Чем покрыть доски чтобы не гнили: Чем обработать дерево и доски чтобы не гнило: защита от гниения, огнезащита, народные методы

Содержание

Узнал, как староверы обрабатывают доски, чтобы они не гнили 50 лет | Стеклянная сказка

Доскам, внимание, 51 год! Фото автора

Доскам, внимание, 51 год! Фото автора

Кто бы что ни говорил, нет в деревне такого доступа к новым и современным стройматериалам. Ну, может быть, только в тех, которые находятся прямо под боком большого города. Только свистни, и за 10 км привезут и за 15 — не проблема, только чуть побольше за газель отдашь.

А если деревня стоит за 160 км. от города?

Тогда наивный хозяин частного дома внезапно обнаруживает, что единственный строительный материал, который ему доступен, называется:

«Беричтоестьиневыпендривайся».

И это касается всего! Будь то стройматериал или отделка. Да даже простую эмаль, лак и уж тем более новомодные пропитки достать проблема.

Но ведь как-то деревенские обходятся тем, что есть под рукой?

Обходятся!

И очень часто эти подручные средства, пусть не такие красивые и разрекламированные, оказываются намного эффективнее того, что продаётся в строительных магазинах.

Фото автора

Фото автора

Именно с этой ситуацией я столкнулся после покупки старенького дома в деревне. А началось с того, что мне срочно нужно было перестелить доски во дворе — в Каге почти все дворы заделывают доской. Часть досок (на верхней фотографии) ещё в очень хорошем состоянии — они всегда на солнце и излишняя влага и сырость их не сильно подпортила. Но те доски, которые оказались в тени ворот и придомовых построек подгнили. И когда гружёная Лада Веста заехала во двор , покрытие стало расползаться на глазах.

Делать нечего! Пришлось снимать гнильё, ехать в соседнюю деревню на пилораму, и покупать новую обрезную доску. Цена на которую, кстати, сильно порадовала. Если в городе купить куб обрезной доски за 8500 считается невероятной удачей, а купи-продаи нежно выращивают цену до 9000, то в деревне куб стоит 5000 с доставкой.

У вас, кстати, какие цены на дерево?

Напишите в комментариях, буду признателен!

Фото автора

Фото автора

Гнилушки быстренько собрали, погрузили на прицеп и вывезли на деревенскую свалку. После чего положили лаги, обёрнутые в ленту ПИЛ (чтобы не гнили) и тут до нас дошло, что новая обрезная доска при соприкосновении с землёй за год-два станет такой же трухой.

Но ведь доски, которые были до этого во дворе пролежали почти полвека!

Да, они сгнили в тени, но другие ещё очень даже ничего!

Как так?

Нужно ехать в город за пропиткой.

А это 160 км в одну сторону…

Как всегда рано утром, сосед-пастух Николай Григорьевич принес нам трёхлитровую банку парного молока. Посмотрел на нашу разруху и говорит:

-Что-то у вас всё встало.

-В город поедем за обработкой.

-Для чего?

-Чтобы доски не гнили.

-Нальёшь стакан томатного сока, крепостью градусов так 40, покажу как сделать так, чтобы ничего сразу не гнило.

— Налью!

-Айн момент…

Фото автора

Фото автора

Я оглянуться не успел, как дядя Коля исчез и уже через минуту тащит паяльную лампу и канистру с какой-то странной жидкостью.

— Смотри, — говорит — как у нас всегда делались дворы. Это же русская деревня, её беглые староверы основали, поэтому никаких новомодных средств и материалов не было и нет. Зачем, когда есть проверенный сотнями лет способ.

Берутся доски и тщательно обжигаются паяльной лампой. Необходимо выдерживать таким образом, чтобы слой сгоревшего дерева был не меньше 3-5 мм. То есть дерево было не просто обугленное, но ещё и потрескалось полосами, как на фото.

Если сделать слой обожжённого дерева толще, то зола начнёт сильно сыпаться, если тоньше, то быстрее начнёт гнить.

Фото автора

Фото автора

После этого доскам нужно дать остыть, чтобы ничего не тлело, и не дай бог не вспыхнуло. Для этого достаточно одного — двух часов. За это время сосед нагрел в тазике неизвестную мне жидкость, которая на поверку оказалась ни чем иным, как льняным маслом.

Когда масло стало кипеть, он взял большую кисть и тщательно, жирно-жирно, с удовольствием промазал доски с двух сторон. Обгоревшая сторона впитывала масло как губка.

Всё!

Обработка закончена.

Фото автора

Фото автора

Раньше таким образом обрабатывали почти всё дерево от гниения. Это надёжно защищало крестьян от необходимости раз в два-три года менять покрытие во дворах, калитки, ворота.

Ведь не секрет, что любое дерево гниёт. Даже лиственница, про которую сложено так много мифов, без полного погружения в воду гниёт на раз — два.

Фото автора

Фото автора

Таким простым и несложным способом сотни лет назад простые русские люди, убежавшие в уральскую тайгу ради сохранения своих духовных устоев, защищали дома и дворы.

Без посещения Леруа-Мерленов, Касторам и Добростроев, без вызова на дом газелей с новомодными стройматериалами.

На фото выше вы видите фотографию обожжённых и промазанных горячим маслом досок, которые простояли у соседа более века. Его дом срублен в 1904 году и всё стоит на месте, хоть и потеряло первоначальный вид.

А вы знали о таком способе обработки?

П.С. Но удивить соседей мне всё же удалось. Про это в одной из следующих статей.

Чем обработать деревянные доски для грядок

5 марта 2021

Защита древесины от гниения в земле – это одна из приоритетных задач для садоводов, поскольку из-за неблагоприятных условий обычную подготовленную конструкцию нужно обновлять или полностью заменять через 1-2 года после установки. Чтобы увеличить срок эксплуатации материала, рекомендуется особая обработка дерева для грядок.

Чем обработать доски для грядок: народные средства обработки древесины

Размышляя о том, какие составы использовать для защиты досок от гнили, люди старались учитывать тот факт, что средства должна быть максимально безвредными для человеческого организма (в особенности, если будут высаживаться семена и саженцы). Если игнорировать этот момент, то губительные элементы могут попасть на выращиваемые на грядках овощи и зелень, а после – в организм. Благодаря народным методам удается не только получить экологически безопасный антисептик, но и снизить вероятность появления аллергических реакций.


Товары из этой статьи

 

Для приготовления понадобятся 3 части масла и 1 часть пчелиного клея. Перемешав компоненты, следует покрыть смесью очищенную от грязи и пыли древесину. Рекомендуется проделать процедуру несколько раз, дабы материал хорошо пропитался веществами. Несмотря на отличную защиту от гниения и плесени, обработанное ограждение легко возгорается (для снижения вероятности в состав добавляют небольшое количество воска), поэтому желательно устанавливать его подальше от вероятных источников пламени (бань, мангалов, печей).

Смесь медного купороса также используется для отмеченных целей. Желательно приобрести готовый продукт и нанести его на заранее высушенную древесину. Довольно неплохим считается вариант глубокой пропитки (смоченная раствором тряпка помещается на срезе и вещество контактирует с волокнами бревна), но он требует длительного времени для просушки (около месяца). Причем сушиться материал должен в месте, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.

Для обработки можно пустить в ход и горячий битум, но само вещество может выделять вредные соединения, поэтому подходит оно не для всех случаев. Автомобильное масло также популярно для обработки, ведь оно защищает от вредителей. Сухой пар относится к самым безопасным методам, поскольку он не только экологичен, но и избавляет от грибковых микроорганизмов. Доску следует прогревать в сушильной камере (температура 70°С в течение 3-4 часов).


Чем обработать дерево, чтобы не гнило: финский способ

Сделать необходимое вещество можно из медного купороса (1,5 кг), соли (400 г), муки (800 г), воды (10 л) и извести (1,6 кг). Смешав все отмеченные ингредиенты, садовод получит готовое вещество средней густоты. Наносить на древесину нужно в теплом состоянии, причем в 2-3 слоя (каждый должен впитаться и высохнуть). В среднем подобная обработка защищает конструкцию в течение 10-15 лет, но из-за обильных осадков состав может смываться. Более того, поскольку из-за влияния высоких температур медный купорос вреден, грядку желательно использовать под цветы.

Обработка досок жидким стеклом

Речь идет о силикатах калия или натрия, которые нередко эксплуатируются в строительной сфере, поскольку они придают цементной штукатурке водоотталкивающие свойства. Вещества отлично растворяются в воде, а после застывания становятся очень твердыми. Чтобы получить смесь, нужно взять цемент (трехкальциевый силикат) и жидкое стекло (3:1). Для нанесения можно использовать малярную кисть (следует заранее надеть перчатки для защиты рук) или краскопульт. Закончив обработку, нужно поместить доску на улице на 5-7 суток (если на улице дождливо и сыро, подойдет и хорошо проветриваемое помещение). В случае необходимости покрытие можно проводить без цемента, тогда разрешается просто развести жидкое стекло (до комфортной для нанесения консистенции).

 

Хиты продаж в магазине

Классический метод обработки досок

Благодаря дегтю березы и еловой живице можно повысить стойкость материала к гниению. Смолы не позволяют грибкам и жукам негативно влиять на дерево. Вместе с тем, отмеченные вещества имеют не особо приятный запах и повышенную липкость. После обработки доски запрещается покрывать лаком либо шлифовать.

Стойкая к воде защита: способ с ПВА


Клей славится невысокой стоимостью и отличной результативностью, ведь после нанесения на поверхности дерева формируется специальная пленка, которая не смывается. Вещество прекрасно застывает и проявляет свои характеристики под влиянием ультрафиолетовых лучей. В случае необходимости можно дополнительно покрыть материалы для грядки краской. В таком случае повысится уровень адгезии, краска ляжет гораздо ровнее, а расход будет минимальным. Поскольку ПВА покрывает только верхнюю часть и не выделяется высокими показателями проницаемости, рекомендуется смешать его с жидким стеклом. Тогда состав достигнет волокон, и полученная протекционная смесь будет выполнять свои прямые задачи на пару лет дольше.

Пользуются спросом после прочтения

Чем обработать пол в бане от гниения

При строительстве бань чаще всего используют дерево — это экологически чистый материал с хорошими теплоизоляционными характеристиками. Но при повышенной влажности дерево начинает активно гнить, на нём заводятся плесень и грибок. Чтобы деревянный настил прослужил как можно дольше, хозяину важно знать, чем обработать

пол в бане и какие пропитки для этого подойдут лучше всего.

Почему появляется гниль

Влажное дерево — отличная среда для размножения грибков, распространения их спор. Процесс гниения существенно ускоряется при застое воздуха, а ведь в банях часто делают теплоизоляцию, которая затрудняет воздухообмен, снижает коэффициент газопроницаемости дерева. Если выложить пол из древесины без какой-либо обработки, то он сгнивает буквально за 6–10 месяцев.

Если у вас появились трещины в древесине, советуем ознакомиться со статьёй http://stroy-banya.com/steni/chem-zadelat-treshhiny-v-brevne.html

При гниении пола в бане будет постоянно присутствовать запах сырости

Чем обработать пол в бане от гниения

Специалисты рекомендуют выполнять обработку пола в бане в 2 этапа:

  1. Обработка антисептиком-грунтовкой. Растворы в форме готового антисептика или концентрата продаются в строительных магазинах. Наносить его следует в 2–3 слоя.
  2. Пропитка с применением олифы или льняного масла. Древесину полностью погружают в посуду с маслом и выдерживают в течение нескольких часов. Пропитка поможет «закрыть» поры в древесине и предотвратить попадание влаги внутрь.

Перед нанесением антисептика древесину просушивают под ультрафиолетом

Пошаговая инструкция

Пройдитесь аккуратно по всем доскам молотком — поражённая гнилью древесина будет отдавать глухой звук.

Обработку пола выполняют по следующей инструкции:

  1. Доски или балки зачищают с помощью электрорубанка, удаляя также и верхний гнилой слой (если имеется).
  2. Дерево просушивают на солнце или просто на открытом воздухе (можно и при минусовой температуре на улице).
  3. Проводят обработку с помощью антисептика по дереву в 2–3 слоя.
  4. Пропитывают олифой или льняным маслом, после чего древесину обязательно затирают сухой тряпкой, чтобы убрать излишки пропитки.

Далее остаётся лишь дождаться высыхания древесины и можно укладывать её обратно в баню.

Если вам интересно, чем можно обработать липовую вагонку, рекомендуем прочитать статью http://stroy-banya.com/banshikam/chem-pokryt-lipovuyu-vagonku-v-parilke-bani.html

Если в бане имеются полностью испорченные участки пола, их следует заменить свежими досками

Если полностью соблюсти вышеуказанную инструкцию, то такой пол, даже уложенный на грунт (как это делают в летних банях), прослужит не менее 5–10 лет. А если обеспечить ещё и хорошую вентиляцию внутри помещения, то и все 20–30 лет.

Защита для дерева от влаги. Чем можно обработать доски для грядок от гниения. Как выбирать средства защиты древесины от влаги и гниения

Только правильно проведенная обработка древесины от гниения и влаги, а также от воздействия насекомых и возгорания, позволяет максимально эффективно использовать этот материал в строительстве.

В наше время достаточно высоким спросом пользуются различные деревянные строения, так как они имеют не только эстетический внешний вид, но и считаются экологически чистыми.

Кроме этого, различные сорта дерева используются и при внешнем декорировании здания, а также в бане, при проведении ее отделки.

Дерево по своей структуре является мягким материалом, который в процессе эксплуатации подвержен воздействию влаги, плесени, насекомых.

Для того чтобы максимально продлить срок службы дерева и защитить от негативных внешних воздействий, необходимо заняться его отработкой.

Сделать это можно, используя специальный состав против влаги, а также средство от насекомых, гниения и, конечно же, возгорания.

Защита древесины от гниения и других негативных процессов (в том числе в бане, погребе, на земле и др.) является важным этапом при проведении строительных работ.

Защита древесины от гниения

Практически любой сорт дерева является отличной питательной средой для таких любителей влаги, как плесень или грибок.

Они достаточно часто атакуют древесину, что в результате приводит к серьезным негативным последствиям, вплоть до полного разрушения строения.

Для того чтобы обеспечить эффективную защиту дерева от таких повреждений на долгое время, следует провести целый комплекс защитных мероприятий.

В первую очередь необходимо заняться обработкой, используя специальный антисептический состав. Такое эффективное средство можно найти практически в каждом строительном магазине.

Данный состав специалисты советуют использовать как для обработки самого дерева, так и на земле, где возводится само строение. Для этих целей можно использовать бихромат калия или серную кислоту.

Среди современных средств наиболее эффективными считаются «Новотекс», «Биокрон», а также «Биосепт».

Также бороться с гниением помогает как естественная, так и искусственная сушка используемого в строительстве дерева.

Для сушки древесины естественным способом материал можно разместить под навесом на несколько месяцев. Основным преимуществом данного способа является полное отсутствие финансовых трат.

При необходимости ускорить процесс сушки, дерево следует подвергнуть искусственному высушиванию. Для этого его можно поместить в емкость с петролатумом.

Кроме этого, высушить дерево можно и в специальных камерах, в которых устанавливается высокая температура.

Помимо быстроты, данный метод позволяет полностью избавить материал от возможного грибкового поражения.

Кроме этого, для обеспечения деревянному материалу максимальной защиты от воздействия бактерий, вызывающих появление плесени и грибка, необходимо правильно расположить само деревянное строение.

Этот способ подразумевает использование некоторых конструктивных материалов. В первую очередь следует использовать только водонепроницаемую кровлю.

При обустройстве фундамента строения следует позаботиться о том, чтобы деревянный материал не находился на земле и был на максимально возможной высоте от нее.

Также следует устроить эффективное проветривание стен и обеспечить их эффективную гидроизоляцию. Все это обязательно следует применить и в бане, возведенной из дерева. Это можно сделать в погребе, если внутри выполнена деревянная отделка).

Защита древесины от насекомых

Заниматься обработкой древесины от различного вида насекомых необходимо в любом случае. Прежде всего, это делается от таких вредителей, как жук долгоносик, усач или точильщик.

Именно эти насекомые обитают в наших широтах и способны максимально навредить деревянному строению, возведенному на земле, и даже полностью его разрушить.

Определить этих насекомых можно очень просто, для этого достаточно взглянуть на деревянную поверхность (например, в бане и в постройках, расположенных на земле), если на ней наблюдаются небольшие канавки и дырочки, то скорее всего — жук уже активно ведет свою жизнедеятельность.

Сегодня против воздействия насекомых предлагаются самые разнообразные средства, антисептики и инсектициды, купить которые можно в любом магазине.

Кроме этого, для защиты древесины от насекомых эффективный состав можно приготовить самостоятельно.

Наиболее простейшим вариантом считается использование обыкновенной поваренной соли.

Как известно, состав соли абсолютно безвреден для человека, однако недостаток данного средства при использовании его в качестве защиты дерева от насекомых в том, что соль смывается дождем.

Также обеспечить защиту деревянного строения от вредных жуков можно при помощи дегтя и скипидара, раствора карболки, дихлофоса.

Многие занимаются отработкой деревянного материала (в бане или в строениях на земле) расплавленным воском или парафином.

Защитить дерево от насекомых помогает раствор кремнефтористого натрия, который следует наносить на материал либо при помощи кисточки, либо при помощи автоматического распылителя.

Эффективная защита от влаги

Важным моментом при строительстве деревянного дома на земле является обработка используемого материала от влаги, которая к тому же способствует образованию всевозможных грибковых инфекций и появлению насекомых.

Для этого следует обязательно заняться отработкой деревянного материала (в том числе и того, который расположен на земле) различными водоотталкивающими пропитками. Особенно важно подвергнуть такой обработке стены в бане.

Наиболее простейшее и доступное средство, которое можно использовать в качестве водоотталкивающей пропитки — это масло.

Наносить масло следует с особой тщательностью, следя при этом, чтобы оно попало во все щели и трещины, которые могут быть на деревянном материале.

При использовании масла в качестве пропитки следует знать, что данное средство может изменить цвет деревянного дома, сделав его более темным.

Защитить деревянное строение от воздействия влаги также помогают тонировка и лакирование.

Оба метода одинаково подходят для обработки деревянного материала в бане, в которой всегда наблюдается повышенная влажность.

При использовании в качестве защиты дерева от воздействия влаги метода тонирования, материал подвергается слабой окраске масляной краской, морилкой на спирту, а также некоторыми сортами подкрашенного лака.

Следует отметить, что для того, чтобы обеспечить эффективную защиту деревянного материала от воздействия влаги, его следует подвергать тонировке каждые два года.

В свою очередь, метод лакирования используется в основном для тех строений, которые расположены в районах с повышенной влажностью.

Поверхность деревянного материала следует подвергать повторной обработке данным способом каждые пять лет.

Защита древесины от возгорания

В большинстве случаев специальной защитой от случайного возгорания подвергают деревянные материалы, расположенные в многолюдных и общественных местах, однако в последнее время огнеупорный состав применяется и в частном строительстве.

На сегодняшний день разработано множество эффективных средств огнеупорной защиты.

Методы огнеупорной защиты деревянного материала принято разделять на простую обработку, при которой поверхность покрывается специальными растворами на основе соли и обработку с использованием современных средств.

Такие средства огнеупорной защиты древесины создают на поверхности некую защитную пленку, которая способна на время задержать распространение огня.

При обработке древесины соляными растворами необходимо следить за тем, чтобы соли проникали максимально глубоко в материал.

В случае несанкционированного возгорания, обработанного таким образом дерева, соляные вещества начинают плавиться, за счет этого образуется специальная пленка, которая способна остановить распространение огня.

Даже если пожар прекратится полностью, все обугленное дерево необходимо будет заменить. В свою очередь, современные огнеупорные составы более эффективно предотвращают распространение огня.

Как правило, в состав таких средств входят антипирены, состоящие из серной кислоты, буры, а также фосфорнокислого аммония.

Также бороться с огнем помогают специальные обмазки и штукатурки, а также краски, но только на силикатной основе.

Чтобы продлить срок службы деревянного строения и сохранить его первоначальный привлекательный внешний вид на долгие годы, специалисты рекомендуют регулярно проводить различные профилактические мероприятия, направленные на защиту деревянного материала.

Лучше всего первичной обработке средствами защиты подвергать древесину еще до начала строительных работ. Таким образом, дерево гораздо лучше будет обработано со всех своих сторон.

Лучше всего использовать комплексные методы защиты, которые состоят из нескольких этапов обработки и предполагают одновременное применение составов от воздействия влаги, насекомых, а также от плесени и грибка.

Перед началом проведения защитной обработки древесины, рекомендуется выполнить ряд важных требований.

Прежде всего, следует проверить состояние дерева, так как категорически запрещено подвергать какой-либо обработке замороженный материал.

В том случае, когда поверхность деревянного материала ранее была окрашена лаком или какой-либо краской, ее необходимо тщательно и аккуратно удалить.

Сделать это можно, если поверхность зашкурить или отциклевать для того, чтобы она более равномерно впитывала различные составы.

В любом случае допускается обработка специальными защитными средствами только чистой и сухой деревянной поверхности.

Кроме этого, следует отметить, что любую обработку деревянного материала следует проводить при определенной температуре.

Наиболее оптимальной является температура в промежутках от 20 до 25 градусов Цельсия выше нуля.

При этом пределы температуры, при которых еще допускается обработка дерева, составляют от +10 до +40 градусов Цельсия.

Современный подход предлагает планировать грядки из досок в сочетании с ландшафтным дизайном всего садового участка. При этом важно знать, чем обработать доски для грядок, дабы защитить их от грибка и бактерий. Это необходимо, чтобы получить не только аккуратный ухоженный вид, но и экологически чистый урожай.

Короба после обработки перед установкой

Древесина считается отличным материалом для деревянных ограждений на грядки, так как обладает целым рядом положительных характеристик:

  • практичность в использовании;
  • легкость в сборке и установке;
  • эргономичность в эксплуатации;
  • экологичность, которая положительно действует на растения, создавая благоприятный микроклимат;
  • способность ускорять процесс созревания огородных культур;
  • возможность выращивания на подходящем почвенном субстрате, так как грядку можно заполнить любым видом грунта;
  • удобство в проведении ухода за растениями;
  • внешняя привлекательность грядки.

Но такие конструкции имеют и недостатки, к которым относятся:

  • подверженность к загниванию и поражению вредителями;
  • зависимость свойств от влажности, изменение физико-механических свойств;
  • влияние атмосферных факторов, приводящих к разбуханию, усушке, короблению и растрескиванию.

Короба перед антисептированием

Поэтому для увеличения срока службы возникает необходимость использования специальных обработок с минимальным ущербом для здоровья. Меры по защите древесины от разрушающих ее условий необходимо предпринимать в процессе конструкции грядок. Зная, чем можно обработать доски, можно получить оригинальные грядки, которые долгое время будут украшать садовый участок.

Народные средства для обработки

Существенным преимуществом народных средств перед синтетическими смесями является цена, которая намного ниже.

В плане экологии эти средства считаются невредными и гипоаллергенными, что важно для здоровья человека.

Существует несколько эффективных способов защиты деревянных построек от гниения:

  1. Смесь прополиса и подсолнечного масла.
  2. Раствор медного купороса.
  3. Битумная мастика.
  4. Термообработка.
  5. Обжигание.

Смесь прополиса и подсолнечного масла

Это средство делается своими руками. Для приготовления потребуются масло и прополис в соотношении 3:1. Компоненты необходимо смешать и, взяв мягкую губку, нанести на чистую сухую поверхность материала. Важно древесину хорошо пропитать составом. Метод самый эффективный, так как отлично защищает материал от бактерий и грибка. При выборе его следует учитывать и недостатки: пропитанная древесина с легкостью возгорается.

Медный купорос в упаковке

Норма расхода колеблется в пределах 40-80 граммов на 1 м2 поверхности. Раствор способен проникать в древесину максимум на 2 см и с легкостью вымывается. Им можно систематически обрабатывать конструкции из дерева. Минусом применения медного купороса является его небезопасность. При нагреве он выделяет токсические соединения, которые могут вредить здоровью человека.

Битумная мастика

С ее помощью можно обезопасить покрытие от сокрушительного действия воды, пыли, грязи, а также улучшить внешний вид. Если периодически покрывать деревянные конструкции мастикой, то период службы обработанного этим средством материала существенно увеличится.

Перед началом работы лучше удостовериться в том, что поверхность чистая, без старых следов лака, краски. После чего тонким слоем нанести мастику, это уменьшит время высыхания, а также увеличит качество покрытия. В зависимости от поставленной задачи может понадобиться нанесение до 3 слоев. После проведения процедуры обработанную поверхность можно отполировать, используя ткань.

Битумная мастика

Термообработка

Этот метод считается классическим и подразумевает обработку конструкций с помощью сухого пара. Ликвидировать абсолютно весь грибок можно, только выполнив полную стерилизацию материала. Это возможно при прогреве материала на всю толщину до критических для бактерий показателей температуры — свыше 70 градусов Цельсия. Для этого достаточно его прогревать при температуре 71 градус Цельсия в течении 2-4 часов. Чтобы осуществить такую процедуру, нужно иметь специальные сушильные камеры.

Обжигание

Этот метод позволяет предохранить дерево, а также сделать его пригодным для использования для грядки без применения антисептика. Обработка заключается в обжиге древесины с использованием газовой горелки.

Подготовка пропитки

Чем лучше обработать древесину от гниения?

В нашем современном и технологичном мире, где всё чаще применяют в качестве строительного материала пластик и другие строительные материалы, изделия из натуральной древесины становятся образцом не только престижа, но и заботы о своём здоровье. С давних пор известно, что древесина — это натуральный и экологически чистый материал. Но, как и любой другой натуральный материал, дерево подвержено гниению и нуждается в защите.

В этой статье мы разберем причины разрушения материала, чем можно обработать дерево, чтобы не гнило, и другие полезные нюансы.

Почему же гниёт древесина?

Основной и практически самой главной причиной, из-за которой древесина начинает гнить, является развитие грибка, что разрушает её структуру. Гниение начинается при попадании на поверхность дерева спор вредоносных грибков . Самым опасным из них считается домовой гриб, который способен поражать материал вне зависимости от того, защищен он от атмосферного воздействия либо же нет. Древесину, поражённую грибком, можно отличить по таким признакам:

  • Трещины на поверхности, продольные или поперечные.
  • Визуально разрушающаяся структура.
  • Мягкость (уменьшившаяся прочность поверхности).
  • Изменившийся натуральный цвет.

Дерево теряет свои физико-механические свойства – этот процесс и называется гниением. В основном ему подвержена древесина, на которую воздействует открытая атмосфера (большая влажность, замораживание и оттаивание, прямые солнечные лучи и ветер). В первую очередь негативному воздействию грибка подвержены наружные поверхности и места прикосновения к почве.

Способы борьбы с гниением

Есть несколько народных и современных способов:

  • Обработка смолой . Сухая древесина обрабатывается горячей смолой, такой метод очень эффективен для защиты брёвен для ограждений, штакета, кругляка для покрытия дорожек на дачных участках, половой доски, потолочных балок, стропил и т. д.
  • Для защиты немного увлажнённой древесины чаще применяют обжиг . Эта процедура проводится при помощи паяльной лампы, дерево обжигается до темно-коричневого цвета, затем обожжённая поверхность очищается при помощи металлической щётки до появления годичных колец.
  • Однако в современном мире технология защиты не стоит на месте, и уже чаще всего применяют химические способы защиты – это антисептирование и консервирование деревянных элементов и конструкций.

На следующем видео показан процесс обжига древесины:

Антисептики можно разделить по нескольким классам:

  • Антисептирующие.
  • Консервирующие.
  • Для декоративной отделки.

Все эти химические составы объединяет одна задача – это проникновение в верхние слои дерева с целью защиты изделий от разрушающего воздействия грибка. Декорирующие составы тоже в какой-то мере защищают от гниения, но в основном их применяют для придания определённого оттенка или цвета.

Чаще всего древесину обрабатывают водорастворимыми составами, изготовленными на основе органических соединений, антисептическими пастами, масляными антисептиками и т. п.

Правильный подбор антисептика способен в несколько раз увеличить прочность и долговечность изделий. Для правильного выбора нужно понимать, где будет эксплуатироваться дерево:

  • Составы, изготовленные на масляной основе, применяют для наружных работ, они способны образовать на поверхности плотную пленку, которая предохраняет изделия от излишней влаги и грибков.
  • Водорастворимые антисептики применяют для профилактики возникновения грибков и загнивания материала. Они практически не токсичны и не имеют запаха. Однако такие составы не подходят для помещений с повышенным уровнем влажности.
  • Растворы, изготовленные на основе органических растворителей, возможно применять как при наружной, так и внутренней отделке. Эти составы отличаются простотой нанесения.
  • Комбинированные составы способны защитить изделия не только от вредителей и грибка, но и в какой-то мере от огня.
  • И самое последнее – это антипирены, которые гарантируют защиту дерева не только от ультрафиолета, но и от её возгорания, после обработки древесины этими составами она становится трудновоспламеняемой.

Технология правильного применения пропиток

В основном применение средств защиты не представляет особой сложности. Тем не менее, следует помнить, что любые химические вещества при попадании на кожу и в глаза могут вызывать раздражение. Поэтому при работе необходимо прежде всего соблюдать меры техники безопасности: работать в защитной одежде, а также в маске и резиновых перчатках .

Итак, основная работа:

  1. При помощи растворителя и скребка поверхность очищается от старой краски, жира и грязи.
  2. Далее древесину необходимо обработать моющим средством и подождать полного высыхания.
  3. Внимательно прочитайте информацию на этикетке, пропитка в первую очередь наносится на повреждённые участки (торцы, разрезы и распилы).
  4. Последующие слои антисептика можно наносить только через несколько часов после нанесения предыдущего слоя (смотрите инструкцию на упаковке). Окончательное высыхание может длиться от двух дней до нескольких недель (здесь также нужно придерживаться рекомендации производителя).


Важно знать, что правильный подбор и нанесение антисептических составов способны продлить срок службы изделий, изготовленных из дерева, до 30-35 лет. Однако не стоит забывать, что многое будет зависеть от условий эксплуатации и климата. Появление на поверхности сколов, трещин, а также изменение цвета – верный признак того, что необходимо обновлять защитное покрытие. Также мы настоятельно рекомендуем каждый раз использовать разные антисептические составы.

В дереве сочетаются уникальные свойства, его легко найти непосредственно в природе, это один из наиболее распространённых материалов для строительства с глубокой древности, оно красиво и экологично.

У него есть определенные особенности, их необходимо учитывать при строительстве, зная, чем лучше обрабатывать древесину перед строительными работами.

Изделия из древесины имеют дорогой и солидный вид, у них приятный запах, наполняющий свежестью любое помещение, но у дерева есть и много недостатков, оно достаточно быстро начинает разлагаться при воздействии внешних раздражителей, древесину нужно обязательно защищать от влаги и гниения.

Древесина быстро воспламеняется, поэтому лучше, чтобы по ней не проходила проводка, если ваш дом полностью сделан из дерева, то потребуется качественная пожарная система.

Под воздействием влаги оно разбухает, поэтому в таком помещении не должно быть сырости, на дереве негативно сказывается жизнедеятельность различных микроорганизмов, они способны разрушить материал, поэтому большую важность приобретают антисептики для дерева

и их правильный выбор.

Чем лучше обработать древесину внутри дома

Древесину можно защитить от гниения различными способами. Есть средства, способные замедлить процесс, но если гниение уже распространилось, потребуется реконструкция.

Для древесины будет весьма полезна биологическая защита, так как для нее опасны многие вредители, будь то насекомые, бактерии или грибы, можно уменьшить, если сократить количество испарений воды в ванной и на кухне, так как если влажность увеличится, древесина будет набухать и гнить.

Древесину нужно обязательно защитить от гниения, для этого вам потребуются специальные пропитки на основе различных химических веществ.

Многих интересует вопрос, чем лучше обрабатывать древесину внутри дома, на самом деле средств очень много. Важно лишь помнить, что выбранное для внутренних работ средство должно быть нетоксичным, безопасным для дыхания и быстро сохнуть.

Чем лучше обрабатывать дерево на улице

Лучшими считаются покрытия, сделанные на основе силикона, они являются стойкими. При выборе, нужно учитывать свойства объекта.

  • Если он расположен во влажном регионе, требуется средство, защищающее от температурных перепадов, оно может действовать до 12 лет.
  • Есть пропитки, защищающие постройку от гниения и от самовозгорания.
  • Для уличных построек подойдут средства, которые труднее смыть, они дороже, но эффективны 35 и более лет.

Перед обработкой, тщательно очистите древесину от грязи и пыли, так как они мешают проникновению специальных составов, для этого воспользуйтесь наждачной бумагой и теплой водой, но можно применять и моющие средства, после чего, дерево можно оставить до полного высыхания.

Само средство нужно наносить очень аккуратно, при этом нужно соблюдать меры безопасности, оно не должно попадать в рот, глаза или на кожу, если это произошло, промойте поврежденный участок.

Если вы наносите средство путем распыления, то нужно обеспечить безопасность дыхания. Сейчас таких средств очень много, так что можно смело строить деревянный дом и не бояться, что он рухнет. Главное, чтобы обработка древесины от вредителей была постоянной и своевременной, это очень важно.

Если гниение уже началось, восстановить поврежденные участки не получится, но можно остановить сам процесс, нужно вырубить пораженный участок, лучше захватить и здоровую древесину, так как в ней могут быть споры вредоносного гриба. В получившееся отверстие установите стержень из металла и все хорошо зашпаклюйте.

Деревянные конструкции нужно не только обрабатывать специальными составами, но и красить, это достаточно трудоемко и занимает много времени. Перед началом работы, снимите предыдущий слой, нанесите на него воду с содой или раствор едкого натрия. Через некоторое время краска станет мягче, ее будет легко снять скребком. Есть также и растворы для снятия краски.

  • При покраске древесины, нужно соблюдать ряд требований, если их не соблюдать, то уже скоро ваша краска начнет отходить.
  • Дерево должно быть сухим, красить его лучше летом, в сухую погоду, перед окрашиванием можно прогрунтовать поверхность, желательно использовать краски на масляной основе, так как они способны образовать водонепроницаемую пленку.
  • Лучшим вариантом будет использование шведских и финских красок, так как они более долговечны, чем российские, дешевле их, под них не нужно снимать старое покрытие, но их нельзя наносить на старую масляную краску.
  • Они оптимальны для свежей и сухой древесины. Начиная работу, желательно обессмолить дерево, протрите угрожаемые участки спиртом, также подойдет ацетон.

Если у вас деревянный пол, то для него подойдет яхтный лак для пола, он обеспечит износостойкость пола и увеличит срок его службы. Если выбрать более дорогой зарубежный лак, то можно обезопасить пол от вредных воздействий на протяжении многих лет. Это оптимальное покрытие для пола из всех многочисленных вариантов, присутствующих на рынке.

Грамотная обработка древесины от гниения и других негативных явлений, может сделать срок ее службы практически бесконечным, она будет освобождена от своих недостатков и сохранит только достоинства.

Гниение – серьезная проблема, способная доставить немало проблем владельцам домов. А влага – одна из причин ее появления. Именно поэтому многие люди пытаются выяснить, чем обработать дерево от гниения и влаги, чтобы избавиться от подобных неприятностей.

Вконтакте

Почему необходима обработка дерева

Древесина – один из лучших материалов, используемых на сегодняшний день в строительстве. Она обладает рядом важных достоинств: низкая теплопроводность, малый вес, прекрасные звукоизоляционные свойства. При этом древесина является еще и «дышащим» материалом. Поры вбирают в себя избыточную влагу из жилых помещений, а при необходимости – отдают. Благодаря этому в деревянных домах всегда наблюдается уютная и комфортная атмосфера.

К сожалению, древесина имеет и несколько недостатков. Один из них – подверженность гниению. Увы, если долгое время наблюдается повышенная влажность, это может привести к таким неприятным последствиям.

Впрочем, это касается не только деревянных домов, но и любых изделий из дерева, используемых вне помещений, – скамейки, заборы, срубы колодцев и прочих.

Сама по себе гниль является следствием чрезмерной активности микроорганизмов, живущих в древесине . Происходит это чаще всего при совпадении нескольких факторов:

  • температура окружающего воздуха от 0 до +50 градусов по Цельсию;
  • влажность воздуха выше 80 %;
  • содержание влаги в древесине более 15 %.

Чаще всего гниению поддаются деревянные изделия, имеющие прямой контакт с почвой. Они вбирают в себя влагу, к тому же из почвы в их поры могут проникнуть вредные микроорганизмы. Легче всего это заметить, обратив внимание на ножки скамеек, стоящих прямо на земле, а также на нижний ряд бревен в деревянном доме.

Внимание! Лиственница не подвержена гниению благодаря высокой плотности, поэтому в старину ее использовали при укладке первого ряда бревен при возведении домов и бань.

Гниение значительно снижает привлекательность любых изделий из дерева. Но еще хуже, что из-за этого страдает прочность. Пораженная гнилью древесина становится рыхлой, легко вбирает влагу, что дополнительно ускоряет процесс. К счастью, своевременная обработка древесины от гниения способна обеспечить безопасность на многие годы.

Защита древесины химическими составами

На сегодняшний день применяются разнообразные средства для обработки древесины. Они имеют разную эффективность, способ нанесения и принцип действия. Наиболее распространены следующие варианты:

  • водоотталкивающие;
  • масляные жидкости;
  • водорастворимая пропитка;
  • смеси на летучей основе.

Расскажем о каждом из них подробнее.

Водоотталкивающая пропитка для дерева является наиболее эффективной от гниения и влаги. Она проникает в поры, постепенно вытесняя избыток воды и образуя надежный барьер – влага не попадет в древесину, а значит, не сможет стать причиной активного развития микроорганизмов. Именно ее рекомендуется использовать для обработки бань, подвалов, а также любых деревянных изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности.

Масляные жидкости имеют совершенно иной принцип действия. При нанесении на древесину они образуют тонкую маслянистую пленку. Она не дает дереву впитывать влагу.

Немаловажно, что ее сложно повредить или стереть – она обладает высокой прочностью и адгезией. Однако использовать ее следует с осторожностью. Ведь такой способ защиты подходит только для сухой древесины.

Если она содержит большое количество влаги, то масляная пленка не позволит ей испариться даже в жаркий солнечный день. А это зачастую приводит к ускорению процесса гниения.

К тому же на то, чтобы высохнуть, у нее уходит до 12 часов. Все это время нежелательно прикасаться к обработанной поверхности, чтобы не смазать масло.

Также рекомендуется закрыть всю поверхность от ветра и пыли – например, полиэтиленом. Многие специалисты отказываются от их использования по причине того, что обработанные масляной пропиткой изделия нельзя покрыть лаком или краской – они просто не смогут обеспечить хотя бы небольшую адгезию с поверхностью.

Водорастворимая пропитка для обработки деревянных конструкций не имеет ярко выраженного запаха и, что еще важнее, является совершенно безопасной. Однако ее эффективность сравнительно невысока. Удачный выбор для обработки внешних стен дома, расположенного в сухом климате. А вот для деревянных изделий, часто контактирующих с водой, эта пропитка не подойдет.

Смеси на летучей основе обычно сохнут довольно быстро. Но в их состав часто входят токсичные вещества, выделяемые на протяжении всего срока эксплуатации изделий. Поэтому использовать их желательно только вне помещений – на открытом воздухе опасные газы будут быстро выветриваться. Так что для обработки забора или скамейки эта пропитка станет лучшим выбором . Зато сруб бани пропитывать ею ни в коем случае нельзя. При высокой температуре испарение будет происходить быстрее, а в маленьком плохо проветриваемом помещении это может стать причиной отравления.

Подходить к выбору пропитки дерева от гниения и влаги следует очень осторожно, чтобы впоследствии не пожалеть о неудачном выборе.

Защита древесины народными средствами

Впрочем, существуют и другие способы обработки древесины . Кроме сложных химических составов активно применяются и народные методы, некоторые из которых были известны нашим предкам столетия назад. О них также будет полезно рассказать подробнее.

Медный купорос

Данный метод защиты можно назвать одним из самых распространенных и бюджетных. При использовании медного купороса можно на многие годы исключить возможность гниения древесины. Проникая глубоко в поры материала, купорос смешивается с древесным соком, не позволяя влаге проникать в верхние слои.

Внимание! При обработке бревен особое внимание следует уделять торцам – через продольные волокна влага впитывается особенно легко и быстро.

Однако использовать его следует с осторожностью, в первую очередь из-за небезопасности купороса. При нагреве он испаряется, и в воздух попадают опасные для здоровья человека вещества.

Сам он также не является безопасным – при нанесении следует пользоваться перчатками, а также защитными очками, чтобы избежать ожогов.

Не забывайте и о том, что после нанесения медного купороса у древесины меняется оттенок.

Обжиг

На настоящий момент данный способ не входит в число популярных. А ведь он может похвастать таким достоинством, как абсолютная экологическая чистота. Не нужно выполнять химическую обработку древесины от грибка и плесени, снижая безопасность натуральной древесины.

Сам по себе метод очень прост. Бревно опрыскивается водой, после чего по поверхности проходят паяльной лампой или газовой горелкой. Обжигать следует равномерно, чтобы не допустить почернения дерева. Процесс продолжается до тех пор, пока бревно не станет равномерно коричневым. Избыток влаги испаряется, верхний слой материала становится более плотным и не будет вбирать в себя влагу. После такой обработки на поверхности древесины может появиться плесень или грибок (при использовании в условиях высокой влажности), но гнить она точно не будет. Подобной обработки хватит минимум на несколько лет – не меньше, чем при использовании специальных пропиток.

Минусом этого метода является сложность. Обработать небольшое изделие (например, садовую скамейку) можно довольно быстро, потратив не больше четверти часа. А вот чтобы качественно обжечь бревна для строительства дома, придется потратить не один день. К тому же бревна теряют привлекательность – натуральный желтый цвет сменяется коричневым, что наверняка не понравится владельцам дома.

Силикатный клей

Силикатный клей, также известный как жидкое стекло, может стать удачным выбором, если вы ломаете голову над вопросом, чем пропитать дерево, чтобы не гнило.

Он обеспечивает высокую эффективность – на поверхности древесины образуется высокопрочная гладкая пленка, не пропускающая влагу. Поэтому применять силикатный клей можно в местах с повышенной влажностью (подвал, сруб колодца) .

Конечно, подходит этот способ только для хорошо просушенного материала. Немаловажно, что данная смесь является экологически чистой.

Но следует заранее учесть – после такой пропитки дерево нельзя покрасить или покрыть лаком. Любая краска будет скатываться с блестящей проклеенной поверхности.

Соль с борной кислотой

Еще один эффективный способ. Достаточно смешать соль, воду и борную кислоту – 50 граммов борной кислоты на 1 килограмм соли и 1 литр воды. Получившейся смесью нужно обработать поверхность 3–4 раза с интервалом в 2 часа. Этот состав является экологически чистым, но его эффективность сравнительно низка, поэтому он не нашел широкого применения.

Как выбрать средство для защиты древесины

Современный рынок предлагает множество специализированных препаратов. Поэтому ломать голову, чем защитить дерево от влаги и гниения, не приходится. Но нужно обратить внимание на несколько аспектов, чтобы выбрать подходящий вариант:

  • Токсичность. Для работы в помещениях следует использовать только экологически чистые смеси. Имеющие неприятный запах можно применять только на улице.
  • Надежность. Каждый препарат имеет определенный срок службы. Желательно, чтобы он был как можно больше – не придется каждые два–три года проделывать значительный объем работ, чтобы защитить дерево от гнили.
  • Особенности применения. Некоторые смеси можно наносить разными способами, в то время как другие – только кисточкой и вручную. Учтите это: обрабатывать стены двухэтажного деревянного дома, работая простой кистью, – довольно утомительное занятие.

Обращая внимание на эти критерии, вы наверняка без труда подберете подходящую защиту дерева для наружных работ.

Нанесение защитного покрытия

Многие люди не хотят отдавать немалые деньги за услуги профессионалов, предпочитая узнать, как обработать дерево и самостоятельно выполнить всю работу. Ничего сложного здесь нет. Главное, четко следовать инструкции:

  1. Тщательно очистить поверхность от старой краски, жира, грязи и пыли – можно использовать скребок или воду, подаваемую под напором.
  2. Зачистить поверхность при помощи наждака или щетки.
  3. Промыть поверхность, используя моющее средство.
  4. Полностью просушить древесину.
  5. Обработать всю поверхность деревянной конструкции – особое внимание нужно уделять поврежденным участкам, сучкам, а также торцам.
  6. При необходимости повторить процедуру несколько раз (изучите инструкцию к препарату), давая предыдущему слою высохнуть от 2 до 24 часов.

Популярные средства

Ознакомимся с отзывами, чтобы понять, чем обработать брус, чтобы не гнил:

Александр: «Всегда любил деревянные дома и мечтал о собственной даче. Увы, домик, купленный в 90-е годы, быстро покрылся синевой. Три года назад построил роскошный загородный дом. Покрыл антисептиком «Сенеж». Даже в условиях постоянной сырости (живу под Калининградом) нет никаких следов гнили».

Елена: «После обшивки дачи древесиной соседи посоветовали смесь с функцией антисептика и антипирена. Прошло больше двух лет – дача смотрится как новая».

Стас:»При строительстве бани сразу покрыл стены грунтовкой Belinka, предотвращающей гниение. Прошло больше пятнадцати лет, внутри стены, полок и полы ничуть не подгнивают. Приятно и экономно».

Анастасия: «Купили для обработки загородного дома несколько банок средства Лакра Синтез Diall. Как только открыли первую – сразу поняли, что для внутреннего применения не подходит (хотя это и написано в инструкции). Вонь стоит просто ужасная. Теперь придется покупать новое средство, а со старым что-то делать».

Емельян: «Хотел защитить от гниения веранду в частном доме. Купил недорогой препарат от гниения «Здоровый дом». Большой выбор цветов и полное отсутствие неприятного запаха приятно удивили. Посмотрим, сколько лет продержится».

Ирина: «Больше десяти лет назад при строительстве деревянного дома родители покрыли внутренние стены препаратом Неомид 400. Внешний вид ничуть не изменился, запаха особого не было, гнили не было и нет».

Ольга: «Чтобы столбы теплицы не гнили, купила смесь Propitex Lasur, цвет орех. Покрасила бревна в два слоя, как написано на банке. Даже цвет не изменился. Будто ничего не наносила. Сомневаюсь в защитных качествах – буду искать другой препарат».

Теперь вам известно, чем покрыть дерево для защиты от гниения, а также вы разбираетесь в основных антисептиках для древесины. Используя эту информацию, а также прислушавшись к отзывам покупателей, вы без труда подберет средство, которое идеально подойдет для ваших нужд.

Чем обработать доски перед покраской

На чтение 13 мин Просмотров 415 Опубликовано

Решили строить из дерева? Отличный выбор, ведь этот натуральный красивый материал очень прочен, долговечен и создаст здоровый микроклимат в доме. Но чтобы краска держалась долго, и древесина не начала гнить, рассыхаться или в ней не завелся жук-короед, поверхность под окраску необходимо подготовить. Рассмотрим, чем обрабатывать дерево перед покраской.

Что включает в себя предварительная обработка

Подготовка деревянной основы перед покраской включает в себя следующие этапы:

  1. Очистка поверхностей. Пыль, грязь и остатки старого декоративного материала повлияют на конечный результат работы: краска ляжет неровно и быстро начнет отслаиваться.
  2. Нанесение защиты. Выбор защитного средства зависит от факторов, которые будут влиять на деревянную основу.
  3. Грунтование. Нанесение различных грунтовок перед покраской повышает адгезию финишного покрытия. Если окраску сделать без предварительного грунтования, то срок службы ее значительно уменьшится.

к содержанию ↑

Чем защитить древесину

Чтобы защитить доски или брус перед окраской, применяют различные виды пропиток, которые выбираются в зависимости от того, каким воздействиям будет подвергаться деревянное изделие:

  1. Антисептические. Эти растворы не дают развиваться плесени и различным древесным грибкам. Их используют для обработки поверхностей во влажных помещениях или для наружных работ. Нанесение этих составов перед покраской значительно повышает сопротивляемость древесной структуры к воздействию неблагоприятных факторов, которые провоцируют развитие грибковых спор. К сожалению, все антисептики очень токсичны, поэтому не рекомендуется применять их внутри жилых помещений.
  2. Инсектицидные. Пропитывание поверхностей такими составами способствует тому, что древесина становится «невкусной» для жучков. Рекомендуется использовать инсектицидные средства для уличных построек.
  3. Водоотталкивающие. Вода глубоко проникает в древесную структуру, вызывает ее разбухание и при последующем высыхании – различные деформации и растрескивания. Такой неприятности можно избежать, если обработать брус или доску водоотталкивающими пропитками. Такое пропитывающее средство глубоко проникнет в деревянную структуру, заполнит все поры и после высыхания создаст прочный влагоотталкивающий слой. Рекомендуется использовать влагозащитные составы во влажных помещениях и для фасадных работ.
  4. Антипиреновые. Средства пожарозащиты необходимо применять, если поверхности из дерева находятся недалеко от источника огня (баня, сауна, область возле некоторых бытовых приборов на кухне или беседка для барбекю). Антипирены значительно снижают природную горючесть дерева и позволяют если не предотвратить возгорание, то быстро локализовать и уничтожить возникший пожар. Кроме того, для профилактики антипиреновыми средствами рекомендуют обрабатывать стены фасада из деревянных материалов для повышения огнестойкости зданий.
  5. Комбинированные. Растворы, содержащие 2 и больше из вышеперечисленных компонентов. Комбинированные смеси удобно применять, когда необходимо обеспечить комплексную защиту древесной структуры перед окраской. Например, нужно защитить фасад здания от пожара, жучков и повышенной влажности. Наносить каждый из специализированных составов, а потом ждать его высыхания и снова повторять обработку – процесс долгий и трудоемкий. Намного проще использовать комбинированную смесь, да и по деньгам это обойдется значительно дешевле.

После того, как пропитка нанесена и высушена, деревянную поверхность рекомендуется загрунтовать.

Чем грунтовать?

Строительные магазины предлагают различные виды грунтовок, и иногда домашнему мастеру очень сложно определиться с выбором. Чем загрунтовать поверхность перед покраской? Чтобы выбрать подходящую грунтовочную смесь, необходимо учитывать:

  1. Место грунтования. Для жилых комнат надо выбирать нетоксичные составы, а вот для наружных работ токсичность не играет большой роли, здесь надо отдавать предпочтение смесям, позволяющим древесине получить дополнительные защитные качества.
  2. Характер финишного покрытия. Грунт должен по составу быть близким к красителю, который планируется использовать для декоративной отделки. Если пользоваться разными по структуре составами, то может возникнуть «химический конфликт», окраска поверхности будет некачественной, краска начнет пузыриться и отслаиваться.

Определившись с выбором, стоит рассмотреть наиболее часто используемые грунтовочные смеси.

Акриловая

Акриловый грунт на водной основе нетоксичен, глубоко проникает в древесную структуру, быстро сохнет и очень прочный. Очень часто в эту разновидность грунтов добавляют различные смеси, повышающие их защитные свойства.

Приобретение акриловых грунтовок с защитными добавками позволяет совместить этапы грунтования и пропитывания, что никак не сказывается на качестве подготовки основания под окраску. Использовать можно для фасадных и внутренних работ.

Алкидная

Эта грунтовка идеально подходит там, где повышенная влажность. Она обеспечивает надежную защиту от разбухания, гнили и плесени. Малотоксична, но очень долго сохнет (процесс высушивания протекает около 18 часов при нормальной влажности и температуре 18-20 градусов Цельсия).

На улице такие грунтовки можно применять только в ясную погоду или проводить грунтование под навесом. Алкидные грунты хорошо подходят для того, чтобы подготовить древесные пол и стены в бане, ванной или сауне под окраску.

Эпоксидная

Грунтующие смеси на основе эпоксидных смол после нанесения образуют на доске прочный влагонепроницаемый слой. Токсичны, высыхают быстро. Начинающим мастерам немного сложно работать с ними из-за того, что грунт выпускается в виде двух компонентов, которые смешиваются перед использованием.

Эпоксидные грунты являются отличным вариантом для уличных построек, особенно в тех регионах, где выпадает большое количество атмосферных осадков.

Шеллаковая

Эта разновидность грунтовок используется крайне редко, только в случае, если для строительства была использована сырая древесина. Шеллаковые грунт-смеси благодаря содержащемуся в них метиловому спирту и млечному соку насекомых способствуют быстрому подсушиванию древесной структуры, замещая находящуюся в порах воду метиловым спиртом. Такое замещение помогает избежать деформаций, связанных с высыханием.

После того, как выбранная грунтовка была нанесена и высушена, основание дополнительно шлифуется и очищается от мелкой пыли. На этом подготовка к окраске завершена, и можно наносить декоративный слой краски.

Грамотный выбор защитных средств и соблюдение всех необходимых этапов перед покраской не только обеспечат долговечность ремонта, но и надежно защитят дерево от воздействия окружающей среды.

Покраска дерева считается довольно сложным мероприятием, которое предполагает соблюдение некоторых правил. Для работы могут использоваться различные лакокрасочные составы, но перед нанесением декоративно-защитного слоя основание необходимо качественно подготовить с помощью специальных смесей. Только комплексное выполнение всех этапов гарантирует получение красивого и долговечного покрытия.

Составы для окрашивания дерева

Покраска деревянных поверхностей может осуществляться несколькими разновидностями отделочных материалов. Каждый вариант отличается по составу и внешнему виду получаемого покрытия.

Краски

Краски для дерева пользуются стабильной популярностью. Они позволяют обновить поверхность, но скрывают натуральную текстуру. При соблюдении технологии получается покрытие, которое отличается индивидуальностью и великолепным декоративным эффектом.

В работе могут применяться следующие составы:

  • Масляные. Такая разновидность на данный момент используется довольно редко. Это объясняется множеством отрицательных качеств, которыми обладает смесь. Среди них особенно выделяется резкий и токсичный запах, а также долгое высыхание. Состав применяется для окраски деревянных оснований и изделий хозяйственного назначения.

Алкидные составы лучше использовать для наружных работ, поскольку они имеют токсичный запах

  • Водоэмульсионные (водно-дисперсные) :
  • Акриловые. Основа таких растворов – вода и акриловые смолы, также в составе имеются дополнительные модификаторы. За счет этого смесь получается полностью экологичной. Область применения обширна: это могут внутренние и внешние поверхности и даже мебель. Обладая эластичностью, материал препятствует появлению щелей и порче древесины.

    На заметку! Акриловые растворы могут дополнительно содержать добавку на основе латекса, что увеличивает водоотталкивающие свойства материала. К тому же встречается ПВА водоэмульсионка, но ее лучше не применять для работ с деревом.

    Таким образом, на вопрос: можно ли водоэмульсионной краской красить дерево, ответ будет утвердительным. Именно эта продукция считается наиболее предпочтительной. Она не только облает отличными характеристиками, но и хорошо колеруется, что позволяет реализовать дизайнерскую фантазию.

    Решая, чем можно покрасить дерево, обязательно учитывают, что краска – не единственный вариант, отличной альтернативой является лак. Он представляет собой состав на основе натуральных или синтетических смол. В качестве растворителя могут использоваться различные вещества, определяющие свойства материала. Образующаяся пленка может быть прозрачной или изменять (подчеркивать) текстуру древесины.

    Для работы подходят несколько вариантов состава:

    1. Полиуретановый. Наиболее востребован, поскольку быстро высыхает и обладает отличной стойкостью. Но из-за наличия в составе растворителя имеет специфический запах.
    2. Водный. Подходит для работ на улице и внутри дома. Отличается экологичностью, но требует пропитки основания грунтовкой. На высыхание может потребоваться до 24 часов.
    3. Акриловый. Современный состав, имеющий хорошие декоративные качества. Недостатком считается высокая цена.
    4. Нитролак. Имеет низкую светостойкость, подходит для работ с недорогой мебелью.
    5. Лак может быть самостоятельным покрытием или вспомогательным защитным при нанесении краски на деревянные поверхности. В этом случае необходимо правильно выбрать основу, чтобы добиться лучшего эффекта.

      Другие варианты красителей

      Это могут быть следующие вещества:

    Морилка. Позволяет придать древесине более богатую фактуру. Например, после обработки дешевой сосны правильно подобранной морилкой создается видимость благородного дуба. Может выступать в качестве защитной пропитки.

Независимо от выбранного материала поверхность покрывается бесцветным лаком.

Выбор средства для предварительной обработки

Отдельную категорию составляют пропитки, которые необходимы для улучшения структуры и долговечности деревянных элементов.

К таким смесям относят:

  • Олифа. Ее наносят для защиты основания от любых пагубных воздействий. Лучше уложить несколько слоев для достижения глубокого проникновения. Может использоваться перед масляными красками с целью снижения их расхода.

Масло идеально подойдет для обработки древесины в помещении с температурными перепадами и повышенной влажностью

  • Специальные антисептики. Оберегают от микроорганизмов и насекомых, препятствуют гниению.

Огнебиозащитный состав для древесины Фенилакс

Важно! Пропитку выполняют тщательно и заблаговременно, чтобы древесина успела вобрать в себя нужное количество состава.

Порядок выполнения работ по окрашиванию

Технология покраски деревянных изделий предполагает, что работы будут проводиться в несколько этапов:

  1. Выбор и подготовка инструментов.
  2. Подготовка и обработка основания.
  3. Покраска.
  4. Дополнительная обработка (при необходимости).

Все процессы выполняются тщательно. Следует помнить, что дерево – капризный материал и легко поддается деформации.

Инструмент

Для покраски может потребоваться:

  • Краскопульт и компрессор. Эта система позволяет обрабатывать большие участки за короткий промежуток времени. В домашних условиях альтернативой может служить механический пульверизатор.
  • Кисть. Необходима, чтобы красить труднодоступные места, а также для интерьерной росписи.
  • Валик. Лучше выбирать шубку с ворсом средней длины.
  • Удобная емкость. Если предполагается окрашивать ручными приспособлениями.
  • Ветошь. Для быстрого исправления ошибок.

  1. Процесс начинается от угла при работе со стенами, фасадами, полами и потолками и от одного из концов при оформлении предметов, мебели, отдельных деревянных элементов.
  2. Нанесение масляных и алкидных красок осуществляется вертикальными мазками. Далее состав хорошо растирается, после чего движения становятся горизонтальными. Акриловые краски можно сразу укладывать горизонтально (вдоль волокон дерева).
  3. Первый слой считается базовым. Для этого раствор можно немного развести, чтобы обеспечить лучшую укладку. Второй слой (если покраска происходит в три слоя) создает надежную основу. После этого в местах дефектов поверхность шлифуется мелким абразивом. Последнее покрытие наносится наиболее тщательно.
  4. Распылительными инструментами работать значительно проще на больших площадях. Но при их использовании движения должны быть равномерными и на одинаковом удалении от основания.

Читайте также:  Как зашпаклевать дверной проем

Декоративное окрашивание

Существуют советы, которые помогут добиться лучшего визуального эффекта своими руками:

  • Покраска под беленый дуб. Самый простой способ – это покрыть поверхность морилкой подходящего цвета. Гораздо труднее изготовить такую краску, для этого проводится сложная колеровка.
  • Чтобы получить выбеленный цвет древесины, применяется пигментный (акриловый или полиуретановый) грунт. Его разбавляют и наносят на поверхность. Подобного эффекта можно добиться использованием масла с похожим цветом. После укладки основание обрабатывают воском и затирают.
  • Для эффекта старины используется патинирование. Рекомендуется применять специальные составы: пасту, жидкую патину или фацетный лак.

При желании можно получить любой декоративный результат.

Дерево имеет привлекательный внешний вид и без всякого рода покрытий. Но ввиду своей натуральности, древесина уязвима. Чем обработать деревянную поверхность перед покраской. И нужна ли такая обработка.

Окрашивание древесины

Зачем вообще окрашивать древесину? Иногда того требует стилевое решение. Чтобы кардинально изменить цвет и фактуру поверхности. В случае, когда древесина состарилась и имеет не совсем привлекательный вид. Кроме того, древесина, покрытая краской защищена от воздействия внешних негативных факторов. Как бы то ни было, потребность покрасить древесину возникнуть может.

Почему нужно обрабатывать дерево перед покраской

Стоит обратить внимание вот на что. От того, как качественно будет подготовлена поверхность, зависит качество окрашивания. А также стойкость слоя краски и уровень защиты древесины.

Предварительная обработка древесины дает следующие преимущества:

Дополнительная защита

Обработка дерева перед покраской подразумевает, в числе прочего, использование различных составов. Составов, которые призваны защитить древесину от негативных факторов внешней среды.

Увеличение срока службы покрытия

Краска, благодаря предварительно обработке лучше ложится на поверхность. И держится намного дольше, чем на неподготовленной поверхности.

Выравнивание поверхности и защитная пленка

Предварительная обработка выравнивает поверхность. Закрывает мелки дефекты и трещины. Что также дополнительно защищает дерево от размножения плесени, развития гниения. Именно в трещинах микроскопического размера, они размножаются. Защитная пленка позволяет избежать таких неприятных “сюрпризов”, как растрескивание и коробление древесины.

Облегчение процесса окрашивания и расхода краски

Краска на подготовленную поверхность лучше и проще ложится. И поверхностный слой, после предварительной подготовки, не дает жидкости сильно впитываться. В том числе и краске. Расход краски на подготовленную поверхность уменьшается, в среднем, на тридцать процентов.

Этапы обработки дерева перед окрашиванием

Обработка дерева перед покраской состоит из следующих этапов:

  • Первым делом необходимо очистить древесину от грязи, пыли. Снять старое покрытие, если оно было и так далее. После очистки, с поверхности надо удалить неровности и прошлифовать. Чтобы поверхность была максимально гладкой и ровной.

  • Далее идет нанесение защитных составов. Такие составы это пропитки, которые обеспечивают защиту дерева, в ходе его эксплуатации
  • Следующим шагом обработки будет грунтование дерева. Это защитит дерево и обеспечить максимальную адгезию (сцепление) между поверхностью и краской.

После всех приведенных этапов, поверхность следует еще раз зачистить и можно красить.

Чем обработать деревянную поверхность перед покраской

Итак, зачем предварительно обрабатывать поверхность, разобрались. Теперь определимся, какими составами производить обработку.

Защитные пропитки для дерева

  • Антисептики. Это пропитки, которые защищают дерево от размножения грибков, плесени и останавливают гниение древесины
  • Инсектициды. Обеспечивают защиту дерева от атак вредителей и грызунов
  • Антипирены. Защита дерева от огня. Конечно, на 100% ни одна пропитка не спасет от пожара. Но антипирены снижают горючесть древесины, то есть материал дольше противостоит огню. Пламя не так быстро распространяется. Появляется дополнительное время на локализацию огня.
  • Водоотталкивающие пропитки. Одним из опасных врагов древесины является влага. Воздействие влаги разрушает дерево. Материал деформируется, появляется плесень и грибки. Важно максимально защитить дерево от влаги и от перепадов влажности.

Комбинированные и однокомпонентные пропитки

Представленные на рынке защитные пропитки для дерева, бывают комбинированные и однокомпонентные. Однокомпонентные направлены на защиту от конкретного негативного воздействия. Комбинированные обеспечивают комплексную защиту.

Грунтовка для дерева

Грунтование древесины перед окрашиванием обеспечивает дополнительную защиту. Кроме того подготавливает поверхность для нанесения краски. Грунтовка способна впитаться в дерево на 3-5 мм

Грунтовку следует выбирать на той же основе, которую содержит краска.

Как определить и восстановить гниющую древесину

Ведущий Кевин О’Коннор и генеральный подрядчик Том Сильва обсуждают выявление гниения древесины и способы борьбы с этим. После обсуждения некоторых ключевых способов предотвращения гниения древесины, таких как оплавление и предотвращение контакта с землей, они обсуждают признаки гниения древесины.

Как предотвратить гниение древесины

По большей части гниение древесины можно предотвратить, но для этого необходимо как можно дальше отводить воду от дома. Это означает установку водосточных желобов и их техническое обслуживание, предотвращение контакта древесины с землей и надлежащее заделывание любых отверстий, в которые может проникнуть вода.

Кроме того, загерметизируйте все наружные деревянные поверхности, такие как фасция, подоконники, и отделку герметиком или грунтовкой — не забудьте задние части!

Признаки гниения

Важно знать, на что обращать внимание при выявлении гнили древесины.

Во-первых, ищите облупившуюся краску на деревянных поверхностях. Это свидетельствует о проникновении воды в древесину. Когда солнце сушит доску, оно пропускает воду через древесину и отделяет краску от поверхности.

Также ищите мягкую, рыхлую древесину, которая отслаивается.Это запущенная гниль, которая может быть признаком муравьев-древоточцев.

Заменить или отремонтировать?

Если вы можете легко заменить гниющую древесину, вы должны это сделать. Только не забудьте заклеить и прошить доску, чтобы гниль не вернулась. Это может быть в случае отделки окон и дверей, торцевых досок, настила и другой древесины, которая легкодоступна и легкодоступна.

Но заменить плату не всегда просто. В случае оконных или дверных подоконников замена гнилой древесины может быть большой работой, в которой нет необходимости, если все еще существует достаточно хорошей древесины.В этом случае перед ремонтом лучше удалить как можно больше гнилой, поврежденной древесины путем соскабливания, резки или шлифовки.

Установка гнилой древесины на место

После того, как гнилое дерево удалено, вы можете отремонтировать его на месте с помощью продуктов, специально предназначенных для этой работы. Перед ремонтом на поврежденную древесину можно нанести средство для восстановления гнилой древесины, чтобы восстановить ее прочность.

Затем шпателем можно нанести на поверхность высококачественную шпатлевку по дереву. Большинство этих наполнителей для дерева состоят из двух частей, и рекомендуется использовать легкий, а не тяжелый отвердитель.

Когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте ее до гладкой ровной поверхности, чтобы скрыть ремонт перед грунтовкой и покраской.


Ресурсы

Том рекомендует в первую очередь предотвращать гниение, обеспечив правильное застекление окон и дверей, правильную подвеску желобов и отвод воды от здания. Если обнаружено небольшое количество гнили, ее можно отремонтировать, чтобы она не распространялась. В этом сегменте Том использовал комбинацию наполнителя для древесины и средства для восстановления гнили, производимого Bondo, продуктом 3M.

Другие инструменты и материалы Тома для демонстрации ремонта гнили, включая шпатель и шлифовальную машину, можно найти в домашних центрах.

15 способов предотвратить гниение палубных балок плюс мой лучший выбор — палубы По E3

«Таким образом, на практике сухая гниль, как правило, ограничивается влажными, невентилируемыми зонами»

TimberWise

Ух ты, палубные именно в той среде, которая идеально подходит для их гниения, сырости и непроветривания. Неудивительно, что так много балок ломается из-за гниения, палуба упирается в них.Все это каламбур, но дерево — удивительный материал, экономичный, универсальный, красивый и прочный. Прекрасным примером деревянного строительства является храм Хорюдзи недалеко от Нары, Япония. Построен из дерева, но прослужил более 1400 лет. Если ваша палубная балка прослужит половину этого времени, это будет огромной победой. Древесина долговечна, но за ней нужно ухаживать.

Предотвращение гниения палубных балок зависит от знания враг, и как остановить рост грибов на балках, которые повредят структурные прочность древесины.

«При дереворазрушающих грибах гифы распространяются по древесине, разрушая клеточные стенки и снижая их прочность.

М.К. Baker

Остановить гниение балок очень просто. Удалите то, что нужно грибкам, предотвратить гниение. Удалите это, и ваша палубная балка прослужит долгие годы. Грибы похожи ты и я; он ест, дышит, пьет, размножается и хочет чувствовать себя комфортно. Уберите один из них из-под палубы, и ваша балка будет в порядке.

С научной точки зрения, грибки, разрушающие балки, нуждаются в пяти вещи.

  1. Влажность
  2. Подходящий субстрат (пища)
  3. Источник инфекции
  4. Кислород
  5. Подходящая температура

.То же самое относится и к защите палубных балок. Защита палубных балок от влаги сохранит их лучше, чем любая другая деятельность. Влага – основная причина гниения и разрушения балок.

Наряду с уменьшением влажности удаление пищи для грибков остановит их. К сожалению, древесина — это та пища, которой жаждут грибы. Так что, если вы не можете удалить его пищу, древесину, вы можете сделать ее менее привлекательной для грибов? Обработка древесины замедлит и предотвратит рост грибков.

Дополнительным этапом является удаление источника инфекции, но отдача будет минимальной по сравнению с влагой и пищей.Все еще удаляю инфекция поможет сохранить вашу балку в хорошем состоянии на долгие годы.

Попытка ограничить или контролировать кислород и температуру вокруг твой лонг почти невозможен. Минимальная отдача от ваших усилий по сравнению с с влагой и пищей. Время и деньги, потраченные на попытки контролировать кислород или температуру уровни ингибирования грибов бесполезны.

Хорошие новости для тех из нас, кто живет в Калгари, где я строить палубы, это то, что зима слишком холодная для роста грибов. Так, около половины год, независимо от того, что вы делаете, гниение балок останавливается холодом.На более практическое примечание, вот 15 способов предотвратить гниение палубных балок. Если вам нравится прыгать вперед до конца для моих лучших 3-х вариантов, тех, у которых больше всего влияние на предотвращение гниения палубной балки.

Войну с гнилью можно выиграть или проиграть с помощью воды. Если вы будете держать балки настила сухими, они прослужат вам долгие годы. Неспособность контролировать уровень влажности палубной балки будет иметь серьезные последствия. Лучший способ предотвратить гниение балок — минимизировать влажность балок настила.Уменьшение влажности является наиболее эффективным способом предотвращения гниения балок.

15 способов предотвратить гниение балок настила

1. Вентиляция сушит балки настила, продлевая срок их службы

Вы не можете остановить дождь, и мы не должны, но позволяете своим балкам высохнуть будет иметь все значение. Балки промокают каждый раз, когда идет дождь, но позволяют Движение свежего воздуха снижает вредный уровень влажности, позволяя вашей балке высохнуть. Сушка даже не должна быть мгновенным событием; спорам грибов нужно время прорастать.

«В ходе лабораторных экспериментов с культурами было зафиксировано, что споры могут прорастать через 7–10 дней после надлежащего увлажнения»

TimberWise

Вентиляция под балкой, позволяющая им высохнуть в течение семи дней после дождя, предотвратит гниение. Главное — циркуляция воздуха. Всем этим грибкам, выращивающим влагу, нужно куда-то деться. Спроектируйте свою террасу с вентиляционными отверстиями или зазорами ¾ дюйма между материалом плинтуса, чтобы влага могла выходить. Он тоже не хочет быть ловушкой под вашей колодой, но ему нужен выход.Пожалуйста, ради любви к балке, помогите воде выйти!

Конструкция бортового плинтуса имеет решающее значение для обеспечения высыхания балки. Я подробно рассказал о плинтусах здесь, если вам нужна дополнительная информация.

2.

Покройте балку водоотталкивающим герметиком

Большинство материалов, обработанных под давлением, обрабатываются от грибков и насекомых, а не от воды. Герметизация балки водоотталкивающим герметиком повысит устойчивость к гниению. Поскольку влага отталкивается от древесины, препятствуя гниению при низком содержании влаги.Древесина должна иметь влажность выше 18% для роста грибков.

Герметики для дерева, такие как Seal-Once, гарантируют, что их продукция отталкивает воду от 6 до 10 лет. Это короче, чем ожидаемый срок службы вашего настила, а это означает, что для настоящей защиты балки вам нужно будет повторно наносить покрытие каждые 6-10 лет, что было бы невозможно с нижним настилом, который больше всего в этом нуждается. Но, как мне кажется, герметизация балки во время строительства добавит ей от 6 до 10 лет жизни. Поскольку вода отталкивается в течение дополнительных 6-10 лет, прежде чем герметик испортится.То есть, если без герметизации балки не сгниют десять лет, то герметизация увеличит их срок службы до 16-20 лет. Значительно увеличить срок службы палубной балки.

3.

Слив воды помогает сохранить палубные балки

Захваченная вода повреждает палубные балки. Вся вода хочет нужно спуститься на землю и вернуться в круговорот воды. Удержание воды на балки, балки и гроссбухи сводят его с ума, нанося ущерб. Дождь набегает твоя колода в порядке. Это просто застрявшая вода, смягчающая влажную древесину. сосуд для гниения.

Два критических места задерживают воду на вашей палубе, многократно слоев балок или балок и за палубной гроссбухом. Везде, где у вас есть материал плотно прижаты друг к другу, препятствуя вытеканию воды. Решение, не сожмите материал вместе!

«Гниль древесины – это форма гниения, вызванная сочетанием влаги и грибков (микроорганизмов). Чтобы грибы могли обосноваться, древесина должна быть постоянно влажной; грибы не будут расти на сухой древесине».

By Glenda Taylor

Наиболее экономичным решением являются небольшие полоски обработанной фанеры толщиной ¼ дюйма, установленные между слоями балок для отвода воды.То же самое можно сделать и с палубными ригелями: прикрепите небольшие прокладки между домом и ригелем везде, где вы будете крепить ригель к дому. Позвольте воде стечь, дайте дереву высохнуть, защищая свой дом и гроссбух в течение многих лет.

Прослоение фанерных полос между досками позволит большей части влаги выйти, но фанерные полосы все еще удерживают влагу. Другим решением является прокладка, предназначенная для обработки влаги при ограничении ее воздействия. Такие компании, как Deck 2 Wall, разработали прокладку, которая позволяет воде выходить, а также упрощает установку.

Зазорные балки и ригели не всегда лучше решение. Часто вместо этого я предпочитаю перенаправлять воду, что мы и обсудим. потом.

Не балка, а часть Важной частью настила является пост луча. Пост следует установить в седлах, подняв их из воды, предотвращение капиллярного попадания воды вверх по столбу, сохранение столба от гниения. Седла должно быть сделано долго с удлинением бетонных свай на шесть дюймов выше земля.

Перенаправление воды Предотвращение повреждения балки настила

Зачастую лучшим решением является профилактика.Построение вашего настил таким образом, чтобы влага не попадала в ловушку, вызывая повреждения. Помните второй фильм Karate Kid? Лучшая защита — не быть рядом. Перенаправление воды вдали от критических зон на вашей палубе предотвратит многие проблемы.

Этот простой процесс сохраняет ваш дом сухим. Ваша крыша не водонепроницаемый. Ни шанса! Но когда-либо галька перенаправляет воду вверх следующей гальки, уносящей воду с вашей крыши и от вашего дома. Каждый работает вместе, чтобы направить воду, чтобы ваш дом оставался сухим через самые большие ливни.Вода — мощная сила; остановить его практически невозможно, перенаправление его будет иметь все значение.

4.

Свесьте настил, направьте воду в сторону от балки .

Вода будет стекать к краю настила и от настила и балки. Резка настила заподлицо с краем заставляет дождь падать на балку, пропитывая балку, вызывая рост грибков. Еще хуже, когда строители вырезают настил заподлицо, а затем устанавливают лицевую панель заподлицо с верхней частью настила. Воде некуда деваться, кроме как по балке.Нависающий настил спасет палубные балки, позволяя воде стекать с балки. Настил становится лидером дождя вдали от балки.

Можно много говорить о свисающих настилах. Как далеко вы можете и должны выступать над настилом, а также каковы ваши ограничения. Чтобы узнать больше о том, как построить лучшую палубу, нависая над настилом, нажмите на ссылку.

5.

Наклонная балка

Наклонная балка полезна для настила, позволяя воде стекать с досок настила, но также полезна для балок.Добавляя небольшой уклон на палубе, вода может стекать, предотвращая скопление и повышая уровень влажности древесины. Для роста грибкам требуется уровень влажности выше 18%, а содержание балок ниже этого уровня предотвращает гниение.

Угол наклона балки может варьироваться от 1/8 дюйма на фут до 1/32” цифра не критична, а вот с наклоном – критично. Вода будет бежать туда, куда она направлена, по склону позволит воде стекать с балки. Чем больше наклон, тем быстрее истощит, но помните, что у вас есть семь дней.Если более низкий наклон работает лучше для вашего дизайна настила, он все равно будет работать, чтобы защитить вашу балку от гниения.

6.

Прошить гроссбух и балку.

Обшивка будет отводить воду от вашей бухгалтерской книги и от дом. То же самое можно сделать с балками. Двойное мигание буквы «L» с полоска силикона между ними защитит стыки балок от воды. Защита балки также могут быть выполнены с мембранным окладом. Мембрана или прошивка защита верхней части балки, особенно небольших щелей между слоями который может задерживать воду.

7.

Удаление выступающих перил стойки

Я понимаю идею привязывания стойки перил к балке, окружая их блоками для повышения прочности, но вода скапливается рядом со стойкой, блоками и балками. Лучший дизайн — полностью покрыть палубу настилом и привинтить перила сверху палубы к блокам внизу. Сведение к минимуму точек проникновения воды и улавливания воды между материалами.

Конечно, это проще с алюминиевыми перилами, установленными сверху, еще одним преимуществом алюминиевых перил.

8.

Удаление органических материалов с палубной балки

Удаление органических материалов требует тщательного обдумывания и Обслуживание. Органический материал на вашей колоде приносит грибы на вашу колоду и действует как губка, собирающая воду. Зазоры в настиле достаточно велики, чтобы их можно было подмести захваченный материал будет иметь большое значение для предотвращения гниения. Тебе понадобится примерно ¼ дюйма между досками, чтобы очистить между ними. Любое меньшее, и оно становится захватывает материал и его становится труднее удалить.

9.

Краевое крепление настила

Существует множество способов сделать это: от камуфляжа до скрытых креплений, но дело в том, чтобы удерживать край настила. Если настил может чашевать, это создает приятную маленькую щель для воды, чтобы спрятаться под гниющей балкой.

Свинчивание настила с торцом также приводит к образованию небольших ямочек на верхняя часть настила для воды в бассейн, гниение настила и ржавчины крепежные элементы — втягивание воды в балку, под ее защитное покрытие.

10.

Использование мембранной гидроизоляции на лагах

Особенно эффективен под настилами из композитных материалов и ПВХ, поскольку их синтетическая конструкция не впитывает воду и не гниет. Покрытие всех балок мембраной перед настилом действует как укрытие, отводя воду от балки, а также герметизирует проникающие отверстия для винтов. Не допускайте попадания воды в балку. Верхняя часть балки — это область номер один, где балка гниет. С верхним 1 ½ дюйма балка под настилом сгнила из-за влаги, попавшей под настил и проникшей в балку.

Я предпочитаю более крупную 3-дюймовую (75 мм) ленту, которая оборачивается по краям балки, обеспечивая полное покрытие. Что мне также нравится, так это немаркированная лента, без печати, появляющейся между настилом, к счастью, Deck Wise вам поможет.

Разобравшись с водой, помогающей выжить нашим палубным балкам, мы можем перейти к следующему наиболее эффективному элементу, не позволяющему палубным лагам стать пищей для грибков. Просто мы хотим сделать балку нежелательной для грибков.

На рынке представлено множество различных лент для балок.У меня есть еще один пост, в котором я рассматриваю 8 различных марок строительной ленты и объясняю преимущества и недостатки каждой из них. Кроме того, мой лучший рекомендуемый скотч для балок. Нажмите на ссылку, чтобы найти подходящий для вашей колоды.

 11. Дренаж под настилом Устанавливается над балкой

Предназначен для более высоких настилов с полезной площадью под ним, но можно также использовать для защиты балок от гниения. Аналогично прошивке мембраны балки, но поднимая ее на следующий уровень и защищая не только верхнюю часть балка, но вся балка от влаги.Этот уровень защиты достигается накинув прорезиненную мембрану на балку между каждым отсеком балки. Защита как в верхней части балки, так и по бокам, собирая дождь и отводя его от балка.

«Средний настил здесь служит от 16 до 22 лет, но с этой системой настил может прослужить от трех до четырех десятилетий, потому что каркас никогда не промокает».

Джерри Герберт, из  Колорадо Deck Drain Experts

Существует несколько доступных систем, но две самые популярные — DEK Drain и Trex’s RainEscape.Специалисты Colorado Deck Drain Experts даже производят собственную дренажную систему с пожизненной гарантией защиты от воды, но вам нужно будет жить в Колорадо, чтобы использовать их систему защиты.

Полная ценность этого продукта — полезное пространство под ним, но его добавленная Преимущество — защита балки. Балка прослужит годы дольше, если она защищена полностью от дождя. Влага убийца, дренаж палубы защищает их.

Сделать балки несъедобными для грибков

Уменьшение влажности под настилом значительно поможет остановить гниение балки.Удалите воду, сохраните дерево. Другой подход к уменьшению Рост грибков на палубных балках происходит при обработке древесины. Помните ту рекламу много лет назад о Сыре. Где у нас выросли дети, которые просто не уйдут из дома, потому что там мама продолжает подавать сыр. Что ж, грибки отойдут от ваших палубных балок. если вы перестанете их кормить.

12. Используйте более высокий уровень обработки древесины для балки.

Древесина, обработанная против грибков и насекомых, прослужит долго дольше, чем необработанная древесина, но не вся «обработанная древесина» создается одинаково. наиболее распространенной обработкой древесины сегодня является ACQ (щелочная четвертичная обработка меди), которая подавляет грибки и насекомых. Что хорошо, но чем больше, тем лучше. Используя выше уровни обработанной древесины увеличат ожидаемый срок службы палубных балок. Незаземляющий контакт обрабатывается 0,25-PCF, заземляющий контакт 0,40-PCF и 0,60-PCF. для свай.

«Обработка давлением делает древесину устойчивой к гниению. Но — это не делает древесину водостойкой».

Пола Физетта – © 2005

Использование древесины, обработанной до 0.40-PCF и для штампованного контакта с грунтом повысят устойчивость балки к гниению. Часто для достижения такого уровня обработки древесина будет надрезана, что уменьшит допустимую длину пролета и станет небольшой платой за долговечность. Кроме того, врезные балки не такие красивые, что может быть нежелательно для более высоких палуб с открытыми балками. Наконец, дополнительное лечение будет стоить дороже. Все небольшие расценки за увеличение срока службы колоды, но все же дополнительные расходы.

13. Обработка торцов балки

Вся обработанная древесина должна быть обработана торцевыми срезами.Уход впитывается только на краях древесины при резке. Обнажает необработанную древесину. Работа кистью или аэрозольным баллончиком рядом с пилой и просто обработайте когда-либо резать, гарантируя, что вся древесина защищена. Несколько дополнительных минут могут добавить лет вашей совместной жизни.

14. Повышение уровня обработки балок

Впервые я услышал это от Пола Джека из Decks Go, обработайте балки антифризом. Это самый дешевый и эффективный способ остановить рост грибков. Добавьте немного теплой воды и раствора борной кислоты в антифриз и нанесите на балку кистью или прокаткой.Сделать брус несъедобным для грибков.

Если вам не нравится идея антифриза, вы можете использовать торцевая обработка или герметик, но это будет стоить дороже антифриза. Так или иначе, повышение уровня устойчивости к росту грибков продлит срок службы балки.

Далее в нашем списке средств профилактики грибков ограничение грибковой инфекции. Грибы — это естественно, они помогают нашим садам и лесам. Часто естественно живущие в верхнем слое почвы, помогая почве разрушать органический материал стимулирование роста растений.Все это красиво и чудесно, пока не ломает вашу колоду. Зная, что споры грибов находятся в почве, нам необходимо ограничьте контакт, чтобы увеличить срок службы балки.

15. Ландшафтная ткань, сводящая к минимуму загрязнение балки

Просто чтобы прояснить, грибы в почве хороши, поэтому нам нужно держи его там. Расстилая ландшафтную ткань по земле под балкой, предотвратить попадание почвы и грибков на низкие балки во время сильного ливня. Если лаги содержатся в чистоте, без спор грибков, не гниют.Грибы как любое другое растение; без семян нет растений. Поддерживая почву и вдали от балки предотвратит рост грибков на древесине.

Три лучших средства для предотвращения гниения балок

Теперь это сложно, потому что мне нравится включать методы предотвращения гниения палубных балок, но если бы мне пришлось выбрать только три, это мои три.

  1. Вентиляция
  2. Обработка торцов балки
  3. Мембранная обшивка на балке
  4. 9000 выбрал бы эти три.Вентиляция – самый простой и естественный способ сохранить дерево. Только когда древесина находится во влажной прохладной среде, она начинает гниль Добавление вентиляции позволяет влаге выходить, позволяя балке высохнуть, предотвращение гниения. Кроме того, вентиляция не имеет срока действия, в отличие от герметика и консервант, который со временем портится. Установите вентиляцию сегодня и 50 лет спустя он все еще будет высыхать балку.

    Для меня лечить торцевые порезы все равно, что не застегивать мешок с хлебом. Если вы оставите один конец открытым, весь мешок с хлебом высохнет.Вы платите за обработанную древесину, а затем, распилив ее, вы проделываете в защите дыру, позволяющую грибкам начать разрушать балку. Повторно запечатав этот срез, вы снова закрыли балку от грибков.

    Большинство колод, которые я пересобрал, это топ часть балки, которая сгнила. Верхняя часть балки находится там, где вода сидит и развивается гниль. Это ахиллесова пята деревянных балок. По Защитив верхнюю часть балки мембраной, вы продлили срок службы балка.Это повышает уровень защиты в наиболее почтенной части балки.

    Эта дополнительная защитный слой того стоит. Вы покупаете настил на 25 или даже 50 лет. лет, если балка внизу выйдет из строя раньше, чем настил, это будет огромной тратой. Лучше защитить балку, чтобы она прослужила столько же, сколько настил, если не больше.

    Да, я обычно делаю эти три и более, но эти имеют наибольшее влияние на предотвращение гниения палубных балок.Хранение воды, позволяя балке высохнуть, делая древесину несъедобной, все это что позволит вам наслаждаться своей колодой долгие годы.

    Правильные и неправильные способы борьбы с гнилью древесины

    Мы находим гниль древесины в каждом доме, к которому прикасаемся, а в течение года мы касаемся многих домов.

    Это может быть очень мало, а может быть и много. Иногда есть участки, которые явно шелушатся, потому что краска не держится, когда есть гниль. Иногда он скрыт краской, и домовладельцы не подозревают, что он там, пока краска не удалена.

    Путь к гниению древесины начинается в день постройки дома.
    Слишком часто запечатывание конца отрезанного куска дерева уходит в прошлое. Если эти концы не заклеены, они впитывают влагу, как губка. Вот где мы видим отказ краски, и вот где мы видим много гнили.

    Теперь, когда широко используется молдинг Azek, который изготавливается из ПВХ, мы должны увидеть меньше гниения древесины в будущем.

    Можно ли предотвратить гниение древесины?

    На самом деле вы не можете предотвратить гниение древесины, но вы можете попытаться обнаружить его и быстро справиться с ним.

    Есть несколько мест, где он чаще всего встречается.

    Один из них находится на конце грабельных досок, потому что они не покрыты кровельной черепицей, и влага легко попадает на конец грабельных досок. Подоконники и боковые наличники окон очень часто подвержены гнили.

    Угловые доски, к которым крепятся водосточные трубы, — это еще одна причина, потому что некоторые люди не чистят желоба. Затем вода переливается через край, насыщает водосточную трубу, влага попадает в водосточную трубу и древесина портится.Еще одна область — это отделка грунтовых вод или бортики вокруг палубы. У вас может быть три месяца кусок дерева, полностью покрытый льдом и снегом. Погода в восточной части Новой Англии не способствует длительному сроку службы древесины,

    Не дайте дереву сгнить!

    К древесной гнили нельзя относиться легкомысленно. Иногда люди говорят: «О, это не так уж плохо. Я позабочусь об этом в следующем году».

    Но если влага попадает внутрь, она оказывается за черепицей и попадает в обшивку.Десяток раз в год мы видим кого-то, кто думает, что у них будет простая замена подоконника за 300 долларов, а в итоге это тысячи долларов, потому что нам нужно заменить всю обшивку, а иногда даже раму под окном.

    Для мелкого ремонта можно выкопать гниль и нанести бесцветный отвердитель на границу или границу остатков древесины. Затем нанесите шпатлевку по дереву. Я бы порекомендовал двухкомпонентный наполнитель для дерева, который будет держаться лучше всего.

    Часто люди просто используют шпаклевку, но на самом деле она не предназначена для заполнения гнилой древесины.

    Часто лучше заменить всю длину платы. Древесный наполнитель на месте гнили все равно оставляет зазор, вроде как кариес. Вы создаете еще один шов. Эта область может быть скомпрометирована позже, и теперь вы снова заполняете другую область. Если вы удалите весь кусок дерева и замените его Azek, это решит проблему.

    Устойчивая к гниению древесина: 10 лучших пород дерева, которые не гниют

    Поддерживать древесину в хорошем состоянии может быть сложной задачей, но что, если ваша древесина может помочь вам предотвратить гниение? Ну, если правильно подобрать древесину, то может! Некоторые виды пиломатериалов естественным образом борются с гниением, что делает их гораздо более долговечными и желанными, чем другие виды древесины.

    Вот 10 лучших лесов, которые не гнилируют:

    0
  5. Cedar
  6. Redwood
  7. Mesquite
  8. Mahogany
  9. The Walnut
  10. Bald Cypress
  11. черный Walnut
  12. белый дуб
  13. Teak
  14. черный

Эта древесина особенно эффективна в борьбе с грибками, микробами и насекомыми, вызывающими гниение древесины. Давайте поговорим подробнее о том, что делает некоторые породы дерева устойчивыми к гниению, и углубимся во все подробности.Я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы понять, какой тип древесины подходит именно вам.

Что делает древесину устойчивой к гниению

Не вся древесина одинакова, и если вы хотите найти самую прочную и неприхотливую древесину для своего строительного проекта, вы, вероятно, задавались вопросом, что делает некоторые виды древесины более устойчивыми к гниению, чем другие.

Деревья с большим содержанием сердцевины, натуральных масел и экстрактивных веществ значительно более устойчивы к гниению, чем другие виды древесины.

Итак, что это значит для вас и как узнать, какая древесина лучше всего противостоит непогоде? Давайте поговорим об этом ниже.

Сердцевина

Устойчивая к гниению древесина эффективна в борьбе с грибком, только если вы используете сердцевину. Сердцевина – это древесина сердцевины дерева. Древесина рядом с корой, называемая заболонью, не устойчива к гниению и так же подвержена гниению, как и любая другая древесина.

С ростом вырубки лесов в наши дни стало еще труднее найти ядровую древесину. Сердцевина наиболее распространена у старовозрастных деревьев с толстыми и плотными стволами. Сегодня большая часть древесины производится из молодых деревьев, узких и неустойчивых к гниению.

Поскольку в наши дни не так много сердцевины, использование сердцевины в ваших строительных проектах может стоить вам больших денег. Тем не менее, их долговечность гарантирует, что они прослужат много лет, если с ними правильно обращаться, так что это стоит вложений.

Натуральные масла

Вы когда-нибудь обрабатывали свою деревянную мебель оливковым, минеральным или льняным маслом, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии? Некоторые виды древесины содержат собственные масла, воски и смолы, которые работают так же, как поверхностная полировка, но сохраняют внутреннюю часть дерева в хорошем состоянии.

Натуральные масла препятствуют проникновению влаги и воды внутрь пор и волокон древесины. Поскольку большинство грибов, питающихся древесиной, растут только на влажных пиломатериалах, выбор маслянистых деревьев для вашего строительного проекта предотвратит гниение.

Эти масла могут рассеяться со временем, но если вы будете смазывать поверхность дерева маслом или лаком, его натуральные масла останутся запертыми внутри дерева. Держите древесину герметичной, чтобы она не стала слишком влажной и не размножилась грибками, питающимися древесиной!

Экстрактивные вещества

Устойчивая к гниению древесина все еще гниет с течением времени, но в ней меньше шансов стать хозяином грибков и насекомых, вызывающих гниение древесины.Это потому, что они содержат определенные противомикробные химические вещества, называемые экстрактивными веществами.

Экстрактивные вещества — это органические соединения, которые помогают деревьям превращать свежевыращенную заболонь в прочную сердцевину. В большинстве случаев они содержат такие компоненты, как триглицериды, полифенолы, смолы и стерины. Эти химические соединения естественным образом защищают древесину от влаги, микробов и грибков, делая ее более устойчивой к гниению, чем другие виды древесины.

Согласно исследованию 2013 года, когда экстрактивные вещества удаляются из устойчивой к гниению древесины, они разлагаются так же быстро, как и быстрогниющая древесина.Таким образом, чем больше у дерева экстрактивных веществ, тем лучше оно будет бороться с грибком, термитами и другими редуцентами.

Теперь давайте поговорим о том, какие деревья имеют сердцевину и достаточно высокие уровни экстрактивных веществ и масел, чтобы быть устойчивыми к гниению. Мы рассмотрим лучшую древесину, которая не гниет, и уникальные преимущества каждого типа.

1. Кедр

Кедр – одна из лучших пород дерева. Помимо долговечности и устойчивости к гниению, он прекрасно пахнет и отпугивает мотыльков, термитов и других насекомых.Кедр настолько хорошо противостоит грибкам и другим микробам, что многие люди используют кедровое масло в качестве местного антибиотика при угревой сыпи и других кожных заболеваниях.

Поскольку кедр является очень жирным деревом, он обладает некоторыми природными гидроизоляционными свойствами. В нем также мало смолы, а это означает, что он держит краску, клей и лак лучше, чем многие другие породы дерева.

Кедр бывает разных сортов, но наиболее популярными для строительных проектов являются:

  • Северный белый кедр
  • Западный красный кедр
  • Желтый кедр
  • Испанский кедр

Кедр относительно мягкая древесина, но все же очень прочный.Он гибкий, что делает его устойчивым к растрескиванию и деформации. Из-за всех этих преимуществ он длится очень долго.

Хотя известно, что кедр не поддается гниению более 40 лет без обработки, со временем он теряет часть своего прекрасного цвета и аромата, если не обрабатывать его стойким к ультрафиолетовому излучению лаком один или два раза в год.

2. Красное дерево

Красное дерево – одна из самых популярных устойчивых к гниению пород древесины для строительства домов. Секвойи — одни из самых высоких деревьев на планете, они растут на северо-западе Тихого океана и в Новой Зеландии.Из-за своей длины и долговечности из секвойи получаются отличные предметы мебели, настилы, отделка и конструкционные балки.

Кроме того, красное дерево очень прочное, поскольку большая часть ствола сделана из сердцевины. Это означает, что красное дерево также устойчиво к гниению, поскольку оно имеет высокий уровень экстрактивных веществ. Красное дерево гораздо более устойчиво, чем другие породы дерева, поскольку другим требуется гораздо больше времени для развития прочной сердцевины.

Хотя американское красное дерево является охраняемой породой, оно быстро растет в Новой Зеландии, где заготавливается большинство коммерческих досок и балок.

Красное дерево — это плотная хвойная древесина, поэтому с ней легко работать, особенно если учесть, насколько хорошо она выдерживает давление. Он также не сильно деформируется, так что это фантастический конструкционный строительный материал. Цвет сердцевины обычно очень красный, заболонь белая. Итак, если вы используете красное дерево, избегайте распилов с белыми и выбирайте чисто красные доски.

3. Мескитовый

Мескитовый — одна из самых твердых пород дерева. Он быстро растет, поэтому его, вероятно, легче найти, чем большинство других устойчивых к гниению пород дерева.

Это также красивый темно-красный цвет с потрясающими капами и сучками, что делает древесину очень динамичной.

Однако мескитовые деревья короткие и сучковатые, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с поиском больших досок или балок, сделанных из этого дерева. Из-за их толстого и неправильного роста мескитовые деревья обычно лучше всего использовать в качестве небольших предметов, таких как столы, небольшая мебель, шкафы, половицы и отделка.

Из-за его твердости и размера работать с мескитовым камнем может быть сложно, но оно того стоит.

4. Красное дерево

Красное дерево – одна из самых известных пород древесины, поскольку она известна своей устойчивостью к гниению. Это обычно считается лучшей древесиной, потому что она длится так долго. Он исключительно прочный и имеет красивый красный цвет, что делает его популярным и, как правило, довольно дорогим.

Кроме того, он плотный, но достаточно мягкий и гибкий, чтобы с ним можно было эффективно работать. Независимо от того, насколько он намокнет или как быстро изменится температура, он не сожмется и не деформируется.Таким образом, вам не придется беспокоиться о растрескивании красного дерева.

Красное дерево – это натуральное маслянистое дерево, что делает его относительно водостойким. Из-за своих атмосферостойких свойств красное дерево является популярным вариантом для наружных работ, таких как террасы, уличная мебель и сайдинг.

5. Тис

Тис отличается прочностью и гибкостью, что делает его одним из самых прочных и устойчивых к деформации пород древесины в мире. В нем не так много экстрактивных веществ, как в некоторых других деревьях. Однако он содержит химическое вещество, которое делает его токсичным для насекомых и грибков, поэтому он по-прежнему очень устойчив к гниению.

Кроме того, у тиса очень прямые волокна, что делает его легким в работе и красивым на вид. Ядро обычно имеет глубокий оранжево-коричневый цвет с естественным свечением, которое исходит от его маслянистой текстуры.

Кроме того, тис очень хорошо держится на столярном клее и краске, что делает его отличным выбором для деревянных сайдингов и краснодеревщиков.

Итак, если вам нужна гибкая, но устойчивая к гниению древесина, вам подойдет тис.

6. Кипарисовик лысый

У кипарисов лысых только сердцевина считается прочной и устойчивой к гниению.Сердцевина очень светлая, желтоватого цвета, а заболонь кремовая или белая. Поэтому убедитесь, что вы выбрали самый темный оттенок из доступных, если вы заинтересованы в покупке устойчивой к гниению древесины.

Лысые кипарисы растут рядом с источниками воды в природе, поэтому у них маслянистая, водонепроницаемая сердцевина с красивым блестящим блеском. Кроме того, это чрезвычайно твердая древесина, и известно, что для ее резки требуется много усилий и очень острое лезвие.

Благодаря своей естественной водостойкости лысый кипарис является отличным выбором для строительства во влажных, болотистых или влажных местах.Эта древесина лучше всего подходит для палуб, наружных конструкций и сайдинга. Он также широко используется для доков и судостроения.

7. Черный орех

Черный орех – прочная древесина с большим количеством экстрактивных веществ, что делает ее устойчивой к гниению.

Тем не менее, черный орех намного более уязвим для заражения насекомыми, чем другие породы дерева в этом списке, поскольку он имеет большие поры, которые насекомые любят прятать или просверливать. Тем не менее, если вы покроете черный орех лаком, насекомые не можно попасть в лес.

Черный орех темно-коричневый, имеет очень светлую, почти белую заболонь. Всегда старайтесь получить сердцевину, если вы выбираете черный орех.

Некоторые люди окрашивают заболонь, чтобы она больше походила на сердцевину, поэтому лучше осмотреть торцы и поцарапать древесину, чтобы проверить наличие лака. Обязательно осмотрите всю древесину на наличие белых полос, прежде чем покупать ее, чтобы убедиться, что вы получаете прочную и гибкую сердцевину.

Черный орех очень хорошо удерживает клей и краску, поэтому это отличная древесина для изготовления мебели, стеллажей, шкафов, отделки и шпона.Это также популярная древесина для изготовления музыкальных инструментов, чаш и резьбы по дереву.

8. Дуб белый

Дуб белый настолько прочен и устойчив к гниению, что его часто используют для строительства лодок. Он маслянистый и естественно водостойкий, поэтому вы можете быть уверены, что белый дуб изящно выдержит высокие погодные нагрузки, независимо от того, что вы строите.

Бывает сложно отличить заболонь от сердцевины белого дуба. Оба очень светлые и оливково-желтые, но заболонь немного светлее.

Хотя белый дуб исключительно прочен, он также очень гибок и подвержен деформации. Поэтому вам нужно будет хорошо покрыть его лаком, если вы используете его на открытом воздухе.

Белый дуб также намного дешевле, чем другие породы дерева в этом списке, поэтому, если вы ищете наиболее экономичный подход, эта древесина — то, что вам нужно. Он идеально подходит практически для любой работы, от полов и шкафов до изготовления бочек и шпона.

9. Тик

Тик является одним из наиболее экзотических видов древесины, устойчивых к гниению.Он произрастает в Юго-Восточной Азии и на протяжении многих веков был одним из лучших материалов для судостроения.

Тик высоко ценится за долговечность и водонепроницаемость. Это восковая, маслянистая древесина с ароматным приятным запахом. Он также имеет исключительно высокий уровень экстрактивных веществ, поэтому это одна из самых устойчивых к гниению пород древесины во всем мире.

Хотя тик может показаться полным комплектом, и во многом так оно и есть, он имеет высокую цену. Заготовка тикового дерева — сложный процесс, и может пройти много лет, прежде чем дерево станет достаточно большим, чтобы его можно было заготавливать.

Тем не менее, несравненная долговечность и красота тика оправдывают высокую цену для многих людей. Он имеет блестящий цвет от золотисто-коричневого до темно-коричневого, практически никогда не покрытый пятнами. Тик также невероятно водостойкий, поэтому использование клея и краски на нем может быть проблемой.

Как правило, он чаще всего используется для резьбы, мебели, лодок, шкафов и павильонов.

10. Лжеакация

Древесина акации, обычно используемая для изготовления столбов забора, железнодорожных шпал, кораблей и шахтных балок, является одной из самых прочных пород дерева, которые вы можете найти.Он бывает разных цветов, от оливкового до темно-коричневого, и со временем темнеет.

Если вы ищете хорошую древесину для наружных конструкций, которые должны выдерживать большой вес, вам подойдет акация. Саранча состоит в основном из сердцевины, поэтому при ее покупке легко получить наиболее устойчивые к гниению срезы. Кроме того, он очень хорошо противостоит погодным условиям и гниению.

Из-за своей жесткости древесину акации сложно резать и вырезать. Часто он настолько силен, что затупляет топоры и пилы.

Черная акация также является одной из самых недорогих пород дерева в этом списке, поэтому вы можете подумать о выборе этой древесины, если ищете что-то доступное.

Древесина, которая гниет быстрее всего

Если вы хотите знать, какую древесину следует избегать при строительстве зданий на открытом воздухе, я вам расскажу. Вот некоторые из самых распространенных строительных пород древесины, которые гниют быстрее всего:

  • Сосна
  • Бук
  • Клен
  • Осина
  • Конский каштан

Мягкая, смолистая древесина обычно гниет первой.Таким образом, вы можете избегать мягких, расщепленных пород дерева, содержащих сладкие смолы, если хотите построить что-то, что противостоит гниению.

Вам также может понравиться: Как отремонтировать прогнившую оконную раму

Советы профессионалов по предотвращению гниения древесины на устойчивой к гниению древесине

Независимо от того, строите ли вы дом, скамейку или вырезаете декор, выбор древесины, устойчивой к гниению, увеличит долговечность и надежность вашего проекта. Однако, несмотря на то, что они хорошо переносят влажность, солнечный свет и другие суровые условия, забота о них сохранит их здоровье и красоту на долгие годы, чем если бы вы не ухаживали за ними.

Чтобы сохранить древесину в наилучшем состоянии:

  • Покройте лаком древесину перед установкой. Если перед установкой вы обработаете древесину качественным герметиком или лаком, вы сможете защитить каждую сторону древесины от гниения и насекомых.
  • Ежегодно покрывайте древесину устойчивым к УФ-излучению герметиком или лаком. Даже устойчивая к гниению древесина будет выглядеть выцветшей и высохшей через год пребывания на солнце и во влажной среде. Чтобы не отставать от ухода, каждый год наносите слой стойкого к ультрафиолетовому излучению лака, чтобы сохранить древесину маслянистой, защищенной от солнца и защищенной от разлагающих веществ.Обязательно покройте торцы досок там, где они наиболее уязвимы для насекомых и грибков.
  • Герметизируйте стыки. В местах стыка древесины заделайте щели водостойким герметиком, например, силиконовым герметиком. Это предотвратит попадание влаги и насекомых на необработанные концы древесины.
  • Держите предметы подальше от дерева. Хотя нецелесообразно очищать древесину от каких-либо предметов, старайтесь не допускать попадания на древесину мусора, такого как листья, коробки, подушки и другие влагоудерживающие предметы.Также было бы полезно, если бы вы перемещали любую мебель, стоящую на деревянных поверхностях, примерно на дюйм или два каждые несколько месяцев, чтобы высушить древесину.

Связанный: Лучшие продукты для ремонта гнилой древесины

Как отремонтировать обшивку крыши + Замена обшивки крыши

Облицовка — это длинная деревянная доска за водосточными желобами в доме. Он соединяется со стропилами крыши, закрывает чердак и служит креплением для водосточных желобов. Забитые желоба, заражение животными на чердаке и другие проблемы с крышей могут привести к повреждению передней панели.Поврежденная фасция может стать отправной точкой для других проблем с крышей и потенциально привести к повреждению чердака и дома. Итак, если вы повредили фасцию, важно заменить ее.

В этом руководстве рассказывается, как повреждается лицевая панель и как ее можно заменить. Мы расскажем вам, какие материалы вам понадобятся, как следует установить фасцию и как предотвратить повторение повреждения.

 

Что такое обшивка крыши и почему это важно?

Облицовка представляет собой длинную деревянную доску, которая проходит горизонтально по краю крыши.Обычно фасция имеет размер 2×8 или 2×6. Эта доска соединяет желоба с фермой крыши. Если вы не видите дерева в этом месте, это, вероятно, потому, что ваши лицевые доски покрыты виниловой или алюминиевой крышкой, соответствующей вашей водосточной системе. Дома, в которых вообще нет фасадных досок, встречаются редко. Отсутствие лицевой панели, как правило, противоречит строительным нормам и должно быть исправлено, чтобы защитить ваш дом.

Кровельщики используют бордюр для надежного крепления желобов, но он также выполняет и другие важные функции.Без фасции в крыше будет щель, ведущая прямо на ваш чердак. Таким образом, фасция изолирует ваш чердак от непогоды и животных. Это также эстетично, особенно если накрыть крышкой, которая соответствует желобам.

 

Материалы лицевой панели

Какой материал выбрать для новой лицевой панели? Фризовая доска чаще всего представляет собой длинный тонкий кусок дерева. Подойдет множество пород дерева, от ели до кедра. Вы также можете использовать композитные изделия из дерева.Композитная древесина может противостоять воде и влаге лучше, чем изделия из цельной древесины.

Однако вы также можете найти подходящие торцевые панели из различных видов пластика, в том числе НПВХ и ПВХ. Эти материалы еще менее уязвимы к воде и перепадам температуры. Поскольку они устойчивы к набуханию и усадке при изменении температуры, они вряд ли согнутся или деформируются со временем. С земли эти пластиковые доски будут очень похожи на деревянные, и большинство из них можно покрасить в цвет алюминиевых или виниловых желобов.

 

Какое дерево лучше всего использовать для лицевой панели?

При выборе материала для облицовочной доски наиболее важными факторами являются климат, крыша и бюджет. Поэтому лучше всего получить мнение профессионального кровельщика, который знаком с вашими потребностями, прежде чем сделать свой выбор.

Для изготовления бордюрных досок подходят многие породы дерева. Ель, сосна и пихта — популярные и относительно недорогие варианты. Однако некоторые кровельщики предпочитают использовать кедр, кипарис или красное дерево для бордюрных досок.Несмотря на то, что они дороже, эта древесина лучше сопротивляется влаге, даже если ее не запечатать. Если вы выберете другой тип дерева для своей лицевой панели, вам, возможно, придется запечатать ее или добавить колпачок или отделку, чтобы защитить ее от влаги. Запечатанную и окрашенную древесину, возможно, также придется перекрашивать каждые несколько лет, в то время как кедр и ПВХ могут требовать меньшего ухода.

 

Что такое лицевая панель?

Отделка лицевой панели (также называемая крышкой лицевой панели, крышкой лицевой панели или облицовкой лицевой панели) представляет собой тонкий лист материала, добавляемый к внешней стороне панели для защиты ее от непогоды.Отделка лицевой панели изготавливается из различных материалов, включая винил, алюминий и медь. Как правило, вы хотите выбрать тот материал, который будет соответствовать вашей водосточной системе.

 

Когда заменять панель крыши

Когда требуется ремонт фризовой доски? Тебе решать! Вы можете заменить лицевую панель, если она портит внешний вид вашего дома из-за пятен, деформации или сколов. Вы должны доверять совету своего кровельщика относительно того, когда ваша лицевая панель слишком повреждена или слаба, чтобы продолжать выполнять свою работу.

Типы повреждений, которые могут потребовать замены лицевой панели, включают:

  • Повреждение от влаги: Если ваша лицевая панель осталась незапечатанной или без отделки, она может быть повреждена под воздействием влаги. Утечки крыши, засоры водосточных желобов и другие проблемы с крышей также могут привести к постоянному воздействию влаги на фасад. Если он подвергается воздействию влаги, со временем он может начать гнить и стать нестабильным. Фризовая доска с древесной гнилью может выдать и повредить желоба.
  • Плесень, грибок и водоросли: Эти три вида наростов могут инфицировать доски, которые обычно намокают. Кроме того, сильная плесень и грибковые инфекции на верхней части крыши могут распространиться на обшивку. То же самое могут делать и черные пятна от водорослей.

  • Трещины: Трещины на лицевой панели могут появиться из-за воздействия меняющихся температур, повреждения водой или просто из-за старения. В любом случае, треснувшую лицевую панель следует заменить полностью.
  • Ущерб животным: Животные могут быть невероятно решительными, чтобы забраться на ваш чердак в поисках убежища. Они могут пожевать вашу лицевую панель или сделать крошечные зазоры между ней и крышей намного хуже. Фризовые доски также уязвимы для насекомых, таких как термиты.
  • Изгиб: Изогнутая или изогнутая лицевая панель может указывать на структурные проблемы дома, поэтому важно обсудить этот вопрос с вашими кровельщиками.
  • Отверстия: Любое отверстие в панели, даже отверстие от гвоздя, может быть достаточно большим, чтобы вода попала на ваш чердак.Небольшие отверстия могут быть заполнены и загерметизированы; но если у вас есть большие отверстия, вам может потребоваться заменить лицевую панель.

Иногда вместо замены всей платы можно отремонтировать часть лицевой панели. Например, если только несколько футов доски подверглись воздействию воды, ваши кровельщики могут вырезать только эту часть фасции, если она охватывает два стропила и может быть безопасно повторно закреплена. Если доска имеет две точки соприкосновения со стропилами, она должна быть достаточно прочной, чтобы смонтировать желоба.

Тем не менее, лицевая панель, имеющая признаки старения, такие как изгиб и трещины, должна быть полностью заменена, даже если некоторые ее части кажутся пригодными для восстановления, поскольку она может вскоре выйти из строя.

 

Заменяют ли кровельщики доски фасции?

Домовладельцам не следует пытаться самостоятельно заменить облицовочные доски. Большинство домовладельцев будут не готовы к вопросам безопасности, связанным с этой работой. Кроме того, неправильная установка новой бордюрной доски может помешать наклону водосточного желоба и надлежащему стоку воды с крыши.

Несмотря на то, что замена бордюрных досок — это работа для профессиональных кровельщиков, вам может быть интересно узнать, как ваши кровельщики выполнят эту работу. Вот как правильно заменить поврежденную лицевую панель:

 

Инструменты и материалы, необходимые для замены обшивки крыши, включают:

  • Лестница.
  • Средства безопасности.
  • Новая приборная панель.
  • Кровельные гвозди.
  • Инструмент для удаления гвоздей (например, монтировка).
  • Молоток или гвоздевой пистолет.
  • Пила для резки лицевой панели (например, циркулярная пила).
  • Герметик или герметик для гвоздей и швов.
  • Герметик и краска для отделки дерева или панели.

Как заменить панель обшивки крыши

Шаг первый: осмотр существующей облицовочной панели
Профессиональный кровельщик начнет с осмотра облицовочной доски, чтобы определить, какую ее часть необходимо заменить. Они также рассмотрят размер старой доски, чтобы выбрать правильную доску для замены.

Если ваши кровельщики заменяют вашу лицевую панель в рамках полной замены крыши, они установят новую черепицу до того, как приступят к облицовке.

Шаг второй: удаление желобов и водосливов
Невозможно заменить лицевую панель, не сняв желоба, так как желоба крепятся к доске. Итак, ваши кровельщики аккуратно удалят желоба. Как правило, те же желоба можно переустановить на новую фризовую доску, если они в хорошем состоянии.Кроме того, вашим кровельщикам может потребоваться удалить край капельницы. В этом случае капельницу также можно использовать повторно, если она находится в хорошем состоянии, за исключением случаев, когда это нарушает условия ограниченной гарантии вашего производителя.

Шаг третий: удаление существующей облицовочной доски
С помощью когтя молотка, монтировки или другого инструмента ваши кровельщики осторожно удалят гвозди из облицовочной доски и уберут ее.

Шаг четвертый: Измерьте и отрежьте
Затем ваши кровельщики измерят и обрежут новую лицевую панель по размеру.Они могут разрезать фасцию на более удобные участки. Если это так, секция должна охватывать как минимум две стропила, чтобы оба конца можно было прибить на место. Чтобы облегчить забивание гвоздей, кровельщики могут отметить, где находятся стропила на доске перед ее укладкой, чтобы они были уверены, что вбивают гвозди в стропила.

Вашим кровельщикам также потребуется соединить углы бордюрной доски. Для этого они разрезают доску под углом 45 градусов, чтобы сформировать соединение.

Шаг пятый: заделка швов
Швы между каждым куском дерева должны быть герметизированы от воды.Ваши кровельщики могут использовать силиконовый герметик или другой тип герметика.

Шаг шестой. Запечатайте древесину
Теперь нужно запечатать древесину. Подойдет любой наружный герметик для дерева, и вы можете попросить своих кровельщиков покрыть его слоем краски, подходящей к вашим водосточным желобам.

Нет необходимости красить дерево, если вы используете лицевую панель. Отделка покроет дерево, поэтому его не будет видно. Вместо покраски ваши кровельщики установят обшивку, измерив и обрезав обшивку по размеру, а затем прибив ее гвоздями к лицевой доске.

Некоторые очень качественные куски дерева, такие как кедр, при определенных обстоятельствах могут оставаться без герметика.

Шаг седьмой: установка водосточных желобов и водосточных желобов
Теперь, когда облицовка установлена ​​на место, кровельщики снова прикрепят водосточные желоба и водосточные желоба.

 

Достаточно ли замены?

В зависимости от того, что повредило лицевую панель, простой замены может быть недостаточно. Важно попросить ваших кровельщиков найти и устранить основную проблему, вызвавшую повреждение фасции, если таковая имеется.Например, забитые водосточные желоба могут переполняться и подвергать лицевую панель воздействию влаги. Новая облицовка будет быстро повреждена, если ваш кровельщик не починит желоба. Другие основные проблемы, которые вам и вашим кровельщикам, возможно, придется решить, включают ущерб от нашествия животных, протечки крыши, водоросли на черепице и многое другое. Конечно, вам также может понадобиться обратиться в службу по борьбе с вредителями для заражения животных.

 

Поддерживайте свою новую лицевую панель

После того, как вы установите новые лицевые панели, вам, возможно, придется немного поработать, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.Запечатанная и окрашенная панель должна время от времени покрываться новым слоем.

 

Нужна помощь с лицевой панелью?

Облицовка – это важная часть крыши, которую легко не заметить. В результате им часто пренебрегают и оставляют в плохом состоянии. Если вы не уверены в состоянии своей облицовки или вам необходимо ее заменить, обратитесь к профессиональному кровельщику через систему поиска подрядчиков IKO.

Сколько времени требуется для разложения 50 обычных предметов

Сколько времени требуется для разложения 50 обычных предметов

Фраза «прах к праху, прах к праху» происходит от обычного английского христианского погребального обряда, который включает следующую цитату из Библии короля Иакова: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю; ибо из него ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься.

Это причудливый способ сказать, что в какой-то момент мы, как и все остальное на Земле, в конце концов разложимся. Слово «разлагать» означает «разделять на составные части или элементы или на более простые соединения», согласно Merriam-Webster. Биоразложение — аналогичный процесс, но он определяется элементами, которые могут быть разбиты на безвредные части под действием живых существ, таких как черви или микроорганизмы.

Все неживые существа в конечном итоге распадаются на простые молекулы под действием элементов, микроорганизмов и разрушительного действия времени, но некоторые вещи разлагаются значительно дольше, чем другие.Когда человек выбрасывает что-то в мусор, кажется, что выброшенный предмет навсегда ушел из его жизни. Однако путь предмета к элементальному распаду или разложению только начался. Органические материалы, такие как тот оставшийся салат, который кто-то не смог доесть, могут вернуться в землю за считанные дни, но пластик, в который был упакован салат, может оставаться на месте тысячи лет.

Важно отметить, что многие переменные влияют на декомпозицию, и сроки, указанные в этой статье, получены из средних значений или объединений на основе больших выборок.Скорость разложения может сильно различаться в зависимости от таких факторов, как температура, влажность, воздействие солнечного света и элементов, наличие или отсутствие микроорганизмов, а также то, находится ли объект под землей или подвергается воздействию. Кроме того, некоторые предметы, такие как пластиковые бутылки, содержат множество предметов, которые сделаны по-разному из разного количества разнородных материалов. Другими словами, не все пластиковые бутылки одинаковы, поэтому скорость их разложения может различаться.

Хотя скорость разложения по своей природе неточна, эту тему стоит обсудить, учитывая, что каждый год в океан сбрасывается 8 миллионов тонн пластикового мусора.В мире, переполненном выброшенными вещами, важно знать, как долго мусор будет висеть вокруг.

Стэкер посмотрел, сколько времени уходит на то, чтобы вещи, которые люди выбрасывают, разлагались. Продолжайте читать дальше, чтобы узнать для себя ниже.

Вам также может понравиться:  Экологически чистые заменители 50 пластиковых предметов в вашей жизни

Палубы, изготовленные из обработанной под давлением древесины, необходимо ежегодно герметизировать – Baltimore Sun

В: У меня есть настил, сделанный из обработанной под давлением древесины, которая впитывает дождевую воду, как промокательная бумага.Какой продукт вы рекомендуете, чтобы запечатать его? Мне сказали, что некоторые герметики приносят больше вреда, чем пользы?

A: Некоторые владельцы конструкций, обработанных давлением, считают, что древесина не нуждается в защитной обработке, и одно время эта точка зрения поощрялась производителями древесины.

Тем не менее, большая часть обработанной под давлением древесины должна периодически подвергаться герметизации от влаги, желательно примерно раз в год. Несмотря на то, что древесина устойчива к гниению и нападению насекомых из-за обработки давлением, она может деформироваться, расщепляться и покрываться плесенью, если ее не защитить от воздействия воды.

Как правило, водозащита должна начинаться вскоре после строительства, хотя некоторые новые премиальные сорта обработанной под давлением древесины продаются со встроенным гидроизоляционным материалом, который действует в течение нескольких лет (например, Wolmanized Extra).

Wolman RainCoat, производимый одним из самых известных производителей материалов для обработки давлением, является широко продаваемым водоотталкивающим средством, которое является хорошим выбором для использования на обработанной давлением древесине, хотя его можно использовать и для других типов древесины.

RainCoat доступен в прозрачной и «натуральной» формулах.Последний слегка окрашивает древесину. Производитель говорит, что RainCoat можно наносить на древесину сразу после строительства; для некоторых силеров требуется период ожидания в несколько месяцев.

Для получения дополнительной информации о RainCoat позвоните по телефону (800) 556-7737.

Тем не менее, большинство водоотталкивающих герметиков, продаваемых в магазинах бытовой техники, магазинах красок и на лесопилках, подходят для обработанной под давлением древесины, а также для других видов древесины для наружного применения, таких как кедр и красное дерево. В инструкциях к некоторым из них, например, к Thompson’s Water Seal, в качестве подходящего применения указывается древесина, обработанная давлением.

В: Последние несколько лет я наблюдаю муравьев-плотников в своем доме, особенно на кухне. Как я могу контролировать этих муравьев, прежде чем они нанесут ущерб дому?

A: Муравьев-древоточцев обычно привлекает влажная гниющая древесина, которую они используют для гнездования, а не для еды. Есть большая вероятность, что протечка водопровода, протечка крыши или другая проблема с влажностью создают условия для муравьев на вашей кухне. Вы должны тщательно проверять наличие таких проблем и исправлять их, так как они могут причинить больше вреда, чем муравьи.

В большинстве хозяйственных центров и садовых магазинов также имеются инсектициды, эффективные против муравьев-древоточцев. Читательница написала мне, что устранила нашествие этих муравьев с помощью порошка от муравьев производства Ortho.

Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям по использованию любого инсектицида, поскольку использование этих химикатов в домашних условиях может быть опасным, особенно для детей и домашних животных.

Если самостоятельная обработка и устранение условий, вызывающих влажность, не устраняют муравьев, лучше всего вызвать истребителя вредителей.

В: У нас есть кедровая черепица на нашей церкви, и мы хотим сохранить первоначальный вид, а не позволить ей выветриться до серого или черного цвета. Мы запутались в возможных методах лечения. Вы можете помочь?

A: Трудно уберечь натуральную древесину от потемнения или выветривания. Посерение большей части древесины вызвано солнечными ультрафиолетовыми лучами, и я не знаю другого способа полностью экранировать эти лучи, кроме как покрасить древесину, чего вы, очевидно, делать не хотите.

Использование прозрачного герметика или финишного покрытия, содержащего экран или ингибитор ультрафиолетового (УФ) излучения, является лучшим средством для замедления выветривания.

В одной из систем, высоко оцененной некоторыми экспертами, которая задерживает атмосферные воздействия, но, вероятно, не устраняет их, используются продукты, произведенные Flood Co. за которым через год последовал CWF-UV (отделка из прозрачного дерева с ультрафиолетовым экраном).

Для получения дополнительной информации об этих продуктах звоните по телефону (800) 321-3444.

В: Мы живем в старом кирпичном рядном доме, который находится в хорошем состоянии, за исключением передней стены, которая немного выпирает.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.