Огнебиозащита древесины снип: Защита деревянного дома. Огнебиозащита

Содержание

Защита деревянного дома. Огнебиозащита

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ

     Благодаря своей естественной красоте и внутренней теплоте древесина традиционно занимает особое место среди материалов, используемых для возведения жилых домов. Древесина — природный органический материал, поэтому она, как и все живое, подвержена разрушающему действию со стороны бактерий, плесневых грибов, насекомых и воздействия атмосферных факторов.  Таким образом, только Вы определяете срок жизни Вашего дома, обработав его защитными составами или сэкономив на этом.

     Внимание! Несмотря на присутствие на рынке множества средств с двойным, или даже тройным, действием (огне-биозащита и декоративные покрытия) практика показывает, что только поэтапная, системная обработка древесины обеспечивает наиболее долговременную и качественную защиту. Для комплексной защиты древесины, мы предлагаем технологию и средства, разработанные и использовавшиеся до недавнего времени только предприятиями деревоперерабатывающей промышленности и экспортерами древесины.

  При соблюдении данной технологии каждый нанесенный состав проникает в древесину на максимально возможную глубину, и способствует достижению наилучшего защитного эффекта.

Технология использования комплекса антисептиков и пропиток NEOMID:

  *Если древесина уже поражена синевой (деревоокрашивающими грибами), требуется первоначальная обработка отбеливающим составом NEOMID 500. Помимо удаления грибного окраса отбеливатель NEOMID 500 также эффективно восстанавливает естественный цвет древесины, утраченный вследствие окислительных процессов, вызванных воздействием осадков и ультрафиолета. Идеален для проведения реставрационных работ по восстановлению деревянных фасадов зданий.  Процедура отбеливания позволяет вернуть состаренной древесине первоначальный внешний вид и подготовить поверхность для последующих защитных мероприятий.

Этапы Комплекса работ по эффективной защите древесины:

1. Промежуточное антисептирование элементов деревянного домостроения на период транспортировки, хранения и строительства антисептиком NEOMID 46BiO.

2. Защита от возгорания и распространения пламени  антипиреном NEOMID 530 или огнебиозащитным составом NEOMID 450 (Согласно строительным нормам и правилам СНиП 2.01.02.-85, СНиП 2.08.02.-89, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.08.01-89 а также правилам пожарной безопасности ППБ-05-86, ППБ-023-75 , все деревянные конструкции зданий и сооружений, независимо от их назначения, должны быть обработаны огнезащитными средствами, обеспечивающими нулевой или близкий к нолю индекс распространения пламени и перевод древесины в категорию трудногорючих материалов. Древесина, используемая в конструкциях, где поверхностный слой быстро изнашивается (полы, настилы и т.д.) должна быть подвергнута глубокой пропитке антипиренами).

3. Завершающий этап консервации  консервантом NEOMID 440 — для наружных работ, антисептиками NEOMID 200 для бань и саун и NEOMID 400 для жилых помещений (СниП 2.03.11-85 обязывает защищать деревянные конструкции зданий и сооружений от биоразрушения антисептированием, обработкой лакокрасочными материалами или поверхностной пропиткой составами комплексного действия).

4. Защита от ультрафиолета и атмосферных осадков. Нанесение финишной пропитки NEOMID BiOCOLOR с декоративным эффектом. 

1.Промежуточное антисептирование:

Промежуточное антисептирование — процесс обработки элементов конструкций деревянного домостроения защитным составом на период транспортировки, хранения и строительства. Антисептирование производится, сразу после окончания производственного процесса (оцилиндровка, калибровка, выработка пазов и чаш). Как правило, эта задача ложится на производителя или строителя.

Для этой цели НПФ ООО «НЕОХИМ» разработан антисептик NEOMID 46BiO на основе хорошо зарекомендовавшего себя на лесопромышленных предприятиях транспортного антисептика NEOMID 460.

Главным отличием от транспортного антисептика является инсектицидная добавка, обеспечивающая дополнительную защиту от насекомых древоточцев. Обработка древесины осуществляется методом окунания (наиболее эффективный метод), а также обильным нанесением  на поверхность кистью или распылителем.

2. Защита древесины от возгорания:

Независимо от назначения объекта, его необходимо обработать огнезащитными средствами.

NEOMID 530 — антипирен нового поколения, принцип действия которого использовался ранее, только для защиты металлических конструкций. При воздействии на древесину высоких температур и открытого пламени, поверхность древесины вспучивается, образуя защитный экран толщиной 2-3мм., который перекрывает доступ кислорода к древесине, препятствуя возгоранию.  NEOMID 530 в отличие от антипиренов «старой» рецептуры, обладает низкой токсичностью (в том числе при нагревании), пригоден для обработки жилых помещений, не изменяет цвет и прочность древесины.

3. Консервация:

Данная процедура позволяет защитить древесину на срок до 20 лет.

Для этих целей используют консервант NEOMID 440 для внешних стен и NEOMID 400 для обработки жилых помещений, (NEOMID 200 для бань и саун).

 NEOMID 440 одновременно выполняет три функции:

  • Защитную — обладает мощным защитным свойством, предохраняя от гниения и поражения насекомыми, а также препятствует вымыванию огнезащитного состава.
  • Уменьшает степень усушечного растрескивания торцов до 75%, обеспечивая равномерность усадки и деформации объектов деревянного домостроения на время усушки.
  • Является грунтом под декоративные лессирующие или лакокрасочные материалы. Снижает расход недешевых ЛКМ и увеличивает срок их службы.

 

4. Завершающим этапом консервации является окраска поверхности древесины лессирующим декоративным антисептиком NEOMID BiOCOLOR. Данная процедура завершает комплекс защитных процедур и закрепляет достигнутый результат, позволяя получить действующую защиту на срок более 20-ти лет.

 

  ! Почти вся продукция NEOMID представлена в концентрированной форме, что позволяет регулировать концентрацию в зависимости от различных факторов.

  При выборе концентрации следует учитывать следующее:

  • Влажность поверхности древесины: Во влажную поверхность хуже впитается раствор антисептика.
  • Погодные условия: наиболее качественная обработка производится в летнее время года. Жаркая и сухая погода способствует лучшему впитыванию средств в подсушенную древесину и скорейшему высыханию и полимеризации действующих веществ.
  • Качество нанесения: древесина должна обильно смачиваться без пропусков.

  При неблагоприятных условиях (повышенная влажность древесины, повышенная влажность воздуха) рекомендуется изменять концентрацию средств в сторону увеличения от рекомендованной.

  Большинство средств NEOMID разрабатывались совместно с технологами крупнейших деревоперерабатывающих предприятий России.

  Эффективность проверена временем!

Огнебиозащита по низким ценам в Москве

Несмотря на преимущества древесины как основы для производства стройматериалов она неустойчива к горению и с легкостью поражается всевозможными насекомыми и грибками. В связи с этим собственники загородных домов и коттеджей обращают внимание на поиск средств, которые способствуют улучшению огнебиозащитных свойств древесины. Такие составы не только предохранят сооружение от возгорания, но и защитят от поражения насекомыми, это своего рода антипирен и антисептик – два в одном.

Что представляет собой «огнебиозащита»

Древесина относится к материалу, с которым следует работать с большой осторожностью. Являясь прочным и надежным материалом, древесина неустойчива к действию повышенной влажности и воды, что приводит к плачевным последствиям, вплоть до разрушения дома. Без специальной огнебиозащиты деревянный дом не сможет выдержать действие повышенной температуры в случае пожара.

В настоящее время в состав современных огнезащитных составов кроме антипиренов входят антисептики – специальные вещества, которые тормозят биопоражение дерева, включая плесень, гниль, деятельность жуков. Соответственно смесь двух материалов и получила название «огнебиозащита». Есть две группы защитных составов:

  • огнезащитные пропитки;
  • огнезащитные покрытия (пасты, эмали, лаки).

Если сравнивать эти два состава, то пропитки не меняют запах и текстурные свойства древесины, а покрытия обладают неприятным запахом, ухудшая внешний вид поверхности. В связи с этим покрытия используют в качестве материала, который наносится на деревянные конструкции несущего типа.

Кроме того, различают водорастворимые и органически растворимые огнебиозащитные составы. Водорастворимые относят к наиболее безопасному в экологическом отношении составу. По химическому составу различают солевые и несолевые огнебиозащиты.

Несолевая разновидность огнебиозащиты – достаточно древний способ борьбы с грибковыми заболеваниями. В основе этой пропитки лежат соли борной, угольной или фосфорной кислот. Этот доступный в ценовом отношении вариант состава имеет ряд недостатков, связанных пониженной степенью защиты и эффективностью, с легким вымыванием водой. В связи с этим солевые растворы используют для обработки внутреннего пространства помещений.

Несолевая огнебиозащита – выгодный вариант в соотношение цена-качество. Такой вид защиты обладает рядом преимуществ:

  • прочность сцепления с волокнами древесины;
  • сохранение внешнего презентабельного внешнего вида;
  • возможность после обработки пропиткой красить древесину;
  • экологическая безопасность и безвредность.

Необходимость нанесения огнебиозащиты

Кроме того, на любом подобном составе указывается группа защитной эффективности, в зависимости от функционального предназначения вы сможете приобрести препарат, относимы к той или иной группе. Если нужно обеспечить высокую степень стойкости к открытому огню, то следует отдавать предпочтения составам 1 группы, препараты 2 группы приобретают после обработки свойство трудновоспламеняемости.

Огнебиозащита наносится на деревянные конструкции, которые обработали предварительно (отшлифовали), при этом влажность древесины не должны быть больше показателя в 30%. Для максимальной защиты поверхность древесины перед обработкой освобождают от пятен, краски, пылевых частиц и грязи. Кроме того, обязательное условие при нанесении огнебиозащиты – плюсовая температура.

Обеспечение надежной огнеобиозащитой относится к обязательной процедуре (согласно СНИП) для обработки стропил, перегородок, чердачных покрытий. Кроме того, в соответствие с нормами ППБ этими составами обрабатывают леса, использующиеся в процессе строительства.

Основная задача огнебиозащиты – недопущение возникновения пожара. При возникновении очага возгорания огнебиозащита даст возможность молниеносно ликвидировать пожар, а людям – своевременно покинуть сооружение. Необходимость использования огнебиозащитных составов, в связи со всем вышеперечисленным, не вызывает сомнений.

Защита деревянных конструкций при строительстве

Древесина, как многие века, назад является одним из наиболее распространенных строительных материалов. Её используют для постройки частных домов, дачных строений. Несмотря на свои прекрасные декоративные свойства, дерево подвержено воздействию различных факторов, которые способствуют его разрушению, как-то влажность, гниение, огонь и насекомые. В статье рассказывается о том, какой должна быть защита деревянных конструкций от влаги и гниения.

Защита деревянных строений от влаги

Дерево, будучи наименее прочным и мягким материалом (по сравнению, например, с камнем, бетоном или металлом), больше подвержено разрушающему влиянию окружающей среды. Например, влажность, возникающая из-за воздействия атмосферных явлений, от чего на древесине быстро развиваются плесень и грибок.

В качестве защиты деревянных конструкций используют химические препараты и придерживаются правил эксплуатации сооружений из этого природного материала. Чтобы воспрепятствовать развитию грибов и плесени, в деревянной постройке необходимо поддерживать влажность не ниже двадцати процентов. В подземной части сооружений, например, в погребах, влажность будет превышать семьдесят процентов, что тоже соответствует норме.

Химическая защита дерева от влаги заключается в применении антисептиков. Эти средства специалисты рекомендуют использовать в качестве мер профилактики и пропитывать ими древесину, достигая максимальной глубины материала. Широко применяются антисептики, растворимые водой, скипидаром или Уайт-спиритом. Два последних варианта обладают неприятным, резким запахом и не подходят для использования в загородном строительстве. Антисептик, как защита деревянных конструкций, лучше выбирать водный. Он, хотя и дороже по цене, но обладает прекрасным качеством: высыхает за 2 часа. Затем появляется возможность наносить его вторым слоем. Для сравнения: антисептики, не растворимые водой, сохнут не менее двенадцати часов.

Защита деревянных сооружений от гниения

Древесина разных пород отличается по устойчивости к гниению. Наиболее стойкими являются лиственница, ясень, сосна и ядро дуба. К достаточно стойким относят пихту, кедр, ель, ядро бука. В отличие от них быстро поддаются гниению ольха, осина, ядро березы. Именно им требуется особая защита.

Ещё на этапе производства пиломатериалов древесину высушивают, чтобы избежать гниения, которое возникает от переизбытка влажности. Затем применяют комплексные меры, исключающие вредные воздействия окружающей среды: перепады температур, конденсацию влаги, промерзание деревянных конструкций. Покрытие древесины лакокрасочными материалами, обладающими водостойкими характеристиками, препятствует воздействию атмосферной влаги. Чтобы защита деревянных конструкций могла уберечь от капиллярной влаги, размещают теплоизолирующий слой поближе к наружной поверхности, а к внутренней располагают пароизолирующий.

Необходимо отвести грунтовые воды и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, чтобы древесина естественным образом высыхала. Это повысит стойкость материала к появлению грибов. По этой же причине зоны затенения возле деревянных домов нежелательны. С помощью обшивки стен досками может быть обеспечена дополнительная защита дерева от гниения.

Если грибы начали своё разрушительное воздействие, то появляется характерный запах, конструкции деформируются, меняется плотность древесины. Из-за процесса гниения перекашиваются оконные и дверные проемы. При выявлении очагов гниения необходима либо локальная защита деревянных конструкций, либо их полная замена.

Для локализации пораженного участка с конструкции снимают облицовочный материал и специальными инструментами удаляют поврежденную древесину. Затем наносятся антисептики: это или обмазка пастами, или опрыскивание раствором поверхности, нуждающейся в защите.

Что такое огнебиозащита для древесины, Наши статьи

Дерево – это классика всех времен, популярность на такой материал никогда не сойдет к нулю. Но, не смотря на все достоинства древесины, есть и такие недостатки, как горючесть. Также такое сырье легко поддается биологическому воздействию. Но все же придумано много специальных средств, которые могут устранить все эти недостатки. Такие средства называют огнебиозащитными. Что это такое? Как они действуют, какие виды существуют? На эти вопросы мы дадим ответы в данной статье.

Обратите ваше внимание, что огнебиозащита – это не желание и не прихоть изготовителя или потребителя. Это необходимые требования, которыми нельзя пренебрегать. Они прописаны в документе СНиП 2.01.02-85 и в СНиП 2.08.01-89. В документе четко изъясняется мысль о необходимой обработке древесных изделий и материалов.

В документе ППБ 01-93 прописано, что огнебиозащитная пропитка необходима для всех помостов и стройлесов. Также такая пропитка увеличивает срок службы материала.

Огнебиозащита – это специальные пропитки, с помощью которых обрабатывается древесина. Такие средства повышают уровень стойкость к огню, защищают от разрушения, гниения, грибков и насекомых. Огнебиозащита обеззараживает материал.

В состав пропитки входят антипирены, которые как раз и не позволяют гореть материалу. Такие вещества могут выполнять свою функцию по-разному. Например, заполнить все имеющие поры, тогда процент сгорания дерева будет минимальным. Также антипирены способны выделять углекислый газ, он создает слой между материалом и источником огня, не позволяя ему повредить дерево.

Также в состав пропитки входят антисептики. С их помощью можно легко уничтожить грибки, насекомых и разных микробов.

 Можно найти средства, которые имеют в составе сразу и антисептик и антипирен. Можно найти по отдельности.

Также есть средства, которые могут заменить еще и лаковое покрытие. Но стоит отметить, что защитные функции таких пропиток слабые.

Огнебиозащитные лакокрасочные материалы

Такие средства после нанесения сохнут, образовывая пленку на поверхности материала. Она выполняет как раз защитную функцию, не позволяя дереву гнить, гореть, отгоняет насекомых и грибки.

Наиболее лучшим вариантом будем считаться тот случай, когда дерево пропитывается огнебиозащитой, а затем покрывается специальным лаком.

Какие бывают огнебиозащитные пропитки

Такие средства разделяют на два вида:

  • Органические составы, которые имеют токсичный и резкий запах.
  • Водные составы, они без запаха и экологичны.

Второй вариант наиболее популярный за счет своей безопасности для окружающей среды и человека. Также водные составы являются недорогими, они быстро и легко впитываются, а это влияет на время работы. Средства на основе воды могут поникнуть вглубь дерева, уничтожая все грибки внутри. Составы на основе воды не оказывают негативного влияния на такой фактор, как паропроницаемость. То есть поверхность все также сможет «дышать».

Водные составы можно разделит на два подвида:

  1. Замедляющие процесс горения.
  2. Замедляющие и ухудшающие процесс горения.

Мифы о огнебизащитных пропитках

Необходимо отличать реальность от мифов, это поможет избежать многих ошибок.

  • Огнебиозащитные средства способны сделать дерево абсолютно пожаростойким. Это миф. Да, пропитка замедляет процесс горения, но все материал способен гореть. Поэтому принебригать правилами безопасности нельзя.
  • Огнебиозащита наносится только один раз. На самом деле сырье нужно регулярно обрабатывать. Чтобы показатель пожаростойкости не снижался, материал обрабатывается минимум один раз в десять лет. Биозащита наносится один раз в двадцать лет. также стоит нанести слой защиты, если много механических повреждений.
  • Обработанная древесина не боится жидкости. Но по возможно не стоит лишний раз контактировать с водой.

Важно понимать, что после обработки сам материал то не меняется. Поэтому не стоит лишний раз подвергать его опасностям.

В заключении хотим написать, что огнебиозащита выполняет отлично свои функции защиты и увеличивает срок службы.

ТРИ принципа действия, которые сберегут вашу постройку

Автор admin На чтение 4 мин Просмотров 8 Опубликовано

Древесина от породы имеет довольно низкую огнестойкость. Исключения составляют только некоторые экзотические сорта, использование которых в России, в качестве строительного материала, довольно затруднительно.

Регламентируется огнезащита деревянных конструкций СНИП 2.01.02-85, СНиП 21-01-97, СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.04.05-91, ППБ 01-93, ППБ-05-86, ППБ-АС-95.

[contents]

Согласно этим документам обработке необходимо подвергать:

  • Деревянные несущие конструкции стен;
  • Деревянные отделочные и конструкционные узлы, а также узлы и элементы из ДВП, ДСП и т.п., которые находятся на путях эвакуации персонала;
  • Напольные покрытия:
    • Паркет;
    • Паркетная (инженерная) доска;
    • Половые доски из массива;
  • Элементы чердачных помещений и огнезащита деревянных конструкций кровли.

Разновидности составов и методов огнезащитной обработки

  1. Антипиреновые пропитки – представляют собой солевые растворы различных химикатов, которые наносятся простым валиком или кисточкой. Фактически происходит только поверхностная пропитка;
  2. Огнезащитная краска – сочетает в себе антипиреновые и эстетические качества. Современные составы могут колероваться в различные оттенки, что предоставляет широкие возможности в дизайне и оформлении помещения;
  3. Огнезащитные лаки – по принципу действия и способу нанесения абсолютно аналогичны краскам, но не имеют пигментации. Их применяют если необходимо сохранить естественную текстуру дерева.

Широко практикуется выпуск универсальных составов, которые не только защищают дерево от огня, но и имеют антисептические свойства, предотвращая гниение, плесневение или поражение грибком.

Принцип действия

Различные материалы по-разному борются с огнем:

  1. Плавление – этот эффект имеет солевая противопожарная пропитка для дерева. В качестве активного вещества здесь применяются соли кислот:

    • Борной;
    • Кремниевой;
    • Фосфорной;

    Огнезащита выражается в образовании, под действием высокой температуры, плотной пленки, которая не пропускает воздух к внутренним волокнам деревянного изделия. Кроме того, такой состав, абсорбируя тепло с горящей поверхности, значительно понижает температуру.

  2. Разложение – под воздействием температуры в веществе начинается химическая реакция, которая сопровождается активным выделением определенного количества – негорючего газа вытесняющего кислород от очага возгорания. Такие вещества не очень популярны и безопасны. В качестве активного пожаротушащего вещества в установке производится аммиак или сернистый газ, вещества чрезвычайно вредные для здоровья. А так как ограничить газовыделение может только ликвидация пожара, то использовать такую краску допускается только в малопосещаемых помещениях.
  3. Вспучивание – кроме газовыделяющих особенностей материал в своем составе имеет вещество, которое в состоянии образовывать прочную пленку, удерживающую газ. Таким образом, вокруг защищаемого объекта и формируется слоенка с порами, заполненными газом, это исключает возможность прямого контакта открытого огня с обработанной поверхностью.

Тип состава

Наиболее популярным является огнезащита дерева составами для пропитывания. Солевые, наиболее распространенные, имеют следующие преимущества: низкая стоимость, доступность простота нанесения.

Недостатки более многочисленны:

  • Низкая эффективность;
  • Высокий расход вещества;
  • Значительно ухудшается внешний вид дерева. Рекомендуется использовать для обработки конструкций, для которых не важна эстетика;
  • Могут появиться высолы на поверхности;
  • Легко можно смыть водой, поэтому не рекомендуется для использования вне помещения;
  • Требуется периодическая повторная обработка;
  • Обработанную поверхность невозможно равномерно покрасить.

Несолевые пропитки второго поколения на основе фосфороорганических активных соединений имеют несколько иной принцип действия. Проникая в древесные волокна вещество их химически связывает, формируя негорючую внешнюю оболочку. Эти составы лишены недостатков солевых смесей. Их можно красить и они не изменяют цвет дерева.

Противопожарная обработка деревянных конструкций новыми средствами обеспечивает достаточный уровень огнестойкости на протяжении 15 лет и биологической стойкости до 20 лет.

Надежность и длительность действия зависит от вымываемости пропитки. Все они рассчитаны на эксплуатацию деревянных конструкций, исключающую прямой контакт с водой и солнечными лучами. Но если необходимо обработать для огнезащиты деревянные фасады и т. п., в обязательном порядке пропитку следует защитить лакокрасочными материалами. Поэтому для внешних работ более целесообразно использовать огнезащитные лаки и краски.

Огнезащита деревянных конструкций: составы, вещества, производители

В последнее время деревянные конструкции все больше пользуются популярностью, в результате чего, вопросы относительно их защиты, только увеличиваются.Дело в том, что есть специальные стандарты и тонкости безопасности строительства, а также обработки подобных конструкций, которые необходимо знать. Таким образом, информацию на тему «огнезащита деревянных конструкций» является актуальным и важным вопросом.

Чтобы правильно и надежно защитить деревянное сооружение от самых разных факторов, следует рассмотреть все составы, а также их предназначение и требования.

ГОСТы

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53292—2009 регламентирует «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе», которые подразделяются:

По виду:

  • пропиточный;
  • краска;
  • паста;
  • комбинированная смесь.

Способы по методу эксплуатации:

  • работы открытом пространстве;
  • работы в закрытом помещении без отопления;
  • работы в закрытом помещении с отоплением;
  • работы в специальных условиях.

По варианту обработки:

  • введение в объем;
  • нанесение на поверхность;
  • комбинированный способ;
  • конструктивный.

Если учитывать требования ГОСТ 53292—2009, а также СНИП и СТО 43.29.11, то важно обратить внимание на показатели безопасности, эксплуатации, а также другие средства, которые реагируют при пожарной обстановке или проведении строительных действий.

Лаковые средства используются при обработке мебельных или металлических конструкций, различных декоративных изделий для исключения активности в пожарной обстановке для безопасности. Их тоже можно классифицировать относительно способностей водоотталкивания, стойкости, безопасности, а также износоустойчивости и пожарной отрицательности. Преимуществом этой работы является тот момент, что с их помощью можно легко сохранить структуру древесины, а также придать блеск или матовый оттенок. Большой популярностью при работе внутри здания, среди строительных организаций, пользуется такое средство как «Негорин – лак» или «Файрекс 200».

Огнезащитные средства, в том числе «файрекс 200», тоже выполняют функцию защиты, безопасности, ведь дерево под такой смесью не имеет возможности быстро нагреваться и негативно реагирует в пожарной среде. Также, огнезащита деревянных конструкций с помощью данного средства очень популярна из-за того, что именно краска препятствует воздействию на конструкцию влаги. Максимальный уровень защиты и безопасности зависит от количества слоев, которые стоит укладывать соответственно по ГОСТ, СНИП и учитывая требования.

Конструктивное средство, краска выполняет задачу обеспечения тепловой изоляции и безопасности элемента, который обрабатывается. К таким покрытиям можно отнести различные штукатурки, облицовочные листы, а также плитки. Нанесение таких паст следует проводить регулярно – через каждые 3 года. Это обеспечит полную и постоянную защиту от пожарной обстановки.В последнее время часто используют средство с названием «Огракс».

Химический вариант применяется в качестве пропитки «Файрекс» для древесины, так как именно это средство может проникать глубоко и обеспечивать защиту.

Также, все большую популярность приобретают комбинированные средства, которые осуществляют защиту от разных строительных грибков, а также плесени, имеют небольшие требования. Отметим такие виды, как Сенеж Огнебио» или «Зотекс биопирол», «Файрекс». Можно максимально повысить защиту с помощью использования нескольких вариантов средств – «файрекс» и еще другое средство.

Есть любители сохранения натурального цвета, а также структуры дерева, но есть и те, кто тонирует конструкцию. Одним из главных достоинств покрытий является тот факт, что есть определенная и четкая разница между окрашенной поверхностью и такой, которую не красили. Комплексные средства, в том числе «Файрекс» гарантируют не только защиту пожарной суеты, но еще выполняют биозащитную функцию.

Способы обработки

При выборе той или другой смеси (краски) следует обратить особое внимание на технические данные о соответствии определенным требованиям. Именно в таких данных указывается вся информация о том, какой именно расход материала, а также метод пропитки. С помощью таких данных можно легко понять, сможете ли вы правильно и полностью обеспечить обработку всего дерева или нет.

Пропитка делится на:

  1. Поверхностную.
  2. Глубокую.

Первый вариант представляет собой проникание материала на глубину, которая не превышает 7 мм. Второй вид может проникнуть до 12 мм.

Поверхностные средства наносятся с помощью кисти или путем опрыскивания. Краска не вредна для древесины и не снижает ее прочности при пожарной суматохе. Также, такой вариант еще выгоден и тем, что он не создает напряжений. Благодаря вышеуказанным качествам и простому нанесению, такие пропитки, как и краска, пользуются большим спросом. Глубокий тип считается более эффективным, если сравнивать его с первым видом. Но, нанесение этого средства сложнее, так как следует использовать специальное оборудование.

Главным преимуществом можно назвать тот факт, что при ее использовании материал максимально насыщается разными элементами антипирена, в результате чего прослужит длительное время. Такой метод очень распространён при использовании для солевых составов и исключения пожарной активности.

Важно знать, что в данном случае ухудшится эластичность, а также увеличится свойство хрупкости, что непременно отразится на показателе защиты.

Способы глубокой пропитки:

  1. Под давлением.
  2. Автоклавно – диффузионная.
  3. Прогрев – холодная ванная.

Наиболее распространенной является третий вид, суть которого заключается в обработке дерева с учетом определенных шагов. В горячем растворе из дерева удаляются элементы паров воды, а также воздуха. После этого, при охлаждении, осуществляется разрежение, в результате чего внутрь проникает огнезащитный раствор.

Автоклавное (вакуумное) антисептирование

Обычно, такой обработке готовых металлических конструкций, такой метод, как глубокая пропитка, не используется. Здесь используется технология опрыскивания или нанесение смеси «Файрекс» кистью.

Специалисты рекомендуют обрабатывать дерево при положительном температурном режиме, так как «минусовая» температура будет препятствовать нормальному впитыванию элементов в дерево. Также в дождливую погоду не рекомендуется проводить подобные действия, так как степень пропитки будет низкая.

Проверка качества выполненных работ

При самостоятельном обрабатывании дерева можно проверить не только степень работы, насколько правильно и четко вы нанесли жидкость, а также расход этой жидкости. Но, в том случае, если вы обращаетесь к мастерам с большим опытом работы, следует знать некоторые нюансы и правильно осуществить процесс «проверка»:

  • Проверить наличие сертификата, заключение санитарно – эпидемиологичной станции, а также регламента на состав, которым будет проводиться работа. При учете специальных правил проверить на соответствии ГОСТам, СНИПам, ТУ и пожарной инструкции, которые утверждены законодательством, должна обязательно на средстве быть отметка продавца о количестве состава. После того, как все работы будут завершены, с другой стороны сертификата компания, проводившая работу, ставит свою отметку со списком всех проведенных работ.
  • Обратите внимание на вид. Контроль качества нанесения пропитки осуществляется, прежде всего, с визуального осмотра материала. При таком осмотре материала оценивается равномерность нанесения смеси, а также интенсивность окрашивания. В таких случаях будет просто незаменимым вариант состава, с помощью которого материалу придается определённый цвет. Не допускается наносить смесь с пропусками, а также со сколами.
  • Обязательно нужно обратить внимание на то, чтобы фактический расход соответствовал с расчетным расходом. Проверка, обычно, проводится внимательно и разбежность не должна превышать 10%.
  • Часто используется и экспресс – метод, как испытание. Для осуществления такого метода берутся образцы дерева, после этого с материала срезается стружка до 1 мм. Таких образцов должно быть не меньше 10 шт. Пробы срезаются с совершенно разных мест, и каждая из них помещается под огонь. На протяжении 15 секунд пробу держат над огнем, после чего убирают. Таким образом, определяется время горения, а также тления.

Группы огнезащитной эффективности

Согласно утвержденным стандартам, конструктивная эффективность характеризируется потерей общей массы конструкции после того, как процесс обработки и нанесения краски будет завершен. Такие испытания проводятся в реальных условиях.

Есть три группы:

  1. Максимальная. При пожарных условиях древесина теряет не более 9% веса.
  2. Потеря веса составляет около 25%. Дерево после полной обработки можно уверенно назвать трудновоспламеняемым. Этот класс отличается немного меньшей защитой и составляет сопротивление огню на протяжении 90 минут.
  3. Минимальная защита.

Каждый объект, который эксплуатируется, имеет определенный класс сопротивления огню. Территории, которые характеризируются большим количеством людей, определены к 1 группе.

Оборудование

В список оборудования входит пара очень важных инструментов, которые стоит выбирать в зависимости от того, какой вариант защиты вы выбрали.

  1. Краскопульт используется в случае применения лаков, а также красок. Наносить смеси глубокой пропитки этим инструментом нецелесообразно. Работать рекомендуется только с поверхностными составами материалов.
  2. Оборудование, которое используется для снятия старых материалов.
  3. Автоклав. С помощью такого механизма пропитывается дерево на достаточную глубину.
  4. Специализированное оборудование, которое используется при методе горячехолодной ванны. Брус опускается в специальную смесь, которая пошагово подогревается до нужного температурного режима. Такая проверка обязательно проводится с участием представителя МЧС, а также независимого эксперта.

Стоимость таких работ разная, все зависит от различных факторов. Стоимость в одной компании, может быть намного дороже, чем стоимость выполнения работ в другой фирме. В случае самостоятельного выполнения – стоимость еще ниже. Расценка зависит от количества и варианта работ.

Очень часто в специализированных магазинах можно найти защитные составы для кровли и металлических сооружений. Стоит отметить, что элементы кровли тоже могут отличаться и важно обратить внимание на тот вариант, который будет подходить по всем требованиям.

При выборе кровли следует учитывать размеры конструкции. Это важно, ведь именно от качества кровельного покрытия, будет завесить качество сооружения. Рекомендуется покупать кровельные элементы в специализированных магазинах, где выдается гарантия.

В том или другом случае, при недостаточности определенных знаний или опыта, рекомендуется не проводить подобные действия своими руками, а обратиться к специалистам своего дела, которые эффективно подберут метод и вариант пропитки, а также сделают все работы на протяжении короткого времени. Это не только сэкономит ваши денежные средства, но еще и время. Более того, вы будете уверенны в том, что работа действительно выполнена качественно.

«NEOMID-48» — Статьи

Древесина, безусловно, является одним из наиболее эстетически привлекательных и, согласитесь, традиционно любимых строительных материалов. А в последние десятилетия — еще и популярным. Связано это с общемировой тенденцией к экологичному домостроению.

Трудно найти материал для возведения дома более экологичный, чем древесина! Древесина «дышит», то есть обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха. За счет этого создается наиболее благоприятный для здоровья человека микроклимат. Воздух в деревянных домах — чистый, свежий и легкий. В середине 20 века применительно к дому из древесины даже возник такой термин: «экологичный дом». Проживание в деревянном доме или использование древесины в отделке помещений самым благоприятным образом сказывается на здоровье и, соответственно, настроении человека.

Под воздействием внешних факторов — УФ-излучения, осадков, поражений жуками-древоточцами и плесневыми грибами, — качественные характеристики древесины могут пострадать. Использование специальных средств защиты поможет уберечь деревянный дом от негативного влияния внешних факторов.

Наиболее популярными и распространенными деревозащитным составами являются антисептирующие пропитки на водной основе. Популярность вполне объяснима: данные составы легко использовать, они экономичны, экологичны и эффективны. Наносить составы на поверхность можно кистью, валиком, распылителем, а также методом окунания.

Давайте разберемся, какие бывают пропитки, в каких случаях используется тот или иной состав.

Отбеливатели древесины — составы, на основе, как правило, хлорсодержащих соединений. Используются в случаях, когда поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами, или потемнела под воздействием осадков, ультрафиолетового излучения. Отбеливатели оказывают поверхностно-осветляющее воздействие. Избавляют от косметических дефектов, вызванных вышеназванными факторами и подготавливают поверхность к последующему антисептированию. Не используются как самостоятельное покрытие.

Пример: NEOMID 500. Высокоэффективный профессиональный хлорсодержащий отбеливатель. Осветляет поверхность, уничтожает плесневые грибы.

Нас часто спрашивают, возможно ли заменить специализированный отбеливатель для древесины на аналогичный по составу, но более дешевый бытовой состав общего назначения. Отвечаем: не рекомендуем. В специализированных отбеливателях древесины (особенно профессиональных) концентрация активных веществ подбирается в лабораторных условиях таким образом, чтобы сделать состав максимально эффективным применительно к пораженным деревянным поверхностям.

Специально подобранная концентрация хлорсодержащего соединения не изменяет физико-механические свойства древесины. После полного высыхания обработанной поверхности является абсолютно безопасным для пребывания человека и домашних животных.

Антисептики на период строительства — составы для временной защиты древесины и конструкций из данного природного материала от плесени, гнили, поражений насекомыми. Используются в следующих случаях: транспортировка древесины, сохранение строящихся конструкций на зимний период или на период простоя (до обработки антисептиками длительной защиты и финишными покрытиями). Пример: NEOMID 46 Bio. Антисептик эффективно сохраняет конструкции на срок до 8-ми месяцев. Отвечая на часто встречающиеся вопросы, хотелось бы заметить, что консервация деревянных конструкций на период строительства или сушки при помощи NEOMID 46 Bio не отменяет обязательной дальнейшей обработки специальными анисептиками NEOMID и нанесения финишного покрытия.

Антисептики невымываемые — используется в случаях, когда древесина эксплуатируется в особо трудных для сохранения условиях при непосредственном контакте с грунтом и влагой. Предотвращают появление плесени, гнили, значительно увеличивают срок службы обработанных деревянных поверхностей. Идеальны для обработки террас, нижних бревен сруба, свай, досок черного пола, причалов и прочих, имеющих непосредственный контакт с влагой (в том числе и почвенной), деревянных поверхностей. Пример: NEOMID 430 ECO. Профессиональная эффективность состава обусловлена тем, что молекулы состава проникают глубоко в древесину, химически связываются с ней, тем самым достигается долговременный защитный эффект (до 35 лет!). После обработки составом не требуется обязательная обработка ЛКМ, что существенно экономит не только деньги, но и время при строительстве.

Антисептики для наружных работ — применяются, соответственно, для обработки внешних стен деревянных конструкций. Отличаются повышенной концентрацией (по сравнению с антисептиками для внутренней обработки дома) активных веществ. Пример: NEOMID 440 ECO. Останавливает и предотвращает появление гнили и плесени, благодаря высокооэффективным современным биоцидам, разрешенные к применению фармацевтической и косметической промышленности

Состав защищает в срок до 25 лет в случаях, если закрыт пленкообразующим составом. Бесцветный, не изменяет структуру древесины. Экологически безопасен.

Антисептики для внутренних работ — специальные антисептирующие продукты, в составе которых содержится, как правило, меньшая концентрация активных веществ. Что вполне логично: дереворазрушающих факторов внутри дома гораздо меньше, чем снаружи. Обладают повышенной экологичностью (по сравнению с составами для обработки внешних поверхностей). Защищают от образования вредной для здоровья человека плесени, препятствуют возникновению косметических дефектов, вызываемых гнилью. Пример: NEOMID 400 — эффективный и экологически безопасный защитный состав для обработки внутренних помещений.

Антисептики-инсектициды (имеют также расхожее название «Антижук») — специальные составы для борьбы с жуками-древоточцами и их потомством. Немногие знают, но жук-короед может превратить дом в труху за 5 лет! Эффективные современные инсектицидные составы созданы, чтобы предотвратить гибель дома от насекомых. Пример: StopЖук NEOMID. Высокоэффективный профессиональный состав для борьбы с древоточцами. Может использоваться как для профилактики, так и для уничтожения жуков и личинок короеда.

Антисептики для бань и саун — защищают древесину, находящуюся в условиях воздействия горячего влажного воздуха и перепадов температур. Пример: NEOMID 200.

Профессиональный антисептик защищает древесину в срок до 25 лет. Сохраняет природный запах, не препятствует дыханию древесины, подчеркивает и сохраняет текстуру древесины, не изменяет ее цвет.

Правильно подобранные деревозащитные пропитки помогут в сохранении деревянного жилища на долгие годы. Высокотехнологичные профессиональные антисептики на водной основе NEOMID — выбор строителей вот уже на протяжении десяти лет. Ассортимент торговой марки — результат глубинных исследований не только потребительских предпочтений, но и, в первую очередь, проблемы сохранения древесины и готовых конструкций, возведенных с использованием данного природного материала.

В завершение хотелось бы отметить, что осознанное использование природных ресурсов растет с каждым годом. Несмотря на то, что древесина — возобновляемый природный материал, массовая вырубка деревьев ведет к локальным и глобальным экологическим катастрофам. Все больше людей понимают, что, продлевая срок службы своего деревянного дома, они не только заботятся о своем личном благосостоянии, но и о благополучии нашей планеты и будущих поколений.

NEOMID — профессиональное качество в каждом продукте!

Первоисточник

Безопасность каминов и дровяных печей — Отдел сельскохозяйственных наук и природных ресурсов

«Многие семьи по всей Оклахоме полагаются на камины, дровяные печи и другие приборы, работающие на топливе, чтобы согреться зимой, — говорит Джина Пик, специалист по жилью и потребительскому кооперативу Университета штата Оклахома. «Ключ в том, чтобы быть безопасным и разумным при использовании этих приборов».

В качестве основной меры безопасности важно поддерживать дымоход и дровяную печь в хорошем рабочем состоянии, а это означает, что каждый год их должен проверять и очищать сертифицированный специалист.

Дымоходы должны быть свободны от засоров и трещин, а дровяные печи должны быть проверены на наличие трещин и ножек, петли и дверные уплотнители должны быть проверены на гладкость стыков и швов.

Кроме того, поскольку все камины могут выделять угарный газ, обязательно установите и используйте сигнализатор угарного газа.

Сжигайте только выдержанную твердую древесину — мягкая, влажная древесина ускоряет накопление креозота — и никогда не сжигайте легковоспламеняющиеся жидкости, как указано Peek . Используйте только сухие, выдержанные древесные гранулы в пеллетных печах.

Не сжигайте картон, мусор или мусор в камине или дровяной печи.

«Идея состоит в том, чтобы разводить небольшие костры, которые полностью горят и производят меньше дыма», — сказал Пик. «Начните с размещения дров позади камина или на поддерживающей решетке. Убедитесь, что заслонка открыта, прежде чем зажечь огонь.

Чтобы уменьшить пожароопасность, держите область очага свободной от украшений и легковоспламеняющихся материалов, а также используйте только огнеупорные материалы на близлежащих стенах вокруг дровяных печей.Кроме того, не носите свободную одежду вблизи огня.

Экран камина должен быть достаточно тяжелым, чтобы блокировать катящиеся бревна и перекрывать все отверстие, чтобы ловить летящие искры и тлеющие угли.

«Вы можете установить термометры дымохода, чтобы проверять температуру дымовых газов в вашей дровяной печи, и держать воздухозаборники открытыми, чтобы избежать накопления креозота», — сказал Пик.

Нельзя оставлять огонь без присмотра. Тщательно тушите пламя перед сном или выходом из дома.

Обдайте пепел водой и дайте ему время полностью остыть, прежде чем поместить его в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Контейнер следует хранить на расстоянии не менее 10 футов от дома или других построек.

Наконец, если, несмотря на все ваши меры предосторожности, в вашем доме все же произойдет пожар, исправные детекторы дыма и план эвакуации значительно повысят шансы вашей семьи на выживание.

«Установите пожарную сигнализацию на каждом уровне вашего дома.Регулярно проверяйте их и меняйте батареи не реже одного раза в год», — сказал Пик. «Отработайте план побега всей семьи, чтобы все знали, что делать и куда идти в случае реальной чрезвычайной ситуации».

###

Государственный университет Оклахомы, Министерство сельского хозяйства США, штаты и местные органы власти Сотрудничают: Кооперативная служба распространения знаний штата Оклахома предлагает свои программы всем соответствующим лицам, независимо от расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, пола, возраста, инвалидности или статуса ветерана. и является работодателем с равными возможностями.

 

 

РЕПОРТЕР/КОНТАКТ ДЛЯ СМИ:
Лейлана МакКиндра
Специалист по коммуникациям
Сельскохозяйственные службы связи
140 Сельское хозяйство Север
Государственный университет Оклахомы
Стилуотер, Оклахома 74078
Телефон: 405-744-6792
Факс: 9-leana 9344 [email protected]

Погружная диффузия бората и четвертичного аммиака для лечения грибковых патогенов древесины Metrosideros polymorpha

Штифты (длиной от 50 до 60 см; диаметром от 4 до 17 см) были собраны с основных стволов деревьев, которые были либо здоровыми, либо естественным образом заражены C.lukuohia в апреле и сентябре 2019 г. (рис. 2). Поскольку C. lukuohia является доминирующим патогеном, вызывающим гибель ohia, и не хватало древесины, колонизированной C. huliohia-, мы сосредоточили последующие эксперименты исключительно на зараженной C. lukuohia- древесине. Каждый болт окоривали шпателем и маркировали, а диск толщиной 20–30 мм удаляли, взвешивали, сушили в печи, а затем повторно взвешивали для определения начальной влажности (MC). Болты рассортированы на «мелкие» (4.от 0 до 9,0 см) и «крупные» (от 9,1 до 17,0 см) группы в зависимости от диаметра большого конца ствола. Обрезанные концы заклеивали латексной краской, чтобы замедлить высыхание концов, и оставляли сохнуть на 1 день. Болты погружали на 24 часа в избыток раствора, содержащего 10 или 15% ДОТ. Диффузия погружением обычно выполняется в течение гораздо более коротких периодов времени (от 3 до 5 минут), но обработка логарифма ohia обычно не является быстрой, и авторы считают, что более длительное время погружения может привести к более равномерному химическому поглощению. После погружения образцам давали стечь, а затем помещали на бревна под накрытие, но с потоком воздуха на 6, 8 или 10 недель, чтобы обеспечить распространение диффузии.В каждой размерной категории (маленький, крупный) использовали четыре здоровых и четыре больных цыпленка для каждого из трех периодов диффузии (6, 8, 10 недель) и двух комбинаций лечения DOT (10%, 15%) (48 обработанных цыплят на размерная группа). Дополнительные четыре здоровых болта служили в качестве не борных, водорегулирующих в каждой размерной категории (всего 104 болта).

После периода диффузии с каждого конца секций вырезали диски толщиной 30 мм и выбрасывали. Затем с каждого конца вырезали дополнительные диски толщиной 30 мм, взвешивали, сушили в печи (104°C) и взвешивали для определения окончательного MC.Для качественной оценки бора вырезали два диска толщиной 30 мм с каждого конца и один диск толщиной 30 мм вырезали из центра. Образцы высушивали на воздухе в течение ночи, затем слегка шлифовали, чтобы создать чистую поверхность, а затем оценивали проникновение бора с использованием куркумы в соответствии с процедурами, описанными в стандарте A68-16 Американской ассоциации защиты древесины (AWPA) (2020). Шлифование уменьшило риск того, что распил непреднамеренно распространил бор по поверхности. Глубина радиального проникновения измерялась в четырех точках вокруг каждого ствола, начиная с места с самым глубоким проникновением и перемещаясь на 90 градусов вокруг секции.Образцы также были сфотографированы с помощью камеры Canon EOS Rebel T7 (Canon, Мелвилл, Нью-Йорк), а процент окрашенной площади был рассчитан с использованием программного обеспечения Adobe Photoshop (Adobe, Сан-Хосе, Калифорния) (рис. 3A, B).

Центральный диск каждого болта был высушен в печи при 65°C в течение 72 часов для уничтожения любых присутствующих грибков и отправлен в лабораторию биоповреждений Университета штата Орегон для анализа бора в соответствии с методом азометин-H, как описано в стандарте AWPA A65-15. (АВПА 2020).Содержание бора (в килограммах эквивалента борной кислоты на м 3 ) определяли в наружной заболони (до 25% радиальной толщины) всех дисков, в то время как вторая зона, составляющая от 50 до 75 процентов радиальной толщины, также анализировалась в диски большего диаметра (от 9 до 17 см) (рис. 3C,D).

%PDF-1.4 % 1 0 объект > эндообъект 7 0 объект /Заголовок /Тема /Автор /Режиссер /Ключевые слова /CreationDate (D:20220413064613-00’00’) /ModDate (D:20210519204614+02’00’) >> эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > эндообъект 5 0 объект > эндообъект 6 0 объект > эндообъект 8 0 объект > эндообъект 9 0 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект > эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > эндообъект 20 0 объект > эндообъект 21 0 объект > эндообъект 22 0 объект > эндообъект 23 0 объект > эндообъект 24 0 объект > эндообъект 25 0 объект > эндообъект 26 0 объект > эндообъект 27 0 объект > эндообъект 28 0 объект > эндообъект 29 0 объект > эндообъект 30 0 объект > эндообъект 31 0 объект > эндообъект 32 0 объект > эндообъект 33 0 объект > эндообъект 34 0 объект > эндообъект 35 0 объект > эндообъект 36 0 объект > эндообъект 37 0 объект > эндообъект 38 0 объект > эндообъект 39 0 объект > эндообъект 40 0 объект > эндообъект 41 0 объект > эндообъект 42 0 объект > эндообъект 43 0 объект > эндообъект 44 0 объект > эндообъект 45 0 объект > эндообъект 46 0 объект > эндообъект 47 0 объект > эндообъект 48 0 объект > эндообъект 49 0 объект > эндообъект 50 0 объект > эндообъект 51 0 объект > эндообъект 52 0 объект > эндообъект 53 0 объект > эндообъект 54 0 объект > эндообъект 55 0 объект > эндообъект 56 0 объект > эндообъект 57 0 объект > эндообъект 58 0 объект > эндообъект 59 0 объект > эндообъект 60 0 объект > эндообъект 61 0 объект > эндообъект 62 0 объект > эндообъект 63 0 объект > эндообъект 64 0 объект > эндообъект 65 0 объект > эндообъект 66 0 объект > эндообъект 67 0 объект > эндообъект 68 0 объект > эндообъект 69 0 объект > эндообъект 70 0 объект > эндообъект 71 0 объект > эндообъект 72 0 объект > эндообъект 73 0 объект > эндообъект 74 0 объект > эндообъект 75 0 объект > эндообъект 76 0 объект > эндообъект 77 0 объект > эндообъект 78 0 объект > эндообъект 79 0 объект > эндообъект 80 0 объект > эндообъект 81 0 объект > эндообъект 82 0 объект > эндообъект 83 0 объект > эндообъект 84 0 объект > эндообъект 85 0 объект > эндообъект 86 0 объект > эндообъект 87 0 объект > эндообъект 88 0 объект > эндообъект 89 0 объект > эндообъект 90 0 объект > эндообъект 91 0 объект > эндообъект 92 0 объект > эндообъект 93 0 объект > эндообъект 94 0 объект > эндообъект 95 0 объект > эндообъект 96 0 объект > эндообъект 97 0 объект > эндообъект 98 0 объект > эндообъект 99 0 объект > эндообъект 100 0 объект > эндообъект 101 0 объект > эндообъект 102 0 объект > эндообъект 103 0 объект > эндообъект 104 0 объект > эндообъект 105 0 объект > эндообъект 106 0 объект > эндообъект 107 0 объект > эндообъект 108 0 объект > эндообъект 109 0 объект > эндообъект 110 0 объект > эндообъект 111 0 объект > эндообъект 112 0 объект > эндообъект 113 0 объект > эндообъект 114 0 объект > эндообъект 115 0 объект > эндообъект 116 0 объект > эндообъект 117 0 объект > эндообъект 118 0 объект > эндообъект 119 0 объект > эндообъект 120 0 объект > эндообъект 121 0 объект > эндообъект 122 0 объект > эндообъект 123 0 объект > эндообъект 124 0 объект > эндообъект 125 0 объект > эндообъект 126 0 объект > эндообъект 127 0 объект > эндообъект 128 0 объект > эндообъект 129 0 объект > эндообъект 130 0 объект > эндообъект 131 0 объект > эндообъект 132 0 объект > эндообъект 133 0 объект > эндообъект 134 0 объект > эндообъект 135 0 объект > эндообъект 136 0 объект > эндообъект 137 0 объект > эндообъект 138 0 объект > эндообъект 139 0 объект > эндообъект 140 0 объект > эндообъект 141 0 объект > эндообъект 142 0 объект > эндообъект 143 0 объект > эндообъект 144 0 объект > эндообъект 145 0 объект > эндообъект 146 0 объект > эндообъект 147 0 объект > эндообъект 148 0 объект > эндообъект 149 0 объект > эндообъект 150 0 объект > эндообъект 151 0 объект > эндообъект 152 0 объект > эндообъект 153 0 объект > эндообъект 154 0 объект > эндообъект 155 0 объект > эндообъект 156 0 объект > эндообъект 157 0 объект > эндообъект 158 0 объект > эндообъект 159 0 объект > эндообъект 160 0 объект > эндообъект 161 0 объект > эндообъект 162 0 объект > эндообъект 163 0 объект > эндообъект 164 0 объект > эндообъект 165 0 объект > эндообъект 166 0 объект > эндообъект 167 0 объект > эндообъект 168 0 объект > эндообъект 169 0 объект > эндообъект 170 0 объект > эндообъект 171 0 объект > эндообъект 172 0 объект > эндообъект 173 0 объект > эндообъект 174 0 объект > эндообъект 175 0 объект > эндообъект 176 0 объект > эндообъект 177 0 объект > эндообъект 178 0 объект > эндообъект 179 0 объект > эндообъект 180 0 объект > эндообъект 181 0 объект > эндообъект 182 0 объект > эндообъект 183 0 объект > эндообъект 184 0 объект > эндообъект 185 0 объект > эндообъект 186 0 объект > эндообъект 187 0 объект > эндообъект 188 0 объект > эндообъект 189 0 объект > эндообъект 190 0 объект > эндообъект 191 0 объект > эндообъект 192 0 объект > эндообъект 193 0 объект > эндообъект 194 0 объект > эндообъект 195 0 объект > эндообъект 196 0 объект > эндообъект 197 0 объект > эндообъект 198 0 объект > эндообъект 199 0 объект > эндообъект 200 0 объект > эндообъект 201 0 объект > эндообъект 202 0 объект > эндообъект 203 0 объект > эндообъект 204 0 объект > эндообъект 205 0 объект > эндообъект 206 0 объект > эндообъект 207 0 объект > эндообъект 208 0 объект > эндообъект 209 0 объект > эндообъект 210 0 объект > эндообъект 211 0 объект > эндообъект 212 0 объект > эндообъект 213 0 объект > эндообъект 214 0 объект > эндообъект 215 0 объект > эндообъект 216 0 объект > эндообъект 217 0 объект > эндообъект 218 0 объект > эндообъект 219 0 объект > эндообъект 220 0 объект > эндообъект 221 0 объект > эндообъект 222 0 объект > эндообъект 223 0 объект > эндообъект 224 0 объект > эндообъект 225 0 объект > эндообъект 226 0 объект > эндообъект 227 0 объект > эндообъект 228 0 объект > эндообъект 229 0 объект > эндообъект 230 0 объект > эндообъект 231 0 объект > эндообъект 232 0 объект > эндообъект 233 0 объект > /ProcSet [/PDF /Text /ImageC /ImageB /ImageI] >> эндообъект 234 0 объект > поток xڝXɎ6+喨0| }rhWsI#S~?\DKvhK(.ОТ C!22\_p|8_L.1d{6.4_\81sQL,(%cI8O:)? >6%1y4SKVىD oOgE7Y[2″CkAȡ[4e$H\.* kbG?9C>jF2VAuhhDr->YNsu0KnLCra%>faB۫e4} NHyF$¤!QGq{AAhm’L֢XU\UvYU1ڔbP84rIG}}ќJ6G

Наука за Шу Суги Баном – NELMA

Одна из самых популярных новых тенденций в архитектуре существует уже несколько столетий, и она может стать ключевой стратегией повышения огнестойкости деревянных конструкций. «Shou sugi ban» примерно переводится с японского как «обожженная кедровая доска» и была разработана плотниками, ищущими уникальную отделку, которая повысила бы долговечность японского кедра (Cryptomeria japonica).

Компания Hillside Designworks использовала доски восточной белой сосны для создания двери сарая в дровяном сарае (см. выше), обжигая их горелкой и покрывая льняным маслом.

Обычный в Японии с 1700-х годов или, возможно, даже раньше, метод традиционно включает в себя связывание досок вместе и разжигание огня между ними, который горит ровно столько, сколько нужно, чтобы обуглить поверхность досок, прежде чем она будет погашена водой, отполированной водой. проволочной щеткой и загерметизирован растительным маслом, таким как тунг.Это создает твердую оболочку на древесине, которая естественным образом защищает остальную часть доски.

Кусочки обожженной сосны от Moran Woodworked Furniture

В наши дни тот же эффект обычно достигается с помощью паяльной лампы, особенно в Соединенных Штатах и ​​Европе, где она приобрела популярность благодаря эффектному внешнему виду и экологичности. Процесс обугливает древесину в разной степени, в зависимости от желаемого результата, от легкого обжига до почерневшей текстуры «кожи аллигатора».Более темный уголь дает наибольшие преимущества. Интересно, что эту технику можно использовать для всех видов древесины, включая восточную белую сосну.

Когда мы писали об этом ранее, многие наши читатели задавались вопросом, как такой процесс может сделать древесину более устойчивой к воде, повреждениям насекомыми и особенно к огню. Nakamoto Forestry, японская компания с магазином в Портленде, штат Орегон, непреднамеренно проверила последнее, когда в прошлом году пожар Таббса сгорел вокруг дома, облицованного сайдингом сусуги бан, недалеко от Калистоги, Калифорния.Огонь подошел прямо к стене дома, но единственным ущербом, который он понес, было расплавление смолы, которую компания использовала на тыльной стороне досок, чтобы удерживать и заполнять расшатанные сучки. Они немного объяснили, как это работает:

Двумя основными компонентами пиломатериалов хвойных пород являются углеводы, такие как целлюлоза и гемицеллюлоза, которые составляют 65-90% неводной массы, и лигнин, который составляет остальные 10-35%. Целлюлоза состоит из связанной цепи молекул глюкозы или сахара.Гемицеллюлоза также состоит из сахара, но в дополнение к глюкозе она состоит из ряда различных полисахаридов. Лигнин не содержит сахаров и является основным жестким структурным компонентом древесины. Основная предпосылка долговечности термически обработанной древесины заключается в том, что углеводная часть сгорает, оставляя структурный лигнин и, следовательно, лишая грибы и лесоядных насекомых того, что они усваивают для выживания.

Помимо того, что они являются пищей для насекомых и микробов (а также гигроскопичны), эти углеводы также являются топливом для сжигания огня.Чтобы древесина воспламенилась, ее температура должна быть достаточно высокой, чтобы произошел пиролиз и начались химические реакции горения. Воспламеняемость древесины зависит от термических свойств породы, содержания влаги и размера куска, а также от способа нагревания материала.

Факторы, влияющие на воспламенение древесины, как правило, хорошо известны: влажная древесина воспламеняется труднее, чем сухая, тонкая щепа воспламеняется легче, чем толстые бревна, а хвойные породы воспламеняются при более низкой температуре, чем лиственные.Менее распространено мнение, что древесина горит поэтапно. Целлюлоза является первым компонентом древесины, который воспламеняется, и она быстро сгорает, оставляя в основном лигнин и другие сахара, которые превращаются в древесный уголь. Древесный уголь является последним компонентом древесины, который сгорает, так как для его воспламенения требуются более высокие температуры, чем для целлюлозы. Это ключ к тому, почему shou sugi ban обладает естественной огнестойкостью: целлюлоза уже сгорела, оставив поверхность, для воспламенения которой требуется гораздо более сильный нагрев, чем необработанному кипарису.

Shou sugi ban особенно хорошо подходит для кедра и кипариса, но оказывает аналогичный эффект и на другие породы дерева (включая сосну!), хотя в данном случае это становится немного неправильным, и сторонники этой техники предпочитают использовать такие названия, как «shou piney ban», чтобы различать его. Многие архитекторы начинают экспериментировать с использованием обожженной сосны в качестве прочного внешнего сайдинга, как, например, обугленная хижина от Del Rio Arquitectos Asociados, изображенная вверху этой страницы.Поскольку этот процесс может занять у строителей довольно много времени, некоторые поставщики пиломатериалов начали предлагать потребителям предварительно обугленный сайдинг.

Особое внимание уделяется проектированию архитектуры, способной противостоять опасности частых лесных пожаров, особенно на американском Западе. Будет интересно посмотреть, как архитекторы продолжат экспериментировать с этим материалом, и сможет ли он сыграть роль в новых стратегиях огнестойкости в ближайшем будущем. Если вы протестируете его с сосной, обязательно сообщите нам об этом!

Как высушить дрова для камина — эксперт по садовым инструментам

Древесина представляет собой массу крошечных или толстых длинных трубок клеточных полостей, которые проходят по всей длине дерева.В этих клеточных полостях влага существует как в виде «свободной воды», так и в виде молекулярной воды и наглухо заперта внутри клеточных стенок. В тот момент, когда дерево срублено или срублено, начинается медленный и постепенный процесс высыхания. При этом свободная вода испаряется первой. После того, как свободная вода испарится, влажность древесины падает примерно до 30 процентов. Вскоре после этого из клеточных стенок начинает выходить вода, в результате чего древесина постепенно усыхает и растрескивается. Когда это происходит, это просто означает, что древесина высушена.

Как правило, вся свежесрубленная (зеленая) древесина удерживает много воды, и по этой причине разведение и поддержание огня становится довольно сложным. Даже если вы в конечном итоге заставите свои сырые дрова сгореть, влажная древесина будет выделять меньше тепла, быстро сгорать и производить больше дыма и сажи. Вот почему сушка древесины очень важна, но требует времени. Вот почему разумно планировать как минимум на пять месяцев вперед. После того, как вы нарежете древесину до нужного вам размера и сложите ее, все, что вам нужно сделать, это позволить солнцу и воздуху сделать свою работу и высушить древесину.

Как высушить дрова для камина

Самый распространенный и дешевый метод сушки дров — воздушная сушка, полная сушка которой занимает от шести месяцев до двух лет. Нарежьте бревна одинаковыми кругами и, где необходимо, разделите их. Сложите расколотую древесину на приподнятую грядку и накройте ее. Не забудьте заранее начать процесс сушки

Отапливаете ли вы свой дом зимой или просто пытаетесь согреться во время похода, сухие дрова необходимы для поддержания огня и, по сути, согревания.Вот почему свежесрубленная древесина должна быть хорошо выдержана, прежде чем она станет достаточно сухой для эффективного горения. Как было сказано выше, зеленая древесина тлеет и не выделяет большого количества тепла, поэтому предварительно ее необходимо правильно высушить. Лучшими инструментами для сушки дров являются солнце и воздух. Кроме того, есть еще несколько приемов, которые могут помочь в этом процессе. Для достижения оптимального горения дрова должны быть высушены до влажности менее 20 процентов. Если дрова имеют более высокое содержание влаги, хотя они могут в конечном итоге сгореть, их будет трудно разжечь и так же трудно поддерживать их горение.Что еще более важно, ваша печь или высокоэффективная печь в конечном итоге будут плохо работать, поскольку она изо всех сил пытается сжечь свежесрубленные зеленые дрова. Это связано с тем, что большое количество тепла и энергии, образующихся в процессе, тратится впустую на сушку избыточной влаги древесины. Хотите знать, как эффективно сушить дрова для камина? Не заглядывайте слишком далеко. В этой статье вы узнаете, как лучше всего сушить дрова для камина.

Лучший способ просушки дров

Если вы планируете отапливать дом дровами, то, скорее всего, вам придется потратить много времени на подготовку к зимним месяцам.Обычно это круглогодичный процесс, поскольку для полного высыхания дров требуется не менее шести месяцев (примерно от шести месяцев до двух лет). Конец зимы и ранняя весна — лучшее время для рубки и подготовки дров к следующему году. Делая это, вы дадите своей древесине достаточно времени, чтобы высохнуть в летние месяцы, а к зиме приправиться.

Если вы новичок в использовании дров в качестве источника тепла для вашего дома, это очень понятно, если вы не планировали так далеко вперед.Планируете ли вы купить древесину в другом месте или будете рубить древесину для будущего использования, очень важно правильно высушить древесину перед сжиганием. Мы тщательно собрали несколько важных советов о том, как лучше всего сушить дрова:

● Собери дрова рано

Независимо от того, планируете ли вы покупать или рубить дрова самостоятельно, вы всегда должны убедиться, что все готово не менее чем за шесть месяцев, прежде чем вы планируете их сжигать. Для достижения наилучших результатов вы можете сделать это даже раньше, чтобы дать древесине достаточно времени для высыхания.Если возможно, вы можете собрать древесину на год вперед, чтобы обеспечить надлежащую выдержку. Как вы уже знаете, климат является основным фактором, влияющим на скорость высыхания древесины. Поэтому, если вы живете в прохладном регионе или имеете дело с более плотным видом, выделите больше времени.

● Выберите безопасную рабочую зону

Если вы будете колоть или рубить дрова самостоятельно, выберите для этого открытое место за пределами дома. Убедитесь, что площадь достаточно широкая и открытая, чтобы вы могли использовать пилу или топор без каких-либо препятствий.Выберите более ровную поверхность вместо неровной, чтобы обеспечить хорошую опору во время работы. Кроме того, из соображений безопасности не допускайте людей и домашних животных к месту работы. Кроме того, во время работы всегда старайтесь часто оглядываться назад, чтобы убедиться, что никто не приближается.

● Разрезать целые бревна на одинаковые круги

Первое, что вам нужно сделать, это измерить размеры вашего камина, печи или любого места, где вы планируете топить дрова. Затем удалите три дюйма (7.6 см) от длины или ширины камина, в зависимости от того, как вы будете размещать дрова в пространстве. Разрежьте древесину на круги одинаковой или одинаковой длины с помощью пилы или топора. Поскольку древесина сжимается по мере высыхания, некоторые люди предпочитают нарезать круги большего размера, чем необходимо. Тем не менее, как новичок, вы должны проявлять осторожность и вместо этого резать более мелкие кусочки, пока не узнаете, какую усадку ожидать. Если вы находитесь во влажном климате, вы должны нарезать круги еще меньше, так как они сохнут быстрее, чем большие круги.

● Расколоть дрова

Для этого положите колоду на ровную поверхность, затем положите сверху на колоду кругляк так, чтобы одна из сторон среза была обращена вверх. Разделите круг на равные части сверху вниз с помощью пилы или топора. Повторяйте это столько раз, сколько потребуется, убедившись, что каждая последующая половина подходит к вашему камину, печи или любой другой дровяной горелке, которую вы используете. Известно, что древесная кора не пропускает влагу, поэтому важно обнажить как можно больше внутренней древесины.Чтобы добиться еще более быстрого высыхания, вы можете разделить древесину на более мелкие части, чем это необходимо. Кроме того, разделите древесину на различные размеры. Вы можете использовать маленькие кусочки для растопки и большие куски, чтобы гарантировать, что они горят дольше.

● Укладка расколотого дерева

Выберите идеальное место для штабелирования, то есть открытую площадку с небольшим или отсутствующим затенением для максимальной сушки на солнце. Чтобы правильно использовать воздух, выберите место, которое очень открыто для господствующих ветров. Старайтесь избегать мест, подверженных затоплению или стоячей воде, так как это сократит время высыхания.Чтобы определить направление господствующего ветра, можно подержать в воздухе легкий материал; в каком бы направлении он ни текла, скорее всего, это направление преобладающего ветра.

● Создание приподнятой кровати

Убедитесь, что ваши дрова не соприкасаются с землей, так как внизу может скапливаться влага, вызывающая гниение. Вы можете использовать любой материал, который не впитывает воду, например, сетку из горизонтально расположенных жердей. Вы также можете использовать деревянные материалы, такие как пиломатериалы или гранулы, которые вам больше не нужны.Если вы используете деревянную кровать, застелите ее верхнюю часть брезентом, полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, который может препятствовать переносу влаги с дерева под ним на дерево сверху. Кроме того, сделайте дренажные отверстия в материалах, чтобы вода не скапливалась сверху.

● Тест на сухость

При тестировании на сухость сначала проверьте цвет древесины. Хотя цвет варьируется от вида к виду, ваша древесина должна становиться темнее по мере высыхания. Итак, когда вы впервые раскалываете древесину, обратите внимание на то, насколько она яркая внутри, чтобы следить за изменением цвета и убедиться, что она правильно горит.

● Запах сока

Когда вы впервые расколите древесину, понюхайте ее и ознакомьтесь с запахом ее сока. Затем, после высыхания, возьмите образец, расколите его и понюхайте. Если вы все еще чувствуете запах сока, значит, его нужно дополнительно просушить.

● Проверьте кору

Чтобы узнать, безопасна ли ваша древесина для сжигания, большая часть или вся кора должна отвалиться сама по себе. Если нет, срежьте кору ножом и осмотрите древесину под ней.Если какие-либо кусочки кажутся зеленоватыми, значит, они нуждаются в дополнительной сушке.

● Судить по плотности

Когда вы впервые расколете деревяшку, обратите внимание на то, насколько тяжелой она кажется на ощупь. Тот же самый кусок должен весить меньше, как только он потеряет достаточное количество влаги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.