Как забетонировать нижний ряд сруба: Как забетонировать нижний ряд сруба – Замена нижних венцов сруба: способы полной и частичной замены сгнивших бревен в первом венце : как сделать самому

Содержание

Как забетонировать нижний ряд сруба – Замена нижних венцов сруба: способы полной и частичной замены сгнивших бревен в первом венце : как сделать самому

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса?  Укладывать первый венец  дома из бруса необходимо  максимально основательно, с математическим расчетами — для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно — главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Венцы деревянного дома

Установка первого венца — это самый ответственный этап в строительстве сруба. Для него выбирается самое толстое и прочное бревно из высококачественной древесины. Первый венец дома укладывается и выверяется с особой точностью с помощью строительного уровня. Поскольку работать на высоте очень неудобно, то обычно сруб собирается по отдельным частям на земле. Каждая часть формируется на высоту человеческого роста для того, чтобы работники могли выполнять работу, стоя на земле. После изготовления части сруба разбираются и перекладываются на подготовленный фундамент. Для устойчивой укладки на фундамент окладной венец дома отесывают с нижней стороны. Сверку углов сруба выполняют диагональным способом — измеряя диагонали венцов и корректируя их положение в случае необходимости путем перемещения одного из концов.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт. Схема закрепления анкером

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Укладываем первый венец сруба — схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).

  1. Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

    Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

  2. Далее проверяем уровнем на ровность поверхности — ведь от неровного 1го венца получается неровная стена .
  3. После устранения неточностей заполняем зазор монтажной пеной.

Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот,  плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы  состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из  дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете  древесину, напрямую зависит срок службы  нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет  достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые  делаются без применения замков,  брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь  без  разборки  углов. В углах брус при примыкании различных перегородок  соединяется  металлическими пластинами или скобами.

Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а  диагонали между  углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит,  углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Укладка первого венца из бруса — секреты и хитрости

Перед началом строительства дома у каждого встает вопрос: как положить первый венец из бруса? Укладывать первый венец дома из бруса необходимо максимально основательно, с математическим расчетами — для того, чтобы стены будущего дома встали идеально ровно под углом 90 градусов. Сделать это не слишком сложно — главное не торопиться и очень хорошо подготовиться к выполнению этой работы.

Перед началом укладки первого венца необходимо проложить минимум два в слоя гидроизоляцию, затем подкладочную доску и затем еще один слой такой же гидроизоляции.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Перед укладкой бруса следует обеспечить по максимуму гидроизоляцию фундамента. Чтобы это сделать, дважды уложите рубероид, а затем выполните однократную укладку «стеклоизола». Все уложенные слои должны превысить ширину вашего фундамента на 25 сантиметров по всему его периметру.

Укладываемые брусья между собой должны соприкасаться максимально плотно, ни в коем случае нельзя оставлять даже малейшие пустоты в стене, особенно нижней ее части. Ведь именно на эту часть в дальнейшем навешивается пол и идут все серьезные нагрузки.

[ads1]Крепить брусья между собой нужно на металлические нагели на глубину 3 сантиметра, а добивают их деревянной киянкой. Если брус имеет небольшой изгиб, укладывайте его вниз ровной его гранью. Бывают случаи, когда соединение нижних брусьев требует дополнительного скрепления при помощи скоб или гвоздей (ставить их нужно через 2 венца).

Перед тем, как укладывать гидроизоляцию на фундамент из рубероида, проверьте, чтобы верхняя его плоскость была строго горизонтальной. Проверить горизонтальность своими руками нужно гидравлическим уровнем, так как простой уровень часто дает большую погрешность. Перепад не должен быть больше 1 см. на всей плоскости фундамента. Если перепад по уровню больше, выровняйте плоскость раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

Укладываем первый венец сруба — схема сборки

Прежде чем класть брус на фундамент, нам надо позаботиться о долговечности нашей конструкции. Для этого выкладываем рейки предварительно обработанные антисептиком, толщиной примерно 10-15мм. Расстояние между ними 25-30 см (смотрите рисунок).

    Ну и поверх выставленных реек кладем наш первый слой брусьев.

    Рейки необходимы для предотвращения соприкосновения венца с фундаментом. Эта хитрость намного увеличит срок жизни сруба, благодаря дополнительной защите от гниения, а зазор между брусом и фундаментом заполняем монтажной пеной.

    Брус необходимо приготовить заранее, еще при доставке материалов на участок. Выбирайте лучшие брусья, которые имеют минимальное количество сучков, максимально ровные, без синевы. Брус нужно выбрать по срезу годовых колец — выбирайте тот, плотность колец у которого как можно больше (при этом брус должен являться средней частью данного дерева). На торце среза вы должны видеть окружности, которые расходятся от центра.

    Выбранную древесину необходимо обязательно несколько раз всю промазать битумной мастикой (жидкой), в сочетании с отработкой, чтобы состав максимально глубоко впитался в будущий брус. Торцы обрабатывать не нужно, они должны быть чистыми, потому что через них из дерева будет удаляться лишняя влага. От того, как вы обработаете древесину, напрямую зависит срок службы нижнего венца и то время, которое через которое возникнет потребность в его замене.

    В некоторых случаях крепить первый венец к фундаменту не нужно — дом из бруса будет достаточно тяжелым и будет очень хорошо стоять на фундаменте без анкеров. Стыки угловые делаются без применения замков, брус стыкуется торцами. Такие стыковки делаются для того, чтобы в дальнейшем была возможность замены любого бруса, обходясь без разборки углов. В углах брус при примыкании различных перегородок соединяется металлическими пластинами или скобами.

    Хотя многое строители намертво закрепляют брус между собой и к фундаменту.

    Все углы должны быть строго 90 градусов, тогда геометрия дома считается идеальной. Нужно проверить, чтобы длинна противоположных сторон была равна, а диагонали между углами (противоположными) дома совпадали — если все правильно, значит, углы выведены точно. При работе по укладке нижних рядов ни в коем случае нельзя торопиться, потому что от этого зависит то, какие стены получатся при дальнейшем строительстве.

Как укладывается первый венец

Первый этап – прокладка слоя гидроизоляции, которая будет предохранять деревянные элементы дома от соприкасания с фундаментом. Основание дома должно иметь ровную поверхность, за этим надо проследить еще на этапе его возведения. Поверхность фундамента не должна иметь существенных неровностей, если они есть, их требуется предварительно выровнять перед монтажом гидроизоляции.

После того, как изоляция уложена, укладывается первый венец дома. Предварительно нужно проверить ровность поверхности, на которую он будет монтироваться. Для этого можно использовать строительный уровень. Если изоляция уложена неровно, нужно устранить погрешности. Важный момент: первый венец укладывается не на саму гидроизоляцию, а на рейки, которые монтируются на неё. Такой подход обеспечит монтаж бруса на гарантированно ровную поверхность.

Даже при тщательном выравнивании всех материалов между ними могут образовываться пустоты. Их нельзя оставлять незаполненными. Это снизит прочность создаваемой конструкции. Поэтому все пустоты между конструкционными элементами дома из бруса должны быть заполнены герметиком. Можно для этого использовать монтажную пену. Она заполнит все имеющиеся между брусом и изоляцией пространства, и в них не будет попадать влага, которая может нанести вред деревянным элементам дома.

При укладке первого венца обязательно надо следить, чтобы его элементы укладывались друг к другу под прямым углом. Для этого стоит использовать измерительные инструменты. Только так получится достичь того, чтобы геометрия возводимого здания была точно выверенной, а все брусья были уложены прямо, обеспечивая создание ровных стен.

После монтажа первого венца на него укладывается слой джута. Это делается для того, чтобы в стыки между брусьями не проникал холод. Джутовое волокно используется для герметизации стыков не только между первым венцом и вторым, но и между всеми остальными брусьями.

Базовые бревна

Любой венец сруба образуется двумя парами бревен. Одна из них нижняя, другая — верхняя. Соединяются они посредством лап. Верхние бревна на полдиаметра или около того возвышаются над нижними. Для следующего венца эта пара становится нижней — на нее укладываются первые два бревна следующего венца. Такая схема все время повторяется. Так что сруб прирастает парами бревен. Каждая повышает его на величину чуть меньше диаметра бревен (минус 1-2 см за счет вырубки соединительного желоба).

Бревна для венца подбираются примерно одинакового диаметра. В комлевой части они всегда толще, чем в вершинной. Поэтому, чтобы углы сруба поднимались равномерно, на комлевую часть укладывают вершинную и наоборот. То есть сопрягающиеся в лапах бревна располагаются по такой схеме: голова к хвосту, хвост к голове.

Многие полагают, что бревна первого венца должны быть самыми мощными. Это ошибочное мнение.

Деревья большого диаметра (за 30 см) могут быть перестарками с ослабленной древесиной, которая в большей степени предрасположена к гниению. Находясь ближе к поверхности земли, как правило, сырой, бревна первого венца оказываются в самых неблагоприятных условиях по сравнению с другими. Кроме того, на них скатывается вся дождевая вода со стен.

Стремление положить толстые бревна в первый венец связаны с представлением, что они самые прочные. В действительности, как видим, это не всегда так. Молодые деревья диаметром 20-25 см имеют более плотную древесину и поэтому лучше выполняют роль базовой опоры. Бревна большего диаметра практичнее укладывать с 3-4-го венца.

Вся обработка венечных бревен выполняется непосредственно на срубе. Но первый венец представляет исключение. На бревнах до подъема протесываются опорные ленты, которыми они лягут на фундамент. Чтобы не ослабить бревна излишними потерями древесины, ширину протески можно ограничить 3-4 см. Для удобства обработки его накатывают на пару коротких обрезков. Бревно никогда не бывает идеально цилиндрическим и прямым, поэтому его следует слегка покатать на подкладках, чтобы оно улеглось в соответствии со своим центром тяжести. Такое положение оно займет и на фундаменте.

На обоих торцах с помощью уровня проводят горизонтальные линии (5), обозначающие границы протески. Для облегчения работы на снимаемом горбыле можно сделать пропилы (2) нужной глубины с интервалом 25-30 см. Тогда протеска сведется к скалыванию небольших горбыльков (1) и зачистке поверхности топором. Пропилы можно заменить прорубами.

Для протески бревно поворачивают на подкладках так, чтобы торцевые линии протески расположились вертикально. В этом положении его фиксируется скобами (4). Между линиями натягивают металлическую струну и прямо по ней, как по черте, стесывают гор-быльки. Вертикальность протески периодически проверяется уровнем.

Если в ходе операции будут допущены некоторые отклонения от нужной плоскости, нет причин для переживаний. Огрехи можно устранить при дальнейшей обработке бревна на опорах (фундаменте). В утешение начинающему плотнику можно сказать, что работа, которой он занимается, издревле называется топорной, а не ювелирной. Разумеется, к точности стремиться надо, но при мелких ошибках не стоит впадать в панику. Все поправимо.

При протеске следует постоянно помнить о технике безопасности. Топор — инструмент великолепный, но лукавый. Необходимо соблюдать правила, о которых уже говорилось выше.

Как показывает практика, однотипные работы выполняются быстрее и качественнее, если повторяются одна за другой. Навыки при этом закрепляются скорее. Поэтому рациональнее сначала протесать опорные ленты на всех четырех бревнах, а уже потом поднимать их на фундамент для устройства венца.

В плане дом обычно представляет собой прямоугольник, длина которого больше ширины. Первыми на опоры устанавливаются бревна, которые короче. На их лапы будет уложена вторая пара, верхняя. Это позволит поднять ее несколько выше над землей, что немаловажно, поскольку на длинные бревна 1-го или 2-го венца укладываются половые балки.

На угловые спаренные монолитные опоры или с гребнем первые бревна накатывать удобно. При столбчатых опорах для выполнения этой операции приходится мастерить вспомогательное устройство, вроде представленного на рисунке. Когда бревно расположится над опорами (3), длинный конец перекладины (1) отводится и бревно опускается.

Как видно из рисунка, при накатывании бревна тросик ворота не оборачивается кольцом вокруг него, а просто накладывается сверху и с помощью кроко-дпльчпка крепится к мачте. Трения между тросиком и поверхностью ствола будет достаточно для надежного сцепления при закатывании.

После укладки первых двух коротких бревен на опоры предстоит главная операция для начинающего строителя — устройство соединительных лап. На опорах бревна располагаются параллельно, их торцы находятся в одной плоскости. Убедившись, что они лежат устойчиво, приступают к обработке первого бревна.

Как положить первый венец дома из бруса: все тонкости и хитрости

В старину укладка первого венца считалось очень значимым событием, у строителей были свои обряды, которые сопровождали эти работы. Под первый венец клали разнообразные предметы, символизировавшие  достаток и счастливую жизнь в новом доме. Все это в глубоком прошлом, однако, и сегодня эти работы считаются весьма значимым событием. Рассмотрим, как ложится первый венец дома из бруса.

Так выглядят правильно уложенные первые венцы.

В прошлые века далеко не все строили фундамент под деревянный дом. Под первый венец, который чаще всего был дубовый, подсыпали глину.

В настоящее время срубы возводятся на фундаментах. Надежность монтирования обвязки очень важна для дальнейшего возведения дома и правильности установки крыши. Поэтому позвольте дать несколько советов, как правильно положить первый венец дома из бруса.

Подготовка фундамента

Вот таким образом выглядит грамотная гидроизоляция между фундаментом и самим срубом

Перед тем, как укладывать строительный материал, нужно подготовить фундамент. Обязательно проверьте горизонтальность плоскости, если нужно проведите корректировку раствором или дополнительным слоем гидроизоляции.

На фундамент минимум в два слоя укладывается гидроизоляция, например, из рубероида. Все слои гидроизоляции должны превышать ширину фундамента минимум на 25 см. Это первый нюанс, как ложить первый венец бруса дома из бруса.

Для предотвращения соприкосновения бруса обвязки с фундаментом у строителей есть одна хитрость. Поперек ленты фундамента, предварительно обработанные антисептиком, укладываются рейки шириной примерно 10-15 см с расстоянием 20-25 см.

При укладке реек ориентируйтесь, что их толщина — 10-15 мм, а межреечное расстояние — 25-30 см.

Как выбрать древесину для первого венца

Материал для первого венца выбирается очень тщательно, желательно из зимней древесины. Ее очень легко определить, посмотрев на торец – на нем большая плотность колец. Кольца должны расходиться от центра, это говорит о том, что брус является средней частью дерева. Это второй секрет, как лучше сделать венцы дома из бруса.

Обработка выбранного стройматериала

Выбранный брус очень тщательно обрабатывают антисептическими составами. Вместо антисептиков можно использовать масляную отработку, в которой была разведена жидкая битумная мастика.

Торцы древесины не обрабатываются, именно через них будет выходить влага при высыхании дерева. Если торцы тоже обработать, влага не будет выходить, а это приведет к загниванию и плесневению древесины. Всегда учитывайте этот момент, если у вас нет опыта в том, как положить первые венцы дома из бруса, видео вам поможет.

Не все строители крепят первый венец к фундаменту, в некоторых случаях это и не нужно, дом никуда не денется под собственным весом.

Угловое крепление первых венцов

На углах дерево стыкуют без замков. Это делается для того, чтобы в дальнейшем можно было без особых проблем заменить поврежденный венец. Надежности соединения добиваются с помощью металлических скоб или пластин. Подробнее смотрите на видео.

Геометрическая правильность кладки

Наш разговор о том, как положить первый венец дома из бруса, подходит к концу. Остались последние, но по прежнему важные советы. Во время работы не забывайте проверять геометрическую правильность кладки. Все углы должны строго соответствовать 900, длина противоположных сторон и диагоналей совпадала.

Во время выполнения этих работ ни в коем случае не нужно торопиться, от правильности укладки первого венца зависит геометрия всего дома.

_______________________________________

Мы регулярно публикуем полезный контент про строительство домов —

Полезные статьи о домах из дерева своими руками, которые нужно обязательно прочесть:

— Как покрасить дом из дерева снаружи и внутри и чем это сделать?

— Загородный дом дал трещину: как бороться с проблемой (с видео)

— Как легко сделать окосячку в доме своими руками (с видео)

— Как правильно крепить вагонку самому

— Как легко сделать обвязку дома из бруса своими руками

— Как легко залить фундамент своими руками (с видео)

— Винтовые сваи своими руками

— Утепление фундамента своими руками (с видео)

— Что такое нагель и как его крепить

— Обсада в деревянном доме своими руками

Монтаж защитного отлива

Главное назначение отлива — предотвращение появления влаги на стыке стены и выступающей наружу части фундамента. Изготавливают их из металла или пластика.

Пластиковые отливы легче и не боятся коррозии, но их легко повредить в ходе эксплуатации. Металлические требуют контроля за состоянием защитной окраски, но в случае сложной геометрии фундамента им проще придать необходимую форму.

При монтаже цокольных отливов нужно учитывать ряд моментов.

  • Установку нужно делать до устройства облицовки наружных стен.
  • Наличие откосов способствует сохранению герметичности. Создаются они из цементной смеси. Оптимальный уклон поверхности откосов — 15 градусов.
  • Крепить отливы можно к стене и к направляющим из оцинкованного профиля или бруска. К деревянной основе их прибивают обычными гвоздями, на профиль материал фиксируют саморезами.

Для обеспечения герметичности отливы следует положить внахлест. Внутренние и внешние углы можно сделать из обрезков самих отливов.

Строительство ленточного фундамента

Такой вид основания подходит для скальных и крупнообломочных грунтов или сухих песков (не пылевидных). Как и в случае с классической лентой из бетона или камня, процесс строительства выглядит так:

  • выравнивают рельеф или роют по периметру здания и под внутренними стенами систему траншей для основания неглубокого заложения;
  • выкладывают на поверхности или на дне траншеи первый «венец» из наиболее толстых бревен или брусьев — при таком варианте он будет выполнять роль ленточного мелкозаглубленного фундамента.

В качестве «народного» варианта можно использовать для основания деревянные бывшие в употреблении шпалы. Они дешевле новых, и в отличие от них, всегда идут с пропиткой.

Для других грунтов этот вид встречается редко из-за невысокой прочности и ограниченной продолжительности службы.

Загнивание (биологическое поражение) дерева происходит на границе сопряжения фундамента с поверхностью. У ленты такая поверхность максимальная. Но если осмотр и профилактику столбов проводить довольно просто, то состояние мелкозаглубленного ленточного фундамента даже проконтролировать сложно.

Как класть первый венец бруса на фундамент после устройства гидроизоляции

Насколько ровным окажется будущее строение зависит от многих факторов. Важным является четкость первоначальной разметки осей, правильность заложения фундамента, обеспечение горизонтальности уровня верхнего среза цоколя или ростверка, а также другие, не менее значимые моменты строительного процесса. Перечень зависит от конструктивных особенностей объекта, которые, в свою очередь, определяют на что именно следует обратить внимание. К примеру для брусового дома решающим этапом работ является тщательная укладка первого венца на фундамент. Она требует тщательного и неторопливого подхода, соблюдения технологии и нормативных требований.

Качество бруса

Пиломатериал для первого венца должен выбираться с учетом определенных требований. Он не должен иметь сучков и синевы, а все его четыре поверхности должны быть ровными, без зазубрин, впадин или резких изгибов. Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и антипиреном. Даже если продавец уверяет, что материал был пропитан в производственных условиях, правдивую информацию о тщательности обработки, обстоятельствах и сроках хранения бруса он предоставить не сможет. Так что лучше перестраховаться.

Покупая брус из цельной древесины, необходимо обратить внимание на его поперечный срез. Качественный материал имеет среднее расположение сердцевины и равномерно удаляющиеся от центра годовые кольца. При усушке пиломатериала с другим «рисунком» могут появиться проблемы, связанные с различными деформациями древесины – изгибами, перекручиванием, сильным растрескиванием и т.д.

Насчет нанесения на торцы цельного бруса пленкообразующего состава можно услышать разные мнения. Одни оппоненты утверждают, что «запечатывать» поперечные срезы нужно сразу, чтобы влага из древесины не уходила слишком быстро. Другие приводят аргументы о недопустимости подобных действий, хотя соглашаются с тем, что торцы замазывать нужно. Для этих целей они рекомендуют пользоваться глиной, известью или водоэмульсионкой. Пленка же препятствует выходу влаги естественным образом, в результате чего внутри ствола образуются очаги гниения. На самом деле, обе стороны в какой-то степени правы.

Технология монтажа нижнего ряда брусового дома предполагает определенную последовательность работ. Во-первых, на фундамент поверх гидроизоляционного слоя с шагом 25-30см укладываются пропитанные антисептиком рейки толщиной 10-15мм. Зазор в дальнейшем заполняется монтажной пеной. Далее на них монтируют первый венец брусового дома. На последнем этапе производится проверка горизонтальности уложенного бруса с помощью строительного или лазерного уровня. При необходимости пространственное положение венца корректируется до получения требуемых результатов.

Класть первый ряд бруса следует с учетом правильности оформления углов. Одна сторона должна быть строго перпендикулярна другой, за исключением проектов, предусматривающих сложную форму дома в плане. После монтажа нижнего венца на фундамент проверяется еще и соответствие размеров диагоналей между противоположными углами. Если строение прямоугольное, то обе длины должны совпасть.

Крепление бруса

В этом вопросе среди мастеров также возникают разногласия. Первые убеждены, что возведенный сруб своей массой способен надежно прижать первый венец к фундаменту, поэтому устойчивость дома обеспечивается, исходя из законов физики. Кстати, заменить незакрепленный брус в случае необходимости будет гораздо легче еще и потому, что угловые стыки здесь соединяются не с помощью замков, а скобами или пластинами из металла.

Если длина стен дома превышает идентичный размер пиломатериала, то крепление бруса к фундаменту, скорее всего, потребуется.

Представители другой группы специалистов имеют свое мнение. Они доказывают необходимость жесткой фиксации нижнего венца к фундаменту посредством анкеров. Они уверяют, что таким образом будет проще сохранить правильную геометрию сруба при его возведении. К тому же, дому на сваях крепление бруса к подземной части строения придаст большую устойчивость.

Ну что ж, оба способа имеют право на существование. Главное, чтобы работы по укладке первого бруса на фундамент проводились тщательно, без излишней торопливости. Тогда и дом будет стоять дольше.

Как правильно заменить сгнившие нижние венцы в бане

Наилучший способ предотвратить сгнивание нижних венцов в бане – это сделать их из дерева лиственницы. При наличии влаги лиственница еще больше начинает твердеть и не подвергается воздействию грибков. Если в вашем регионе нет возможности достать бревна из лиственницы, тогда используется для срубов сосна, если есть возможность, то лучше найти хотя бы одну доску из лиственницы. Следует подложить доску под нижний венец, этим можно устранить проблему замены нижних венцов. Это достаточно щадящий вариант в денежном плане.

Заменяем сгнившие нижние венцы в бане

Если все-таки нет возможности достать доски из лиственницы, то можно использовать дубовые. Дубовая доска – хорошая альтернатива лиственной доске. Тем более, доску проще заменить, чем нижний венец. Если гидроизоляция рубероида горизонтальная (где уложено нижнее бревно), то конечно, вода стоять может на ней лужицами. Вот поэтому необходимо сделать так, чтобы поверхность рубероида не была строго горизонтальной. Нужно сделать небольшой уклон во внешние стороны, чтобы вода стекала на землю.

Делается это достаточно просто:

  1. Необходимо нарезать узенькие полоски рубероида шириной примерно 5 см.
  2. Сложить их по 3-4 штуки вместе.
  3. Уложить готовые рубероидные полоски посередине ширины цоколя (или фундамента).
  4. Чуть шире цоколя сверху положить слой рубероида. Обычно метровая ширина рулона рубероида разрезается пополам, получается как раз ширина 500 мм – этого вполне будет достаточно для гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Дополнительные мягкие прокладки имеют некоторые преимущества:

  1. Мягкая прокладка закроет все щели, образовавшиеся между бревном и цоколем из-за неровностей нижней поверхности бревна. Обычно они остаются закрытыми, и пол поднимают выше стыка, чтобы он оказался в подполье. Или же они затыкаются паклей, конечно, с внешней стороны. Герметизируют стык любым эластичным герметиком, чтобы пакля не намокала. Такой вариант, конечно, не совсем надежный. Лучшая герметичность будет достигаться за счет мягкой прокладки.
  2. В середине будет шов выше, примерно в 5 слоев рубероида (4 узких полоски и 1 слой основной широкой полоски), поверхность гидроизоляционного слоя будет с уклоном для воды с ее поверхности.

В любом случае надо закрывать нижний венец и верхнюю цокольную часть со сливом из крашенной или оцинкованной стали, чтобы никакая влага не попадала под бревно.

Подробнее о ремонте бани говорится в видео:

Обработка нижних венцов в бане

Прежде чем посоветовать, чем можно обработать нижние венцы бани, для начала уточним, где они располагаются. Если нижний венец будет находиться под полом, то можно применить отработанное масло от двигателя. Но так как оно имеет специфический запах, его не применяют в эксплуатируемых помещениях.

Также надежным считается ещё один вариант:

  1. Огнебиозащитный Сенеж, который наносится в 2-3 слоя
  2. 2-3 слоя горячей натуральной олифы поверх Сенежа.

Меняем нижние венцы бани

Если состояние такое, что требуется замена нижних венцов в бане, то придется потрудиться:

  • Подготавливаются бревна, подгоняются друг к другу. Или собирается сруб (при замене 2-3-х венцов по всему периметру).
  • Демонтируется труба банной печи
  • В бревнах, которые подлежат замене, выпиливаются отверстия под домкраты.
  • В гнезда необходимо поставить четыре или более домкратов, в зависимости от размера сруба.
  • Сруб поднимается при помощи домкратов.
  • Теперь убираются совсем сгнившие бревна.
  • Новый венец подводится с одной стороны, там, где упоров нет, и как бы висит в воздухе.
  • И так далее, пока не поменяется сгнивший венец бани.

Как крепить брус к фундаменту дома

Условия для древесины

Выбор материала для устройства прочного венца дома основывается на требованиях ГОСТ 2695-83. Чаще всего обвязку выполняют из дуба или лиственницы.

Обращают внимание на следующее:

  • Линейные размеры 200 × 200 мм, отсутствие искривлений;
  • Влажность менее 20%. Брать желательно дерево зимней валки (декабрь-март). Просушить от 1 месяца в крытом помещении с естественной вентиляцией в соответствии с правилами укладки пиломатериалов;
  • Отсутствие превышения пороков древесины количеству, допускаемому ГОСТом, в том числе признаков гниения (синюшность), грибков, жучков;
  • Отсутствие механических повреждений, дефектов обработки.

Оценка пиломатериала проходит по худшей кромке пласти. Тщательный осмотр на наличие изъянов требуется каждой стороне заготовки.

После выполнения всех вырезов, шпунтов, пропилов, готовую деталь подвергают антисептической пропитке со всех сторон. Популярно применение с этой целью отработанного машинного масла. Качество исходного бревна влияет на полученный при его обработке результат, дальнейшее крепление бруса к фундаменту, долговечность и надежность полученной конструкции.

Выбор схемы

Выбирать, как крепить подготовленный брус к фундаменту любого типа, предстоит из 2 вариантов:

  1. Жестко. Неподвижное соединение верхней плоскости опоры и нижней части дома достигается металлическими стяжными или анкерными болтами (шпильками), хомутами.
  2. Накладкой. Сцепление задается весом всего дома, распределенного по контактной площади с конструктивными составляющими фундамента выбранного типа.

Жесткая схема при подвижках грунтов предотвращает относительное смещение элементов венца и основания, неблагоприятное для всего дома. У свайного типа бревна служат вариацией ростверка, делая обвязку всех колонн.

В местах строительства, где нет оснований для подобных тревог, преобладает второй вариант. Первый пояс укладывают на рейки толщиной не более 15 мм, обработанными по 2 широким сторонам битумом. В дополнительном укреплении скобами, стальными пластинами, нуждаются углы периметра дома.

В любом варианте делают прокладку из гидроизоляционного материала (рубероид) между поверхностью бревна и цементом/металлом опоры.

Крепление к бетону

С цементными монолитами, кладкой из керамзитобетонных блоков, кирпича, бревна соединяют анкерными болтами. Стержень с резьбой закладываются сразу при заливке/кладке или зажимают в просверленное углубление при креплении подготовленного бруса к готовому фундаменту пошагово.

Обязательно предварительное выравнивание поверхности камня. Выступы срезаются, впадины затираются раствором. Проверяется уровнем горизонтальность. Болты на ленточных фундаментах размещаются с шагом до 0,5 м.

Угловые соединения соединяют в лапу, чашу, металлическими накладками под саморезы. Под анкера бревна просверливают насквозь, с выборкой для посадки гайки на широкую шайбу ниже плоскости бруса. Сверло берут с диаметром на 2 мм больше болта. Равномерную посадку задают попеременной обтяжкой гаек на 3-4 оборота.

Каждая деталь независимо от длины фиксируется не менее чем в 2 местах.

Посмотрите видео, как происходит крепление бруса на ленточное основание.

Места стыков фрагментов по верху необходимо усилить и закрепить скобами. Предварительно делают пропил для глубокой посадки соединительного прута.

Раздельные опоры

Свайное исполнение раздельных точек контакта бревна с фундаментом дополняет процесс крепления бруса такими операциями:

  • Устройство на стальных столбах П-образных оголовков для жесткого варианта, Т-образных для накладного типа;
  • Сверление по разметке сквозных отверстий в брусе под стяжные болты (шпильки), прорезку пазов под накладные скобы;
  • Затяжка резьбы с контролем горизонта и диагоналей;
  • Окончательная фиксация уголками и скобами.

Легкие постройки на столбчатом фундаменте вполне могут обойтись без ростверка. Эту функцию возьмет на себя венец. Массивные двухэтажные здания требуют более жесткой обвязки в верхней части. Способ крепления бруса будет аналогичен монтажу на ленту, плиту.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как производится монтаж бруса на свайное основание.

О чем стоит помнить

Усилия в конструкции со временем могут меняться в большую сторону от расчетных условий. Металл подвержен коррозии. Доступ для осмотра будет существенно ограничен. Поэтому для долговременного сохранения характеристик дома не следует полагаться только на винтовые крепления. Для соединения бревен используют заруб в пол дерева, в лапу, в чашу, шип-паз. Шпильки лучше всего выбирать диаметром 16 мм.

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют дополнительной наружной отделки; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками: (с видео)

Шаг 1

Перед тем как сделать фундамент под дом из бруса, изучается местность. Если наблюдается значительный перепад высот, снимается верхний слой земли. Затем выполняется план дома, и устанавливаются обноски. С их помощью можно обозначить границы фундамента.

На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии друг от друга в 40-42 см. Закрепляется первая пара обносок в грунте по направлению одной из сторон будущего дома — на расстоянии 8-10 м друг от друга.

Натягивается двухветвевой шнур и закрепляется на гвоздях. Аналогично устанавливаются попарно оставшиеся обноски.

Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют угол в 90°. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносятся на грунт. В нужных местах вбиваются колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.

Шаг 2

Далее перед заливкой фундамента под дом из бруса своими руками с помощью лопаты грунт надрезается строго по шнуру, затем он выбирается на глубину 20-25 см. После этого оснастка снимается и роется траншея на полную глубину — 80-100 см. Выбранный грунт переносится в другой конец участка.

Выемка грунта производится аккуратно, так как в дальнейшем фундамент нужно будет уплотнить, а затем соорудить опалубку. Согласно проекту дома проводятся необходимые коммуникации.

Шаг 3

Выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпается тонким слоем глина, помещается бутовый камень. Как вариант: траншея на одну треть засыпается глиной. Размеры камня варьируются от 15 до 30 см в диаметре. Помните: чем крупнее бутовый камень, тем крепче фундамент. Засыпается слоем гравий, затем — песок.

Гравий и песок в траншеи лучше закладывать слоями толщиной 15 см, смачивая каждый из них водой и уплотняя. Последний слой песка заливают водой. Песок и вода заполнят пространство между грунтом и камнем. Если возникнет необходимость, подсыпается сверху песок. Подушка уплотняется.

Шаг 4

Далее, чтобы сделать фундамент под дом из бруса, выполняется деревянная опалубка. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 22 X 100 мм и брусья сечением 50 х 100 мм или опалубочная фанера.

Лучше всего применять пиломатериал с обзолом. В качестве крепежа могут выступать гвозди длиной 60-100 мм.

На линию фундамента вбиваются крепежные сваи. Они располагаются так, чтобы не создавалось каких-либо препятствий во время строительства опалубки. Расстояние между ними составляет в среднем 1,5-2,5 м.

Установочные доски сечением 22 X 100 мм прибиваются к сваям. Соединения выполняются с помощью гвоздей: они хорошо фиксируют доски, препятствуя их произвольному перемещению. При этом опалубка должна быть расположена на линии траншеи.

Шаг 5

Используя отвес, на установочных досках определяются места расположения досок для поверхности опалубки. Делаются отметки.

Гвоздями прикрепляются к установочным доскам нижние прогоны. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешетка. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см. Выполняются задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних. К стойкам прикрепляют верхний прогон.

Здесь вы сможете посмотреть видео строительства фундамента под дом из бруса:

Кол-во блоков: 10 | Общее кол-во символов: 40872Количество использованных доноров: 6Информация по каждому донору:

  1. -doma/fundament/fundament-dlya-doma/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2846 (7%)
  2. : использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 4686 (11%)
  3. -dlya-doma-iz-brusa: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 5638 (14%)
  4. : использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 7774 (19%)
  5. -doma/fundament-doma/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 19519 (48%)
  6. -materialy/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 409 (1%)

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

    изготовление двухуровневого фундамента;

Пример разноуровневого фундамента

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Порядок выполнения работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд дерева от холодного бетона фундамента, можно класть лежни (подкладочные рейки). Обязательно это делать или нет – вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено укладывать, то и лежни, и бревна непременно тщательно обрабатываются антисептическим средством и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости нижнюю часть срезают. Дальше происходит установка поперечных бревен, маркировка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований, сруб получится ровным. В процессе установки первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Дальнейшая задача, которую обязательно нужно решить – это заделать щель между фундаментом и первым рядом. Мастера часто используют для этого небольшие стволы деревьев той же породы, которая применялась для первого венца. Подгоняют их по размерам зазора, уплотняют специально предназначенным для этих целей утеплителем. Подгонка по размерам производится срезанием лишней древесины сверху и снизу бревна.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как обработать угловые врубки бревен.

Процедура очень важная, так как от нее зависит, будет тепло и сухо в доме или же нет. Поэтому если в процессе заделки щелей нет доступа во все нужные места, то поперечные бревна разбирают. Ликвидируют все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, затем возвращают на свои места поперечины. В некоторых случаях для заделки щелей вместо пакли или мха применяется также обычный цементный раствор или монтажная пена.

Возведение цоколя

Между этими трубами-опорами можно оборудовать цоколь для предохранения подпола от попадания мусора, влаги, снега. В цоколе делают отдушины для вентиляции. Способов обустройства цоколя существует несколько. Его делают из кирпича, из блоков, из дерева, из асбоцементных плоских листов.

Устройство цоколя заключается в возведении бетонной перемычки между столбами. Для этого необходимо:

  • выкопать траншею. Глубина ее около 30 см, ширина превышает диаметр опор на 10 см;
  • на дно насыпается щебень слоем до 15 см;
  • траншея заливается бетоном;
  • в свежий бетон устанавливаются плоские листы шифера. Они ставятся таким образом, чтобы плотно прилегали к столбам. Верхняя кромка листов должна быть на уровне высоты опор;
  • в местах оборудования отдушин прорезаются отверстия диаметром 155 мм. Позже в них будут вставляться отрезки труб диаметром 150 мм. Размеры могут несколько отличаться;
  • к столбам листы крепятся саморезами по металлу. Предварительно просверливаются отверстия малого диаметра;
  • по верхней кромке и по углам можно сделать обвязку. Для этого уголок 25 мм крепится с помощью сварки или тех же саморезов;
  • пространство между листами заполняется керамзитом;
  • сверху все сооружение заливают цементно-песчаным или бетонным раствором слоем в 5 см.

Заканчивается работа сооружением отмостки шириной 100-120 см. Она защитит фундамент и все здание от влаги и разрушения, поможет продлить срок эксплуатации всего сооружения на долгие годы.

Как правильно уложить первый венец из бруса на фундамент

Похожие публикации

Камин в современном интерьере нашего дома

Нужна ли дача в наше время?

Три фазы в частном доме: подключение, схема и назначение

Укладка самого первого венца дома из бруса должна быть выполнена очень основательно и с математическим подходом, чтобы стены дома встали ровно под 90 градусов. Правильно уложить первый венец из бруса на фундамент не такая уж трудная задача, если делать всё обстоятельно и хорошо подготовиться к этому мероприятию. И если вы хотите построить дом из бруса который будет служить вам долгие годы, отнеситесь к этому этапу строительства самым серьёзнейшим образом.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Как выполняется гидроизоляция нижних венцов

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Что разрушает нижние венцы срубов

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

  • капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
  • влажная атмосфера со стороны подвала;
  • недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
  • капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

Поврежденные бревна

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

  • насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
  • снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Причина проблемы

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Прокладная доска

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 450.

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Защитный отлив

Отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

Окуривание бревен

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

 

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Нижний венец бани | Строительство бани

Нижний венец бани наиболее подвержен воздействиям влаги.Поэтому,зачастую сгнивает очень быстро.Весь сруб еще в прекрасном состоянии,а его приходится менять. Что делать?

Для начала определим почему нижний венец бани сгнивает очень быстро. Причины гниения необходимо определить для того,чтобы еще при сборке нового сруба предпринять ряд защитных мер.

На здоровое состояние нижнего венца влияют следующие конструктивные меры при строительстве деревянного дома или бани,которые необходимо сделать без ошибок:

  1. гидроизоляционный слой из рубероида по поверхности бетонного фундамента перед  кирпичной кладкой цоколя.Этот слой гидроизоляции предохраняет поднятие влаги снизу и впитывание ее в кирпичный материал.Влажный кирпич -не лучшая основа для нижнего бревна сруба.
  2. второй гидроизоляционный слой из рубероида кладется по верхнему уровню кирпичной кладки цоколя.Именно рубероид  контактирует с древесиной нижнего венца сруба.Этот контакт нужно сделать правильно.
  3. продухи в кирпичном цоколе или бетонном фундаменте для того,чтобы обеспечить естественную вентиляцию в подполье.
  4. чтобы дождевая вода не попадала и застаивалась на рубероиде (см.п.2) необходимо сделать защитный отлив.Его конструкция может быть разной в зависимости от выбранного материала.Можно просто закрыть место стыка отливной доской по периметру сруба. Можно сделать слив из оцинкованной стали или купить его в готовом виде и установить так,чтобы он закрывал стык и,одновременно,предохранял от дождя и цокольную часть бани за счет небольшого выноса от внешней грани кирпичной кладки.Можно сделать стяжку с уклоном из цементно-песчаного  раствора по верхней грани цоколя и по ней наклеить мягкую черепицу.
  5. Обработать нижние венцы защитными составами в несколько слоев

Отсутствие любого из вышеперечисленных мероприятий ведет к быстрому гниению окладного венца.

Самый лучший способ избежать замены нижних венцов -это сделать их из лиственницы. Лиственница обладает свойством еще больше твердеть (каменеть) при наличии влаги. Она не подвержена воздействию грибков.

Если бревна из лиственницы не возможно достать и в вашем регионе для срубов используется только сосна,то можно пойти на компромисс и найти ,хотя бы,доску из лиственницы. Подложив ее под нижний венец вы сможете решить проблему замены нижних венцов точно также,если бы из лиственницы были пара нижних бревен . Вариант достаточно щедящий в денежном выражении.

Если и доски из лиственницы не достать,то дуб-то растет повсеместно.Дубовая доска неплохая альтернатива лиственной доске. К тому же,проще заменить доску,чем нижний венец.

По второму пункту защитных мероприятий: поскольку гидроизоляция из слоя рубероида имеет горизонтальную поверхность,на которую укладывается нижнее бревно,то,естественно,что  вода может стоять здесь лужицами. Поэтому,нужно сделать так,чтобы поверхность рубероида не была горизонтальной,а имела небольшой уклон во внешние стороны для стекания воды на землю.

Делается очень просто:

  1. нарежьте узкие полоски рубероида приблизительно шириной 5 см
  2. сложите их по 3 -4 штуки вместе
  3. уложите эти рубероидные полосы по середине ширины цоколя(или фундамента)
  4.  поверх них положите  слой рубероида чуть шире ширины цоколя.(Обычно метровую ширину рулона рубероида разрезают пополам,получая ширину 500мм,что вполне достаточно для устройства гидроизоляции по цоколю (или фундаменту).

Данные дополнительные мягкие «прокладки» дадут вам следующие преимущества:

  1. мягкая «прокладка» закроют те щели,которые образовались между бревном и поверхностью цоколя из-за неровностей нижней поверхности самого бревна. В обычной ситуации их или оставляют не закрытыми и поднимают пол выше этого стыка,чтобы он оказался в подполье. Или их затыкают паклей,но обязательно  с внешней стороны,стык герметизируют каким-нибудь эластичным герметиком,чтобы исключить намокание пакли.Этот вариант не совсем надежен. Лучшая герметичность достигается за счет мягкой «прокладки»
  2. поскольку в середине будет выше за счет 5 слоев рубероида (4-х-узких полосок и 1 слоя широкой основной полосы),то поверхность гидроизоляционного слоя будет иметь уклон для стока воды с ее поверхности.

Даже при такой конструкции рубероидной гидроизоляции нужно обязательно закрыть нижний венец и верхнюю часть цоколя сливом из оцинкованной или крашенной стали,чтобы предотвратить любое попадание влаги под нижнее бревно(см.п.4 защитных мероприятий).

Чем обработать нижние венцы бани

Для того,чтобы рекомендовать чем обработать нижние венцы бани уточним  их расположение.

Если нижний венец будет находится под полом,то можно применить  отработанное масло от двигателя. Поскольку оно очень вонючее,то  его нельзя применять в эксплуатируемых помещениях,только в подполье.Но,насчет  «отработки» имеется сомнения,поскольку есть данные,что оно не пропитывает древесину настолько,чтобы выдержать повышенную влажность в подполье парилки и моечной бани.

Поэтому второй вариант пропитки гораздо надежнее:

  1. огне-биозащитный препарат Сенеж нанести в 2-3 слоя
  2. поверх Сенежа 2- 3 слоя горячей олифы натуральной

Замена нижних венцов бани

Если уж дело дошло до такого состояния,что срочно необходима замена нижних венцов бани,то придется здорово потрудиться:

В каждом случае,весь процесс замены нижних венцов бани будет индивидуален.
controversial argumentative essay topics

фундаменты разного вида и укладка материала

От того, насколько точно будет собран и установлен первый (или окладный) венец сруба или фахверка, а фундамент, например, из бетонных блоков, качественно изолирован от проникновения влаги, зависит вся дальнейшая «судьба» строения. Говорят, что в стародавние времена срубы строили своими руками без фундамента, а окладной венец заворачивали в несколько слоев бересты и укладывали на землю. Технология весьма сомнительная, ведь давно известно, что надежная фундаментная основа – залог прочности и долголетия любой постройки.

Окладной венец в каркасном строительстве

Каркасные или фахверковые дома пришли к нам из Европы и сразу же зарекомендовали себя с самых лучших сторон. Стены строения состоят из каркаса и заполнителя, в качестве которого используют газобетон, любые легкие блоки, стекло, кирпич и все что угодно. А вот для каркаса лучше всего подходит клееный брус. Он прочнее бруса из натурального дерева, не подвержен гниению, деформациям.

Укладка первого ряда бруса

Первый венец из бруса сооружают в определенной последовательности:

  • делается выравнивание верха основания под уровень, затем стелется рубероид не менее, чем в два слоя на битумную мастику; для большей уверенности необходимо уложить хотя бы один слой стеклоизола;
  • далее, по гидроизоляции укладывается подложка из досок или реек небольшой толщины, пропитанных антисептическим составом; эта процедура выполняется для дополнительной защиты стен, она же препятствует соприкосновению нижнего бруса с фундаментом;
  • проверка горизонтальности строительным уровнем;
  • подготовка бруса для устройства первого венца фундамента: раскрой по продольным и поперечным размерам основания, обмазка пространства между брусьями разбавленной битумной мастикой для защиты от гниения и грибка;
  • выполняется монтаж бруса по периметру фундамента со строгим соблюдением горизонтальности по уровню.

Способы монтажа первого ряда

Конструкция соединения бревен

Существует несколько способов укладки нижнего ряда бруса. Углы должны быть равны точно 90°. Это жесткое требование следует соблюдать на протяжении всего процесса строительства здания.

  • Без крепления бруса к фундаменту. Считается, что строение будет стоять надежно под действием собственного веса. При этом угловые стыки выполняются без замкового соединения. Расчет на то, что любой нижний брус, в случае необходимости, легко заменяется. Такое решение может вызвать некоторые сомнения в его правильности, особенно при наличии сейсмических проявлений.
  • С креплением к фундаменту и между собой. Брусья можно соединять двумя способами, их называют «в чашу» или «в лапу». В качестве крепежных элементов используются нагели или прочные гвозди. К фундаменту брус крепят специальными элементами.

Щели или зазоры между брусом и фундаментом нельзя оставлять открытыми, их обязательно нужно заполнить монтажной пеной или каким-либо другим герметизирующим средством. Есть еще один способ свести к минимуму такие зазоры – построить фундамент из блоков с разновысокими противоположными стенами под размер бруса по высоте. С фундаментом из блоков придется повозиться, зато налицо экономия герметизирующих материалов.

При устройстве первого венца чем чаще выверяется горизонтальность последнего, тем качественнее будет общий результат и не будет проблем при дальнейшем возведении стен.

Фахверковый дом

Именно такие постройки вобрали в себя лучшие качества и технологии жилого и хозяйственного строительства. При строительстве каркасного дома снижается расход основных и вспомогательных строительных материалов. Получили широкое применение и новые материалы, например, газобетон, клееный брус.

Фахверковый дом

Кроме того, строительство фахверкового дома с заполнителем из газобетона обходится намного дешевле, чем, допустим, кирпичного или из блоков. Да и по времени возведения дом с заполнителем из газобетона в выигрыше. Примечательно то, что такое строение легко разбирается и его достаточно просто можно перемещать с одного места на другое.

Стационарным остается только фундамент. Каркасные здания из клееного бруса и заполнений из газобетона, стекла, блоков и других материалов, устойчивы к атмосферным осадкам, гниению и грибкам, не промокают. Они не подвержены усадке, растрескиванию, теплые сами по себе. А если заполнение между стойками, поперечинами и раскосами выполнены из газобетона, то дом получается сравнительно легким по весу и не требующим мощного фундамента из блоков.

Такой дом с заполнителем из газобетона при желании можно соорудить своими руками. Необходимо лишь запастись материалами, инструментами и внимательно изучить проект и технологию.

Внутренние стены и перегородки в каркасном доме могут быть выполнены из газобетона – легкого, прочного и теплого материала.

Сооружение первого венца бревенчатого сруба

Укладка бревен

Для устройства первого ряда деревянного сруба обычно выбирают оцилиндрованные бревна из твердых пород дерева. Таких, например, как лиственница или дуб, которые меньше других подвержены гниению и поражению грибками. Пристальное и скрупулезное внимание к устройству первого венца не напрасно потому, что нижний ряд прежде всего и больше всего подвержен воздействию влаги из-за близости к почве. Кроме того, именно от точности установки первого венца зависит весь дальнейший процесс строительства дома.

Подготовительные работы к началу возведения бревенчатого сооружения такие же, как для каркасного. Это значит, что необходимо в первую очередь выполнить выверку верхней поверхности фундамента, выровнять ее по уровню.

Уровень и отвес  должны сопровождать весь процесс строительства дома, от фундамента и до крыши. Чтобы дом служил своему владельцу долго и надежно, его стены должны быть строго вертикальными, а прямые углы равны 90 градусам, а не 89 или 91.

К выполнению гидроизоляции всех сторон основания также нужно подойти ответственно и сделать все правильно: хорошенько промазать битумной мастикой боковые стенки и положить необходимое количество рядов рубероида и стеклоизола сверху.

Изолирующие рулонные материалы ни в коем случае нельзя класть насухо. Применение битумной мастики обязательно. Это и крепление, и дополнительная защита от внешних воздействий одновременно. Процесс сооружения бревенчатого сруба примечателен тем, что в венец класть бревна нельзя подряд какие попало. Тут каждое бревно должно «знать свое место», а для этого их все маркируют, в том числе предназначенные для первого венца. Очень важно, что такие метки при соприкосновении бревен обязательно должны совпадать.

Посмотрите видео, как производится укладка начальных венцов деревянного дома.

Порядок выполнения работ

В некоторых случаях, чтобы защитить первый ряд дерева от холодного бетона фундамента, можно класть лежни (подкладочные рейки). Обязательно это делать или нет – вопрос спорный и каждый строитель решает его индивидуально. Но если решено укладывать, то и лежни, и бревна непременно тщательно обрабатываются антисептическим средством и защитой от проникновения влаги.

Следующий этап – укладка закладных (продольных) бревен первого ряда. Для обеспечения устойчивости нижнюю часть срезают. Дальше происходит установка поперечных бревен, маркировка которых должна точно совпадать с метками на продольных. Только при соблюдении этих требований, сруб получится ровным. В процессе установки первого ряда проверяются размеры периметра здания и правильность диагоналей.

Дальнейшая задача, которую обязательно нужно решить – это заделать щель между фундаментом и первым рядом. Мастера часто используют для этого небольшие стволы деревьев той же породы, которая применялась для первого венца. Подгоняют их по размерам зазора, уплотняют специально предназначенным для этих целей утеплителем. Подгонка по размерам производится срезанием лишней древесины сверху и снизу бревна.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как обработать угловые врубки бревен.

Процедура очень важная, так как от нее зависит, будет тепло и сухо в доме или же нет. Поэтому если в процессе заделки щелей нет доступа во все нужные места, то поперечные бревна разбирают. Ликвидируют все щели и зазоры между бревнами в продольном направлении, затем возвращают на свои места поперечины. В некоторых случаях для заделки щелей вместо пакли или мха применяется также обычный цементный раствор или монтажная пена.

Гидроизоляция фундамента

Качественно выполненная гидроизоляция фундамента хорошо защищает стены дома и его внутренне пространство от проникновения влаги. Гидроизоляция должна быть правильной и выбрана в зависимости от уровня грунтовых вод в конкретной местности.

Если уровень высок, то при устройстве фундамента есть смысл заложить дренажную систему для отвода воды. Дренаж можно выполнить из перфорированной трубы, уложенной в грунт чуть ниже фундамента с уклоном по периметру и отводом воды в ливневый колодец.

Посмотрите видео, как правильно выполнить гидроизоляцию нижних бревен дома.

Вертикальные стенки основания (литого или из блоков) промазывают несколькими слоями битумной мастики, которую разбавляют соляркой или отработанным маслом. Горизонтальная гидроизоляция чаще всего представляет собой два-три слоя рубероида на битуме и один слой стеклоизола.

Эти работы можно легко выполнить своими руками, не привлекая специалистов. Но прежде необходимо проверить горизонтальность верхней поверхности основания, и, в случае необходимости, выровнять ее цементным раствором или досками. Гидроизоляцию следует устраивать таким образом, чтобы она была шире фундамента, во избежание попадания влаги на стены, а также для лучшей защиты основания.

Чем тщательнее и правильней будут выполнены подготовительные работы, тем меньше проблем возникнет с точной установкой первого венца, от которой зависит качество выполнения всех дальнейших работ.

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

  1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
  2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
  3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
  4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
  5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
  6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
  7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
  8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
  9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
  • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
  4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
  7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

  1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
  2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

  • Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
  • Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
  • Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
  • Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
  • Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Как защитить нижние венцы сруба бани от гниения

При возведении сруба бани серьезное внимание следует уделить вопросу, как защитить брус нижнего венца от быстрого сгнивания. Дерево в данном месте контактирует с фундаментом постройки, находится во влажной и агрессивной для него среде, являющейся благоприятной для развития микроорганизмов и насекомых, которые разрушают его изнутри за короткий период эксплуатации.

Древесина, будучи натуральным строительным материалом, не может быть полностью сухой внутри (даже у сухого дерева остаточная влажность порядка 15% и более), кроме того влажная среда (более 80%) окружает нижние венцы дома или деревянной бани из-за близкого расположения их к земле.

Все это, а также перепады температур, возникающие при эксплуатации саун, способствуют возникновению гнили и биологическому разрушении древесины. И, как плачевный итог, возникает необходимость замены первого венца, что влечет за собой значительные материальные затраты.

Обратите внимание! За процесс гниения ответственны порядка сотни разновидностейгрибов, которые размножаются в деревянных строениях и разлагают оболочки клеток древесины.Первым «звонком» начала разрушения древесины являются плесневые и деревоокрашивающие грибы. На смену им приходятгименомицеты, а в запущенной стадии –сапротрофыили трутовые грибы (Daedalea,Lenzites,Polyporus,Stereum). А результаты их жизнедеятельности зачастую сравнимы с пожаром Как защитить нижние венцы сруба бани от гниения?

Чтобы ваш сруб прослужил как можно дольше необходимо ответственно подойти к выбору материала, из которого будет возводиться сауна. На качество древесины бруса или бревна влияет множество факторов: условия рубки и последующего хранения, перевозки и изготовления, сушки готового материала и, конечно же, обработки его в процессе строительства.

Для защиты строения следует соблюдать следующие правила:

  • Необходима тщательная гидроизоляция основания, на который будут укладываться брус или бревна. Для этих целей необходимо использовать битумную или каучуково-смоляную мастику (например, Гермокрон-Гидро), рулонный рубероид, уложенный в несколько слоев на фундамент. Дополнительно можно уложить слой утеплителя из джута, льна или войлока, для исключения промерзаний бревен или бруса и сокращения потерь тепла всего строения.
  • Одним из главных моментов в деревянном строительстве является правильная обработка нижнего венца сруба бани. Бревна или брус перед укладкой как следует пропитать любыми доступными средствами против гниения дерева (например, «Биощит»), которые убивают и останавливают дальнейшее размножение грибов. В дополнение к такой пропитке можно добавить обработку антисептиками для древесины (например, PROSEPT ECO ULTRA), а также использовать обычную олифу.
  • Для защиты нижнего венца сруба бани еще на этапе проектирования, а далее в процессе строительства следует позаботиться о правильном и эффективном обустройстве всевозможных защитных и облицовочных козырьков, коньков, водостоков, надежно защищающих наружные части сруба от попадания прямых атмосферных осадков, а заливка качественной отмостки вокруг парной не позволит скапливаться влаге непосредственно возле фундамента.
  • Устройство вентиляционных отверстий в подвенечном пространстве обеспечивает естественную циркуляцию воздуха под основанием строения и предотвратит застаивание сырости и влаги в нем, а как следствие не позволит развиться всевозможным грибкам.

Для снижения затрат при последующей замене нижних венцов в случае возникновения в результате эксплуатации процессов гниения, можно использовать вариант укладки бруса на фундамент черед подкладную доску.

И все же, проще и дешевле соблюсти все необходимые технологии строительства, качественно обработать деревянные элементы и правильно уложить их на фундамент, и тем самым предотвратить возникновение процессов разрушения дерева на длительное время, чем в последующем нести затраты на выполнение сложных технически работ по замене первого яруса бревен вашей парной.


Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов


Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают сезон года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет.  Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полный цоколь, подвальное помещение или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.

Защита от термитов.  Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.

Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.

Бетонный блок  является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Постоянные деревянные фундаменты (PWF)  может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков. Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или панелями, как и любое другое помещение.

Предварительно собранные стены из бетонных стоек  по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры  можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он готов к установке системы первого этажа и чернового пола.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Системы перекрытий и черновые полы

Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов: 

Бревенчатые или деревянные балки как правило, дороже, но они добавляют аутентичности и эстетической привлекательности дому. .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.

Запроектированные фермы перекрытий становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.

Черный пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ

Укладка первого ряда и возведение стен

Укладка первого ряда.В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию.В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая планка — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.

Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди.Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.

Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, выступающий над краем чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.

Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования вспененной ленты как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.

Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен.Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.

Возведение бревенчатых стен  
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.

Когда вы будете готовы начать, задача будет заключаться в укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.

Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные, частично предварительно обрезанные бревна или бревна случайной длины.

Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезана угловая выемка. Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания.

Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.

Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАВЕРХ

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но чтобы выдерживать боковые силы (силы сбоку или параллельно земле), воздействующие на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.
 
Крепеж, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелкой, резьбовой крепеж и клей — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен  обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.

 

Болты с затяжкой  иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще установить, а некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

 

Гвозди в основном используются в системах порожков и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

 

Сквозные болты  обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.

 

Пробойники  обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.

 

Клеи обычно используются в сочетании с механическими застежками для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

 

Системы герметизации

В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.

 

Шпунт и паз  в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.

Шлицы – еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.) 

Герметик часто наносится внутри вдоль шпунта или паза для образования клеевого шва. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.

Заделка швов похожа на зачеканку. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.

Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка.Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
BACK TO TOP

Стыковые соединения бревен

Длина большинства бревен, изготовленных на станке, недостаточна для того, чтобы охватить всю стену, поэтому стыки создаются в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом. . Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Шлицы из волокон  вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.

Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.

Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые пересечения
Угловой дизайн бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства. №

Выбор дизайна углов зависит, прежде всего, от эстетических предпочтений владельца.Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический частокол бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну. Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения.

Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечками.Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.

Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАВЕРХ

Окна и двери
Пока возводятся стены, их необходимо подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.

Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконная рама. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ

Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или стропильных ферм. Каждая система имеет некоторые преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемой за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ

Кровельные системы

Владельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы являются наиболее экономичными в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.

Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ

Изоляция крыши
Еще раз, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей кровельной системы.

Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную ферму для своего бревенчатого дома. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.

Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для вашего бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку наружные стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из цельного дерева, просто просверливая бревна и прокладывая провода по мере сборки брёвен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.

В тех случаях, когда распределительный щит необходимо установить на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена ​​во внутренних стенах. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, рядом с бревенчатой ​​стеной может быть построена внутренняя стена из стоек.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции по большей части аналогичным образом монтируются во внутренние стены. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ

Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, обшивки или полубревен, каркасной стены 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, наружной обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр.По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАВЕРХ

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому.Ниже кратко поясняется разница.

Подготовка бревен


Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома. Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом.Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.

Подгонка бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, что древесина опирается на древесину по всей длине бревна, или они могут соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.

Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа».В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.

Сборка дома
Сборка бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные мастера по дереву, которые выполняют эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень крупного ремесленного предприятия одновременно во дворе ремесленника может строиться до дюжины домов. Однако большинство ремесленников — это небольшие предприятия, где два или три слесаря ​​строят по одному дому за раз, завершая полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно идентифицируется номером или биркой. Затем дом разбирается, загружается в грузовики и доставляется на территорию владельца дома, где производится повторная сборка структурной оболочки.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера создают отличительные черты — деревянные фермы, двери и т. д., — которые идентифицируют их работу.
НАВЕРХ

 

 

Постройка основания бревенчатой ​​хижины

Существует несколько различных способов построить основу для бревенчатой ​​хижины.Но важно знать, как это сделать правильно. Вам нужно построить что-то прочное, крепкое и ровное.

Если основание вашей бревенчатой ​​хижины построено неправильно, вы можете оказать на него чрезмерное давление или даже привести к тому, что оно треснет и упадет.

Итак, в этом руководстве мы покажем вам варианты постройки основания бревенчатой ​​хижины и расскажем, как построить каждый тип.

Правильный выбор места

Начнем с простого — место, которое вы выберете для своей бревенчатой ​​хижины, очень важно!

Некоторые ключевые моменты, которые следует помнить :

  • Учитывайте свесы крыши (для односкатных, вершинных и двускатных крыш).Вы не хотите, чтобы вы построили его слишком близко к дереву или границе, и вы не можете вписать здание.
  • Обратите внимание на обработку . Сможете ли вы обойти бревенчатую хижину после того, как она будет построена, чтобы применить обработку? Или вы хотите выбрать готовую бревенчатую хижину?
  • Обработайте бревенчатый домик , как только он будет построен. Обработка его как можно скорее поможет защитить вашу бревенчатую хижину от любого возможного повреждения водой и гниения.
  • Не ставьте бревенчатый домик под деревьями .Вы можете столкнуться с тем, что крыша может рассыпаться из-за падающих на нее листьев, что также может привести к блокировке водосточных желобов. Размещение бревенчатой ​​хижины вдали от деревьев также обеспечит доступ естественного света.

  • Убедитесь, что бревенчатая хижина находится на расстоянии 2 метров от границ вашей собственности , иначе вам может потребоваться разрешение на строительство бревенчатой ​​хижины.

Убедитесь, что база ровная

Вам нужно убедиться, что база, которую вы построили или купили, ровная.Это также означает выравнивание земли на участке вашей бревенчатой ​​хижины.

Стабильность вашей базы является ключевым фактором. Например, не рекомендуется ставить бревенчатый домик прямо на траву. Мало того, что земля может быть наклонной или неровной, вы можете получить поднимающуюся влажность из-за влажности почвы или потери тепла, когда земля впитывает тепло. Убедитесь, что вся ваша база ровная с помощью спиртового уровня, прежде чем начинать процесс сборки.

Идеальное основание для садовой постройки будет устойчивым, ровным и прочным. Некоторые примеры идеальных оснований включают бетонный фундамент, бетонные плиты, эко-основание или настил. Но как узнать, какая основа или тип фундамента лучше для вас?

Фундамент для бревенчатой ​​хижины – правильный выбор

Главный вопрос заключается в том, как строить основу для бревенчатой ​​хижины? Бревенчатый домик следует размещать либо на бетонном фундаменте, либо на террасе, либо на тротуарной плитке, либо на настиле. Любой из этих вариантов, построенный должным образом, подойдет.

После того, как вы нашли подходящую базу для себя, следующий раздел, на котором следует сосредоточиться, — это строительство вашей базы из бревенчатых домиков.Для справки вы можете посмотреть наш пост о том, как построить базу сарая. Для первого из этих вариантов мы обсудим бетонное основание.

Кредит: Unsplash

1. Бетонное основание

Если вы хотите построить бетонное основание, потребуется еще пара рук. Для этого вам нужно разметить и выровнять участок, а также построить бокс, чтобы удерживать бетон во время заливки . Бетонное основание отлично подходит для больших, тяжелых или более постоянных конструкций. Если все сделано правильно, он будет ровным и поднимет ваш сруб от грунтовых вод и влаги.

Если вы заливаете бетонную плиту для особенно большого бревенчатого дома, вы также можете подумать об утоплении нескольких сетчатых стержней.

  • Шаг 1: Разметьте участок и выкопайте на глубину примерно 150-200 мм.
  • Шаг 2: Как только земля выровняется, используйте уплотненный твердый сердечник толщиной около 150 мм.
  • Шаг 3: Используйте брус 100 x 25 мм, чтобы сформировать коробку для основания. Поместите древесину на землю и отрегулируйте высоту, которую вы хотите получить для бетона. Вбейте несколько штырей на внешней стороне бревна и просверлите их.
    Шаг 4: Убедитесь, что опалубка выровнена, а затем вы можете уложить полиэтилен на дно траншеи, чтобы сформировать влагонепроницаемую мембрану.
  • Шаг 5: После этого добавьте бетонную смесь и выровняйте ее с помощью бруска, бетонных граблей или стяжки.
  • Шаг 6: Обработайте бетон ручным шпателем и дайте ему высохнуть перед тем, как смыть.

2. Тротуарная плитка или плитка для патио

Тротуарная плитка или плитка для патио – отличная альтернатива бетонному фундаменту.Если у вас что-то завалялось или вы можете купить в садовом магазине, это также будет на дешевле, чем бетонная плита.

Тротуарная плитка также позволяет придать ей более современный вид, часто выпускается в различных оттенках и размерах.
Копание по-прежнему будет важной частью этого процесса, поэтому убедитесь, что у вас есть лопата под рукой!

  • Шаг 1: Отметьте область, которую вы будете использовать, и выкопайте ее примерно на глубину 150 мм.
  • Шаг 2: Заполните 150 мм 50-миллиметровым скальпелем и уплотните с помощью виброплиты или катка.
  • Шаг 3: Уложите брусчатку на смесь 4:1 песка и цемента на глубину 50 мм, выравнивая по мере заливки.
  • Советы: Используйте плоскую брусчатку, а не текстурированную, так как это обеспечит ровное основание для установки бревенчатой ​​хижины. Кроме того, если требуется электропитание, добавьте питание от сети на этом этапе.
Фото: Pinterest

3. Эко-база

Эко-база — еще один возможный вариант базы. Эко-базу обычно изготавливают из переработанного пластика.Это набор сеток, которые соединяются вместе, образуя прочную основу для вашего здания, когда они заполнены гравием или галькой.

Это отличный вариант, если вы ищете экологически безопасный способ построить базу, не внося при этом больших изменений в свой сад.

Он станет прочным основанием, хотя ему все равно потребуется ровная поверхность, чтобы стоять на нем. Этот тип основания располагается поверх почвы и обеспечивает прочную основу для вашего здания. Этот тип основания бревенчатого дома также не требует копания после выравнивания площадки.

  •  Шаг 1. Начните с разметки участка, убедитесь, что вы удалили дерн, чтобы почва под ним оставалась открытой.
  •  Шаг 2: Убедитесь, что земля ровная, если она неровная, вы всегда можете заполнить неровности грунтом, это обеспечит общую устойчивость как основания, так и сруба.
  • Шаг 3: Разложите предоставленную мембрану, убедившись, что она плоская, и на отмеченном участке ваши сетки будут располагаться поверх этой мембраны.
  • Шаг 4: Все сетки должны быть направлены вверх и просто защелкнуты вместе с помощью замков по бокам.
  • Шаг 5: Разместив дом в нужном месте, вы можете начать строить бревенчатый домик сверху.
  • Совет: чтобы эко-основание выглядело еще лучше, вы можете заполнить секции галькой или мелким гравием для придания дополнительного вида.

Все, что вам нужно знать о строительстве основания бревенчатого домика

Существует несколько различных вариантов основания бревенчатого домика. И поиск правильной формы фундамента может быть простым процессом, когда у вас есть вся информация.

Убедитесь, что ваше основание устойчиво и ровно, а ваш бревенчатый домик будет хорошо стоять на нем, не оставляя места для каких-либо проблем в процессе строительства.

Ровная поверхность всегда лучше всего подходит для вашей бревенчатой ​​хижины. Строительство на склоне может помешать правильной посадке бревенчатой ​​хижины и вызвать проблемы в будущем.

Помните, что размещение вашего бревенчатого домика очень важно, убедитесь, что вы можете обойти стены здания. Не стройте свою бревенчатую хижину слишком близко к деревьям или слишком близко к своим границам.И если вы все это знаете, ознакомьтесь со всеми потрясающими бревенчатыми домиками, которые мы предлагаем, нажав кнопку ниже!

Магазин бревенчатых хижин

Часто задаваемые вопросы

Основание сделает вашу бревенчатую хижину устойчивой, установив бревенчатый домик на что-то неровное, например, на траву. Это может привести к короблению и расщеплению древесины или неправильной посадке крыши. Влажная почва также помешала бы бревенчатой ​​хижине сидеть правильно.

Бетонное основание идеально подходит для вашей бревенчатой ​​хижины, но вам доступны и другие варианты.

Если основание ровное, ровное и устойчивое, оно не обязательно должно быть бетонным. Существует несколько различных типов фундамента и фундамента. Все это можно найти в этом посте!

В общем, нет, не будешь. Хотя это зависит от того, где вы живете, и размера вашего здания, всегда полезно проконсультироваться с местным советом, чтобы быть уверенным. Всегда лучше перепроверить.

Некоторые из лучших оснований для бревенчатых домов:

  • Бетонный фундамент
  • Эко-основание
  • Настил
  • Мощение или бетонная плита

Бревенчатый домик Выбор типа фундамента для сруба является одним из самых важных решений, которые вы принимаете в процессе строительства.Размещение вашего бревенчатого домика на прочном фундаменте имеет решающее значение для его долгосрочной поддержки и долговечности. Знание того, какие типы фундамента доступны, а также точное изучение того, что входит в строительство фундамента бревенчатой ​​​​хижины, имеет решающее значение для вашего успеха и удовлетворения как владельца бревенчатой ​​​​хижины.

Строительство фундамента бревенчатого дома аналогично устройству фундамента для большинства других легких конструкций. Под «светом» подразумеваются жилые дома или здания для отдыха, к которым относится ваша бревенчатая хижина.Это независимо от того, будет ли это небольшой домик с одной спальней или двухэтажный дом с тремя спальнями для постоянного проживания. Принципы проектирования и строительства универсальны.

Варьируются индивидуальные факторы, связанные с вашим личным проектом бревенчатой ​​хижины. К ним относятся конкретная строительная площадка, общее предполагаемое использование, а также вездесущие бюджетные ограничения. С сортировкой по этим параметрам сталкивается каждый владелец проекта бревенчатого дома. Как и во всем остальном в строительстве, немного знаний полезно, но много информации может быть бесценным.

Несмотря на то, что компания Conestoga Log Cabins не поставляет фундаменты с нашими комплектами бревенчатых домов, мы продали более 3000 бревенчатых домов и гордимся тем, что у нас есть как минимум по одному дому в каждом штате, а также в семи зарубежных странах. Каждая бревенчатая хижина стоит на фундаменте, и поэтому мы многое узнали о фундаменте. Теперь мы хотели бы рассказать об основах того, что мы знаем о строительстве прочного фундамента бревенчатого дома.

По данным Международной ассоциации сертифицированных инспекторов жилищного строительства (InterNACHI), цель фундамента состоит в том, чтобы «передать нагрузку конструкции на землю и противостоять нагрузкам, создаваемым землей.«Многие факторы влияют на выбор фундамента, включая климат, географическое положение, уровень грунтовых вод, топографию, свойства почвы, требования местных норм и личные предпочтения. Бюджет также является важным фактором, влияющим на ваш выбор.

Независимо от типа фундамента, большинство фундаментов американских бревенчатых домов строятся из той или иной формы бетона — монолитного, блочного или сборного. Некоторые типы фундаментов, используемых для домов из бревенчатых домов, представляют собой плиту на уровне земли, опору, подполье и полноценный подвал.У каждого есть свои преимущества и недостатки. Давайте кратко рассмотрим каждый тип, прежде чем углубляться в то, что делает фундамент хорошего бревенчатого дома.

Плитный фундамент

Бетонная «плита» представляет собой толстую, плоскую, горизонтальную массу залитого бетона, ровную по верхней поверхности. Как правило, бетонная плита имеет тот же размер, что и внешние размеры бревенчатой ​​​​хижины, и равномерно поддерживает вес кабины, включая передачу сосредоточенных нагрузок сверху вниз, где они распределяются по опорной земле.

Подумайте о фундаменте из бетонной плиты на уровне грунта так же, как о цокольном этаже, поднимающемся на поверхность и выступающем в качестве основного пола вашего бревенчатого дома, а также его фундаментных стен по внешнему периметру. Плитный фундамент — это комплексный процесс, который включает в себя независимые стандартные компоненты фундамента: фундаменты, стены и пол.

Плитный фундамент лучше всего подходит для небольших и легких конструкций, расположенных на плоских участках, где дренаж поверхностных и грунтовых вод не представляет проблем.Они также наименее дороги в строительстве. Они требуют минимальных земляных работ и материалов, их можно быстро построить, что позволяет сэкономить трудозатраты.

Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования бетонной плиты для фундамента вашего сруба.

Преимущества бетонных плит

• Требуется меньше рабочей силы и земляных работ, что означает более быстрое завершение работ и меньшие затраты
• Предотвращает гнездование грызунов под вашим бревенчатым домом
• Обеспечивает доступ к входу с помощью всего одной или двух ступенек, что может быть важно, если кто-то живет испытывают трудности при подъеме по лестнице.

Недостатки бетонных плит

• Ограничивает доступ к любым системам, установленным под полом, таким как водопровод, отопление и электричество.
• Приводит к неровностям пола, проблемам с дренажем и проникновению влаги через трещины при некачественном строительстве.
• Создает непредсказуемые характеристики в районах с длительными морозами. Они состоят из бетонных цилиндров или «пирсов», которые отлиты на месте и переносят вес кабины с элементов каркаса вниз через землю на опоры, расположенные на прочном опорном основании.Это может быть естественная земля, нетронутая раскопками, коренная порода, или это может быть искусственно размещенная гранулированная насыпь, достаточно уплотненная, чтобы выдержать вес и предотвратить оседание.

Бетонные опоры возвышаются над землей и обеспечивают движение воздуха под вашими каютами. Нижняя деревянная конструкция из балок и балок пола. Там нет бетонного пола или боковых стен, и обычно нет системы дренажных труб или контроля грунтовых вод. Опоры размещаются в стратегических точках, где нагрузка на каркас наиболее высока, например, на концах и в середине балок или там, где концентрируются точки нагрузки от крыш.

Строители используют столбчатые фундаменты на неровном грунте. Нижняя поверхность, где сваи соприкасаются с твердой землей, может быть очень неровной, поскольку все сваи закрыты сверху на одной высоте. Опоры — это простое решение для создания каюты на пересеченной местности с ровным полом.

Опоры также используются в сочетании с другими типами фундаментов для поддержки второстепенных и более легких компонентов бревенчатого дома. Это могут быть бетонные опоры и опоры для опор крыльца или для поддержки приподнятого деревянного настила.Причалы распространены и для хозяйственных построек.

Вот несколько преимуществ и недостатков использования опор для фундамента сруба.

Преимущества фундамента для пирса
  • Обеспечивает доступ к электрическим и водопроводным системам
  • Отсутствие проблем с термитами
  • Экономит деньги, так как это дешевле, чем подполье
  • Требуется меньше изоляции, так как под зданием нет воздуха
  • обеспечивает подходящее решение для наклонных лотов

Недостатки фонда пирса
  • обеспечивает более легкий доступ для грызунов

Space Space

Spacts Spacts аналогична фундаментам пристани, где они поднимают деревянный пол сооружение

над землей, что дает вам достаточно места, чтобы проползти под ним, но недостаточно высоты, чтобы встать, как если бы вы были в полном подвальном фундаменте.Пространства для ползания обычно имеют высоту от двух до трех футов, а полы покрыты бетонным «шубным покрытием».

Основное отличие подполья от опор заключается в том, что подполье имеет сплошные бетонные стены по периметру. Эти стены похожи на полноценный подвал, где они поглощают вес внешней стены кабины и переносят его на бетонное основание на твердой земле. Вес внутренней кабины от стоек и балок поддерживается в пространстве для ползания внутренними бордюрными стенами, опорами или иногда регулируемыми металлическими телестолбами.

Строительство бетонного подполья для вашего бревенчатого дома может быть идеальным компромиссом между простой плитой или многостоечным фундаментом, а также в случаях, когда полноразмерный подвал не требуется или не может соответствовать вашему бюджету. Многие владельцы бревенчатых хижин считают пространство для ползания очень полезным. Они идеально подходят для хранения, а также обеспечивают отличную защиту от непогоды и теплоизоляцию.

Подполье можно отапливать или не отапливать при условии, что ваш деревянный пол в сборе изолирован. Доступ к пространству для обхода имеет множество вариантов.При достаточной высоте доступ может осуществляться через дверной проем, образованный во внешней бетонной стене. Некоторые входы в подполье сделаны в виде люков в деревянном полу и расположены в труднодоступных местах, таких как чуланы или технические помещения.

Учитывайте эти преимущества и недостатки подполья при выборе лучшего фундамента для бревенчатого дома.

Преимущества подвальных помещений
  • Вмещают системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, делая их доступными для обслуживания подвал с меньшими затратами на земляные работы, материалы и рабочую силу
  • Задерживает наших грызунов

Недостатки подпольных помещений
  • Создает потенциальную проблему, когда скопившаяся влага может не удаляться должным образом
  • Приводит к нежелательным материалам (пыли, влаге) ) циркулирует через вашу вентиляцию, когда воздуховоды плохо установлены или негерметичны
  • Усложняет маневрирование при обслуживании механических систем или хранении предметов

Фундаменты полного подвала

Полные или полностью заглубленные подвалы обычно используются, когда земляные работы требуют бетонные фундаменты кабины га ve должен располагаться ниже линии промерзания.Затем необходимо построить бетонные стены по периметру достаточной высоты, чтобы конструкция деревянного пола вашей каюты находилась выше контакта с естественным грунтом.

В холодном климате, таком как Северо-Восток, во многих районах действуют строительные нормы и правила, согласно которым фундаменты должны располагаться на четыре-шесть футов ниже уровня земли, чтобы предотвратить промерзание, которое может привести к замерзанию основания фундамента и вызвать его вздутие или коробление. В этом случае экономически выгодно копать немного глубже или строить стены подвала выше над поверхностью, чтобы полноценный подвал можно было использовать как обычное жилое или подсобное помещение.Обычно полная высота стен подвала составляет восемь футов.

Решение о том, строить ли под бревенчатым домом полноценный подвал, зависит главным образом от специфики участка. Это включает в себя правила мороза, условия на месте, такие как простота земляных работ по сравнению с дорогостоящей подготовкой, такой как взрыв горных пород, а также предполагаемое использование, когда вам нужны дополнительные квадратные метры по смешанной стоимости за счет использования подвала в качестве больше, чем механического и складского помещения. Это также сильно зависит от ваших средств.

Вот некоторые преимущества и недостатки использования полноценного подвала под бревенчатым домом.

Преимущества подвалов
  • Предоставляет дополнительные складские помещения, мастерские или места для отдыха
  • Обеспечивает дополнительное жилое пространство без увеличения площади бревенчатого дома
  • Может использоваться как гараж
  • Обеспечивает более прохладное помещение в теплую погоду3
  • Создает место для механического оборудования с легким доступом для обслуживания и ремонта

Недостатки подвалов
  • Увеличивает бюджет из-за более дорогих требований с затратами на земляные работы, материалы и рабочую силу герметичный, изолированный и отапливаемый
  • Ограничивает варианты в районах с высоким уровнем грунтовых вод или неустоявшейся почвой
  • Создает пещероподобную обстановку, если нет добавленных окон, пропускающих дневной свет в

Это четыре основных типа фундамента, которые следует учитывать при планировании и строительстве бревенчатого домика.Выбор типа фундамента имеет основополагающее значение после того, как вы выбрали план этажа. Прочность и устойчивость вашего бревенчатого дома Conestoga зависят от возведенного вами фундамента, и у вас есть только одна возможность построить его правильно.

Все комплекты бревенчатых домов Conestoga могут быть построены на одном из этих четырех типов фундамента. Какой из них подходит именно вам, зависит от комбинации этих основных факторов или «влияний».

Влияние на выбор фундамента для бревенчатой ​​хижины

Фундамент для бревенчатой ​​хижины переносит нагрузку или вес с крыши, стен, пола и пассажиров на твердую поверхность, где она безопасно распределяется, чтобы предотвратить провисание или разрушение деревянного каркаса в сборе.На ваш выбор того, как это сделать, влияют:

  • Почва вашего участка или грунтовые условия, такие как камень, глина, гравий, песок или органическая земля
  • Дренаж вашего участка и стоячие грунтовые воды
  • Местные климатические условия, особенно мороз глубина
  • Размер выбранной вами бревенчатой ​​хижины
  • Контуры земли вокруг строительной площадки
  • Требуемое дополнительное пространство
  • Механические требования к вашей хижине
  • Бюджет вашего проекта по строительству бревенчатой ​​хижины

Бюджет составляет огромный фактор почти во всех проектах бревенчатых домов.Как правило, чем больше и сложнее вы делаете свой фундамент, тем дороже он будет стоить. Существуют рекомендации по стоимости фундамента, так же как и рекомендации по стоимости комплекта бревенчатой ​​​​хижины. Не стесняйтесь обращаться к знающему представителю Conestoga Log Cabins, чтобы обсудить конкретные условия вашего участка и получить совет о том, какой тип фундамента лучше всего подходит для вас.

Хотя компания Conestoga не занимается этапом фундамента вашего проекта, наши сотрудники обладают значительным опытом во всех этапах строительного процесса и будут рады помочь вам выбрать правильное направление.При этом мы предоставляем вам более полезную информацию об этапах строительства четырех типов фундаментов бревенчатых домов. Вот некоторая основная информация о земляных работах, грунтах, бетоне, дренаже, изоляции и обратной засыпке.

Раскопки бревенчатой ​​хижины и состояние почвы

То, что находится под участком, который вы выбрали для своей бревенчатой ​​хижины, будет самым важным фактором, влияющим на выбор типа фундамента. Почвенные условия были созданы природой, и разумно работать с естественными почвенными условиями, а не изменять их.

На фундамент вашей бревенчатой ​​хижины воздействуют две естественные силы:

  1. Проседание

  Это когда грунт со временем перемещается или соскальзывает с вашего фундамента. Это может оставить ваш фундамент голым или, в худшем случае, он может сдвинуть фундамент вместе с ним. Это может включать в себя всю вашу бревенчатую хижину.

  1. Осадка  

Это более распространенная проблема, возникающая, когда фундамент был установлен на нестабильном или неправильно уплотненном грунте, который затем уплотняется или дает усадку.Осадка может повлиять на одну часть фундамента, оставив вашу кабину перекошенной, или может произойти по всей площади фундамента.

Предотвращение оседания и оседания происходит благодаря пониманию условий вашей родной почвы и подготовке участка для работы с ними, а не против них. Основные состояния почвы, с которыми вы столкнетесь, будут следующими:

  • Органические поверхностные материалы, такие как верхний слой почвы и разлагающийся растительный материал. Они не обладают структурной устойчивостью и должны быть удалены перед установкой.Органические вещества можно использовать в качестве подкормки при засыпке фундамента и смешивании его с окончательным ландшафтом.
  • Гранулированные минеральные материалы, такие как песок, гравий и рыхлые камни. Это превосходные поверхности, обеспечивающие отличный отвод воды. Они также хорошо уплотняются для положительной стабильности.
  • Минеральные материалы на глинистой основе. Глина распространена в большей части страны и часто встречается с подобным материалом, называемым ледниковым тиллом. Они остались от древних процессов и полностью инертны или устойчивы к органическому распаду.Однако у глины и тилла есть недостатки. Они почти не обладают дренажной способностью и совершенно нестабильны, если их потревожить и намокнуть.
  • Коренная порода — это самая устойчивая из доступных поверхностей фундамента. Фундаменты можно размещать на скале без фундамента, так как твердая порода намного плотнее и легче по весу, чем большинство бетонных смесей. Однако недостатком камня является то, что его удаление в случае необходимости может быть дорогостоящим.
  • Импортный структурный наполнитель. Часто строительные площадки раскапываются, а поверхность дна неровная.Обычно импортируют структурно-классифицированный гранулированный наполнитель, такой как щебень из гравия, и механически уплотняют его на месте для получения прочного ровного основания. Предостережение: для импорта и уплотнения насыпи может потребоваться разрешение инженера-геотехника в вашем строительном отделе.

Бетон для фундамента вашей бревенчатой ​​хижины

Независимо от того, выберете ли вы плиту, опору, полое пространство или полноценный подвал, в какой-то момент вам придется заливать бетон. Существуют вариации Preserved Wood Foundations (PWF), но мы рекомендуем избегать их в большинстве случаев и использовать вневременной продукт.Это настоящая ценность бетона — он там навсегда.

Бетон – лучший природный строительный материал. Он начинается в пластичном и податливом состоянии, которому можно придать практически любую форму и размер. После затвердевания бетон приобретает невероятную структурную прочность и водостойкость.

Вы услышите два термина, которые часто путают. «Бетон» представляет собой смесь воздуха, воды, пасты и заполнителей или гранул. «Цемент» — это порошок, из которого делают пасту, и его обычно называют «порошком портландцемента».Поэтому правильная терминология — «бетонный фундамент», а не «цементный фундамент».

Также полезно знать, что бетон не затвердевает при высыхании. Он подвергается химической реакции из-за точного смешивания ингредиентов. Этот процесс называется «гидратацией» и зависит от многих факторов, таких как соотношение воздуха, воды, порошка и заполнителей. Затвердевание бетона также очень чувствительно к температуре. Если бетон замерзнет во время периода гидратации, он может позже раскрошиться и разрушиться.И наоборот, если бетон чрезмерно высохнет или обезвоживается во время отверждения, он может потерять прочность, а затем начать отслаиваться, отслаиваться или полностью разрушаться.

По данным Ассоциации портландцемента, правильная смесь обеспечивает наилучшую удобоукладываемость для свежего бетона и необходимую долговечность и прочность затвердевшего бетона. Как правило, хорошая бетонная смесь будет содержать:

  • 6 процентов воздуха
  • 11 процентов порошка портландцемента
  • 41 процент крупного заполнителя, такого как гравий или щебень
  • 26 процентов мелкого заполнителя, такого как песок
  • 16 процентов воды желаемая оптимальная температура

Бетонные смеси могут достигать высокой степени инженерной науки.Добавки, о которых следует знать, — это пластификаторы для сглаживания, сетчатые волокна для прочности, цветовые добавки для эстетики и различные соотношения для прочности.

Еще один важный момент, который необходимо знать о бетоне для фундаментов, заключается в том, что он поставляется в виде готовой смеси с бетонных заводов различной прочности. Они оцениваются по их способности поддерживать или выдерживать давление и нагрузки, выраженные в фунтах на квадратный дюйм или PSI. Они также оцениваются в мегапаскалях (MPA) для некоторых приложений, где используется метрическая система.Стандартные сильные стороны:

  • 2000469
  • 2000469
  • 2000 PSI или 20 МПа
  • 2500 фунтов на квадратный дюйм или 25 МПа
  • 3000 PSI или 30 МПа
  • 3200 фунтов на квадратный дюйм или 32 МПа

Увеличение бетонной прочности достигается путем изменения соотношения порошка порталцемента в отношению к общему содержанию. Влаго- и воздухововлечение также необходимо отрегулировать соответствующим образом.

Важный совет относительно заливки бетона — будьте предельно осторожны при добавлении дополнительной воды в бетон после того, как он был должным образом перемешан.Это может полностью изменить процесс гидратации и привести к провалу заливки. Добавление воды является последним средством, которое следует использовать только в том случае, если ваш бетон схватывается слишком быстро и его необходимо разбавить, чтобы сохранить его.

Дренаж, изоляция и обратная засыпка фундамента вашего бревенчатого домика

После того, как вы построили опорную плиту, пирс, подполье или бетонный фундамент подвала на прочном несущем основании, которое не может оседать или проседать, у вас все еще есть важные задачи, которые необходимо решить. выполнить до того, как он будет готов принять ваш комплект бревенчатой ​​хижины Conestoga.Это обеспечение адекватного дренажа, его изоляция при необходимости и укладка свободно дренирующей засыпки у наружных стен и под плитой.

Во всех странах, кроме самых засушливых, грунтовые воды будут проблемой по крайней мере часть года. Это часть естественного климата, но его легко контролировать, если соблюдать несколько принципов. Вода должна иметь свободный проход от источника к месту назначения. Убедитесь, что ваш фундамент не действует как плотина. Захваченная вода накапливается и находит путь наименьшего сопротивления внутри вашего фундамента — и это может быть ваш подвальный этаж.

Грунтовые воды также подвержены действию силы, называемой гидростатическим давлением, когда вода создает свой напор-объем и пробивается сквозь трещины или щели в бетонных стенах. Самый простой способ предотвратить гидростатическое давление — обеспечить свободный дренаж по периметру фундамента. В первую очередь это делается с помощью зернистой засыпки, такой как гравий, дренажная порода или щебень. Это также достигается с помощью таких материалов, как доска с ямочками, которая размещается у стены фундамента и создает искусственные каналы для выхода воды под давлением.

Простейшими и основными формами водоотведения в фундаментах, обнесенных стенами, являются влагоизоляция или «смола» стен и установка перфорированных дренажных труб по периметру для пассивного отвода воды в яму или ливневую канализацию. Гибкие трубопроводы все еще используются в некоторых областях, но установка жестких, склеиваемых труб, которые могут выдерживать давление обратной засыпки, стоит вложений.

Если вы планируете отапливать подвальное помещение или полностью заглубленный подвал, рассмотрите возможность использования внешней жесткой изоляции из пенополистирола на наружных стенах, которые проходят ниже линии промерзания.Если ваш бюджет позволяет это сделать, существуют различные марки изолированных бетонных форм или «ICF», которые включают бетонные стены, отлитые в ядрах из жесткой пены. Они отличаются исключительной энергоэффективностью и прочностью, но требуют специальных знаний, значительного армирования и точной бетонной смеси. Построение основ МКФ лучше доверить профессионалу, который имеет опыт работы с этой сложной техникой.

Общие проблемы с фундаментом Почти все проблемы с фундаментом возникают из-за неправильной практики строительства, когда они были впервые построены.Вы можете легко предотвратить будущие проблемы, обращая внимание на эти основы, которые мы изложили. Наиболее проблемными проблемами фундамента являются:

Чрезмерная осадка в результате строительства на нестабильном грунте. Внести исправления можно путем подъема фундамента или поддомкрачивания плиты.

Расслоение бетона в результате неправильного смешивания, добавления избыточного количества воды или прерывания заливки. Исправление производится путем заполнения пустот затирочной смесью.

Попадание воды из-за гидростатического давления или неправильного дренажа.Исправление заключается в снижении давления обратной засыпки и установке пористого материала с дренажными отверстиями по периметру, которые отводят воду от стен и фундаментов.

Создание прочного фундамента для вашей бревенчатой ​​хижины Conestoga имеет решающее значение для успеха вашего проекта и долгих лет бесперебойной работы. Выбор правильного типа фундамента, который лучше всего соответствует вашим потребностям, — это начало, и мы здесь, в Conestoga, чтобы помочь вам в этом процессе.

Свяжитесь с Conestoga сегодня, чтобы узнать больше о наших прочных, доступных и красивых комплектах бревенчатых домов.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Как строились бревенчатые хижины

Попробуйте срубить всего одно дерево вручную, и вы поймете, как тяжело было строить дом пустыни. На это ушли мышцы, пот и кровь.

Бревенчатый домик — икона Америки. Грубо сколоченный, приземистый и скромный дом долгое время был воспет в наших преданиях. Это была суровая обитель народных героев, таких как Дэниел Бун. Скромное место жительства одного из величайших президентов страны Авраама Линкольна.Ветхий приют пионеров и иммигрантов, ищущих свою мечту в глуши. Это символ честности, трудолюбия и неприкрашенной правды, лежащих в основе нашей национальной идентичности.

Еще до Линкольна, еще в 1840-х годах, президент США Уильям Генри Харрисон рекламировал бревенчатую хижину, чтобы прославить свою добросовестность как жесткого первооткрывателя и борца с индейцами. Когда его оппоненты высмеивали его скромное начало и высмеивали его, утверждая, что он родился в бревенчатой ​​хижине (а это не так), он очень ловко воспринял этот образ.Его друг Дэниел Вебстер защищал Харрисона, написав: «В конце Войны за независимость… мой отец построил… скромную хижину среди сугробов Новой Англии, [и] стремился честным трудом приобрести средства для даяния дать своим детям лучшее образование и возвысить их до более высокого состояния, чем его собственное». Через год родился автор «Пионеров» и «Последних из могикан» Джеймс Фенимор Купер, романтизировавший бревенчатые хижины и символ американского духа.

Хотя Харрисон был первым президентом, похваставшимся своим рождением в бревенчатой ​​хижине (хотя на самом деле это было не так!), семь других президентов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО имели такое неблагородное происхождение: Эндрюс Джексон был первым, как и Улисс С.Грант, Закари Тейлор, Миллард Филлмор, Джеймс Бьюкенен, Джеймс Гарфилд и, конечно же, Линкольн.

Еще писатели хвалили сруб. Генри Дэвид Торо писал о строительстве хижины на Уолденском пруду, чтобы вернуться к добродетельной простой жизни. Американский эколог и защитник природы Альдо Леопольд жил в «Хижине» и написал свой знаменитый «Альманах графства Санд». Бревенчатые хижины были неотъемлемой частью голливудских вестернов. В 1930-х годах программа рабочих мест Рузвельта, Гражданский корпус охраны природы (CCC), построила тысячи бревенчатых домиков в парках по всей стране.А в 1916 году сын Фрэнка Ллойда Райта, Джон, разработал одну из самых классических игрушек Америки, Lincoln Logs, и к ней прилагались инструкции о том, как построить миниатюрные модели Хижины дяди Тома и Авраама Линкольна. Они стали настолько популярными, что большинство бэби-бумеров выросли на Lincoln Logs. Их делают до сих пор, и всего пару лет назад, в 2016 году, деревянные реликвии отметили свое 100-летие.

Американцы любят корявую романтику бревенчатых хижин, но реальность была далека от романтики.Любой, кто пытался размахивать топором и рубить дрова, знает, насколько это непосильно тяжело. И это далеко не самая сложная часть. Попробуйте сначала распилить или срубить 50-70 высоких деревьев. Затем прицепите лошадь или мула к каждому бревну и перетащите его на много миль к себе домой. Затем вам нужно было вырезать концы для переплетения углов. (Существовало множество техник и стилей вырезания углов.) Вам также приходилось отрубать и строгать конечности. Многие пионеры строгали кору или раскалывали древесину на квадратные столбы для более плотного прилегания.Лучше всего удалить кору, потому что она удерживает влагу и способствует гниению и появлению насекомых.

Затем вам пришлось собрать тонны камней, выкопанных в прериях, лесах и руслах ручьев, чтобы построить каменный фундамент. И пока вы возите камни для фундамента, вам также придется перевезти несколько дополнительных тонн полевого камня для камина и очага. Затем вы должны собрать глину, грязь, песок и принести воду, чтобы смешать их для раствора. (Вы когда-нибудь пробовали перемешивать бетон? Это как бороться с аллигатором.Утомительно.) Теперь вам нужно соединить тяжелые камни вместе, чтобы построить камин. Когда вы построили стены дымохода примерно в двух или трех футах от пола, вы, вероятно, захотите вставить железный, дубовый или каштановый стержень в раствор поперек очага. Вы повесите на него кастрюли и жаровни, чтобы готовить на огне камина. (Некоторые первопроходцы даже подвешивали более причудливый железный «кран» для приготовления пищи, который мог раскачиваться над огнем, чтобы тушеное мясо, супы и другие блюда можно было наливать ложкой прямо из кастрюли.) При строительстве дымохода, когда вы не можете поднять камни выше головы, вам придется построить лестницу из ветвей деревьев, чтобы вы могли складывать камни высотой не менее 8-12 футов для штабеля.

Если бы вы были первопроходцами на северных равнинах, у вас могли бы возникнуть проблемы с поиском достаточного количества камней для фундамента и дымохода. В этом случае в каждый угол бревенчатой ​​​​хижины часто клали плоский камень, чтобы придать хижине прочный фундамент. Или вы можете очень плотно утрамбовать землю и положить бревна на землю.Но вам придется сначала покрыть их креозотом, чтобы защитить их от гниения. Вам придется делать креозот, вываривая сосновую смолу — неприятная, ужасная работа. Если у вас нет камней для дымохода, вам придется построить его из бревен. Вы бы сделали дымоход из коротких бревен или ветвей, склеенных вместе глиной или глиной и покрытых грязью или глиной внутри, если бы вы не могли найти достаточно камней, чтобы выровнять дымоход.

После всего этого ты почти умер от истощения, но будешь сидеть на пеньке, восхищаться своей тяжелой работой и испытывать чувство выполненного долга.Но ты еще не сделал и половины. Самое сложное еще впереди. Теперь вы должны начать строить бревенчатые стены, устанавливая самые большие бревна на каменный фундамент, чтобы они не сидели во влаге и не гнили внизу. Затем вы должны поднять каждое бревно на место, складывая каждое все выше и выше и помещая концы в чередующиеся «седловые выемки». Бревна — обычно 8-10 дюймов в диаметре и 14-18 футов в длину — чаще всего были из сосны, пихты, ели или тамарака из-за их прямой формы, напоминающей шест. 18-футовое бревно могло весить 500 фунтов, и его было нелегко поднять и поставить на место.Мало того, бревна никогда не были идеально круглыми, имели ветви и сучки и были толще на одном конце, чем на другом, поэтому их приходилось собирать вместе, как паззл, для плотного прилегания. (Многие хижины имели низкие крыши, ограниченные высотой, на которую один или два человека могли поднять бревна.

После возведения стен вы готовы построить концы фронтона крыши, но вам нужно будет уложить стропила, идущие поперек между ними. Существовало множество способов построить фронтоны с горизонтальными бревнами или вертикальными бревнами, или даже покрытыми деревянной черепицей.Но как бы вы их ни построили, чем круче фронтоны, тем суше будет ваша крыша и тем дольше она прослужит, потому что вода будет быстро стекать, а ваша гонтовая, дерновая, коровая или соломенная крыша не будет удерживать влагу, что поможет предотвратить это от разрушения.

Хотя методы строительства различались, многие первопроходцы строили сплошные стены, а затем вырезали проемы для дверей и окон. Когда стены достигли высоты проема, выпиливались квадратные отверстия, затем сверху укладывалось еще одно бревно для верхнего порога.Стеклянные окна были роскошью, которой не было у большинства пионеров. Вместо этого они использовали промасленную бумагу или холст, чтобы пропускать немного света, а ставни закрывали зимой. Двери часто подвешивались на кожаных петлях, если только пионеры не приносили с собой фурнитуру. Иногда местные кузнецы могли выковать дверные петли.

Двери и окна обычно обрамлялись досками, вырезанными из бревен. Обшивка также использовалась для крыши по фронтонам. Обычно кровлю делали из гонта, вырезанного из бревен. Кедр использовался, если он был доступен, потому что натуральные смолы в древесине защищали древесину от влаги.Но крыши также были покрыты дерном, корой или соломой из степной травы. Если бы фронтоны были под крутым углом, чердак под крышей мог бы служить вторым этажом для сна.

Многие пионеры привезли с собой обшивку в своих крытых вагончиках или купили ее для герметизации щелей между дымоходом и крышей и предотвращения протечек воды. Это также было важно, чтобы крыша не гнила. Если прошивка не была доступна, они использовали смолу для гидроизоляции и затыкания щелей.

Одним из последних шагов было заполнение щелей между бревнами, камнем и оконными проемами.Это было важно не только для защиты от холода, но и от насекомых, паразитов и змей. Для этого процесса можно было использовать самые разные материалы, от маленьких палочек или камешков до глины, грязи, травы, болотного мха, пакли, шерсти домашнего скота, кукурузных початков, листьев или всего вышеперечисленного. Рецепты щебня часто включали грязь, глину, песок, смешанные с водой (или «плевом», как призывали некоторые пионерские рецепты), свиной, козий или коровий волос и даже навоз домашнего скота или щепу буйвола. Вопреки некоторым расхожим представлениям о строительстве бревенчатых домов, бревна не были подогнаны друг к другу настолько плотно, насколько это возможно.Древесина расширялась или сужалась в зависимости от температуры и влажности от сезона к сезону. Щеление обеспечивало некоторую гибкость в движении и позволяло кабине выдерживать изменения в древесине или изгибы от торнадо или землетрясений. Щели также легко ремонтировались из года в год, были дешевы и изготавливались из легкодоступного сырья. Промежутки между бревнами также можно было заполнить деревом в виде черепицы, клиньев или тонких шестов, сделанных из длинных ветвей, но обычно использовался раствор, чтобы склеить все части вместе и заблокировать отверстия для воздуха.

Обычно каюты выходили окнами на юг для солнечного света и в сторону от западного ветра. Расположение было важно для доступности воды, стока, близости к посевам и домашнему скоту, а иногда и для защиты. Стили бревенчатых хижин сильно различались в зависимости от этнической принадлежности или наследия первопроходцев, наличия материалов, контура земли и размера семьи. «Четыре квадрата» были самой простой конструкцией. У некоторых были чердаки или вторые этажи, у некоторых было несколько комнат или флигелей, у некоторых были веранды, подвалы или летние кухни.У некоторых даже были открытые веранды, называемые «собачьи рыси» или «опоссумные рыси» между двумя жилыми помещениями, и все под одной крышей. (Что-то вроде новаторской версии дуплекса.) Некоторые даже были построены как амбары, в которых размещался скот на нижнем уровне и люди на верхнем уровне, построенные иммигрантами из Австрии, Фландрии, Германии и Швейцарии. Это сооружение имело особые преимущества: животное тепло поднималось на второй уровень, для человека и зверя нужно было строить только одно сооружение, а кормление и уход за скотом не требовали выхода на лютый мороз.

Каким бы ни был стиль бревенчатого жилища, вырезать даже самый скромный дом из дикой природы было монументальным достижением. Это была тяжелая работа, и в ней была честь. Семьи вырастили много детей и многих потеряли, начали новую жизнь и построили свои мечты — и нацию — с нуля на американской границе.

ФОТОГРАФИИ: (1) Этот бревенчатый домик размером 18 x 18 футов 1800-х годов, построенный, возможно, в середине 1800-х годов, является частью «Деревни пионеров» в государственном парке Спринг-Милл недалеко от Митчелла, штат Индиана.Первоначально это был дом первопроходцев семьи Фергюсон, которая вырастила в хижине 13 детей. (2) Охотник Лесной службы США перед своей хижиной, 1908 год. Лесная служба США, архив OSU. (3) Хижина для рабов на собачьей рыси на плантации Белль-Монт в округе Колберт, штат Алабама. В этой хижине жили две семьи до и после эмансипации. Предоставлено Историческим американским строительным обзором. (4) Дети навахо стоят перед своей хижиной в Аризоне возле каньона де Шелли с дерновой крышей.В некоторых резервациях коренные американцы приняли форму жилья из белых бревенчатых домиков. Исторический фотоархив Грейнджер. (5) Четырехугольная кабина из Орегона с очень сильными трещинами. (6) Хижина Азеля Дорси в деревне Линкольн-Пионер недалеко от Рокпорта в южной Индиане представляет собой двухэтажную хижину с окнами с двойными створками размером шесть на шесть и закрытым дымоходом на востоке. Пол сделан из «пуансонов», тяжелых кусков грубо обработанного дерева, вырубленных широким топором и закрепленных колышками. (7) Дом Дэниела Грасса в деревне Линкольн-Пионер в южной Индиане представляет собой двухэтажную хижину с передней частью «собачьей рысью» посередине и двойными подвесными створками «шесть на шесть». Были построены две нижние каюты, затем был добавлен второй этаж, опирающийся на две с собачьей рысью между ними. (8) Схема основных частей сруба. С веб-сайта: Ilovehisotry.utah.gov. (9-13) Важные части сруба. (9) Углы бревна с седловидным надрезом, один из самых основных и простейших методов надрезания длинных круглых бревен, вырубленных из высоких деревьев, при котором надрез делается топором на конце бревна, чтобы соответствовать противоположному надрезу другого журнал.Кора могла оставаться на бревне или счищаться. (10) Уголок коробчатый из бруса колотого и строганного. (11) Пример «щели» между бревнами. Чинкование часто делалось из грязи, глины, песка, смешанных с водой (или «плевом», как требовалось в некоторых пионерских рецептах), свиной, козьей или коровьей шерсти, кукурузных початков или шелухи, травы, конопли или пакли (истертая веревка). или даже навоз домашнего скота или чипсы буйвола. (12) Черепица Shake часто использовалась для покрытия хижин. Они были расколоты из бревен, часто кедровых, если они были доступны. (13) Типичный каменный очаг в бревенчатой ​​хижине с железной перекладиной наверху для подвешивания кастрюль или жаровни.

Вам также могут понравиться эти похожие сообщения:

• Soddies: Humble Houses of the Prairie

https://www.notesfromthefrontier.com/post/sod-houses-humble-homes-of- the-prairie

• Насос Old Farm

https://www.notesfromthefrontier.COM / Post / Old-Farm насос

«Как были построены журналы COBINS» Сначала было размещено на Facebook и NotesFromthefrontier.com 23 ноября 2019 г.

96 634 просмотров / 1487 лайков / 408 репостов / 306 комментариев

Указатель основных требований к бревенчатым домикам

Бревенчатые избы не строятся как сарай, по крайней мере, хорошие.

Под этим я подразумеваю следующее;

Навесы:   При установке навеса сначала кладется пол, на него накладываются стены, и сборка продолжается.

Бревенчатые хижины:   В большинстве бревенчатых хижин сначала строится хижина, после чего устанавливается пол, который находится внутри хижины и не является ее неотъемлемой частью. Система пола известна как «плавающий пол» и фактически не должна касаться стен кабины, хотя балки пола могут быть и чаще всего прикреплены к фундаментным балкам бревенчатой ​​​​хижины.

Все наши домики построены по периметру основания, и предпочтительно, чтобы они были построены на фундаментной балке .

Стандартно мы поставляем термически обработанные балки размером 70 мм x 44 мм. Они поставляются по периметру здания и располагаются между первым бревном и основанием.

Их использование обеспечивает защиту первого слоя бревен от попадания в воду. Если вы хотите чего-то лучшего, у нас также есть, как вариант, профилированные фундаментные балки.

Фундаментные балки Tanlised . Они поставляются со всеми нашими домиками и проходят между основанием и первым бревном по периметру домика.
Профили этих балок позволяют смыть воду с первого бревна. Доступен в таналированной и твердой древесине
То же, что и выше, но они сделаны из композитного материала и никогда не сгниют
Фундаментная балка проходит по периметру и под первым бревном и действует как жертвенная древесина и защищает первое бревно от влаги

Поняв вышеизложенное, вы поймете, что весь вес приходится на периметр кабины.

При строительстве базы следует учитывать это. К сожалению, я был на нескольких подгонках, где центр основания великолепен, но все края были сколоты и обвисли, где опалубка была удалена, так как вся концентрация была сосредоточена на большей части основания с прицелом на здание сарая.

Наибольшая прочность основания бревенчатой ​​хижины должна быть в пределах периметра, так как именно здесь приходится весь вес.

Наши бревенчатые домики чрезвычайно точны, для фрезерования древесины используется лучшее оборудование, поэтому допуски минимальны.Они предназначены для того, чтобы каждое бревно располагалось непосредственно друг над другом и сцеплялось в углах с помощью углового соединения и шпунтового соединения вдоль бревна. Они рассчитаны на то, чтобы выдерживать вертикальные силы, однако они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать любые боковые силы.

Довольно часто у ландшафтных/строительных компаний возникает соблазн добавить небольшой наклон к основанию, чтобы обеспечить дренаж. Они, как правило, делают это как само собой разумеющееся, не консультируясь, и очень довольны, когда говорят вам, что у вас наклон в 2 градуса!

Это на самом деле не очень полезно, так как, по сути, вы будете строить свою хижину на склоне и подвергать ее боковым силам просто из-за гравитации.Кабина действительно не способна справиться с гравитацией и последующим боковым усилием, которое она оказывает на нее на любом склоне.

Конечным результатом будет изгибающееся и коробящееся здание, и, безусловно, оно будет состоять из расколотых и натянутых бревен с течением времени и, конечно же, неизбежных разрывов, когда вы видите, как ваше прекрасное здание со временем разрушается.

Самое главное в неровном основании то, что из-за него сложно собрать все воедино, полностью ожидайте всевозможных проблем с шатким основанием:

  • Бревна не садятся должным образом.
  • Окна или двери будут на да.
  • Верхушка не будет сидеть заподлицо с верхней стенкой, оставляя зазор, который затем придется подрезать, чтобы он выглядел как угодно, либо рубанком, либо налепленными на него деревяшками.
  • Доски крыши не будут идти прямо, и в них будет наклон, который выглядит ужасно, и вы всегда это заметите.
  • Долгосрочные проблемы с деформацией, скручиванием, растяжением, растрескиванием и расщеплением.
  • Вы свяжетесь со мной по телефону сразу же во время установки, так как он не собирается вместе, или примерно через 3 месяца, когда он развалится.Я выскочу и посмотрю на твою базу и много тут поболтаю, в конце концов мы поссоримся, а ты мне даже чаю не предложишь!

Что делать, если основание неровное?

Иногда нам приходится использовать то, что нам дано, или то, что уже заложено, и часто мы мало что можем с этим поделать. Попытка добавить стяжку к бетонному основанию, чтобы выровнять ее, редко срабатывает и просто отваливается, когда на нее оказывается давление.

Если база отсутствует, мы должны что-то с этим сделать, прежде чем можно будет построить хижину, либо ее снести и начать заново, либо нужно найти другое решение.

Когда я приспосабливаюсь, что в наши дни случается нечасто, я ношу в своем фургоне коробку «ползунов» из обработанной под давлением древесины разной длины и глубины. Используя их, я часто мог преодолеть любое отклонение, добавляя их к фундаментной балке и «подкладывая» там, где это необходимо.

Однако, если вы собираетесь загромождать кабину ради бога, убедитесь, что она поддерживает всю длину, а не только угол.

Вот пример:

Это была бревенчатая хижина, которую я недавно посетил, чтобы помочь разобраться с бедняжкой.Это немного длинная история, но у заказчика были несколько особенно некачественных строителей, чтобы построить его для них, которые не заботились и не имели ни малейшего понятия, что они делают, и это был солидный и очень дорогой бревенчатый домик.

На изображении выше показана их версия перекрытия угла, чтобы компенсировать недостаток неровной базы. Этот сложенный вдвое кусок фанеры поддерживал угол огромной 70-миллиметровой бревенчатой ​​хижины. Мало того, что все бревна провисли на протяжении 1 м, угловые соединения также были сильно повреждены и не подходили друг к другу, так как они все еще были сильно не выровнены.Вершина также была разорвана, и я даже не начал говорить о прогонах. Но если бы это сработало – фанера сгнила бы за год, и все равно все это упало бы и разрушило кабину!

Вот как это лучше всего сделать:

Я снял здание для заказчика и правильно собрал его, и вот как я заглушил дефект в основании, обратите внимание, что я использую древесину, обработанную танализацией, и что оно поддерживается по всей длине и поддерживается на должном уровне.

Таким образом, с надежным ящиком ползунков из танализованной древесины можно преодолеть самые неровные участки, просто убедитесь, что у вас есть несколько доступных глубин.

Пожалуйста, используйте древесину, которая не сгниет через пять минут, и убедитесь, что фундаментная балка поддерживается по всей ее длине, и, что важно, убедитесь, что здание полностью ровно в обеих плоскостях, независимо от того, что вы делаете.

Все измерения бревенчатых домов Tuindeco производятся от одного конца бревна до другого, поэтому 3.0м шириной сруб именно такой, от внешнего края бревна до внешнего края ровно 3,0м. Основание не обязательно должно соответствовать этому размеру, так как все бревна имеют перекрестное соединение, обычно это 100 мм или меньше в зависимости от размера кабины (пожалуйста, спросите нас для вашего конкретного здания).

Так, например, база, необходимая для бревенчатой ​​хижины шириной 3,00 м, равна:

  • Длина бревна – 3000 мм или 3,00 м
  • Кроссовер – 100 мм

Бревно – (перекресток x2) = 2800мм или 2.80м

В этом примере мы можем сделать нашу базу шириной ровно 2,80 м, и бревенчатый домик точно поместится на ней. Однако будьте осторожны, возможно, опалубка покачивается, или кто-то не так точен, как мог бы, нет места для ошибки, когда вы делаете это точно по следу, поэтому может быть разумно добавить сантиметр или два с каждой стороны на всякий случай. .

Если это можно сделать, хотя я думаю, что это выглядит намного красивее, у этого также есть то преимущество, что во время дождя вода не попадает на основание, а поднимается вверх и делает вашу нижнюю стену вашей новой элегантной бревенчатой ​​хижины грязной и грязной.

Еще одна хорошая идея при изготовлении основания по размеру следа – добавить французский дренаж, который выглядит очень красиво, а также поглощает воду, останавливая ее разбрызгивание, а также устраняет необходимость в водосточных желобах. Другим преимуществом является то, что свободные камни могут затем покрыть любой бетон, который вы не хотите видеть. Извините, это не бревенчатый домик, но я уверен, что вы поняли суть:

Базу можно сделать практически из чего угодно, и мы скоро к этому вернемся, но любая база для любой бревенчатой ​​хижины должна соответствовать следующим критериям:

  • Следует учитывать, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
  • Следует учитывать вес кабины, очевидно, что 19 мм значительно отличается от 70 мм.
  • Должен быть 100% уровень во всех направлениях.
  • В идеале он должен быть квадратным.
  • В идеале, чтобы размер чуть превышал размер кабины.

Надеюсь, с помощью этой вафли я дал вам небольшое представление о том, что мы ищем в идеале в качестве основы для вашего нового и сверкающего бревенчатого домика. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как строить базу, поскольку я не строитель и не ландшафтный дизайнер, и я не хочу им быть, так как это выглядит как тяжелая работа.Однако я приведу несколько примеров того, что можно сделать и использовать.

Основание из бетона можно сделать несколькими способами. Как правило, это можно сделать с помощью простой деревянной опалубки. Средняя глубина основания будет около 80-100 мм.

Простое бетонное основание с деревянной опалубкой

Мы также можем немного усложнить работу с опорной стеной из блоков, а затем заполнить бетоном, возможно, зарезервированным для больших зданий, которым требуется немного более тяжелая несущая конструкция по периметру.

Если у вас есть большое здание, ваш ландшафтный дизайнер или строитель может посоветовать стальную арматуру внутри самого основания, но не забывайте о периметре.

Стальная арматура в бетонном основании

Чтобы получить совет по соотношению компонентов смеси, прочности бетона и т. д., боюсь, я не тот, кого можно спросить, в сети есть много советов, и, вероятно, вам лучше поискать эту информацию в другом месте.

Однако! Если мне нужно дать мой очень простой совет, основанный на опыте, используйте смесь из одного ведра портландцемента и пяти ведер балластного гравия «все в 20 мм» и медленно добавляйте воду, но не делайте ее слишком влажной, это необходимо. чтобы получить рабочую жидкость, продолжайте смешивать, пока она не станет однородной по цвету.

Как правило, рассчитайте требуемый объем (ДхГхШ) и добавьте одну треть.

Создание основания довольно простое, используйте деревянную доску в качестве опалубки, чтобы направить края, разметьте область и используйте ленту или веревку из уголка в угол, чтобы убедиться, что она прямая.

Выровняйте опалубку спиртовым уровнем и залейте бетон. Продолжайте работать с доской по всей поверхности, пока она не окажется на одном уровне с верхней частью опалубочных досок. Дайте ему застыть в течение трех или четырех дней, и вуаля ваша основа сформирована.

В качестве альтернативы; спросите у того, кто знает, что они делают. Вышеупомянутый бетонный метод в принципе звучит хорошо, но мне никогда не удавалось сделать это правильно, и в нем все еще было несколько волнистостей, впадины в порядке, холмы не так хороши!

Это, вероятно, даже не нуждается в объяснении, так как оно очень экономично и довольно просто в укладке. Опять же, как бетон, следуйте базовым критериям, которые я упомянул. Обычно достаточно 70-миллиметрового слоя сухого песка и цемента, утрамбованного до уровня плит, а затем выровненного поверх него.Быстрый и, вероятно, самый дешевый метод, который подходит для большинства кабин, которые мы продаем.

Это я могу сделать правильно, и это довольно просто, просто убедитесь, что все на одном уровне.

В прошлом я пробовал различные другие «эко» основания из плит, но я никогда не мог с ними справиться, они были дороже, чем простая бетонная плита, и по-прежнему требовали такого же количества выравнивания, мне все еще нужно убедиться в этом. их реальная польза и надежда на то, чтобы быть в один прекрасный день.

Это, безусловно, мой любимый метод укладки базы, конечно, это не лучший способ, мне просто нравится это делать, так как есть так много перестановок и проблем.

Использование деревянного каркаса, поддерживаемого сваями, или подкладками, или просто тротуарной плиткой, расположенной через определенные промежутки времени. Я нахожу это хорошим экологически чистым решением и отлично подходит для мест, где бетон просто невозможен или где есть крутые склоны, которые нужно преодолеть.

Не существует сложных или быстрых способов сделать это, поэтому я просто приведу несколько примеров для идей:

Идеальный способ возведения фундамента из деревянного каркаса. Добавлены первые бревна фундамента.

Ключ к квадрату и уровню!

Что мне нравится в деревянном каркасе, так это то, что:

  • Его можно перемещать.
  • Это действительно временное сооружение, которое отлично подходит при определенных обстоятельствах.
  • Обеспечивает циркуляцию воздуха, поэтому древесина никогда не гниет, даже если она не обработана.
  • Дешевое решение в труднодоступных для бетона местах.
  • Дешевый комбинезон.
  • Если произошло оседание, вы можете просто поднять соответствующий участок домкратом и повторно закрепить штифтами.
  • Хорошая система, когда затопление происходит естественным образом и не влияет на окружающую среду.

Для выравнивания базы у нас есть хороший продукт. Это также неплохая цена, и вы можете выравнивать от 30 мм до 140 мм, используя комбинацию из двух блоков:

Очень полезные подкладки для легкой поддержки и выравнивания основания деревянного каркаса для вашего бревенчатого дома

См. также недавнюю публикацию о здании заказчика, где приведены дополнительные примеры деревянного каркасного основания для бревенчатых домов:

Я пропустил множество других способов, одним из которых является кирпичный или блочный цоколь, такой как этот:

На рынке также есть такие системы:

Существует действительно множество систем, которые могут стать основой для вашей бревенчатой ​​​​хижины, большая часть из них сводится просто к стоимости, а затем к личным предпочтениям и, конечно же, к удобству, более чем вероятно, что я запутал вас больше, но неважно, какой метод вы выбираете:

Если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина легко устанавливалась и чтобы она прослужила долгие годы, тогда основание должно соответствовать следующим критериям;

  • Учтите, что большая часть веса приходится на периметр кабины.
  • Примите во внимание вес кабины, 50-миллиметровое основание не урежет ее для огромного 70-миллиметрового монстра здания.
  • Уровень должен быть 100% во всех направлениях, и это САМЫЙ важный фактор
  • В идеале он должен быть квадратным.
  • В идеале, чтобы размер чуть превышал размер кабины.

И последнее, что вам нужно учитывать, и небольшой совет: если вы выбираете основание из бетона или тротуарной плитки, подумайте о добавлении влагозащитной мембраны либо внутри нее, либо поверх нее, это предотвратит попадание влаги приближается и воздействует на вашу бревенчатую хижину в зимние месяцы.

Я надеюсь, что это помогло, не стесняйтесь комментировать или обращаться ко мне, если я могу помочь в дальнейшем, особенно с основаниями деревянного каркаса, поскольку я действительно наслаждаюсь ими и люблю видеть, как они используются в сложных ситуациях. За советом по плитам и бетонным основаниям лучше обратиться к строителю!

ОБНОВЛЕНИЕ : Вот различные диаграммы, которые я добавил к другим сообщениям, которые также могут быть полезны читателю этого сообщения:

Совет по использованию влагозащитного слоя на вашей базе.

Базовая конфигурация при использовании наших профилированных фундаментных балок.

Изоляция пола и фундаментных балок.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Построить бревенчатый домик, не тратя целое состояние — Новости Матери-Земли

1 / 11

Первоначально строительство бревенчатой ​​хижины было делом необходимости. В конце концов, это превратилось в сон.

ФОТО: БИЛЛ КЛАРК

2 / 11

Первый шаг к созданию окна в хижине — выпиливание отверстий в бревенчатых стенах там, где вы хотите разместить окна.

БИЛЛ КЛАРК

3 / 11

Бензопилу также можно использовать для изготовления углов и надрезов.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

4 / 11

Доски и брусья режут цепной пилой.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

5 / 11

«Нечто», изобретенное самим Диком, способно поднять 2000 фунтов.

КЭТИ ПРОДАВЦЫ

6 / 11

Дик сварил куски листового металла вместе, чтобы получился дымоход.

БИЛЛ КЛАРК

7 / 11

Бревенчатый домик Дика с высоты птичьего полета.Для изоляции раскатайте стекловолокно и прикрепите его скобами к балкам на крыше (вверху слева). Водяной шланг помогает выровнять верхние части разделочных досок, чтобы они были одинаковой высоты (нижняя часть).

СКОТТ МАКНИЛ

8 / 11

Позже он подвесил этот дымоход к стропилам на высоте 24 дюйма над камином.

БИЛЛ КЛАРК

9 / 11

Дик с женой Кэти и четырьмя дочерьми.

БИЛЛ КЛАРК

10/11

Это тяжелая работа, но она того стоит!

БИЛЛ КЛАРК

11 / 11

Дик строит свой каменный камин в том, что вскоре станет их гостиной.

БИЛЛ КЛАРК

❮ ❯

Это история давней мечты, которая вот-вот станет реальностью. Как и большинство людей, я мечтал о собственном доме, в месте, где мои дети могли бы испытать душевное спокойствие, которое исходит от жизни в деревне. Я хотел, чтобы мои четыре дочери наслаждались свободой и комфортом, зная, что наша семья может обеспечить себя сама. Частично это желание исходило от моего собственного отца, который поделился со мной кристально чистыми воспоминаниями о том, как он пережил Великую депрессию.Он научил меня тому, как важно быть самостоятельным, независимо от того, насколько плохой стала экономика.

Моя мечта построить сруб своими руками началась почти 15 лет назад. В то время решение было принято по необходимости, в связи с нашим финансовым положением и состоянием экономики в нашем районе. Со временем наше финансовое положение улучшилось, и необходимость превратилась в мечту — мечту, которая, наконец, начинает сбываться.

Первые шаги

Все те годы, что я мечтал, я мечтал о хламе и оборудовании, которое, как я думал, поможет построить лесопилку и вилочный погрузчик или какой-нибудь другой погрузчик для обработки бревен и пиломатериалов.Я читал все, что мог достать о строительстве бревенчатых домов и лесопилок, и оценивал ресурсы, доступные в нашем районе. Я также оценил свои собственные навыки и нашел время, чтобы внимательно осмотреть многие старые здания. Все эти исследования сыграли огромную роль в самом строительстве.

С годами я также заметил, что многие из этих старых деревянных построек, выдержавших испытание временем, имеют много общего. У большинства из них были фундаменты с открытыми столбами, которые поддерживали конструкцию на высоте не менее 24 дюймов над землей.Я предполагаю, что это должно было обеспечить хорошую вентиляцию под домом, предотвращая проблемы, вызванные влагой, термитами и тому подобным.

Большинство старых зданий также имели крутые жестяные крыши со свесом не менее 36 дюймов — так называемые карнизы — по всему периметру. Эта жестяная банка обеспечила долговечную, не требующую особого ухода, герметичную крышу, которую было легко установить. Длинные карнизы также помогли защитить стены зданий от дождя и длительного воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому я решил включить в свой дом открытый фундамент на высоте не менее 24 дюймов над землей и жестяную крышу с карнизом высотой не менее 36 дюймов.Было важно, чтобы мой дом просуществовал гораздо дольше моей жизни, чтобы я могла оставить его своим дочерям и, возможно, их детям тоже.

Пока я собирал хлам и оборудование, я держал в голове видение этих основных особенностей конструкции, а также список материалов и оборудования, которые мне понадобятся. Вот из чего состоял мой список:

  • Лесопилка, способная распиливать бревна диаметром до 30 дюймов и длиной до 30 дюймов.
  • Какой-то погрузчик для загрузки и выгрузки бревен и древесины из грузовика и лесопилки.
  • Грузовик и прицеп для перевозки леса.
  • Торцовочный станок для обрезки пиломатериалов по длине. (Не обязательно, но быстрее, чем выровнять и обрезать каждую доску по длине с помощью циркулярной пилы.)
  • Кромкообрезной станок для обрезки продольных кромок лесопильных плит. (Это позволило нам использовать плиты, полученные при обтесывании бревна, вместо того, чтобы выбрасывать их.)
  • Колесная тренога с ручкой, которую можно использовать для перемещения бревен по полу и подъема их на место.
  • Различные ручные и механические инструменты, такие как цепная пила, топор, складной нож (для снятия коры с бревен), лопаты, оборудование для смешивания цемента, инструменты для укладки блоков и т. д.

Первым крупным оборудованием, которое я приобрел, была лесопилка. Я знал, что не могу позволить себе новый, и даже подержанные были не по карману. Поэтому я начал строить один. За 100 долларов я купил сгоревший передвижной дом с рамой длиной 72 фута, которую я сузил, чтобы сделать детали для лесопилки, в том числе пильный диск диаметром 42 дюйма и старый двигатель Case с ручным заводом.(Я разместил объявление об одном из них в бюллетене для фермеров штата и купил его за 800 долларов.) Кроме того, я купил автомобильный лом, оборудование для газонов и сада, а затем построил лесопилку, которая производила доски или бревна шириной до 18 дюймов и 35 футов в длину.

«Нечто» и другое оборудование

Следом появился погрузчик для перевалки леса, бревен и досок. Я купил двухтонный грузовик GMC 1962 года за 200 долларов и переоборудовал его в погрузчик с вилами, способными поднимать 2000 фунтов на высоту до двенадцати футов.Погрузчик подходил и для вытаскивания из леса нужных нам крупных деревьев. Я переоборудовал грузовик в погрузчик, сняв всю кабину, а затем переустановив руль, педали, самодельную приборную панель и сиденье водителя от старого школьного автобуса в центре шасси, прямо над трансмиссией и лицом назад. . Повернув водительское место назад, я сделал двухколесную заднюю ось теперь передней осью, чтобы погрузчиком можно было управлять как вилочным погрузчиком.Оригинальные рессоры задней оси были удалены, а ось была жестко закреплена для лучшей устойчивости.

Для улучшения тяги я использовал части фронтального погрузчика старого сельскохозяйственного трактора, чтобы изготовить подъемник с вилами, которые будут нести вес на том, что раньше было задней ведущей осью. По сути, я перевернул положение водителя назад по сравнению с тем, что было изначально, так что ведущая ось и вилки теперь находятся спереди, а колеса сзади выполняют рулевое управление. Звучит запутанно, но на нем легко ездить, если помнить, что он едет в противоположном направлении, как обычное транспортное средство.Наш погрузчик ласково называют «Вещь», и на сегодняшний день это самое универсальное и полезное оборудование, которое мы использовали на протяжении всего строительного процесса.

Следующим пунктом в моем списке был грузовик и прицеп для перевозки спиленных деревьев обратно на лесопилку. Я смог одолжить у отца двухтонный грузовик и соорудил 30-футовый трейлер из стальных труб размером 2 на 5 дюймов и покрыл его обработанной под давлением древесиной. Мы были зрелищем, когда ехали по I-75 с 12-футовыми бревнами в кузове грузовика, 30-футовым прицепом, загруженным бревнами, и «Нечто» на фаркопе, поднимающем заднюю часть.

Концевой триммер, используемый для резки досок определенной квадратной длины, был следующим в моем списке. Я не считал это необходимостью, но это действительно экономило время, когда дело доходило до резки целого грузовика досок по длине за один раз. Без триммера нам пришлось бы маркировать каждую доску по отдельности, а затем выровнять и обрезать их по длине с помощью циркулярной пилы. Я нашел концевой триммер, который был построен в начале 30-х годов, но давно был выброшен за 50 долларов. После небольшого ремонта и установки на него восьмисильного двигателя торцовочный станок с цепным приводом мог за считанные секунды обрезать оба конца квадратной доски на любую длину от 4 футов до 18 футов.

Как я уже сказал, это не было абсолютной необходимостью, но определенно облегчало жизнь.

Я также сделал свой собственный обрезной станок для утилизации пригодных для использования досок из плит лесопилки. Все, что мне было нужно, это 10-футовая секция роликового конвейера, несколько 1-дюймовых круглых валов длиной 24 дюйма и два 10-дюймовых диска для циркулярной пилы. Один пильный диск я закрепил на фиксированном месте, а другой на регулируемой скользящей ступице с баббитовыми подшипниками. Это позволило легко регулировать ширину распила в соответствии с шириной полезной доски, которую я мог вырезать из плит.Я использовал небольшой трактор с валом отбора мощности для привода обрезного станка.

Затем мне нужно было сделать поворотный штатив, способный поднимать, перемещать и подвешивать бревна длиной 24 фута и балки высотой до 12 футов для штабелирования бревенчатых стен. Я сделал штатив из стальной трубы 2 на 2 дюйма, сваренной в виде треугольника 6 футов с тремя колесами. Одно из колес представляет собой управляемое поворотное колесо с ручкой для облегчения маневрирования. На этой треугольной раме я установил три кедровых шеста длиной 14 футов вертикально, а затем соединил их вместе наверху.Затем я установил лодочную девку грузоподъемностью 1800 фунтов высотой примерно по грудь на один шест и шкив в верхней части треножника. Используя четвертьдюймовый стальной трос на лебедке и шкиве, я смог поднять бревна и балки и поставить их на место.

Сметы и материалы

Теперь, когда у меня было все необходимое оборудование, пришло время получить разрешение на строительство и приступить к строительству нашего дома. Но сначала мне нужно было начертить несколько эскизов, показывающих основные очертания плана этажа, чтобы знать, сколько деревьев нужно убрать с участка, сколько блочных столбов потребуется для фундамента, сколько бревен и другие строительные материалы, которые я бы использовал.Вот список материалов, которые мне понадобились для постройки бревенчатого дома площадью 4000 квадратных футов:

  • 6 м бетона для заливки 55 подушек фундамента на блочных столбах
  • 600 бетонных блоков размером 8 на 8 на 16 дюймов
  • 55 бетонных блоков размером 4 на 16 на 16 дюймов
  • 95 листов 5V-обжимной кровельной жести длиной 18 на 6 дюймов
  • 22 рулона рубероида
  • 22 рулона стекловолоконной изоляции размером 23 на 3 1/2 дюйма для крыши
  • 120 сосны для изготовления стеновых бревен и пиломатериалов (пороги и балки перекрытий, стропила, настилы крыш, полы, стойки для стен, облицовка стен и т. д.)

Мы приобрели деревья абсолютно бесплатно, за исключением бензина для грузовика, погрузчика и цепной пилы. Некоторые из наших деревьев были взяты с нашего дома, а другие — от людей, которые хотели убрать деревья со своих дворов, из местного проекта по расширению шоссе и из небольшого участка земли, принадлежащего моим родителям. В нашем районе, если внимательно следить, можно легко найти достаточно деревьев, чтобы построить дом среднего размера, поскольку большинство людей отдадут вам деревья только за то, что они убрали их из своей собственности.

Начало работы

Земля, которую я купил в 1987 году для строительства, имеет площадь около 7 1/2 акров и полностью покрыта лесом, за исключением небольшого двора с передвижным домом. Возможность жить на земле во время строительства дома была чрезвычайно удобной, позволяя моей жене и мне делать что-то почти каждый день. Всем, кто думает о строительстве (или даже о том, чтобы кто-то другой строил для них), я настоятельно рекомендую жить рядом с участком.

В любом случае, после приобретения большей части оборудования и выбора фактического места, мы были готовы начать.В июле 1991 года мы с женой начали расчистку участка. Мы удалили деревья, прикрепив 150-футовый трос примерно на 30 футов вверх по длине больших деревьев, а затем потянув их с помощью погрузчика. Это позволило нам убрать деревья и пни с небольшим перекопом. Затем мы засыпали ямы для пней и выровняли участок, перетащив поперечную шпалу вокруг пикапа.

Нашим следующим шагом было установить доски для теста (временно используемые для проверки выравнивания). Мы выровняли эти доски, измерив их по диагонали и выровняв по уровню, используя водяной шланг длиной 100 футов с прозрачной пластиковой трубкой длиной 1 фут, прикрепленной к каждому концу.На нашем участке был перепад 40 дюймов спереди назад, но с помощью уровня с водяным шлангом мы смогли выровнять верхние части досок на одной высоте.

Затем мы натянули веревки, соединяющие обрешеточные доски, и с помощью рулетки и отвеса разметили расположение 55 подкладок, чтобы поддерживать блоки столбов и фундамент камина. Потом пошли копать. Отверстия для фундаментной подушки были вырыты глубиной 28 на 28 квадратных дюймов на 18 дюймов. Верхушки всех бетонных подушек должны быть на одном уровне друг с другом или с разницей в 8 дюймов (на 8 дюймов выше или ниже), поскольку стандартные бетонные блоки имеют высоту 8 дюймов.В центре каждого отверстия мы вбили деревянный кол размером 1 на 1 дюйм, который указывал верхний уровень бетона, который нужно залить в каждое отверстие. Затем мы использовали уровень водяного шланга и кусок трубы из ПВХ, размеченный с шагом 8 дюймов, чтобы выровнять вершины колышков.

После того, как вершины кольев были выровнены друг относительно друга — или выше или ниже с шагом в 8 дюймов — мы заполнили каждое отверстие бетоном только до вершины кола. Это дало бетонную подушку толщиной примерно 28 дюймов на 2 дюйма в земле для опоры каждой квадратной блочной колонны размером 16 на 16 дюймов.

На следующий день мы отметили точное место, где каждая колонна должна была стоять на своей подушке, используя рулетку и отвес, работая с веревками доски.

Затем мы начали класть блоки и раствор до высоты струн обрешетки, обязательно проверяя уровень по мере продвижения. Когда мы закончили, у нас было 55 фундаментных столбов высотой не менее 24 дюймов с разницей в высоте или прямоугольности не более чем на четверть при измерении по диагонали фундамента. Мы были очень довольны; наличие квадратного ровного фундамента значительно облегчило бы остальную часть строительства.

Поверх каждой блочной стойки мы поместили кусок рулонного кровельного материала размером 16 на 16 дюймов толщиной в четверть дюйма, чтобы предотвратить проникновение влаги через блоки. Поверх рулонной кровли мы положили два куска обработанных давлением досок размером 2 на 8 на 16 дюймов бок о бок, чтобы предотвратить попадание деревянных подоконников и балок размером 8 на 8 дюймов. контакта с бетонными блоками.

Затем мы выбрали бревна длиной 24 фута, которые были достаточно прямыми, чтобы их можно было превратить в квадратные пороги и балки пола размером 8 на 8 дюймов.Мы распилили их, а также 100 балок пола размером 2 1/2 на 10 на 8 дюймов и 2500 квадратных футов досок толщиной в один дюйм произвольной ширины для чернового пола. Пороги были подняты на место с помощью погрузчика и прикручены болтами к определенным блочным стойкам фундамента, в который мы зацементировали 1/2 всей резьбы стержня. Балки и лаги пола были надрезаны и прибиты гвоздями, а затем мы прибили черный пол. Это было сделано ко Дню Благодарения 1991 года, и у нас был замечательный праздничный ужин, когда обе наши семьи пировали «в доме».

Установив черновой пол, мы получили платформу для работы. Мы использовали передвижную треногу для перемещения тяжелых бревен с места на полу (до которого мог дотянуться погрузчик) до места, где каждое бревно должно было быть сложено. Это позволило нам построить дом в месте, близком к большим деревьям, дающим тень, без использования большого подъемного крана, который мы не могли себе позволить.

Возведение стен

Пришло время строить стены. Мы использовали распиленные на пилораме сосновые бревна толщиной 6″, с ровной поверхностью с двух противоположных сторон.Две другие стороны каждого бревна, которые должны были быть верхней и нижней при укладке в стену, были оставлены естественными, за исключением коры. Я снял его с помощью складного ножа, сделанного из листа рессоры от старого пикапа. Арка пружины хорошо подходила для соответствия кривизне бревна, а ручки были вырезаны на обоих концах пружины с помощью факела. Для удобства на каждую ручку надевали кусок резинового шланга. Затем один край пружины был заточен на верхнем изгибе арки под углом 60°.Этот самодельный складной нож работает намного лучше, чем купленный в магазине плоский нож, который мы планировали использовать.

После того, как мы распилили бревенчатые доски, оставив их толщиной 6 дюймов и высотой от 9 до 16 дюймов, с них сняли кору, и мы были готовы начать делать надрезы и укладывать стены на наш черный пол. Я научился технике планировки и тому, как вырезать полукруглые выемки, у Питера Готта в книге «Строительство традиционного дома из тесаных бревен: мини-руководство». На самом деле, именно эта статья убедила меня в том, что однажды я смогу построить свой собственный бревенчатый дом.

Я также использовал метод Питера Готта, когда провел мелом линию вдоль плоской стороны бревна, чтобы установить теоретический центр. Это означает натягивание покрытой мелом веревки, намотанной на катушку, от одного конца бревна к другому, чтобы оставить прямую линию на бревне. Затем с помощью треугольного шаблона «три к одному», который я сделал из куска плексигласа толщиной в четверть дюйма, я отметил на каждом конце бревна выемку в виде половины ласточкиного хвоста и вырезал ее бензопилой. Я вырезал и устанавливал каждое бревно одно за другим по периметру чернового пола, пока внешние стены не достигли высоты около 10 футов.

Следующим шагом было распилить и установить вертикальные стойки и горизонтальные балки по центру 72-футовой основной секции дома, чтобы помочь поддержать пол наверху. Мы хотели открытый дом с несколькими внутренними стенами, и использование стоек и балок позволило бы нам это, а также обеспечило поддержку, необходимую для того, чтобы выдержать вес наверху и крыши. Четыре стойки для вертикальной поддержки были распилены размером 12 дюймов x 12 дюймов x 8 футов и размещены на расстоянии 24 фута друг от друга по центральной линии пола. Затем были надрезаны три балки размером 8″ x 12″ x 24 фута и размещены горизонтально поверх вершин вертикальных стоек.

Потолочные балки были распилены длиной 3″ x 12″ x 12 футов и прорезаны, чтобы поместиться в бревна по внешнему периметру стены на одном конце. Другой конец каждой балки был врезан в горизонтальную балку 8″ x 12″ в центре дома.

Эта система стоек, балок и балок будет поддерживать весь верхний этаж размером 72 фута x 24 фута.

Затем самое сложное для меня было: установить центральные коньковые балки размером 3″ x 10″. Все стропила будут прибиты к этим балкам на пике крыши.Балки были распилены длиной 35 футов, чтобы свести количество соединений к минимуму, так как коньковая балка будет охватывать всю длину дома 72 фута, а также дополнительные 4 фута на каждом конце фронтона. Другой гребень будет проходить от центра основной части дома через гостиную 24 x 24 фута и 4 фута за ее пределами, поэтому он также будет иметь 4-футовый выступ на переднем фронтоне. Конек поддерживался вертикальными стойками 6″ x 6″, которые имели надрезы шириной 3¼” и глубиной 6″ наверху, чтобы конек мог входить в стойки. Вершины столбов находились на высоте 20 футов над полом нижнего этажа.Верхний этаж не будет установлен до тех пор, пока не будут установлены стропила крыши, потому что мы не могли использовать кран, чтобы поднять коньки и стропила на место.

Коньковые балки были помещены в пазы поверх стоек 6″ x 6″ с помощью длинных 50-футовых шестов из зеленой сосны, которые имели диаметр около 10 дюймов у основания и сужались примерно до 5 дюймов в конце. вершина. Я использовал погрузчик, чтобы прислонить шест к внешней стене под углом, чтобы верхняя часть шеста находилась примерно в 30 футах над центром дома.Я прикрепил нижнюю часть опоры к 1500-фунтовому бетонному противовесу, который я сделал из излишков бетона, когда мы заливали подушки фундамента. После прибивания деревянного бруска с каждой стороны столба в том месте, где он соприкасается с внешней стеной, столб был стабилизирован. Я прикрепил блок и снасть к вершине столба, прямо над центром дома, а затем поднял каждый гребень вверх и осторожно опустил его в выемки на вершине вертикальных стоек размером 6″ x 6″. Три сростка были соединены вместе, коньки прибиты к опорным столбам и добавлено несколько временных раскосов.

Стропила идут вверх

Теперь мы были готовы поставить стропила. Мы распилили стропила 3″ x 10″ x 18 футов в длину. Мы оставили нижние части всех стропил, балок и потолочных балок нераспиленными и сняли кору с помощью складного ножа, прежде чем установить их на место. Мы сделали это в основном для увеличения прочности, а также для придания деревенского вида, который мы хотели.

Мы использовали цепную пилу, чтобы сделать углы и выемки, а затем подняли каждый из них на место с помощью кедрового шеста диаметром 5 дюймов и длиной около 25 футов.На самом деле, это была просто уменьшенная версия соснового деревянного шеста, который мы использовали для возведения коньковых балок. На этот раз мы поместили шест напротив коньковой балки, противоположной стороне, к которой должны были быть прибиты стропила, и подняли каждую на место с помощью веревки и шкива, закрепленного наверху шеста. Когда скошенный конец каждого стропила упирался в коньковую балку, выемка птичьего рта вставала на место на бревенчатой ​​стене. Затем я прибил верхнюю часть стропила к коньковой балке, а нижний конец, где выемка птичьего рта встречалась с верхней частью бревенчатой ​​стены.После того, как все стропила были подняты, мы накрыли всю крышу досками произвольной ширины толщиной 1 дюйм. Затем мы покрыли дощатый настил рубероидом, и наш дом окончательно просох.

Крыша над головой
 

К этому времени была ранняя весна 1992 года, и нашей следующей задачей было утеплить крышу и установить жестянку. Сначала мы распилили балки размером 3 1/2″ x 3 1/2″, положили их поверх толя и прибили к стропилам крыши. Это дало нам 3,5-дюймовую глубину над поверхностью крыши для изоляции.Мы просто свернули изоляцию из стекловолокна и прикрепили ее к балкам диаметром 3 1/2 дюйма.

Поверх изоляции мы прибили полоски размером 2″ x 4″ поверх балок 3 1/2″ x 3 1/2″. Затем жестяная банка была прибита к полосам размером 2″ x 4″. Эта жестяная банка была специально нарезана производителем без каких-либо дополнительных затрат на отрезки длиной 18 футов 6 дюймов, чтобы не было нахлестов от вершины крыши до карниза. После прибивания коньковых заглушек вдоль вершины крыши худшая часть была позади. Мы строили уже 14 месяцев и, наконец, начали видеть свет в конце туннеля.Я был уверен, что у нас будет долговечная, герметичная крыша над головой.

Установка и электрическая проводка

Далее я начал обрамлять оконные и дверные проемы. Сначала я выпилил отверстия в бревенчатых стенах, где мы хотели, чтобы были наши окна и двери. Я закончил отверстия досками 3″ x 6″, используя шипы, прибитые прямо к концам бревен. К этому времени бревна усохли и осели настолько, насколько собирались.

Затем мы покрыли два конца фронтона 1-дюймовыми досками.Фронтон в гостиной будет отделан листовым стеклом. Мы обили и покрыли внутренние перегородки для спален и ванных комнат 1-дюймовыми досками. Черновые полы в ванной и прачечной были зачищены досками, а затем утеплены и покрыты виниловым покрытием. Остальная часть дома будет покрыта сосновыми досками.

К этому времени был День благодарения 1992 года — пора устанавливать дымоход и строить камин. Я всегда хотел камин из речного камня, но не был достаточно уверен в своей способности построить камин полностью из камня.Тем не менее, я был уверен, что смогу изготовить стальной конус и дымоход, а затем подвесить их над круглым каменным камином, высота которого должна быть не более 3 футов. У меня есть мастерская листового металла, чтобы прессовать три куска листового металла, которые я сварил вместе в конус высотой 60 дюймов с 15-дюймовым отверстием вверху и 60-дюймовым отверстием внизу. Затем я сварил вместе 18 футов листового металла, который был свернут в секции дымохода диаметром 15 дюймов. Затем я приварил дымоход к вершине конуса и установил заслонку, которую сделал из старого узкого диска.Я сделал три крючка с проушиной и приварил их к внешней стороне конуса, примерно в 3 футах от дна. Я использовал эти крюки для проушин, чтобы соединить цепи, которые будут подвешивать конусообразный дымоход к стропилам, примерно на 24 дюйма выше каменного камина.

После сварки дымохода и вскрытия места, которое я для него выделил при установке крыши, я перевез его из мастерской в ​​дом с грузчиком. Мы протянули дымоход через входную дверь к отверстию размером 8 футов на 8 футов в полу гостиной, где должен был быть встроен камин.Я прикрепил козырек к коньковой балке прямо над местом для камина, а затем поднял и направил 400-фунтовую металлическую трубу через отверстие в крыше на место. После прикрепления и регулировки трех поддерживающих цепей дымоход был подвешен на своем последнем месте упокоения.

Затем мы соорудили форму в проеме пола размером 8 футов на 8 футов и залили бетонную плиту до уровня пола, чтобы построить на ней каменный камин. После того, как плита затвердела, я использовал отвес, чтобы найти центр металлического конуса, висящего на высоте 5 футов над лабораторией.Отклоняясь от центральной отметки с помощью веревки и мела, я нарисовал круг на плите, чтобы обозначить окружность конуса. Затем я сложил вокруг круга речные камни и замял известковым раствором три стальные трубы, чтобы воздух мог втягиваться внутрь, чтобы огонь мог гореть. Мы зацементировали каменную плиту на полу по периметру каменного камина, чтобы закончить покрытие квадратной бетонной плиты.

Затем пошла электропроводка. Мы вырезали отверстия в бревенчатых стенах для розеток и распределительных коробок и придавали им форму с помощью цепной пилы и стамески, оставляя место между бревнами достаточно большим, чтобы прибить коробки на место.Проводку проложили в промежутках между бревнами для горизонтальных прогонов. Для вертикальных прогонов мы просверлили отверстия в бревнах сверху стены длинными сверлами разной длины, которые я сделал из горячекатаного стержня диаметром 1/2″. Я сделал сверла, нагревая и сплющивая один конец 1/2-дюймового стержня, пока он не стал шириной 1 дюйм. Затем я заточил сплющенный конец до формы лопаточного сверла.

Ближайшие планы

Вот где мы находимся по состоянию на февраль 1993 года. Осталось всего несколько шагов:

  • Установка купленных в магазине окон.
  • Сделать и повесить двери.
  • Уложить больше полов из сосны.
  • Поместите между бревнами материал для расщепления (как описано в ранее упомянутой статье Питера Готта).

Мы надеемся завершить наш дом к концу марта 1993 года, если позволит погода. Но в нынешнем виде у нас есть дом площадью 4000 квадратных футов, готовый на 85 процентов, с текущими инвестициями примерно в 7000 долларов. Общая стоимость должна составить менее 12 000 долларов США плюс 1 1/2 года потраченного с пользой свободного времени.

Я очень благодарен людям, которые на протяжении многих лет поддерживали меня в осуществлении моей мечты. Но я также должен поблагодарить отрицательных людей, которые сказали, что я никогда не смогу этого сделать — они только укрепили мою решимость. Они также заставили меня задаться вопросом, почему люди сегодня — со всеми общеизвестными навыками и ремеслами, всеми легко доступными инструментами, оборудованием, технологиями и обширной практической информацией — считают, что делать то, что обычно делали обычные люди, кажется надуманным. наши предки с немногим больше, чем топор.Я думаю, что реальная разница между тогда и сейчас заключается в необходимости и реальной решимости.

Лучший совет, который я могу дать всем, кто хотел бы осуществить мечту, подобную моей, таков: визуализируйте готовый продукт, оцените все доступные ресурсы и держите глаза, уши и воображение открытыми для информации и возможностей. Прежде всего, сохраняйте решимость и никогда не сдавайтесь.


Более личная записка

Вам и вашей жене Кэти пришлось провести много часов в этой бревенчатой ​​хижине.Были ли у вас также дневные работы?

Да, я менеджер по инструментам, а Кэти инженер-технолог в авиастроительной компании Боинг.

Как ты умудрился построить хижину, работая целыми днями?

Ну, в течение рабочей недели мы с Кэти начинали сразу после работы в 5 и продолжали работать до 9 или 10 вечера. Потом мы проводили там почти все выходные, строя. По субботам мы обычно работали до полудня. Кэти участвует в дрэг-рейсинге по субботам после обеда, чтобы вся семья бросила свои дела и отправилась посмотреть на нее.Потом мы сразу возвращались домой и еще немного работали. По воскресеньям мы просыпались рано и работали весь день.

У вас есть дети?

У меня четыре девочки в возрасте от трех до 19 лет.

Им когда-нибудь надоело постоянное строительство?

Нет, обычно мы просто находили способы развлечь их, пока строили. Рядом со строительной площадкой я построил для них домик на дереве, и мы с Кэти нарезали доски разных размеров и разрешили им строить коробки с помощью молотков и гвоздей.Им нравилось работать с нами — я думаю, младшие дети думали, что помогают нам строить хижину.

Оглядываясь на хижину, каким достижением вы больше всего гордитесь?

Крыша – я был так счастлив, когда в июле прошлого года поднял эту крышу, и хижина была наконец высушена. В тот момент я был уверен, что независимо от того, сколько времени мне потребуется, чтобы закончить, она была в безопасности от непогоды, там не было бы порчи дерева, и я бы справился.

Обращались ли вы к специалистам, чтобы они помогли вам в любой момент, скажем, с техническими установками, сантехникой или дизайном кабины?

Нет, 12 лет назад я около трех лет работал начальником технического обслуживания в гольф-клубе и занимался всеми видами электромонтажных, электромонтажных и сантехнических работ, так что у меня был некоторый опыт.Что касается дизайна, Кэти решила, какие комнаты куда поместить и как они будут выглядеть.

Что вы посоветуете людям, которые хотят построить хижину, но не имеют всего этого опыта?

Для людей, которые не хотят никого приглашать, но не имеют такого опыта, на рынке есть много хороших книг, посвященных обычной проводке и сантехнике. Я думаю, что любой средний человек может сделать основы. И вы всегда можете позвонить друзьям, родственникам или другим людям в бизнесе и попросить их о помощи.

Так много людей говорят, что хотели бы построить бревенчатый домик, но никогда этого не делают. Что отличает вас?

Наверное, это в основном моя гордость – желание сделать что-то для себя, как можно больше, своими руками. Я думаю, вы должны держаться за свои цели и мечты и позволить им управлять вами. Если вы перестанете идти к своей мечте, вы в конечном итоге потеряетесь в неправильном направлении.

Теперь, когда вы почти закончили с кабиной, не могли бы вы сделать это снова? Конечно!

Опубликовано 1 апреля 1993 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Читатели пишут нам, чтобы поделиться воспоминаниями, вдохновением, выпечкой хлеба, идеями по созданию приподнятых грядок и переработанными материалами для садовых навесов.

Многие фермерские рынки закрываются поздней осенью, но до пандемии некоторые рынки закрывались на зиму, занимая спортивные залы средних школ, церковные подвалы и другие общественные места. Как поживают крытые зимние фермерские рынки во время пандемии?

Мы все видим, как быстро растут цены на продукты.Какие шаги мы можем предпринять, чтобы смягчить некоторые из этих последствий?

Журнал Cabin Life

рассказывает о бетонном бревенчатом доме EverLog

ЖУРНАЛ CABIN LIFE: ПОТРЯСАЮЩАЯ И ПРОЧНАЯ ГОРНАЯ КАБИНА

Пара строит свой рыбацкий приют в Айдахо из бетонных бревен

«ПОЙДИТЕ В СТЕНУ!»

Часто это первое, что Крейг Брюэртон предлагает гостям сделать, когда они входят в свой домик на озере Генри, который расположен на слиянии границ Монтаны, Айдахо и Вайоминга.Просто для ясности: «иди, шлепни об стену» не является синонимом фразы «иди, прыгни в озеро». Просто это самый быстрый способ, которым Крейг может убедить новых гостей, что хижина, которую он делит со своей женой Джоан, сделана из цемента, а не из дерева.

Крейг и Джоан решили построить свою хижину из бетонной композитной системы EverLogs™ из-за ее долговечности и минимального обслуживания. «Нам понравилась идея построить дом, для обслуживания которого не нужно было бы постоянно работать», — говорит Крейг. «И у этого такой же натуральный вид, как у бревенчатого дома, со всеми полосами на бревнах.

ПЕРВЫЙ РАЙ

Брюэртоны проводят зиму в своем доме в Скоттсдейле, штат Аризона. Затем, в середине апреля, они совершают ежегодный переход в 950 миль в свой нетронутый рай в штате Айдахо, расположенный в 18 милях от Западного Йеллоустона, штат Монтана. Обычно они остаются на озере Генри до середины октября.

Каюта площадью 4100 квадратных футов имеет чердак и подвал, три спальни и четыре ванные комнаты (включая одну в подвале). Квадратные метры включают гостевое крыло с двумя спальнями, которое находится над гаражом.А закрытая дорожка наверху соединяет гостевое крыло с каютой.

ПРОХЛАДНЫЙ И КИТЧИ ДОМАШНИЙ ДЕКОР

Когда пришло время украшать, пара весело провела время, объединив свою любовь к искусству и народным ремеслам со страстью к рыбалке. Например, подсвечники для ловли форели, которые висят в общей комнате, а также вырезанные из рыбы перила на чердаке позволили Крейгу привнести свой энтузиазм в отношении ловли рыбы нахлыстом в архитектуру хижины.

Крейг и Джоан также имеют двух «охранников у ворот», которые охраняют общую комнату.12-футовый тотемный столб находится в одном конце комнаты, а «Мелвин, голова летающего лося» висит на соседней стене в другом конце.

«Мелвин получил свое прозвище, когда мы везли его из Британской Колумбии в ящике, который вылетел из грузовика, — объясняет Крейг. — К счастью, он остался невредим.

Брюертоны оборудовали свою каюту специальной мебелью, в том числе шестью причудливыми и ароматными кожаными креслами, которые расставлены в гостиной, на чердаке и в спальне.«Мой приятель искал новые стулья для своего магазина сигар, поэтому я спросил, могу ли я купить некоторые из старых», — говорит Крейг. «Они удобные и все обкатанные!»

СТРАНА ЧУДЕС НА УЛИЦЕ Однако

Крейг и Джоан не проводят много времени, отдыхая в этих удобных креслах. Они слишком заняты посадкой цветов, благоустройством территории и возведением изгороди. (Ограждение Crossbuck представляет собой конструкцию из столбов и перил с рисунком «X» между столбами, который часто используется за пределами Запада, чтобы удерживать животных, но сдерживать снег.)

Однако любимым занятием Крейга на свежем воздухе

является рыбалка. Поэтому он чувствует себя счастливым, когда его окружают форелевые ручьи Blue Ribbon. «Этот район — святой Грааль для рыбалки, — отмечает Крейг. В часе езды он может оказаться в Генрис-Форк, Мэдисон, Йеллоустоун, Биверхед и Южном развилке реки Снейк. Река Генрис-Форк является притоком реки Снейк, которая в конечном итоге впадает в реку Колумбия. Каждый год Крейг приглашает восемь приятелей порыбачить с ним нахлыстом.

«Мы будем ловить рыбу в Бозмане два дня, в Хенрисе/Мэдисон два дня, иногда в Саут-Форк, который находится к югу от Джексона [Хоул, Вайо]», — говорит он.

«Это зависит от того, где мы хотим оказаться», — говорит Крейг, отмечая, что Джексон-Хоул, штат Вайоминг, и Национальный парк Глейшер находятся не так уж далеко. «Это замечательная поездка по шоссе 32 в Айдахо, ведущая к Саут-Форк с его холмистой местностью и картофельными фермами. Кроме того, вид на Тетонс [горный хребет] потрясающий».
Когда их удочки высохнут, Брюэртоны, скорее всего, будут заняты тем, что будут показывать друзьям и родственникам свой участок на свежем воздухе.«Мы смотрим на гейзеры в Йеллоустонском Старом Верном и Грязевых Горшках, — говорит Джоан. «Мы также ходим в походы и катаемся на велосипеде, отдыхаем на причале и катаемся на плавучей лодке [на озере Генри]».

ПРОГУЛКА ПО ДИКОЙ СТОРОНЕ

Пара много гуляет на природе, и дикая природа тоже. Крейг и Джоан регулярно замечают лосей, волков, оленей и медведей гризли, пробирающихся по их заднему двору. Кроме того, каждую осень и весну Брюэртоны в первом ряду принимают участие в миграции лосей между Монтаной и Айдахо.
«С мая по ноябрь мы видим стада из 50–60 лосей, передвигающихся по горе, — говорит Крейг. «Путь из Энниса [Монтаны] в парк или обратно идет по горам за домом».

Брюэртоны никогда не знают, какую дикую вещь они могут увидеть, когда выглядывают из окон своих кают. Например, прошлой весной перед тем, как лед на озере Генри растаял, Джоан крикнула Крейгу, чтобы он схватил бинокль. Самка белоголового орлана была на озере, пытаясь показать своему орленку, как ловить пиявок, проклевывая лед.Тем не менее, вместо того, чтобы делать записи, ее орленок убегал. «Я уверен, что все матери могут это понять», — усмехается Крейг. «Вот эта мама, усердно работающая, чтобы преподать урок. Между тем, ее ребенок полностью игнорирует ее».

Именно эти незапланированные взгляды на природу делают жизнь в хижине такой захватывающей. «Это воплощение того, чего мы хотели от места», — говорит Крейг. «Мы не могли бы быть счастливее».

Кристи Хейтгер-Юинг, давний соавтор и энтузиаст жизни в хижине, является большим поклонником конструкции, которая защищает от насекомых.

БЕТОННЫЕ БРЕВНА ВЫ ГОВОРИТЕ?

Брюэртоны решили строить из композитной бревенчатой ​​системы, потому что она прочная, воздухонепроницаемая и требует минимального обслуживания. И их архитекторы, Эйми и Кевин Буччеллато из Buccellato Design, LLc, были впечатлены тем, насколько бетонный дом в некоторых отношениях превзошел традиционные материалы. «Было очень весело спроектировать дом, в котором использовались лучшие свойства настоящего дерева и стали и сплавлялись они вместе», — говорит Эйми.По сути, бетонные бревна представляют собой составную смесь бетона, стальной арматуры и утеплителя.

Президент EverLog™ Стюарт Хансен говорит, что строительство домиков EverLog™ экономически выгодно. «Поскольку наши бревна спроектированы с жесткими допусками, предварительная сборка и разборка (на заводе-изготовителе) или модификация здания на месте не требуются. Это обеспечивает существенную экономию (как времени, так и денег) при установке».

Кроме того, бетонные бревна не протекают, не дают усадки, не оседают, не ломаются и не разлагаются, а также не подвержены заражению плесенью или насекомыми.Крейг Брюэртон говорит: «У меня есть друг, который живет в Южной Каролине, и у него 20 000 видов жуков, которые все время хотят вторгнуться в его дом. Мне не нужно беспокоиться о больших размерах, потому что эта [бетонная конструкция] — пуленепробиваемая сделка».

Кроме того, тепловые свойства бетонных материалов намного превосходят тепловые характеристики настоящей древесины. Бетон хорошо сохраняет внутреннюю температуру, а в процессе производства EverLogs™ отливают с дополнительной изоляцией. По данным EverLog™ Systems, его клиенты экономят в среднем 30-40% годовых расходов на отопление и охлаждение по сравнению с владельцами типичных бревенчатых домов ручной работы.

Еще одно преимущество: EverLogs™ огнестойкие, поэтому домики, сделанные из них (и стальные крыши), менее подвержены разрушительному действию лесных пожаров.

ДИЗАЙН И ДЕКОР

Идеальный домик для развлечений

Для владельцев домиков Крейга и Джоан Брюэртон их любовь к развлечениям была центральным элементом дизайна их убежища.

«Большая семейная/развлекательная комната находится в центре дома и действительно повлияла на организацию и ориентацию всей конструкции», — говорит архитектор Эйми Буччеллато.Семейная комната представляет собой многоцелевое пространство (жилое, обеденное, развлекательное и развлекательное) с очень высоким потолком и большими застекленными отверстиями на нескольких стенах. Три пары французских дверей ведут прямо из гостиной и комнаты для развлечений на широкую веранду с захватывающим видом на озеро Генри и горы за ним (часть национального леса Карибу-Тарги).

«Планировка отражает образ жизни Brewerton внутри и снаружи. Они могут проводить свои летние дни в окружении друзей и свежего горного воздуха, в помещении или на улице», — говорит Эйми.

Кухня, столовая, гостиная и мансарда «многослойны», чтобы вместить как интимные, так и большие собрания. Хотя семейная комната большая, архитекторы не хотели, чтобы она казалась пещеристой или подавляющей. Эйми поясняет: «Чтобы поддержать непринужденный образ жизни Брюэртонов и их любовь к проведению больших вечеринок, основные жилые и развлекательные помещения — кухня, столовая и гостиные — были расположены в одной большой комнате, чтобы вместить как интимные семейные встречи, так и большие стороны.Семья и гости часто собираются на кухне в стиле камбуза для разговоров у плиты, в то время как большие группы могут выйти из гостиной на широкие веранды по обе стороны дома или на глубокий чердак над кухней».

«Высокая окрашенная обшивка стен помогает объединить комнату, как и организация первого этажа, в которой все основные жилые помещения находятся всего в одной комнате от основной жилой зоны», — говорит Эйми. «Когда это просто Джоан и Крейг, они буквально живут в трех комнатах дома, плюс крыльцо, которое их связывает.

Две дочери и пятеро внуков Брюэртона регулярно навещают их, как и другие члены семьи, друзья и приятели по рыбалке. Когда они устраивают большие собрания, они используют свои столы, рассчитанные на 12 человек. «Мы любим устраивать барбекю, — говорит Крейг. «Это дом для вечеринок!»

Даже первый этаж расширяет развлекательные возможности дома. С этого этажа открывается захватывающий вид на озеро, вид открывается из больших окон и французских дверей, ведущих на глубокую террасу, выложенную плиткой.«Кушетки превращаются в дополнительные кровати для гостей, а покерные вечеринки и просмотры игр могут продолжаться до поздней ночи — как это часто бывает! – с нестандартным баром и винной комнатой. Большие сухие складские помещения круглый год охлаждаются окружающим воздухом. В летнюю жару это действительно классное место!» говорит Эйми.

ВЛИЯНИЕ АДИРОНДАК

В начале 20-го века Великие Лагеря Адирондака были летним убежищем для состоятельных жителей Нью-Йорка. Сегодня эти приюты остаются одними из самых красивых образцов жилой деревянной архитектуры в Америке.
При проектировании хижины Брюэртонов архитекторы Эйми и Кевин Буччеллато уделяли особое внимание верандам, каминам и линиям крыши в адирондакском стиле и адаптировали стиль к совершенно другому западному народному дереву.

  • Камин – Огромный ручной камин сделан из гранита из местного карьера. Деревянный камин толщиной 2 × 12 дюймов проходит по всей длине зала.
  • Кухня. Поскольку кухня расположена в одном конце общей комнаты, дизайн кухонных шкафов должен гармонировать с работой мельницы, которая выравнивает большое пространство.Поэтому Эйми и Кевин разработали обычай так, чтобы он идеально подходил к высокой обшивке из досок и реек, окрашенных в красивый темно-зеленый цвет. Столешницы обернуты матовым оцинкованным листовым металлом. Мало того, что это недорого, так еще и яркая, чистая отделка скрывает ряд грехов.
  • Мастер-ванна. Команда архитекторов также спроектировала мастер-ванну открытой планировки, позволяющую наслаждаться северным светом и летним бризом из окон с высокими навесами. В центре комнаты стоит большая отдельно стоящая ванна, идеально подходящая для купания после целого дня рыбалки.«Подставка для раковины из кедра с открытыми ножками была разработана как предмет мебели, чтобы усилить открытость ванны и привнести в комнату натуральные материалы, которые присутствуют во всем интерьере кабины», — объясняет Эйми.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.