рекомендуется использовать для создания системы хранения обычные трубы из ПВХ, сделать из них держатели по размерам садового инвентаря и других вещей:

  • лопат, ведер, грабель;
  • велосипеда;
  • лыж и лыжных палок, санок, коньков.

Существует очень простые варианты крепежа инструмента в гараже:

  1. Стойки для садового инвентаря. Их делают из обычных деревянных поддонов. Его прислоняют дном к стене и фиксируют саморезами, к бортикам прибивают любых размеров рейки.
  2. Еще один простой способ – обычные крепкие и надежные деревянные или металлические крючки по всей стене, куда можно развесить инвентарь, удлинители разных размеров. Более крепкие кронштейны и полки можно использовать для хранения колес, шин, надувной лодки.

Хранение садового и рабочего инвентаря и других вещей с помощью настенной системы и стоек отличается удобством и пользуется популярностью.

Технология создания деревянного стеллажа для инструмента в гараже своими руками

Перед тем как создать стеллаж для хранения своими руками, нужно определиться с общим количеством инструмента, который необходимо разместить.

Создание проекта

Чтобы настенная система получилась удобной, составляют план-чертеж будущей конструкции на бумаге, где учитываются все требования к системе:

  • Высчитывают высоту и ширину стеллажа – лучше использовать полностью всю стену снизу до самого верха.
  • Рекомендованная глубина ниш для стеллажа – до 65 см, а ширина между вертикальными опорами полок – до 1 м.
  • Определяют необходимое количество полок, в том числе и то, сколько будет полок-держателей с запилами для инструмента.
  • Внизу делают напольные вместительные полки и стеллажи для шин, колес и для крупного столярного инструмента.
  • Размечают места для магнитных лент, крючков, держателей.
  • Высчитывают, сколько требуется органайзеров и контейнеров, каких размеров, а также определяют их расположение.
  • Сортируют инструмент и все мелкие крепежи и детали для хранения.

Необходимый инструмент

Для изготовления стеллажа подготавливают инструменты:

  • измерительную рулетку, угольник, уровень;
  • пилу, болгарку;
  • крепеж;
  • молоток, дрель.

Подготовка материала

Подготавливается весь необходимый материал для создания стеллажа, согласно составленному проекту:

  • Для основной панели держателя можно использовать перфопанель.
  • Если стеллаж изготавливается из древесины, рекомендуется приобрести пиломатериал из дуба или из сосны без трещин, сучков.
  • Деревянные доски толщиной до 2,5 см потребуются для полок.
  • Полки можно делать из фанеры обычной и ламинированной.
  • Вертикальные стойки каркаса делают из бруса 10×10 см.
  • Деревянные доски предварительно рекомендуется обработать средствами против плесени и грибка, окрасить.
  • Для сборки металлического каркаса необходим прямоугольный профиль и уголки (до 2 см).

Изготовление комплектующих

Порядок изготовления стеллажа и комплектующих следующий:

  1. По заданным размерам нарезают вертикальные стойки из бруса и доски или фанеру на полки, подготавливают перфопанель. Намечают места для полок.
  2. Для изготовления металлического каркаса режут болгаркой заготовки нужной высоты и намечают места расположения полок. Собирают каркас с помощью крепежа, уголков. Наносят грунтовку, затем покрывают детали антикоррозийной краской.
  3. Полки собирают из досок. Их плотно прижимают друг к другу и сколачивают гвоздями или саморезами.
  4. Полки из досок собирают, укладывая элементы поперек каркаса, так они смогут выдерживать большой вес. Если полки собирать, укладывая доски вдоль каркаса, то есть вероятность, что они будут прогибаться под весом инструментов.
  5. Конструкция собирается с помощью саморезов, гвоздей и клея для древесины.
  6. Стыки всех деталей дополнительно укрепляют металлическими уголками.
  7. Вся конструкция устанавливается к стене и закрепляется металлическими кронштейнами.
  8. Отдельно изготавливаются в необходимом количестве полки с запилами, держатели, магнитные ленты, стойки, контейнеры и органайзеры.
  9. Возможно, потребуется небольшой рабочий стол с тисками из деревянных досок. Его можно прикрепить к настенной системе в виде стационарной или откидной поверхности на металлических или деревянных держателях.

Сборка

Сначала собирается каркас стеллажа, затем к нему крепятся деревянные полки саморезами. Полки стеллажа заполняют выдвижными корзинами, органайзерами, контейнерами и другими держателями. На перфопанель прикрепляются крючки, магниты и магнитные ленты. На них размещают инструменты. Для удобного закрепления плоскогубцев на перфопанель устанавливают крепление в виде перекладины. Контейнеры заполняют мелкими крепежными элементами, инструментом. Садовый инвентарь, велосипеды, шины и колеса, лыжи, коньки и санки развешивают на держатели или стойки, или размещают по контейнерам.

Обработка и покраска готового изделия

Готовый стеллаж еще раз обрабатывают от плесени, торцы прокрашивают в несколько слоев краской. Контейнеры и органайзеры можно выкрасить в тот же цвет, что и сам стеллаж.

Чаще всего мастерская или гараж выглядят не лучшим образом из-за захламленности. Но благодаря созданию настенной системы для хранения инструментов в виде стеллажей, все необходимые нужные предметы, крепежи, инвентарь будут грамотно рассортированы и размещены. Помещение приобретет аккуратный вид, а все работы можно будет выполнять быстро и без задержек.

Плохо продуманная и потому не рационально организованная система хранения инструмента приводит к большой потере времени при организации и проведении работ по воплощению в жизнь очередной творческой идей. Хранение их с использованием инструментальных ящиков, размещенных на стеллажах и полках, часто затрудняет их поиск (особенно для мелких в размерах) из за совершенно не понятной способности инструментов к неконтролируемой миграции по ящикам. Их часто обнаруживаешь там где они не прописаны. Поэтому чтобы инструмент легко находился он должен быть всегда на виду. Для этого используются разные средства: магниты, присоски, подвесные кассеты, но самый простой способ — перфорированные настенные панели с вставленными нагелями, крючками или петлями для подвески инструмента.

В продаже имеются различные варианты перфорированных панелей: акустические, деревянные, из МДФ, металлические, что позволяет реализовать различные варианты подвесных досок не только для мастерской или гаража но и для размещения например на кухне, в детской или игровой комнате. Кроме того всегда можно найти крючки для настенных панелей и для инструмента, скобы для баллончиков, держатели отверток и многое другое, что улучшит дизайн вашего хранилища для инструмента. Такая их организация существенно увеличивает ценное свободное пространство на рабочем столе. Приведу несколько примеров.

Хранилище инструментов в мастерской

Хранилище с использованием контейнеров Хранилище инструмента на кухне

Наверно нет смысла определять порядок изготовления представленных проектов поскольку все ясно из фотографий, а конкретный желаемый результат вы отлично знаете сами.

Или порядок в гараже 2


Всем спасибо за советы в предидущем посте.
Немного подумав все же было решено добавить в каркас доски и продолжить закручивать крючки и все такое и дешевле и все под один Макар. Это конечно пока не окончательный вариант но всё же большая часть инструмента размещена. Огромное спасибо petroglif за идею с магнитами. Реально удобно. (Сам бы в жизни не догодался)
Для тех кто писал что мол куда столько ключей, отверток и всё такое. Мне так удобнее, и если кому то не нравится, сделайте по своему.
По затратам.
Сам лист стоит на сегодня 1680
Различные крючки где то на 700
Магниты на 800
Радость, бесценна
Пришлось даже придумать приблуду для закручивания крючков
Крючки которые использовал на фото.
В моём гараже живёт две машины в конце которого вечный бардак :)))
Всем спасибо

Метки: гараж, инструменты, порядок

Комментарии 152

Очень классно! Долго смотрел на Ваш щит и понял, что сетка просто придает эстетический вид. И если ее убрать, то еще больше будет полезной площади.

Спасибо. тоже так же буду делать.

чумовое решение вопроса, вечного бардака на верстаке!

Хорошая идея. Супер.

Круто зделано, как раз стоит тема, как приспособить инструмент на над верстаком, поеду завтра за колечками…спасибо за идею!

Супер ! Идею на заметку, попробуем модернизировать под свой комплект инструментов !

Молодец!
Круто получилось.
А как велики подвесил?

Спасибо. У нас тут в лареа Марлен продаются крепления для велосипеда. Типа такого. Стоило что-то в районе 1500. На него можно сразу 2 вело повесить. www.playbike.ro/images/produse/400/17075_1.jpg

А как этот перфоривованный лист называется не где у нас найти не могу. Красиво сделал также повторить хочу

Не хило так. Порядок в гараже — спокойствие в доме.
Уважаю.

Взял себе на заметку! Порядок красота!

Верстачок бы еще, так, чисто для полноценности картины. А так — оч классно!

фигасе гаражик… мечта, явно в доме, ещё бы яму или подъёмник, а стеночка офигительная получилась

Молодец Супер мастерски сделал!

Красота. НО это если позволяет место. Я бы скорее одинаковые ключики повесил друг на друга плюс подписать. Так же под пасатижеобразные сделать кронштейн (вроде выкладывал, П-образная планка), удобно вешать, и при их увеличении легко размещаются (если планку чуть длиннее сделать). Но всё равно красиво.

Как все просто-крючки под отвертки! Надо себе таких накрутить.

Сразу скажу что крючки понравились)
Магниты спорно — понятно что если места нету, а вешать надо то лучше так.
В общем очень хорошее расположение инструмента, однозначно +100500 )
Ах, да, забыл. Вместо магнита, я бы торцовые головки располагал на крючке вкрученном в деревяшку Г образного типа. Накинул и пусть весит.

Гараж прям в доме? Хотелось бы и снаружи посмотреть. В таком гараже жить можно.

Класная штука! реализую!

а что так бывает))))

имхо, верстак с тисками и настольной лампой так и просится

Вот кто искал как отвёртки прицепить, я недавно нашел сайт с крепежом, сразу про тебя вспомнил. Так там как раз то что ты искал крепёж под отвёртки и прочее подобное. на работе ссылка, приеду скину сюда.
Классный щит получился. Вопрос а если гаечный ключ просто рожковый с обоих сторон, куда ты его повесишь? 8).

Варианта два -либо магнит, либо горизонтальное расположение .у меня на двух крючках горизонтально висят разрезные ключи

Привет все супер но хотелось бы подробнее о гараже.

Красавчик, глаз радуется! Ни кого не слушай, инструмента много не бывает!

Шикарнейщий гараж! Мои авации автору!

Что за лист с отверстиями?

Где искать, в отделке?

Купил в магазине где все продаётся для изготовления мебели

магазин ограбили, крутой щиток, минус то что он не мобилен, не всегда удобно из под тачки вылазить чтоб взять снова ключ

Как по умному этот лист называется. хочу так же ))

класно, но стола не хватает

Отличный гараж! Это вход в дом слева? Я бы плиточку новую положил, чтоб вообще секси было)

Ему уже лет 12

хочу наливной пол сделать

Красава!
теперь вопросы


где такой лист купить?
и как рожковые ключи крепить?

нафига рожковые, есть ведь комбинированные висят уже у человека

Просто у меня их много

ну придумай чёнить.типа 2х саморезиков)

Красава!
теперь вопросы


где такой лист купить?
и как рожковые ключи крепить?

Купил в магазине где все продаётся для изготовления мебели

Это лучший щит который я видел!
Спасибо за идею!
Теперь я знаю чем займусь в ближайшее время.

с крючками — гениально!
Подскажите где такой лист перворированный можно приобрести? В двух крупных строительных был — нету.

Купил в магазине где все продаётся для изготовления мебели

а где взять такие магниты ? и что за материал за основу взял ? (лист дырявый )

Магниты смотри хоть в домашнем складе хоть в европульсе, да в любом магазине есть, они типа под ножи.

про магнитики идея классс возьму на заметку

Красиво!а гараж суперски смотрится, узковат правда.

Супер, дешево и сердито.

Прошу прощения. Я не совсем понял, какая смысловая нагрузка этого листа? Почему нельзя просто фанеру взять и к ней привернуть крючки? Как удалять пыль и грязь из-за решётки?

Пыль ни в коем случае из гаража полностью удалять нельзя, она аккумулирует в себя творческую энергию и подобно годовым кольцам хранит память поколений. =)
В отверстия можно вставить крючок и что-нибудь повесить хотя-бы временно, смысл в этом есть. Там еще наворотов может быть — поле непаханное

А) просто я видимо привык, что в моём гараже ещё и покраска происходила, и он должен был быть максимально чистым)))) поэтому такие идеи я не рассматривал))) но память поколений, несомненно, перевешивает)))

Не совсем въезжаю чем стены зашиты, пластиковыми панелями?

За идею — пожалуйста, рад, что пригодилось. У нас вообще генератор идей высокочастотный и работает на лени и скупердяйстве (стремится все облегчить и удешевить). вот например: где-то скраю должна быть прифигачена банка из под оливок (обрубок заглушенной с одной стороны 50-й канализационной трубы ит.п.) карандаши и кисточки, обрезки термоусадочной трубки, палочки для сувлаков и прочее дофантазировать по вкусу.

А где можно найти такой лист?

Купил в магазине где все продаётся для изготовления мебели

Четко получилось! украду идею себе

Листы где такие взять купить, вот самое главное

присоединяюсь где такой лист прикупил?

Листы где такие взять купить, вот самое главное

лист фанеры 10 мм — отличный экран, а если влагостойкая, так вообще супер. не принципиален материал, у меня головки — воротки на щите сбитом из досок, оставшихся после настила полов.

Листы где такие взять купить, вот самое главное

у него всё вкручено в деревянную рейку, накой чёрт точно такой-же лист. Это может быть обычный лист фанеры

Лист фанеры не эстетично и его красить, лакировать надо, и повести, расслоиться фанера может, а этому листу нифига не будет и отверсий в нем уже наделано, а в фанере закрутил открутил перекрутил, отверстие осталось нитуды нисюды. Такой лист практичнее для гаража. Еще бы сталешницу для комплекта, да вот ширина гараже не позволяет.

Повтарю всё вкручено в дерево а не в метал -отверстия в метале декоративный пылесборник.

у него всё вкручено в деревянную рейку, накой чёрт точно такой-же лист. Это может быть обычный лист фанеры

Выложил фото как свёрла хранятся и диски от Болгарки в полочке из под дисков сд двд.

Так и не понял для чего ты мне это написал.

Листы где такие взять купить, вот самое главное

Купил в магазине где все продаётся для изготовления мебели

У меня гараж обшит вагонкой можно хоть куда прикурить но Хочуха как нибудь не так)))

Красиво! А главное порядок!

зачетно!
Но.
ни ямы, ни рабочего стола с тисками, точилом и др. электроинструментом.
явно этого не хватает, если заниматься даже незначительным ремонтом или домашним обслуживанием своего авто.
Не увидел подкатного домкрата, противоотккатных упоров, набора молотков (молоток висит не слесарный а сапожно-плотницкий), кувалды, напильников, ножовок, измерительного инструмента (метал/линеек, штангелей, нутромеров, динамоключей, не считая ненужной в автоделе рулетки), очень необходимых в гараже хорошей трещетки с храповиком, разных размеров удлинителей, воротков головок и карданов разных размеров. наборов бит шестиграников, torx, звездочек всевозможным (6-8-12) колличеством лучей
Еще есть над чем работать, чтобы был похож на настоящий гараж автомастера

Нафиг все перечисленные. Нужно, сто бы были деньги. А щит доставляет эстетическое удовольствие!

для эстетики голых баб, музпопсу, фото мускулкаров или F1 нужно развешивать, или ковер с оленями или лебедями а не дешевый китайский инструмент, которым не будешь пользоваться или сломается или свернется при первом же нажатии.
Ну или в крайнем случае автохимию для мойки керхером и полировки кузова, чернителя резины, полироли пластика и кожи…
Хотя при таком подходе есть тоже автомойки…

зачетно!
Но.
ни ямы, ни рабочего стола с тисками, точилом и др. электроинструментом.
явно этого не хватает, если заниматься даже незначительным ремонтом или домашним обслуживанием своего авто.
Не увидел подкатного домкрата, противоотккатных упоров, набора молотков (молоток висит не слесарный а сапожно-плотницкий), кувалды, напильников, ножовок, измерительного инструмента (метал/линеек, штангелей, нутромеров, динамоключей, не считая ненужной в автоделе рулетки), очень необходимых в гараже хорошей трещетки с храповиком, разных размеров удлинителей, воротков головок и карданов разных размеров. наборов бит шестиграников, torx, звездочек всевозможным (6-8-12) колличеством лучей
Еще есть над чем работать, чтобы был похож на настоящий гараж автомастера

про съемники шаровых и ударную отвертку забыл, без нее не жизнь

да согласен, если все нужное писать… то до утра получится!

да мы не торопимся, нам идеи важны

зачетно!
Но.
ни ямы, ни рабочего стола с тисками, точилом и др. электроинструментом.
явно этого не хватает, если заниматься даже незначительным ремонтом или домашним обслуживанием своего авто.
Не увидел подкатного домкрата, противоотккатных упоров, набора молотков (молоток висит не слесарный а сапожно-плотницкий), кувалды, напильников, ножовок, измерительного инструмента (метал/линеек, штангелей, нутромеров, динамоключей, не считая ненужной в автоделе рулетки), очень необходимых в гараже хорошей трещетки с храповиком, разных размеров удлинителей, воротков головок и карданов разных размеров. наборов бит шестиграников, torx, звездочек всевозможным (6-8-12) колличеством лучей
Еще есть над чем работать, чтобы был похож на настоящий гараж автомастера

нафига ему это все, может задача ставилась привести в порядок инструменты которые нужны для мелкого ремонта, ну там или велик покрутить немного.машину можно и на сто поремонтировать если есть бабло, кому как нравится, нахрена ему эти нутромеры твои, ими в этой машине нечего мерять

Функциональные перфорированные панели для дома — Ремонт и Строительство

Предлагаем 20 практичных идей использования перфорированных панелей в жилой комнате и на кухне.

1. Дисплей


Дисплей для кухонных принадлежностей.
Два перфорированные панели из оцинкованного металла позволят разместить небольшие кастрюли, сковородки, половники, шумовки, мерные емкости и другую мелкую кухонную утварь на небольшом простенке в кухне.

2. Полки для посуды


Деревянный пегборд с полочками.
Чудесная доска пегборд с крупными отверстиями для деревянных колышек и полок прекрасно подойдет для хранения чашек, специй, мерных емкостей и других мелочей, а также станет настоящим украшением любой современной кухни.

3. Фартук


Кухонный фартук из перфорированных панелей.
Яркий кухонный фартук, сделанный из перфорированных панелей оранжевого цвета, позволит обзавестись удобной системой хранения и станет оригинальным украшением интерьера.

4. Натуральные материалы


Перфорированные панели из влагостойкой фанеры.
Небольшие перфорированные панели с крупными отверстиями и деревянными колышками, выполненные из светлой влагостойкой фанеры, прекрасно впишутся в интерьер кухни, сделают ее стильной и функциональной.

5. Меловая доска


Меловая доска пегборд в интерьере кухни.
Стильная меловая доска пегборд станет эффектной системой хранения и контрастной деталью любой кухни и позволит красиво разместить массу полезных вещей.

6. Открытая система хранения


Оригинальная система хранения из перфорированных панелей.
Несколько перфорированных панелей небольшого размера с крючками и полками помогут удобно разместить мелкую кухонную утварь и станет замечательным украшением одной из пустующих стен на кухне.

7. Стеллаж-перегородка


Массивный стеллаж-перегородка.
Эффектный книжный стеллаж, выполненный из черных перфорированных панелей, поможет зонировать жилое пространство и станет заметной деталью интерьера.

8. Богемный стиль


Тонкая доска пегборд в богемном стиле.
Очаровательная доска пегборд в богемном стиле прекрасно подойдет для размещения мелких цветочных горшков, фотографий и прочих декоративных вещичек и станет чудесным украшением рабочей зоны или стены у кровати.

9. Организация внутреннего пространства


Перфорированная панель внутри шкафчика.
Небольшая перфорированная панель из тонкого листа фанеры, прикрепленного к одной из стен шкафчика в ванной, идеально подойдет для хранения расчесок, инструментов для укладки, средств личной гигиены, заколок и прочих мелочей.

10. Функциональная стена


Перфорированные панели, украшающие всю стену в спальне.
Светлые перфорированные панели, украшающие одну из стен спальни, станут дополнительным местом для хранения вещей в подвешенном состоянии и оригинальным фокусным центром комнаты.

11. Декоративная деталь


Деревянные перфорированные панели во всю стену.
Акцентная стенка, украшенная перфорированными панелями из светлого дерева, прекрасно подойдут для крепления картин и предметов декора и станет необычным украшением любого пространства.

12. Материалы для творчества


Доска пегборд для хранения материалов для творчества.
Из доски пегборда, покрашенной в яркий цвет и украшенной рамкой из декоративных молдингов, станет идеальным местом для хранения лент, рулонов ткани, ножниц, ниток и других материалов для творчества.

13. Гаражный органайзер


Система хранения инструментов.
Несколько перфорированных панелей, прикрепленных к одной из стен гаража, позволят превратить ее в удобную систему хранения мелкого ручного инструмента и запчастей.

14. Доска для заметок


Доска для заметок над рабочим столом.
Небольшая перфорированная панель, прикрепленная на стену над столом, замечательно подойдет для крепление важных заметок, памятных открыток, канцелярских принадлежностей и прочих мелочей.

15. Яркий акцент


Узкая перфорированная панель в интерьере спальни.
Перфорированная панель яркого голубого цвета с крючками для сумок, одежды, бижутерии и мелких декоративных безделушек, станет эффектной деталью интерьера спальни.

16. Органайзер


Органайзер для канцелярских принадлежностей.
Стильный черный органайзер с деревянными колышками для хранения скотча, ножниц, контейнеров и полочек, станет прекрасным украшением рабочего пространства.

17. Вешалка


Вешалка в прихожую.
Стена в прихожей, украшенная черными перфорированными панелями с деревянными колышками для одежды и сумок, и небольшими полками для шарфов и головных уборов.

18. На дне


Перфорированная панель на дне шкафчика.
Перфорированная панель, прикрепленная ко дну кухонного шкафчика, с деревянными колышками, которые позволят разделить его содержимое.

19. Круг


Круглая перфорированная панель из металла.
Небольшая перфорированная панель, сделанная из металла и покрашенная в розовый цвет, с несколькими маленькими полочками, предназначенными для хранения фотографий и мелких безделушек, станет настоящей изюминкой детской комнаты, женской гостиной или спальни.

20. Декоративная деталь


Деревянный пегборд с полками.
Небольшой деревянный пегборд с крупными отверстиями и маленькими полочками может стать очаровательной деталью комнаты малыша.

как выбрать настенную металлическую панель и крючки для хранения инструмента

Тонкости выбора

В основном при выборе перфорированных металлических панелей следует руководствоваться местом их применения, количеством инструмента или материала, который будет на них храниться, микроклиматом помещения и вопросом цены и производителя. Если в вашей мастерской сухой микроклимат, то разницы между выбором алюминиевого или стального вариантов для вас нет, поскольку риск возникновения коррозии минимален.

Нагрузки, которые способны выдерживать эти панели, огромны, но большинство стальных панелей покрываются защитным лакокрасочным покрытием, которое также позволяет подобрать необходимый цвет, что порой является важным для создания общего дизайна мастерской. Алюминиевые модели зачастую чаще используются в супермаркетах или торговых площадках для создания из них стеллажей для товаров.

О том, как сделать перфорированную панель для инструментов своими руками, смотрите в следующем видео.

Перфорированные панели — описание и материалы


размещать и комфортно пользоваться

Раскладки с перфорацией позволяют экономить рабочее место, держать необходимый инструмент всегда под рукой и контролировать его наличие. Оборудованная такими панелями мастерская будет иметь современный вид, а различные рабочие приспособления будут всегда под рукой.

Крепятся листы с перфорацией на специальные кронштейны, а инструменты на них размещаются с помощью держателей, полок и крючков. Однако в продаже можно встретить панели-шкафы, которые монтируются без каких-либо креплений.

Размеры листов с перфорацией:

  1. В среднем высота таких изделий составляет 200 сантиметров, а ширина – 100 сантиметров. Для различных мастерских и гаражей могут быть изготовлены листы с большими габаритами. Их ширина может превышать более двух метров.
  2. Минимальный размер раскладки – 50 сантиметров ширина и 100 сантиметров высота.
  3. Толщина древесно-стружечных листов может быть до 7 сантиметров, а металлических – от 1 миллиметра.
  4. Диаметр перфорации составляет 5 миллиметров, а расстояние между отверстиями – 15 миллиметров. Это позволяет заполнить панель максимально плотно и при этом удобно все расположить.
  5. Шаг между центрами крепления крючков – 30 миллиметров.

Однако надо помнить, что рассчитываются размеры по общим габаритам изделия, в то время как сама рабочая поверхность чаще всего имеет довольно скромные размеры. То есть, при высоте конструкции в 150 сантиметров, на используемую перфорированную поверхность может приходиться только 50 или 100 сантиметров.

Рынок строительных материалов предлагает много различных типоразмеров панелей, поэтому есть из чего выбрать для обустройства любого рабочего места.

Области применения перфорированных раскладок неограничены, однако для каждого случая следует подбирать изделие с определенными характеристиками:

  • долговечные металлические конструкции хорошо подойдут для профессиональных мастерских;
  • небольших размеров листы придутся кстати в подсобном хозяйстве или гараже;
  • многофункциональными раскладками в виде экранов и модулей широко пользуются в производстве и промышленности;
  • изделия с различными дополнениями нашли свое применение при обустройстве витрин в строительных магазинах.

Металлические перфорированные панели

Доступные по стоимости раскладки для хранения инструментов просты для монтажа и удобны в эксплуатации.

Преимущества металлических изделий:

  • перфорированные панели устойчивы к влажности и перепадам температур;
  • они экологически чистые, так как производятся без токсичных соединений;
  • в условиях применения и типоразмерах практически отсутствуют ограничения;
  • изготовленные из оцинкованной стали раскладки не подвержены коррозии;
  • с их помощью можно обслуживать как небольшие строительные конструкции, так и массивные запчасти, и увесистый электроинструмент;
  • внешний ламинированный слой изделий устойчив к небольшим повреждениям;
  • в металлических полотнах можно создавать специальные перфорации, которые позволяют крепить на них различные крючки и навесы.

Чаще всего изготавливаются перфорированные панели в двух цветовых расцветках. Они могут быть белыми или под натуральное дерево.

К недостаткам металлических раскладок можно отнести:

  1. Обязательное крепление для фиксации листа горизонтальных реек.
  2. В сравнении с моделями из МДФ достаточно высокая цена.

Перфорированные панели из древесно-стружечного материала

Выбирая раскладки из МДФ, следует иметь в виду, что в условиях повышенной эксплуатации они не способны обеспечить надлежащую износостойкость.

Из-за небольшой прочности материала изделия для хранения инструментов изготавливаются в небольших форматах. Их стандартный размер – 60х60 сантиметров. Такие раскладки достаточно прочны, не деформируются и не изгибаются. Кроме этого, их легко транспортировать и устанавливать на нужное место.

Перфорированные панели из МДФ предназначены для хранения только негабаритных инструментов. С их помощью можно удобно разместить и эксплуатировать молотки, гаечные ключи, отвертки и т. д. При этом, выбирая для своего рабочего места такие изделия, необходимо помнить, что при повышенной влажности и высоких температурах срок их эксплуатации не будет долгим.

Состав панели для инструментов

Если стеллаж приобретается в специализированном магазине, в его комплект должны входить следующие детали:

  1. Алюминиевая или стальная перфорированная панель. Это основной элемент, который имеет вид пластины с проделанными в ней симметричными или хаотично расположенными отверстиями. Если она изготовлена из обычной стали, то должна быть обязательно покрыта краской, так как инструмент, фиксирующийся на площадке не всегда чистый или сухой. При попадании влаги на открытый участок металлов может образоваться ржавчина, и внешний вид всей конструкции потеряет свою привлекательность. Алюминий не подвергается коррозии и поэтому красить его не обязательно;
  2. Кронштейны для крепежа самой панели на участке стены. Иногда данная деталь идет в комплекте, но чаще всего ее нужно приобретать отдельно, в зависимости от места крепежа и условий эксплуатации. Также кронштейн можно изготовить самостоятельно из дерева или металла или использовать обычный брусок;
  3. Фурнитура для фиксации инструмента и других предметов. В качестве таких составляющих выступают специально изготовленные в фабричных условиях уголки или рамки, а также металлические крючки, на которые вешаются инструменты за специальный подвес. Кронштейны могут быть как пластиковыми, так и металлическими, но стоит учитывать, что их ресурс отличается друг от друга. Металл способен выдерживать большую нагрузку, поэтому изделия из него намного прочнее любых других.

Алюминиевые панели с крючками

Алюминиевые перфорированные панели чаще всего можно встретить в автосервисах или столярных мастерских, а также на торговых площадках, так как их стоимость немного выше стальных, позволить себе подобные стенки могут организации, занимающиеся коммерческой деятельностью. При данной эксплуатации на панель постоянно выставляются новые товары или инструменты, площадка царапается и изнашивается, поэтому ее основа должна быть крепкой и надежной. В домашних условиях вряд ли получится причинить значительный ущерб металлическим стеллажам, поэтому их применение оправдано из-за невысокой стоимости, по сравнению с панелями из других материалов.

Функции и преимущества металлической панели

Перфорированные панели для инструмента в домашних условиях выполняют основную функцию по размещению нужных предметов в шаговой доступности и на виду, чтобы в любой момент не искать нужную вещь по шкафам и тумбочкам, а просто снять ее со стеллажа и использовать по назначению.

Также указанное изделие можно использовать в качестве разделяющей перегородки между рабочими зонами, чтобы определить сектора деятельности. Например, при близком расположении верстака со станками и промывочной камеры с левой или правой стороны можно поместить перфорированный лист, на который впоследствии будет смонтирован инструмент. В данном случае панель играет роль площадки хранения и одновременно перекрывает доступ к разным рабочим зонам.

Торговое или бытовое использование металлических панелей имеет несколько преимуществ, к которым относятся:

  1. Металлические панели с перфорацией отлично выдерживают любые нагрузки и из-за ребер жесткости не подвергаются деформациям, они влагостойкие и устойчивы к перепадам температуры;
  2. Их производство осуществляется из чистых материалов, не имеющих вредных для человека веществ. Весь применяемый металл проходит сортировку и обработку, а краска используется только химически очищенная;
  3. Указанные изделия бывают в широком ассортименте, любого размера и толщины металла;
  4. Модульная система позволяет комбинировать панели, создавая при этом различные хранилища, удобные для пользователя;
  5. Если используется алюминий или нержавеющая сталь, то перфорированная панель служит не один десяток лет, так как основным врагом подобных элементов считается влажность и коррозия, а цветные металлы данному типу агрессивной среды равнодушны;
  6. Высокая несущая способность. При расположении площадки на стене с применением анкерных болтов на поверхность можно подвесить любой инструмент: от молотка и отвертки до перфоратора или другой крупногабаритной техники. Торговое оборудование на основе таких панелей особенно эффективно, так как оно способно выдержать большой вес товара;

Типы кронштейнов

  1. Окрашенная поверхность может быть любого цвета и даже нескольких цветов. К тому же краска защищает металл от мелких царапин и повреждений;
  2. Если в определенном секторе не хватает отверстий, их можно проделать в любой момент, используя бытовую дрель или шуруповерт;
  3. Разнообразие крючков и кронштейнов, которые могут располагаться в произвольном порядке, в зависимости от размера подвешиваемого предмета и его веса;
  4. Возможность изготовить панели в домашних условиях своими руками. Для этого нужно минимум инструмента и всего несколько металлических пластин;
  5. Для организации сектора хранения инструментов не нужно делать в несущей стене множество отверстий для крепежа различных кронштейнов и удерживающих устройств. Все предметы будут удерживаться на плоскости панели, не прислоняясь к основе и не портя поверхность.

Но наряду с перечисленными преимуществами, в использовании перфорированных металлических панелей имеется два недостатка. В первую очередь, это стоимость готового изделия и фурнитуры к нему. Так как фабричное производство подобных элементов достаточно трудоемко и требует некоторых затрат, его цена немного выше, чем стеллажи из дерева или фанеры.

Вторым недостатком является то, что для правильного монтажа конструкции потребуется отстранение листа от стены на несколько сантиметров. Это необходимо для того, чтобы надежно зафиксировать крючки и кронштейны на площадке, и чтобы можно было, при необходимости, поменять расположение подвесов, не снимая панель с места.

Перфорированные панели, используемые в качестве торгового оборудования, значительно больше, поэтому не всегда есть возможность смонтировать такое изделие в бытовых условиях, к тому же принцип их крепежа немного отличается. Монтаж данных изделий производится путем крепежа панели к стене анкерной системой и фиксацией нижнего среза, на специальной платформе, прикрученной к полу. Такая конструкция позволяет снизить нагрузку на стену путем переноса веса находящихся на плоскости предметов на стойку.

Выбрав перфорированную панель фабричного или собственного производства, рабочее место всегда будет находиться в порядке и чистоте. Также внешний вид помещения будет выглядеть привлекательней и наполненным функционалом.

Панель инструментов в гараже

Для того чтобы соорудить панель для инструмента не нужно обладать профессиональными навыками. Эта задача легко решается с помощью покупки перфорированных панелей (материалом может служить жесть или ХДФ) либо экономпанелей (каркас из МДФ с пазом по всему периметру изделия).

Так как мы говорим о самостоятельном изготовлении вариантов крепления инструмента в гараже, то разберем вариант изготовления панели из листа МДФ или фанеры. Здесь в первую очередь нужно замерить место над верстаком и определиться с размером самого изделия. Затем раскладываете кусок фанеры на полу и раскладываете на нем все, что необходимо уложить на выбранной панели. Последним шагом является сверление отверстий в выбранных местах крепления и закрепление оборудования шурупами. В результате проф панели с инструментами в гараже делаются быстро и просто – остается их только разместить на стене в помещении.

Важно знать! Часто на панели из доски для инструментов в гараже устанавливают крючки без жесткой фиксации. У владельцев гаражей это вызывает множество вопросов, ведь закрепить на них какие-либо вещи сложно

Использовать можно только крючки на стену для барахла в гараж.

Способы монтажа перфорированных раскладок

Размещать панели можно на различные поверхности.

Настенные листы являются самой популярной разновидностью конструкций. Фиксируются они непосредственно к стене и крепятся на специальные винты. С помощью таких раскладок можно сэкономить пространство помещения и, в то же время, комфортно пользоваться рабочим орудием.

Панели с перфорацией для слесарного верстака изготавливаются соответственно длине агрегата. Их размер может быть подобран под двухтумбовый, однотумбовый или бастумбовый верстак. Крепятся конструкции с помощью специальных кронштейнов и стоек. Кроме этого, на верстак могут быть установлены сразу две панели.

Посреди помещения можно расположить модульные экраны или системы. Они также будут выполнять функцию зонирования.

Задние раскладки можно удобно расположить на стойках из труб или других соответствующих профилях.

Стоит отметить, что от того, где и с помощью чего установлена панель зависит размещение различных дополнительных элементов.

Как правильно хранить сверла?

Отдельно становимся на нюансах хранения сверл. Делать это желательно, исходя из назначения (по металлу, по дереву) и согласно диаметру инструмента. Например, очень маленькие сверла (до 1 миллиметра) нужно располагать отдельно от остальных ввиду их низкой механической прочности. Так, если положить вместе инструменты 0,8 и 10, никак их не закрепив, более крупная деталь при случайном перемещении сломает более мелкую под действием силы тяжести.

Второй момент – наиболее удобным считается расположение «от меньшего к большему».

Третий аспект – надежная фиксация, предотвращающая поломку рабочих кромок и изделий в целом. То есть нужно по возможности исключить их взаимное касание между собой.

Четвертый фактор – удобство использования. Любой инструмент должен быть в зоне досягаемости, но расположен так, чтобы не мешали соседние образцы.

Изготовление перфорированной панели своими руками

Мягкие панели для стен своими руками

Металлический лист 3 мм

В целях экономии личных средств некоторые мастера пытаются изготовить указанные выше изделия самостоятельно, для этого необходимо действовать по следующему алгоритму:

Приобретается листовой металл необходимой толщины, которая должна соответствовать планируемой нагрузке. В торговых точках продается металл толщиной от одного миллиметра до 5-7 миллиметров

Здесь важно учитывать, что чем толще лист, тем выше его номинальный вес, следовательно, и крепежный механизм для фиксации на стене должен быть усиленным;
Производится разметка будущего изделия. Здесь не обязательно знать точное расположение крючков и кронштейнов, так как предугадать это весьма сложно

Многие мастера и вовсе сначала выполняют монтаж металлического листа к стене, а лишь потом делают отверстия в нужных местах;

Сверление листа

  1. Загибаются края листа по всему периметру. Это необходимо для удаления острых углов и придания дополнительной жесткости всей конструкции. Загнуть металл можно на специальном станке или путем зажатия края в стационарных тисках. Высота загиба должна соответствовать толщине будущего кронштейна;
  2. На полученное изделие прикручиваются деревянные бруски или металлический уголок, которые вкладываются в образованную по всей длине листа нишу. Именно данный брусок будет основой для фиксации всей панели на поверхности стены;

Монтаж анкера

  1. С помощью анкерных болтов через просверленные насквозь отверстия в бруске осуществляется монтаж панели на стену. Благодаря толщине дерева, перфорированный лист будет отстранен от поверхности на несколько сантиметров, чего достаточно для монтажа крепежных крючков;
  2. Из толстостенной проволоки или остатков листового металла загибаются несущие кронштейны, которые впоследствии будут вставлены в отверстия;
  3. На завершающем этапе вся собранная конструкция окрашивается акриловой или алкидной эмалью, в том числе и несущие крючки.

После полного высыхания панели ее можно эксплуатировать, вешать на кронштейны инструменты и другие приспособления, а также при добавлении к поверхности небольших шкафчиков организовывать боксы для хранения шурупов, болтов и других мелких элементов.

Конечно, приобретенные в торговых точках перфорированные панели заводского производства имеют более приемлемый внешний вид, но и их стоимость значительно выше, чем изготавливать подобные площадки самостоятельно.

На шпильках

Подвесная полка на шпильках поможет сэкономить свободное пространство в помещении. Для ее изготовления потребуются:

  • фанера и листы ДВП толщиной не менее 2 см для изготовления настила;
  • 4 больших анкера;
  • 4 шестигранных гайки;
  • 12 обычных гаек;
  • 4 шпильки;
  • 8 плоских шайб;
  • 4 шайбы Гровера.

Из инструментов понадобятся:

  • дрель;
  • перфоратор;
  • гаечные ключи;
  • лобзик;
  • шуруповерт;
  • уровень.

Процесс изготовления подвесной полки на шпильках выглядит следующим образом:

  1. Из фанеры или ДСП вырезается полка необходимых размеров.
  2. Для придания материалу прочности, по его торцам закрепляется металлический профиль с внутренними ребрами жесткости.
  3. По краям полок делаются отверстия для шпилек.
  4. После этого изделие прикладывается к потолку и на нем делается разметка под отверстия. Таким образом вы предотвратите образование перекосов.
  5. Далее делаются отверстия под анкера, они вгоняются в бетон и закручиваются до упора.
  6. Шпильки соединяются с анкерами на потолке и соединения фиксируются гайками – муфтами.
  7. После капитальной фиксации шпилек на потолке можно приступать к монтажу полки.

Данный тип полки поможет сэкономить свободное пространство в гараже. Для предотвращения подвижности конструкции потребуется использовать металлический уголок. Один его край крепится к стене, второй к полке.

Как сделать?

Полки и стеллажи в мастерской являются незаменимыми. Так как на них размещаются запчасти, комплектующие, инструмент, крепежи, болты, гаечки и многое другое. При правильном подходе, полки могут даже стать оригинальным предметом интерьера, сочетающим в себе практичность, удобство в эксплуатации и некую элегантность.

Прежде чем приступить к изготовлению полки своими руками необходимо продумать важные нюансы:

  • Габариты изделия. Они будут зависеть от размеров помещения, личных предпочтений и рода деятельности мастера.
  • Материалы изготовления. Это могут быть конструкции, изготовленные из металла, пластика, дерева.
  • Тип конструкции. Это может быть подвесная полка прикрепленная к стене, напольный вариант, полка, расположенная на верстаке. Главное, чтобы сделанная вами конструкция была надежно закреплена, к ней должен быть свободный доступ, и она не должна мешать в рабочем процессе.

После того, как вы определились с дизайном и типом полки, подобрали материал изготовления, запаслись необходимыми инструментами и материалами, можно приступать к работе:

  1. Сначала создается чертеж будущего стеллажа, на котором указываются точные размеры, места соединений, внешний вид. Здесь можно как самостоятельно придумать дизайн, так и найти уже готовый вариант в интернете.
  2. Далее подготавливается место, где изделие будет устанавливаться. Если это настенная конструкция, проверьте ровность стены. Уберите с поверхности все неровности и мелкие дефекты. Если изделие будет стоять на полу, проверьте его на ровность и прочность.
  3. Теперь приступаем к изготовлению составляющих, вырезаем полки согласно чертежу, проделываем в них отверстия и пазы.
  4. Следующим этапом будет сборка изделия. Самым сложным процессом является установка выдвижных ящиков. Здесь потребуется грамотно установить направляющие и проследить, чтобы поверхности не терлись друг о друга.

После сборки полки, проводится финишная отделка:

  1. Деревянные поверхности зачищаются шлифмашинкой или наждачной бумагой, покрываются морилкой и окрашиваются лаком или краской в несколько слоев.
  2. При наличии металлических элементов, они обрабатываются антикоррозийными составами, грунтуются и окрашиваются водоэмульсионной краской.

Сферы применения металлических панелей

Чаще всего, панели с перфорацией можно встретить на предприятиях, в торговых помещениях, гаражах или мастерских, но встречаются и нестандартные варианты расположения данных изделий, например, на кухне или детской комнате. Кроме инструментов, на панели можно хранить кухонную утварь, предметы гигиены и даже тарелки, а в помещении для детей – игрушки, различные развивающие плакаты и другие предметы.

Важно при таком расположении панели соблюдать чистоту и безопасность кронштейнов, например, чтобы обезопасить ребенка не стоит пользоваться крючками и другими острыми кронштейнами, лучше в данном случае применить обычный магнит в виде цифр или букв

Торговые стеллажи

Торговые стеллажи и оборудование не требует соблюдения жестких мер безопасности, поэтому они просто окрашиваются производителем в определенный цвет и допускаются к работе. Единственное условие, предъявляемое к безопасной эксплуатации указанного изделия, чтобы краска и сам металл были огнеупорными и самозатухающими. Это необходимо для предотвращения распространения огня в случае пожара или отравления людей продуктами горения. В таких помещениях стеллаж не крепится на стены, а располагается на специальных стойках в торговом зале.

Иногда можно встретить мобильные панели для использования вне рабочего пространства. Такие панели оборудованы специальными колесиками, при необходимости могут быть передвинуты в нужный сектор помещения вместе с находящимися на них деталями. Данными изделиями чаще всего пользуются в автосервисных мастерских, так как площадь таких помещений значительна и, чтобы не терять время на походы за инструментом и обратно, весь модуль двигается в рабочую зону.

Стенд для инструмента в гараже

Стенд из любого материала станет удобным способом для закрепления оборудования на стене в гаражном боксе. Самое главное нужно понимать, что на такой панели не удастся разместить тяжелые запчасти и инструменты. Но он идеально подойдет для хранения небольших предметов, которые Вы хотите постоянно иметь под рукой. Причем сделать стенд для ключей в гараже своими руками может любой из владельцев гаражных боксов из подручных материалов.

Сейчас все конструкции стендов разделяются на следующие типы:

  • Горизонтальные стенды,
  • Вертикальные панели,
  • Наклонные конструкции.

Самым удобным владельцами гаражей признаются стандартные вертикальные стенды. С их помощью можно обеспечить устройство инструмента на стене в личном гараже прямо над верстаком и рабочим местом.

Классификация и предназначение

Органайзер создан для удобного хранения инструментов заданных размеров в одном месте и в определенном порядке, что обеспечивает быстрый доступ и максимально эффективное использование.

Есть множество вариантов исполнения, основные из которых – стационарные и переносные.

Стационарные приспособления могут быть в виде ящиков для сверл, встроенных в верстак, или настенных элементов. Их преимущество – большой вмещаемый объем, то есть можно расположить изделия самых разных диаметров и типов.

Переносные варианты есть также в виде ящиков, но более компактных, кейсов, различных держателей. Они удобны в транспортировке, занимают не так много места, но вмещают ограниченное количество инструмента. Поэтому нужно заранее планировать виды и объемы выполняемых работ, чтобы брать с собой только самое необходимое.

Наиболее компактными в переносной категории являются футляры и пеналы для сверл. Первые представляют собой складные изделия «книжного» типа, изготовленные из мягких полимеров, кожзаменителя или натуральной кожи с прошитыми или клееными внутри карманами-держателями. Диаметр инструментов в данном случае не превышает 3 миллиметра.

Второй тип изделий – это, как правило, цилиндрические емкости, вмещающие 15 – 20 сверл различного диаметра.

Для удобства на поверхности обоих видов можно наклеить бумагу с перечисленными диаметрами и типами инструментов (например, так: 0,8; 1,3; 2,7; 3,2; 3,6 – по металлу).

Самый оптимальный вариант – коробка для сверл заводского изготовления, где отлиты и промаркированы пазы под детали.

Также можно приобрести или самостоятельно изготовить подставку и бокс для сверл. Как это делается, расскажем ниже.

Самодельный стеллаж в гараже

Стеллаж для инструмента устанавливается либо в мастерской, либо в гараже. При размещении стеллажа в гараже, его стоит делать выше крыши авто. Что касается ширины полок стеллажа, то они должны вмещать небольшой ящик с инструментом (отвертками, гаечными ключами и т.п), рубанок, наждак и другие предметы.

При сооружении полки стоит учитывать, что она должна выдерживать большие нагрузки. Так как большинство инструментов довольно тяжелые по весу. Поэтому в конструкции стеллажа должны присутствовать металлические усиления из арматуры.

Процесс изготовления такой полки будет выглядеть следующим образом:

  1. Сначала подготавливаются все комплектующие. Нарезается арматура и равномерно распределяется по всей длине будущей навесной конструкции.
  2. Согласно диаметру штырей подбирается сверло, и делаются отверстия в стене.
  3. Далее арматура забивается в стену и выравнивается по длине.
  4. Чтобы зафиксировать полки понадобятся металлические уголки.
  5. На металле делается разметка для приваривания по краям выступающих штырей.
  6. Далее под досками навариваются металлические полоски и в них сверлятся дырки для крепления досок.
  7. Последним штрихом является укладка подогнанных по размерам деревянных полок, которые фиксируются к металлу болтами.

После окончания сборки конструкции ее можно прогрунтовать и покрасить любым цветом. Такой вариант изготовления полки для инструмента подойдет мужчинам, которые любят мастерить руками.

Передвижные

Передвижной стеллаж в гараже или мастерской лучше всего делать из металла. Данную конструкцию необходимо установить на колесики, что облегчит передвижение полки по помещению.

Несмотря на мобильность и удобство в эксплуатации передвижной конструкции, она не отличается большой грузоподъемностью. Как правило, такие изделия рассчитаны на максимальный вес до 100 кг.

Для легких инструментов можно соорудить своими руками металлический островной стеллаж, который будет состоять из нескольких полок.

В заключение стоит отметить, что сделать полки стеллажи в гараж или мастерскую можно своими руками. Для этого потребуется подобрать расходные материалы, инструменты, сделать грамотный чертеж будущего стеллажа и запастись свободным временем. В результате стараний, у вас получатся универсальные, многофункциональные, прочные и надежные полки для хранения различного инструмента.

21 Схема изготовления звукопоглощающих панелей

Я хотел приобрести акустические панели для проекта, над которым работаю, но, увидев стоимость, решил проверить Акустические панели своими руками . Я превращаю редко используемую комнату в медиа-комнату и хочу уменьшить эхо и шум, чтобы улучшить качество звука.

Я искал чертежи для самостоятельной сборки и нашел слишком много, чтобы сосчитать. Некоторые дают до и после акустические показания, что полезно. Тем не менее, размещение, доступность материалов и уровень навыков также важны для большинства проектов DIY.Я собрал 21, которые выглядели хорошо, и другую полезную информацию и решил поделиться.

Что такое акустические панели?

Акустические панели контролируют дополнительный звук, отражающийся в помещении. Чем более многонаправленная система воспроизведения звука, тем больше производимого обратного шума. Панели поглощают средние и высокие частоты и смягчают отраженный шум, обеспечивая более чистое звучание.

Звуковые панели часто изготавливаются из акустической пены или звукоизоляции. Пена поглощает частоты до 500 Гц, а стекловолокно или каменная вата – до 100 Гц.

 

Панели могут быть отдельно стоящими, настенными или потолочными. Большинство из них обтянуты тканью и могут сочетаться с комнатой или дополнять ее, а также могут быть покрыты тканевым рисунком или фотопечатью для украшения комнаты. Другие панели могут иметь перфорированную деревянную поверхность для контроля звуковой обратной связи.

Как работают звукоизоляционные панели?

Звуковые волны, которые сталкиваются с акустической панелью, создают вибрацию внутри материала, которая превращает звуковую энергию в кинетическую энергию или тепло.Кинетическая энергия рассеивается в помещении, не создавая звуковой реверберации.

Звук, который не достигает панели, отражается от поверхности. Если вы сидите в 8 футах от источника звука, а позади вас есть стена в 2 футах, скорость звука сделает все остальное. Звук, который вы хотите услышать, искажается шумом вокруг вас.

Для чего используются звукопоглощающие панели?

Акустические панели поглощают звук. Они уменьшают реверберацию и эхо, улучшая качество звука при прослушивании.Они идеально подходят для домашних кинотеатров, домашних студий звукозаписи или микшерных студий. Звукопоглощающие панели улучшат чистоту объемного звучания при просмотре фильмов и спортивных состязаний, а также в видеоиграх.

Уменьшите шум и болтовню в гостиных, барах, библиотеках, музеях и ресторанах. Кроме того, они улучшат точность прослушивания во всех этих местах.

Акустические панели отлично подходят для улучшения звука в комнате, но они не уменьшают значительно распространение звука в другие помещения.Они не звукоизолируют.

Кроме того, звукопоглощающие панели не рекомендуются для музыкальных комнат, где реверберация усиливает создание звука и удовольствие от него. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок играл на скрипке, звукоизолируйте стены; поглощение затруднит музыканту возможность услышать истинный звук.

Обратите внимание, что звукопоглощение — это только одна акустическая обработка. Другим является распространение звука, которое перенаправляет и разрушает звуковые паттерны, но не удаляет звук полностью.

Дополнительную информацию об акустике и звукоизоляции домашнего кинотеатра можно найти в наших статьях «Как обеспечить звукоизоляцию в помещении» и «Как звукоизолировать домашний кинотеатр».

Лучший материал сердцевины акустической панели

Существуют различные материалы, используемые для звукопоглощения в акустических панелях, но лучшим вариантом для домашнего мастера является изоляция из стекловолокна и минеральной ваты. Чем больше плотность, тем лучше поглощающая способность материала. Кроме того, толщина влияет на низкочастотное поглощение, основанное на эффекте четверти длины волны.

Коэффициент шумоподавления (NRC) — полезный способ определить, насколько хорошо материал будет поглощать звуковые волны разных частот. Помните, что они основаны на лабораторных тестах и ​​могут отличаться от других.

Жесткие стеклопластиковые панели Owens Corning 703 3 фунта на куб. фут, толщина 2″

Размеры панелей 2 x 24 x 48 дюймов (толщина также 1 и 4 дюйма). Он имеет плотность 3 фунта/фут³ и NRC 0,86 при 250 Гц, 1,14 при 500 Гц, 1,07 при 1000 Гц и 0,98 при 4000 Гц. Продается в Home Depot и других хозяйственных магазинах.

Акустическая изоляция из минеральной ваты Rockwool 80 – 8 фунтов

Жесткие панели толщиной 2 дюйма размером 2’x4’ имеют плотность 8 фунтов/фут³. Он имеет NRC 0,78 при 250 Гц, 0,9 при 500 Гц, 0,97 при 1000 Гц и 1,00 при 4000 Гц.

Лучшая ткань для акустических панелей

Изоляционные панели должны быть покрыты, чтобы предотвратить утечку волокон; они также не очень хорошо смотрятся в качестве элементов декора. Тканевые покрытия должны быть звукопроницаемыми. Хороший тест — поднести его к лицу и посмотреть, сможете ли вы через него дышать.Даже если есть небольшое сопротивление, не используйте его.

Выберите цвет ткани или узор, который подойдет к комнате, или перенесите фотографию или произведение искусства на акустическую ткань. В наличии есть разные производители. Вот один, который мне нравится:

Гилфорд, штат Мэн

Guilford предлагает изготовленный в США переработанный полиэстер в 12 цветах. Он имеет огнезащитное покрытие и прочность на разрыв 30 фунтов, так что вы можете плотно натянуть его на деревянную раму. Ткань шириной 60 дюймов продается линейными ярдами, что означает, что 1 ярд легко покроет панель размером 24 x 48 дюймов.

Какой толщины должны быть акустические панели?

Акустические панели обычно имеют толщину 2 или 4 дюйма. Более толстая панель должна лучше поглощать низкие частоты. 2-дюймовая панель будет менее громоздкой на стене, поэтому может быть более эстетичной в зависимости от использования пространства.

Размеры панелей

варьируются от 1’x1 или 1 фут², 16”x16” или 1,78 фута², 1’x2’ или 2 фута², 2’x4’ или 8 футов² и даже 4’x8’ или 32 фута² и больше. Есть и другие размеры, но эти самые распространенные. Начните с панелей площадью 48 кв. футов для вашей медиа-комнаты или студии, а затем добавьте по мере необходимости

Как сделать акустические панели

Если вы решили улучшить звук в помещении с помощью Акустических панелей своими руками , вам необходимо рассчитать площадь стен – сложить длины четырех стен и умножить на их высоту.

Используйте эти проценты для расчета площади стены, которую необходимо покрыть: для легкого покрытия 10 % поверхности стены комнаты, среднего покрытия от 15 до 20 % (рекомендуется) и интенсивного покрытия от 25 до 35 %. Экстремальный контроль будет до 80% поверхностей стен и потолка.

Шаг 1. Планирование сборки

Определив площадь покрытия, определитесь с размерами и количеством необходимых панелей.

Для комнаты размером 10 x 10 футов и высотой 8 футов поверхность стены составляет 320 футов², 10% — 32 фута², 20% — 64 фута² и 35% — 112 футов².

При использовании панелей 2’x4’ (8 футов²) вам потребуется 4, 8 или 14 панелей соответственно.

Мне нравится составлять список того, что мне нужно для одного, умножать его на число, которое я строю, и получать все до того, как я начну.

Шаг 2: Выберите звукопоглощающий материал

Выберите абсорбирующий материал; Жесткие изоляционные панели толщиной 2 дюйма, 3 дюйма или 4 дюйма, пенопласт или другой материал. Чем выше плотность, тем обычно лучше; от 2,5 фунтов/фут³ до 8 фунтов/фут³. Если вы делаете панели меньше 2’x4’, постарайтесь свести к минимуму отходы.

Шаг 3. Выберите и подготовьте акустически прозрачную ткань

Выберите ткань, которая является дышащей, достаточно прочной, чтобы ее можно было туго натянуть, и имеет цвет или рисунок, который гармонирует с комнатой или дополняет ее. Вы можете постирать и высушить его, чтобы уменьшить возможное провисание со временем. Однако, если он был обработан антипиреном, не мойте его.

Шаг 4: Сборка каркаса акустической панели

Соберите простую прямоугольную раму из досок размером 1″x4″. Их можно скрепить винтами, а столярный клей укрепит соединения.

Построение каркаса вокруг впитывающего материала облегчает покрытие тканью и подвешивание. Он также защищает материал и предотвращает оседание или провисание.

Для панелей толщиной 2 дюйма обрешетка размером 1 x 2 дюйма даст скошенный передний край, поскольку древесина уже панели. Использование обвязки 1 x 3 дюйма позволит получить квадратную поверхность.

Я вырезал верх и низ по ширине акустического материала. Две стороны — это длина поглощающего материала плюс верхняя и нижняя части обшивки; делает более прочное соединение для подвешивания и менее заметные швы.

Для более прочного соединения между абсорбером и деревом перед установкой в ​​раму смазать края клеем.

Шаг 5. Оберните панель тканью

Отрежьте материал так, чтобы он был как минимум на 6 дюймов длиннее и шире панели.

Положите ткань лицевой стороной вниз на ровную поверхность.

Поместите панель лицевой стороной вниз и по центру сверху.

Оберните одну сторону и прикрепите материал к задней части рамы с шагом 3 дюйма.

Натяните ткань с другой стороны и скрепите скобами от середины к углам.

Повторить для верхней и нижней части. Аккуратно согните уголки и скрепите скобами.

Обрежьте лишнюю ткань или используйте клей-спрей, чтобы приклеить ее к обратной стороне панели.

Шаг 6. Крепление панели к стене или потолку

Прикрепите 30-фунтовую проволоку для подвешивания картин к двум боковым перекладинам, хорошо подходят D-образные кольца. Я рекомендую использовать два крючка для подвешивания картин для каждой панели размером 2’x4’, чтобы поддерживать ее уровень. При монтаже на потолке используйте 4 D-образных кольца (по одному на угол) и крючки в потолке.

Воздушный зазор между поверхностью стены или потолка и задней частью акустической панели увеличивает звукопоглощение.Вы можете использовать наклеенные войлочные прокладки, чтобы создать тонкий зазор в 1/8 дюйма.

Идеи о том, как сделать акустические панели своими руками

1. Как сделать акустические панели своими руками

Подробное практическое руководство по изготовлению акустических панелей размером 2’x4’ с картинками, с использованием жестких панелей из минеральной ваты, обшивки для рам и воздухопроницаемого материала из местного магазина тканей. Автор излагает причины выбора материалов и располагает хорошей сравнительной информацией. Также есть много полезных советов.

Изображения, документирующие каждый шаг, улучшают руководство за счет визуального улучшения пошаговых инструкций. Также есть фото готового монтажа панелей. Включает в себя список материалов и цены.

Сборка этой панели

2. Как сделать звукопоглощающую панель за 5 простых шагов

Инструкции по сборке звукопоглощающих панелей размером 2’x4’ в 5 шагов с использованием жестких листов минеральной ваты толщиной 2’’, полос обрешетки 1’’x4’’ и ткани. Рамы на 1-1/2 дюйма толще изоляции, что обеспечивает полое пространство между стеной и обратной стороной поглощающего материала.Дерево было добавлено, чтобы укрепить углы и середину и удержать изоляцию на месте.

Дышащая черная парусина из утиной ткани была прикреплена скобами к задней части деревянной рамы и плотно натянута на переднюю часть. Используйте Z-образные вешалки для картин или другое оборудование для картин, чтобы повесить панели, или наклоните их к стене от пола в качестве основных ловушек.

Сборка этой панели

 

3. Как сделать высокоэффективные звукопоглощающие панели за 5 долларов

Видео на YouTube про изготовление недорогих звукопоглощающих панелей для домашней студии.Демонстрирует, как тестировать легкодоступные продукты — подушку, полотенца и упаковочную губку — на звукопоглощение на разных уровнях частоты.

Представлены результаты испытаний, и многослойный материал полотенец поглощал звук значительно лучше, чем все остальные. Купил полотенца для панелей в местном комиссионном магазине, построил рамы 2’x4’, используя 1’’x2’’, привинченные по углам. Показывает, как сделать звукопоглощающие панели из полотенец и как повесить их, как рамы для картин. Готовый продукт был протестирован против настоящей акустической пены и показал себя намного лучше.

 

4. Изготовление акустических панелей для студии звукозаписи

Объединяет несколько различных самодельных конструкций, чтобы сделать 12 поглощающих панелей для звуковой студии. Панели имели внешние размеры 2 х 4 фута, так как обрезать 2-дюймовые жесткие изоляционные панели дешевле, чем древесные отходы. Рамы были изготовлены из МДФ размером 3/4″X4″, вырванного из двух листов 4’x8’. Дерево должно было быть покрыто, так что оно не должно было быть красивым. Часть МДФ была разорвана на полоски 3/4”x1”, чтобы прикрепить панель к передней части рамы.

Рамы были прибиты по углам, а жесткая изоляция 3 фунта/фут³ обрезана по размеру. Панели были покрыты дышащей тканью, натянуты и скреплены скобами. Проволока для картин использовалась для подвешивания панелей возле углов.

Сборка этой панели

 

5. Звукоизоляционные панели своими руками

Как построить акустические панели размером 2’x4’, используя качественную древесину 1’’x2’ для более прочного каркаса. Не забудьте зенковать винты, чтобы они были заподлицо. В каркасе используется недорогой поролон для матраса и добавлена ​​деревянная поперечина для жесткости.Прикрепите пенопласт к поперечной скобе, чтобы удерживать его на месте — убедитесь, что гладкая поверхность пенопласта обращена вверх.

Отрежьте кусок воздухопроницаемой ткани большего размера, чем панель, положите его ровно и вверх ногами. Положите на нее панель лицевой стороной вниз, скрепите скобами и натяните ткань на место. Используйте Z-полоски, чтобы повесить картины на крючки на стене. Более легкие и менее плотные, чем жесткая изоляция, они представляют собой тонкую альтернативу.

Сборка этой панели

 

6. Широкополосные акустические панели своими руками

В широкополосных акустических панелях

используется более толстый поглощающий материал для достижения более широкого спектра частотного контроля.Использование полос обрешетки 1 x 4 дюйма для изготовления рам размером 2 x 4 дюйма для жесткой изоляции толщиной 3 дюйма. Чтобы уменьшить вес рамы и, возможно, поглотить отраженный звук, в боковых и нижних панелях были прорезаны отверстия диаметром 2 дюйма.

Изоляция была обрезана по размеру рамы. Мешковина или другая дышащая ткань натягивалась и прикреплялась к каркасу. Рамы можно повесить на более толстую проволоку для картин — панели тяжелее, чем 2-дюймовая толщина. Французская планка — еще один способ подвесить более тяжелые рамы.

Сборка этой панели

 

7.Акустические панели

Домашняя музыкальная студия Панельная система 2’x4’ своими руками. Для изготовления рам 2х4 дюйма использовалась древесина размером 1 x 2 дюйма. Дышащая ткань была прикреплена к одной стороне рамы. На ровную поверхность клали больший кусок ткани. Один 4″x2’x4″ или два жестких листа изоляции 2″x2’x4″ помещались посередине ткани. Тканевая сторона каркаса укладывалась поверх утеплителя.

Ткань, на которой все покоилось, была туго натянута и прикреплена скобами к задней части деревянной рамы.Более толстый звукопоглощающий материал покрывал более широкий частотный диапазон, а воздушное пространство сзади служило ловушкой для басов. Повесьте на прочную проволоку для картин или французские зажимы.

Сборка этой панели

 

8. Декоративные акустические стеновые панели

Четыре 6-дюймовые и две 3-дюймовые акустические панели. Более толстые поглощают более широкий диапазон частот. Рамы были сделаны из 3/4-дюймовой фанеры, облицованной дубом, разорванной до ширины 3 или 6 дюймов. Рамки были размером 24×30 дюймов и окрашены в цвет эспрессо.

В качестве лицевой ткани использовались мешки из кофейных зерен

. Его уложили ровно, сверху поместили рамку для размещения, а затем края затянули внутрь; Полосы обшивки шириной ¾ дюйма использовались для прихватки и растяжения ткани и закрепления ее на месте. Жесткая изоляция размером 3”x15”x47” (15”x23-1/2”) была разрезана пополам, чтобы заполнить рамы. У 3-дюймовой толщины был один слой; у 6” было два слоя.

Сборка этой панели

 

9. Декоративные акустические панели Canva

Как сделать акустическую панель с покрытием из холста с напечатанным изображением.Привлекательный способ покрыть отражающие плоские поверхности в комнате. Панели могут быть большими или маленькими, быть отдельными изображениями или вместе образовывать большую панораму. Закажите или купите фотографии, предварительно натянутые на рамку размером 1 x 1 дюйм.

Используйте кусок жесткой изоляции, чтобы поместиться внутри рамы за картиной. Вырежьте картон, чтобы закрыть изоляцию на задней части рамы и предотвратить выход волокон. Горячий клей, чтобы держать его на месте. Используйте крючки для картин, чтобы повесить картину на стену.

 

10.Сборка бескаркасных широкополосных поглощающих панелей

Использует две жесткие панели из стекловолокна размером 2 дюйма x 2 дюйма x 4 дюйма, чтобы получить акустическую панель толщиной 4 дюйма. Одна панель имеет фольгированное покрытие, которое, как говорят, улучшает захват басов. Лицевая сторона фольги кладется поверх мешковины, которая ровно лежит на столешнице.

Аэрозольный клей

распыляется на обратную сторону панели из фольги, а другой лист изоляции помещается на клей. Открытые поверхности двух листов обильно смазываются клеем, ткань сглаживается и вдавливается в клей.Для закрепления швов и углов используется горячий клей.

 

11. Изготовление акустических панелей для студии звукозаписи или домашнего кинотеатра

Как сделать акустические панели размером 4”x2’x4’ с использованием Corning 703. Два листа 703 толщиной 2” были склеены между собой клеевым герметиком. Лист OSB толщиной 1/2 дюйма был разорван на части шириной 4 дюйма и нарезан на части длиной 2 фута. Древесина была приклеена к верхней и нижней части изоляционной панели толщиной 4 дюйма.

Воздухопроницаемый холст был разрезан на квадраты 60 x 60 дюймов и уложен на твердую поверхность.Панели помещались в центр ткани, наносился клей, ткань туго натягивалась и разглаживалась. С помощью пистолета для гвоздей ткань крепилась к OSB сверху и снизу. Поставьте их на пол, сложите или приподнимите, чем на L-образных кронштейнах.

 

12. Акустические панели DIY Pro с каркасом из МДФ

Рамы изготовлены из листов МДФ ¾” размером 4’x8’, разорванных на части 3”x 8’. Внешние размеры каждой панели составляют 16-1/2 дюйма x 48-1/2 дюйма, что соответствует листу Roxul Safe’n’Sound.Предварительно просверлите все отверстия и раззенкуйте головки винтов.

Прикрепите степлером стекловолоконный экран к задней части рамы, чтобы предотвратить вылет частиц. Вставьте изоляцию в раму. Накройте переднюю часть экраном тоже. Отрежьте обивочную ткань на 12 дюймов шире и длиннее рамы, положите ее ровно и поместите раму посередине. Нанесите аэрозольный клей на деревянную раму и ткань, туго натяните ткань и разгладьте. Обрежьте лишнее. Для подвешивания используется французская планка.

 

13.Создание доступных акустических панелей

В видео есть список инструментов и материалов для панелей. Изготовьте акустическую панель, используя обвязку 1 x 4 дюйма, чтобы сделать рамы размером 2 x 4 дюйма для войлока Roxul размером 2 x 4 дюйма. Для придания жесткости раме и поддержки войлока были добавлены средний ремешок размером 1 x 3 дюйма и угловые блоки.

Вставьте войлок в раму и накройте тканью, защищающей от сорняков. Растяните и скрепите барьер на месте, обрежьте все лишнее. Разложите ткань или мешковину на ровной поверхности.Поместите рамку лицевой стороной вниз посередине ткани. Растяните и скрепите ткань на месте. Повесьте на стену, используя метод, который вы выберете.

 

14. Звукопоглощающие панели своими руками

Пошаговое видео процесса изготовления акустической панели, а также пояснение, где разместить панели для первичного отражения. Используйте жесткую каменную вату размером 2 x 2 x 2 дюйма. Освобождает пространство в задней части панели для 1 x 3 дюйма, которое будет служить точкой крепления для подвешивания.Покрывает поверхность эпоксидной смолой, чтобы предотвратить выход волокон.

Эпоксидная смола удерживает твердую доску и придает жесткость обратной стороне. Используйте аэрозольный клей, чтобы сохранить акустическую пену из картона для яиц на лицевой стороне. Кроме того, распылите спрей по бокам, чтобы прикрепить пенопластовые полоски, чтобы панель впитывала влагу спереди и по бокам. Повесьте на твердую точку, чтобы улучшить звук.

 

15. Бескаркасные акустические панели с низким бюджетом

Изготовление бескаркасных акустических панелей для домашней студии.Видео включает в себя бесплатное руководство в формате PDF, описание и список материалов. Используя панель из стекловолокна 2 x 2 x 4 фута, покройте 2-дюймовый периметр края эпоксидной смолой, чтобы сделать край жестким и закрепить волокна.

Разложите воздухопроницаемую ткань на 12 дюймов больше, чем панель. Поместите утеплитель в центр ткани. Начните с одной стороны, распылите клей и оберните материал вокруг и на обратную сторону. Повторите на противоположной стороне, разгладьте и растяните, чтобы убрать морщины. Сделайте то же самое с концами. Использует зажимы для крепления к стене.

 

16. Как сделать дешевые акустические звукопоглотители — 30 $ DIY IKEA Hack

Как превратить книжную полку ИКЕА в звукопоглотитель. Используйте листы Roxul толщиной 3 дюйма, чтобы заполнить полости рамы полки. Оберните заднюю часть фольгой, а затем положите картон обратно на полки.

Покройте всю полку воздухопроницаемой тканью. Полку можно перемещать в нужное место. Его также можно перевернуть, чтобы он стал базовой ловушкой. Общая стоимость около 30$.Самое сложное — это сборка стеллажа.

 

17. Как сделать простую акустическую панель своими руками

Изготовление акустических панелей размером 2 х 4 дюйма с использованием хлопковых изоляционных материалов толщиной 2 дюйма в деревянной раме размером 1 х 4 дюйма. 1”x8” был использован для изготовления угловых треугольников, чтобы усилить углы и держать обрешетку на одном уровне с передней частью рамы. Распорка размером 2 x 2 дюйма посередине задней части рамы помогает предотвратить проседание изоляции. Воздушное пространство также создает басовую ловушку для низкочастотного звука.

Используется мешковина для покрытия передней части и рамки панели. Не забудьте разгладить любые морщины. Положите рамку лицевой стороной вниз на середину ткани. Оберните одну сторону, туго затяните и скрепите скобами примерно каждый дюйм. Сделайте противоположную сторону, туго натянув, и скрепите скобами. Повторите для концов. Убедитесь, что скобы установлены заподлицо. Используйте войлочные прокладки на всех четырех углах, чтобы защитить стену, и повесьте ее, как рамку для картины.

 

18. Акустические стеновые и потолочные панели

Сборка комплекта акустических панелей 2’x4’ для студии звукозаписи.Использование листа воздуховода размером 4’x10’ — жесткого стекловолокна толщиной 1-1/2 дюйма с фольгой. Каркас был из сосны размером 1 x 2 дюйма, а панели обернуты тонким полиэфирным ковром Elevation Carpet — дышащим и водопроницаемым.

Изоляция вставлена ​​в рамы фольгой назад. Ковер был вырезан на 6 дюймов больше, чем рамки для упаковки. Ковер был прибит к каркасу, обрезан по углам, поэтому не громоздкий. Накройте заднюю часть ковром размером немного меньше, чем снаружи рамы. Повесьте панели на липучки

 

19.Потолочные акустические панели своими руками из Kreg

Соберите шесть потолочных панелей размером 16 x 48 дюймов с использованием изоляции Roxul в раме размером 1 x 4 дюйма. Рама была собрана с помощью угловых винтов Kreg под углом 90 градусов. Панели оборачиваются спереди и сзади мешковиной, чтобы волокна оставались на месте.

Крючки для глаз были установлены в каждом углу, а панели свисали с потолка. Панели свисали примерно на 2 дюйма от потолка, так что было легче просунуть пальцы, чтобы зацепиться за крючки. Кроме того, пространство позволяет акустическим панелям поглощать больше частот, отраженных от потолка.

 

20. Акустические панели из стальных шпилек

Используются изоляционные листы Menson FSK размером 2 дюйма x 2 дюйма x 4 дюйма, они имеют подложку из фольги с одной стороны. Сложите два, чтобы сделать акустические басовые ловушки толщиной 4 дюйма 2’x4’. Каждая рама изготовлена ​​из одной стальной шпильки размером 2 x 4 x 12 футов. Треугольники вырезаются из краев на 4 футах, 2 футах и ​​4. Сталь сгибается, а конец отрезается для заклепывания на место после того, как изоляция вставлена ​​​​в стальной канал.

Вставьте изоляцию в стальной канал так, чтобы тыльные стороны фольги были зажаты вместе.Оберните всю раму воздухопроницаемой тканью, используя горячий клей, чтобы зафиксировать ее на месте. Панели располагаются в углах студии, чтобы зафиксировать нарастание басов и улучшить студийный звук. Их вешают на стену с помощью крючков.

 

21. Как собрать акустические панели для домашней студии

Здание из панелей 2’x4’ с обрешеткой Roxul и каркасом из сосны 1’’x3’. Углы скруглены и скреплены металлическими уголками. Дышащий лен использовался для передней части и для обертывания рамы, а затем менее дорогой муслин для задней части.

Прогладьте ткань, чтобы разгладить складки. Сначала накрыла и прикрепила муслин к задней части рамы, вставила изоляцию, а затем обернула и скрепила льняное полотно вокруг и снова.

Войлочные прокладки сложены и прикреплены к задней части для защиты стены, а также для обеспечения воздушного пространства от 1 до 2 дюймов, чтобы воздух не задерживался; улучшить звук еще больше. Они подвешены на проволоке 18-го калибра.

 

Сколько стоят звуковые панели своими руками?

Стоимость зависит от нескольких факторов – вида утеплителя, ткани, материала каркаса.Скобы, клей, шурупы, подвесная проволока и крючки — довольно распространенные расходы. Если вы найдете ткань в продаже, получите бесплатно пиломатериалы или изоляцию, вы можете сделать акустическую панель менее чем за 10 долларов.

Средняя стоимость в 21 плане здесь составляет от 20 до 30 долларов за акустическую панель 2’x4’. Покупка аналогичной панели в Интернете будет стоить от 60 до 150 долларов и более. Помните, что ваше время и навыки не учитываются в ваших расходах.

Заключение

Акустические панели DIY улучшат качество звука в домашней студии, ТВ или медиа-зале, гостиной или офисе.Это недорогой способ украсить и наслаждаться работой и пространством для прослушивания.

Для изготовления большинства панелей своими руками нужны только пила, отвертка, ножницы и строительный степлер. Надеюсь, вы нашли эту статью полезной.

Если вы знаете кого-то, кому это может быть полезно, передайте его. Ваши вопросы и комментарии приветствуются.

 
Похожие сообщения:

Акустические панели своими руками ⋆ 🌲 ThePlywood.ком

Одним из недостатков жизни в городе является шум. Есть причины, по которым люди уезжают в деревню на некоторое время; и одним из них является то, что они хотят тишины и покоя. Даже пригород может быть шумным, особенно для тех, кто живет рядом с крупной магистралью.

Тем не менее, большинству из нас трудно прийти к тому времени, когда мы хотим уйти в более тихое место. Скорее, мы миримся с окружающим нас шумом, изо всех сил пытаясь игнорировать его.Но это может быть непросто. Точно так же может быть сложно обеспечить, чтобы создаваемый нами шум не мешал другим членам семьи или соседям.

Архитекторы и дизайнеры интерьеров пользуются услугами инженеров-акустиков при проектировании коммерческих зданий. Поскольку многие из них имеют обширные «твердые» поверхности, акустически говоря, наряду с большим количеством людей, работающих и производящих шум, необходимо что-то, чтобы люди могли сосредоточиться и работать.

Очевидно, что средний домовладелец может себе позволить услуги инженера-акустика.Тем не менее, мы сталкиваемся с той же проблемой в наших домах, особенно сейчас, когда все больше домов строится с деревянными, композитными или плиточными полами, а не с ковровым покрытием. Это делает наши дома такими же акустически жесткими, как и коммерческие офисные здания. Тем не менее, мы сами справимся с этой проблемой.

Понимание основ шумоподавления

Звук — это буквально вибрации. Воздух вокруг нас постоянно вибрирует, даже если кажется, что он неподвижен. Ветер также несет вибрации, накладываясь на общее движение воздуха.В конечном итоге эти вибрации достигают наших барабанных перепонок, заставляя их вибрировать. Это заставляет клетки внутреннего уха распознавать это как звук и передавать его через нервные импульсы в мозг.

На самом простом уровне мы можем предотвратить попадание этого звука в наши уши, надев беруши или наушники, которые блокируют звуковые волны и не дают им достичь барабанной перепонки. В то время как вибрация звука в воздухе может вызывать легкую вибрацию берушей и/или наушников, позволяя части звука проходить сквозь них, материалы, из которых они сделаны, выбираются с учетом их способности блокировать звук и препятствовать его проникновению. происходит.Так что на самом деле получает только минимальную сумму. Тем не менее, не всегда удобно носить защитные наушники; нам часто нужно иметь возможность слышать, что происходит вокруг нас.

Это означает, что надо разобраться со звуком до того, как он до нас доберется. Для этого есть четыре основных стратегии:

  • Поглощение – акустически «мягкие» материалы, такие как ткани и изоляционные материалы, могут поглощать звук, по существу устраняя, по крайней мере, часть его в процессе. Поглощение на самом деле является наиболее распространенным средством борьбы с чрезмерным уровнем звука в помещении или здании.Для впитывания используются самые разные материалы, но лучше всего подходит поролон с открытыми порами.
  • Отражение. Звуковые волны, попадающие на твердую поверхность, в которой они не могут быть поглощены, будут отражать звук в другом направлении. Это направление можно рассчитать, что позволяет использовать отражение в качестве средства подавления звука. Главное, чего следует избегать, — это позволять звуку отражаться туда, откуда он исходит.
  • Блокирование. Как упоминалось ранее, беруши могут блокировать звук. Другие материалы тоже могут это делать, даже если они не могут его поглощать.Это могут сделать толстые, тяжелые материалы, такие как бетон и дерево. Но некоторые другие, более легкие материалы, например, резина, тоже могут это делать. Резина блокирует звуки, плохо вибрируя, предотвращая распространение звука через материал.
  • Перегородки. Звук, распространяющийся по воздуху, можно заблокировать, лишив его свободного пути из одной комнаты в другую. Это используется в студиях звукозаписи, где кабели должны идти из комнаты для записи в звуковую будку. Эти кабели проходят через проход, где отверстия расположены в шахматном порядке, что препятствует легкому прохождению звука.
  • Сокрытие — использование белого шума, музыки и других фоновых шумов предназначено для того, чтобы скрыть звук, давая нашему мозгу возможность слышать что-то еще. Однако это работает только до определенной степени, так как добавляет звука в пространство, а не устраняет его.
  • Отмена. Относительно новые технологические прорывы позволили инженерам разрабатывать устройства, которые имитируют звуковые волны «в противофазе» и воспроизводят этот звук через динамики. Нахождение не в фазе означает, что это совершенно противоположный звук, поэтому две отдельные звуковые волны объединяются в нечто, что приводит к самоуничтожению.

Поглощение на самом деле является самым простым из этих методов. Многие вещи, которые мы размещаем в наших домах, такие как мебель, ковры, драпировки и даже люди, поглощают звук. Снижение общего уровня звука, независимо от того, производится ли этот звук внутри дома или снаружи. Это может помочь нам не беспокоить наших соседей, а также их шум не беспокоит нас.

Акустические панели — это просто декоративные панели, которые можно повесить на стену с этой целью. Они просты в изготовлении, привлекательны, легки, не занимают много места и самое главное… они эффективны.Добавление акустических панелей в любую комнату стоит того, особенно тем, кто хочет тишины и покоя.

Звукопоглощающая конструкция

Один из лучших способов заблокировать звук — исключить средства передачи звука. Звук лучше всего распространяется через твердые материалы, а не через воздух. Именно так мы слышим, что происходит на улице. Звук распространяется через твердую часть стены, в частности, 2 x 4 дюйма, а не через изоляцию в стене.

Мы можем устранить этот путь для звука, построив двойную стену со смещенными друг относительно друга стойками. Звук, проходящий на полпути через стену с одного направления, натыкается на изоляцию на другой половине толщины стены, заглушая звук.

Очевидно, что это довольно дорогой метод строительства, обычно используемый только при строительстве студий звукозаписи. Тем не менее, это очень эффективный метод, особенно в сочетании с другими методами блокировки и поглощения звука.

Являются ли акустические панели единственным вариантом?

Хотя акустические панели являются эффективным средством снижения общего уровня шума, это не единственный вариант, который у нас есть. Есть ряд других вещей, которые мы можем сделать, как для того, чтобы внешний звук не беспокоил нас, так и для того, чтобы чрезмерный шум, который мы издаем, не беспокоил других.

  • Ковровое покрытие. Как я уже упоминал, добавление коврового покрытия, особенно толстого коврового покрытия, может помочь поглотить звук.
  • Драпировки – Толстые шторы, особенно изолированные, будут поглощать по крайней мере часть звука, проникающего через окна.
  • Оконные заглушки. Более агрессивным шагом для уменьшения количества звука, проходящего через окна, является установка оконных заглушек. Основная идея заключается в том, чтобы заполнить оконный проем в стене поролоновым ковриком, позволяющим ему поглощать звук.
  • Утечки уплотнений — во многих комнатах могут быть утечки воздуха, например, в пространстве под дверью или в областях, которые необходимо загерметизировать вокруг окна. Если воздух может пройти через эти зазоры, то и звук может пройти. Их герметизация поможет уменьшить лишний шум.
  • Установка звукопоглощающих окон. Многослойные звукопоглощающие окна разработаны специально для блокировки шума тяжелых грузовиков, едущих по дороге.Они также помогают лучше изолировать дом от потери тепла.
  • Повесьте тканевую драпировку – драпировка потолка тканью поглощает звук, как это делает ковровое покрытие. Если вы когда-нибудь видели парашютную ткань, свисающую с потолка, то цель именно в этом.
  • Добавление фонового шума. Инвестиции в генератор белого шума или стереосистему, воспроизводящую тихую музыку, могут помочь скрыть нежелательный шум.
  • Установка второго слоя гипсокартона. Хотя гипсокартон не является самым звукопоглощающим материалом, он довольно хорошо его блокирует.Если не верите мне, попробуйте просто пообщаться с супругом, находясь в разных комнатах. Звук двух говорящих плохо проходит через стену.
  • Акустические панели – они висят на стене, поглощая звук. Они особенно хорошо блокируют эхо и гулкие звуки в комнате.

Вообще говоря, хорошая идея включить несколько различных идей в акустический план комнаты, если нужно сделать ее тихой. Чем больше этих идей объединено вместе, тем ниже будет уровень звука.

Изготовление самодельных акустических панелей

Акустические панели

на самом деле являются одним из самых простых способов снизить уровень шума в любом помещении. Церкви, театры и другие зрительные залы обычно вешают акустические панели на стены, как часть общего плана контроля уровня звука в помещении. То же самое работает и в небольших помещениях, например, в наших домах.

Эти акустические панели могут быть изготовлены из различных материалов, хотя обычно они изготавливаются из звукоизоляционного материала и ткани.Звукоизоляция может выглядеть как другая изоляция и состоять из многих из тех же материалов, но, как правило, предназначена для снижения шума, а не для удержания тепла. Хотя они будут удерживать тепло, так же как обычная домашняя изоляция может работать для снижения шума, эти типы изоляции специально разработаны для звукопоглощения, что делает их лучшим выбором.

Звукоизоляция обычно поставляется в виде кусков, предназначенных для установки между стойками на стенах, обрамленных стойками с шагом 24 дюйма.Детали имеют длину четыре фута, что дает нам панель размером два фута на четыре фута. Это хороший размер для акустических панелей в доме.

Создание каркаса

Базовый каркас для акустической панели может быть изготовлен из стандартного бруса размером 1 x 4 дюйма. Высококачественный пиломатериал не нужен, так как древесина не будет видна и не несет большой нагрузки.

Перед запуском откройте упаковку с изоляцией и измерьте размер куска изоляции. Приведенные ниже размеры, возможно, потребуется изменить, чтобы они соответствовали фактическому размеру используемой изоляции.

Вырежьте детали размером 1 x 4, чтобы получить детали для сторон длиной 47 дюймов и детали для верха и низа длиной 24,5 дюйма. Затем эти четыре части можно скрепить 2-дюймовыми шурупами для дерева или гипсокартона, образуя периметр рамы, причем верхняя и нижняя части перекрывают боковые части. Необходимо просверлить пилотные отверстия, чтобы предотвратить расщепление древесины, а головки шурупов должны быть утоплены заподлицо или чуть ниже заподлицо.

При выборе направляющего сверла идеальный размер сверла должен соответствовать «диаметру основания» винта.Это также известно как «малый диаметр» винтовой резьбы. Это самый тонкий размер основной части резьбы винта. Если нет штангенциркуля для измерения этого размера, держите винт впереди и позади сверла. Когда винт находится спереди, сверло не должно быть видно ни с одной стороны. Когда сверло находится впереди, корпус винта не должен быть виден, хотя должна быть видна резьба.

Рекомендуется использовать угловой зажим при изготовлении рамы, даже такой простой, как эта.Очень легко получить проскальзывание деталей во время сверления пилотного отверстия, смещение их по ошибке, от которой трудно избавиться. Несколько дополнительных секунд, потраченных на скрепление деталей перед сверлением, помогут убедиться, что угол выходит правильно.

Зенковка может потребоваться для обычных шурупов по дереву, которые традиционно имеют плоскую головку. винты для гипсокартона, с другой стороны, имеют так называемую «головку стекляруса», а не плоскую головку. Это означает, что поперечное сечение хада похоже на форму колокола рожкового конца рожка или трубы.Для шурупов со стеклянными головками не нужно сверлить зенковку, так как при закручивании шуруп будет опускаться заподлицо с поверхностью дерева, особенно в хвойных породах. Вот почему шурупы для гипсокартона так популярны в деревообработке. Некоторые шурупы сейчас изготавливаются с такой же головкой.

Даже если все четыре угла рамы привинчены, рама не будет устойчивой. квадраты и прямоугольники сами по себе неустойчивы; любая боковая сила может заставить их выйти из квадрата. Таким образом, необходима какая-то распорка, чтобы помочь им оставаться прямыми.Чтобы они не уменьшали акустическое поглощение панелей, раскосы необходимо установить с обратной стороны рамы.

Существует два основных способа крепления. Один из них — обрезать куски дерева под углом, чтобы они вошли в угол, соединив две ножки каждого угла треугольником. Треугольники являются одной из наиболее структурно стабильных форм, поэтому они так часто используются для ферм.

Другой метод заключается в вырезании кусков размером 1 x 4 дюйма, которые будут плотно прилегать между двумя сторонами рамы.Затем их можно прикрепить между сторонами на любом конце, прикрутить их к сторонам и концам. Это также обеспечивает треугольники, хотя они не являются видимыми. Тем не менее, они почти идентичны угловым скобам, по крайней мере, со структурной точки зрения.

Установка изоляции и крышки

После сборки рамы можно установить изоляцию. Если рама была собрана правильно, изоляционная панель должна аккуратно входить в раму, без каких-либо зазоров по бокам и без деформации изоляции.

Положите ткань на рабочую поверхность или пол лицевой стороной вниз и разгладьте. Вырежьте прямоугольник, который на 6 дюймов больше, чем рамка, со всех сторон. Чуть больше — не проблема, если так получится; но не позволяйте ему быть меньше, чем это. Если ткань помялась, найдите время, чтобы прогладить ее, прежде чем продолжить.

После раскроя и глажки положите ткань на рабочую поверхность лицевой стороной вниз и разгладьте. Затем положите каркас с вложенным в него утеплителем по центру ткани.Убедитесь, что она расположена по центру и прямая, измерив ткань, торчащую вокруг рамы.

Ткань крепится к каркасу скобами из степлерного пистолета. подойдут скобы практически любой длины, от ¼ дюйма и выше. Более длинные на самом деле ничего не добавляют к прочности панели и не могут быть полностью забиты степлерным пистолетом.

Начиная с центра одной длинной стороны, сложите ткань по бокам и задней части рамы и прикрепите ее степлером к задней части рамы в центре.Добавьте по одной скобе с обеих сторон, примерно в 2 дюймах от исходной.

Обойдите стол с другой стороны, натяните ткань, загните ее сбоку и сзади рамы. Сохраняя достаточное давление, чтобы ткань оставалась натянутой, но не настолько сильно, чтобы согнуть раму, скрепите эту сторону скобами, точно так же, как была скреплена первая сторона, и прямо напротив нее.

Повторите эту процедуру для обоих концов.

Возвращаясь к первой стороне, добавьте дополнительные скобы с обеих сторон первого набора, натянув ткань, но не настолько, чтобы испортить выкройку.Следуйте тому же порядку, что и для первого набора скоб, снова работая вокруг рамы. Сделайте это столько раз, сколько необходимо, каждый раз добавляя по две скобы с каждой стороны, пока ткань не будет скреплена скобами до угла на коротких сторонах.

В каждом углу будет лоскут «лишней» ткани, т. е. ткани, которая изначально была углами куска ткани, когда она лежала ровно. Его можно сложить под ткань по длинным сторонам, сделав треугольник. Затем скрепите скобами длинную сторону до угла, сохраняя равномерное натяжение ткани.

Возможно, внутри рамы сзади торчит лишняя ткань. Это действительно не проблема, но его можно отрезать, чтобы не было проблем с торчанием по краям панели, когда панель навешивается.

Акустические панели, Тампере Hacklab

Создание лучшей акустической панели

Как бы ни была хороша звукоизоляция, она не может поглотить весь падающий на нее звук; он просто поглотит некоторый процент от него. Низкие тона хуже, так как высокие легче усваиваются.То, что не поглощается, в конечном итоге отражается от акустической панели.

Мы можем что-то сделать с тем, как этот звук отражается панелью, наклонив лицевую сторону панели. Если вы посмотрите на акустические панели, используемые в театрах, это обычное дело. Вместо того, чтобы иметь плоскую панель, отражающую звук туда, откуда он исходил, панель часто наклонена либо потому, что стена, на которой она установлена, расположена под углом, либо потому, что панель была сделана наклонной.

Это делается для того, чтобы предотвратить обратную связь, будь то та, которая заставляет звуковую систему визжать, или просто та, которая бьет по нашим барабанным перепонкам и сбивает нас с толку относительно источника звука.Если звук идет к нам с противоположных направлений, это может сильно сбивать с толку.

Чтобы сделать угловые панели, все, что нам нужно сделать, это изменить материал, который используется для рамы. Замените одну сторону рамы на 1 x 8 дюймов вместо 1 x 4 дюйма. Затем обрежьте верхнюю и нижнюю части под углом, чтобы они увеличивались с 4 до 8 дюймов. Сделайте все остальное так же, и когда панель будет подвешена к стене, она, естественно, будет находиться под углом, достаточным для отражения любого звука, который она не поглощает, от источника, независимо от того, где этот источник расположен.

Единственная проблема, которая может возникнуть с угловой панелью, заключается в том, что изоляция может попытаться упасть внутрь нее, так как внутри рамы больше места, чем требуется изоляции. Решение этой проблемы — вырезать кусок гофрированного картона и установить его за утеплителем, прикрепив скобами к бокам и торцам.

Как сделать акустическую панель своими руками (сделай сам)

Изготовление дешевых, простых и привлекательных звукопоглощающих стеновых панелей своими руками

Пересмотрено и обновлено 01 мая 2021 г.

Также ознакомьтесь с нашим Полным руководством по акустике домашнего кинотеатра , чтобы получить дополнительную информацию, в том числе о том, где разместить акустические панели.

Список оборудования (на панель)

Общая стоимость

составляет около 20 долларов США за панель или 2,50 доллара США за квадратный фут.

Необходимые инструменты

Звукопоглощающие панели улавливают акустическую энергию (звук) и предотвращают ее отражение от поверхностей, которые они покрывают. Панели используются для устранения эха и отражений, которые запутывают или окрашивают усиленную музыку и речь. Эти стеновые панели также снижают уровень реверберации в помещении, что иногда может обеспечить снижение окружающего шума.*

*Обратите внимание, что хоровая музыка, фортепиано, оркестровые инструменты, групповое пение и орган выигрывают от достаточно реверберирующей акустики со многими отражающими поверхностями. Установка звукопоглощающего материала может отрицательно сказаться на производительности музыканта и качестве звука в этих конкретных случаях.

 Подходящие приложения для звукопоглощающих панелей включают:

  • Улучшение объемного звучания и четкости для фильмов на DVD/Blu-ray, спортивных передач или видеоигр в домашнем кинотеатре
  • Уменьшение обратного эха и реверберации в больших залах, аудиториях и современных церквях
  • Уменьшение болтовни, шума и шума в людных местах, ресторанах или барах
  • Обеспечение более точных условий прослушивания в студиях звукозаписи и диспетчерских

Обратите внимание, что звукопоглощающий материал часто называют «звукоизоляцией». Я считаю, что термин «звукоизоляция» обычно применяется неправильно, о чем будет рассказано в другом посте. Звукопоглощающие панели НЕ способны значительно уменьшить передачу звука через стену между двумя соседними помещениями; они предназначены для улучшения качества звука в помещении, в котором они установлены, за счет ослабления звуковых отражений и сокращения времени реверберации/затухания. Если вы хотите уменьшить передачу звука через стену, ознакомьтесь с нашим каталогом продуктов и решений для контроля шума здесь: https://acousticsfreq.com/noise-control-products/  

Коммерчески производимые звукопоглощающие панели доступны в двух распространенных вариантах:

1) Формованные клинья из меламиновой пены и ящики для яиц (например, Auralex, Sonex и т. д.):

2) Декоративные панели из стекловолокна, обернутые тканью (например, Golterman & Sabo, Wall Technology, Fabricmate и т. д.):

Акустические свойства каждого из них очень похожи, все они поглощают приблизительно 100% падающей звуковой энергии в средних и верхних частотных диапазонах.Не стесняйтесь сравнивать коэффициенты поглощения Сабина на досуге. Эти типы материалов в основном различаются по внешнему виду.

Важным фактором для любой звукопоглощающей панели является ее толщина. Более толстая панель будет более эффективно поглощать более длинные волны (более низкие частоты) звука. Поэтому при выборе акустического материала учитывайте частотный состав (тональный спектр) звука, который вы хотите поглотить. При размещении на гипсокартонных поверхностях должны быть полезны следующие эмпирические правила:

– Для человеческого голоса, толпы людей и речи используйте поглотитель толщиной 1 дюйм

— Для усиленной музыки с басом и ударными или объемным звуком в кинотеатре используйте поглотитель толщиной 2 дюйма (или больше)

Необходимое количество и размещение звукопоглощающего материала для данного помещения определяется конкретным типом функций прослушивания, происходящих в нем.Крайние пределы спектра варьируются от традиционных / классических культовых помещений с полностью твердым покрытием (отлично подходит для органа и хоровой музыки) до сертифицированных THX кинотеатров и кинотеатров, в которых есть звукопоглощающие материалы на всех поверхностях стен, пола и потолка. .

Подумайте, какие отражения от стен и потолка необходимо устранить, и покройте все эти области звукопоглощающей обработкой.

Цены на изготовленные звукопоглощающие панели из стекловолокна толщиной два дюйма, обернутые тканью, обычно составляют от 6 до 8 долларов за квадратный фут.Я видел звукопоглощающие панели по цене от 12,25 долларов за квадратный фут! Учитывая большую площадь в квадратных футах, которую необходимо покрыть для достижения подходящей акустики домашнего кинотеатра, это выходит далеко за рамки бюджета среднего потребителя.

Я могу разозлить некоторых людей, говоря вам это, но вы можете сделать свои собственные звукопоглощающие панели за ГОРАЗДО дешевле. Ниже приведены пояснения, инструкции и спецификации для очень эффективных звукопоглощающих панелей.

К основным элементам звукопоглощающей панели относятся:

     1) Материал звукопоглощающей сердцевины (выполняет акустическую работу)

     2) Прочная деревянная рама (плотно удерживает ткань, имеет место для крепления монтажного оборудования)

     3) Акустически-прозрачный декоративный тканевый чехол (красиво выглядит)

 

Шаг 1. Выберите звукопоглощающий материал сердцевины

Звукопоглощающий материал сердцевины должен иметь следующие характеристики:

  • Плотная изоляция из стекловолокна или минерального волокна (не рыхлая вата)
  • Безликий
  • Плотность от 3 до 8 фунтов на кубический фут (оптимально 6-8 фунтов на кубический фут)
  • Толщина 2 дюйма

Три допустимых материала включают:

Стекловолокно Owens Corning 705 6 фунтов на куб. фут, толщина 2 дюйма: ~ 3 доллара США.00 за квадратный метр.

ROCKWOOL/ROXUL Rockboard 80, 8 фунтов на куб. фут, толщина 2 дюйма: ~ 1 доллар США за квадратный фут.

Johns Manville Inusul-Shield 600 2″, без покрытия, 6 фунтов на куб. фут, толщиной 2″: ~ 3 доллара США за квадратный фут.

*Примечание. Цены на изоляцию могут сильно различаться в зависимости от вашего поставщика и местоположения, поэтому проверьте все три или другие эквивалентные изоляционные плиты из стекловолокна или минерального волокна весом 3,0–8,0 фунтов.

**Также примечание: изоляция из стекловолокна и минерального волокна является известным раздражителем.Пожалуйста, надевайте маску, перчатки и очки при работе с изоляцией. Следуйте рекомендациям производителя по безопасному использованию.

Обычно самые выгодные цены на эти изоляционные материалы можно найти у местного дилера по поставкам изоляционных материалов.

Нажмите, чтобы найти дилеров для:  Johns Manville  – Owens Corning –  ROCKWOOL

Панели моего прототипа были изготовлены с изоляцией Roxul RHT 80, которая является самым дешевым звукопоглощающим материалом, который я нашел.Акустические характеристики Roxul аналогичны продуктам Owens Corning и Johns Manville, но они мягче и имеют менее правильную форму. Заявленные производителем коэффициенты звукопоглощения следующие:

2 «ROXUL RHT 80 2» OWENS Corning 705 2 «Johns Manville 817
125 Гц = 0,39 125 Гц = 0,16 125 Гц = 0,38
250 Гц = 0,84 250 Гц = 0,71 250 Гц = 0,93
500 Гц = 1,08 500 Гц = 1.02 500 Гц = 1,10
1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,01 1000 Гц = 1,07
2000 Гц = 1,07
2000 Гц = 1,02 2000 Гц = 0,99 2000 Гц = 1,07
4000 Гц = 1,01 4000 Гц = 0,99 4000 Гц = 1,07

Коэффициенты звукопоглощения по Сэбину — это примерно отношение поглощенного отраженного звука. Таким образом, в заданном диапазоне частот коэффициент 1,00 соответствует коэффициенту поглощения 100%* (0,71 соответствует 71% и т. д.)*. Обратите внимание, что эти цифры предоставлены отдельными производителями и проверены в разных лабораториях.Можно с уверенностью предположить, что каждый из этих материалов эквивалентен другим.

* Редактировать: Коэффициенты поглощения Сабина не являются истинным коэффициентом поглощения энергии и могут превышать 1,00. Поэтому перевод в % поглощения отраженной звуковой энергии не совсем точен с точки зрения физики. Однако для акустического дизайна в архитектуре это хороший способ понять и сравнить различные материалы.

Шаг 2. Создайте деревянный каркас вокруг каждой панели

Для деревянной рамы я использовал полосу обрешетки размером 1 x 2 дюйма, которая недорога и доступна в любом хозяйственном магазине или у поставщика пиломатериалов.Из-за того, что фактические размеры меньше номинальных, полоса обшивки глубиной 2 дюйма придаст готовой панели вид «скошенного края». Полоса обшивки глубиной 3″ придаст панели идеально ровную поверхность. Тщательно проверьте каждую полосу, чтобы убедиться, что она прямая и не пропускает значительные куски дерева.

  1. Для каждой панельной рамы отрежьте два сегмента полосы обрешетки до 49-3/8” и два сегмента до 24” (сверьте размеры с вашей звукоизоляционной панелью и размерами обрешетки). Измерьте и отрежьте, чтобы обеспечить плотное прилегание к изоляции.
  2. Нанесите большую дозу аэрозольного клея на весь периметр изоляции (НЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ). (клей будет удерживать изоляцию внутри рамы).
  3. Расположите изоляцию таким образом, чтобы нижняя сторона панели была плоской и находилась на одном уровне с деревянной рамой.
  4. Расположите деревянные сегменты вокруг панели из стекловолокна. Вам нужно, чтобы рама плотно прилегала к изоляции, слегка сжимая ее.
  5. Для каждого угла:
    • Предварительно просверлите направляющее отверстие для одного угла, чтобы обеспечить выравнивание и предотвратить расщепление древесины.
    • Нанесите столярный клей.
    • Свинчивание деревянных сегментов.
  6. Подождите 24 часа, пока клей для дерева и аэрозольный клей высохнут.

 Шаг 3:  Выберите звукопрозрачную ткань; обернуть панель

Тканевое покрытие предназначено для придания панели красивого декоративного вида. Чтобы звук проникал через изоляцию из стекловолокна (а не отражался от поверхности), вы должны убедиться, что ваша ткань акустически прозрачна.Простой способ проверить это — поднести ткань ко рту и выдохнуть через нее. Вы почувствуете уровень сопротивления воздушному потоку через ткань. Выберите материал с очень низким сопротивлением. Твердый винил, кожа или ткань с акриловой основой неприемлемы для этого применения.

Наиболее распространенным выбором ткани для производителей коммерческих панелей является Guilford of Maine Panel Textiles. Это высококачественный материал. При этом существует большое разнообразие недорогих тканей, которые могут работать одинаково хорошо.Цветная мешковина – очень распространенный выбор. В моих панелях-прототипах используется материал пейсли Keepsake Calico, купленный в местном магазине тканей. Рекомендации по выбору тканевого чехла:

  • Должна быть «дышащей» и звукопрозрачной
  • Убедитесь, что панель из стекловолокна не видна сквозь ткань
  • Имейте в виду, что ткань с визуальным рисунком будет сложно выровнять, если ее натянуть на деревянную раму

Чтобы натянуть ткань на панель:

  1. Положите на пол кусок ткани длиной 62 дюйма (лицевой стороной вниз).
  2. Поместите обрамленную панель поверх ткани плоской/ровной/ровной стороной вверх.
  3. Попросите друга обернуть ткань вокруг задней стороны панели и прикрепить ее к деревянной раме через каждые 3 дюйма вдоль одного из краев.
  4. Плотно натяните ткань вдоль противоположного края и скрепите скобами вдоль края панели с интервалом 3 дюйма.
  5. Повторите шаги 3 и 4 для верхнего и нижнего краев, аккуратно согнув каждый угол.
  6. Нанесите аэрозольный клей под оставшиеся свободные участки ткани на задней стороне панели.

ПРИМЕЧАНИЕ. Наносите аэрозольный клей только на ОБРАТНУЮ сторону, а НЕ на переднюю.

Задняя панель

Передняя панель

Шаг 4.  Закрепите панель на стене или потолке

Подробные инструкции по поиску лучших мест для размещения звукопоглощающих панелей в домашнем кинотеатре можно найти в нашей подробной статье: Где разместить звукопоглощающие панели в домашнем кинотеатре. Примечание. Добавление небольшого воздушного пространства (от 1,0 до 2,0 дюймов) за панелью значительно улучшит характеристики поглощения низкочастотного звука.

Эти панели можно монтировать аналогично тяжелому произведению искусства. Используйте свое усмотрение и рассудительность, чтобы убедиться, что ваша панель безопасна, надежна и стабильна. Я прикрутил две прочные подвески с D-образными кольцами с каждой стороны деревянной рамы, измеренные с точным расстоянием. Они были подвешены на двух 20-фунтовых вешалках для картин. Рекомендации по оборудованию см. в списке оборудования ниже.

Шаг 5: Прослушайте

Теперь вы готовы наслаждаться музыкой или домашним кинотеатром так, как это было задумано.Большинство людей удивляются, узнав, как музыка и фильмы звучат в правильно подобранной акустической среде. Слышимую разницу невозможно переоценить; это как ночь и день.

 Возможно, вам понадобится довольно много таких панелей, чтобы получить желаемый результат, поэтому повторяйте описанные выше шаги в эффективном конвейерном процессе, пока вы не обработаете все желаемые поверхности стен и потолка.

Как собрать акустические панели своими руками

Узнайте, как изготовить высококачественные акустические панели своими руками за небольшую часть стоимости акустических панелей, купленных в магазине.

Если вам уже удавалось собирать мебель ИКЕА, то вы сможете сами собрать акустические панели. Это руководство покажет вам, как собрать акустические панели размером 24-1/2” x 48-1/2”, которые вы можете использовать для обработки звука в вашей домашней студии. Следующие чертежи основаны на дизайне VO TECH GURU, но были внесены некоторые изменения, чтобы увеличить размер панелей и обеспечить расширенные возможности крепления на стене и потолке.

Стоимость инструментов и материалов

С точки зрения затрат, вам нужно будет построить несколько акустических панелей, чтобы сэкономить деньги, выбирая путь «сделай сам».Чем больше панелей вы строите, тем более рентабельно строить панели, а не покупать их готовые.

Стоимость доставки — это то, что вам нужно учитывать при выборе панелей, купленных в магазине. В зависимости от того, сколько панелей вы покупаете, стоимость доставки может почти удвоиться.

Список необходимых инструментов

Множество руководств по сборке акустических панелей своими руками содержат нереальные затраты на инструменты и материалы. Они либо предполагают, что у вас есть все необходимые инструменты, либо не учитывают небольшие затраты на материалы, которые складываются.

Я хочу предоставить вам реальную оценку стоимости, поэтому я включил все возможные инструменты и материалы, которые могут вам понадобиться. Есть вероятность, что у вас уже есть доступ к некоторым из следующих инструментов, которые снизят цену еще ниже.

Минимальная общая цена: $241,38

Используйте эту ссылку, чтобы быстро добавить инструменты из этого списка в корзину Amazon.

Список необходимых материалов

Стоимость материалов масштабируется, а это означает, что если вы хотите построить более 6 панелей, вы можете просто купить больше материалов.Если у вас есть необходимые инструменты, вы рассчитываете потратить около 33,83 долларов США за панель или меньше. материалы из этого списка в корзину Amazon.

Время завершения проекта

Помимо стоимости этого проекта, необходимо учитывать затраты времени. Если вы планируете построить эти акустические панели самостоятельно, это, вероятно, займет несколько дней.

Большинству людей, читающих это руководство, скорее всего, нравятся проекты «сделай сам», они хотят экономить на бюджете и ищут развлечения на выходных. Однако, если вы зарабатываете на своей повседневной работе и не любите строить, может быть, имеет смысл просто купить купленные в магазине акустические панели.

1. Резка дерева

Первое, что вам нужно сделать, это вырезать кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма и размером 4 х 8 футов. Многие фанеры имеют толщину 23/32 дюйма, что тоже хорошо. Недостающие 1/32 дюйма не будут иметь существенного значения при сборке панелей.

Когда вы пойдете в Home Depot за фанерой, попросите работника разрезать кусок фанеры размером 4 x 8 футов на четыре отдельных куска. Это позволит вам поместить куски фанеры в машину и обрезать их по размеру дома. Home Depot не будет резать фанеру шириной менее 8 дюймов, поэтому вам понадобится циркулярная пила.

Примечание: Не покупайте плиту МДФ вместо фанеры, хотя это немного дешевле. Home Depot не будет резать плиту МДФ для вас, потому что частицы, которые она производит, могут вызвать проблемы с дыханием.По той же причине не следует самостоятельно резать плиту МДФ.

Распечатайте следующее изображение и передайте его сотруднику Home Depot, чтобы он знал, как правильно разделить лист фанеры. Ширина лезвия, которое они используют для резки панелей, сделает каждую секцию немного меньше, чем указано, так же как и циркулярная пила. Ширина фанерных полос может быть чуть меньше 3 дюймов, но это не должно повлиять на вашу способность упаковывать акустические панели с изоляцией, которая будет использоваться позже.

Рисунок 1: Лист фанеры размером 4 x 8 футов и толщиной 3/4 дюйма, разрезанный на более мелкие транспортируемые части.

Из одного листа фанеры вы сможете вырезать фанерные полосы, необходимые для 9 акустических панелей. Вы можете вырезать восемнадцать полос фанеры размером 47 x 3 дюйма из двух больших листов фанеры и восемнадцать полос размером 24 1/2 дюйма из оставшейся части одного большого листа фанеры и двух меньших листов фанеры. Размеры фанерных планок, необходимых для каркасов акустических панелей.

Меньшие 24-1/2-дюймовые полоски будут закрывать концы более длинных фанерных полос, добавляя 3/4-дюйма к верху и низу вашей деревянной сборки. Высота рам в конечном итоге составит 48-1/2 дюйма.

Рисунок 3: Габаритные размеры каркаса акустической панели.

Внутренний размер рамы составляет 47 x 23 дюйма, что является идеальным размером для используемой изоляции ROCKWOOL SAFE n SOUND. Каждый пакет SAFE n SOUND содержит 8 единиц изоляции толщиной 3 дюйма и размером 47 дюймов x 23 дюйма.

2.Сборка рам

Для сборки рам вам понадобится дрель, набор зенкерных сверл, угольник, шурупы и немного столярного клея.

Сверло с зенковкой создаст направляющее отверстие, которое поможет предотвратить растрескивание дерева при установке шурупов. Это также создаст углубление в древесине для головок шурупов, убедившись, что они сидят на одном уровне с поверхностью рамы.

С помощью угольника отметьте 4 отверстия на лицевой стороне фанерных полос шириной 24 1/2 дюйма.Каждое из этих отверстий будет смещено на 3/4 дюйма от длинной стороны полосы и на 3/8 дюйма от короткой стороны.

Рисунок 4: Крупный план направляющих отверстий, которые необходимо просверлить на лицевой стороне фанерных полос шириной 24 1/2 дюйма.

Для 47-дюймовых фанерных полос потребуется два направляющих отверстия, центрированных на каждом конце. Смещение

Рисунок 5: Крупный план направляющих отверстий, которые необходимо просверлить на концах 47-дюймовые фанерные полосы.

Нанесите каплю столярного клея на концы 47-дюймовых фанерных полос прямо перед тем, как прикрутить их к 24-1/2-дюймовым фанерным полосам. Клей для дерева укрепит конечный продукт. Вытрите излишки столярного клея тряпкой, чтобы избежать беспорядка.

Рисунок 6: Готовое соединение, скрепленное клеем для дерева и двумя шурупами.

Повторяйте этот процесс, пока не закончите сборку всех рам.

3. Добавление поддерживающих планок

При желании вы можете добавить две дополнительные поддерживающие планки, чтобы скрепить внутреннюю часть рамы; если у вас есть лишняя фанера, это, безусловно, хорошая идея.

Рис. 7: Вид спереди на две опорные планки, добавленные к раме акустической панели. Рис. 8: . Крупный план опорной планки, добавленной к раме акустической панели. Рисунок 9: Вид сзади на две опорные планки, добавленные к раме акустической панели. Рис. 10: Крупный план опорной планки, добавленной к раме акустической панели.

Размер опорных планок будет примерно 23 x 3 дюйма, но вы должны измерить пустое пространство внутри рамы, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Чтобы упростить следующие шаги, рассмотрите возможность использования пары зажимов, чтобы удерживать опорные планки на месте во время сверления направляющих отверстий. Нанесите каплю столярного клея на те части фанерных полос, которые будут соприкасаться с рамой, прежде чем устанавливать планки с помощью шурупов.

Отмерьте 4-3/4 дюйма внутрь от длинной стороны ваших рам и просверлите направляющее отверстие на лицевой стороне фанерных полос, закрывающих рамы. Эти отверстия должны располагаться на расстоянии 3/8 дюйма от края, обращенного вверх.Эти винты предназначены для крепления опорной планки на место.

Рис. 11: Опорная планка, закрепленная с помощью столярного клея и двух шурупов (красные).

Для дополнительной стабилизации опорных полос добавьте по одному винту с каждой стороны рамы, выровняв их по центру опорных полос. Если вы измеряете 2-1/4 дюйма от верхней части короткой стороны рамы,

Измерение 2-1/4 дюйма учитывает толщину 3/4 дюйма фанерной крышки на верхней части рамы, и половину ширины опорной детали (1-1/2 дюйма).Когда вы просверлите направляющее отверстие, оно должно точно совпадать с центром короткого края опорной планки.

Рис. 12: Дополнительная стабилизация, добавленная к опорной полосе с помощью столярного клея и шурупа (красный).

4. Установка изоляции

Вы будете использовать экран из стекловолокна, чтобы удерживать изоляцию на месте. Намотайте отрезок экрана на заднюю часть панели (сторона с опорными планками), прикрепите экран степлером на место, а затем обрежьте его по размеру.Плотно натяните экран, когда будете его скреплять, чтобы изоляция не провисла в дальнейшем.

Рис. 13: Экран из стекловолокна, прикрепленный скобами к задней части рамы акустической панели. Рис. 14: Крупный план экрана из стекловолокна, прикрепленного скобами к задней части рамы акустической панели.

Забейте скобы, выступающие над поверхностью рамы. Вы не хотите, чтобы скобы проталкивали ткань, когда вы оборачиваете акустические панели.

Перед установкой экрана с другой стороны рамы необходимо заполнить раму изоляцией.Если вы не используете поддерживающие полосы, вам не нужно каким-либо образом изменять изоляцию. Вы можете бросить изоляцию прямо в полость каркаса, и она должна идеально подойти.

Если вы используете поддерживающие полосы, вам нужно будет сделать вырезы с каждой стороны изоляции, соответствующие толщине поддерживающих полос. Вырезы должны быть примерно 23 x 3 дюйма и 3/4 дюйма глубиной.

Примечание: При работе с изоляцией надевайте маску, перчатки и одежду с длинными рукавами.

Рис. 15: Изоляция , обрезанная для размещения внутри рамы акустической панели, содержащей две опорные полосы. Рис. 16: Крупный план изоляции, которая была разрезана для размещения опорной полосы. Рис. 17: Изоляция , помещенная в полость каркаса акустической панели.

Накройте переднюю часть рамы экраном из стекловолокна и прикрепите его скобами. Изоляция теперь удерживается на месте экраном из стекловолокна с обеих сторон.

Рис. 18: Стекловолоконный экран , прикрепленный скобами к передней и задней сторонам двух рам акустических панелей, содержащих изоляцию.

5. Обертывание акустических панелей

На этом этапе вы можете использовать панели как есть, но они пока не выглядят великолепно.Вы собираетесь обернуть их тканью, используя клеевой спрей.

Используемая ткань влияет на коэффициент поглощения панелей. Guilford of Maine — это ткань, которую большинство людей предпочитает использовать для акустических панелей, но войлок стоит намного дешевле и также подойдет. Важно то, что звук может проходить через ткань и поглощаться изоляцией.

Вы можете проявить творческий подход с забавными рисунками на ткани, если хотите. В общем, светлые тона сделают вашу студию более просторной.Лично я решил обернуть потолочные панели белым войлоком, а стеновые панели светло-серым войлоком.

Ткань, которую вы покупаете, должна иметь ширину не менее 36 дюймов, чтобы охватить ширину и стороны вашей панели (24 дюйма + 3 дюйма + 3 дюйма). В итоге у вас останется около 3 дюймов лишнего материала с каждой стороны, чтобы плотно натянуть ткань. Чем с большим количеством лишней ткани вам придется работать, тем легче будет обернуть панели.

Чтобы покрыть одну панель, вам потребуется 60 дюймов ткани; при этом учитывается длина панели, верхний и нижний края, а также 3 дюйма лишнего материала для плотного натяжения ткани.

Для каждой панели потребуется прямоугольник ткани размером 36 x 60 дюймов.

Положите ткань на чистую и твердую поверхность. Отцентрируйте панель на куске ткани. Нанесите на один из длинных краев панели аэрозольный клей и приклейте к нему ткань. Дайте краю высохнуть, а затем приклейте ткань с противоположной стороны панели к раме.

Примечание: Чтобы не испортить обрабатываемую поверхность клеевым спреем, подложите под рабочую зону кусок картона.

Рис. 19: Акустическая панель, лежащая лицевой стороной вниз на куске войлока.

Натяните ткань ОЧЕНЬ туго, чтобы избежать складок. Как только клей высохнет, вам нужно будет полностью удалить ткань и снова обернуть панель новой тканью, если вы не сделали это правильно в первый раз.

Рис. 20: Акустическая панель, частично обернутая войлоком с помощью аэрозольного клея.

Обрежьте лишнюю ткань по сторонам, которые вы только что приклеили к раме.

Вам нужно будет сделать 4 рельефных надреза на ткани, чтобы она не сбивалась вместе, когда вы загибаете концы.

Распылите клей вдоль одного из оставшихся незакрытых краев и приклейте к нему ткань. Плотно натяните ткань и проделайте то же самое с последним оставшимся незакрытым краем. Обрежьте лишнюю ткань.

Рис. 21: Акустическая панель, полностью обернутая войлоком с помощью аэрозольного клея.

Когда вы перевернете акустическую панель, у вас не должно быть складок.

Рис. 22: Передняя сторона акустической панели, обернутая войлоком.

Если вы использовали более тонкий или легкий материал для обертывания панелей, через него можно будет увидеть раму.Как только клей высохнет, вы можете обернуть панели во второй раз, чтобы скрыть раму.

Вариант 1. Крепление акустических панелей к стене

Панели почти готовы, но их еще нужно закрепить на стене. Я обнаружил, что использование пары скоб для скрытого монтажа позволяет эффективно выполнить эту работу. Установка кронштейнов требует довольно точных измерений, но компромисс заключается в том, что вы сможете повесить пять панелей примерно за 9 долларов.

Просверлите два направляющих отверстия на расстоянии 10-1/2 дюйма друг от друга по центру на задней стороне панелей.Вы можете просверлить эти отверстия непосредственно в опорных планках или, если вы не используете опорные планки, прямо в верхней части рамы. Убедитесь, что кронштейны обращены вниз, чтобы их можно было зацепить за направленные вверх настенные кронштейны.

Привинтите кронштейны на место с помощью винтов с головками, которые находятся заподлицо с кронштейнами. Вам, вероятно, придется совершить поездку на остров шурупов в Home Depot со своими кронштейнами, чтобы найти шурупы, которые работают. Пока вы там, возьмите упаковку анкеров для гипсокартона, в которые поместятся винты.Заказывать винты в Интернете немного рискованно, потому что вы не можете увидеть, как они подходят, прежде чем купить их.

В левое отверстие правого кронштейна должен ввинчиваться винт, как и в правое отверстие левого кронштейна. Добавьте еще один винт к каждому кронштейну, чтобы закрепить его на месте.

Рис. 23: Кронштейны для скрытого монтажа , привинченные к задней части акустической панели. Рис. 24: Кронштейн для скрытого монтажа, привинченный к задней части акустической панели, крупным планом.

Положив панель лицевой стороной вниз на землю, прикрепите мебельный бампер к нижним углам панели.Вы можете наклеить эти бамперы прямо на экран из стекловолокна. Бамперы будут удерживать ваши панели параллельно стене, когда вы будете крепить их к стене.

Рис. 25: Мебельные бамперы , приклеенные к обратной стороне акустической панели. Рис. 26: Мебельный бампер, прикрепленный к задней части акустической панели, крупным планом.

Отметьте на стене расстояние 10-1/2” и установите анкеры для гипсокартона. Вкрутите кронштейны в анкеры для гипсокартона. Убедитесь, что эти кронштейны обращены вверх, чтобы вы могли зацепить за них кронштейны панели.

Рис. 27: Два кронштейна для скрытого монтажа, ввернутые в анкеры для гипсокартона. Рис. 28: Кронштейн для скрытого монтажа, ввернутый в анкеры для гипсокартона, крупным планом.

Здесь у вас не так много места для маневра, поэтому вам нужно убедиться, что ваши измерения точны. Может быть немного сложно выровнять кронштейны на задней панели панели с кронштейнами на стене; в основном потому, что скобки скрыты, когда вы это делаете. Будьте терпеливы, и в конце концов вы почувствуете, что акустическая панель зафиксировалась на месте.

Рис. 29: Настенная акустическая панель.

См. «Полное руководство по акустической обработке для домашних студий», если вы не знаете, где разместить акустические панели в студии.

Вариант 2 — потолочный монтаж акустических панелей

Чтобы первые отражения не вызывали гребенчатую фильтрацию, вам потребуются потолочные панели над местом прослушивания. Для потолочных панелей потребуются анкеры для гипсокартона, крюки с проушинами, карабины и цепь.

Установите крюк с проушиной в каждый угол потолочной акустической панели. Убедитесь, что крюки с проушинами расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Следующие размеры должны подойти, если вы установили опорные планки.

Рис. 30: Рекомендуемые размеры установки крюка с проушиной. Рис. 31: Крючки с проушиной, ввернутые в заднюю часть акустической панели. Рис. 31: Крупный план двух крюков с проушиной, установленных в задней части акустической панели. Рис. 32: Крупный план крюка с проушиной, установленного в задней части акустической панели.

Если вы не использовали опорные планки, ввинтите крюки с проушинами непосредственно в раму панели. Измерение 44 дюйма должно оказаться где-то ближе к 47-3/4 дюйма.

Установите анкеры для гипсокартона на потолок, отражая расположение крюков с проушинами, которые вы установили в акустических панелях. Использование лазерного уровня облегчит разметку потолка.

Если размеры крюков с проушиной для винтов отличаются от размеров винтов, которые вы использовали для крепления кронштейнов для скрытого монтажа к стене, для этого шага вам потребуется использовать анкеры для гипсокартона большего или меньшего размера.

Рис. 33: Размеры потолка соответствуют размерам крюка с проушиной на рис. 30.

Вкрутите крюк с проушиной в каждый анкер для гипсокартона и прикрепите карабин.

Рис. 34: Карабин, закрепленный на крюке с проушиной и ввинченный в анкер для гипсокартона в потолке.

Вы можете купить крюки с проушиной и анкеры для гипсокартона в магазине, чтобы убедиться, что крюки с проушиной подходят к анкерам для гипсокартона.

Чтобы обеспечить воздушный зазор между потолком и панелями, что повысит эффективность, вы можете подвесить панели с помощью цепочки из магазина товаров для творчества.Используйте пару плоскогубцев, чтобы добавить или удалить звенья цепи по мере необходимости. Прикрепите еще один карабин к свободному концу цепи.

Рис. 35: Цепь и дополнительный карабин, добавленные к сборке, показанной на Рис. 34.

Вставьте крюки с проушинами на одном конце панели в два подвесных цепных узла.

Рис. 35: Акустическая панель, подвешенная к двум узлам подвески.

Анкеры для гипсокартона должны временно выдерживать вес акустической панели, когда вы прикрепляете другую сторону панели к потолку.Просто на всякий случай вы можете попросить друга поддержать часть веса панели, когда вы закрепите ее на месте.

Рис. 36: Сторона акустической панели, противоположная рис. 35, закреплена на оставшихся двух узлах подвески.

Подвесная акустическая панель должна висеть параллельно другим панелям, установленным на потолке, если таковые имеются.

Рис. 37: Потолочная акустическая панель.

Сборка басовых ловушек

Изготовление собственных акустических панелей дает вам возможность полной настройки продукта.3-дюймовые панели эффективно поглощают средние частоты и хорошо работают, когда расположены таким образом, чтобы поглощать первые отражения вокруг места прослушивания. Однако для адекватного поглощения басов вам необходимо построить панели толщиной не менее 4 дюймов.

Удвоив изоляцию, вы можете создать акустические панели толщиной 6 дюймов, которые очень эффективно поглощают басы; эти панели отлично подойдут для задней стены вашей студии и помогут уменьшить стоячие волны низких частот.

Чтобы сделать акустические панели толщиной 6 дюймов, вам нужно будет нарезать фанерные полосы шириной 6 дюймов вместо 3 дюймов; это позволит вам создавать рамы глубиной 6 дюймов.Вам также понадобится больше ткани, когда вы будете оборачивать панели.

Другие способы сэкономить деньги

Минеральная вата Rockwool Акустическая изоляция на сегодняшний день является одним из самых дорогих материалов в списке. Вы можете сэкономить до 30% на утеплении, если купите оптом в Home Depot. Вам нужно будет купить не менее 15 мешков изоляции, чтобы получить эту сделку. Подумайте о покупке изоляции с группой друзей, которые также хотят построить акустические панели, чтобы сэкономить больше денег.

Ищете еще один интересный проект своими руками? Узнайте, как построить вокальную кабину менее чем за 85 долларов.

Подпишитесь на Black Ghost Audio в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, чтобы быть в курсе последних советов и рекомендаций по созданию музыки. Каждую неделю появляется новый контент.

Домашнее благоустройство; ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ДВП ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Поскольку твердая древесина является продуктом из дерева, ее режут, сверлят и обрабатывают другими способами так же, как обычные пиломатериалы или фанеру, с использованием обычных деревообрабатывающих инструментов. Гладкую сторону ни в коем случае нельзя шлифовать, но шероховатые края можно сгладить наждачной бумагой от мелкой до средней или с помощью грубого напильника.При необходимости края можно обрезать острым рубанком или одним из рашпилевидных инструментов для придания формы и сглаживания, таких как инструменты для строгания и напильника Surform производства Stanley Tool Company и Oatey Company. .

При креплении панели из перфорированного ДВП к плоской стене или заподлицо с дверью вам придется поместить распорки или деревянные планки позади панели, чтобы отделить ее от поверхности не менее чем на три восьмых дюйма.

Это пространство необходимо для того, чтобы в отверстия можно было зацепить различные приспособления.Продаются специальные резиновые или пластмассовые прокладки, с помощью которых можно выполнить это при привинчивании к плоской поверхности. (Вы просто надеваете одну прокладку на каждый крепежный винт за панелью, когда закручиваете ее на место).

Однако, вместо использования этих маленьких распорок, которые часто сложно удерживать на месте, пока панель прикручивается к стене, большинство людей предпочитают просто прибить несколько распорных планок из пиломатериалов размером 1 на 2 дюйма вокруг панели. края. Затем в центре на расстоянии не более 16 дюймов друг от друга размещаются дополнительные полоски.

Панели крепятся к этим полосам с помощью гвоздей или шурупов, вбитых в каркас с передней стороны панели, или с помощью строительного клея, чтобы закрепить их на месте или панели ДВП к стене).

При креплении ДВП к каркасным планкам расстояние между гвоздями или шурупами не должно превышать шести дюймов. Начните крепление в центре панели, продвигаясь к краям. Если вы прикрепляете панель с помощью клея, используйте гвозди или винты вдоль верхней части, чтобы удерживать ее на месте, пока клей не застынет, а затем следуйте прилагаемым инструкциям по нанесению.

Поскольку вы не сможете вставить светильники в отверстия, которые проходят непосредственно над какой-либо из полос, постарайтесь расположить полосы так, чтобы они попадали между вертикальными или горизонтальными рядами отверстий в каждой панели, за исключением краев, где вы можете это сделать. т помочь себе.

Перфорированные деревянные панели в современной архитектуре

Постоянно расширяющийся выбор строительных материалов, доступных нам в наши дни, дал нам право выражать свое творчество практически любым способом, которым мы хотим.Иногда получается фантастический эффект. В другой раз не очень. Лучшие дизайны включают в себя искусное сочетание натуральных элементов дизайна и заставляют нас чувствовать себя совершенно непринужденно. Если ваша цель — привлекательный современный дизайн, неподвластный времени, перфорированные деревянные панели — прекрасное сочетание этих двух качеств.

Почему деревянные панели?

Когда вы устали от облупившейся краски или устаревших обоев, пришло время подумать о чем-то более долговечном. Деревянные панели не только обеспечивают классический вид, но и физически держатся намного дольше, чем такие вещи, как краска и бумага.Также хорошо задокументировано, что отделка с использованием натуральных материалов и текстур создает превосходную рабочую среду, позволяя сотрудникам расслабиться, сосредоточиться и работать. Независимо от того, какой у вас проект, красота дерева усилит ощущение спокойствия и естественности, которое вы ищете. Эту усиленную атмосферу оценят все, кто войдет.

Деревянные панели также очень универсальны. Если вы представляете себе плиты из перфорированной фанеры, подумайте еще раз. Они доступны в различных породах деревьев и ярких цветах, поэтому вы всегда можете найти отделку, идеально соответствующую вашим дизайнерским идеям.Глубокие, темные цвета ореха могут обеспечить насыщенные коричневые и серые тона, которые вы хотите. Если вы хотите, чтобы в комнате было немного света, бамбук — прекрасный вариант. Он кажется легким и линейным и работает со многими различными стилями дизайна. Этот широкий спектр доступных цветов и текстур приводит к бесконечному множеству возможностей декорирования.

Звукопоглощение перфорированными деревянными панелями

Естественные цвета и текстуры принесут вам много пользы, но для создания спокойного тона необходимо добавить акустическую обработку.Эти двое не всегда идут рука об руку. Твердые поверхности, такие как твердая древесина и камень, отражают много звуков, но это не означает, что добавление твердой древесины в ваш дизайн обязательно добавит шума. Если ваша комната довольно хорошо справляется со звуковой шкалой, вы можете использовать сплошные неперфорированные панели, чтобы придать ей необходимый вид. В помещении, где важна тишина, перфорированные панели могут изменить правила игры.

Оформление помещений перфорированными деревянными акустическими панелями имеет ряд преимуществ перед тканевыми панелями.Во-первых, их намного легче чистить в условиях интенсивного движения. Красивая поверхность из деревянного шпона дает вам возможность поглощать звук без полностью пористой поверхности, которую вы получаете с тканью. Во-вторых, ими можно покрывать целые стены и потолки. В то время как тканевые акустические панели подходят для большинства помещений, деревянные панели легко покрывают все пространство. Вы даже можете украсить их сверху, а это означает, что место для вашей коллекции произведений искусства все еще есть.

Перфорированная потолочная и настенная плитка Fusion — идеальное решение для шумных помещений.Эти перфорированные акустические панели могут уменьшать реверберацию в большей или меньшей степени, в зависимости от выбранного вами рисунка отверстий. Каждая плитка имеет подложку Soundtex для превосходного звукопоглощения. Если вам требуется больший контроль над звуком, доступны дополнительные акустические подложки толщиной один и два дюйма.

 

Работа с деревом в ваших стенах

Стены, вероятно, являются первым и наиболее очевидным выбором для обработки деревянных панелей. Они находятся прямо в поле нашего зрения и являются наиболее украшенными большими поверхностями в любой комнате.Выбор дерева позволяет вам выбрать довольно нейтральный вариант, не создавая скучного фактора, который может оставить на ваших стенах слой средне-серой краски. Дикие и линейные прожилки в древесине придают естественный вид и текстуру, которые трудно воспроизвести.

Стены

также могут давать большую реверберацию. Если это вас беспокоит, использование различных перфорированных панелей добавит уровень контроля звука в комнате. Акустические свойства придают пространству устойчивый окружающий тон. Это будет поддерживать низкий уровень разговора и высокий уровень концентрации.Когда никому не нужно кричать, чтобы быть услышанным, никому не нужны затычки для ушей, чтобы сосредоточиться.

 

Работа с деревянными потолками

Другим очевидным выбором является потолок. Когда вы начнете работать с деревянными потолочными панелями, идеи будут рождаться из пресловутой работы по дереву. Панели намного привлекательнее, чем такие вещи, как попкорн и традиционные подвесные потолки, и они дают вам возможность создать визуальный поток, невозможный при использовании многих традиционных потолочных покрытий. Отделка потолка может быть сложной задачей.Обработка всего пространства — отличный способ добавить интереса к этим бескрайним просторам.

Поскольку потолки, как правило, являются еще одной проблемной зоной со звуком, они также могут извлечь выгоду из акустических свойств, обеспечиваемых перфорированными деревянными панелями. Не только голоса отражаются от твердых поверхностей над вами, но и любые открытые компоненты HVAC также добавляют в комнату собственный шум. Подвесные деревянные панели между двумя источниками сотворят чудеса с вашим чувством спокойствия. Благодаря множеству вариантов монтажа это еще одно место, где вы можете проявить внимание к деталям.

Текстура перфорированного дерева может дать вам практически любое ощущение, поскольку наши стандартные перфорации бывают разных размеров. Если вы хотите дополнительно настроить текстуру, у нас также есть прорези и индивидуальная перфорация. Не чувствуйте себя ограниченным стандартными конструкциями. Эти перфорированные деревянные листы бывают самых разных стилей, поэтому нет причин не сделать ваши потолки яркими.

Увеличить масштаб

Панели

Fusion доступны либо с древесностружечной плитой с классом огнестойкости A, либо с сердцевиной из МДФ с классом огнестойкости A, что означает, что они не допустят быстрого распространения огня.В экстренной ситуации каждая секунда на счету. Использование строительных материалов, дающих вам эти секунды, помогает обеспечить безопасность всех, кто находится в здании.

Как только вы начнете придумывать конструкции с использованием цельных или перфорированных деревянных панелей, большинство этих преимуществ отпадут на второй план. Только красота будет вашим водителем. В зависимости от того, насколько важна каждая функция, вы можете настроить производительность своих панелей по своему усмотрению.

 

Бесплатное руководство по изготовлению акустических панелей своими руками

от Corey Bautista

Если вы читаете это, значит, вы заинтересованы в улучшении своей акустической среды.Замечательно! Обработка вашей комнаты может немедленно заставить ваши миксы звучать намного лучше, чем раньше, и вы получите более приятное время прослушивания и записи в своей комнате.

 

Минус? Это может стать довольно дорого.

 

Обработка первых точек отражения с помощью серийно выпускаемых панелей может стоить более 1000 долларов, и это только начало. Не говоря уже о том, что персонализация часто ограничена, а доставка может стоить даже дороже, чем сами панели!

К счастью, вполне возможно построить собственные акустические панели с ограниченным бюджетом, используя всего несколько инструментов, материалов и небольшое руководство.

 

Во-первых, если вы хотите узнать больше об акустике и о том, что именно происходит в вашей комнате, я настоятельно рекомендую зайти на сайт Джеско Лохана AcousticsInsider.com.

Читайте его статьи и подписывайтесь на его рассылку. Его контент даст вам отличный старт еще до обработки вашего пространства, и он очень помог мне понять, что я делаю со всем этим.

 

 

—-

«Акустика не должна быть сложной.Как и в большинстве случаев, отдача от ваших денег и усилий при обработке вашей комнаты соответствует принципу 80/20. И если вы сможете сопротивляться путанице в большей части информации, доступной в сети, и вместо этого сосредоточитесь на правильном понимании основ, я думаю, вы обнаружите, что при небольшом планировании и усилиях вы можете создать великолепно звучащую комнату без лишних усилий. много хлопот и разорение банка.

Но помните, в конечном счете то, как вы используете звук, который вы создали для себя, позволяет вам работать быстро, быть уверенным в своих решениях и получать надежные результаты без необходимости сомневаться во всем.

«Хороший звук» означает много шагов в правильном направлении. И знать, какой из этих шагов дает наибольшую отдачу от затраченных средств, очень важно, если вы хотите добиться успеха в своей домашней и проектной студии.

Кори составил отличное руководство, которое поможет вам сделать один из важных шагов. Тот, который дает вам гибкий и эффективный инструмент для формирования акустики вашей комнаты.»

Jesco Lohan

—-

 

 

 

Начнем!

 

Ниже я предоставил ссылки на все необходимые (и дополнительные) инструменты и материалы, которые вам понадобятся для выполнения этой работы, а также альтернативные варианты, которые являются более экономичными, и несколько заметок о каждом элементе.

Дерево

1 — 1×8 @ 8 футов в длину (11,19 долл. США в Home Depot)

2 — 1×8 @ 10 футов в длину (13,94 долл. США @ Home Depot)

3 — 1×2 @ 8 футов в длину (97 центов @ Home Depot)

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 41,98 долларов США плюс налог за 2 панели

Этой древесины хватит, чтобы сделать две панели размером 2 х 4 дюйма и глубиной 6 дюймов. Этот дизайн позволяет настраивать ширину и глубину, поэтому выясните, что вы хотите, и отрегулируйте соответствующим образом.Какой бы глубины вы ни хотели, получите на 2 дюйма больше, чем вам нужно (например, панели 4 дюйма = доски 1×6)

Материалы

Owens Corning 703 — это самый популярный утеплитель для звукопоглощения. Обычно он поставляется в виде плат размером 24 x 48 дюймов и толщиной 2 дюйма. Я предоставил ссылку на коробку из 6 досок, этого будет достаточно, чтобы сделать две панели толщиной 6 дюймов.

Roxul Mineral Wool — еще один популярный изоляционный материал, который немного дешевле, чем 703.Это те же размеры и количество примерно на 15 долларов дешевле.

Knauf Earthwool Insulation — еще один альтернативный изоляционный материал, но самый дорогой выбор.

** Я использовал 703 для своих панелей, которые я приобрел непосредственно в GIK Acoustics. Я живу в 15 минутах от их фактического местоположения в Атланте, поэтому мне не пришлось платить за доставку, что сэкономило мне сотни долларов. Я рекомендую провести небольшое исследование, чтобы найти самые дешевые варианты для вашего местоположения.** 

Что касается ткани, то, честно говоря, подойдет любая ткань.Миф о том, что он ДОЛЖЕН быть супердышащим, не совсем верен. Ткань должна быть по существу твердой, чтобы она не работала должным образом, а этого на самом деле не существует. Пока вы не используете кожу или что-то в этом роде, все будет в порядке. Я рекомендую смесь хлопка и полиэстера. Если вы можете видеть сквозь него, когда держите его на свету, это прекрасно. Как говорится, вот несколько вариантов.

Guilford of Maine — это специально изготовленная акустическая ткань, и у них есть множество вариантов.Если вы хотите быть очень законным со своими панелями, не стесняйтесь тратить дополнительные деньги на эту ткань.

Мешковина — это гораздо более дешевая альтернатива, популярная среди акустических панелей.

Дешевая ткань — на Amazon можно найти очень дешевую ткань. У меня нет опыта в этом, но быстрый поиск привел меня к этому. Покупка на свой страх и риск.

**Я купил довольно дешевую ткань у Joann Fabric, она стоила 4 доллара за ярд, и у меня был купон на 50% скидку.В итоге я потратил 50 баксов на ткань для 14 панелей. Я советую найти ткань, которая не сильно тянется, так как это значительно облегчит прикрепление ее к каркасу.**

 

Инструменты и оборудование

Циркулярная пила

 – требуется для раскроя досок по размеру. Если хотите, вы можете заказать их в строительном магазине. Но если вы решите сделать это самостоятельно, я рекомендую пилу Ryobi.

Электродрель — для соединения досок.Я бы также рекомендовал подобрать набор отверток, а также набор сверл.

Если вы решите купить эти инструменты, подумайте о том, чтобы сэкономить немного денег, купив комбинированный набор, подобный этому.

Эксцентриковая шлифовальная машина — для шлифования кромок дерева. В качестве альтернативы вы можете использовать шлифовальный блок, подобный этому, но электрическая шлифовальная машина сэкономит вам ОЧЕНЬ много времени и усилий. Вы также захотите взять наждачную бумагу с зернистостью 60 и наждачную бумагу с зернистостью 120.

Рулетка — Довольно очевидно, для измерения разрезов.

Прямоугольный угольник (дополнительно) — используется для разметки пропилов прямо поперек досок, а также для направления циркулярной пилы для обеспечения прямого пропила. Это необязательно, но настоятельно рекомендуется!

Прямоугольный зажим (дополнительно) — они используются для обеспечения идеального прямого угла соединения рамы, они очень удобны, хотя и не требуются. Я рекомендую получить 2.

Зажимы для дерева — для фиксации досок при резке и сверлении.Я рекомендую получить по крайней мере 2 из них. Они очень помогут.

Kreg Jig Pocket Hole System (дополнительно) — это метод, который я выбрал для соединения своих досок, использовать этот метод не обязательно, но это очень простой и надежный способ соединения древесины, и я не могу рекомендовать его достаточно. Вы можете получить систему R3, которую я использовал, ссылка выше, или вы можете сделать все возможное и получить одну из более продвинутых и простых систем. Система К-4 ИЛИ Система К-5.

Винты с карманным отверстием 1 1/4 дюйма — если вы решите использовать приспособление Kreg Jig, вам понадобятся эти специальные винты.Jig поставляется с несколькими, но я рекомендую взять коробку с Amazon. Я заплатил около 20 долларов за коробку из 150 штук, на Amazon вы получаете 500 штук менее чем за 20 долларов.

Винты 2 1/2 дюйма. Их можно использовать для сборки как внешней, так и внутренней рамы.

Степлер — используется для крепления ткани, которую вы выберете, к внутренней раме, я бы также посоветовал взять дополнительную коробку скоб, так как вы будете использовать их несколько.

Защита для ушей. Использование пилы и даже строительного степлера может стать довольно громким.Поскольку наши уши приносят нам деньги, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую вам использовать какую-либо защиту для ушей при использовании этих инструментов.

Защита глаз — во время пиления и шлифования я также рекомендую носить защитные очки.

Ножницы — используются для резки ткани и полиэтиленовой пленки, подойдут любые ножницы, но имейте в виду, что они должны быть достаточно прочными, чтобы резать ткань.

Стол или верстак — вам понадобится прочная поверхность, чтобы делать надрезы, подойдет стол или верстак, как показано выше.Я фактически построил свой собственный верстак, используя это руководство.

Пластиковые пакеты для матрасов (дополнительно) — они будут использоваться для упаковки вашей изоляции в пластик. Честно говоря, это самая сложная часть и совершенно необязательная. Если вы решите сделать это, вам также понадобится упаковочная лента.

Карандаши. Для разметки разрезов подойдет любой карандаш. Чтобы быть тщательным, я связал настоящие карандаши для деревообработки, если вы хотите быть супер профессионалом.

Клей для дерева (дополнительно) — рекомендуется добавить немного клея для дерева во все стыки, но это не обязательно.

Крючки с проушинами — если вы планируете крепить панели в углу, вам понадобятся некоторые из них.

Проволока для подвешивания картин. Опять же, она будет использоваться для крепления на углах.

Настенные крючки — последнее, что вам понадобится для углового крепления.

Фурнитура для вешалок с французскими шипами — это мой предпочтительный метод крепления панелей к стене.

Нож для изоляции (дополнительно) — если вы планируете делать панели короче 48 дюймов, вам необходимо разрезать изоляцию.

 

Надеюсь, у вас уже есть некоторые из этих инструментов, а если нет, то для некоторых из них определенно есть обходные пути. Это инструменты, которые я использовал, и это только мой взгляд на то, как делать панели. Когда у вас есть все необходимое, пора начинать!

 

 

 

Шаг 1: 

 

 

Это именно та древесина, которую я использовал из Home Depot —

8-футовая доска будет верхней/нижней частью ваших внешних рам, а 10-футовые доски будут боковыми сторонами.

Начиная с 8-футовых досок, отмерьте и отметьте 24-дюймовые секции по всей доске (24, 48, 72, 96). Возможно, в конце последней доски у вас останется немного больше, просто отрежьте его, чтобы сделать его 24 дюйма. Дерево практически никогда не бывает идеальным, так что имейте это в виду.

С помощью циркулярной пилы и прямоугольного угольника сделайте надрезы. У вас должно получиться 4 одинаковые платы размером 24 дюйма, например:

.

Затем отмерьте 10-футовые доски. Когда вы измеряете стороны, не забудьте добавить полтора дюйма к боковым доскам, чтобы учесть толщину ваших верхних досок.Каждый 1×8 на самом деле имеет толщину 3/4 дюйма. Имея это в виду, для панелей высотой 4 фута вам потребуется отмерить 49 1/2 дюйма. Вот почему мы получили 10-футовые доски вместо 8-футовых досок.

Когда вы закончите, у вас должно получиться что-то вроде этого.

Шаг 2:

Здесь, если вы решили использовать Kreg Jig, вы начнете сверлить карманные отверстия. Если вы решили приобрести систему K4 или K5, вот несколько видеороликов о том, как с ними работать.

Система К4

Система К5

Сначала установите приспособление Kreg и сверло на отверстия диаметром 3/4 дюйма. Прочтите руководство, прилагаемое к приспособлению, в нем показано, как настроить глубину сверления.

Прикрепите приспособление к одной стороне приспособления «, а затем прикрепите доску к краю стола или верстака. Просверлите два карманных отверстия на каждой стороне вашей доски, сделайте это на каждой из ваших 24-дюймовых досок. Должно получиться что-то вроде этого.

Шаг 3:

Теперь соединим верхние и боковые доски вместе.

Именно здесь угловые зажимы СУПЕР пригодятся, чтобы добиться идеального соединения.

Разложите боковую доску и закрепите ее вместе с верхней доской двумя угловыми зажимами. Я настоятельно рекомендую приобрести тип зажимов с отдельно регулируемыми сторонами, как те, что указаны выше, это позволит вам отрегулировать их до совершенства и расстегнуть одну сторону, чтобы поднять и нанести клей.

Отсоедините только верхнюю часть каждого зажима и сдвиньте доску вверх, чтобы можно было нанести немного клея. Затем сдвиньте доску обратно вниз и снова крепко зажмите.​

Просверлите два шурупа 1 1/4 дюйма в предварительно просверленных отверстиях, чтобы скрепить доски вместе.

Проделайте это с обеих сторон, и у вас должно получиться что-то вроде этого.

Положите другую боковую доску, и повторите тот же процесс с другой стороны. Когда вы закончите с этим, вы успешно завершили свою первую раму! вне рамок, но это имеет довольно большое значение эстетически и как это ощущается.Если вы не такой перфекционист, как я, можете пропустить это.

Вот что значит шлифование.

Шаг 4:

Теперь мы создадим внутренние рамки, к которым мы будем прикреплять нашу ткань. Это один из самых сложных шагов, так как размеры каждого кадра будут уникальными. Будьте внимательны при измерении на этом этапе, потому что это может создать или сломать одну из этих рамок.

С помощью рулетки измерьте ВНУТРИ верхней и нижней части рамы.Он ДОЛЖЕН быть 24 дюйма, но опять же, древесина никогда не бывает идеальной, поэтому вы можете обнаружить, что она немного отклоняется.

Как вы можете видеть здесь, одна из моих сторон была немного короче 24 дюймов, тогда как другая сторона была ровно 24 дюйма.

Отмерьте длину ваших досок 1×2 и отрежьте их.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.