Древесина для токарных работ: Древесина для токарных работ

Содержание

§ 11. Технология обработки древесины на токарном станке. — Технология 6 класс — Дистанционное обучение — Каталог статей — УМЕЛЫЕ РУЧКИ

§ 11. Технология обработки древесины на токарном станке

         При обработке на токарном станке заготовка совершает вращательное движение, которое называют главным движением. Инструмент перемещается относительно неё, совершая вспомогательное движение, или движение подачи. В процессе точения острое лезвие инструмента снимает с поверхности заготовки стружку.

Инструменты для точения заготовок

       Для обработки заготовок на станке применяют специальные стамески, имеющие удлинённые ручки (рис. 1). Для предварительной, черновой, обработки применяют полукруглые стамески: желобчатую (рис. 1, е) или плоскую (рис. 1, б). Окончательную, чистовую, обработку выполняют с помощью косых стамесок (широкая и узкая — рис. 1, г, д), ими же подрезают торцы и отрезают деталь. Узкую желобчатую стамеску применяют для прорезания канавок (рис. 1, а), а заострённые (рис. 1, в, ж) — для разного вида работ.

Рис. 1. Стамески для токарных работ: а — полукруглая желобчатая узкая; б — полукруглая плоская; в — заострённая с острым утлом при вершине; г — косая узкая; д — косая; е — полукруглая желобчатая; ж — заострённая с тупым утлом при вершине

       Концевая часть стамески, срезающая стружку с заготовки, называется лезвием. На рисунке 2 показано лезвие косой стамески. При точении древесины применяют стамески с углом заострения лезвия β = 20°…40°.

Рис. 2 Лезвие косой токарной стамески: 1 — режущая кромка; 2 — вершина

Заточка лезвий стамесок

       Лезвие стамески должно быть обязательно заточено. Это позволит легче и чище обрабатывать поверхность заготовки. Если режущая кромка стамески будет тупой, то поверхность получится шероховатой и ворсистой.

        Лезвие сначала затачивают на шлифовальном круге

(рис. 3, а, б). После заточки на лезвии появляются небольшие заусенцы, которые снимают на плоском мелкозернистом наждачном бруске (рис. 3, в).

Рис. 3. Заточка лезвий стамесок: а — косой на шлифовальном круге: б — полукруглой на шлифовальном круге: в — косой на наждачном бруске: 1 — правильное положение лезвия при заточке; 2 — неправильное

      Внимание! В учебной мастерской заточку стамесок выполняет учитель.

Подготовка заготовки

        Выбор заготовки начинают с её осмотра: на ней не должно быть пороков древесины, описанных в § 2 (см. рис. 3). Наиболее пригодна для обработки сухая без сучков древесина лиственных пород: берёзы, липы, клёна и др.

      Болванка — это заготовка, которую будут обрабатывать на токарном станке. Её изготавливают из квадратного бруска. Для обработки не подходит заготовка, имеющая трещины, сучки, гниль и другие дефекты, так как во время работы она может сломаться или выскочить из центров. Это может стать причиной травмы.

       После этого выстругивают из заготовки брусок квадратного сечения с припуском по диаметру 8… 10 мм и по длине 40…60 мм. Затем на торцах заготовки размечают восьмиугольник и строгают восьмигранник рубанком так же, как и при обработке цилиндрических поверхностей ручным инструментом (см. § 7). Таким образом заготовке придают форму, близкую к цилиндрической. Это облегчает её обработку на станке независимо от способа её закрепления.

На торцах бруска (рис. 4) с обоих концов проводят диагонали.

Рис. 4. разметка заготовки

В точку пересечения диагоналей ставят ножку циркуля и проводят окружность. Затем закрепляют брусок в зажимах столярного верстака и строгают рёбра бруска так, чтобы в сечении получился восьмиугольник (рис.5).

Рис. 5.

На одном торце ножовкой делают пропил для крепления в трезубце на 2-3 мм, на обоих  — накалывают шилом или накернивают кернером углубление для центра трезубца и центра задней бабки. Углубление, где нет пропила смажьте машинным маслом (салидолом).

 

        С помощью крепёжных приспособлений (рис. 6): в центрах трезубца (рис. 6, б), на планшайбе (рис.  6, в), в  патроне (рис. 6, а)  — крепят заготовку на токарном станке.

Рис. 6. Приспособления для закрепления заготовок: а — патрон; б — трезубец; в — планшайба

Установка заготовки на станке

1. Ослабьте крепление подручника и отведите его от станины на себя.

2. Отведите вправо заднюю бабку.

3. Вставьте заготовку с пропилом в центр корпуса трезубца и киянкой слегка насадите заготовку на вилку.

4. Подведите заднюю бабку так, чтобы центр зашёл в накерненное углубление.

5. Закрепите гайку болта задней бабки.

6. Ослабьте зажимной винт пиноли и маховиком (рукояткой) задней бабки подведите центр до упора и закрепите пиноль фиксатором.

7. Установите подручник так, чтобы он был на 3-4 мм выше оси заготовки и находился на расстоянии 3-4 мм от неё.

8. Проверните рукой заготовку несколько раз, чтобы проверить, надёжно ли она закреплена и не касается ли поручника.

Крепление заготовки к планшайбе. Для обтачивания заготовок, имеющих небольшую толщину и большой диаметр, которые не входят в патрон, используется планшайба. Заготовка крепится к планшайбе с помощью шурупов через отверстия в планшайбе, затем планшайба навинчивается на шпиндель (см. рис. 7 в, г, д).

Крепление заготовки в патроне используют, если у неё небольшой диаметр и длина не превышает 150 мм. Для такого закрепления один конец заготовки обрабатывают на конус  и вворачивают в патрон (рис. 7, а), через боковое отверстие в патроне в заготовку ввинчивают шуруп.  

Рис. 7.

      Периодически, через каждые две-три минуты работы, станок останавливают и проверяют надёжность закрепления заготовки. В случае необходимости заготовку дополнительно поджимают центром задней бабки.

Установка подручника станка

    Подручник устанавливают так, чтобы его верхняя (опорная) поверхность была на 2…3 мм выше линии центров станка и находилась на расстоянии 3…4 мм от поверхности заготовки.

       Для проверки этого зазора заготовку при выключенном станке проворачивают вручную на один-два оборота. В процессе обработки зазор будет увеличиваться. Поэтому надо периодически останавливать станок, придвигать подручник ближе к заготовке и опять проворачивать вручную заготовку, проверяя наличие зазора. Каретку подручника крепят к направляющим рукоятками гайки, а подручник в нужном положении фиксируют стопором.

       Во время работы бережно относитесь к станку, приспособлениям, инструментам, чтобы они служили как можно дольше.

       Прежде чем начинать работу, изучают технологическую карту на обработку изделия. В табл. 4 в качестве примера приведена технологическая карта изготовления изделия — картофелемялки.

     Перед изготовлением детали выполняют наладку и настройку станка.

Правила безопасной работы

  1. Не включать станок без разрешения учителя.
  2. Работать только при опущенном защитном экране.
  3. Работать на станке можно только в спецодежде, застёгнутой на все пуговицы, и в защитных очках.
  4. Надёжно закреплять заднюю бабку.
  5. Надёжно устанавливать и крепить заготовку.
  6. Все разметочные операции и измерения заготовки выполнять только при выключенном станке.
  7. Обо всех неисправностях сообщать учителю.
  8. Не отходить от включённого станка.

 

Практическая работа    «Подготовка к точению детали из древесины на токарном станке»

  1. Изучите чертёж детали, выданной учителем, или детали своего творческого проекта, имеющей цилиндрическую или коническую форму.
  2. Подумайте и определитесь, в каком шпиндельном приспособлении вы будете закреплять заготовку (в патроне, на планшайбе или с помощью трезубца и центра).
  3. Проверить заготовку, чтобы она не имела трещин.
  4. Подготовьте заготовку — брусок квадратного сечения, разметьте и прострогайте рубанком восьмигранник.
  5. Перед работой на токарном станке подготовить рабочее место: убрать все лишнее со станка и вокруг него, подготовить и разложить только нужные инструменты и приспособления.
  6. Закрепите заготовку на станке.
  7. Установите подручник в необходимом положении, проверив наличие зазора между ним и заготовкой путём проворачивания заготовки вручную на один-два оборота.
  8. Проверить рабочий инструмент. Ручки не должны иметь трещин, должны быть прочно насажены.
  9. О всех неисправностях сообщать учителю.

Новые слова и понятия

Главное движение; движение подачи; подручник, стамески: полукруглая, косая.

Проверяем свои знания
  1. Каким требованиям должна отвечать древесина для токарных работ? Можно ли работать с плохо высушенной древесиной?
  2. Какое движение при обработке древесины на станке называют главным, а какое — движением подачи?
  3. Какое точение называются черновым, а какое чистовым?  
  4. Какими   инструментами   выполняют   точение?
  5. Как крепят на станке длинные и короткие заготовки?
  6. Как устанавливают подручник?
  7. Перечислите основные виды разметочных и контрольно-измерительных инструментов, применяемых при работе на токарном станке.

 

Задание

Найдите в Интернете образцы детских игрушек, изготовленных на токарном станке для обработки древесины. Подберите 2—3 образца, выполните их эскизы с указанием габаритных размеров. Обсудите с учителем возможность их изготовления.

 

 

23.05.20 Прямая трансляция «Точение сырой древесины»

Друзья, встречаемся 23 мая в прямом эфире. Основной темой встречи станет точение сырого дерева на токарном станке. Мы поговорим о подготовка к сушке, рассмотрим, как минимум, несколько вариантов сушки. Очень интересна тема окончательной токарной обработки изделия.

В общем, мы раскроем тему, покажем несколько мастер-классов и конечно же ответим на ваши вопросы в прямом эфире на нашем канале. В этот раз выпуск пройдет с территории фабрики столярных инструментов «Петроградъ»

🎙 Ведущими в эфире выступят Дмитрий Пушин и Владимир Сасин.

Не забудьте поставить напоминание о начале трансляции.

Вы можете не только задать вопрос о заточке инструментов в прямом эфире, но так же проголосовать в форме ниже за общее направление стрима и даже оставить свой вопрос в комментариях к записи.

👉🏻 Основной список заявленных тем для встречи:

  • Какой материал подходит для токарных работ
  • Как выбрать и хранить материал
  • Работа с сырым деревом
  • Подготовка к сушке
  • Варианты сушки древесины
  • Как понять, что заготовка высохла?
  • Работа с сухими заготовками
  • Затронем вопрос заточки инструмента
  • Какие станки используются при заточке
  • Нужно ли использовать приспособления для заточки
  • Анонс курсов токарной школы
  • Какие курсы планируем добавить
  • Анонс следующего прямого эфира

👉🏻 Примерное расписание прямого эфира:

  • 14:00 — Приветствие и оглашение основных тем встречи
  • 14:05 — Древесина в токарном деле. Какая она?
  • 14:40 — Ответы на вопросы
  • 14:55 — перерыв 5 минут
  • 15:00 — Мастер-Класс «Точение сырой древесины»
  • 15:30— Ответы на вопросы
  • 16:00 — перерыв 3-5 минут
  • 16:00 — Как точить резцы по дереву. Как выбрать систему заточки?
  • 16:20 — Мастер-Класс «Заточка токарных резцов по дереву»
  • 16:35 — перерыв 3 минуты
  • 16:40 — Ответы на вопросы
  • 16:55 — Подведение итога встречи
  • 17:00 — Завершение трансляции

Каталог токарных приспособлений на сайте rubankov

Получите ответ на свой вопрос в прямом эфире.

В форме ниже вы можете проголосовать за наиболее интересующую вас тематику. По итогам голосования мы будем больше ориентироваться на то что интересно именно вам.

Следите за нашей работой в соц. сетях:

Так же вы можете оставить ваши вопросы в комментариях под этой записью.
Спасибо за ваше внимание и до встречи на нашем канале в прямом эфире «Точение сырой древесины«

Обработка древесины на токарных станках

Категория: Столярные работы


Обработка древесины на токарных станках

Обработка деталей обтачиванием всегда применялась для изготовления деталей, украшающих мебель, а иногда и для изделия целиком. Так, табуреты, стулья или кресла изготовлялись из точеных деталей.

Кроме форм круглого сечения, на токарных станках можно изготовлять профильно-прямоугольные детали, овальные, витые, волнистые и т. п.

Токарный станок ТВ-200 состоит из станины, передней, неподвижной, бабки, задней, подвижной, бабки и подручника.

Передняя бабка вмонтирована в чугунный корпус с левой стороны станка, в нижней части которого расположен электродвигатель. В подшипниках, расположенных в верхней части корпуса передней бабки, проходит стальной вал (шпиндель), имеющий на правом конце нарезку для навинчивания сменных патронов. Привод шпинделя осуществляется электродвигателем через клиноременную передачу.

Задняя бабка, находящаяся с правой стороны станины, передвижная. Ее можно переместить по направляющим и закрепить винтом на любом расстоянии от передней бабки соответственно длине обрабатываемой детали. Задняя бабка имеет зажимный шпиндель, который можно перемещать в продольном направлении, действуя штурвальчнком. Шпиндель оканчивается центрирующим конусом. Оси шпинделя передней и задней бабок лежат на одной прямой.

Рис. 1. Токарный станок ТВ-200: 1 — станина, 2— передняя бабка, 3 — подручник, 4 — задняя бабка

Приспособления к токарным станкам

Для закрепления обрабатываемой детали на шпинделе токарного станка применяют различные патроны и планшайбы, имеющие отверстие с резьбой, точно соответствующей резьбе на конце шпинделя станка.

Трехкулачковый патрон является наиболее удобным и распространенным приспособлением. Он обеспечивает быстрое и прочное закрепление детали и центровку ее благодаря радиальному перемещению зажимных кулачков; все три кулачка при вращении ключа патрона равномерно и одновременно сжимаются или разжимаются.

Патрон-трезубец применяется для закрепления длинных и сравнительно тяжелых деталей. Средний зубец патрона совпадает с линией центров. Зубцы вдавливаются в торец детали и передают ей вращение от шпинделя.

Патрон с остриями служит для закрепления заготовок из мягких пород древесины.

Тисочный патрон применяется при обработке деталей с гранеными поверхностями.

Рис. 2. Приспособления для закрепления обтачиваемых деталей: а — трехкулачковый патрон, б — патрон-трезубец, в — тисочный патрин

Инструмент для токарных работ

Инструменты для токарных работ разделяют на обдирочные, отделочные и специальные. Их изготовляют из углеродистой стали (У8А и УЮА) и закаливают до требуемой твердости.

Стамеска с полукруглым лезвием, или рейер, является обдирочным инструментом, имеет вид полукруглой желобчатой пластинки с фаской, заточенной с выпуклой стороны и образующей лезвие полукруглой формы. Для основных работ применяется стамеска шириной 20—25 мм. Для различных выточек следует иметь набор стамесок шириной 3, 5, 10 и 15 мм.

Отделочные инструменты служат для чистовой обработки прямых и выпуклых поверхностей и для подрезки торцов и отрезания концов.

Стамеска с прямолинейным лезвием, или мейсель , имеет вид столярной стамески. Лезвие мей-селя имеет наклон к кромке железки в 30° и затачивается фасками с двух сторон. Угловая заточка лезвия позволяет работать серединой стамески при обточке прямых и выпуклых пОВерхНск стей, острым углом подрезать торцы и отрезать изделия, а тупой угол использовать при обточке закруглений.

Токарю следует иметь набор мейселей шириной 5, 10, 15, 20,. 25 и 50 мм.

Специальные инструменты служат для производства на токарных станках специальных работ: выточки узких углубленных мест, обработки внутренних поверхностей и т. п.

Рис. 3. Токарный инструмент: а — полукруглая стамеска (рейер), б — мейсель, в — крючки, г — резцы-гребёнки, д — различные заостренные и гладкие резцы

Плоская прямоугольная стамеска с заточенными боковыми лезвиями служит для выточки узких углубленных мест.

Крючок — плоский загнутый резец с односторонней или двухсторонней заточкой лезвия; применяется для расточки — обработки внутренних поверхностей.

Резцы-гребенки служат для нарезания резьбы.

Прочие резцы. Различные заостренные, гладкие и фигурные резцы имеют специальные лезвия и применяются для самых различных операций.

Работа на токарных станках

Заготовки для токарных изделий (болванки) изготовляют в виде брусков квадратного сечения с припусками по длине для закрепления в станке и припуском по сечению на обточку. Перед обработкой на токарном станке кромки квадратных брусков обтесывают топором, придавая брускам форму, близкую цилиндру требуемого диаметра. При заготовке болванок следует обращать внимание на то, чтобы в древесине не было гнили, сучков и трещин.

Подручник станка устанавливают на уровне 2/3 завернутой з станок болванки. Нельзя допускать расположения верхней плоскости подручника ниже уровня центров. Верхнюю часть (нож) подручника устанавливают как можно ближе к обрабатываемой болванке: с зазором 2—3 мм между наиболее выступающей частью болванки и подручником.

Рис. 4. Приемы черновой обточки детали на токарном станке: а — обточка рейером, б — различные положения рейера при обточке

Черновая обточка цилиндрической детали. Черновая обработка цилиндрической болванки производится рейером. Она преследует цель придать заготовке форму цилиндра требуемого диаметра с возможно менее волнистой поверхностью и с припуском примерно в 3—4 мм на последующую обработку.

Передвигая постепенно рейер по длине подручника, снимают первую грубую стружку толщиной 1—2 мм на некоторой длине обрабатываемой болванки. Передвигая подручник по всей длине болванки, снимают с нее одну-две первые грубые стружки и придают поверхности цилиндрическую форму. Первую черновую стружку следует снимать серединой рейера (рис. 128, а). При следующих проходах рейер должен резать боковой частью лезвия, для чего его направляют попеременно в правую и левую стороны (рис. 128,6). При таком способе обточки получается более гладкая поверхность обтачиваемой болванки и лезвие рейера срабатывается более равномерно.

После снятия черновой и первой чистовой стружки следует проверить правильность геометрической формы полученного цилиндра и его размеры. Чтобы знать, сколько запаса осталось для снятия стружки и насколько правильна форма, приданная болванке, диаметр изделия измеряют кронциркулем. Прямолинейность поверхности обточенного изделия проверяют линейкой или угольником, прикладывая угольник к заготовке ребром вдоль цилиндра по его оси и просматривая на свет.

Чистовая-обточка цилиндрической детали. Как только припуск для чистовой обработки по диаметру детали останется около 3—4 мм, обточку рейером прекращают. Чистовую обточку производят мейселем с шириной фаски в 15—20 мм. При чистовой обточке удаляются следы обработки рейером (волнистость поверхности). Тупой угол стамески всегда должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. Снимаемая стружка должна быть тем тоньше, чем ближе диаметр детали к окончательному размеру. Срезать стружку следует не всем лезвием, а серединой его и нижней частью.

Рис. 5. Приемы чистовой обработки на токарных станках а — резание тупым углом мейселя, б — резание серединой мейселя

Рис. 6. Подрезка торца мейселем: а — первая операция, б — вторая операция

При обточке прямолинейного изделия нужно предварительно проточить по краям его канавки до заданного диаметра и по ним ориентироваться во время снятия стружки.

Подрезка торцов. Когда обработка боковой поверхности цилиндра окончена, нужно наметить карандашом или острием мейселя черту, по которой следует торцевать конец. Для этого мейсель устанавливают на ребро острым углом вниз и, приближая его к детали, намечают неглубокую черту. Затем, отступая несколько вправо, подрезают торец. Подрезав древесину детали, отодвигают мейсель вправо и, придав ей наклон по отношению к горизонтальной плоскости, снова подрезают изделие. При этом получается выточка треугольной формы. Эта выточка позволяет торцевать до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет 10—12 мм. Торец изделия должен быть гладким и без уступов. Точно также торцуют второй конец детали. По форме торцы могут быть прямыми, выпуклыми и с внутренней подточкой.

Обточка криволинейных поверхностей. Обтачивать криволинейные поверхности значительно труднее, чем прямолинейные. Обработка фасонных деталей требует от токаря высокой квалификации. Вытачивание криволинейных поверхностей с переменным радиусом кривизны производится при помощи мейселя, начиная от части детали с наибольшим радиусом кривизны.

Закругление концов болванок. После обточки цилиндра рейером производят черновое закругление конца болванки, придавая ему шарообразную форму. Чистовую отделку производят отделочной стамеской. Чистота поверхности в данном случае зависит от того, насколько точно и крепко держит токарь инструмент. Необходимо внимательно следить, чтобы инструмент все время опирался на нож подручника, а не на изделие. Следует чаще передвигать и поворачивать подручник в нужном направлении, чтобы затем установить его как можно ближе к изделию и уменьшить вылет инструмента от опорной поверхности подручника.

Рис. 7. Закругление торцов болванки: а — предварительное закругление рейером, б — чистовая обточка закругления мейселем

Вытачивание валиков. Валиком в токарном деле называется фигура, образованная закруглением диска на половину окружности (рис. 132, а). Вытачивание валика начинают с изготовления диска. Затем по средней линии диска делают карандашом или отделочной стамеской отметку А—Б. От этой линии делают рейером закругление сначала в правую, а затем в левую сторону. После обработки рейером подручник подвигают ближе к болванке и поперечную планку устанавливают под углом к оси изделия. Это делают для того, чтобы обеспечить лучшую опору для отделочной стамески, которой производят чистовую обточку сначала одной, а затем после перестановки подручника, втопой половины валика. Отделочной стамеской обтачивают при движении ее сверху вниз, причем сначала работает середина лезвия, а затем по мере опускания стружку снимает часть лезвия, расположенного у тупого угла. Перемещая отделочную стамеску от высоких точек закругления валика к низким, необходимо, не отрьивая инструмента от кромки подручника, плавно поднимать его рукоятку вверх.

Вытачивание галтелей. После обточки цилиндра по диаметру острым концом отделочной стамески делают небольшие надрезы на расстоянии, равном ширине галтели, и затем рейером посередине галтели делают соответствующей ширины выточку, оставляя припуск на чистовую обработку.

Рис. 8. Фигуры токарной обработки: а — валик, б — галтель, в — полувалик

Затем рейер подводят к одной из боковых поверхностей галтели, к ее верхней кромке. Направляя рейер сверху вниз по радиусу галтели и несколько поворачивая его при этом, производят чистовую обточку радиусной поверхности.

Вытачивание полуваликов. Полуваликом называется фигура, образованная закруглением угла на четверть окружности. В открытых полуваликах обработка аналогична операции закругления торцов и может выполняться отделочной стамеской. Вытачивание полуваликов, расположенных между другими фигурами, делают иначе. Обычную столярную стамеску кладут широкой гранью (плашмя) на подручник и лезвие ее подводят углом к точке, лежащей на наибольшей окружности полувалика. Не отрывая стамески от подручника описывают плавный полукруг и концом лезвия снимают тонкую стружку до получения желаемой фигуры.

Предложения новаторов, облегчающие работу на токарных станках

При проточке длинных деталей обыкновенный подручник приходится несколько раз переставлять вдоль станины. Токарь-модельщик П. В. Федосов удлинил простой подручник с помощью стальной линейки, прикрепленной к вставке подручника винтами, что позволяет работать без перестановок подручника.

Техника безопасности при работе на токарных станках
1. Перед установкой материал необходимо обтесать, чтобы придать ему форму, близкую к той, которую он должен получить на станке.
2. Детали, склеенные из нескольких частей, перед установкой должны быть проверены на правильность и точность склейки.
3. При обработке деталей длиной свыше 0,8 м необходимо пользоваться переставной подставкой.
4. При работе на токарньих станках следует пользоваться легко вентилируемыми защитными очками.



Столярные работы — Обработка древесины на токарных станках

Отделка поверхности токарных изделий водным лаком. Приемы работы на токарном станке по дереву Полировка дерева на токарном станке

Изделия из древесины не так уж часто встречаются при археологических раскопках. Но бывают и счастливые исключения. Благодаря повышенной влажности почва новгородской земли как бы законсервировала и донесла до нас множество различных деревянных вещей. Прав да, в большинстве случаев это не целые изделия, а отдельные части, но и небольшие фрагменты дали ученым возможность реконструировать точеную деревянную посуду — всевозможные братины, чаши, кубки, миски, ставцы, блюда, солонки. В старину в братины наливали различные напитки, которые подавали на стол по особо торжественным случаям. Блюда предназначались для пирогов и сладостей, а чаши и миски -для иных угощений. В ставцах — сосудах с крышками — хранили хлеб, а для соли вытачивали устойчивые и вместительные солонки.

Древние токари, несмотря на то, что работали они на примитивных станках с лучковой передачей, применяли наиболее сложную и трудоемкую технологию изготовления токарных сосудов. Новгородские древоделы точили посуду не с торца, а поперек волокон. Этот способ точения делал посуду прочнее и наиболее полно выявлял декоративные свойства древесины. Вначале мастер делал заготовку. Он раскалывал кряж, высота и толщина которого должны были быть одинаковыми. Топором обтесывал половинку кряжа, придавая ей приближенно форму усеченного конуса или полушара. Затем заготовку укрепляли на токарном станке и обрабатывали. На готовом изделии древесные волокна образовывали неповторимый рисунок. Даже древесина ольхи, маловыразительная при торцевом точении, обнаруживала интересный текстурный рисунок, а древесина ясеня и клена приобретала переливчатый шелковистый блеск.

Современные станки, которые есть и во многих кружках технического творчества, дают возможность точить любую породу древесины, выбор которой зависит от ее физических и механических свойств и назначении изделия. Физические свойства — это блеск, цвет, текстура и влажность. Механические — прочность, упругость, пластичность. Из дуба, грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, сосны, кедра, имеющих краенвую текстуру, точат в основном декоративные изделия, которые не раскрашивают, а лишь покрывают слоем прозрачного лака. Природная красота такой древесины — лучшее украшение токарной работы. Из липы, осины, ольхи, березы вытачивают изделия, которые затем раскрашивают гуашью, темперой, масляными и анилиновыми красками, украшают выжиганием или резьбой.

На современных деревообрабатывающих предприятиях для вытачивания большого количества одинаковых деталей применяют токарные автоматы и полуавтоматы. Но художественные декоративные изделия и посуду вытачивают только на ручных станках. Обрабатывать лучше хорошо высушенную древесину, которая при полировке не дает ворса.

Длинномерные детали точат на токарном станке с задней бабкой, а небольшие изделия — на станке с трубчатым патроном, в котором деталь закрепляют только с одной стороны. Это дает возможность со свободного торца выбирать полые объемы. Тарелки или чаши с большим диаметром удобно точить на планшайбе — это металлический диск с отверстиями под шурупы, которыми деревянную заготовку плотно прикрепляют к диску. На стационарных станках применяется планшайба со специальными зажимами.

На всех ручных станках древесину обрабатывают несложными ручными резцами. Для грубой черновой обработки заготовки, для придания ей цилиндрической формы применяют полукруглые резцы. Плоские резцы, называемые косяками, применяются для чистого точении внешней поверхности изделия. Эти резцы нетрудно изготовить из обыкновенных стамесок или из плоских напильников, сточив с них насечку. Для обработки внутренних поверхностей издавна применяли резцы с крючковидными лезвиями. Токари называют их просто крючками. Полукруглые и крючковидные резцы можно выковать из углеродистой стали. Если изготовить такие резцы разных размеров, ими можно будет обрабатывать внутреннюю поверхность различно!! величины и конфигурации. Многие токари работают резцами, которые представляют собой металлическое кольцо, приваренное к прутку.

Точение древесины с торца более распространено, чем поперек волокон. Для такого точения применяют бруски с квадратным сечением. Топором обтесывают брусок, стараясь придать ему как можно более правильную цилиндрическую форму. Обтесанную заготовку забивают в трубчатый патрон, установив ее строго горизонтально. Включив станок, берут широкий полукруглый резец. Рукоятку резца держат в правой руке, а левой прижимают металлическую часть резца к подручнику. Резец держат под углом примерно 15-30 градусов к оси вращения заготовки. Осторожным касанием лезвия снимают стружку. Резец проводят несколько раз вдоль всей длины заготовки, до тех пор. пока она не приобретет строго цилиндрическую форму. При изготовлении полого изделия, например карандашницы, в первую очередь вытачивают полость крючковидными резцами или кольцами. При этом подручник станка разворачивают в сторону торцевой поверхности цилиндра. Выбрав полость, приступают к проработке внешних форм. Но предварительно плоским резцом делают разметку, нанося на поверхность цилиндра кончиком резца неглубокие, но отчетливо видимые риски. Если работают по эскизу, то разметку делают штангенциркулем, им же во время точения контролируют толщину изделия. Ориентируясь на риски, плоским резцом снимают стружку серединой лезвия или же его нижней частью — пяткой. Вначале вытачивают обобщенную форму изделия, а затем прорабатывают отдельные детали.

Но выключая станка, токарное изделие шлифуют и полируют. Сперва шлифуют наждачной бумагой с крупным абразивным покрытием, затем с мелким. Полировать, или, как говорят мастера, лощить, древесину можно древесной стружкой или сухим хвощом, который продается в ап токе. Хорошо полируется древесина конским волосом. Исстари древе сину лощили также мочалом или лубом, оттого и саму операцию лощения иногда называли лублением.

Здесь же, на станке, изделие можно покрыть лаком или восковой мастикой, которые наносят на поверхность тампоном и располировывают.

Закончив отделку, изделие торцуют и подрезают.

Освоив технику точения с торца, можно попробовать свои силы в более сложной технике точения — поперек волокон. Современные мастера и сейчас нередко применяют этот способ, так широко распространенный в древности. Как правило, они ставят перед собой чисто декоративные задачи, изготовляя, например, настенные тарелки из древесины хвойных деревьев. Причем лучшим материалом считаются доски-половицы, которые всегда можно достать, так как сейчас сносится много старых домов, особенно в районах массовой застройки больших городов. Сосновые половицы от времени приобретают насыщенный золотисто коричневый цвет, делающий излишним тонирование древесины. К тому же можно быть уверенным, что декоративная тарелка, изготовленная из такого материала, не треснет и не покоробится.

Вместо половиц можно использовать и любые другие сосновые доски, только хорошо высушенные.

Интересный декоративный эффект можно получить, если применить для точения клееные блоки. Несколько дощечек склеивают так, чтобы слои каждой последующей дощечки шли поперек слоев предыдущей — так же, как склеивают листы шпона при изготовлении фанеры. Если склеить несколько трехгранных призм, как показано на рисунке, то из такой заготовки можно выточить сосуд, имитирующий бондарное изделие. Для изготовления клееных блоком нужно подбирать древесину с ярко выраженной текстурой и интенсивным цветом.

Деревянные токарные формы издавна были в ходу у мастеров игрушечников. Забавная матрешка, выполненная исключительно резцом токаря, стала общепризнанным национальным русским сувениром.

Казалось бы, при конструировании токарных игрушек возможности мастера сильно ограничены, так как в распоряжении его имеются лишь тела вращения. Но из семи объемных геометрических тел, которые лежат в основе всех предметов, четыре — шар. цилиндр, конус и тор — тела вращения. Вглядитесь в окружающие нас предметы. Многие из них состоят из тел вращения. Ствол дерева, кастрюля, карандаш имеют форму цилиндра. Футбольный мяч и яблоко — шара. Коническую форму могут иметь ножка стула, плафон, ведро. Саранка и автомобильная камера имеют форму тора.

Но токарные игрушки чаще всего изображают человека и животных. Конечно, все эти фигурки очень условны, но именно эта условность и придает токарным игрушкам своеобразную декоративную выразительность.

Как же работать над токарной игрушкой?

Прежде всего надо разработать эскиз. На эскизе необходимо решить многое: продумать конструкцию всей игрушки, учитывая пластические возможности токарной обработки, найти рисунок росписи. Эскиз должен быть простым, не загруженным лишними подробностями. По эскизу составьте чертеж, на котором точно укажите размеры и конфигурацию всех деталей игрушки.

Лучший материал для вытачивания игрушек — древесина липы, осины и ольхи. Она мягкая, легкая, с однородным строением и окраской. Мелкие вещицы иногда делают из березы. Плотная и твердая древесина березы позволяет вытачивать детали величиной со спичечную головку. Древесина лиственных пород хорошо окрашивается различными красителями, поэтому из нее в большинстве1 случаев делают крашеные игрушки, часто сочетая раскраску с выжиганием.

Оригинальные токарные игрушки можно сделать из древесины хвойных пород. Такие игрушки не обязательно раскрашивать — лучше выявить и подчеркнуть естественный рисунок древесины. Для этого детали из хвойных пород деревьев перед сборкой обрабатывают морилкой.

Готовые детали игрушек соединяют между собой столярным клеем, клеем ВФ-2 или латексом. В местах соединения предварительно сверлят отверстия для соединительных штырей.

Собранной игрушке дают высохнуть, а затем приступают к раскраске. Прежде чем применить те или иные красители, нужно определить назначение изделия. Декоративную токарную работу, которая будет стоять на столе или висеть на стене и только от случая к случаю попадать в руки, можно смело расписывать темперой или даже гуашью. Ни темпера, ни гуашь не требуют предварительной грунтовки. Игрушки, расписанные темперой, имеют приятную бархатистую фактуру. Темперапрочно держится на древесине, поэтому не обязательно покрывать ее защитным слоем лака. А вот игрушки, расписанные гуашью, нужно покрыть двумя-тремя слоями прозрачного лака. Можно применять масляный лак 4с и 4т, нитролаки НЦ-222, НЦ-224, НЦ-225, синтетические полиэфирные лаки ПЭ-219 и ПЭ-220, спиртовые МБМА-80, МБМА-25. Лак на фигурки наносят кистью или тампоном. Правда, этим способом трудно добиться равномерного распределения лака на поверхности древесины, поэтому лучше применить более эффективный способ окунания, или, как говорят мастера-игрушечники, окунки. При окунке токарные детали игрушки лакируются быстрее и лак покрывает древесину тонким ровным слоем. Причем лакировать можно одновременно несколько деталей. Налейте лак в пол-литровую банку примерно на две трети ее объема. В деталь воткните канцелярскую булавку, а к ней прикрепите проволоку. Теперь окуните деталь в лак, потом выньте и подержите над банкой, пока не стекут излишки лака. После подсыхания первого слоя тем же способом нанесите второй.

Способом окунки можно не только лакировать, но и окрашивать детали игрушек в жидких растворах красок.

Если вы задумали расписать игрушку масляными красками, ее нужно предварительно загрунтовать. Грунтовка не дает красы1 пожухнуть и сохраняет ее характерный блеск. Для приготовления грунтовки разведите в стакане воды одну чайную ложку желатина и пять ложек зубного порошка. Вместо желатина можно использовать столярный пли рыбий клей. Грунт наносится на поверхность древесины два-три раза и каждый слой хорошо просушивается.

Игрушечники из Семенова и Полхово-Майдана Горьковской области расписывают свои «тарарушки» яркими анилиновыми красками.

Изделия из дерева — тумбочка, полка, ящик для радиоприемника и т. п. выглядят гораздо красивее, если они отделаны. Дерево, покрашенное масляной краской, так же грубо и некрасиво, как и совсем не отделанное.

Можно, конечно, покрыть деревянную поверхность спиртовым лаком (прозрачным или цветным), но гораздо лучше ее отполировать.
Лучше всего для полирования подходит древесина лиственных пород, особенно твердых: дуба, бука, ореха, клена, березы. Дуб полируется с трудом, но у него красивый рисунок, который можно еще более оттенить подкраской. Береза хорошо окрашивается и полируется под орех или красное дерево.
Древесина хвойнык пород смолиста и поддается отделке хуже, но, как мы увидим, и ее можно с успехом полировать.
Процесс полирования, обычно применяемый в столярном деле, хотя и не представляет сложности, но требует большой затраты труда, времени и терпения. В то же время его можно значительно упростить и получить результаты ничуть не хуже.
Поверхность, предназначенная для полировки, не должна иметь отщепов, зазоров, вырывов волокон, трещин, потеков клея и т. п. На ней не должно быть сучков.
Прежде всего поверхность изделия тщательно шлифуется сначала грубой шкуркой (№ 46-60), а по мере сглаживания — более мелкой (№ 80-100). Окончательная шлифовка производится совсем мелкой шкуркой (№ 140-170). Шлифовать поверхность надо, двигая шкурку, обернутую вокруг ровного деревянного бруска, вдоль волокон.
В результате такой обработки должна получиться гладкая, однообразного матового цвета поверхность. Ее надо слегка смочить теплой водой и сразу же вытереть сухой тряпкой, а затем просушить в течение 1,5-2 часов при комнатной температуре. Эта операция нужна, чтобы поднять ворс — мельчайшие волокна древесины. Ворс затем снимается шкуркой № 120-140. Иногда увлажнение, сушку и удаление ворса приходится повторять даже два раза, пока поверхность не приобретет ровный матовый блеск с легким глянцем.
На этом заканчиваются столярные работы и можно приступить к окрашиванию подготовленной поверхности прозрачными красящими веществами.
«Для окрашивания в коричневый цвет краску «бейц» растворяют в горячей воде. Концентрацию раствора берут в зависимости от желаемого оттенка. Краску наносят ватным тампоном, после чего изделие просушивают при комнатной температуре в течение двух-трех часов.
Можно воспользоваться и другим красителем: кислотный хром коричневый-15 г, уксусная кислота — 10 мл, квасцы алюминиевые — 55 г, вода — 5 л.
Красновато-коричневый цвет получится, если взять 20 г ореховой морилки, 2 г красителя «Рубин» и 1 л воды.
Для отделки под красное дерево нужно растворить 50 г медного купороса в 1 л воды и 100 г желтой кровяной соли также в 1 л воды. Растворы смешать.
Высохшую окрашенную поверхность протирают вдоль волокон комком конского волоса или древесной стружки, после чего она становится ровной и глянцевитой.
На окрашенную поверхность с помощью обычного пульверизатора, применяемого для распыления одеколона, наносят политуру № 13 или № 14. Наносить политуру следует равномерно, не допуская образования капель и потеков. За один прием можно нанести пять-шесть слоев политуры, после чего следует просушить ее в течение 6-8 часов при комнатной температуре. Затем политуру наносят вновь и опять сушат. Повторяется это до тех пор, пока политура не покроет поверхность ровным слоем так, что поры дерева не будут видны.
Если некоторые участки окажутся покрытыми политурой недостаточно, их можно заделать сгущенной политурой. Она получается при испарении обычной политуры в мелком сосуде (например, в блюдце) в течение 10-18 часов.
Покрытое политурой изделие сушится в течение трех-пяти суток, после чего его поверхность зачищается мелкой шкуркой.
Полировка производится сукном, навернутым на деревянный брусок и натертым пастой «ГОИ» (вместо «ГОИ» можно также использовать пасту для правки бритв или масляную краску «окись хрома»), и обильно смоченным подсолнечным маслом. Чтобы сукно не собиралось в складки, его с наружной стороны прикалывают кнопками.
Полируемая поверхность постепенно приобретает зеркальный блеск. Иногда нужно небольшой участок поверхности вытирать чистой ватой и проверять качество патщровки.Когда полировка будет закончена, всю поверхность надо протереть чистой ватой, затем тампоном, смоченным подсолнечным маслом, а после этого снова чистой ватой.
Хотя смолистые породы дерева обычно полировать не рекомендуется, сделать это можно следующим образом: зачищенную стеклянной бумагой и окрашенную раствором «бейца» поверхность покрывают очень жидким столярным клеем и дают хорошо просохнуть. Затем с помощью пульверизатора наносят пять-шесть слоев шеллачного лака и полируют так, как указывалось выше.

фото 1

фото 2


фото 3


фото 4

После проточки внешнего профиля изделия и расточки его внутренней полости обычно с помощью глубокожелобчатой стамески я скоблю поверхности: внешнюю той же стамеской в режиме “углового скобления”(shear scraping), а внутреннюю с помощью скребка с отрицательным передним углом (negative rake scraper). Если здоровая древесина после тщательного скобления нуждается в шлифовании шкуркой лишь одной зернистости P220-320, то порочная древесина со всеми вышеуказанными особенностями часто требует шлифовки более крупнозернистыми шкурками, что я выполняю, в зависимости от условий, как всухую, так и с водой, как вручную, так и с применением дрели и угловой шлифмашинки Proxxon с самодельными тарельчатыми насадками (фото 5). Замечу вскользь, что серьезным недостатком последней является опасно высокая нерегулируемая скорость 13000 об/мин, но ничего более подходящего для шлифовки полостей чаш на нашем рынке нет. Стараюсь не забывать о важном принципе: чем больше ты шлифуешь, тем ниже твое мастерство точения.

фото 5

На токарные изделия я перенес ту технику отделки, которую ранее применял при работе с малой пластикой и мебелью и познакомился с которой еще в 90-х годах в трех основополагающих руководствах B. Flexner, J. Jewitt и M. Dresdner (США). На ранних стадиях я усвоил главный принцип – ни масло, ни воск не могут считаться надежной защитой изделия из дерева — только лак. Это тем более справедливо в отношении функциональных токарных изделий, подчас подвергающихся интенсивному практическому использованию. Я испытал много разных лаков и, конечно, не мог не остановиться на самом совершенном из них – водном. Другие я просто не могу использовать в своей городской мастерской из-за запаха, уж не говоря об их иных недостатках. Преимущества водного лака таковы:

1.экологичность и отсутствие неприемлемого запаха;
2. высокая износостойкость;
3. быстрая сушка (20- 30 мин. без нагрева) и повторное покрытие уже через 2-4 часа;
4. отсутствие желтизны со временем;
5. легкое отмывание кисти водой, желательно с мылом.

Водный лак, однако, имеет один серьезный недостаток — он почти не «подсвечивает” древесину, т.е. не придает ей янтарного оттенка, глубины и сочности. В ряде случаев в этом и нет необходимости, например, при работе со светлой древесиной, да ещё подгнившей, потерявшей глубину и разукрашенной разноцветными линями и пятнами. Традиционные органорастворимые лаки могут подчас перевести эту гамму в оттенки коричневого, т.е. обеднить её. Однако в большинстве случаев я предварительно “подсвечиваю” древесину, пропитывая проточенное изделие кипящим маслом (чаще олифой) с помощью промышленного фена. Промасливание считается наилучшим способом проявления текстуры. На ненужных кусках дерева предварительно испытываю эффект пропитки. Не всегда уверен в том, что масло как следует успело высохнуть, тем более, что подчас спешу, и потому для верности отсекаю масло 10% раствором шеллака, быстро подсушивая последний феном. Шеллак замечателен тем, что он заполняет поры, хорошо ложится на любую поверхность и на него можно наслаивать все, что угодно. Наличием воска в нем, который якобы снижает адгезию лаков к шеллаку, не озабочиваюсь, так как это, скорее всего, надуманная проблема:

Часто я точу влажную древесину, изделия из которой затем сохнут от недели до месяца. При этом они, конечно, коробятся в той или иной степени, чему в большинстве случаев не придаю большого значения. После просушки неровность поверхности подчас возрастает, поэтому приходится повторно пройтись шкуркой обычно зернистостью P220. Далее перехожу к нанесению водного лакового покрытия.

Самогрунтующийся водный лак – это эмульсия двух нерастворимых в воде смол – акриловой, обеспечивающей пластичность и адгезию лака, и полиуретановой, придающей ему высокую твердость. За последние 20 лет я испробовал водный лак разных производителей (Belinka, Petry, Tikkurila и др.) и вижу, как со временем улучшаются его свойства: он стал более прозрачным, тиксотропным (не дает потёков), перестал пузыриться даже при сильном нагреве и проч. Я покупаю отделочные материалы не в магазинах, а на складах, поставляющих продукцию для профессионалов, последние годы отдавая предпочтение матовому (40%) водному лаку AF-72 Sayerlack, ООО «Комплект» (http://www.sayerlack-komplekt.ru). Ранее обращался в компанию Нисон (http://www.nison.ru/) с бо́льшим ассортиментом ЛКМ, но там труднее с покупкой в розлив. Опробовал также глянцевую разновидность лака AF-72 (90% блеска), но она понравилась мне меньше, чем матовая: слишком сильный блеск, более жидкая консистенция и поэтому медленнее наращивается необходимый мне толстый слой, а также показалось (возможно, только показалось), что больше пузырится под струей горячего воздуха.
На начальных этапах накладывал лак на изделия тем же деликатным манером, что и на мебель – тонкими, ровными слоями, избегая их перекрытия и излишнего разравнивания, в целом используя до 5 обработок, а то и больше, конечно, с промежуточными сушками и шлифовками. Однако, по мере совершенствования моей техники точения затраты на отделку поверхности изделий стали намного превышать затраты на само точение. Кроме того, многократная шлифовка лака сложенной шкуркой, особенно внутри глубоких чаш, уродует пальцы правой руки: кожа с них местами исчезает, как и часть ногтей, появляются болезненные наросты и в конце концов изделие начинает пачкаться сочащейся кровью. Вынужден был сократить число обработок поверхности до двух-трех и упростить (огрубить) методику нанесения лака.

С помощью синтетической плоской художественной кисти наношу первый тонкий слой водного лака на поверхность изделия, часто пропитанного маслом и покрытого шеллаком, и разравниваю его. Включаю промышленный фен и обдуваю изделие с расстояния, зависящего от температуры струи. У меня три фена (фото 6), два из которых относительно новые ведущих европейских компаний имеют совершенную регулировку нагрева, но работают из рук вон плохо. Надежен в использовании в основном третий американский, производства конца 70-х годов прошлого века, без каких либо регулировок с температурой 350OС на выходе (средний на фото).

фото 6

Выдерживаю расстояние 20-50 см с температурой на поверхности изделия приблизительно 50-100O С. В спецификации на лак АF-72 (http://woodperfect.ru/specaf72) рекомендована температура обдува всего лишь 35O С. Тем не менее, лак, как правило, хорошо переносит повышенную температуру обдува и высыхает за 2-3 мин. без пузырения, отслоения и трещин. Если иногда они появляются, значит, перегрел. Тут же зачищаю шкуркой, покрываю эти места лаком и сушу. В среднем наношу 3- 5 тонких слоев лака в зависимости от качества поверхности. Идея такова: быстро и грубо нарастить толстый слой лака и заполнить мелкие дефекты на поверхности, а затем истончить этот слой шлифованием до необходимого минимума. Нельзя наслаивать лак толстыми слоями, так как при форсированной сушке неизбежно появятся вышеуказанные дефекты покрытия. Хотя лак можно шлифовать уже через 4 часа, я почти всегда отставляю изделия до следующего дня для возможно полной полимеризации. В городской мастерской иногда, если спешу, ставлю изделия на батарею отопления.

После сушки тщательно шлифую лакированную поверхность шкуркой Р220. Одно время увлекался новой сетчатой шкуркой Abranet (Mirka), но затем отказался от нее из-за дороговизны, частого отсутствия в розничной продаже нужной зернистости и неблагоприятного влияния на кожу рук. Перешел на бумажную шкурку Р220 с поролоновой основой компании Smirdex (http://www.bia.su/good/9956/) (фото 7, желтый рулон). Можно, конечно, было взять аналогичный продукт компании Klingspor (отрезок справа на фото 7), но он хуже представлен в Интернете и его труднее купить.

фото 7

Этот тип шкурки оказался чрезвычайно удобным и кожесберегающим, что особенно важно при шлифовке внутренних полостей токарных изделий. Толстый слой лака труднее прошлифовать насквозь, чем тонкий, но, если это все же произошло, то во избежание появления заметного светлого пятна смазываю это место раствором шеллака. Если таких мест образовалось много, покрываю шеллаком всю поверхность и быстро сушу её феном. Щетками удаляю следы образовавшегося белого порошка в углубениях. Поверхность изделия готова для повторной обработки.

Вновь наношу толстый слой лака, разбив его в среднем на 3-5 стадий, с промежуточной быстрой сушкой горячим воздухом и отставляю до следующего дня. После этого появляется выбор: можно либо перейти к доводочной микрошлифовке и полировке поверхности изделия, либо продолжить вашеописанные отделочные операции, т.е. еще раз нанести толстый слой лака. Часто бывает достаточно двух циклов лакирования для устранения мелких выщербин, задиров, ворсистости и других дефектов на поверхности, которые могут появиться как вследствие недостаточно высокой техники точения, так и неудовлетворительного качества самой древесины. Окончательное доводочное микрошлифование я выполняю обычной водостойкой шкуркой P1200-1500 на бумажной основе c водой. Если ручное микрошлифование наружной поверхности затруднений не вызывает, то микрошлифование внутренних полостей чаш, особенно глубоких, вызывает вышеописанные неудобства и повреждение кожи на руке. Перчатки здесь не очень приемлемы, так как теряется тактильная чувствительность, необходимая для предотвращения сквозной прошлифовки слоя лака. Поэтому для доводочной обработки полостей чаш в последнее время я стал использовать шлифовальные круги на тканево-поролоновой основе Abralon P1000 (Mirka) с водой (фото 7). Круги диаметром 150 мм с липучкой разрезаю на 4 части, хотя, говорят, можно найти в продаже и полосы, но в Интернете я их не вижу. После доводочного микрошлифования на поверхности изделия должен остаться довольно тонкий слой лака, так как в толстом слое любой лак не эстетичен. Хотя, как я уже упоминал, современный водный лак довольно прозрачный, но при наличии чересчур толстого слоя изделие может выглядеть так, как будто оно обернуто матовой пленкой.

Тщательно удаляю с помощью многочисленных щеток как всухую, так и с водой, следы шлифования в виде белой пыли, забившейся в оставшиеся углубления и кору. Затем перехожу к полированию лаковых поверхностей изделия, для чего использую полировальную пасту Menzerna Intensive Polish (второй ступени), приобретенную в ООО “Комплект” (Фото 8).

фото 8

Купленная там же для комплекта паста Menzerna Power Gloss (первой ступени) оказалась ненужной, так как, несмотря на слово Gloss (глянец), дает матовую поверхность, которая на моих изделиях выглядит непривлекательно. В двуступенчатом полировании необходимости нет. Никакой полезной информации о составе и свойствах паст или способах применения на этикетках банок не содержится — полное пренебрежение к потребителю. Ясно, однако, что они не содержат силикона и поэтому в случае обнаружения сквозных прошлифовок можно просто нанести на них лак при минимальной предварительной микрошлифовке шкуркой Р1000-1500. Полировку поверхности выполняю растиранием вручную, чаще всего сложенным бумажным полотенцем или мягкой тряпочкой до образования приятного глянца. Тщательно осматриваю отделанную поверхность изделия для обнаружения дефектов, каковыми могут быть:

1. Не вполне ровная поверхность ввиду недостаточности двух циклов лакирования и может потребоваться дополнительное лакирование с предварительной шлифовкой Р220;
2. Сквозные прошлифовки лака, об устранении которых я уже говорил;
3. Остатки белой шлифовальной пыли и полировальной пасты в углублениях и коре;
4. Толстые слои лака, застывшего в возможных крупных естественных углублениях, например, в гнилой сердцевине, трещинах, коре и проч.

С затеканием избытка лака в эти углубления я борюсь на каждой стадии лакирования с помощью сухой жесткой кисти. Если во время не досмотрел, то подкрашиваю застывший толстым слоем и потому белесоватый лак различными ретушировочными средствами (маркерами, сухими и жидкими красками), оставшимися у меня со времен ещё моей реставрационной деятельности (фото 9).

фото 9

Особенностью полиуретановых лаков, как органорастворимых, так и водных, является то, что новый слой лака, наложенный на высохший старый, не растворяет последний и адгезия (сцепление) осуществляется за счет микроцарапин, возникающих в результате шлифования. В этом отличие этих лаков от таких как нитроцеллюлозный, шеллачный, алкидный и др. Об этом надо помнить в практике применения водного лака. Повторные шлифовки приводят к забивке крупных пор и выщербин белым порошком, от которого очень трудно избавиться. Новые слои лака не растворяют его и он может накапливаться. Приходится подкрашивать такие места тонким ретушировочным фломастером.

На фото 10 показана ваза из подгнившей белой ивы с трещиноватой и сплошь ноздреватой уже отделанной поверхностью, забитой порошком лака, полностью избавиться от которого не удалось.

фото 10

Здесь уже не могли помочь никакие местные подкраски и пришлось поверх водного лака кистью нанести раствор шеллака (10%). Шеллак пропитал и подкрасил порошок лака, который стал незаметным. Однако, вновь возникли неровности на поверхности, хотя и не очень большие. Прошелся по поверхности куском вышеупомянутого мягкого абразива Abralon P1000 всухую, так как от мокрой пыли избавиться труднее. Почистил поверхность от образовавшейся сухой пыли щеткой с натуральной щетиной, и располировал поверхность так, чтобы полировальная паста не попала в многочисленные отверстия на поверхности. Нахожу, что сочетание хорошо отделанной глянцевой поверхности с её природной ноздреватостью подчас может усиливать фактурность изделия.

Снять с изделия заполимеризовавшийся водный лак не так просто, как другие лаки, для чего требуются специальные уничтожители лаков. Я это делал, правда, с помощью горячего воздуха из фена.

Как видно из всего вышесказанного, многоступенчатая отделка поверхности моих токарных изделий остается довольно трудоемкой. Возможно, со временем можно будет исключить промасливание и шеллачение изделий, так как в США уже появились в продаже водные лаки со свойствами органорастворимых, т.е. «подсвечивающие» древесину, например, Enduro-Var Urethane Varnish. Если это действительно так (в чем у меня есть сомнения), то есть надежда, что это направление разовьётся и достигнет нашей страны. Это будет означать появление идеального лака.

К атегория: Разное

Окончательная отделка деревянных изделий

Под окончательной отделкой деревянных изделий мы подразумеваем их шлифовку, окраску, лакировку и полировку.

Шлифовка деревянных изделий производится шкуркой, хвощом и пемзой. Настоящая шкурка представляет собой кожу рыбы из породы скатов — морской собаки, которая отличается сильной шероховатостью, но обычно при обработке дерева употребляется искусственная шкурка — бумага, смазанная жидким клеем и посыпанная мелко истолченным стеклом. В продаже имеются несколько номеров такой шкурки, отличающиеся более или менее крупным зерном находящегося на ней стекла. Хвощом называется жесткая болотная трава, которая в высушенном виде и связанная в пучки также применяется для очистки последних неровностей на деревянных поверхностях. Пемза является перегоревшей вулканической лавой и продается в виде кусков или порошка. Если шлифовать дерево предполагают кусковой пемзой, то необходимо прежде имеющийся кусок пемзы разрезать на две части и разрезы хорошенько потереть один об другой, смазав их предварительно маслом или салом; от этого трения поверхность куска пемзы должна совершенно сгладиться, это необходимо для того, чтобы при шлифовке на дереве не оставалось царапин.

При шлифовке пемзу смачивают маслом, а если не хотят, чтобы изменился цвет дерева,- салом, и, слегка нажимая, трут по шлифуемой поверхности.

Как и при ранее описанных работах по отделке деревянных изделий, шлифовку также производят в известной последовательности — сперва крупнозернистой шкуркой, потом более мелкой и, наконец, пемзой. Если последняя имеется в порошке, то ее набирают в небольшом количестве на тряпочку, также смоченную маслом или салом, и трут таким же образом, как и куском пемзы.

Для того, чтобы поверхность дерева лучше приняла краску, лак или политуру, можно ее еще протравить, смазав или готовой протравой, или сделав ее собственноручно.

Наиболее употребительная коричневая протрава может быть изготовлена кипячением 1 части алоэ в 6 частях соляной кислоты. Во время кипячения из жидкости выделяются красные пары, которые затем исчезают. После этого протраву разбавляют 20 частями мягкой воды (дождевой), и она готова к употреблению. Кипячение, из-за выделения паров, лучше производить на открытом воздухе.

Если дерево будет выкрашено в темный цвет, то смазывать дерево этой протравой можно несколько раз, если в светлый — один раз.

После протравки хорошо еще раз отшлифовать всю поверхность пемзой (перед протравкой можно ограничиться только шлифовкой шкуркой).

Когда шлифовка закончена, следует не забыть удалить с обрабатываемой поверхности остатки масла, которым смачивалась пемза. Делается это при помощи мягкой тряпочки или пропускной бумаги, а затем посыпкой обрабатываемой поверхности тонким порошком отрубей или мела. Отруби впитывают в себя последние остатки масла. Спустя несколько часов, отруби можно смести и мягкой тряпочкой окончательно протереть отшлифованную поверхность.

Полировка. Непосредственно после шлифовки следует полировка изделия.

Полировка предохраняет дерево от разрушающих его внешних влияний и придает изделию красивую внешность, делая его поверхность зеркально-блестящей, с просвечивающими сквозь этот блеск всеми жилками и разводами древесины.

Необходимую для полирования политуру можно купить в магазине.

При полировке берут лоскут шерстяной тряпочки, свертывают его в комок, но так, чтобы нижняя часть его была совершенно плоской. Смочив эту плоскую сторону политурой, обертывают шерстяной комок тряпочкой старого выношенного полотна и, забрав концы тряпочки в руку (узелком), наливают на ту сторону получившегося тампона, которой будут тереть по дереву, несколько капель сырого льняного масла. Тампоном водят по полируемой поверхности, слегка и равномерно нажимая, пока вся поверхность не покроется ровным слоем политуры. Когда израсходуется политура, развертывают тряпочку, смачивают политурой шерстяной клубок, обертывают опять тряпочкой и, смочив последнюю, как уже было описано, маслом, продолжают полировку.

Если во время работы тряпочка начнет приставать к полируемой поверхности, то это значит, что политура стала слишком густой и ее необходимо разбавить спиртом. Когда политура покроет всю поверхность так, что она станет гладкой, то полотняную тряпочку заменяют чистой, смоченной спиртом, и ею вновь протирают всю поверхность до тех пор, пока она не станет совершенно блестящей. Спирта при этом не следует набирать слишком много, а только всего несколько капель; иначе можно смыть и самую политуру.

Покрытую политурой поверхность следует хорошенько просушить и дать политуре пропитать все поры дерева. Хорошо, спустя несколько дней после первой полировки, отполировать вещь вторично. От этого ее поверхность станет еще тверже, глаже и более блестящей.

Одновременно с полировкой можно произвести также и подкраску обрабатываемого изделия; тогда к политуре следует подбавить порошок какой-нибудь краски. Делается это так: комок шерсти, пропитанный политурой, оборачивают уже не одной, а двумя полотняными тряпочками, между которыми наложен тонкий слой краски. Полировка производится точно так же, как и в первом случае, но только политура, просачиваясь через полотно, увлекает с собой и часть красящего вещества, которое и растирается с ней равномерно по обрабатываемой поверхности.

Таким образом производится имитация дешевых сортов дерева под дорогие, например под красное или другие. Конечно, в каждом отдельном случае требуется хорошо подобрать цвет применяемого красящего вещества.

Лакировка. В то время как полировка применяется главным образом для отделки изящных вещей, лакировка имеет более широкое распространение. Сущность ее состоит в покрывании изделия лаком при помощи кисточек.

Покрывание лаком следует производить ровными быстрыми штрихами, причем следует обращать внимание на то, чтобы лак ложился как можно более тонким и ровным слоем, иначе поверхность примет некрасивый вид и лак будет сохнуть очень долго.

При лакировке поверхность принимает достаточно красивый вид с одного раза сравнительно редко. Обычно следует дать лаку просохнуть и покрыть всю поверхность лаком вторично. Если и на этот раз внешний вид будет недостаточно красивым, то по высыхании лака следует все протереть тонкой шкуркой (не делая при этом царапин) и отлакировать еще раз.

В качестве общего указания, когда следует предпочесть полировку, а когда лакировку, скажем, что полировать можно только большие поверхности, допускающие свободу круговых движений тампоном с политурой; такие же вещи, как тонкие или узенькие части мебели, ножки столов и стульев, СПЕШКИ И подлокотники кресел, следует лакировать, так как здесь более удобно работать кисточкой.

Отделка под воск. Красивый вид у деревянного изделия получается также, если его отделать под воск. Для этого следует оплавить в глиняном горшке 2 части воска с 1 частью скипидара. При растапливании воска его следует все время помешивать. Когда воск и скипидар сплавятся в совершенно однородную массу, то всю массу остужают и натирают ею деревянную поверхность при помощи суконки или жесткой щетки. Потом доску растирают еще раз сухой суконкой, и она приобретает красивый матовый блеск.
Красивые сорта дерева можно отделывать под воск непосредственно; менее же ценные можно перед вощением покрасить.

Полированные, лакированные и вощеные вещи требуют аккуратного с собой обращения — их поверхность портится от сырости, и поэтому их нельзя мочить; не следует также ставить на них горячую посуду, так как от этого останутся неизгладимые следы.

Точеные изделия полируются, лакируются и отделываются под воск на токарном станке. Для этого, сделав из ваты тампон для лака или шерстяной с полотняной обверткой тампон для политуры и набирая на них жидкость, так же, как в предыдущих случаях, медленно водят этими тампонами вдоль изделия, которое в это время вращается в станке.

Чтобы отделать точеную вещь под воск, сплавляют 5 частей воска с 2 частями скипидара и сперва еще не вполне остывшей смесью покрывают вещь, а затем, вращая эту вещь в станке, водят по ней суконкой до тех пор, пока не получится блеск требуемого вида.

Окраска. Описанные нами способы отделки относились главным образом к таким изделиям, которые по роду своего назначения должны находиться внутри закрытых помещений. Что же касается тех предметов, которые должны находиться на воздухе, то их, для предохранения от сырости, гниения, насекомых и других влияний, следует окрашивать масляной краской.

Простые масляные краски для покрытия столярных изделий приготовляются на олифе.

Перед началом самого окрашивания предмет шпаклюется и грунтуется. Шпаклевкой называется заделывание всех щелей и трещин деревянной поверхности замазкой из мела, разведенного водой и замешанного на олифе в густое тесто. Грунтовка же производится очень жидкой масляной краской, которая должна хорошо впитываться в дерево. Цвет ее может и не совсем соответствовать тому, который вещь должна иметь в окончательном виде, но все же лучше при светлой окраске применять и светлую грунтовку, а при темной — темную.

Самая окраска производится после того, как высохнет грунтовой слой. Чтобы окраска была достаточно прочна, необходимо прокрасить по одному и тому же месту не менее двух раз, причем, прежде чем красить второй раз, нужно, чтобы первый слой успел высохнуть и был бы как следует отшлифован. Шлифовку в этом случае следует производить тонкой шкуркой.

Окраска ведется щетинными кистями, на которые не следует брать в один прием слишком много краски; краску нужно равномерно растирать тонким слоем, стараясь размазать по возможно большей площади обрабатываемой поверхности. Краску употребляют хорошо размешанную; а если она была приготовлена заранее, то следует убедиться, что она не покрылась корочкой. Если эта корочка имеется, то предварительно ее осторожно снимают, иначе, продавленная кистью, она будет плавать в краске кусками и, попав на кисть, а с нее на окрашиваемую поверхность, оставит на ней некрасивые бугры и комья. Чтобы предохранить краску от покрывания такой корочкой, следует по окончании работы заливать банки с краской водой; такие же краски, которые по своему составу впитывают в себя воду, следует заливать маслом.

Щетинные кисти, применяемые при окраске больших поверхностей, должны быть широкими и с длинным волосом. Однако так как длинный волос в работе неудобен, то такую кисть следует обвязать плотными рядами веревки так, чтобы наружу торчали только сравнительно короткие концы волоса, а затем, когда по мере работы волос будет стираться, постепенно снимать и слои веревки, открывая таким образом нетронутую еще часть щетины. .При необходимости проводить краской тонкие черты, применяя так называемые штриховые кисти, делаемые из конского волоса.

Надо тут же отметить, что при необходимости подновить старый предмет, на котором окраска испортилась (масляная краска очень портится от действия солнца), не следует накладывать новый слой краски непосредственно на сухой старый. От этого получится только то, что старый слой краски вберет в себя масло из свежего слоя, а этот последний вскоре облупится. Надо же делать так: в слой старой краски ввести немного масла, и тогда она сама примет свой прежний вид; если же нужно, чтобы окраска имела совершенно свежую внешность, то нужно после пропитывания и высыхания первого слоя масла несколько раз протереть поверхность маслом с небольшим содержанием краски. Такое подновление достигнет цели.

— Окончательная отделка деревянных изделий

Ручная отделка древесных пород всегда будет актуальна, даже в эпоху абсолютной автоматизации всех производственных процессов, ведь уникальную вещь в подавляющем большинстве случаев можно выполнить только вручную.

Азы токарных работ по дереву на станке могут пригодиться не только профессиональному плотнику, но и начинающим дизайнерам, строителям, да и просто желающим изучить это древнее мастерство.

Работа на токарном станке по дереву, или, как иногда говорят, токарка, в общем-то, не составляет особого труда, но нужно научиться понимать, как бы ощущать обрабатываемое изделие. Именно тогда работа становится подлинным искусством, в котором человек обретает самовыражение, реализует творчество и развивает воображение.

Описание токарного станка

Токарный станок по дереву обладает одной ограничительной функцией: он способен лишь вращать заготовку из дерева. Столяр же способен из обычного куска дерева потихоньку вытачивать законченный предмет, к примеру:

В отличие от иных машин для обрабатывания дерева, использующихся только на тех или иных промежуточных этапах, токарный станок подходит для любых операций: от предварительной обработки до полировки. Необходимый инструмент — это желобчатые (в виде буквы «V» или цилиндрические) и плоские скребки, резцы, стамески всевозможных форм и размеров. Станок вертит заготовку, а рука мастера осуществляет контроль над движением резца. Исходя из того, какой предмет необходимо сделать, выделяют два варианта крепления заготовки.

В первом случае деревянная деталь крепится в горизонтальном положении между средоточиями передней и задней стенок. Второй метод учитывает то, что токарь по дереву крепит установку заготовки только лишь в передней «бабке» при помощи планшайбы или патрона. Если вы новенький в работе на данном станке, будет разумно приступать к работе через первый способ.

Токарный станок с электронной регулировкой (комплектация):

Вариант комплектации:

  • желобчатая стамеска,
  • резец-майсель (2 мм),
  • полукруглый резец,
  • отрезной резец,
  • скошенная стамеска (косяк),
  • полукруглая стамеска — для отделки фасонной поверхности,
  • желобчатая стамеска (рейер) — для черновой обработки.

Принцип работы

Все устройство станка укреплено на станине, которая сделана из алюминиевых, чугунных либо профильных балок или двух стальных брусьев. С одной стороны станины токарь по дереву размещает переднюю бабку, а внутри нее расположен электродвигатель (0,5−1,5 лошадиных силы). Он вращает шпиндель, имеющий конус Морзе, по необходимости вставляется поводковый центр (с одним острием и 2-мя, 3-мя или 4-мя ножами), планшайба или патрон. С противоположной стороны станка располагается задняя бабка, а ее центр поджимает заготовку, закрепляя ее в горизонтальном положении.

Подручник, поворачивающийся в любую сторону , располагается как можно ближе к болванке, направляет резец и поддерживает его.

На станках с ручной регулировкой частота (скорость) движения способна переключаться за счет рычага коробки передач, скорость которой от 450 до 2000 оборотов в минуту. В ней расположены шкивы с подшипниками.

В намного более сложных модификациях станков вместо коробки передач стоит электронный вариатор, дающий возможность мягко регулировать быстроту хода.

Отделка заготовки

Данный метод используется для обработки элементов цилиндрической формы разнообразной длины, зафиксированной между центрами задней и передней бабок. Соответственно, вы имеете возможность изготовить любые детали: от стоек перил и ножек стола до крохотных шахматных фигурок. В особенности у искусных мастеров получается изготовление и обтачивание бильярдных киев.

Первый этап работы состоит в определении расположения оси заготовки из дерева, чтобы зажать ее между центром задней бабки и поводковым центром.

Второй этап заключается в том , чтобы изготовить заготовку (из обрезки полена или бруска дерева квадратного сечения). Это может производиться в режиме 1000−1500 оборотов в минуту. В этом случае стружка должна сниматься справа налево посредством желобчатой вогнутой широкой стамески для предварительной обработки рейера. Если заготовка длинноватая, то черновая обработка осуществляется в несколько шагов; подручник при этом придвигается к детали по мере ее отделки, не меняя положения по высоте.

При точении деталей бывают инструменты различной формы для обработки фасонной поверхности:

  • крючок,
  • полукруглый резец,
  • плоская стамеска,
  • скошенная стамеска (или в народе — косяк),
  • желобчатая стамеска и др.

В зависимости от разновидности применяемого инструмента и стадии рабочего процесса необходимо время от времени приближать подручник к заготовке. По окончании процесса, когда деталь будет уже готова, осуществляется финальная отделка:

  • полирование,
  • тонирование,
  • шлифование,
  • вощение и проч.

Последние штрихи происходят, когда подручник уже снят.

При помощи углового центроискателя прочертите простым карандашом с обеих сторон заготовки по 2−3 линии, средокрестие которых и станет центром торца.

Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.

Поместите заготовку на поводковый центр, приблизьте заднюю бабку к противолежащему торцу и подожмите при ее помощи заготовку так, чтобы поводки оптимально врезались в углубления на торце, а после отстраните центр задней бабки. После этого заготовка сможет держаться самостоятельно.

Еще раз приблизьте центр задней бабки к заготовке для того, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Если дерево мягкое, то сверните маховик задней бабки на ¼ оборота, если твердое, будет достаточно половины оборота. Заготовка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы можно было без противодействия проворачивать ее рукой.

Приблизьте подручник как можно ближе к заготовке. Вращая ее рукой, удостоверьтесь, что она поворачивается без препятствий, ни за что не задевая. Опорная плоскость подручника при этом должна находиться приблизительно на 5 мм ниже точки вращения.

Черновая обработка

Точение по дереву на токарном станке предполагает черновую обработку. Для чернового обтачивания цилиндра при помощи рейера необходимо установить частоту (или скорость) вращения 1000, максимум 1500 оборотов в минуту. Чем более выверенной должна быть форма цилиндра, тем скорость должна быть установлена больше. Заготовки с незначительным припуском на обработку допускается протачивать с одного хода по всей длине, если припуск больше, то действовать нужно поступательно, двигаясь к шпинделю от задней бабки.

Начинайте работу постепенно, делая упор стержня резца на подручник и удерживая лезвие таким образом, чтобы пятка резца касалась дерева. После этого приподнимите ручку стамески, пока край острия не станет врезаться в дерево, убирая при этом ровненько и хорошо закручивающуюся стружку.

Ведите резец по направлению скручивания стружки так: рука, которая держит ручку, задает движение, а вторая только поддерживает лезвие, не допуская нажатия на него.

При осуществлении черновой обработки квадратного заготовочного материала аккуратно начинайте срезать углы стамеской, не очень налегая на нее. Дождитесь, пока заготовка шлифуется до цилиндрической формы наивысшего диаметра, передвигая по направлению к оси вращения по мере обтачивания припуска подручник.

Исходя из того, какую форму вы желаете сообщить детали, проведите простым карандашом базовые линии разметки вогнутых и выпуклых частей, поворачивая рукой заготовку. Размечайте ее таким образом, чтобы более широкие части детали каждый раз располагались с края передней бабки.

Приступайте к обтачиванию стамеской обоих краев заготовки. В опоре на подручник она должна входить в дерево плавно (без грубых движений), находясь перпендикулярно оси движения.

Проверяем размер

Систематически проводите проверку размера при помощи штангенциркуля. Профессиональные столяры, как правило, придавливают резец к бедру локтем, для того чтобы высвободить руку для замерного инструмента. Когда штангенциркуль начинает содрогаться, убавьте глубину стружки. Обточите таким образом в первую очередь максимальные диаметры, а после переходите к точению остальных деталей:

  • плеч,
  • шеек,
  • торов,
  • шаров и проч.

Чтобы выточить полутор, используйте желобчатую стамеску. Она пригодится для фасонной обработки поверхности. Держать ее нужно перпендикулярно оси. Режущую кромку «спускайте» с внешней стороны в глубину заготовки. Ручку станка нужно поднимать и немного поворачивать. Для того чтобы получился целый тор, следует совершить ту же манипуляцию с каждой из сторон.

Свод (шейка) вытачивается тем же резцом, что применялся для тора.

После завершения черновой отделки донышка в центре шейки проточите правую полушейку, только на этот раз проводя инструмент вверх снизу и вправо. Ни в коем случае не переводите резец в один прием с одной стороны шейки на вторую — их необходимо вытачивать по очереди.

Вытачивание листелей

Листели (мелкие ободки, часто оставляемые с каждой из сторон шейки) вытачиваются с применением мейсель-резца. У него не имеется задних углов на боковых гранях стержня, чем он и отличается от стамески, но вместо этого есть тонкая колея для вывода стружек.

Можно использовать в работе прием «галтель»: это мягкий переход от одной поверхности ко второй. По сути, это комбинация шейки и тора. В связи с этим сначала затачивайте шейку, а после этого тор, который примыкает к ней.

Поместите клин между крышкой и коробочкой и, немного стукнув киянкой, затем снимите ее. При помощи сверла, прикрепленного в задней бабке, просверлите в заготовке отверстие, которое впоследствии задаст глубину. Скребок или иной режущий инструмент придерживайте по оси вращения, приподнимая ручку, до тех пор пока не обнаружите наилучший угол резки. Скребком можно манипулировать, перемещая его к краю заготовки от центра или наоборот. Периодически нужно проверять глубину. Когда внутренность будет выточена, выровняйте посадочное отверстие для покрышки мелкозерненой шкуркой, а после этого можно приступать к сражению коробочки при помощи мейсель-резки.

Декорирование детали

Деталь, зафиксированную с двух сторон , никогда не срезают полностью. Выточите ее с двух краев колеи, сохраняя перемычки небольшого диаметра, и, предварительно остановив станок, отсоедините концы ножовкой.

Для завершения отделки детали уберите резцедержатель и снизу подвергните обработке деталь мелкой шкуркой (зернистость М16-M63). Во время работы шкурку следует поворачивать крест-накрест во избежание круговых царапин.

Для красивого внешнего вида изделия на токарном станке по дереву можно во время вращения натереть ее кусочком воска или парафина, а после отполировать пробковым материалом или плотной тканью.

Презентация на тему»обработка древесины на токарном станке»

Содержание

  • Слайд 1

    Урок технологии в 6 классе

    Тема урока: «Технология точения древесины на токарном станке» (2 этап)

    Составил: учитель технологии высшей квалификационной категории Светлоярской СОШ №2

    им. Ф. Ф. Плужникова Трофимов В. П.

  • Слайд 2

    • Научить учащихся выбирать и крепить детали, определять диаметр заготовки, отбирать режущий инструмент для выполнения чернового и чистового точения с учетом свойств древесины.
    • Контролировать качество обрабатываемой древесины.
  • Слайд 3

    Задачи урока

    Образовательные:

    • Ознакомить учащихся с приемами работы на токарном станке по обработке древесины, подбору и креплению заготовки на станке, правильным отбором режущего инструмента для чернового и чистового точения.
    • Формировать и развивать умения и навыки работы на токарном станке при точении заготовок.
    • Ознакомить с правилами техники безопасности при работе на токарном станке по обработке древесины.

    Развивающие:

    • Способствовать развитию речи учащихся, умению правильно излагать названия деталей станка, инструментов и их назначения.
    • Формировать и развивать познавательный интерес учащихся по изучению приемов работы на станке по точению деталей.
    • Способствовать формированию и развитию самостоятельности учащихся при работе при токарном станке по дереву.

    Воспитательные:

    • Способствовать формированию и развитию нравственных, трудовых и эстетических качеств личности.
    • Воспитание ответственности, бережного отношения к оборудованию и инструментам.
  • Слайд 4

    • Опора для шпинделя.
    • Вращающийся вал с устройством для закрепления заготовки.
    • Часть станка, поддерживающая заготовку.
    • Точение вдоль оси вращения заготовки.
    • Перемещение стамески перпендикулярно оси вращения заготовки.
    • Обработка снятием стружек, поверхности тел вращения.
    • Вращательное движение заготовки.
  • Слайд 5

    При точении на токарном станке процесс резания заключается в снятии поверхностного слоя обрабатываемой заготовки в виде стружки. При этом заготовка вращается, а стамеска перемещается относительно заготовки.

  • Слайд 6

    Отрезка по длине с учетом припусков на обработку.Осмотр состояния древесины (влажность, пороки).Разметка центров вращения и подготовка заготовки для точения на токарном станке.

  • Слайд 7

    • а – в патроне
    • б – трезубцем с поджатым центром задней бабки
    • На планшайбе
  • Слайд 8

    Виды стамесок

    Посмотрите какие бывают виды стамесок:

    а – желобчатая полукруглая выпуклая; лезвие полоской косой токарной стамески

    б – желобчатая полукруглая вогнутая;

    в – плоская косая.

    1. Передняя поверхность

    2. Носок

    3. Режущая кромка

    4. Пятка

  • Слайд 9

    Заточка лезвия стамески

    Переднюю и заднюю поверхности затачивают на наждачном круге:

    а – заточка плоской стамески правка и доводка лезвия стамески на

    б – заточка полукруглой стамески наждачном бруске

  • Слайд 10

  • Слайд 11

  • Слайд 12

    Подручник устанавливается с зазором 2…3 мм от обрабатываемой детали и выше оси центров на 2…3 мм.

  • Слайд 13

    Черновое (грубое) точение выполняют полукруглой стамеской. Медленно подводят лезвие к вращающейся заготовке и его серединой снимают стружку. Затем плавно перемещают стамеску влево или вправо. Для чистового точения заготовки оставляют припуск 2…3 мм на обработку до нужного диаметра детали.

  • Слайд 14

    Для контроля размеров детали при точении используют кронциркуль и штангенциркуль.

  • Слайд 15

    Выполнять чистовое точение косой стамеской учащимся запрещается. Нельзя допускать врезание острого угла стамески в заготовку – это может привести к выбросу стамески и травматизму.

  • Слайд 16

    Прямолинейность поверхностей проверяют на просвет путем накладывания линейки на деталь.

  • Слайд 17

    После точения деталь обрабатывают шлифовальной колодкой или бруском из более твердой древесины.

  • Слайд 18

    После остановки станка снимают заготовку, пилой с мелкими зубьями отрезают шейки и торцы, зачищают их напильником или шлифовальной шкуркой.

  • Слайд 19

  • Слайд 20

  • Слайд 21

    • Анализ самостоятельной работы учащихся;
    • Разбор типичных ошибок учащихся;
    • Обсуждение причин, допущенных ошибок и способов их устранения;
    • Сообщение учащимся о достижении целей занятия, показ и характеристика лучших деталей;
    • Объективная оценка работы каждого учащегося;
    • Домашнее задание:
    • Изучить содержание учебника «Технология» §11; стр. 46-54, ответить на вопросы стр. 54 учебника.
  • Слайд 22

    Используемые ресурсы:

    Учебник «Технология» В. Д. Симоненко; 4-е изд. М.; Вентана-Граф, 2013

    Лабораторно-практические работы по техническому труду; В. А. Перов; М. «Просвещение», 1983

    Учебные задания по труду Н. Ф. Якубин, М. «Просвещение» 1991

    Столярное дело, Б. А. Журавлев, М. «Просвещение» 1998

Посмотреть все слайды

Выбор материала и его подготовка

Породы дерева

Дерево — податливый материал для изготовления самых разных поделок. Тем не менее, нужно учитывать, что не все породы дерева одинаково легко поддаются токарной обработке. Легче всего на токарном станке обрабатываются заготовки из ореха, граба, бука, липы, березы и груши. Хвойные породы, а также дуб и ясень поддаются точению значительно труднее. Подбирая материал для заготовки, следует выбирать такие болванки, на которых нет трещин, выпадающих сучков, просмолок и прочих дефектов.

Следует учесть, что разные породы дерева имеют свою внутреннюю неповторимую красивую текстуру. Зная, какая у каждого из видов деревьев внутренняя текстура, легче подбирать необходимую болванку для изготовления той или иной поделки. Из ореховой древесины можно выточить красивую пудреницу, круглую шкатулку, а из дерева акации получается великолепная солонка. Текстуру дерева нужно учитывать при выточке того или иного изделия.

Технология работы на токарном станке

Желательно, чтобы рабочее место перед токарным станком было оборудовано для конкретного работника — под его рост. Обрабатываемая деталь должна находиться на уровне локтя. Прежде чем начать работать, токарь должен занять устойчивую и удобную стойку перед станком.

Деревянную заготовку нужно надежно закрепить либо в центрах, либо на планшайбе. Дальше следует подвести подручник поближе к заготовке, провернуть вал с болванкой — она не должна его задевать. Верхняя часть подручника должна располагаться миллиметров на пять ниже оси вращения.

Теперь можно запустить двигатель. Чем более чистовая работа производится, тем больше должна быть скорость вращения шпинделя. Упираем тело полотна стамески в подручник, медленно приближаем резец к вращающейся заготовке. Снимать стружку надо тонким слоем, нельзя позволять резцу глубоко проникать в тело болванки — это небезопасно. Одной рукой держат полотно стамески, а другой — её рукоять. Желательно плотно прижимать локоть к телу, таким манером создается более сильный и неподвижный упор.

Принцип работы токарного станка

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С одной стороны станины располагается передняя бабка, внутри которой размещен электрический двигатель (0,5-1,5 л. с.), вращающий шпиндель. Последний имеет конус Морзе, в него может вставляться поводковый центр (с двумя, тремя либо четырьмя ножами и одним острием), патрон или планшайба. С другой стороны станка находится задняя бабка, центр которой поджимает заготовку, удерживая ее в горизонтальном положении.

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

На станках с ручной регулировкой скорость (частота) вращения может переключаться (от 450 до 2 000 об./мин) рычагом коробки передач, в которой расположены шкивы с подшипниками. В более сложных моделях станков коробка передач заменена электронным вариатором, позволяющим плавно регулировать скорость на ходу.

Выбор станка

Если вы работаете с деревом только ради удовольствия, и у вас нет полноценной мастерской с полным набором всех инструментов, то выбор станка – очень важный этап

Существуют определенные критерии, на которые стоит обратить внимание при покупке станка:

максимальный размер заготовки, помещаемой в станок. В сопроводительных документах к станку всегда указывается диаметр обточки – наибольшее сечение заготовки в поперечном направлении, а также длина станины – максимальная длина заготовки
мощность. Конечно, лучшими являются станки с высокой мощностью. Однако увеличение мощности влечет за собой увеличение габаритов станка
материал, из которого созданы станина и рама. Наиболее устойчивым будет станок со стальной рамой и чугунной станиной. Но масса такого инструмента достаточно внушительная, поэтому если вы будете часто перемещать станок, то присмотритесь к более легким моделям. Существуют аппараты, у которых станина и корпус созданы из легких сплавов, их можно легко перенести, даже в одиночку 
диапазон регулировки количества оборотов за одну минуту

К счастью, сегодня все станки оборудованы такой регулировкой, поэтому обратите внимание на верхнюю и нижнюю границу диапазона. К примеру, низкие обороты необходимы для черновой обработки параллелепипеда, а высокие нужны во время чистовой обработки, когда необходима идеально гладкая поверхность.

Подрезание торцов

Подрезание торцов выполняют косой стамеской. Первоначально её устанавливают острым углом вниз и делают неглубокую кольцевую канавку глубиной 2…3 мм в том месте, где будет находиться торец. Затем стамеску переворачивают тупым углом вниз, ставят её на ребро и, отступив немного от канавки, срезают на конус концевую часть заготовки до торца (рис. 32). Повторяют это движение несколько раз, углубляясь в заготовку, пока диаметр шейки не станет равным 10…12 мм. После этого выключают станок, снимают заготовку со станка и пилой с мелкими зубьями отрезают концевые участки заготовки. Торцы зачищают напильником и шлифовальной шкуркой.

Рис. 32. Подрезание торца косой стамеской

В таблице 4 в качестве примера представлена технологическая карта изготовления изделия «скалка».

Таблица 4

Технологическая карта.


Изготовление изделия «скалка»

Во время работы бережно относитесь к станку, приспособлениям, инструментам, чтобы они служили как можно дольше.

Правила безопасной работы

  1. Не включать станок без разрешения учителя.

  2. Работать только при опущенном защитном экране.

  3. Работать на станке можно только в спецодежде, застёгнутой на все пуговицы, и в защитных очках.

  4. Надёжно закреплять заднюю бабку.

  5. Надёжно устанавливать и крепить заготовку.

  6. Все разметочные операции и измерения заготовки выполнять только при выключенном станке.

  7. Обо всех неисправностях сообщать учителю.

  8. Не отходить от включённого станка.

Практическая работа № 10

Точение детали из древесины на токарном станке

  1. Изучите чертёж детали, выданной учителем, или детали своего творческого проекта, имеющей цилиндрическую или коническую форму.

  2. Подумайте и определитесь, в каком шпиндельном приспособлении вы будете закреплять заготовку (в патроне, на планшайбе или с помощью трезубца и центра).

  3. Подготовьте заготовку — брусок квадратного сечения, разметьте и прострогайте рубанком восьмигранник.

  4. Закрепите заготовку на станке.

  5. Установите подручник в необходимом положении, проверив наличие зазора между ним и заготовкой путём проворачивания заготовки вручную на один-два оборота.

  6. С разрешения учителя выполните черновую и чистовую обработку заготовки.

  7. Отшлифуйте готовую деталь.

  8. Снимите деталь со станка, отпилите концевые участки, окончательно зачистите деталь.

  9. Если это необходимо, покройте деталь лаком.

  10. Проконтролируйте качество полученной детали.

Проверяем свои знания

  1. Какое движение при обраГютке древесины на станке называют главным, а какое — движением подачи?

  2. Какой припуск срезают при черновой обработке, а какой — при чистовой?

  3. Какой частью режущей кромки косой стамсски выполняют чистовое точение?

  4. Какими измерительными инструментами контролируют качество детали?

Процесс работы при креплении между двумя центрами

Одним из наиболее популярных способов работы на токарном станке является вытачивание детали, закрепленной между передней и задней бабкой. Подобным методом можно изготавливать различные изделия, в том числе достаточно большого размера. Помимо универсальности, этот способ отличается безопасностью, его рекомендуют для обучения работе на токарном станке по дереву начинающих токарей.

Обтачивание до цилиндрической формы

Используя полукруглый резец с ровной режущей кромкой, выполняют выравнивание детали. Начиная с одного конца заготовки, без сильного нажима, медленно и аккуратно снимают избыточный материал. Не надо гнаться за скоростью, эта работа не терпит суеты. В результате с поверхности должны исчезнуть все плоскости, а заготовка должна обрести форму правильного цилиндра требуемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

После того как болванке придана форма правильного цилиндра, токарный станок отключают. Поскольку в процессе работы было снято некоторое количество материала, заготовка стала тоньше, следовательно, нужно пододвинуть подручник ближе.

Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью косого плоского резца. Это простой и эффективный прием. Полотно резца упирается на подручник, его поддерживают одной рукой, второй держат за ручку, немного приподымая инструмент для противодействия вращению заготовки.

Время от времени станок отключают, с помощью штангенциркуля контролируют диаметр детали.

Использование отрезного резца

Данный тип резцов применяют в случае необходимости отрезать заготовку из дерева определенной длины. Он оставляет идеально ровный срез, практически не требующий последующей шлифовки.

Чтобы срез получился точным, рекомендуется предварительно поставить пометку на детали. Для этого подойдет обычный карандаш. Удерживая резец перпендикулярно заготовке, с легким нажимом его вдавливают в древесину. Срез делают не на полную глубину, оставляют тонкую шейку, которую впоследствии срезают ножом или пилой.

Выполнение декоративных элементов

Основные декоративные элементы, которые изготавливают на токарном станке, – это валик и желобок. Чаще всего между ними оставляют цилиндрический поясок. Комбинируя эти три несложные детали, можно вытачивать самые разные изделия из дерева: от карнизов до элементов мебели.

Работать будет проще, если выполнить предварительную разметку. Для этого достаточно линейки и простого карандаша. Пометки делают при выключенном станке, а когда заготовка начнет вращаться, их наводят с помощью того же карандаша. Достаточно поднести грифель к вращающейся поверхности, линия получится отчетливой и контрастной.

Работу начинают с того, что резцом проделывают канавку чуть в стороне от намеченной линии. Глубина канавки примерно 3 мм. Наклоняя режущую часть в одну сторону и в другую, расширяют канавку.

Остается придать валику правильную форму, для этого резец устанавливают точно посредине канавки и медленно проворачивают ручку, позволяя режущей кромке снимать лишнюю древесину. Точно так же делают другую сторону валика.

Создавать желобки удобно с помощью полукруглого резца. Медленно передвигая его по заготовке между пометками, снимают лишнюю древесину, постепенно увеличивая глубину выемки. Придать законченность желобку можно с помощью косого резца. Им формируют переход от желобка к валику или цилиндрическому пояску.

Заточка лезвий стамесок

Лезвие стамески должно быть обязательно заточено. Это позволит легче и чище обрабатывать поверхность заготовки. Если режущая кромка стамески будет тупой, то поверхность получится шероховатой и ворсистой.

Лезвие сначала затачивают на шлифовальном круге (рис. 27, а, б). После заточки на лезвии появляются небольшие заусенцы, которые снимают на плоском мелкозернистом наждачном бруске (рис. 27, в).

Рис. 27. Заточка лезвий стамесок: а — косой на шлифовальном круге: б — полукруглой на шлифовальном круге: в — косой на наждачном бруске: 1 — правильное положение лезвия при заточке; 2 — неправильное

Внимание! В учебной мастерской заточку стамесок выполняет учитель

Виды точения: какие приемы используются?

Токарное дело – обширная область знаний. Специалист должен выбрать не только подходящее оборудование, но и знать особенности выполнения всех приемов. Основных видов токарных работ насчитывается около десятка, но следует понимать, что каждый вид обработки может касаться деталей различного диаметра, размера, фактуры. Следовательно, сосчитать точно, какие виды точения и приемы есть не представляется возможным. Основные виды точения:

  • обработка наружных поверхностей цилиндрической формы,
  • точение наружных поверхностей конического образца,
  • обработка уступов и торцов деталей,
  • обработка поверхностей цилиндров и кубов с внутренней стороны,
  • отрезка заготовки,
  • вытачивание канавок и отверстий,
  • сверление отверстий,
  • работы, сопутствующие сверлению — развертывание и зенкерование сторон,
  • нарезание внутренней и наружной резьбы,
  • обработка фасонных плоскостей,
  • накатывание рифлении и другое.

Как видно из списка, приемов токарных работы множество. Рабочий в обязательном порядке должен не только знать досконально их все, но и быть в курсе правил безопасности при выполнении обтачивания или нарезания определенных заготовок.

Актуальные заказы от клиентов

Сортировка
По датеПо возрастанию оплатыПо убыванию оплаты
Место работы

Похожие специальности

Работа токарнем-расточником-координатчикомРабота токарем-карусельщикомРабота токарем 3 разрядаТокарь 2 разрядаРабота учеником токаряВакансии токаря-станочникаЭкономист-сметчикРабота штукатуромРазнорабочий с оплатой сразуРабота электромонтером-электромонтажником вакансии

Токарные работы

5000–6000 ₽Оплата за заказ

Изготовление новой детали.

Материал изделия — Металл.

Сталь.

Есть образец.

Материал исполнителя.

Детали: Шнек экструдера 18 мм, Длина 250 мм. Сталь 45.

Опубликовано 10 часов назад
  Санкт-Петербург, метро Нарвская, Балтийская, Спортивная, Приморская, Василеостровская, Технологический институт, Сенная площадь, Садовая, Спасская, Канонерский остров, Адмиралтейская

Токарные работы

1000–1100 ₽Оплата за заказ

Изготовление новой детали, Нарезание резьбы, Обработка заготовки, Шлифовка, Расточка.

Материал изделия — Пластик.

Есть чертёж.

Материал исполнителя.

Детали: Нужно изготовить накидную гайку из ПВХ. Внешний диаметр 95 мм. Внутренний диаметр 74 мм. Резьба: 2, 3/4. Высота гайки 38 мм..

Опубликовано 3 февраля 2020
  Санкт-Петербург, метро Пр. Ветеранов, Ленинский проспект, Автово, Кировский завод, Канонерский остров

Токарные работы

1000 ₽Оплата за заказ

Обработка заготовки, Сверление.

Материал изделия — Металл.

Сталь.

Есть чертёж.

Детали: Просверлить отверстия в баке диаметр отверстий 90мм -2, 60мм-1. 35-40-1 Толщина металла 5мм..

Опубликовано 31 января 2020
  Гатчина

Фрезеровка на ЧПУ

Стоимость по договорённости

Изготовить новую деталь.

Материал изделия — Металл.

Латунь.

Есть чертёж.

Материал клиента.

Детали: Необходимо изготовить 2 сборные 3х мерные детали, состоящие из латуни и капролона по сосуществующей 3д модели. Детали подразумевают резьбы и совместную обработку (из-за определенных особенностей внешнего дизайна). На фото представлена одна сборная деталь без внешнего дизайна..

Приветствуется личная встреча с фрезеровщиком для обсуждений деталей изготовления, надеемся на ответственный подход к работе и расчитываем на большую партию деталей

Опубликовано 29 января 2020
  Санкт-Петербург, метро Лиговский проспект, Маяковская, Площадь Восстания, Достоевская, Владимирская

Токарные работы

Стоимость по договорённости

Изготовление новой детали.

Материал изделия — Металл.

Сталь.

Есть чертёж.

Материал клиента.

Детали: Проточить вал под диаметр 30 мм., От диаметра вала 45 мм. С 2 сторон на длинну 20 мм. Материал сталь, палец шкворневой с балки переднего моста..

Встретиться с человеком, показать чертеж, обсудить стоимость и сроки изготовления.

Опубликовано 30 января 2020
  Тосно, Никольское

Токарные работы по дереву

Стоимость по договорённости

Изготовление новой детали.

Сосна.

Есть образец.

Материал исполнителя.

Детали: здравствуйте , необходимо изготовить 6 палочек для стульев , образец есть.

Опубликовано 31 января 2020
  Парголово

Токарные работы

Стоимость по договорённости

Изготовление новой детали, Нарезание резьбы.

Материал изделия — Металл.

Сталь.

Есть образец.

Материал исполнителя.

Детали: Оправка на вал электродвигателя под циркулярную пилу с левой резьбой..

Опубликовано 3 февраля 2020
  Санкт-Петербург, метро Пр. Большевиков

Токарные работы

Стоимость по договорённости

Обработка заготовки, Резка, Шлифовка, покраска.

Материал изделия — Металл.

Сталь.

Есть образец.

Детали: Есть стальная оцинкованная сетка в листах, размер каждого листа примерно 60х70 см, диаметр сетки — 2,2 мм.

Нужно выпрямить листы сетки под прессом, нужен идеально ровный лист.

Также интересует

покраска..

Просим сориентировать по стоимости (от чего зависит: от объема заказа, площади листа и т.д.)

Комментарий к фото:

На фото видно искажение листа, каждый прут выпрямлять не нужно, нужно именно положить сам лист под пресс, чтобы не было искажения по диагонали. На фото сетка уже окрашена, выпрямлять будем исходную оцинкованную

Опубликовано 3 февраля 2020
  Санкт-Петербург, метро Ленинский проспект

Гибка труб

Стоимость по договорённости

Согнуть трубу 1 шт д 25 мм

Опубликовано 19 часов назад
  Санкт-Петербург, метро Комендантский проспект, Коломяги

Токарные работы

Стоимость по договорённости

Изготовление новой детали, Расточка.

Материал изделия — Металл.

бронза или медно графитная.

Образца или чертежа нет.

Материал исполнителя.

Детали: втулка внутренний диаметр 10мм наружный 18мм длина 18мм.

Опубликовано 15 часов назад
  Санкт-Петербург, метро Проспект Славы

точение древесины .

Сушилка древесины для Столяра» dir=»ltr»>Сушилка древесины для Столяра
Сушилка древесины для Столяра
Нажми для просмотра

Идеальна
для сушки
во дворе
влажность
6% за 3 дня.
Попробуй!
 
 
 
Тэги:
 
Древесина яблони. Точение бокала.

Нажми для просмотра

В этом
видео я
покажу
простой
способ
точения
сырой
древесины
ветки
тополя. По
вопросам
изготовлен
ия…
 
 
 
Тэги:
 
Чаша из яблони. Сырое точение

Нажми для просмотра

Красивая
текстура
яблони
проявляетс
я после
полировки.
 
 
 
Тэги:
 
Сырое точение

Нажми для просмотра

Пробую
сырое
точение. На
этот раз
точил чашу
из
свежеспиле
нной
яблони.
Грубую
заготовку
сушил с
использова
н…
 
 
 
Тэги:
 
ТОЧИМ ДЕРЕВО РЕЗАНИЕМ А НЕ СКОБЛЕНИЕМ, РЕЗЦАМИ ИЗ БЫСТРОРЕЗА.

Нажми для просмотра

Фильм о
точении
сырой
древесины.
Друзья,
если Вам
нравятся
мои фильмы
— задавайте
пожалуйста
больше…
 
 
 
Тэги:
 
Приемы точения древесины

Нажми для просмотра

Точение
ручки
способом
показанным
старым
мастером.
Использует
ся реер,
заточенный
по совету
Ивана
Дрика…
 
 
 
Тэги:
 
Заготовки для точения из березы / Billets for turning from birch

Нажми для просмотра

Здесь
показано,
как
подпереть
на
токарном
станке по
дереву
выточенную
вазу для
чистовой
обработки
донца.Пр…
 
 
 
Тэги:
 
Точение древесины большого диаметра

Нажми для просмотра

Заготовки
для
точения из
березы /
Billets for turning
from birch.
 
 
 
Тэги:
 
Удобное приспособление для внутреннего точения

Нажми для просмотра

Подручник
помогающий
при
внутреннем
точении
избежать
подхвата
резца.
 
 
 
Тэги:
 
ТОЧЕНИЕ ДЕРЕВА своими руками. ТОЧЕНИЕ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ ПО ДЕРЕВУ. СВОИМИ РУКАМИ Handmade DIY

Нажми для просмотра

Оцените
видео
«НАНО
АКВАРИУМ
своими
руками» —
ТОЧЕНИЕ
ДЕРЕВА
своими
руками.
ТОЧЕНИЕ НА
ТОКАР…
 
 
 
Тэги:
 
Варёнка из дерева, или как я высушиваю изделия из дерева. Wood turning. Drying wooden products.

Нажми для просмотра

Вываривани
е и
последующа
я просушка
плодовых
пород
древесины.
Вываривать
можно как
готовые
изделия,
так…
 
 
 
Тэги:
 
Как с ветки абрикоса сделать интересную вазу

Нажми для просмотра

В этом
видео
показан
процесс
создания
деревянной
вазы.
Применён
метод
открытого
сегментног
о точения.
Матер…
 
 
 
Тэги:
 
Сегментное точение. Ваза из дерева | Segment turning. Wooden vase

Нажми для просмотра

в данном
виде
рассказыва
ю для тех
кто только
осваивает
точение
древесины
как нужно
точить
полукруглы
м…
 
 
 
Тэги:
 
Точение древесины

Нажми для просмотра

Обзор
самодельно
го
приспособл
ения для
точения
шаров на
токарном
станке Jet JML
1014i.
Выточить
декоративн
ый…
 
 
 
Тэги:
 
Тарелка из сосны или как правильно точить поперек волокон !

Нажми для просмотра

В этом
видео я
покажу как
заточить и
настроить
мейсель
для
точения
твёрдой и
сучковатой
древесины..
.
 
 
 
Тэги:
 
Техника точения чаш,старого китайского деда.Супер обработка древесины!

Нажми для просмотра

В этом
выпуске мы
покажем
общий вид
станка для
точения
древесины,
созданный
своими
руками.
 
 
 
Тэги:
 
Приспособление для точения декоративных шаров из дерева» rel=»spf-prefetch

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
КАК ЗАТОЧИТЬ МЕЙСЕЛЬ ДЛЯ ТВЁРДОЙ И СУЧКОВАТОЙ ДРЕВЕСИНЫ?» rel=»spf-prefetch

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Точение древесины

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Станок для точения дерева своими руками» rel=»spf-prefetch

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Станок для точения дерева своими руками» rel=»spf-prefetch

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Станок для точения дерева своими руками» rel=»spf-prefetch

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Станок для точения дерева своими руками» rel=»spf-prefetch

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Станок для точения дерева своими руками» rel=»spf-prefetch

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Станок для точения дерева своими руками» rel=»spf-prefetch

Нажми для просмотра

Описание отсутсвует
 
 
 
Тэги:
 
Станок для точения дерева своими руками» rel=»spf-prefetch

Список источников

  • wood-prom.ru
  • tepka.ru
  • xn—-ntbhhmr6g.xn--p1ai
  • www.ivd.ru
  • promzn.ru
  • pptcloud.ru
  • profi.ru
  • funer.ru
  • DrevoGid.com

Урок 17А | Технология обработки древесины на токарном станке







Раздел. Материальные технологии.

Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов.

Тема урока. Технология обработки древесины на токарном станке.

Тип урока: комбинированный.

Цели урока: организовать деятельность обучающихся по ознакомлению с школьным токарным станком, работой на нем, инструментами для точения заготовок; обучить учащихся обрабатывать заготовки из древесины на токарном станке.



Материальные технологии


Технологии обработки конструкционных материалов
§19. Технология обработки древесины на токарном станке

При обработке на токарном станке заготовка совершает вращательное движение, которое называют главным движением, а инструмент перемещается относительно неё, совершая вспомогательное движение, или движение подачи. В процессе точения острое лезвие инструмента снимает с поверхности заготовки стружку.


Инструменты для точения заготовок

Для обработки заготовок на станке применяют специальные стамески, имеющие удлиненные ручки (рис. 58). Для предварительной, черновой обработки применяют полукруглые стамески: желобчатую (рис. 58, е) или плоскую (рис. 58, б). Окончательную, чистовую обработку выполняют с помощью косых стамесок (рис. 58, г, д), ими же подрезают торцы и отрезают деталь. Узкую желобчатую стамеску применяют для прорезания канавок (рис. 58, а), а заострённые (рис. 58, в, ж) — для разного вида работ.


Рис. 58. Стамески для токарных работ:
а — полукруглая желобчатая узкая; б — полукруглая плоская; в — заострённая с острым углом при вершине; г — косая узкая; д — косая; е — полукруглая желобчатая; ж — заострённая с тупым углом при вершине

Концевая часть стамески, срезающая стружку с заготовки, называется лезвием. Лезвие стамески должно быть заточено.

Подготовка заготовки. Выбор заготовки начинают с её осмотра: на ней не должно быть пороков древесины (сучков, трещин и др.). Наиболее пригодна сухая древесина лиственных пород: берёзы, липы, клёна и др.

После этого выстругивают из заготовки брусок квадратного сечения с припуском по диаметру 8… 10) мм и по длине 40…60 мм. Затем на торцах заготовки размечают восьмиугольник и строгают восьмигранник рубанком. Таким образом, заготовке придают форму, близкую к цилиндрической. Это облегчает её обработку на станке независимо от способа её закрепления (см. рис. 56).

Установка заготовки на станке. Чтобы закрепить длинную заготовку на станке, со шпинделя снимают трезубец, крепят его в зажиме верстака, совмещают пропил на торце заготовки с трезубцем и киянкой забивают в него заготовку. Не рекомендуется забивать заготовку на трезубец, уже установленный на шпинделе, так как от ударов киянки могут выйти из строя подшипники шпинделя.

Трезубец с заготовкой устанавливают на шпиндель, подводят заднюю бабку и крепят её винтом к направляющим (см. рис. 54, б). Затем прижимают заготовку к трезубцу центром, направляя его в отверстие, подготовленное в заготовке, и закрепляют центр зажимом. Если применяется не вращающийся центр, то его смазывают машинным маслом.

Через каждые две-три минуты работы станок останавливают и проверяют надёжность закрепления заготовки. В случае необходимости заготовку дополнительно поджимают центром задней бабки.

Установка подручника станка. Подручник устанавливают так, чтобы его верхняя (опорная) поверхность была на 2…3 мм выше линии центров станка и находилась на расстоянии 3…4 мм от поверхности заготовки.

Для проверки этого зазора заготовку при выключенном станке проворачивают вручную на один-два оборота. В процессе обработки зазор будет увеличиваться. Поэтому надо периодически останавливать станок, придвигать подручник ближе к заготовке и опять проворачивать вручную заготовку, проверяя наличие зазора. Каретку подручника крепят к направляющим рукоятками гайки, а подручник в нужном положении фиксируют стопором (см. рис. 54, в).

Точение заготовки. Перед началом работы надевают защитные очки и опускают защитный экран. Затем включают станок. Стамеску, крепко удерживая правой рукой за ручку, помещают на подручник. Левая рука находится сверху стамески и прижимает её к подручнику (рис. 59). При этом рука должна находиться вблизи подручника, но не касаться его.


Рис. 59. Черновое точение заготовки на токарном станке

При черновом точении заготовки (см. рис. 59) полукруглую стамеску медленно подводят к заготовке. Перемещая стамеску по подручнику влево и вправо, можно снять за один проход (одно движение вдоль обрабатываемой поверхности) стружку толщиной 1…2 мм.

Завершают черновое точение тогда, когда диаметр заготовки станет на 3…4 мм больше заданного диаметра.

Чистовое точение производят косой стамеской, причем стружку срезают только серединой режущей кромки (рис. 60). Стамеску держат двумя руками и устанавливают ребром на подручник тупым углом вниз. При обработке конической поверхности точение ведут от большего диаметра к меньшему.


Рис. 60. Чистовое точение косой стамеской: а — вид с торца заготовки: б — вид сверху

Контроль качества детали. Прямолинейность обработанной поверхности проверяют линейкой на просвет, а диаметральные размеры — с помощью кронциркуля (рис. 61).


Рис. 61. Контроль качества детали с помощью линейки и кронциркуля

Шлифование деталей. Шлифование готовой детали выполняют шлифовальной шкуркой, которую обёртывают вокруг детали и удерживают руками (рис. 62, а), или шлифовальной колодкой (рис. 62, б).


Рис. 62. Шлифование детали: а — шкуркой; б — шлифовальной колодкой

Подрезание торцов. Подрезание торцов выполняют косой стамеской. Первоначально её устанавливают острым углом вниз и делают неглубокую кольцевую канавку глубиной 2—3 мм в том месте, где будет находиться торец. Затем переворачивают стамеску тупым углом вниз, ставят её на ребро и, отступив немного от канавки, срезают на конус концевую часть заготовки до торца (рис. 63).


Рис. 63. Подрезание торца косой стамеской

Повторяют это движение несколько раз, углубляясь в заготовку, пока диаметр шейки не станет равным 10…12 мм. После этого выключают станок, снимают заготовку со станка и пилой с мелкими зубьями отрезают концевые участки заготовки. Торцы зачищают напильником и шлифовальной шкуркой.


Правила безопасной работы

1. Не включать станок без разрешения учителя.

2. Работать только при опущенном защитном экране.

3. Работать на станке только в спецодежде, застёгнутой на все пуговицы, и в защитных очках.

4. Надёжно закреплять заднюю бабку.

5. Надёжно устанавливать и крепить заготовку.

6. Все разметочные операции п измерения заготовки выполнять только при выключенном станке.

7. Обо всех неисправностях сообщать учителю.

8. Не отходить от включённого станка.


Практическая работа № 21

Точение детали из древесины на токарном станке

1. Изучите чертёж детали, выданной учителем, или детали своего проекта, имеющей цилиндрическую или коническую форму.

2. Подготовьте заготовку — брусок квадратного сечения, разметьте и прострогайте рубанком восьмигранник.

3. Закрепите заготовку на станке. Установите подручник в необходимом положении, проверив наличие зазора между ним и заготовкой.

4. C разрешения учителя выполните черновую и чистовую обработку заготовки.

5. Отшлифуйте готовую деталь.

6. Снимите деталь со станка, отпилите концевые участки, окончательно зачистите деталь.

7. Если это необходимо, покройте деталь лаком.



Запоминаем опорные понятия

Главное движение; движение подачи; обработка: черновая, чистовая; стамески: полукруглая, косая.



Проверяем свои знания

1. Какое движение при обработке древесины на станке называют главным, а какое — движением подачи?

2. Какой припуск срезают при черновой обработке, а какой — при чистовой?

3. Какой частью режущей кромки косой стамески выполняют чистовое точение?




1. Точение внутренних поверхностей древесины на токарных станках. Технология точения внутренних цилиндрических поверхностей древесины на токарных станках

Похожие главы из других работ:

Конструкторско-технологические расчеты маршрутно-операционного технологического процесса изготовления обоймы

1. Расчет припусков на обработку и операционных размеров-диаметров цилиндрических наружных и внутренних поверхностей вала-шестерни нормативным методом

Нормативный метод определения припусков предусматривает назначение общих или операционных припусков на механическую обработку в зависимости от метода изготовления заготовки…

Конструкторско-технологические расчеты маршрутно-операционного технологического процесса изготовления обоймы

2. Расчет припусков на обработку и операционных размеров-диаметров цилиндрических наружных и внутренних поверхностей обоймы расчетно-аналитическим методом

Расчетно-аналитический метод точнее нормативного, поскольку позволяет определить оптимальные значения промежуточных припусков, исходя из конкретного сочетания условий обработки, реализуемых в данном технологическом процессе…

Корообдирочный барабан сухой окорки лиственной древесины

Основные способы окорки древесины. Классификация машин для окорки древесины

По характеру воздействия на балансы различают следующие основные способы окорки древесины: механический, фрикционный и струйный. Механический способ основан на удалении коры с древесины острым (ножами…

Общая характеристика лесопильного производства

2.2 Сортообразующие пороки древесины и степень поражения древесины

Условия, в которых растет и развивается дерево, влияют не только на текстуру его древесины, но и приводят к различным отклонениям от строения и развития ствола. Это, в свою очередь, может вызвать наличие различных пороков…

Привод цепного конвейера

10.Выбор квалитетов точности, шероховатостей поверхностей, допусков формы и расположение поверхностей

К различным соединениям предъявляют неодинаковые требования в отношении точности. Для механизмов, рассчитываемых в курсе «Детали машин» наиболее используются квалитеты от 6-го до 14-го в порядке убывания точности…

Проект цеха производства древесностружечных плит

5.1.11 Часовой расход древесины (исходного сырья), м3 для изготовления стружки (или щепы) на стружечных станках (или рубительных машинах) вычисляется

Абсолютно сухой стружки: (33) где Кразд — коэффициент потерь сырья при разделке сырья на метровые чураки; сдрев сух — плотность абсолютно сухой древесины, кг/м3, принимается по таблице 7 [2]…

Разработка комплекта инструментальной оснастки для обработки детали «Ротор»

1.3 Черновое точение поверхностей А, Б, И

Характеристика поверхностей А, Б, И. Поверхность А предназначена для присоединения к ней рабочих камер насоса, точность — по восьмому квалитету, шероховатость Ra 1,25…

Сырье в промышленности. Металлорезание

3.Современные способы обработки металлов резаньем. Сущность технологических процессов обработки на токарных станках. Элементы режимов резания при точении

Резанье металлов — это обработка путем снятия стружки. В процессе обработки рабочее движение сообщаемое заготовке и режущему инструменту обеспечивает снятие стружки нужных размеров…

Технология выполнения токарных работ

1. Виды и причины брака при изготовлении изделий на токарных станках

Брак при обтачивании цилиндрических поверхностей и меры его предупреждения…

Технология создания защитно-декоративного покрытия комода

4.2 Расчет объемов отделки внутренних поверхностей

Таблица 4. Наименование изделия Кол-во в изд. Кол-во поверхностей Размеры детали Кол-во нанесений Объем Длина Ширина мІ щ/с Лак Aqua Dickschichtlasur (Protec 300) Стенка вертикальная 3 4 1253 416 2 4…

Технология точения внутренних цилиндрических поверхностей древесины на токарных станках

1.3 Вытачивание внутренних поверхностей на токарных станках

Для вытачивания внутренних выемок изделий с использованием патрона (различные ёмкости, шкатулки, солонки и т.д.) — сначала высверливают сверлом отверстие по центру заготовки. Затем стамеской с полукруглым концом выбирают лишнюю древесину…

Технология точения внутренних цилиндрических поверхностей древесины на токарных станках

2. Методические рекомендации для точения внутренних поверхностей

станок древесина поверхность точение Заготовку для точения внутренней поверхности закрепляют только в передней бабке станка (с помощью патрона или планшайбы). Инструментом служат резцы с рабочей поверхностью в виде крючка или ложечки…

Химическая переработка древесины

Глава 2. Сухая перегонка древесины (пиролиз древесины)

Электрохимическая размерная обработка

5.3 Точение наружных и внутренних поверхностей

По такой схеме электрод-инструмент 1 исполняет роль резца, без контакта. В зазор S прокачивается электролит со скоростью…

Электрохимическая размерная обработка

5.4 Протягивание наружных и внутренних поверхностей в заготовках

Заготовки должны иметь предварительно обработанные поверхности, по которым можно базировать электрод-инструмент. Его устанавливают относительно заготовки с помощью диэлектрических прокладок…

Токарные заготовки из тикового дерева 1-1/2″ и 2″| Cherokee Wood Products

Информация о доставке

Все имеющиеся на складе товары обычно доставляются в течение 2-3 рабочих дней после покупки. Несколько покупок можно объединить для более низкой стоимости доставки. Пожалуйста, свяжитесь с Cherokee Wood Products, чтобы узнать стоимость доставки в AK, HA и Канаду. За доставку в почтовые ящики и APO/FPO/DPO взимается дополнительная плата. Пожалуйста, свяжитесь с Cherokee Wood Products для получения более подробной информации. Мы оставляем за собой право менять перевозчика, чтобы предоставить вам самую низкую стоимость доставки.Вы можете предоставить своего перевозчика. Для негабаритных грузов и больших количеств, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов Cherokee Wood Products для получения наиболее точной стоимости доставки. Свяжитесь с нами

Лиственные и размерные пиломатериалы

• 20bf или менее будут отправлены при максимальной длине 46″. максимальная длина 94″.

В соответствии с рекомендациями UPS мы можем отправить до 150 фунтов на упаковку с внешними размерами, равными или меньшими: Длина (дюймы) + 2x Ширина (дюймы)  + 2x Высота (дюймы) = менее 130 дюймов • Заказы, превышающие указанные выше, могут быть отправлены в нескольких упаковках для небольших объемов или могут быть отправлены через грузового перевозчика, свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки и скидки за объем.

Погонажные изделия из твердой древесины и МДФ

• В соответствии с рекомендациями UPS мы можем отправить до 150 фунтов на упаковку с внешними размерами, равными или меньшими, чем 95″ x 8″ x 8″. Заказы до 300 футов будут отправлены в нескольких упаковках. • Для заказов на 300 футов и более они могут быть отправлены на ваш выбор длиной 8 футов или 16 футов свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки и оптовые скидки внешние размеры равны или меньше: Длина (дюймы) + 2x Ширина (дюймы) + 2x Высота (дюймы) = менее 130 дюймов
выбор.Пожалуйста, укажите размер нарезки в примечаниях к заказу, мы свяжемся с вами для подтверждения вашего заказа. • Для заказов, которые превышают указанные выше, могут быть отправлены в нескольких упаковках для небольших объемов или могут быть отправлены через грузового перевозчика, свяжитесь с нами , чтобы узнать стоимость доставки и оптовые скидки.

15 идей проекта токарного станка по дереву и токарной обработки для начинающих

Итак, вы только что приобрели токарный станок по дереву, и вам не терпится начать что-то делать, но вы не знаете, с чего начать. Идеальный проект для начинающего токаря по дереву — тот, который не только создает что-то полезное, но и помогает отточить свои навыки.Мы собрали для вас 15 отличных идей, с которыми вы можете начать сегодня.

Каждый из этих проектов подходит для начинающих и требует лишь минимального опыта токарной обработки дерева. В то же время эти проекты помогут вам отточить и усовершенствовать имеющиеся навыки, а также изучить новые методы токарной обработки дерева. Итак, заточите свои инструменты, выберите древесину и настройте свою машину. Пора начинать точить дрова.

15 лучших идей для начинающих по токарному станку и токарному станку по дереву

1.Чаши

Чаши

— один из самых распространенных проектов токарной обработки дерева, который вы найдете, и на то есть веские причины. Их весело делать и они очень полезны. Кому не нужна чаша? Кроме того, вы можете сделать их настолько простыми или элегантными, насколько захотите.

Вам не нужно сходить с ума, чтобы научиться делать чашу для токарного станка по дереву. На самом деле, вы даже можете приготовить очень маленькую миску, чтобы развить навык и укрепить уверенность в себе. Со временем вы начнете создавать чаши большего размера, поскольку лучше поймете процесс и улучшите свои навыки.Затем вы можете начать экспериментировать с различными формами, размерами, дизайном и многим другим. как сделать чашу для токарного станка по дереву.


2. Браслеты

Изготовление браслетов — отличная отправная точка для изготовления колец. Это ценный навык для изучения, и это отличный способ начать развивать свои навыки точения по дереву. А браслеты всегда будут отличным подарком. У вас также будет масса свободы в том, как вы закончите свои браслеты, и после того, как вы освоите их изготовление, вы сможете начать создавать более сложные узоры.


3. Кольца

Кольца — это, по сути, крошечные браслеты, поэтому имеет смысл начать с браслетов. Как только вы освоите методологию, вы можете начать сокращать процесс и делать красивые, элегантные деревянные кольца. Экспериментируйте с разными породами дерева, различной отделкой и даже рисунками, вырезанными на кольце. Кольца могут быть отличным подарком для близких и даже могут быть проданы, если вы достаточно хорошо их делаете.


4. Ложки

Как и миски, ложки являются неотъемлемой частью повседневной жизни.Все мы пользуемся ложками, так почему бы не сделать их самостоятельно? Помните, что вы не ограничены изготовлением ложек определенного размера. Вы можете сделать маленькие ложки для еды или большие ложки, предназначенные для перемешивания большой кастрюли. По мере того, как ваши навыки улучшаются, вы можете усложнять свои ложки с помощью дизайна и привлекательной отделки.


5. Пробки для бутылок

Пробки для бутылок — один из первых проектов, которые завершает большинство токарных мастеров. Пробка для бутылок отлично подходит для вина, оливкового масла и многих других обстоятельств.Мы всегда предпочитаем делать проекты, которые действительно будут использоваться, и мы уверены, что вы сможете найти множество применений красивой пробке для бутылок!


6. Ваза

Деревянные цветочные горшки могут быть очень привлекательным и естественным способом продемонстрировать свои навыки токарной обработки дерева, одновременно оживляя помещение. Из них получаются прекрасные произведения искусства, и их можно сделать простыми или довольно сложными. По мере того, как ваши навыки продолжают расти, вы захотите начать переворачивать вазы разных форм, размеров и дизайнов. Не ограничивайте себя только тем, что видите.Нет предела тому, что вы можете создать, если вы можете себе это представить!


7. Табуретки-свечи

Табуретки со свечами помогут осветить романтический вечер. Кроме того, их можно использовать в качестве маленькой кукольной мебели, что делает их отличным подарком для всех, от племянниц до бабушек. Любой, кто использует свечи, оценит такой предмет, или вы можете использовать их сами, чтобы ухаживать за своей второй половинкой. И вам придется сделать больше, чтобы заполнить кукольный домик вашей племянницы!


8.Бокалы

Кубки

— еще один полигон для токарных станков. Почти каждый токарь по дереву в какой-то момент пытается сделать кубок, и это может быть очень полезным проектом. Вы можете сделать их во всех видах стилей и размеров, так что оглянитесь вокруг и найдите несколько дизайнов, которым вы хотели бы подражать.


9. Подставки для бутылок

Подставки для бутылок идеально подходят для хранения винных бутылок и добавляют приятный элемент декора. Они довольно просты в изготовлении и очень похожи на процесс изготовления мисок, хотя есть некоторые заметные отличия.Используйте подставки для бутылок, чтобы усовершенствовать свои навыки изготовления мисок.


10. Рюмки

Пьете вы или нет, вы наверняка знаете кого-то, кому не помешали бы дополнительные рюмки. Изготовление этих маленьких предметов поможет вам одновременно значительно улучшить мелкую моторику и навыки токарной обработки дерева. Их просто и быстро сделать, но очень весело, особенно когда вы их используете!


11. Волшебная палочка

Волшебные палочки были в моде с тех пор, как Гарри Поттер стал настолько популярен.Дети любят эти предметы, и они являются отличным подарком. Вы даже найдете множество взрослых с жезлами на местном фестивале эпохи Возрождения. Что еще более важно, палочка даст вам забавный, разнообразный проект, который вы можете делать снова и снова, никогда не создавая одну и ту же палочку дважды.


12. Деревянная ручка

Точить деревянную ручку — своего рода право прохода для токарей по дереву. Это небольшой сложный предмет, который поможет сохранить ваши навыки точения по дереву. Это отличный инструмент для обучения, а изготовление нескольких ручек значительно улучшит ваши знания в области токарной обработки дерева.И это один проект, которому вы обязательно найдете применение, когда он будет завершен.


13. Пестик и ступка

Не делайте ошибку, думая, что пестик и ступка должны быть сделаны из камня. Вы можете узнать, как сделать пестик и ступку для токарного станка по дереву. Ступка очень похожа на чашу и будет следовать тому же основному процессу. Пестику можно придать любую форму, которую вы предпочитаете, и он оставляет много места для украшения.


14. Скалка

Любой, у кого когда-либо был токарный станок, почти наверняка делал скалку.Это довольно простой проект, хотя при проектировании ручек можно усложнить задачу. Если вы много печете, этот проект будет очень полезен, когда он будет завершен. Но если вы не пекарь, в вашей семье почти наверняка есть кто-то, кто им занимается!


15. Ножки стула или стола

Ножки стола и стула можно сделать очень простыми или очень богато украшенными. Все зависит от тебя. В любом случае, процесс один и тот же, и все они могут быть изготовлены на токарном станке по дереву. Определите, какой длины они вам нужны, и придумайте базовый дизайн, чтобы попробовать.Как только они будут закончены, вы сможете приступить к изготовлению собственного стола или стула, которые можно будет использовать ежедневно.

У вас нет недостатка в проектах, которые вы можете опробовать на своем токарном станке по дереву. Независимо от того, насколько вы новичок в этом хобби, 15 проектов, которые мы только что рассмотрели, — отличный способ повысить свой уровень навыков и узнать больше о токарной обработке дерева. Только не забудьте запомнить самое главное правило — получайте удовольствие от работы!


Авторы избранных изображений: Rudimaes, Pixabay

Лучшая древесина для токарной обработки (типы для начинающих токарных станков по дереву)

Усилия, которые вы вкладываете в токарную обработку куска дерева, заставят вас серьезно относиться к используемому материалу (сырью для токарной обработки).Вы можете создавать красивые предметы из самых необычных пород дерева, если у вас есть токарный станок по дереву. В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших сортов дерева для токарной обработки, которые вы можете получить.

Лучшие сорта древесины для токарной обработки

В то время как некоторые виды древесины, упомянутые здесь, относятся к категории экзотических и, возможно, вам будет нелегко их найти, другие относятся к категории экзотических. Хотя вам может быть интересно прочитать об этих типах, вы можете не получить их все сразу. Следовательно, было бы полезно, если бы вы осмотрелись.Вы можете быть удивлены тем, что вы можете раскопать.

Клен фигурный Черный фигурный клен (Изображение: waOSPI)

Фигурная древесина — это древесина, содержащая аберрации в структуре волокон, которые образуют различные формы. Вы получаете различные вариации фигурного клена, такие как тигровый, шпалированный, скрипичный, завитой и птичий глаз. Если вы не можете найти эту древесину на месте, вы можете найти ее в Интернете

.

Грецкий орех Древесина грецкого ореха (Изображение: Wikimedia Commons)

Вы можете получить максимальную отдачу от древесины грецкого ореха, обтачивая ее на токарном станке со скоростью от 800 до 1000 об/мин.Это прочная древесина, поэтому для работы с ней потребуются острые инструменты. Грецкий орех имеет ярко выраженную торцевую зернистость, из-за которой на дне чаши могут появиться разрывы.

Может создать шероховатую поверхность, которую будет трудно отшлифовать. Следовательно, вы должны действовать осторожно. Тем не менее, вы получите удовлетворительные результаты с прозрачной отделкой и несколькими слоями датского масла.

Вишня Вишневое дерево (Изображение: CG Masters)

Вишневое дерево одинаково хорошо поддается покрытию лаком, прозрачным лаком и маслом.Вы можете получить наилучшие результаты, разбавляя первый слой, который запечатывает поверхность. Затем вам нужно отшлифовать его стальной ватой 0000 или наждачной бумагой с зернистостью 400 и нанести новый слой после того, как покрытие высохнет.

Широкая цветовая гамма вишневой древесины от бледно-желтовато-белого до красновато-коричневого с вкраплениями темных прожилок. При шлифовке, окрашивании или полировке можно получить привлекательные узоры.

Коробка Старейшина Самшитовая бузина (Изображение: Kathy Knorr)

На древесине самшитовой бузины иногда видны полосы и пятна малинового цвета.Это делает древесину привлекательной для токарных мастеров, особенно для изготовления красочных тарелок, кубков и мисок. Красные полосы возникают из-за грибка Fusarium negundi.

Палисандр Палисандр (Изображение: KailashKumbhkar)

Эти деревья достигают высоты 100 футов. Стволы прямые и четкие, чтобы можно было получить много древесины без дефектов и трещин. Палисандр растет в Азии и Африке, но его трудно достать, так как это исчезающий вид.

Палисандр ценится за свой глубокий красновато-коричневый цвет и характерный аромат, который сохраняется годами. Вы можете делать исключительные предметы, такие как шахматные фигуры и части музыкальных инструментов из палисандра.

Пасифик Мадрон Кора тихоокеанского дерева Madrone (Изображение: Wikimedia Commons)

Перед этим видом дерева всегда стоит слово «тихоокеанский», чтобы отличить его от мексиканского сорта. Тем не менее, большая часть мадроне, которую вы найдете в Соединенных Штатах, происходит из горного хребта, который начинается в Британской Колумбии и заканчивается на центральном побережье Калифорнии.Из мадроны тихоокеанской можно сделать изящные вазы.

Вяз красный Красный вяз (Изображение: atalou)

Мы находим около 20 видов красного вяза в умеренных лесах по всему миру. Вяз вырастает в лесу до 140 футов в высоту, хотя открытые деревья могут быть не такими высокими. Древесина имеет бледный светло-коричневый оттенок, отлично поддается полировке. Из красного вяза можно сделать вазы уникальной формы.

Клен расщепленный Расщепленный клен (Изображение: Боб Ричмонд)

Мы называем узор, который грибок образует на растущих деревьях и бревнах, «расщеплением».В результате получаются черные полосы, которые могут создать поразительный мраморный эффект на токарной обработке клена. Такие виды, как клен, склонны к растрескиванию. Вы можете сделать красивые деревянные миски и другие подобные изделия, обтачивая клен. Поскольку отщепление — это своего рода повреждение древесины, его необходимо спилить, прежде чем оно испортит древесину.

Квадратный платан

Особенность этого типа древесины в том, что на ее поверхности видны выступающие лучи. Эти лучи образуются в процессе роста, когда развивается сердцевина бревна платана.Платан Quartersaw получил свое название из-за того, как распиливают древесину, чтобы получить эти вкрапления. Опять же, из распиленного платана получаются великолепные деревянные миски и вазы.

Брэдфорд Груша Груша Брэдфорда (Изображение: Wikimedia Commons)

Груша Брэдфорда — очень твердая и плотная древесина, но она хорошо точится. Он имеет светло-оранжевый цвет, но иногда может иметь розоватые полосы. Вы можете хорошо отшлифовать эту древесину, чтобы получить высокое качество. Однако достать древесину нелегко, и обычно ее можно найти в городских районах.Вы можете сделать красивые миски и вазы из груши Брэдфорд.

Корень живого дуба

Вместо ствола дерева или его ветвей можно использовать живой корень дуба. При переворачивании из него получаются впечатляющие предметы, особенно деревянные миски и другие деревянные кухонные предметы. Вам нужно собрать древесину на стыке между корнями дерева и стволом. Этот вид древесины исключительно хорошо обрабатывается, когда он зеленый, и с меньшей вероятностью расколется из-за переплетения волокон.

Кокоболо Кокоболо (Изображение: Stephan Terre)

Кокоболо — это плотная древесина, подходящая для создания предметов высокого класса, таких как шахматные фигуры, наконечники тростей, рукоятки для инструментов, бильярдные кии и множество декоративных деревянных предметов. Он относится к тому же роду, что и бразильский палисандр.

Cocobolo обладает схожими свойствами с бразильским палисандром, но чаще встречается в саваннах Центральной Америки. Однако эта древесина может вызывать аллергию, похожую на аллергию на ядовитый плющ, поэтому при обращении с ней нужно соблюдать осторожность.

Заключение

Токарная обработка дерева — это прекрасное занятие по дереву, которым вы можете заниматься как хобби или превратить в профессиональное предприятие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.